Lim prefabrikkerte modeller. Det beste limet for modeller - en oversikt

For å sette sammen modellen er selve modellen og limet helt utilstrekkelig. For å sette sammen en modell med høy kvalitet, trenger du mange verktøy, verktøy, hovedsakelig rimelige - en modellkniv. pinsett, sandpapir, lim, maskeringstape og maling.

Modellkniver og kuttere

Det viktigste av alle verktøy er god kniv. En kniv med et smalt blad er mer egnet for arbeid med modellfly. Kvaliteten på kniven må være veldig god slik at du slipper å slipe bladet i prosessen. I rollen som en kniv har en kirurgisk skalpell vist seg godt.

Hud

For å rengjøre den sammensatte modellen trenger du minst to typer skinn: med et større korn for innledende behandling og veldig fint for etterbehandling. Det er tilrådelig å bruke vanntett sandpapir, siden kornet raskt blir tilstoppet med slitt plast. Vannbestandig sandpapir bør dyppes i vann fra tid til annen for å vaske av plastspon.

Lim

Den enkleste måten å sette sammen modellen på er med flytende hurtigtørkende lim. Det skader ikke å ha et spesielt lim for tilkobling transparente detaljer.

kitt

Spesialmodellsparkel er helt nødvendig for å tette alle typer sprekker som dannes etter liming, avretting av overflater m.m.

maskeringstape

Maskeringstape er mye brukt i montering av modeller. Den kan ikke bare beskytte overflater under maling eller sparkling, men også feste deler under liming. Det anbefales å bruke så tynn tape som mulig.

Farge

Utstedt et stort nummer av modellmaling, fra gjæring til vannbasert akryl. Etterbehandling gjøres best med akryl- eller oljemaling. I sistnevnte tilfelle må den ferdige modellen blåses ut med halvmatt lakk slik at hele overflaten blir homogen. Oljemaling gir en matt finish, mens flymodellen skal ha en liten glans.

børster

For å male trenger du tre børster: tynn, middels størrelse og stor flat. Det er tilrådelig å kjøpe kunstneriske børster med sobelhår. Børster bør vaskes grundig og tørkes etter bruk.

Børste "Revell", mår, №4/0

Børste "Revell", №2

Riktig organisert arbeidsplass- stor greie. Det er best å ha et eget stort bord for modellering, men du kan også jobbe på kjøkkenet når det er ledig. Belysning spiller en viktig rolle. I svakt lys vil du kanskje ikke legge merke til defektene på modellene.

Instrumentplassering

Hele verktøyet må plasseres pent og samtidig. å ha den for hånden. Det er ingenting verre enn å lete etter en manglende kniv under monteringsprosessen.

Fil og KP

Separerte små deler er godt lagret i gjennomsiktige plastfiler - alt er synlig og vil ikke gå tapt. For filer skader det ikke å starte et album.

Pinsett

I settet til den kombinerte modellen vil det alltid være deler som er for små for de grove fingrene til modellbyggeren. Pinsett er uunnværlig i dette tilfellet. Det er greit å ha to pinsett: vanlig og med bøyde spisser.

Airbrush og kompressor

Uten en airbrush og en kompressor kan de aller fleste modellbyggerne ikke forestille seg maleprosessen. I alle fall må du kjøpe en airbrush og en kompressor hvis du virkelig vil drive med modellering mer eller mindre seriøst. Airbrush og kompressor vil kreve det største økonomiske utlegget, avskåret fra familiebudsjettet. Vær forberedt på dette selv og forbered ektefellen din (den siste - den viktigste !!!). Det er generelt akseptert at maling med airbrush er enklere enn med pensel. Spørsmålet kan diskuteres, men uansett er resultatet av å male med airbrush, alt annet likt (erfaring fra modelløren), overlegen resultatet av å jobbe med en pensel. I tillegg kan en rekke kamuflasjeordninger for fly (italiensk, tysk) under andre verdenskrig bare gjøres med en airbrush.

