Как да пробиете кладенец за вода. Как да пробиете кладенец със собствените си ръце (личен опит, принципи, видео)

Кладенец в лятна вила ще ви спести много проблеми. Ще осигури вода за напояване, поддръжка на лични превозни средства и територия. Малко вероятно е самопроизведената вода да е полезна за питейни цели, но е доста подходяща за хигиенни процедури.

Вярно е, че пробиването на тренировка не е твърде евтино. Друго нещо е, ако в страната е подреден кладенец със собствените си ръце. В този случай можете да получите свой собствен източник на вода с минимални финансови загуби. Съгласен ли си?

Статията, която предложихме, описва подробно технологиите за пробиване, достъпни за независимите сондажи. Инструментът за пробиване и правилата за избора му в зависимост от физико-механичните свойства на почвата са описани подробно. Нашите препоръки ще окажат ефективна помощ при изграждането на водохващане.

Подземните води се различават значително от повърхностните аналози. Те не текат под формата на бурни потоци с реки, не се събират в езера, ако не попаднат на карстова кухина в земната кора.

Ако ревностни потоци лудуват навсякъде под краката ни, градове и селища щяха да рухнат след земята, която няма надеждна скална основа.

Подземните води се извличат от пори, пукнатини, каверни (кухини), присъстващи в скалната структура.

Естеството на появата на вода в скалите

Подземните води съдържат пори, кухини и пукнатини, образувани в скалипо време на различни геоложки процеси. Няма да навлизаме в генезиса и принципа на процесите в тази статия.

Нека само отбележим, че физико-механичните им свойства, както и хидротехническите и хидрогеоложките особености на водата в тях, зависят от начина на образуване на почвите.

Подземните води се характеризират с известно движение в рамките на съдържащия ги резервоар - слой от седименти с еквивалентни свойства и структура. Те, по аналогия с повърхностните, са засегнати от гравитацията, която причинява ток към слоевете, разположени под или по наклона към подлежащите области.

Ако подземната вода има способността да се натрупва, но няма начини за заустване, тогава налягането се повишава. Водата, поради своите физически свойства, не може да бъде компресирана. Като част от затворено пространствоналягането кара течността да търси естествен изход. Благодарение на това явление изворите излизат на повърхността и гейзерите бият.

Подземните води се изпомпват от порите на пясъци с различна големина и плътност, от натрошен варовик, по-рядко пясъчник

Почвите, чиито пори, каверни и пукнатини съдържат вода, се наричат ​​водоносни или водоносни. Именно в тях трябва да се задълбочи изградената за водоприемност разработка. Сред водоносителите има видове, които могат свободно да пропускат вода през себе си, и видове, които могат само да задържат.

В геоложкия разрез водоносните хоризонти обикновено се редуват с водоносни. Това са глинести почви, чиято структура е подобна на всички известни пластилин, не съдържат вода и не я пропускат.

Водата може да се намери в малки лещи и пукнатини, образувани в глинести и твърди песъчливи глинести. Най-често обаче той просто се абсорбира от глинести отлагания, като по този начин се променя тяхната консистенция.

Аквиклюдите включват също скалисти и полукаменисти разновидности в неразрушено състояние, т.е. няма пукнатини. Ако тялото им е осеяно с пукнатини от различен калибър и дори запълнено с вода, тогава скалисти и полускамени образувания преминават в категорията на водоносните.

Отдаване под наем на мобилна сондажна машина

Най-простият и най-малко отнемащ време метод за изграждане на кладенец в собствената ви селска къща е да наемете мобилна сондажна платформа. С негова помощ е възможно да се пробие и оборудва единствено съоръжение за прием на вода на обекта за няколко дни.

Инсталацията ще премине без усилие през дебелината на седиментните почви и при желание капитанът ще отвори местните, но този метод не може да се нарече евтин.

Галерия с изображения

За да пробиете водоприемник, ще ви е необходим инструмент за пробиване. За да извлечете насипни скали, ще ви трябва парапет; глинестите почви се повдигат по-лесно със шнек, стъкло или сърцевина. Ако трябва да унищожите камъни или скали, трябва да се запасите с длета.

Галерия с изображения

Като по-достъпна алтернатива, сгъваемо ръководство сондажно устройство. Включва шнек с дръжка за въртеливо движение по време на пробиване и комплект пръти за изграждане на сондажната колона. "Ръчна спирачка" спокойно на 10-25 м. Възможно е и по-дълбоко, ако здравето и броя на пръчките позволяват.

При липса на сондажна платформа или фабрично произведено устройство, те прибягват до методи, които не са били толкова отдавна използвани в професионалното сондиране. Разговорът ще бъде за ударно-ротационни и ударно-въже ръчен начин.

Поради хетерогенността на геоложкия разрез методите на сондаж най-често се използват комбинирано. Разликата в техниката на унищожаване и добив на скала ви позволява да преминете през буквално всякакви геоложки образувания по отношение на сложността.

Комплектът за ръчно пробиване на кладенци (популярното име е „ръчна спирачка“) е най-простата пробивна машина в завода. Предназначен за пробиване със шнек. За производствени цели се използва там, където не е възможно да се разположи стандартна кула за сондажно оборудване (+)

Методи за ръчно пробиване

Преди да решите да приложите собствен проект за развитие на водоприемника, трябва внимателно да се запознаете с методите за пробиване на кладенци. Технологията се избира според геоложка структурасайт. За да направят това, те страстно питат съседите как са изкопали кладенец или са пробили кладенец от тях.

След като се установи какъв тип почва е трябвало да се премине преди това по време на разработката, те се определят с инструмент за пробиване. Ще трябва да се направи самостоятелно или да се наеме. Веднага трябва да решите какво да правите: да го вземете от някого за временно ползване или да го построите сами.

Вариант #1 - ротационно ударно пробиване

От наименованието става ясно, че разрушаването и извличането на отпадъчната скала от ствола се извършва чрез удари и завъртания.

