Как да залепите пластмасови модели правилно. Лепило за сглобяеми модели: Основни понятия

Ако се интересувате от създаване пластмасови модели(самолети, автомобили, кораби), тогава вероятно търсите висококачествено лепило за пластмаса. В крайна сметка тя трябва да се държи добре дори на гладка повърхност, а това не винаги е лесно да се постигне.

Предназначение на лепилото

При залепване на части от продукт най-често като крепежни елементи за пластмасови елементи се използва подходящото лепило за модели. С него можете лесно да превърнете в реалност всяка фантазия за сглобяване на самолет от различни части.

Всеки, който иска да получи качество сглобен модел, както на снимката, се опитва внимателно да завърши и изработи всеки детайл. Ако се направи грешка при сглобяването на някой елемент, тогава цялата конструкция ще изглежда разхвърляна или ще стане недостатъчно стабилна.

Видове лепило

И така, сте закупили всички необходими пластмасови части и резервни части за бъдещия си модел, остава само да го сглобите. Какъв вид лепило за самолетни модели да изберете?

Много занаятчии предпочитат руски производители. Едно от тях е специално лепило за пластмасови модели, наречено "Star", използвано за сглобяване на продукти. Но не бързайте незабавно да закупите предложения инструмент, първо решете вида на материала, от който се състои вашият дизайн. може да бъде:

• картон или хартия;
• части от смола;
• пластмасови части;
• метални детайли.

Сега нека преминем към следващата стъпка - ще определим средствата за закрепване на части от продукта различни видовематериал. Моделът може да се залепи със следните видове лепило:

1. Полистирол - предназначен за работа на базата на топене на пластмасови части.
2. Лепила на водна основа.
3. Цианоакрил.
4. Продукти на епоксидна основа.

Това са най-често срещаните опции за закрепване на части на модела чрез свързването им. Днес лепилото за пластмасови модели е толкова често, че може да бъде закупено във всеки специализиран магазин.

Видове продукти за пластмаса

Съществува голям бройфирми, занимаващи се с производство на лепила изключително за пластмасови конструкции. Типът полистирол е идеален за сглобяване на модели. Производители като "Звезда", "Тамия", "Италери", "Ревел" и други активно се занимават с издаването му.

Но всички те са сходни по своите свойства. Въпреки това, в зависимост от плътността, те обикновено се разделят на групи:

1. Течни - произвеждат се предимно в полиетиленови бутилки и имат специален апликатор, който улеснява работата. Примери: Italeri, Faller, Star, Humbrol, Revell, Auhagen и Tamiya.

2. Средна плътност - предлага се в издръжливи стъклени флакони, комплектът включва и апликатор под формата на четка върху тапата.

3. Дебел - предлага се в малки туби. Основното предимство е, че такова лепило изсъхва много по-дълго от другите, което ви позволява да работите бавно и да не мислите как да замените неуспешно залепена част.

Както бе споменато по-рано, полистиролното лепило работи на принципа на топене на пластмаса. С други думи, при нанасяне на Звезда или друг агент, най-малките му частици проникват в повърхностите, които се залепват, след което се втвърдяват, като по този начин се зацепват пластмасовите части на модела. Накрая резервните части изсъхват за един ден, но е възможно да ги използвате след 60-120 минути.

Производителите на лепило Revell правят специални кутии с игла за осигуряване максимално удобствов употреба. Можете да видите как да го използвате във видеото. Тамия прави кутии за четки. По този начин флаконът може да ви помогне, ако имате работа с пукнатини. Но лепилото Звезда не включва друго устройство в комплекта си, което да улесни използването му.

Други видове

Що се отнася до други опции за лепило, използването им при свързване на части от пластмасов модел е доста съмнително. Например, инструмент, предназначен за захващане на хартиени части, по никакъв начин не е подходящ за залепване на метал или същата пластмаса. Същото може да се каже и за други видове лепило. Ето защо, когато купувате този материал, е по-добре да се уверите още веднъж кое лепило за пластмасови модели е подходящо за вас.

Лепило за модели

Магазините за модели предлагат доста голям асортимент от лепило за модели от различни производители и за различни видове работа. В началото е доста трудно за начинаещ да разбере това разнообразие. Надяваме се тази статия, базирана на личен опит, ще бъде полезен за начинаещи ентусиасти по моделиране.

По правило всички първо купуват лепило за моделите на Звезда. Това лепило има две предимства: предлага се във всички магазини за модели и струва стотинка. Тук свършват плюсовете и след много кратко време лепилото от бутилката се разлива в най-добрия случай на масата, в най-лошия - на килима, т.к. формата на бутилката е предназначена точно за това. Като цяло, опитайте - няма да ви хареса. :)

Лепило за модели Tamiya цимент изключително тънък с мирис на лимон

Това лепило за модели е нашето всичко! Отлична за лепене PS-пластмаса, от която са изработени моделите, не оставя почти никакви следи по повърхността на модела. Капакът е снабден с четка, която е удобна за нанасяне на лепило върху повърхностите за залепване. Бутилката е много стабилна, няма как случайно да я обърнете.

Лепилото може да се нанесе върху ставите на частите преди залепване или първо да се съединят частите и след това просто да се нанесе малко количество лепило върху фугата. Благодарение на добрата си течливост, самото лепило ще се разнесе върху фугата и надеждно намокри повърхностите, които ще бъдат залепени. Като цяло, с тях е удоволствие да се работи!

Tamiya има два вида това лепило, с аромат на лимон (всъщност мирише повече на портокал) и традиционно (зелен етикет). Избрах ароматно лепило (малко е по-скъпо), за да не причинявам дискомфорт на домакинството си.

Както показва практиката, това количество лепило е достатъчно за много дълго време, консумацията е минимална. Лепилото е много икономично.

Лепило за модели Tamiya цимент с мирис на лимон

Има по-гъста консистенция, а четката е по-плътна. За други характеристики, същото висококачествено лепило.

Използвам го в случаите, когато е необходимо на практика да се "заварява" една част към друга. Въпреки че течното лепило върши работата също толкова добре.

Четох някъде във форумите, че това лепило може да се разреди и да се получи точно същото течно лепило като Tamiya Extra Thin, но забравих как. По същия начин има аналог на лепило без аромат.

Цианоакрилатно лепило

Цианоакрилно лепило Super Moment. 3 гр.

Продава се във всеки супермаркет в опаковки по 3g и под различни марки. Използва се, когато е необходимо да се залепят части от калай, фотоецирани или други материали, различни от модел пластмаса. Например, всички части от калай бяха залепени заедно с това лепило. В онлайн магазините за модели има специализирано лепило за модели на базата на цианоакрилат. Всъщност това е същото лепило от супермаркета, само че няколко пъти по-скъпо, не виждам причина да го купувам.

Супер лепилото стяга моментално, което в нашия случай е недостатък, т.к. невъзможно е да се коригира местоположението на частите, които ще бъдат залепени, след като са свързани. Частта, залепена с това лепило, лесно се отлепва, ако приложите известна сила, така че трябва да внимавате.

За удобство използвам празна кутия за хапчета. Изстисквам капка лепило в „чашата“ и я нанасям върху повърхността, която ще се залепи с обикновена клечка за зъби. Оказва се много чист и икономичен.

"Палитра и четка" за супер лепило

Важно е да запомните това цианоакрилатните пари са доста токсичнии работете с него по-добре в проветриво помещение. Е, опитайте се да държите носа си далеч от мястото на залепване, което не винаги работи :)

Лепило "Момент"

Универсално лепило Moment

"Момент" е удобен за залепване на големи части от калай към пластмаса. Преди да залепите, трябва да нанесете лепило върху двете части с тънък слой, да изчакате известно време и след това да ги натиснете заедно. Удобно е с това, че можете да регулирате позицията на частите за известно време след залепването, излишното лепило лесно се отлепва. Зоната, която ще се залепи, трябва да се остави да изсъхне.

Денис Демин, AllModels канал, препоръчва разреждане на лепило Moment с разтворител, за да се получи по-течна консистенция, което дава по-голяма лекота на използване.

Лепило момент кристал

Прозрачно лепило Moment "Crystal"

Мисля да го пробвам като моделно лепило за лепене на прозрачни части. Проведен експеримент върху прозрачна струя. Засега не е особено впечатляващо: в капката се образуват въздушни мехурчета и лепилото малко разтваря пластмасата.

Експериментирайте с лепило "Кристал"

Може би с по-тънък слой лепило резултатът ще бъде по-добър.