Knivsett

En modellkniv er noen ganger ikke nok, det er bedre å få tre: med skarpe, kuttede og avrundede blader.

Og du trenger definitivt reserveblad til en modellkniv. Du kan kjøpe dem i verktøybutikken eller på Aliexpress: .

"Ekstra hender"

Små metallklemmer "alligatorer" hjelper mye i arbeidet. Brukes av radioinstallatører. De er flinke til å holde på små deler når de limer og maler.

Når du monterer og spesielt når du ferdigstiller en modell, må du ofte bore hull, så det er fornuftig å få en elektrisk mikrobor og et sett med bor med liten diameter. Boret kan også brukes til å behandle overflaten av modellen ved hjelp av forskjellige dyser.

avbitertang

Skille deler fra rammer, bite off flash, etc. best av alt med små sidekuttere, lånt fra arsenalet til en radioamatør.

fil

Modellen med kuttkontrollflater ser mye mer realistisk ut enn den der rorene og rullerorene ganske enkelt er skissert av linjeverket. Det er best å kutte med en miniatyrsag. laget av et barberblad.

Hullemaskin

Hullstanser med forskjellige diametre er nyttige for å lage sjablonger for identifikasjonsmerker, for eksempel de japanske sirklene til den "oppgående solen". Malte identifikasjonsmerker foretrekkes fremfor dekaler.

Det er neppe mulig å liste opp alle verktøyene som er nødvendige for å sette sammen modellen. I tillegg til den objektive faktoren er det også en subjektiv faktor.

Vi kjøper en modell

Vi har anskaffet et verktøy, nå kan du velge modell. Til å begynne med er den klokeste avgjørelsen å stoppe ved noe enkelt, for eksempel en av enmotors jagerfly fra andre verdenskrig: North Amerpyun P-51 Mustang, Mitsubishi Zero eller R-public P-47 Lyn. Ved å sette sammen disse modellene kan du tilegne deg grunnleggende ferdigheter i montering og maling.

Modellene til disse flyene er relativt enkle. Både i 48. og 72. skala inneholder de ikke så mange detaljer. For det meste, den Thunderbolt. at Mustang og Zero ble malt i kun to farger - en vanlig topp og en vanlig bunn. Det er bedre å starte med 72. skalaen, om ikke annet fordi den er billig sammenlignet med 48. Hvis du ikke har noen erfaring, hvorfor ødelegge en dyr modell når du kan ødelegge en billig?

Etter å ha satt sammen flere enmotors propellmonoplan, kan du fortsette til eksperimenter på flermotorsmaskiner, "jetfly", biplan, samt "hvaler" i skala 1:48 og over (hvis du har et ønske og det er en egen leilighet for ferdige modeller).

Undersøkelse

Etter å ha mottatt en modell fra selgeren, ikke skynd deg å takke ham. Åpne esken og sørg for at alle deler, dekaler, og spesielt cockpitens kalesje, oppgitt i instruksjonene, er tilstede. Det ville være nyttig å sammenligne støpingen med flyet som er oppgitt på esken. Produsenter fra Kina kan klare å legge en Messerschmitt i en Spitfire-boks. for ikke å snakke om utskifting av Bf.109E med Bf.l09G. Sjekk kvaliteten på støpene - det er underfyllinger.

Hvis du finner den komplette matchen til settet - takk selgeren og løp hjem for å hente modellen. Velg hus de riktige verktøyene og legg dem pent ut på skrivebordet. Du kan gå videre til neste trinn.

Studieinstruksjoner

Du vil sannsynligvis begynne å studere instruksjonene underveis. Dette er på ingen måte forbudt (men heller ikke velkommen - du kan bli påkjørt av en bil). Vurder instruksen fra et kritisk synspunkt. Forfatteren har sitt eget syn på modellmonteringsprosessen, du kan ha din egen. Noen ganger er det fornuftig å endre byggerekkefølgen. Men. ikke skynd deg å skjelle ut forfatteren hvis du ikke likte noe. Prøv å dykke ned i ideene som førte teknologen til denne spesielle monteringsordren. Kanskje han har rett, ikke du?