За извършване на тези сондажни операции се използват различни видове снаряди, а именно:

• Лъжица.Предназначен за ротационно пробиване, използвано при потъване през пластмасови почви. Това е цилиндър, лишен от по-малка половина или само от сегмент. Свредлото е направено с известно изместване на централната ос, за да се пробие отвор, по-широк от самия инструмент.
• Бурав, иначе шнек.Предназначен за разработване на плътни глинести почви по ротационен метод. Това е винт с един или повече завъртания. Действа по елементарен начин: завинтва се в земята и върху лопатките извежда унищожената маса на повърхността.
• Bailer.Предназначен за разработване на насипни седиментни скали чрез ударен метод. В допълнение към него нито един инструмент не е подходящ за пълно извличане на наноси от чакъл и камъчета, натрошен камък, камъчета, насипни пясъци. Байлерът е незаменим при повдигане на наситени с вода, поради което много тежки почви.
• малко.Предназначен за раздробяване на твърди скали чрез многократни упорити удари. Използва се в тандем с парапет, който след унищожаване изгребва сметището от дъното.

Лъжицата е универсален инструмент за пробиване с две захващащи устройства. За изрязване и улавяне на почвата вертикално, лявата стена на един вид отвор в цилиндъра е леко огъната.

За долния захват най-често подреждат фреза под формата на кофа върху подметката на свредлото. Има огромен брой вариации по темата за лъжицата. Тези, които искат да го направят със собствените си ръце, трябва само да разберат принципа на работа.

Лъжичните бормашини разрушават и улавят скалата в две посоки. Вертикално почвата се отрязва от ръба на полуцилиндъра, разположен по посока на въртене на свредлото, долната фреза задълбочава кладенеца според принципа на завинтване

Като шнек, лъжица се завинтва в скалата. С долния резец се врязва в почвата, която след отделяне от масива попада вътре в непълния цилиндър. Със страничен нож лъжицата по време на въртене отрязва скалата от стените на багажника. Новоизрязаната почва уплътнява предишната част и я изтласква в кухината на снаряда.

Работата се извършва, докато кухината на лъжицата се запълни с изсипване наполовина или 2/3. След това свредлото се изважда от кладенеца и се освобождава от пробитото острие през страничния вертикален "отвор" в цилиндъра. Празният снаряд отново се спуска на дъното и след това се пробива.

Оста на симетрия на лъжицата е изместена по някаква причина. Ексцентрикът ви позволява да пробиете отвор, подходящ за едновременен монтаж. Корпусът е необходим за образуването на работния вал в седиментните отлагания.

Без него насипните скали ще се рушат безкрайно до дъното на кладенеца, а глинестите скали, когато са мокри, ще се „издуват“ в цевта, стеснявайки просвета и затруднявайки доставянето на снаряда до дъното.

Напоследък лъжицата активно се заменя с различни модификации на винтове. Те наистина улесняват потъването, но по стандартите за извличане на разрушена скала са значително по-ниски от лъжица.

Може да пробие мокри лепкави пясъци, но шнекът няма да ги повдигне напълно. За да почистите лицето след шнека, почти винаги е необходимо да използвате парапет. Оказва се, че работата се извършва в двоен обем.

Шнековото пробиване има сериозен недостатък - при завинтване на свредлото е много лесно да се отклони от вертикалата. Значителни отклонения ще доведат до пълна експлоатационна непригодност на разработката. Малките отклонения ще затруднят монтажа на корпуса и впоследствие потапянето на помпата (+)

Най-простият моделпарапетите се изработват от парче тръба Ø 180-220 мм, в зависимост от размера на кладенеца. Не забравяйте, че за изпомпване на вода с потопяема помпа вътрешният Ø на корпуса трябва да е с 2-3 см по-голям от външния Ø на помпата. В противен случай няма да е възможно да го спуснете във всмукателната структура.

Оптималната дължина на тръбния участък за парапета е 1,0 - 1,2 м, за да не се мъчи с повдигане, изпразване на снаряда и почистването му отвътре лесно на ръка при необходимост. В горната трета се изрязва прозорец, който е необходим за извличане на пробитата почва. Поставят го на върха на главата с болтове или заваряват обица, към която ще бъде прикрепен кабелът.

Обувката за инструмент най-често е оборудвана с единичен, по-рядко двукрилен клапан. При тесните балери топката служи като клапан. За да може долната част да се разхлаби по-добре и да разруши скалата, по дъното се заточва остър ръб или се изпиляват зъбите.

Няколко интересни опцииса дадени в статията, която ви съветваме да прочетете.

Байлерът, държан от кабела, се хвърля свободно към лицето. Когато се удари в земята, клапанът се отваря и разрушената почва се придвижва в кухината на тръбата.

След като прекара част от почвата в кухината на снаряда, клапанът се затваря, поради което парапетът задържа насипни, несвързани скали. След това снарядът се издига над лицето на височина 1,5 - 1,0 m и се хвърля отново до преминаването на следващите 0,3 - 0,4 m.

За това как, за ръчно пробиване на водни кладенци, е подробно описано в статията, която препоръчваме.

Представяме доказани дизайни на битове, но искрено желаем да не се изправяме пред необходимостта да ги използваме. Разбира се, невъзможно е ръчно да унищожите „скалата“ без длето. Но струва ли си да се включите?

Пробиването ще се извършва буквално няколко см на ден. По-разумно е да се използва механизиран начин: наемете мобилна единица или поканете сондажи.

Може да е необходимо длето, ако в седиментния участък се открият големи камъчета и камъни. Невъзможно е да отгатнете къде можете да се натъкнете на тях в действителност, т.к. те са склонни да бъдат хаотични.

Ако камъкът се срещне след два / три метра проникване, по-добре е да промените местоположението на устройството на кладенеца. Ако се пробият около 15 - 20 м, тогава е по-добре да се трудите дълго време и упорито пускане на длетото върху камъка.

По време на пробиване всички изброени инструменти периодично добавят вода към кладенеца. Той изпълнява функцията на сондажна течност, временно свързва насипни почви, омекотява глинестите скали и охлажда инструмента, като го предпазва от преждевременно износване.

За производството на сондажни пръти са идеални тръби с маркировка VGP, чийто вътрешен диаметър варира в диапазона от 33 - 48 мм. Дължината на пръта трябва да бъде избрана въз основа на височината на кулата. Така че при повдигане в пролуката между блока и дневната повърхност, 2-3 връзки се поставят свободно.

Традиционната дължина на пръта е 1,2 - 1,5 м, но се случва да се правят по 5,0 м. Разбира се, при конфигуриране на сондажната колона от дълги елементи има по-малко връзки. Поради това има по-малко възможности за прекъсване на тръбната верига в кладенеца.