PVA

PVA лепилото се предлага във всеки супермаркет или магазин за офис консумативи. В оригиналния си вид - непрозрачна бяла течност. Но когато изсъхне, става почти прозрачен. Степента на прозрачност, както разбирам, зависи от почистването на лепилото. Като цяло, най-специализираното прозрачно лепило за модели е добре почистеното PVA. На снимката по-долу можете да видите степента на прозрачност на PVA лепилото след изсъхване.

Експериментирайте с PVA лепило

Всъщност "Futura" е течност за полиране на подове, но се използва в моделирането като много течен и непрозрачен лак. Повече за "Футура" можете да прочетете на този линк. Но в някои случаи може да се използва и за залепване на прозрачни части. Мястото на залепване трябва да се изсуши през деня.

Има известни трудности при закупуването на тази "чудодейна течност" в Русия, но намерих прекрасен онлайн магазин, където можете да закупите Futura в опаковка от 120 или 35 ml. Може да не е наличен, но момчетата го носят. Следете доставките. Препоръчвам!

Как да използвате правилно моделното лепило

Не наливайте твърде много течно лепилона кръстопътя на части, резултатът няма да се подобри, но вероятността да тече под пръстите или пинсетите, с които държите детайла, и те да оставят досаден отпечатък върху пластмасата, се увеличава значително.

Ако случайно „размажете“ лепило върху модела, в никакъв случай не се опитвайте да го изтриетесамо ще влошиш нещата! По-добре е да го оставите да изсъхне добре и след това внимателно да шлайфате мястото, където е попаднало лепилото, в този случай „унищожаването“ ще бъде минимално.

Уверете се, че течното лепило не тече под маскиращата лента., той го обича и в резултат на това, когато махнете лентата, ще ви очаква изненада и участък от „плуваща“ пластмаса.

Мястото на залепване със супер-лепило е доста крехко.Малко усилие и частта излита. Бъди внимателен. Желателно е да се обезмасли мястото на залепване, ще се държи много по-добре.

Оставете свързващата зона на Futura да изсъхне поне 12 часа.И дори след това резултатът няма да е същият, както ако го залепихме с обикновено моделно лепило.

Харесвам и двата сценария на тази снимка :)

В тази статия за лепило за модели просто споделям скромния си опит и ще се радвам на всякакви коментари и допълнения. Пишете коментари!

Интересна и страхотна статия за моделирането на самолети, как да рисувате модели правилно, какви инструменти са необходими и какво трябва да се има предвид при моделирането на самолети.

Производството и колекцията на сглобяеми модели самолети заема много специално място сред многобройните видове съвременно техническо творчество. Сглобяването на модели от готови пластмасови части изисква търпение, прецизност на бижута, точност, добро познаване на историята на технологиите и наред с други видове моделиране се счита за истинско изкуство. Но той беше този, който имаше най-голям късмет. По някаква причина много хора смятат, че за да сглобят модел, инструкциите, включени в кутията, са достатъчни. И след като в ръцете след такава работа се оказва едноцветно, размазано лепило, тъп модел, тогава каква креативност има! Междувременно сглобяването е само част от вълнуващата работа по модела на определена историческа машина. Все още трябва да се опитаме да пресъздадем истинския й външен вид, така че да е точно като истинската ...

В тази статия ще се опитаме да ви научим как правилно да сглобявате модели.
самолети от комплекти готови части и дават няколко дизайна на модели за самостоятелно производство. Сред тях има летящи домашни продукти за отдих и забавление.

Събирайте възможно най-точно и надеждно

Представете си за момент, че сте закупили ярка, красива кутия, вътре в която е малко чудо- части, изработени в точен мащаб, копия на истински самолет. Разбира се, веднага искате да се захванете за работа. Но колкото и голямо да е това желание, не бързайте!

За да съберете модел на копие възможно най-точно и надеждно, ще трябва да похарчите много работа и най-важното да се научите как да работите правилно.

Типично технологична системапроизводството на сглобяем модел самолет съгласно инструкциите, приложени в кутията, е показано на фигура 1. Най-често обаче не е възможно да се работи по него: не всички комплекти имат лепило, правилното оцветяване на модела далеч не винаги е показано, не всички комплекти включват детайли - стикери с идентификационни знаци. Няма специални бои за продажба. Ето защо, когато работите върху модел, обърнете внимание на съветите по-долу, те са били многократно тествани в опит от голямо разнообразие от моделисти.

Ориз. Фиг. 1. Технология на изработка на сглобяеми модели от полистирол: а - боядисване на дребни детайли върху левери; б - режещи части от рамката на литника; в - пробиване на тръба с лепило; г, д - нанасяне на лепило; д - затягане на залепените възли и части с еластична лента; g - монтаж на части; h - залепване на витлото; и - нанасяне на декоративни ивици (т.нар. "инвазивни ивици"); j - нанасяне на петнист камуфлаж; l - маркировка за вълнообразен камуфлаж; m - превод на идентификационни знаци.

Първо, никога не залепвайте модела „плътно“ наведнъж. Разбира се, желанието ви бързо да видите сглобеното си „детеще“ е разбираемо, но като бързате с лепенето, вие се обричате на допълнителни проблеми, а моделът никога няма да има качествен вид. Залепете, за да можете да разглобите модела без повреда или да премахнете необходимите части, без да ги повредите.

Съгласете се, че не е много удобно да боядисате сглобените шаси, ракетни блокове, кабината с пилота вътре и т. н. И нищо добро няма да излезе от това. Ето защо, за да нарисувате малък детайл, първо, не го отстранявайте от литника и, второ, използвайте кибрит и пластилин, за да го прикрепите отново, като поставите частта върху тях.

В някои случаи, за да не залепите частта върху боядисаното място по-късно, можете да използвате друг метод. Върху частта, която ще бъде боядисана, като извънбордов резервоар за гориво, маркирайте къде ще бъде залепен пилона. След това залепете малко парче полистирол на това място, имитирайки пилон. След като лепилото изсъхне, боядисвайте резервоара, който е много удобен да държите в ръцете си за това залепено парче полистирол. Сега отчупете парче полистирол и го залепете върху самия пилон, също предварително боядисан. В този случай кръстовището ще бъде чисто и подредено, а силата му ще се увеличи значително.

По този начин можете да рисувате различни детайли. Ако боядисвате части, без да ги отрязвате от струйките, тогава защитете местата на залепване с разтопен парафин или още по-добре с гваш: не оставя мазни петна и лесно се отмива с вода.

Само след боядисване на малки части можете да започнете да сглобявате основните елементи на модела. Това наистина не представлява особени затруднения, но въпреки това трябва да се каже няколко думи за нанасянето на лепило върху части от полистирол. От мек полиетиленов флакон лепилото може да се изстиска през малък отвор, от малък стъклен флакон - през капилярна тръба. Добре е за целта да се използва тънка тел или игла, а за големи повърхности, които ще се лепят, меки (катеричи) четки No 1, 2 и 4 (ако повърхността е особено голяма). Възможно е да се залепят частите само след като са почистени от блясък, натъртвания и остатъци от струя.

Ако в комплекта няма лепило, използвайте налични в търговската мрежа толуен, мекол, "крушова есенция" (в малки количества за толкова важен въпрос в кабинета по химия в училище), разредител за нитро боя 647. Могат да се добавят отделни части за по-голяма здравина “ заварете” с електрическа горелка, като я настроите на най-слабата топлина.

При сглобяването се обръща специално внимание на запазването на мащаба на модела и качеството на отделните части по отношение на тяхната пропорционалност. Най-често на това изискване не отговарят на стелажите и вратите на колесника, оперението на бомби и ракети и т. н. Не е трудно да скъсите стелажите, но за удължаване можете да вземете парчета шлюз пластмаса и да ги обработите съответно. Понякога има прекалено дебели врати на колесника. Лесно е да се отървете от този недостатък, като ги разтриете с шкурка или пили за игли. Това трябва да се прави с бавни движения, така че пластмасата да не се нагрява.

Често оръжията върху модели на военна техника са показани много условно. Този недостатък може да бъде коригиран с метална пръчка или тел с подходящ диаметър. Върхът на пръта трябва да се нагрее и да се задълбочи леглото на цевта на оръдие или картечница, което му придава по-правдоподобен вид. Можете също така да имитирате стърчащи цеви на оръдия и картечници, като стопите къси жици в прикладите им. Такова „усъвършенстване“ на модела често увеличава здравината му, тъй като частите от полистирол често падат при почистване на модели. А за да почистите моделите, дори и да са защитени от прах с капачки или да са в шкафове зад стъкло, рано или късно пак трябва.