Se etter lus

Den generelle kvaliteten på modellen er ganske enkel å sjekke. Skill flere store deler (halvdeler av flykroppen eller vingeplanene) og fest dem til hverandre. Hvis det gikk lett og uten forskyvning, så kjøpte du tingen. Hvis ikke, fyll opp med sparkel, sandpapir og tålmodighet. Kutt av deler, for ikke å miste, anbefales det å holde i en spesiell boks. Deler skal skilles fra innløpene med en kniv eller sidekuttere, men de skal ikke i noe tilfelle brytes av. Om nødvendig bør stedene der delene er festet til rammene rengjøres etter separasjon.

Fuselage montering

Så du har undersøkt modellen. Euforien har gått over, du kan komme i gang. La oss starte med flykroppen.

Rengjøring av deler

På støpene kan det være spor av muggsmøremiddel, og andre fettflekker, de bør fjernes. Senk sprue eller allerede kuttede deler i ti minutter i varmt vann, og skrubb dem deretter grundig med såpe med en gammel tannbørste. Skyll i rennende vann og la det tørke.

Rydde opp

Etter at delene er tørre, rengjør de flate overflatene med et stort stykke sandpapir, gå over sandpapiret med endene av flykropphalvdelene. Operasjonen har to mål - å fjerne mulige store uregelmessigheter, og å gjøre stedet for liming av halvdelene helt flatt, fjerne spor av skyveren (hvis noen), og litt grov for bedre klebemiddel. Rengjør også stedene hvor deler er festet til innløpene.

Det hender at en av halvdelene av flykroppen er støpt med utstikkende deler, for eksempel med halelandingsutstyret. Det er to måter. Den første er å kutte delen og lim den etter at flykroppen er montert. Den andre måten er å ta en liten trekloss, pakk den inn med sandpapir og bearbeid enden av flykroppsteppene spesielt nøye ved å slipe i området av den utstikkende delen. Helt i detalj er det best å skrape ikke med et sandpapir, men med et halvt barberblad. Fjern graten med en modellkniv. I tillegg til fabrikken kan en liten "blink" vises ved sliping. Noe plast flasser av. Vær oppmerksom på blitsen ikke bare på endene, men også i området ved utskjæringen til pilotens kabinlampe, i luftinntakshullet, på stedene der stabilisatorene og vingeplanene er limt. Husk: når en defekt "kommer ut" under maling (og den vil definitivt "vises"), vil det være for sent å rette den.

Lyktbeslag

Brett flykropphalvdelene. De skal passe perfekt sammen. Gjenta om nødvendig strippingen av halvdelene på huden. Fest en lommelykt til den foldede flykroppen (så lenge den kan festes med gummibånd). Lykten skal igjen passe perfekt "på plass". Ellers slip den forsiktig slik at den passer til flykroppen. Det er "dødelige" alternativer - lykten er tykkere enn flykroppen. Vel - med-skinnet plexiglass, så løp til butikken for GOI-infusjonen. Med GOI-pasta er det fullt mulig å gjenopprette gjennomsiktigheten til lykten til et mer enn akseptabelt nivå.

Moderne modellører bruker Fremtidig gulvfinish (gulvvoks)- Amerikansk væske for polering av gulv. Legger til gjennomsiktighet og glans til gjennomsiktige dekaler.

Det er mye verre hvis det dannes et gap mellom kalesjen og flykroppen, og toppen av kalesjen passer perfekt inn i den bakre delen av flykroppen. En slik defekt "behandles" med kitt. Problemet ligger i fargen på kittet - hvit eller lysegrå. Interiøret i hytta har en helt annen farge. Å male sparkelmassen fra innsiden med en limt lykt er en vanskeligere oppgave enn å sette sammen en skipsmodell på flaske. Prosessen er bare elementær i ett tilfelle - når det er en stor utskjæring for midtseksjonen nederst på flykroppen.