Въпреки това е доста трудно да се извадят дълги пръти от работата. Освен това трябва да се помни, че при повдигане горната част на струната почти достига до блока с кабел, прехвърлен върху него, а отдолу част от корпуса обикновено стърчи от кладенеца.

Пръти се използват за изграждане на сондажната колона, понякога за претегляне на сондажната колона. Те са свързани помежду си с муфи или заключващи пръсти.

Пръчките са свързани с резбови съединители или метални „пръсти“ - парчета прът, направени стриктно според Ø на отворите в прътите, предназначени за съединяване. Началната връзка е снабдена с обица за закрепване на въжето.

Дъното на всяка връзка трябва да се съчетава безупречно със следващия елемент и да бъде идентично по дизайн с приставката в горната част на лъжицата или шнека.

Вариант #2 - ударно пробиване

Ротационното сондиране на дълбочина от 10-15 m става твърде трудно, тъй като освен зареден снаряд, който има значително тегло, от изработката трябва да се извади и колона от сондажни пръти. Освен това всеки път при повдигане всички тези измервателни уреди трябва постоянно да се разглобяват и след това да се сглобяват, за да се достави инструментът до дъното.

При механизираното пробиване всичко е по-просто - въртенето, доставянето и извличането на инструмента се извършва от хидравлика. Извършването на такава работа ръчно е непрактично и твърде трудно.

Освен това, когато извършвате ротационни движения без използване на механизми, можете лесно да се отклоните от вертикалата. И колкото по-голяма е дълбочината, толкова по-голям е изкривяването, което затруднява доставянето на свредлото до дъното и монтирането на корпуса и впоследствие монтирането на помпата в кладенеца.

При ръчно пробиване на такава дълбочина е по-разумно да се прибегне до технологията с ударно въже. По принцип ние вече го очертахме като част от описанието на работата на параметъра. Това е стандартен снаряд за ударно пробиване.

За шофиране по глинести почви се използва конична чаша с режещ ръб в долната част на обувката. За разлика от байлера, стъклото няма клапан и прозорец за изкоп.

Също така се хвърля на дъното на кладенеца с усилие и се отстранява при напълване. При удар глинеста скала се избутва в кухината й, задържана само от стените и собствената й способност да се залепва.

Стъклото се освобождава от бунището чрез почукване с чук по стените му. След това лепкавата скала се отделя от вътрешна повърхностснаряд и изпада. За пробиване със стъкло не са необходими пръти.

Това означава, че няма нужда от постоянно разглобяване и сглобяване на значителна "верига" от бормашини. Вярно е, че един или два от тях могат да се използват за просто претегляне на инструмента, когато го спускате на значителна дълбочина.

Стъклото е предшественик на сърцевината. Конструктивно наподобява парапет, но не е оборудван с клапан на подметката

За извършване на удари върху скалата към инструмента за пробиване се прикрепя кабел или въже, въз основа на което методът на пробиване се нарича ударно въже. За извършване на ротационни движения се използва колона от бормашини, свързващи свредлото с ръчна или механична порта.

За да се увеличи проникването по време на пробиване чрез въртене, снарядът удря и дъното, а за да се увеличи силата на разрушаване, обувките за свредлото са оборудвани с всякакви режещи части.

Ясно е, че при пробиване свредлото трябва редовно да се спуска до дъното, а след като се напълни, трябва да се извади на повърхността. Не забравяйте, че с увеличаване на дълбочината ще става все по-трудно да получите инструмента с развита почва с всяко проникване. Собствено изработена сондажна машина ще помогне за улесняване на пробиване с описаните методи и инструменти.

За да се улесни преминаването от ротационен към метод на ударно въже по време на пробиване, по-добре е сондажната платформа да се оборудва както с манивела, така и с лебедка

Класическият вариант на сондажната платформа е направен под формата на статив с обща височина приблизително 4,5 - 5,0 м. В горната част на стената е монтиран блок, през който се хвърля кабелът, свързан със снаряда. При ротационно пробиване е необходима кула за повдигане на сондажната колона, състояща се от инструмент и сондажни пръти.

Когато пробивате изработка с дълбочина 10 - 12 m, можете да направите без сондажно устройство, но работата ще изисква повече мускулни усилия. Така че е по-добре да си с нея.

Ако наистина не искате да се занимавате с конструкцията му, ще свърши работа устройство под формата на два стълба с напречна греда и лост, прехвърлен върху него. Възможно е, въз основа на предложените проекти, да разработите свое собствено устройство, което улеснява работата на сондаж.

Галерия с изображения

Устройство за повдигане на обсадни връзки Устройство за потапяне на корпуса в земята Устройство за ударно пробиване без помощници

Кожух на кладенец

За обсада на сондаж, най-много по най-добрия начин- стоманени тръби. Полимерните ще се справят, но по отношение на здравината, когато са заровени в земята, не са много добри. Отново няма да е хидравликата, която ще избута корпуса в кладенеца, а ръчни усилия, но леки пластмасови тръбипри ръчното производство никак не е лесно за задълбочаване.

Корпусът е сглобен от отделни връзки, дълги приблизително 2 м. Може да се направи повече, но ще бъде неудобно да ги инсталирате в багажника по време на пробиване. Ето защо, въпреки че ще има много връзки в корпуса, по-добре е да използвате размера, който е подходящ за работата.

Първата връзка се установява след два/три прохода. След това постепенно се притиска, като отгоре се полага прът, за да приложи собствената си сила и тежест. При пробиване с ротационен метод корпусът се задълбочава след отстраняване на инструмента с пръст.

Използването на метода на ударно въже в насипни скали налага задълбочаването на корпуса с известно напредване на снаряда, в противен случай свредлото безкрайно ще загребва слоя, без да се движи надолу.

Корпусът се монтира едновременно с пробиване на изработката. Тръбите са свързани чрез резба или чрез заваряване. Корпусът за времето на работа е фиксиран със скоба

Свържете връзките на корпуса чрез заваряване или резбови съединители, но най-добре е първоначално да изберете тръби с резба. Докато се задълбочават, е по-лесно и по-удобно да ги завинтите, отколкото постоянно да заварявате и проверявате шева за дефекти.