В краищата на крилата и на фюзелажа (корпуса на самолета) можете да симулирате мигащи или габаритни светлини или фарове. За да направите това, трябва да направите изрезки на правилните места и да вмъкнете в тях „светлинки“, издълбани от прозрачно, червено или зелено органично стъкло.

Антените обикновено се правят от въдица, но за тази цел е по-добре да се използва метална намотка с диаметър 0,1 мм, която може да се вземе от старо реле с малък размер. Има и друг начин, показан на Фигура 2 - теглене на нишки от полистиролови струйници. Първо, струйката се нагрява над пламъка на свещ 1, след това те опитват степента на нагряване 2 и, разпервайки ръцете си встрани 3, издърпват конеца, като го държат далеч от огъня 4. Вярно е, че този метод е на малка полза за тънки радио антени, тъй като получените нишки са много крехки, но това е най-лесно и бързо. Освен това по този начин можете да получите доста дебели пръти, които могат да бъдат много полезни при работа по модели.

Не трябва да правите антени и от обикновени нишки: те много бързо стават „рошави“ поради утаяване на прах върху тях.

Често моделистите не поставят стрии на биплани поради очевидната трудоемкост на тяхното изпълнение. Всъщност е доста просто. За да разтегнете удължителите, е необходимо да направите проходни отвори в крилата с нагрята игла или шило в точките на тяхното закрепване и след това да опънете удължителите през тях, които са най-добре направени от тел с диаметър 0,1 мм. Понякога поставят стрии от нишки, предварително импрегнирани със сребро. След като се опънат, в местата на протяга е необходимо да капнете капка лепило като "Момент-1", BF или друго. След като лепилото изсъхне, е необходимо да отрежете излишните нишки, след това да замажете местата на протяжката, да обработите с фина шкурка и лак. Ако направите всичко това внимателно, след боядисване местата на протяжката по крилата ще бъдат почти невидими.

Много закупени модели имат “недопълване”, неравни повърхности и други несъвършенства, причинени от стареенето на формите, върху които са направени. За да коригирате тези недостатъци, е необходима шпакловка. Почти никога не се продава и затова трябва да го направите сами. За да направите това, ситно нарязаната струя от модела трябва да се изсипе в херметически затворен стъклен буркан и да се изсипе
ацетон. След един ден шпакловката ще бъде готова. Трябва да се има предвид, че изсъхва дълго време и може да разтвори пластмасата на модела. Ето защо, преди употреба, си струва да проверите шпакловката върху литника на модела, върху който ще бъде нанесен. Между другото, различни прости детайли могат да се излеят от шпакловка във форми.

А ето и няколко съвета как да „съживите“ моделите. Много ефектно изглеждат модели с отворени пилотски кабини, отсеци за бомби, подвижни кормила и т. н. Лесно е да се направят шарнирни крила за самолети на носач. Най-лесният начин да направите това е на онези модели, при които крилата се сгъват. Интересно е например да се правят хеликоптери и транспортни средства с фигури на "парашутисти" при отворени врати. Моделите, които симулират работата на двигателя, изглеждат добре. Например в дюзите на реактивните самолети могат да се поставят обикновени електрически крушки от фенер 2,5 V, а във фюзелажа може да се постави батерия от типа Уран (1,5 V). Крушката трябва да се захранва с намалено напрежение, за да не се стопят дюзите. В повечето модели бутални самолети микроелектрическите двигатели са разположени свободно. С тяхна помощ можете да завъртите витлото. Валът е метален и е свързан към електродвигателя с помощта на гъвкава трансмисия, като гумена тръба. За да се избегне разрушаването му, валът трябва да се „прекара“ в лъка в тръба, например от сърцевината на химикалка. Превключвателите могат да бъдат от различни видове. Всички тези подобрения не отнемат много време и почти всеки може да го направи.

От почти всички модели, с помощта на малки изменения, могат да се получат различни модификации на прототипа на самолета и дори нови. Например от модела H-60 ​​Gypsy Mot можете да направите цяла серия съветски самолети на А. Яковлев - AIR-1, AIR-2, AIR-3, AIR-4. В същото време новите продукти почти не са по-ниски от фабричните.

Почти всеки модел има скрити резерви, но за да ги намерите успешно, трябва да се запознаете с необходимите чертежи и описания на самолети.
По същия начин се сглобяват не само сглобяеми модели на самолети, но и танкове, кораби, автомобили, макети на космически технологии.

Боядисвайте чисто и спретнато

Външният вид на сглобяемия модел зависи до голяма степен от оцветяването. В същото време, за мащаби от 1:72, 1:100 или 1:144, оцветяването и довършването придобиват решаваща роля. В тази работа не може да има дреболии, защото максималната надеждност е основното изискване за модел на копие.

И така, относно технологията на оцветяване. Всеки опитен моделист има свои собствени тайни и техники за тази работа, но всички те са варианти на два основни метода: боядисване с четка и използване на аерограф (спрей). Първият метод е сравнително прост и достъпен за всеки, особено за начинаещ моделист. Вторият изисква източник на сгъстен въздух, аерограф и много други, което затруднява разпределянето му.

При работа с четка възниква въпросът кои бои са подходящи за нанасяне върху полистирол, от който се отливат самолетни части. Само не нитро емайли! Нищо добро няма да се получи - нитро основата корозира пластмасата, боята изсъхва бързо, разтяга се, повърхността се оказва грапава и неравна. За боядисване с четка трябва да използвате алкидни емайли. Имат отлична покривност, придават тънък равномерен слой и лъскава повърхност. Времето им за съхнене е 6-12 часа, в зависимост от температурата и дебелината на покритието. Трябва да имате пет основни цвята: червен, син, жълт, бял и черен. С тяхна помощ можете да получите разнообразие от цветове, както и всякакви нюанси. Ако сте успели да намерите само бял алкиден емайл, не се притеснявайте - можете да използвате художествени маслени бои, които се продават в магазините за канцеларски материали, като багрила.

Тези маслени бои можете да използвате като основни - върху разредител No2 (уайт спирит или терпентин). След изсъхване боядисаната от тях повърхност става дълбоко матирана, което е особено важно за модели-копия на самолети от периода на Втората световна война. Художествените бои изсъхват за един-два дни - това е единственият им недостатък.

Не е необходимо специално да подготвяте повърхността на модела за боядисване с четки, достатъчно е да го измиете в топла вода с четка за зъби и сапун. Между другото, за четките: трябват ви една или две кръгли No 1-3 за боядисване на части и две или три плоски No 5-9. Размерът на четките зависи от размера на модела - колкото по-голям е моделът, толкова по-голям размертрябва да се вземат четки. Четките трябва да са полутвърди, космати (по-добре от колона, самур или язовец). Четините не са подходящи за такава фина работа. Последователността на нанасяне на слоя боя е от по-светъл към по-тъмен.

Аерографът дава богати възможности за боядисване на модели. Разбира се, работата с него е много по-трудна, отколкото с четка, но се оказва идеално гладка повърхност, матова или лъскава. В допълнение, използването на аерограф ви позволява да прехвърляте различни видовезащитно оцветяване (камуфлаж), имитират следи от експлоатация, ремонт, влияние на атмосферни явления и др.

Компресорът е най-често използваният източник на сгъстен въздух. домакински хладилниквъпреки че трябва да се подобри. Преди всичко извадете нихромовата намотка от стартовата кутия, като я замените с парче медна тел (всичко това, разбира се, може да се направи само на компресор от хладилник, който е станал неизползваем, след консултация с родителите и с тяхната помощ!). Спиралата може да не се сменя, но в този случай компресорът може да спре в най-неподходящия момент. Трябва да се помни, че уредът от хладилника не е предназначен за продължителна работа, така че не го насилвайте да работи на празен ход.

Често малки капчици масло излитат от изходната тръба на компресора заедно с въздуха, контактът им с боядисаната повърхност е крайно нежелан. Следователно на изхода трябва да се монтира маслен филтър или картер, който също ще играе ролята на приемник - устройство за съхранение, което изглажда рязкото въздушно течение. Може да се направи от камерата на футболна топка. От гумен маркуч с дължина най-малко 2 м, плътно поставен върху фитинга на аерографа, отрежете парче с размер около 0,5 м. Поставете единия му край върху изходната тръба на компресора и го запечатайте със скоба и електрическа лента. Поставете другия край в камерата заедно с края на дългото парче маркуч и също запечатайте връзката. Стремете се да постигнете пълна херметичност, за да избегнете спадове на въздушното налягане.