Tilpasning av førerhusinteriør

Det er på tide å skille elementene i hytteinteriøret fra innløpene: dashbord, gulv, bakvegg. Monter delene på plass ved å slipe og sette dem inn i flykropphalvdelene. Ofte er gulvet og dashbordet for bredt for de limte flykropphalvdelene. På noen modeller er cockpit-sidepanelene støpt integrert med flykropphalvdelene, på noen modeller danner cockpitgulvet, sammen med sidepanelene, et slags bad. Badet er også ofte bredere enn nødvendig. Få den på plass.

Skjær nå av små detaljer av hytteinteriøret fra innløpene - kontrollknappen. pedaler, pilotsete. Rydd dem opp og legg dem i en boks så du ikke mister dem.

Innvendig maling av hytte

Noen ganger, i ferd med å bygge en modell, er det nødvendig å male individuelle deler eller underenheter, spesielt hytta. Små deler bør klargjøres for montering og maling på samme måte som store: fjerning av brudd, spor etter skyvere, rengjøring av støpesømmer, vask, tørking og avfetting.

Vær oppmerksom på utvalget av maling for interiøret i hytta. Grupper delene etter farge. Detaljer som er malt i forskjellige farger er praktisk klemt i "krokodiller". Pass på at alligatorens "tenner" griper detaljene - jet trykkluft den er ganske i stand til å feie en dårlig fast del. Først av alt er selve kabinen malt i grunnfargen (oftest er dette de indre sidene av flykropphalvdelene). Etter at grunntonen har tørket helt, fortsett til å "male" elementene i "dekorasjonen" av hytta med en pensel: radiostasjoner, trimmerkontroller, oksygentilførselskran, etc. Oftest er disse elementene malt svart, men andre farger finnes også.

Før montering er det også verdt å male det synlige indre overflater luftinntak og motorsylindere.

Dashboard trim

Den enkleste måten er å overføre den vedlagte dekalen til dashbordet. Nesten alle modeller er utstyrt med slike dekaler, og nesten alle dekaler tilsvarer realitetene med 20-30 prosent i beste fall. Mye mer realisme er mulig ved å male dashbordet med en pensel med vannbasert eller oljebasert maling. Det er nødvendig å male dashbordet i grunnfargen selv ved bruk av dekaler. Det er lettere å male dashbord der individuelle instrumenter simuleres under støping, spesielt hvis grunnfargen på brettet, som på Mustang eller Zero, er svart. Delen er fullstendig malt med matt svart maling, deretter er kantene på enhetene skissert med en blyant. Avslutningsvis helles en dråpe flytende glass eller i den verste enden av fargeløs neglelakk på skalaen til enheten; etter tørking er lakken eller glasset lett polert.

Instrumentpanelet til Thunderbolt ble malt svart, instrumentvektene ble malt hvite. Igjen må du starte med å male dashbordet i matt svart. Etter fullstendig tørking påføres en dråpe hvit maling på midten av imitasjonen av enhetens skala og "smøres" til kantene på enheten. Etter tørking - lakk eller glass pluss polering.

Neste skritt mot realisme er imitasjonen av selve instrumentskalaen. Dette arbeidet krever erfaring og nøyaktighet. Skalaer tegnes med en tynn pensel.

Innvendig montering av hytte

Etter å ha malt kabinens interiørelementer, kan du begynne å montere. Forutsatt at delene er forhåndsmontert, bør det ikke forårsake vanskeligheter. Kontaktpunkter bør rengjøres for maling. Det er best å koble sammen deler med flytende lim, ved å bruke kapillæreffekten kjent fra fysikkkurset. To deler presses tett mot hverandre, en dråpe flytende lim påføres skjøten. En dråpe vil fylle de minste porene i skjøten og forbindelsen vil vise seg å være både sterk og pen. Ved liming er det viktig at limet ikke kommer på de malte flatene, spesielt på dashbordet - møysommelig arbeid vil gå i avløpet.