Сондажът продължава до преминаване на водоносния хоризонт и дълбочина на подлежащия водоносен слой най-малко 0,5 м. След това колоната на обсадната колона се „издърпва” леко към повърхността, за да излезе от водоносния слой. След това водоприемникът се изпомпва, за да се отърве от скалата, унищожена по време на процеса на пробиване.

След завършване на промиването се монтира още една поредица от тръби вътре в ствола на кладенеца, която ще освободи водата от замърсяване и ще защити помпата. Сега можете да инсталирате помпа, чийто тип се избира в зависимост от дълбочината на водоносния хоризонт.

Последният етап от организирането на собствен водоизточник е подреждането на неговата уста. За това те или поставят капачка, закупена в магазина.

Изводи и полезно видео по темата

Видео №1 Демонстрация на самоделно сондажно устройство:

Разбира се, можете да пробиете собствен кладенец. Само за начало, трябва да имате представа как се прави това и каква вода искате да получите в крайна сметка.

Някои хора си мислят дали е възможно да се направи в кладенец. Теоретично е възможно, но не е необходимо. Това просто ще доведе до допълнителни разходи. По-добре е да го инсталирате близо до кладенеца.

Нека да преминем през процеса на извършване на тази работа стъпка по стъпка. Ще ви бъдат предложени инструкции, можете също да видите всичко от снимки и видеоклипове и да разберете как се прави. В крайна сметка цената на въпроса тук е доста висока, това е висококачествена вода в къщата.

Видове кладенци

Пробиването на кладенец в страната не е толкова трудно. Цената му ще зависи от дълбочината на водата. Пясъчен кладенец ще бъде много по-евтин от и това също трябва да се вземе предвид.

Внимание: Ако не живеете постоянно в страната и имате нужда само от вода за напояване, тогава можете спокойно да направите такъв дизайн.

Определяне на качеството на водата

Водата в кладенец или кладенец се счита за питейна вода в следните случаи:

• Когато водата е чиста тридесет сантиметра дълбока;
• Когато нитратните примеси не надвишават 10 mg/l;
• Когато един литър вода съдържа не повече от 10 Escherichia coli;
• Когато вкусът и мирисът са по петстепенна скала, водата се оценява най-малко на три точки.

За определяне на тези показатели водата трябва да бъде подложена на лабораторен анализ в санитарно-епидемичната служба.

Как да пробиете кладенец

Да анализираме този процесот теоретична гледна точка:

• Работата започва с изкопаване на дупка, чиято дълбочина и диаметър трябва да бъдат най-малко два метра или страна от един и половина метра. Тази мярка предотвратява по-нататъшното проливане на почвата от горния слой.
• Ямата е подсилена с дъсчени щитове. Освен това с помощта на колона и сондажна платформа се пробива кладенец. Сондажната колона е окачена на кула в централната точка на бъдещия кладенец.
• Сондажната колона се състои от няколко пръта, които с помощта на адаптерни втулки се удължават по време на процеса на пробиване. Пробивната глава е монтирана в края на колоната.
• Кулата се монтира от трупи, стоманени тръби, канал или ъгъл, от които се прави статив, на върха на който е прикрепена лебедка.

Внимание: Ако водата е плитка, пробиването може да се извърши без кула. В този случай се използват специални съкратени пръти с дължина един и половина метра. Ако не можете да правите без кула по време на пробиване, дължината на прътите в този случай трябва да бъде най-малко три метра.

Какво да пробиете

Оборудването и методът на пробиване се избират въз основа на вида на почвата. Използваният инструмент трябва да бъде изработен от въглеродна стомана.

Пробиването се извършва с помощта на следните бормашини:

• За пробиване глинести почвиизползва се бормашина под формата на спирала с основа 45-85 мм и острие с дължина 258-290 мм.
• При ударно пробиване се използва свредло. Свредлото може да има плоска, кръстовидна и други форми.
• Пробиването в глинеста глина, пясъчна глина или глинест пясък се извършва с помощта на бормашина за лъжица, направена под формата на лъжица и имаща спирален или надлъжен процеп. Тази бормашина е с диаметър 70-200 мм и дължина 700 мм и се задълбочава за проход от 30-40 см.
• Извличането на рохкава почва се извършва с помощта на бормашина с ударен метод. Байлерите са изработени от триметрова тръба и имат бутален и обикновен вид. Вътре парапетът трябва да има диаметър 25-96 мм, отвън 95-219 мм, теглото му трябва да бъде 89-225 кг.

Пробиването е цикличен процес, придружен периодично от почистване на сондажния инструмент от почвата. Почистването се извършва с пълно извличане на сеялката от почвата. Съответно, трудността при извличането им от кладенеца зависи от дължината на маркуча.

пробиване на кладенци

Кладенец в района може да бъде пробит с помощта на един от методите за пробиване:

• Шнеков.
• въртящ се.
• Ударно въже.

Технологиите за сондиране се различават помежду си по начините на разрушаване на скалите вътре в кладенеца и възможността за извличане на почвата от кладенеца. Използването на различно оборудване влияе върху качеството и цената на строителните устройства.

Какво е шнеково пробиване

Най-евтиното и прост методдобре устройство се разглежда. Технологията на работата е, че класическият архимедов винт, наречен шнек, изкопава почвата.

Процесът напомня на пробиване на дупка за риболов под леда от любители. зимен риболов. Този метод се използва за пробиване на кладенец с дълбочина не повече от 10 метра. За промиване на конструкцията не се използва сондажна течност или вода.

Инструкцията показва, че този метод може да се използва без проблеми в сухи и меки почви. Скалистите, твърди скали, които се срещат в процеса на пробиване, и плаващи пясъци не се поддават на пробиване със шнек.

Съвет: При пробиване дължината на отвора в земята трябва да се поддържа ясно, така че да достига необходимия водоносен хоризонт и да предпазва водоносния хоризонт от Отпадъчни водии получаване на топ вода.

Как да направите сеялка от шнек от комбайн

За пробиване на кладенец под вода като инструмент за пробиване могат да се използват шнеки от стари комбайни. След малка модернизация шнекът от селскостопанска машина се превръща в доста подходяща сеялка.

Ще ви трябват и тръбни пръти с резба, за да увеличите височината на сондажната колона.