Но какво да кажем за тези, които не са успели да се сдобият нито с аерограф, нито с компресор? Тук може да ви бъде полезна обикновена пръскачка. Такава пръскачка също ще помогне при боядисване на модела, но за съжаление е възможно да се използва стандартно устройство само 1-2 пъти, след което е напълно запушено с боя.

Простите подобрения ще ви помогнат да го превърнете в надежден "пистолет за пръскане". За да направите това, трябва да промените радиусите на огъване на външната и вътрешната тръба и да скъсите външния ствол, както е показано на фигура 3, а. Целта на тази надстройка е да даде възможност за разработване и сглобяване на устройството. Тънката вътрешна тръба трябва лесно да се плъзга от външната тръба. Това ще ви позволи да измиете частите на пистолета за пръскане в разтворител след оцветяване.

Малко за методите за използване на такава пръскачка. На първо място, чрез промяна на позицията на дюзата е необходимо да се постигне фина дисперсия на горелката. В този случай дължината на последния трябва да бъде около 0,4 м. Преди работа боята трябва да се филтрира. Винаги трябва да имате под ръка бутилка разредител за нитро бои. Веднага след като оцветяващият "облак" стане нехомогенен и съсиреците боя започнат да излитат от дюзата, бутилката с боя трябва да бъде заменена с бутилка с разтворител. Няколко „помпи“ с гумена крушка - и устройството отново е готово за работа.

Когато приключите с боядисването, не забравяйте да почистите след себе си и обилно изплакнете всички части с разтворител.

На базата на микрокомпресор за подаване на въздух към аквариума и две празни пръчки може да се направи и доста приличен аерограф. Химикалка(фиг. 3b). От прътите трябва да извадите топките, като се опитвате да не ги деформирате с върхове и да ги свържете под прав ъгъл един към друг с помощта на подходящо устройство (например щипка за калай). След това на единия прът трябва да поставите маркуч от компресора, а другия да спуснете в буркан с боя. Аерографът е готов за работа. Захранването с боя може да се регулира както чрез промяна на позицията на прътите, така и чрез регулиране на винта на компресора.

Може да се случи да имате на разположение истински индустриален аерограф, но без компресор. Като източник на налягане може да се препоръча обикновен домакински сифон за приготвяне на газирана вода (фиг. 3, в). В същото време не е необходимо да пълните контейнера с вода, а последователно да зареждате два патрона с въглероден диоксид наведнъж. Свържете „носа“ на сифона към аерографа с гумен маркуч. Едно такова зареждане е достатъчно за дълго време.

Но последната препоръка без съмнение ще бъде оценена от тези от вас, които вече са участвали в изложби и състезания в моделиране на плакати. Факт е, че настолните модели изискват. се отнасят към себе си с много „деликатно“ отношение и, случва се, получават нежелани щети по време на транспортиране. Но ако счупената част е лесна за залепване (ще има лепило!), тогава е много трудно да носите със себе си аерограф, компресор или дори просто пистолет за пръскане, само за да оцветите олющена боя на някои места. Разбира се, това може да се направи и с четка, но на повърхност, „издухана“ от пръскачки, такива ремонти могат да бъдат веднага забележими и само да влошат външния вид на модела.

„Ремонт на терен“ става напълно възможен, ако използвате най-простия джобен пластмасов инхалатор, който може да се превърне в пулверизатор за броени минути (фиг. 4). Прекарайте тънка тръба или донорска игла 3 през капака на буркана и направете дупка в капака или поставете парче тръба 4, за да излезе въздухът.- под лепило за сглобяеми модели и можете да се захващате за работа.

Трябва да се отбележи, че нитро емайлите са най-подходящи за боядисване на модели, използващи всички тези устройства. Преди нанасянето им повърхността на модела трябва да се грундира със състав, състоящ се от четири части ацетон и една част от глипталния грунд GF-21. Компонентите се разклащат, след което трябва да се оставят да се утаят в плътно затворен съд. Получената прозрачна течност с розов цвят се нанася върху модела с аерограф непосредствено преди боядисване - благодарение на това нитро боята е "заварена" към пластмасата.

Преди боядисване нитроемайлът трябва да се разреди с ацетон или разтворители (646; 647): боята трябва да е течна, но не и „прозрачна“. Когато работите с аерограф, спазвайте следните правила: натиснете клавиша за подаване на боя, докато насочвате аерографа далеч от модела, в противен случай първите големи пръски-петна могат да паднат върху повърхността. Дръжте аерографа на разстояние 15-20 см в зависимост от диаметъра на дюзата и кои части се боядисват. Ръката с аерографа трябва да е в движение през цялото време, в противен случай по повърхността могат да се образуват ивици. Не забравяйте, че времето за пълно изсъхване на нитроемайла е 1 час, така че всеки слой трябва да изсъхне правилно.

И сега няколко думи за това как да решим проблема със сребърна боя, която е незаменима при производството на копиращи модели.

Някои комплекти от пластмасови модели самолети са оборудвани с отлична боя със сребрист вид. Но проблемът е - дори и да имате късмета да закупите такъв модел, просто трябва да отворите бутилката, след кратко време съставът се сгъстява и става неизползваем. И тази боя не винаги е достатъчна, докато замяната й с други съединения дава, меко казано, незадоволителни резултати.

Но се оказва, че дори и на базата на наличните пигменти, можете сами да направите отлична боя. За да направите това, в допълнение към алуминиевия прах от обичайния комплект, който се предлага за продажба в магазините за хардуер, ще ви трябва елов лак (може да бъде закупен в специализирани магазини за изкуство) и разтворител 646. Сместа се приготвя в цилиндричен стъклен флакон (за например от пеницилин), в който две обемни части от пигмента и с помощта на пипета се изсипва една част от еловия лак и още две от разтворителя. Получената маса се разклаща. За да повишите утаяването на пигмента по време на съхранение от дъното, е полезно да поставите една или две топки от велосипеден лагер във флакон.

Изсъхва домашна боя 20...25 минути и повече външен видпрактически не се различава след изсъхване от „стандартната“ боя.

Но някои моделисти приготвят тази боя от малко количество (20 ... 500 mg) алуминиева паста (не прах!) И разтворител 646. Към сместа се добавя нитролак. Можете да рисувате с четка или аерограф. Преди пръскане моделът се препоръчва да бъде боядисан в бяло.

Концентриран разтвор ще помогне за премахване на боята от вече боядисани модели пейка. сода каустик(сода каустик), в която моделът се потапя за 1-2 дни. Преди да премахнете боята, е необходимо да отлепите фенера на пилотската кабина, тъй като прозрачният полистирол става мътен в този разтвор. Най-лесният начин да приложите ясни граници на цветовете върху модела е да го „маскирате“ с мокра вестникарска хартия или да нарисувате отделни части на модела (например горната и долната повърхност на крилата), преди да бъдат съединени. Самозалепващата се тиксо като "скоч лента" има твърде силна адхезивна способност и често се отлепва заедно с боята, така че когато се използва, повърхността й трябва да се напудра с талк или прах за зъби.

Ако искате да възпроизведете размазан камуфлаж, маска, изрязана от дебела хартия или прозрачен филм, се държи на няколко милиметра от повърхността на модела, като внимателно се пръска боята. Тази техника е доста проста, но за да не разваляте модела, първо трябва да практикувате - „напълнете ръката си“ върху ненужни парчета полистирол или хартия. Но с известно умение, камуфлажните петна могат да се прилагат без маска.

След като моделът е боядисан, оставете го да изсъхне добре, преди да прехвърлите ваденките върху него. Ако трябва да получите матова повърхност, издухайте модела с течно разреден нитролак от голямо разстояние, като предварително сте покрили прозрачните части с маски - светлини, фарове и т.н. За същата цел можете да използвате безцветен матов лак или боя с нитро-боя с добавен зъбен прах.

Естествено, при боядисване на модел много ще зависи от дизайна на самия прототип на самолета и материалите, от които е направен.

Такива са били, такива са

За да бъде моделът-копие на самолета, който сглобявате, наистина с високо качество, той трябва да бъде максимално надежден. И за това е необходимо да имате добро разбиране на историята на развитието на авиацията, да имате представа за технологията на авиационното производство, особеностите на използването на крилато оборудване, неговата работа в различни условия. Без това цялата работа може да отиде на вятъра. Затова тук ще се опитаме да ви запознаем накратко с какво са направени определени самолети, кои са носели идентификационни знаци и емблеми. Всичко това ще ви помогне в работата.