Det er mest praktisk når interiøret i hytta er laget i form av et "bad", som i Thunderbolt-modellen. Badet settes sammen separat fra flykroppen og må tørke minst over natten etter liming. Med de første strålene fra den stigende solen kan du prøve den sammensatte modulen til flykroppen. Hvis modulen passer, lim den til den ene halvdelen av flykroppen og legg deg ned for å fylle opp. Hvis ikke, juster med en kjent metode for sliping, kutting og undergraving av overflødig plast. Etter å ha limt "badet" og lysinnstillingen av limet, foreta en siste sjekk - sett flykropphalvdelene sammen igjen, hvorav den ene allerede har limt cockpiten.

Montering av flykropphalvdelene

Vanligvis anbefaler håndboken å påføre lim på de parende overflatene til flykropphalvdelene. De fleste gjør nettopp det, men i dette tilfellet er det stor sannsynlighet for ukontrollert ekstrudering av overflødig lim på de ytre overflatene av enheten. Det er bedre å bruke den allerede kjente kapillæreffekten: brett halvdelene og smør dem langs konturen med flytende lim, påfør limet forsiktig med en børste. Det er sant, selv i dette tilfellet er det fallgruver: lim kan lett komme på fingertuppene, og sistnevnte kan etterlate avtrykk som er vanskelige å fjerne på overflaten av flykroppen. Prøv å holde flykroppen unna sømmen med fingrene når du påfører limet. De limte halvdelene skal klemmes fast med noe (gummibånd, klesklyper) og la tørke.

Etter noen timers tørking er det nødvendig å skylle limsømmen, etter å ha beskyttet cockpiten mot sagflis med tape. Noen ganger må sømmen sparkles. Kittet bør også få tørke godt. Sømmen rengjøres med skinn av forskjellige kornstørrelser (fra middels til fin).

Det første trinnet i å sette sammen flymodellen er tatt. Du kan smile stolt, stolt over prestasjonen din.

Legg til en vinge og fjærdrakt

Det er fornuftig å starte med halen: til vingen er limt til stabilisatoren og rorene er lette å heve.

Korrigering av defekter i den brutale halen

På de fleste småskala Mustang, Thunderbolt og Zero jagerflymodeller er halvdelene av stabilisatoren støpt i ett stykke (topp og bunn sammen). Mesteparten av tiden er de feilfrie. Hvis det er defekter, anbefales det å bruke "varm rengjøring".

Varm opp vannet til et oppkok og senk delen med en unødvendig bøyning inn i den i noen sekunder. Fjern delen til den er avkjølt rett den ut. Gjenta operasjonen (varme-bøying) til defekten forsvinner.

Tynnere deler krever mindre varme. Alle overflater på haleenheten har ganske tynne for- og bakkanter, hvis du eliminerer defekten ved å bade i varmt vann, kan du lett skade kantene. Det er ønskelig å bøye bare tykk te "stabilisator.

Forbered halvdelene av stabilisatoren for liming - sliping, vask, tørking, avfetting.

Monteringsflater av fjærdrakt

Sett halvparten av stabilisatoren inn i flykroppen. Som regel krever krysset selv på gode modeller justering. Spalten må sparkles etter liming, men foreløpig er det nødvendig å vurdere hvor nøyaktig overflaten på stabilisatoren passer til skroget. Hvis perlen er tykkere, så må den tilpasses profilen til stabilisatoren, hvis stabilisatoren er tykkere, så vil det nok være bedre å bygge opp perleprofilen med sparkel etter liming av halvparten av stabilisatoren.

Innretting og innfesting av haleflater

Nå som du har passet haleenhet på plass, kan du ta på deg limingen. Hvis et ror er gitt separat, start med det. Påfør lønn på dokkingsflatene og trykk roret mot flykroppen. I de fleste tilfeller er roret limt på som om det var i nøytral posisjon, så sørg for å se på forsiden, baksiden og toppen av modellen flere ganger for å sikre at roret er i riktig posisjon.