Тогава имате нужда от:

• Преобразувайте долния тръбен край във вид на винт. За да направите това, на разстояние приблизително 80 см от спиралния край се заваряват два ножа с ъгъл към хоризонталната посока, равен на 25º.
• В горния край на свредлото е монтиран съединител с резба. Заварете го, за да можете да завинтите прътите.
• Върху един от тях е заварена напречна дръжка. С помощта на която шнекът ще бъде завинтен в земята. Всички следващи пръти се изграждат между този прът и шнека.

Съвет: Увеличавайки дължината на напречната дръжка, която е заварена към водещия прът, е по-лесно да я завъртите.

Какво е ротационно пробиване

За пробиване на дълбок кладенец по ротационен начин се използва специална сондажна тръба. В кухината му въртящ се вал е потопен в кладенеца, чийто край е снабден с накрайник - длето.

От действието на хидравлична инсталация върху битката се създава натоварване. С този метод можете да се потопите във вода с всякаква дълбочина. Повечето от тези конструкции се извършват чрез ротационно пробиване.

Измиването на скала или почва от кладенеца се извършва със специална сондажна течност, която се подава в тръбата по един от двата начина:

• Чрез изпомпване на помпата в сондажната тръба, а след това разтворът със скалата, излизащ гравитачно навън през пръстена - директно промиване.
• Попадане в пръстена чрез гравитация и след това изпомпване на разтвора със скалата от сондажната тръба - обратно промиване.

Отмиването на скалата във втория случай ви позволява да получите по-висок дебит на кладенеца. В този случай е възможно по-добре да отворите желания водоносен хоризонт.

Недостатъкът на тази технология е включването на сложно оборудване, което значително увеличава цената на работата. При директно промиване изграждането на кладенец е по-евтино, така че собствениците на частни къщи най-често поръчват да изградят конструкция на техния обект.

Съвет: Артезиански кладенец се извършва с помощта на сондажни машини, собственост на специализирани фирми.

Какво представлява методът на ударно пробиване

Най-старият, трудоемък и много бавен метод за пробиване е ударно въже (виж). Но с негова помощ можете да получите висококачествен кладенец, готов да издържи до половин век.

Технологията е както следва:

• Скалата или почвата се разбиват под действието на тежък снаряд, който се издига на определена височина и след това пада със сила.
• С помощта на балон, разрушената скала се отстранява от сондажа.

Предимството на метода на пробиване е, че не е необходимо да се използва вода или специална сондажна течност по време на работа, което ви позволява по-точно да отворите водоносния хоризонт и по този начин да осигурите максимален дебит на кладенеца и да увеличите експлоатационния му живот.

Недостатъците на метода включват:

• Голяма интензивност на труда.
• Висока цена на пробиване.
• За достъп до втория и следващите водоносни хоризонти е необходима изолация на по-високите водоносни хоризонти. За това се използват допълнителни струни на корпуса, което увеличава разходите за закупуване на тръби с различен по-голям диаметър.
• Увеличава се и обемът на работата, която трябва да се извършва от специалисти.

Добре натрупване

Натрупването е процесът на почистване на кладенеца от мръсотия. Това изисква използването на мощна центробежна помпа. Възможно е също да се използва , но този видпомпата ще удължи времето на процеса.

Така:

• За бързото почистване на кладенеца с вибрационна помпа, той трябва да се повдигне няколко пъти, така че водата да се разхлаби и твърдата утайка да няма възможност да потъне на дъното.
• Люлеенето на кладенеца ще повлияе на свиването на чакъла между кладенеца и тръбата, поради тази причина чакълът трябва да се добавя периодично. Обикновено натрупването отнема много време и след като този процес се освобождава голям бройвода, трябва да се подреди предварително, за да се отцеди в канавка.

След приключване на процеса на изпомпване кладенецът може да бъде оборудван с помпа, която е подходяща за ежедневната му работа. Сега знаете дали можете сами да свършите тази работа. Видеоклипът в тази статия ще ви помогне да не пропуснете подробностите за тази работа.

Изработване на пробивна дупка

Разбира се, трябва да прецизирате дизайна си. Можете да направите това според вашата идея.

Има няколко опции за извършване на тази работа:

• Изградете малка дървена къща или друга конструкция над кладенеца, лакирайте я или я боядисайте;
• Около кладенеца можете да поставите необичаен модел от тухли, камъни, камъчета, бетон, да създадете украшение или да построите нещо;
• Можете да затворите кладенеца с помощта на засадени растения, например да засадите върба и да построите цветна градина близо до нея.

Какви са характеристиките на работата на кладенеца

Има няколко правила за използване на кладенци, след което цената на неговата работа се намалява:

• Независимо от вида на конструкцията, почистването трябва да се извършва редовно.
• Признаци за замърсяване на системата са: наличие въздушни шлюзовепри отваряне на водата; наличието на други примеси във водата.
• Ако почистването не се извърши навреме, такова замърсяване може да причини повреди, които не могат да бъдат поправени, което означава, че ще е необходима пълна подмяна.
• За да възстановите функционалността на системата, достатъчно е да извършите прочистване.
• Радикален метод за почистване е използването на киселина или електричество. Но това трябва да се извършва само от висококвалифицирани специалисти.

В райони, където градското водоснабдяване не функционира, проблемът с водоснабдяването е един от основните. Водата е необходима в страната. Напояване на растения, домашни нужди, готвене - не са възможни без това. Кладенецът е най-добрият вариант за получаване на влага в градината. Освен това може да се направи в най-краткото времеи без значителни финансови разходи. Основното нещо е предварително да се определи най-удобното място за пробиване.

Методи за търсене на вода, установяване на дълбочината и точката на монтаж на кладенеца

Ако няма очевидни признаци на поява на вода в градината (зона с буйна растителност), трябва да я потърсите сами. Има много методи за разузнаване, ще анализираме най-ефективните.

Почвени водни покрития

В почвата, като правило, има три или повече водоносни хоризонти, разделени помежду си от твърди скали, чиито релефни очертания могат да се различават значително.

1. Горната се намира на дълбочина около 25 м. Образува се поради натрупването на вода от разтопен сняг и валежи. Подходящ само за технически нужди, тъй като може да съдържа остатъци от тор и други нежелани химикали. елементи.
2. Средата (земята) върви веднага след първата. Водата, извлечена от този слой, е стабилна химичен състави подходящ за консумация.
3. Долната (артезианска) се намира на дълбочина 40 м. Не всяка сондажна машина ще пробие такъв кладенец и ще бъде много скъпо. Но водите на артезианския слой се отличават с образцов вкус, органолептични и биохимични качества.