Когато сглобявате модели на самолети от периода, Първата световна война, трябва да имате предвид, че корпусите на повечето от тях са изработени от дърво и са обшити с самолетен шперплат или платно, импрегнирано с нитролак и следователно са имали жълтеникав оттенък. Структурата на платното, което покриваше самолета, беше неразличима дори на истинска машина (в края на краищата повърхността на самолета беше внимателно боядисана и полирана), така че не трябва да се опитвате да я възпроизведете върху модела. Моделът биплан трябва да бъде боядисан преди това окончателно сглобяване, а след това изстържете боята по фугите, защото лепилото няма да даде здрава връзка върху боята.

Когато рисувате, вземете предвид особеностите на камуфлажа на различните страни. По време на гражданска войнаПилотите на Червената армия летяха както на самолети, пленени в битки, така и на тези, произведени в местни фабрики. Най-разпространените изтребители са Spad и Nieuport, които са боядисани в сребро в руската, а по-късно и в Червената армия. Известно е, че тези машини са били силно износени и ремонтът им е извършен на терен, така че при боядисване на части, имитиращи ленени и шперплатови части, към алуминиевата боя трябва да се добави малко матово бяло или светло сиво. Това ще даде ефект на избледняла повърхност.

Произведените в Англия самолети, заловени от интервенционистите и белите, обикновено не бяха пребоядисани, а нови идентификационни знаци бяха поставени на ръка директно върху синьо-бяло-червените английски кокарди. Ако желаете, можете да имитирате петна върху повредени части на фюзелажа или крилото, като ги боядисате в основния цвят на по-светъл нюанс. Обикновено кръпките бяха под формата на кръг или четириъгълник.
На самолета от периода на Първата световна война, с многоцветен камуфлаж, границата на цветовете беше ясно изразена.

На самолета на Kaiser Германия платното покритие на крилата и фюзелажа имаше формата на многоцветни многоъгълници на правилните геометрична форма. Интересно е, че платът е доставен на самолетни фабрики, които вече са боядисани в тъкачна фабрика. Но на модела този тип камуфлаж е най-добре да се имитира с четка, въпреки че тази работа изисква определено умение. Боядисването на самолети от този период обикновено беше полуматово, въпреки че машините, които току-що бяха слезли от поточната линия, имаха идеално лъскава повърхност, по време на работа те бързо загубиха външния си вид.

В окончателно завършванеи усъвършенстване на модела от времето на Първата световна война, е необходимо да се запомнят следните дреболии: дървените витла бяха подложени на цялостно полиране, следователно при боядисване на витлото на модела е необходимо да се имитира текстурата на дърво и цвета му. Ако моделът е достатъчно голям, тогава винтът може да бъде направен от дърво или шперплат и да не е боядисан. Металната подложка на главината на винта е мътносив цвят. Картерът и цилиндрите на двигателя са боядисани да изглеждат като матов метал. За да направите това, можете да добавите тъмно сиво или кафяво или и двете в различни пропорции към сребърната боя. Бутачите на цилиндъра трябва да бъдат направени в ярко сребрист цвят, а изпускателните тръби трябва да бъдат направени така, че да съответстват на цвета на ръждата, който са придобили по време на продължителна експлоатация. Картечните картечници трябва да бъдат покрити с тъмно сива боя и на някои места „остарявани“ с удари, за да изглеждат като матов метал.

Гумите на колелата на ветеранските самолети имаха ясно изразен сив оттенък, така че преди боядисване на колелата на колесника е необходимо да добавите доста бяло към матовата черна боя или да смесите зъбен прах в лъскавата черна боя. За да имитирате ивици мръсотия по колелата, добавете бяла към тъмнокафява боя, разбъркайте добре и внимателно нанесете с четка на желаното място. Основното нещо е да не поставяте твърде много боя. Опушените ивици се нанасят най-добре с аерограф, а цветът на замърсителите от изгорелите газове по фюзелажа може да бъде тъмно сив или тъмнокафяв. Тази работа изисква точност и задълбоченост, при нейното изпълнение трябва да се ръководи от правилото „по-добре по-малко, отколкото повече“.

По време на Втората световна война те са използвали различни видовекамуфлажно оцветяване, което условно може да бъде разделено на три групи: "нарязано" - камуфлаж с остра, геометрично начупена граница на цветовете; "вълнообразен" - когато има вълнообразна граница от цветове; "петнист" - когато се нанасят различни цветни петна върху крилата и фюзелажа на самолета. Границата между цветовете може да бъде размита или ясна. За моделите реплики, направени в голям мащаб, това е второстепенен проблем, тъй като в този случай границата на цветовете ще изглежда ясна във всеки случай, но мащаб от 1:24 или 1:32 ви позволява да симулирате „размазването“ на камуфлажни цветни граници.

От голямо значение е въпросът за степента на гланц на боята, нанесена върху модела. Както твърде лъскавият, така и прекалено матовият цвят на модела го правят ненадежден. За разлика от автомобилите, тогавашните самолети, с редки изключения, не са имали полирана повърхност, но, от друга страна, не трябва да се забравя за ефекта на мащаба. Модел в мащаб 1:72 от 0,25 м изглежда (или трябва да изглежда) същото като истински самолет от разстояние около 18 м. И на това разстояние дори матовата боя придобива известен блясък за наблюдателя. Следователно най-надеждната е такава степен на блясък, която получи подходящото име " яйчена черупка". Това гладко, полуматово покритие, напомнящо с блясък черупката на прясно пилешко яйце, произвежда най-благоприятния ефект. ново впечатление.

Трябва да се отбележи, че точният нюанс на един или друг цвят, в който е боядисан самолетът, сега е точен и не може да бъде посочен дори за онези страни, където съществуваха най-строгите инструкции по този въпрос. слънце, дъжд, роса, ремонтни работи, неизбежното стареене на боята и дори просто неразмесването й достатъчно добре преди употреба, предизвика най-странните промени в цвета на самолета.

Когато рисувате модели, трябва да знаете, че преди войната повечето самолети на съветските военновъздушни сили са боядисани в светло сиво и сребристо. Тогава основният цвят беше тъмнозелен с лек кафяв оттенък на горната и страничните повърхности. По-ниските самолети обикновено бяха син цвят. В началото на 1941 г. е приета инструкция за камуфлажно боядисване на самолети. Те бяха пребоядисани на полето, поради което долните повърхности понякога оставаха оригиналния светлосив цвят, а върху основния зелен фон бяха нанесени големи кръгли петна от кафяв или черен цвят. Понякога петна от оригиналния цвят оставаха по горните равнини, което създаваше трицветен камуфлажен модел, който беше много рядък за съветската авиация.

В цвета на съветските самолети на Великия Отечествена войнамогат ясно да се разграничат два етапа. Първият (първоначалният) беше охарактеризиран голямо разнообразиесхеми за оцветяване, което се дължи както на липсата на достатъчно опит в тази област, така и на внезапността на атаката нацистка Германия. Първоначално всички нови самолети на Яковлев, Лавочкин и Микоян, чието производство беше усвоено още преди войната, бяха произведени в стария защитен цвят. От втората половина на 1941 г. всички самолети, напуснали монтажните цехове на самолетни заводи, получават камуфлаж под формата на големи петна от кафяво и зелено. Освен това кафявата боя имаше зелен оттенък, а зелената, напротив, беше кафява. Такава схема е използвана както за дневни, така и за нощни самолети на почти всички фронтове. На повечето самолети долните повърхности бяха боядисани в синьо.

През първата военна зима от 1941-1942г. самолетът имаше зимен камуфлаж в бяло-сив или бял цвят. Долните повърхности останаха сини. Интересно е, че през пролетта на 1942 г. в резултат на въздействието на метеорологичните условия върху самолета се появява т. нар. „пролетен“ камуфлаж, когато през бялата боя започват да се прозират оригиналните цветове.

Докато самолетът, който обикновено работеше през деня, имаше синьо оцветяване на долните повърхности ( светло сив цвяте използван само за боядисване на някои многодвигателни самолети), нощната авиация имаше черни долни повърхности. Това бяха предимно бомбардировачи, транспортни и комуникационни самолети, летящи зад вражеските линии, като Ли-2, По-2 и др. Понякога тези самолети бяха боядисани отгоре и отстрани със специална матова тъмно синьо-зелена боя. Някои самолети бяха изцяло черни.