Etter at den selvklebende sømmen på roret og flykroppen har herdet, kan du fortsette å feste de horisontale halvdelene. Hver halvdel må limes strengt i rette vinkler til flykroppens symmetriplan. Ved øyet kontrolleres riktigheten av å lime stabilisatoren best ved å undersøke monteringen strengt bakfra med en sving på 90 grader. I dette tilfellet tar stabilisatoren vertikal posisjon og det er lettere å mentalt sammenligne den innbyrdes posisjonen til dens halvdeler, halvdelene må være på samme akse. Etter å ha satt rette vinkler, fikser du halvdelene av stabilisatoren med noe (for eksempel maskeringstape) til limet tørker helt.

Vinge

Vingefly er noen ganger gitt i to halvdeler, øvre og nedre, noen ganger høyre og venstre øvre deler og felles nedre for høyre og venstre plan, det er også vingeplan støpt i ett stykke. Problemer som kan oppstå med en vinge er beslektet med et stabilisatorproblem.

Oppretting og liming av den stive vingen

Stive vingedefekter elimineres ved den allerede kjente "varmebøyningsmetoden". Deretter justeres flyet til midtseksjonen. Ved liming av plan bør vinkelen på tverrgående "V" og installasjonsvinkelen for angrep kontrolleres. Det er viktig å opprettholde samme angrepsvinkler og "V" for begge flyene. Selv små avvik i vinklene til flyene vil være tydelig synlige på den sammensatte modellen. Ensartetheten til tverrvinkelen styres bekvemt av bredden på slissene mellom planene og midtseksjonen. Liming av fly. Kontroller monteringsvinklene og fest vingens posisjon med maskeringstape eller tape. Etter at limet er herdet, sparkles og slipes sprekkene. Det er ekstremt upraktisk å jobbe med smergel i krysset mellom flyet og flykroppen, dessuten blir panelet nesten alltid skadet under arbeidet. Det er imidlertid ingenting å gjøre, for ikke å etterlate hull. Det er fullt mulig å gjenopprette sømmen med riktig ferdighet.

Innretting og liming av vingeplanene fra to halvdeler

Det første trinnet er å slipe endene av halvdelene av flyene på huden, en lignende operasjon er allerede gjort med halvdelene av flykroppen. La oss sette halvdelene av ett fly og undersøke nøye. Ideelt sett bør endene av halvdelene, deres ender og linjene i skjøten konvergere. I praksis må du vanligvis huske ordtaket "trakk ut halen - nesen satt seg fast. Etter å ha kombinert høylanderne, "forlater" en av avslutningene et sted, linjene i skjøten stemmer ikke overens. Det er best å ta utgangspunkt når du limer sammenfallet av linjene i skjøten av øvre og nedre halvdel. Forberedelse for liming utføres som vanlig. Halvdelene brettes igjen og festes med smale strimler av kamuflasjedata. Binding oppstår på grunn av arbeidet med kapillæreffekten - men omkretsen av flyet passeres med en børste med flytende lim. Etter at limet har stivnet, fjernes festestripsene, og lim dryppes på de skjøtene de dekket. Mens det ene flyet tørker, kan du gjøre det andre. Etterbehandling av overflater og spesielt kantene på flyet utføres først etter at limet har tørket helt. De sammensatte flyene limes til flykroppen samt hele halvdelene. Nok en gang skader det ikke å minne: kontroller installasjonsvinklene, først og fremst - vinkelen på den tverrgående "V".

Justering og liming av en tredelt vinge

Prosessen med å sette sammen en vinge fra tre deler (to øvre halvdeler av flyene og en nedre, støpt i ett stykke med den nedre overflaten av midtseksjonen) vil være annerledes enn å sette sammen vinger fra fire og to deler.