Въз основа на това можем да заключим, че за получаване на висококачествена вода е подходяща дълбочина от 25-40 м. Ще бъде възможно да се определи по-точно само по време на сондаж, при вземане на проби. Трябва да се има предвид, че в летни вили, разположени в низини или в близост до реки и езера, нивото подземни водиможе да бъде много по-високо (от 10 до 15 метра дълбочина).

Методи за търсене

• Силициев гел. Торбичките с топки обикновено се поставят с обувки, за да абсорбират влагата, а могат да бъдат закупени и в железарски магазини. В изсушено състояние (в пещ или на слънце) топките се заравят за един ден в земята, след като се поставят в глинен съд (1 м) на мястото, където се предвижда да се пробива вода. След определеното време контейнерът се претегля и колкото по-тежък е, толкова по-близо е течността.
• Барометричен. Барометър от 0,1 mmHg (всеки, който може да показва промени в надморската височина, ще направи) показва 1 метър разлика във височината. Тоест първо трябва да направите измервания на брега на най-близкия резервоар и след това да ги сравните с измерванията директно в избраната зона. Разликата между спада на налягането на въздуха и на двете места ще бъде индикатор за дълбочината на подземните води. Ще бъде много по-удобно да използвате електронен кабелен нивомер надолу.
• Предварително пробиване. Обикновена градинска бормашина с диаметър на шнека 30 см ще бъде достатъчна, за да вземете решение за избора на място за бъдещ източник. Трябва да се отбележи, че ще трябва да влезете в дълбочина с 6-10 м, така че се погрижете предварително за увеличаване на дължината на дръжката. Препоръчва се почвата да се отстранява на всеки петнадесет сантиметра от вдлъбнатината. Необходимо е действието да се извърши преди появата на вода в сместа за извличане. Това е един от най-надеждните методи за търсене, но изисква много работа.

Определяне на място за кладенец

Не е препоръчително да избирате място за кладенец в близост до канализационни съоръжения, помийни ями, купища за боклук и други източници на замърсяване. Препоръчително е да се поддържа разстояние от 25-30 метра от тях. Повишен терен е най-добре, за да не се наводнява помпата.

Как да пробиете кладенец на сайта със собствените си ръце

Много летни жители предпочитат да наемат екип от хора, които разполагат с подходящо оборудване, вместо да се опитват сами да пробият кладенец.

Всъщност процесът не е труден. Необходимо е само да се разбере последователността на действията, да се подготви цялата необходимия инвентари се захващай за работа.

Подвидове сондажни конструкции

По отношение на дълбочината на пробиване, обема на произведената вода, нейното качество и експлоатационен живот, има следните видове конструкции:

• Пясъчен или филтър. Представлява тръба с диаметър 100-130 мм, задълбочена от шнек в пясъка с 20-30 м. В долния край на щранга е фиксирана мрежа от неръждаема стомана, която действа като филтър. Такъв дизайн ще продължи от 5 до 15 години, в зависимост от честотата на използване: колкото по-рядко се използва, толкова по-малко ще функционира.
• Артезиански или нефилтриран. Това е водосборна подземна структура за добив на вода от варовикови порести скали. Дълбочината на кладенец от този тип е от 20 до 200 m, а експлоатационният живот е най-малко 50 години. В сравнение с предишния тип, практически е невъзможно да изкопаете артезиански кладенец със собствените си ръце, тъй като за тази цел е необходима специална сондажна машина.

Методи за пробиване на кладенци "Направи си сам".

Към днешна дата има няколко често срещани метода за извличане на вода със собствените си ръце.

Ръчно пробиване на кладенци за вода

Използва се за пробиване на кладенци с дълбочина до 25 m.

Необходим инструмент:

• бормашина (главата му е прикрепена към долния прът);
• пръти (могат да бъдат направени от тръби, като се свържат с дюбели или резби);
• лебедка;
• обсадни тръби;
• сондажна кула (ако кладенецът е планиран да бъде дълбок, той ще повдигне / спусне свредлото с пръти).

Етапи технологичен процес:

1. Поставяне на кулата на височина 50-70 см над нивото на лентата (за да се улесни премахването).
2. Изкопаване на дупка за бормашина (дълбочина - две щикова лопата).
3. Първоначалното завъртане е лесно, а след това (като се гмуркате) ще ви трябва допълнителен чифт работещи ръце.
4. За да улесните по-нататъшното навлизане на тръбите, можете да опитате да навлажните почвата с вода.
5. На всеки 50 см трябва да повдигате свредлото на повърхността и да почиствате остриетата от земята (тъй като това отнема много време, трябва да се опитате да вземете възможно най-много пръст за всяко повдигане).
6. Трябва да продължите, докато главата попадне във водоустойчивия слой.
7. Суспензията се изпомпва с потопяема помпа (подходяща е AL-KO Drain 7000 Classic), докато се появи бистра течност.

Ръчното пробиване на кладенци под вода има своите предимства: ниска цена и не нарушава структурата на земното покритие. Въпреки това, размерите на такава конструкция (каква е дълбочината, какъв е диаметърът) не позволяват да се съхранява значително количество вода, а експлоатационният живот не надвишава десетилетие.

Пробиване на кладенец за вода по метода на ударно въже

Състои се в смачкване на скали с тежък предмет (забиващо стъкло), който е окачен на въже от импровизирана кула и пада.

Преди да пробиете кладенец със собствените си ръце по метода на ударно въже, трябва:

1. Направете кула. Изработен е под формата на статив от стоманени тръби или дървени трупи. Конструкцията трябва да се издига над снаряда с 1,5 метра височина.
2. Пригответе шофиране. Накрая стоманена тръбамонтира се режещ ръб (нож, наподобяващ шнек) и се изрязва дупка малко по-висока (около 50 см), за да се извлече земята. Горна частснарядът е прикрепен към кулата с кабел.
3. Издърпайте въжето, което ще задвижи инсталацията с лебедка. След това се получава същият цикъл като при предишния метод.

Извличането на вода с ударно въже трае дълго и обезпокоително, но е най-евтиният начин.