Други схеми за боядисване също са използвани за боядисване на съветски самолети. Например: тревисто зелено и черно за райони с богата растителност; пясъчни и кафяви цветове - за южните сектори на фронта; малки кафяви петна на зелен фон - главно в южната част на Украйна и Кавказ през 1942-1943 г.

На някои машини (обикновено многомоторни) е използван дори трицветен камуфлаж, който съчетава петна от сиви, зелени и кафяво-зелени цветове (Li-2) или светлозелени, охра и черно-зелени (Як-6).

През втората половина на войната, тоест от средата на 1943 г., цветът на съветските самолети се промени коренно. Той стана по-стандартен и беше комбинация от два нюанса на сивото - по-тъмен и по-светъл, а в самия край на войната самолетът имаше плътен сиво-зелен цвят. Това се отнася преди всичко за такива машини като Ла-5фн, Як-9, Як-3, Ла-7, Ту-2 и др.

Сред самолетите на съветските ВВС не може да се игнорира и достатъчно голяма групаавтомобили, чийто цвят се различаваше от стандартния по съвсем различни причини. Това е заза авиационно оборудване, доставено ни от съюзниците по Lend-Lease (военна помощ), като правило, в своята оригинална форма. И така, британските самолети имаха петна от тъмнозелени и тъмноземни (кафяви) цветове, а по-късно - комбинации от сиво-зелени и тъмносиви "морски" цветове. Долните страни на тези машини бяха или от патешко яйце, или светлосиво. Американските самолети бяха плътно маслинено (мръсно зелено с кафяв оттенък) на цвят отгоре и светло сиво отдолу. Едва постепенно тези автомобили бяха пребоядисани според съветските стандарти. Използването на радарно оборудване и създаването на принципно нова реактивна технология поставят принципно нови задачи пред военните специалисти по камуфлажиране на бойни самолети. Ето защо в САЩ, Великобритания, Германия и някои други страни днес в тази работа са широко ангажирани инженери, лекари, психолози, художници, използва се най-модерната технология.

През първите следвоенни години повечето реактивни самолети, особено нашите съветски, изобщо не бяха боядисани и имаха сребристо-сив цвят, който постепенно беше заменен от камуфлаж. Самолетите като Ту-16, Ту-20 и Ту-22 останаха сребърни.

Интересна посока в камуфлажа на самолетите беше така наречената схема за оцветяване на обратна сянка, разработена в САЩ в началото на 70-те години, използвана на изтребители-прехващачи. Неговото действие е да изравни естествената светлина на отделни части на самолета с помощта на различни нюанси на сивото: тези области, които обикновено изглеждат по-светли, са покрити с по-тъмна боя и обратно.

В края на 70-те години такава камуфлажна схема беше тествана в RAF. През 1979 г. цветовата схема с ефект на обратна сянка (три нюанса на сивото) е приета за изтребителите за противовъздушна отбрана Phantom-2, а малко по-късно - за изтребителите Lightning и Tornado и лекия учебен боен самолет Hawk. Едновременно с въвеждането на ново камуфлажно оцветяване размерът на идентификационните знаци беше намален и вместо ярко синьо и червено бяха използвани техните цветове. пастелни нюанси. Яркостта на различни надписи на шаблони също беше заглушена. Въпреки че идентификационните знаци и емблемите на ескадрилите са временно запазени, в случай на спешност те, според чуждата преса, ще бъдат боядисани.

По време на англо-аржентинския въоръжен конфликт около Фолкландските (Малвинските) острови, авиацията на британския флот също се зае с въпроса за камуфлаж на самолетите. Базираните изтребители Sea Harrier, които имаха сиво-бял цвят, традиционен за военноморската авиация, преди да бъдат изпратени в Южния Атлантик (и според британски експерти бялата боя на долните повърхности на самолета имаше твърде висока отражателна способност), стана монотонно сиво. Белият пръстен беше премахнат от идентификационните знаци. Освен това емблемите на ескадрилата бяха боядисани, ярки надписи и обозначения бяха премахнати.

Германските военновъздушни сили разработиха собствена камуфлажна схема, която използва сиви и зелени цветове, както и прекъснати линии, което напомня оцветяването на нацистките немски самолети.

Работата по създаването на нови ефективни камуфлажни схеми за самолети се извършва в различни посоки. Понякога те приемат най-оригиналните форми. И така, в Канада беше проведен експеримент, по време на който беше приложено огледално изображение на горната му част (навес на кабината, кил и други елементи) върху долната част на фюзелажа на изтребителя CF-18. Според експерти този метод на камуфлаж се оказа много ефективен, тъй като по време на тренировъчните битки пилотите на „вражеския“ самолет изпитваха сериозни затруднения при определяне на пространственото положение на боядисания по този начин самолет CF-18 и, разбира се, , намеренията на техните екипажи. Специалистите на канадските военновъздушни сили обаче досега се въздържаха от по-нататъшно разпространение на този опит, за да „осигурят безопасността на полетите в мирно време“.

Най-подходящата камуфлажна схема за европейските условия е редуването на тъмнозелени и тъмносиви петна със зигзагообразни ръбове. Така се рисуват леки бомбардировачи Buccaneer, изтребители Jaguar и някои други самолети. Фантомните бойци са камуфлирани с по-светли цветове: светлозелени и тъмносиви петна отгоре и светло сиво и бяло със син нюанс отдолу.

Базовите патрулни самолети Nimrod и изтребителите-прехващачи Lightning, действащи главно над морето, са боядисани така, че да не се виждат отгоре на фона на морската повърхност, а отдолу - на фона на облаците.

Напротив, тренировъчните превозни средства трябва да са ярки, така че да се виждат отдалеч. Някои от тях обаче, по които се разработват въпроси за бойно използване, имат същия камуфлаж като бойните самолети.

Камуфлажното оцветяване на хеликоптерите е подобно на оцветяването на самолетите, предназначени за операции срещу наземни цели от ниски и изключително ниски височини. Въпреки това хеликоптерите за търсене и спасяване обикновено са боядисани в ярко жълто.

Някои видове самолети могат да бъдат боядисани в други (нестандартни) цветове. Например, те бяха боядисани в бяло с черни петна и ивици, така че да не се открояват особено на фона. земна повърхност, покрити със сняг и камъни, самолет с вертикално излитане и кацане Harrier, участвал в полети над Норвегия.

Изключително важно е моделистите-колекционери да могат правилно да боядисват идентификационните знаци, особено ако не са могли да се сдобият с фабрично изработен стикер. Тук на помощ трябва да дойдат вече споменатите шаблонни маски с изрязано изображение.

При завършване на модел е важно не само да познавате добре историята, но и да спазвате мярката, мащаба на идентификационните знаци, цифровите обозначения, „драскотини“ и „чипове“. В противен случай "метал" може да се появи там, където всъщност е имало дърво или плат, а идентификационните знаци могат да направят дори най-красивия модел неестествен. И, разбира се, копие на прототип на самолета не може да изглежда като кола, която е била в десетки въздушни битки, точно както една кола-ас не трябва да изглежда така, сякаш току-що е напуснала цеха за сглобяване. Ето защо старателна, но много интересна и полезна работаза изучаване на историята на авиацията, търсене на снимки и цветни изображения на репликирани самолети, което ще помогне да се допълни оцветяването на модела с необходимите нюанси.

Тази статия, както и цялата колона, беше вдъхновена от моя приятел, който заедно със сина си реши да сглоби модел, въпреки че все още не е решил какво.

И на въпроса му: „Какво лепило да купя?“. Започнах дълго да обяснявам какво представляват лепилата за модели и как да ги използвам. И така, реших да изложа всичките си измислици тук. И така, има няколко вида лепила за модели. Обикновено те могат да бъдат разделени на няколко групи.

Лепила от полистирол

Тази група включва напр.лепило за модели фирмите "Звезда" или фирмите "Акан", моделите фирми със световна репутация, например Revell и Tamiya, също произвеждат своите лепила.

Тази категория лепила се използва най-широко сред моделистите, занимаващи се със сглобяеми пластмасови модели. Тези съединения се основават на бутилацетат. С течение на времето полистиролното лепило може да се сгъсти, можете да го върнете към предишната му консистенция, като го разредите с бутилацетат.