Klargjør delene for liming som vanlig. Sett tilbake den nedre delen av vingen og fest den med maskeringstape. Sjekk monteringsvinklene. Fest deretter de øvre øsene til flyene på plass og fest dem også med teip (de samme problemene kan oppstå her som ved sammenføyning av øvre og nedre halvdel av vingen av fire deler: ikke sammenføyning av spissene og leddlinjene). Sjekk krysset "V" igjen. Hvis du trenger å redusere vinkelen, sett inn avstandsstykker laget av tynn plast av samme tykkelse i sporene mellom flykroppen og de øvre halvdelene. Lim det nedre vingestykket til flykroppen. Etter tørking, kontroller igjen den tverrgående "V" og riktig passform av de øvre halvdelene av planene. Hvis alt er i orden - få kapillæreffekten til å fungere for den gode gjerningen å lime de øvre halvdelene med den nedre delen. Etter å ha satt hovedlimsømmen, fjern limtapen, belegg med lim skjøtene som tidligere var dekket med maskeringstape.

Monteringen må være helt tørr før sliping og sliping. Sliping av kantene på vingen og krysset mellom flyene med midtseksjonen fullfører et viktig trinn i monteringen av modellen. Nå ser modellen allerede ut som et fly.

Når nye mennesker finner ut om hobbyen min med å sette sammen skalamodeller og det virkelig får dem til å bli interessert, vil spørsmålet nesten helt sikkert være: Hva limer du dem med?

Når du setter sammen en plastmodell, Samle inn modell fra deler riktig rekkefølge i henhold til instruksjonene er unntaket modeller satt sammen uten lim. Denne artikkelen vil være nyttig for både interesserte og nybegynnere.

Hvilket lim brukes til å lime plastmodeller?

Lim for prefabrikkerte modeller brukes forskjellig: Vanlig modelllim, Superfluid, Transparent, Cyanoakrylat, Epoxy og andre. Og nå mer om hver:

vanlig modelllim

Lim av denne kategorien kalles polystyren eller universell. Lim av denne typen er kjent for mange modellere siden Sovjetunionens tid. Men selv i dag er det det mest populære limet for plastmodeller. Den brukes av både nybegynnere, som samler modeller fra tid til annen, og profesjonelle.

Hovedelementene i universallim: polystyren og butylacetat. Klebeeffekten kommer fra "sveiseeffekten" i to trinn. Først løses plasten på delene som skal limes litt opp og etter at delene er sammenføyd, "sveises" den til en del. Skjøten mellom delene er sterk og kan bearbeides. Andre trinn: Polysterol holder i tillegg delene sammen, og styrker molekylære bindinger.

Påføringsmåte: Du må først påføre lim på begge delene, vente et par minutter med å løse opp et tynt lag plast og deretter koble sammen delene ved å trykke dem godt sammen. Hvis delene ikke presses mot hverandre, kan det dannes et spor i sømmen. Og når den presses, vil den smeltede plasten presses ut, og etter størkning er det lett å fjerne det med en kniv.

Hovedrepresentanter konvensjonell modelllim:

Nesten alle produsenter av prefabrikkerte skalamodeller produserer slikt lim:

mest berømte "Lim for modeller" Zvezda " og "Modeler", ICM, Tamiya og Revell,

samt godt og rimelig hjemmelaget lim fra Plastmaster

og lim fra KAV-modeller

Jeg brukte "Plastmaster" lim og "KAV-Models" lim i arbeidet mitt - fantastisk kjemi, de henger godt sammen.

Lim "Plastmaster" lukter ikke og mer som superflytende lim. "KAV-Models" har en lett og behagelig lukt som fra barndommen. (før var det ikke modelllim og du måtte lage det selv av aceton). Limet løser plasten litt opp og delene sveises sammen. Jeg bruker den til liming av store deler.

Superflytende modelllim

Adhesiv effekt superflytende, svært flytende eller væske lim fungerer også på grunn av "sveiseeffekten", men hovedfordelen med dette limet er den økte kapillæreffekten. Med enkle ord – økt penetreringskraft.

Superflytende lim etterlater praktisk talt ingen merker på overflaten av modellen

Tamiya lim kommer i en glasskrukke og kommer med en innebygd børste. Du kan også velge lukten: Sitron eller Appelsin.