Как сами да изберете помпа за кладенец

Преди да пробиете кладенец за вода сами, трябва внимателно да изберете оборудването. Тъй като диаметърът на отвора във водния кладенец не е голям (110-130 mm), единствената възможност за подаване на вода на повърхността е помпа. Но е трудно да се направи избор в полза на една или друга единица, тъй като производителите предоставят на потребителите широк изборпродукти. Преди да продължите с избора, е необходимо внимателно да проучите не само паспортните характеристики на помпения апарат, но и характеристиките на устройството на кладенеца.

Опции за избор на конкретен модел:

• Денонощно водоснабдяване. Ако имате средно семейство от 3-4 души, помпа с капацитет 30-60 l / min ще бъде достатъчна, без да се вземат предвид допълнителните разходи за поливане и напояване. Ако има такива нужди, ще е необходимо по-мощно устройство.
• Дълбочина на източника. Не е трудно да се направят точни измервания. За да направите това, достатъчно е да завържете парче метал или малък камък със здрава нишка и да го потопите на дъното. След това ще трябва да измерите дължината на мократа и сухата част на "метъра" и да определите общата височина на щранга. По отношение на него трябва да се избере модел (дълбочина за потопяеми помпипосочено в паспорта).
• Скоростта на пребиваване на водата (дебит). Изпомпвате цялата вода, отбелязвате времето за излизане на течността и след това за пълнене разделяте първата стойност на втората и получавате резултата.
• Диаметър на тръбата на тръбата. Когато пробивате водни кладенци, трябва да имате предвид, че повечето помпи са проектирани за отвор от четири инча.
• Качество на строителството. Изберете уред, предназначен специално за кладенци, тъй като те са оборудвани с фини мрежести филтри. В противен случай скоро ще трябва да го смените, защото няма да може да се справи със запушвания (например измит пясък) и бързо ще се провали.

Видове помпени станции

Според функционални характеристикиВсички единици са разделени на две групи.

повърхност

Те са инсталирани на повърхността на земята. Към тях е прикрепена тръба или маркуч ( по-добра тръба, маркучът под налягане може да е притиснат и водата не може да циркулира). Основното предимство е, че е лесен за инсталиране и работа. Центробежните модели са най-подходящи (вибриращите не са предназначени за изпомпване на мръсна вода и са в състояние да разрушат стените на източника с вибрации), като Optima JET80S, Pedrollo PLURIJET 4/200.

Повърхностни помпиимат повече ползиотколкото потопяеми. Имат повече мощност и защита срещу прегряване. Тъй като са по-големи (размерът им не е ограничен от параметрите на кладенеца), те имат по-модерни филтри и охлаждат по-добре. Освен това те са по-лесни за смазване или премахване, когато е необходим ремонт.

Потопяеми

Подходящ за изпомпване на вода от 40-70 метра дълбочина. Поставят се на дъното на кулата и оттам изтласкват течността нагоре. Характеристиките на определена помпена система се определят от последствията от направените измервания. За да направите това, като използвате описания по-горе метод, въже с товар се спуска в кладенеца. Добавете 3-4 м към останалата суха част - това ще бъде височината на изтласкване на водната струя. Ако е до 40 м, възел с ниска мощност(посочено в паспортните данни) и ако е по-високо - изберете помпа с висока мощност.

Най-добрият избор би било напълно автоматизирано устройство: в случай на прегряване или спад на напрежението в мрежата, то се изключва самостоятелно. Модели: Pedrollo 4SR8m/13 - PD 2.2, WILO TWI 5-306 EM, Gardena 6000/5.

Резултат

Можете сами да пробиете кладенец, без да използвате наето скъпо оборудване. Нека прекарате малко повече време в пробиване и подреждане на източника, но в крайна сметка ще получите висококачествена, направи си сам структура.

Моля, изберете помпа Специално внимание, тъй като хардуерната част е много важна при работа с вода. Имате нужда от наистина висококачествено устройство, което е лесно за ремонт и поддръжка.

Наличието на собствен водоизточник прави живота в страната възможно най-удобен. Като имате водоприемник на обекта, можете не само да организирате висококачествено водоснабдяване у дома, но и да осигурите поливане на градината и зеленчуковата градина в сухи времена. Освен това е напълно възможно да пробиете кладенец за вода със собствените си ръце в страната.

Въпреки това, преди да се заемете с бизнеса, трябва да определите какъв тип водоприемник планирате да подредите, да изберете технологията за пробиване и да подготвите подходящия инструмент.

Как и кой кладенец е най-добре да се пробива в страната?

Има два основни типа водоприемници: пясъчни и артезиански. Първите се пробиват в пясък, а вторите във варовик. Пясъчните кладенци могат да бъдат с дълбочина до 50 метра, докато артезианските кладенци могат да бъдат до 200 метра. Те се различават както по диаметъра на вала, така и по размера на тръбите на корпуса. Изключително трудно и скъпо е да пробиете артезиански кладенец самостоятелно в селска къща или близо до частна къща, така че пясъчният тип остава най-добрият вариант.

За да се определи местоположението на устройството на източник на водоснабдяване, трябва да има информация за дълбочината на възникване подземни води. Ако цифрата не надвишава 20 метра, има всички шансове да се справите сами със създаването на кладенеца. А кога е най-доброто време за пробиване на кладенец, зависи от вас.

Събитията могат да се провеждат по всяко време на годината.

Шахтата на кладенеца е най-добре разположена в непосредствена близост до къщата, също така е възможно да се организира водоприемник в мазето, гараж, стопанска постройка, мокро помещение и др.

В повечето случаи се използва готов инструмент за пробиване за създаване на водоприемник. Въпреки това, можете да изградите прост механизъм за пробиване на ръка. Тя ще се състои от кула и колона.
Кулата прилича на статив. Можете да го направите от метални тръби или трупи. Свързваме конструктивните елементи с шарнир. След това поставяме сондажна колона в горната част на конструкцията. С помощта на лебедка свързваме двата крака на сондажната платформа.

Ако водоносният хоризонт лежи високо, можете да се ограничите до използването на бормашина.

Видео инструкция - Как ръчно да пробиете кладенец за вода

Създаваме сондажна колона с помощта на триметрови пръти, които свързваме един с друг с муфи. В някои случаи може да са достатъчни пръчки от половин метър. Колоната ще потъне в земята и дължината й ще се увеличи поради прътите.