Принципът на действие на тази категория лепило се основава на топенето на полистиролова повърхност, която след това ще бъде залепена към друга полистиролова повърхност. По-късно, когато се съединят две части, настъпва взаимно топене на двете повърхности и проникване на частици вещество от едната половина на продукта в другата. След това, след като лепилото се изпари, разтопените повърхности се втвърдяват. Залепеният продукт може да се използва след няколко часа, но за пълна готовност е по-добре да изчакате един ден. Времето за приготвяне на продукта зависи и от дебелината на нанесения лепилен слой. След пълно изсъхване продуктът има много добра адхезивна якост. Тези лепила имат значителен недостатък - те лепят само полистирол. Например, те вече не могат да лепят плексиглас с пластмаса или със себе си. За тези цели може да се използва дихлороетан. Можете да го закупите в магазини за радиолюбители. Ето една бутилка от 30 мл струва 30 рубли.

Веществото е много токсично и вредно, но ако работите с него внимателно, тогава това лепило е доста подходящо за употреба. Това е необходимо, когато например е необходимо да се залепи навес, изтеглен от плексиглас към фюзелажа от полистирол, или е много подходящ за производство чрез разтваряне на парчета полистирол в течност.За начинаещи моделисти могат да се препоръчат лепила от тази конкретна група за сглобяване на първите им пластмасови модели. По-конкретно, перфектнолепило за модели фирма "Звезда", тъй като е най-евтината и много достъпна.

свръхтечни лепила.

Тази категория лепила се характеризира с повишена течливост и проникваща способност. Принципът на действие е същият като горните формулировки. Това лепило е добро за работа на труднодостъпни места, можете да залепите празнини и т.н. Практически не оставя следи по повърхността на модела. Този вид моделни лепилаизсъхва бързо, така че трябва да работите с него бързо. За по-лесно нанасяне е най-добре да използвате четка. Съставът се основава на същия бутилацетат, съответно това вещество може да се използва за работа при липса на марково свръхтечно лепило. И в продажба можете да намерите евтин състав на компанията "Akan" - свръхтечно моделно лепило "Akan-profi".

Лепило за прозрачни части.

Предназначена е за залепване на прозрачни части. Често се случва по време на монтажа на фенера, за късмет, лепилото да потече върху прозрачната част и идеята да се отстрани, а частта да се полира. За да се избегнат подобни проблеми, има специален лепилен състав. Принципът му се основава не на топенето на части, а на използването на основа, в течно състояние е мътно бял на цвят, който става прозрачен при изсушаване. Този състав се нанася върху повърхността на частите и след 10-15 минути те се свързват. Представители на тази категория са лепилото Aqua за прозрачни части от Akan или сместа Micro Kristal Klear от Microscale.

Цианоакрилатно лепило за модел (CA)

Тази група включва голям брой различни суперлепила, които се продават дори в сергии.

Тя се основава наЦианоакрилат, вещество, получено през 1942 г. Залепва много бързо и доста здраво, но не държи добре фугата при срязване. Катализаторът за CA лепилото е вода, следователно при висока влажност то бързо се втвърдява и не се съхранява добре. Дългосрочното съхранение изисква условия с ниска влажност и ниска температура от +5 до +10°C. В домашни условия за това е подходящ хладилник. Качеството на лепилото зависи от неговата чистота, колкото повече цианоакрилат и по-малко примеси, толкова по-висока е здравината на залепващия продукт. Този тип лепило се използва за залепване на Resin Kits (допълнения към модели от смола), сглобяване на модели от изцяло смола, сглобяване на фотоецирани части и залепването му към полистироновите части на модела. Също така се използва широко при конструирането или ремонта на радиоуправляеми модели. Много е удобен на терен при ремонт на модела поради скоростта на сушене и силната връзка. Някои моделисти използват циакрин като лепило за пластмасови модели. Циакриновите лепила все още се различават по плътност, колкото по-тънко е лепилото, толкова по-бързо се втвърдява.

Ето защо, ако искате да коригирате част или да я преместите по време на монтажа, по-добре е да използвате гел. Има и активатори и забавители, които ви позволяват да ускорите или забавите процеса на залепване на продукта.Когато работите с цианоакрилат, трябва да се опитате да не вдишвате неговите пари, тъй като те могат да причинят дразнене на лигавицата. Контактът с кожата може да доведе до алергична реакция. Също така опасен е контактът на циакрина с памучна тъкан. Когато взаимодействат, се генерира топлина, което може да доведе до изгаряния или дори запалване. За удобство при работа с тръба с голям капацитет, можете да поставите игла от спринцовка върху чучура. При всяко следващо използване на цианоакрилатно лепило иглата се затопля добре, например с кибрит или запалка, и веществото отново е готово за употреба.

Епоксидни лепила

Принципът на тяхното действие е, че епоксидната смола се втвърдява под действието на втвърдителя, образувайки здрава връзка на частите. Този тип лепило е много подходящо за изграждане на радиоуправляеми модели, техните домашен ремонт, изработка на отделни възли и части на модела, чрез формоването им от фибростъкло. Някои епоксидни смоли ви позволяват да правите цели модели от тях и да клонирате части. Използвайте епоксидна смола католепило за модели пластмасаняма да работи, защото химични характеристикиВтвърдената от полистирол смола няма да се придържа към пластмасата. Епоксидните лепила са много подходящи за модели, изработени от дърво, смола и фибростъкло, за монтиране на метални части към горните материали. Времето за втвърдяване на епоксидното лепило зависи от неговия вид и марка, може да бъде от един час до един ден. Излагането на топлина намалява това време. Преди употреба трябва да прочетете инструкциите за употреба на определен състав. Така че различните епоксидни лепила се разреждат в различни пропорции (смола/втвърдител). Например, EPD епоксидната смола се разрежда в съотношение 1:10, тоест една част от смолата (съдържанието на голяма бутилка) представлява една част от втвърдителя (съдържанието на стъклена бутилка).

Но епоксидното лепило "Moment" Super Epoxy се разрежда в съотношение 1: 1, тоест една част от втвърдителя представлява една част от лепилото. За по-лесно използване и двете тръби са направени под формата на спринцовки, които са удобни за изстискване на същото количество състави.

Лепило за хартиени модели

Отделен вид моделиране са моделите от хартия и картон. Има свои собствени характеристики при работа, монтаж и оцветяване. Например, PVA лепилото е най-доброто за сглобяване на такива модели. Обикновено това е гъста бяла течност, почти без мирис. За да се постигне необходимата плътност, PVA може да се разреди с вода. Но ако се е втвърдил напълно, тогава, за съжаление, вече не е възможно да се разреди. Също така, PVA лепилото може да се използва за лепене на дърво или фурнир, например при изграждане на модели дървени кораби на пейка. Преди да използвате PVA, е необходимо да се разклати или разбърка добре, тъй като съставът се отделя с течение на времето.

Всички горепосочени лепила, с изключение на PVA, са доста токсични и трябва да се работи в добре проветриви помещения, като се избягва контакт с устата и очите. Но ако това се случи, те трябва незабавно да се изплакнат с течаща вода и след това е препоръчително да се консултирате с лекар. От друга страна, при стриктно спазване на мерките за безопасност няма да има вреда за здравето. Ето защо, преди да използвате който и да елепило за модели е необходимо да прочетете инструкциите за употреба и стриктно да спазвате предписаните предпазни мерки.

Решихте да се занимавате с моделиране, но дори не знаете откъде да започнете? В тази статия ще се опитаме да поговорим за ключовите нюанси на процеса, както и да дадем няколко съвета за начинаещи, които си струва да освежим паметта и професионалистите. На първо място, отбелязваме, че моделирането изисква огромни усилия и много време. Бързото сглобяване на модели означава да ги превърнете от потенциално перфектни продукти в жалко подобие на евтин китайски фалшификат. Ако сте готови да работите усилено, за да създадете истинско произведение на изкуството - добре дошли в света на моделирането! Така че нека започваме.

Откъде започва моделирането?

Разбира се, с покупката на самия модел. Каталогът на нашия магазин съдържа много комплекти за начинаещи и професионални моделисти. Ако не разбирате нищо от военна техника- изберете модел, който точно ви харесва и изглежда най-лесният за първи монтаж. Ако сте любители на военната техника и сте добре запознати с нея, със сигурност ще намерите в каталога точно този модел, който винаги сте мечтали да видите в колекцията си. Ако моделът на желаното оборудване не е наличен - свържете се с консултанта, напълно възможно е да Ви бъде доставен по индивидуална поръчка.

И така, моделът е избран - време е да започнете да избирате инструменти. Какво ще ни трябва? Абсолютно всичко, което се продава в магазина, но често не е възможно да се купи всичко наведнъж, а за сглобяването на един модел може да не ви трябват инструментите, които са необходими при сглобяването на друг. Има една шега сред моделистите: „Избирайте инструменти интуитивно, така или иначе ще забравите да купите най-важното“. Затова ще насочим вниманието ви само към ключовите и най-необходими инструменти и материали.

Първото нещо, което всеки моделист трябва да закупи, е лепило, и то професионално лепило. Superglue и PVA определено няма да работят. Препоръчително е да закупите няколко лепила наведнъж, за да се научите да разбирате разликата между тях още в процеса на сглобяване на първия модел - по-добре е да вземете лепило за втори, хелий и класически модел. След това получаваме грунд, файл, шкурка(както с едри, така и с най-малки зърна). Сега обърнете внимание на боите и емайлите - като за начало можете да закупите цветове, които отговарят на схемата на вашия модел. Въпреки това, в бъдеще ще ви трябват абсолютно всички бои и емайли, представени в нашия каталог, можете да сте сигурни в това.

След това преминаваме към един от основните инструменти - това са четки. От самото начало си струва да започнете експерименти, така че незабавно закупете дузина четки с различни размери, видове, форми и производители. Може да ви е по-удобно да рисувате с аерограф (пръскачка) - ако имате пари, можете и да го закупите. Не забравяйте да си купите компресор за аерограф. Ако не се страхувате от разходи - закупете всички материали в максимално разнообразие. Начинаещ моделист, като никой друг, трябва да експериментира и да формира свой собствен стил на сглобяване, грундиране, боядисване.

Запознаване с модела

Веднага след като донесете модела у дома, пригответе се за един от най-приятните моменти и побързайте да изложите всички детайли на масата пред вас. Точно в това време можете да се потопите с глава прекрасен святмоделиране и усетете целия му чар. Внимателно обмислете всички представени детайли, разберете колко креативен, сложен и в същото време вълнуващ ще бъде процесът на сглобяване. Много е важно в процеса на запознаване с детайлите да прецените правилно предната част на предстоящата работа.

Вече сте напълно готови да сглобите първия си модел. Подгответе работната повърхност, отделете частите от спрута. Опитайте се да прикрепите няколко части една към друга. Разберете колко труден ще бъде този процес, почувствайте очарованието му. Може би тук си струва да завършите първото запознаване с модела - поставете частите в кутия и я оставете настрана. Време е да започнете професионално обучение и да създадете пълноценна работна повърхност и работно мястомоделист.

Създаваме работно място

Сглобяването на добър модел изисква правилна подготовка на работното място. Желателно е да имате, ако не отделен офис, то отделен работен плот. Можете да преоборудвате старото работно място или бюро. За да направите това, премахнете всичко ненужно от повърхността и от кутиите, отсега нататък ще се занимавате само със сглобяването на модели. Повярвайте ми, ще трябва да го съхранявате в масата и върху нея, да прекарвате много свободно време тук, защото е изключително неудобно да премествате неща и инструменти от място на място.

На масата се разстила специален килим за моделисти. Ако е възможно, дайте предпочитание на материал формат А1. Вече разполагаме с всички необходими инструменти върху него. Не забравяйте, че създавате свое собствено работно място, следователно можете самостоятелно да определите тяхната последователност, степен на значимост и в съответствие с тези параметри да ги поставите на масата в произволен ред. След това подреждаме бои, четки и други материали-инструменти.

Подготвяме се за сглобяване

Подготовката за сглобяването в нашия случай е необходимостта да разберете, че много неща, които безмислено сте изхвърлили преди, със сигурност ще са ви необходими отсега нататък. На първо място, започнете да събирате в индустриален мащаб всички видове жици и техните гарнитури, парчета пластмаса, пръчки, стъклени буркании дори капачки от бутилки бира и водка. Не се изненадвайте - в бъдеще ще бъде много удобно да ги използвате, за да създадете палитра от цветове.

В същото време нека те подготвя малко психологически. Факт е, че много скоро ще придобиете едно наистина вълнуващо хоби, което ще заеме лъвския пай от свободното ви време. В същото време повечето приятели и семейство по обективни причини няма да разберат напълно страстта ви към създаването на модели. Опитайте се да не влизате в конфликт с тях и отделете достатъчно внимание на семейството и приятелите. Повярвайте ми, това хоби може да се съчетае успешно с възможността да бъдете страхотен син, приятел, брат, съпруг, татко и колега.

Закупуване на вторичен пазар

Предлагаме ви да седнете отново на масата и да проучите характеристиките на комплекта, който сте закупили. Погледнете внимателно инструкциите и детайлите, изложени пред вас. Може да откриете и със сигурност ще откриете, че много от тях са или неточни, недостатъчно подробни или просто липсват от комплекта. Ето защо предлагаме предварително да закупите допълнителен комплект за детайли (кокпит, фото гравиран).

Работа с афтърмейк

Разгледайте отблизо комплекта за ецване на снимки, който сте закупили, и решете кои части ще трябва да изработите сами. Няма да се задълбочаваме в процеса на сглобяване - има инструкция за това, освен това характеристиките на създаването на всеки нов модел са индивидуални. Вместо това нека отбележим няколко ключови нюанса на работата, които начинаещият определено трябва да вземе предвид и за които професионалистът не трябва да забравя. Включваме следните точки:

• Внимателно отношение към инструкциите.Следването му е ключът към успешното сглобяване на модела;
• Многократна проверка.Преди работа погледнете как детайлите пасват на чертежите. Ако има недостатъци, се препоръчва незабавно да се коригират;
• Запомнете номерацията.Когато отрязвате части от лея, особено малки елементи, опитайте се да запомните тяхното номериране със сигурност, за да не се объркате в бъдеще;
• Детайлизирайте интериорните елементи.Много моделисти съветват да снимате вътрешността на конструкцията преди окончателното й сглобяване;
• Бъдете внимателни с малки детайли , почти невъзможно е да ги намерите на пода - използвайте кутии и чекмеджета за съхранение;
• Не се страхувайте да отделите време за поправяне на детайлс видими за вас дефекти - ще бъде много по-трудно да поправите вече сглобен модел;
• Не се страхувайте от повреда на фугите по време на процеса на смилане., например грундове - смело полирайте повърхността, като го постигате перфектно състояние;
• Експериментирайте с инструменти: не забравяйте, че много домакински предмети могат да бъдат полезни при моделирането.

Не забравяйте също, че използваните от вас материали, бои, лакове и емайли са напълно безопасни за човешкото здраве. Единственото нещо, от което трябва да внимавате, са боите с много остри миризми. Те включват например нитро бои. Препоръчва се да се използват само когато аспираторът работи, а в стаи, където малки деца имат достъп, обикновено изобщо не се използват.

Характеристики на рисуването на модела

Боядисването на модел е творчески и в същото време сложен процес от техническа гледна точка. Вече го описахме в една от статиите, публикувани на нашия уебсайт, така че ще отбележим само неизвестните за вас моменти.

Първо, доверете се на производителите, но винаги ги проверявайте. В различни форуми можете да намерите съобщения за несъответствието между цветовете, посочени от производителя истински нюанситехнология. Ето защо, не бъдете твърде мързеливи, за да проверите с оригинала и сами изберете цветовата схема.

Второ, обърнете специално внимание на избора на опция за оцветяване - някои от тях са представени в инструкциите, някои ще трябва сами да търсите в Интернет. Направете избор в полза на най-сложната рисунка - само в този случай ще можете да спечелите първото "уважение" в образа на моделист.

Трето, винаги използвайте грунд (разбира се, ако не работите с нитро бои). Това ще помогне не само за сигурно закрепване на повърхността на модела и слоя боя и лака, но и за изглаждане на грапавините, многобройните неравности и други недостатъци.

Четвърто, фиксирайте частите за боядисване върху държачите и никога не ги докосвайте с ръце - едно неудобно движение и цялата работа ще трябва да се свърши от самото начало.

Заключение

Не се страхувайте да експериментирате. Трябва да повтаряме това отново и отново. Моделирането е комбинация от креативност и щателно изучаване на инструкциите. Само в процеса на сглобяване на моделите придобивате безценен опит, който се отразява във вашата техника и ви позволява да я оформяте. индивидуален стил. Слушайте съветите на опитни моделисти, но винаги ги проверявайте на практика - никой не може да се счита за истината в последно време. Бъдете креативни, учете се от грешките си и създавайте истински шедьоври. А ние от своя страна се радваме да ви помогнем с прекрасни модели и инструменти. най-високо качествопредставени в невероятно широк диапазон.