Изборът на сондажна глава трябва да се извършва в зависимост от вида на почвата. Когато решавате как да пробиете кладенец в лятна вила, най-често се използват длето, намотка, лъжица, парапет.

Главата на свредлото е ударна или режещ инструменткоето разгражда почвата. Монтира се на колоната с помощта на специален адаптер с резба. След спускане на главата в лицето, кухините на свредлото се запълват с пръст. За меки скали е най-подходяща „лъжица-бормашина“, за твърди - длето, за гъста почва - достатъчна е „серпентина“. С помощта на парапет почвата се издига на повърхността.

Възможно е да се предотврати разпръскването на стените на водоприемника чрез монтиране на обсадни тръби. Те могат да бъдат пластмасови водопроводни тръби. Дъното на тръбата трябва да има "обувка" - назъбен (а) или гладък (б) ръб.

Основни етапи на работа:

• Подготвителен етап. Преди да пробиете кладенец, трябва ръчно да създадете яма - специална структура, която ще предотврати изливането на почвата в лицето. Ямата е яма 1,5х1,5х2 м. Стените на ямата са подсилени с дъски или метални листове, покриват и дъното.
• Изграждане на кулаи определете централната точка в долния под;
• Създаваме дупка, чийто размер трябва да съответства на диаметъра на тръбите на корпуса. Проверете дали инструментът за пробиване е монтиран вертикално.
• Прекарваме лентата през горния и долния отвор и закрепваме яката. Най-доброто нещо завъртете портата с двама души, може да се включи трето лице за коригиране на позицията на щангата.
• Сложете на колона маркирайте на разстояние 60 смот върха. След като колоната се спусне в земята на това разстояние, тя се издига на повърхността и почвата се отстранява. Повторете операцията няколко пъти. Тъй като инструментът се задълбочава, той се изгражда с помощта на пръти и съединители. За да разберете как най-добре да пробиете кладенец със или без кожух, трябва да знаете плътността на почвата. Монтирането на корпусни струни ще предотврати изливането на стените на водоприемника, като по този начин удължи експлоатационния му живот. Диаметър обсадна тръба трябва да е малко по-голям диаметърсъединители. За да предотвратите срутване на стените, не спускайте свредлото твърде дълбоко (дълбочината на инструмента не трябва да надвишава дължината му). По този начин устройството на кладенеца представлява редуване на сондажни операции и монтаж на обсадни колони, които се изграждат при задълбочаването им.
• На последния етап произвеждаме почистване на кладенецот скалата с помощта на парапет на дъното поставяме цедка, която ще предотврати навлизането на механични примеси и бързото затлачване на източника. Филтърът може да бъде перфорирана тръба или фина метална мрежа.

След като работата по вътрешното устройство на източника приключи, пристъпваме към подреждането на земната част. Демонтираме корпуса на ямата и извършваме засипване. Инсталирай помпено оборудване. Можете да украсите кладенец под формата на кран, балдахин, фалшив кладенец и дори беседка.

В тази статия искам да ви кажа, без скъпо, обемисто оборудване, бързо, на мястото, където искате, дори във вече построена къща. Ако трябва да уредите автономно водоснабдяванеселска къща, след като прочетете тази статия и гледате видеото ми, ще разберете как да пробиете кладенец на ръкасамостоятелно, без да прибягвате до услугите на множество скъпи специалисти. Или може би, като овладеете този оригинален метод, ще можете да пробивате кладенци за вашите познати, приятели, роднини и може би в бъдеще това ще стане за вас източник на допълнителен доход.

По този метод са пробити голям брой кладенци. Методът е доста лесен за изпълнение и никога не съм срещал живот никъде. В интернет също не срещнах описанието на този метод. На приятеля ми хрумна идеята за пробиване на водни кладенци по този начин, той е стругар по професия.

За комфортен животВсеки дом има нужда от течаща вода. Собствен кладенец в къщата, дори ако е наличен централно водоснабдяване, може да бъде много полезно.Първо, не разчитате на комунални услуги и прекъсванията в подаването на вода не ви заплашват Второ, не е нужно да плащате за вода според брояча, а при поливане на градината или миене на колата , вода се изисква много Трето, често се случва вода от кладенци най-добро качествоотколкото водата, която се доставя до домовете ни чрез водопровода. Също така водата от кладенец е по-добра от водата от кладенец, тъй като не влиза в контакт с въздуха и различни отломки от повърхността на земята не влизат в кладенеца като кладенец. В построена къща може да се подреди кладенец и тогава няма да има опасност да замръзне зимно времегодина и ще останете без водоснабдяване.

Трябва да започнете да пробивате с обикновена бормашина, до максималната възможна дълбочина. След това в пробития отвор вкарваме поцинкована тръба, към която е заварен конусообразен връх с отвор в центъра.

накрайник на тръбата

Пръчки с накрайник

След това спускаме пръта в тръбата, в която върхът е малко по-голям в диаметър от отвора в върха на тръбата. И започваме да забиваме тръбата в земята с щанга. В този случай ударите се нанасят не върху тръбата, а върху върха на тръбата (снимката на която е показана по-горе), докато тръбата и резбите не са повредени. Докато тръбата потъва в земята, ние я удължаваме и пръта, като завинтваме допълнителни удължителни елементи. Веднага щом стигнем до варовика (това ще е разбираемо, защото пръчката ще започне да отскача при удряне нагоре), издърпваме пръта от тръбата и вкарваме свредлото в него (свредлото е по-малко от размера на отвора в върха на тръбата). Сега трябва да пробиете дупка във варовика, да намерите водоносен хоризонт в него и да забиете тръба във варовика. Проверяваме наличието на вода в кладенеца, като изсипваме вода от лейка в тръбата. Ако водата не напусне тръбата, това означава, че не сте стигнали до водоносния хоризонт. Веднага щом водата потече "забавно" в тръбата, това показва, че цялото водопроводно оборудване вече ще работи във вашата къща. Ето как работи процесът на пробиване при нас. Тръба, забита във варовикови работи дълги годинии тя не се страхува от пясък. След пробиване на кладенец, той трябва да бъде старателно изпомпван, за да се отстрани цялата мръсотия, натрупана в него по време на пробиване. Относно,