Jeg bruker Tamiya Lemon Superfluid Glue. Mer som en appelsinduft. Lukten er ikke sterk og plager meg ikke i det hele tatt. Limer godt. Jeg bruker det som hovedvaskelim.

Påføringsmåte: Fest delene som skal limes til hverandre og kjør langs sømmen med en børste med lim. Limet vil trenge inn i skjøten og "sveise" delene.

Hovedrepresentanter: Tamiya og Akan

Gjennomsiktig modelllim

Mange prefabrikkerte modeller kommer med innløp med gjennomsiktige detaljer. For å forsiktig lime de gjennomsiktige delene sammen eller lime dem til modellens kropp, brukes et spesielt "Transparent" lim.

Dette limet har ingen sveiseeffekt. Delene limes sammen på grunn av selve limets basis, som blir gjennomsiktig etter tørking.

Påføringsmåte: Det er nødvendig å påføre lim på begge overflatene som skal limes, la det tørke i flere minutter og mens limet forblir klissete, press delene sammen.

Nøkkelrepresentant: Revell Contacta Clear

Cyanoakrylat modelllim

Cyanoakrylatlim - kjent for alle som "SuperGlue".

Navnet "superlim" som er vanlig i hverdagen er en oversettelse til russisk av Super Glue-varemerket. Dette navnet i det tidligere Sovjetunionen ble et kjent navn.
Super Glue ble først oppnådd i 1942 (under andre verdenskrig) av den amerikanske kjemikeren Harry Coover, som jobbet for Eastman Kodak, i løpet av eksperimenter for å finne gjennomsiktig plast for optiske sikter, men stoffet på grunn av overdreven klebrighet ble avvist. I 1951 oppdaget amerikanske forskere, mens de søkte etter et varmebestandig belegg for jagercockpiter, ved et uhell egenskapen til cyanoakrylat for å lime fast ulike overflater. Denne gangen satte Coover pris på mulighetene til stoffet, og i 1958 ble superlim for første gang solgt, og blåste opp markedet.
I USSR ble limet produsert under navnet "cyacrine".
Lim basert på cyanoakrylater tåler lett belastninger på 150 kg / cm², og mer avanserte - 250 kg / cm². Fugens varmebestandighet er lav og kan sammenlignes med varmebestandigheten til akrylpleksiglass: fra 70-80 °C for konvensjonelle lim, opp til 125 °C for modifiserte.
Cyanoakrylat er et sterkt, hurtigherdende, øyeblikkelig lim. Fester enkelt ikke-porøse og vannholdige materialer. Setter seg på mindre enn ett minutt og når maksimal styrke på to timer. Imidlertid er skjærstyrken lav.

Cyanoakrylat er et veldig populært lim blant modellbyggere på grunn av dets egenskaper til å raskt og fast lime forskjellige materialer. For eksempel for liming av metalldeler eller harpiksdeler til plast.

Kvaliteten på limet avhenger av dets renhet, jo mer cyanoakrylat og mindre urenheter, jo høyere er styrken til det bundne produktet. Noen modellerere bruker cyacrine som et lim for plastmodeller. Cyacrine lim varierer fortsatt i tetthet, jo tynnere limet er, jo raskere stivner det.

Hvis du vil flytte delen under installasjonen, er det bedre å bruke en gel. Det finnes også aktivatorer og retardere som fremskynder eller bremser limeprosessen. En viss fare er forårsaket av kontakt av cyacrine med bomullsstoff. Når de samhandler, genereres varme, noe som kan føre til brannskader eller til og med antennelse.

Langtidslagring krever forhold med lav luftfuktighet og lav temperatur fra +5 til +10°C.

Det er Tamiya-merket lim - Tamiya 87062 Tamiya CA Cement. Limet er absolutt godt i en praktisk pakke med knapper på kantene som hjelper til med den nøyaktige doseringen av det påførte limet. Limet setter seg raskt og veldig fast. Jeg bruker den når jeg jobber med fotoetsing. Den største ulempen er at når den ikke er i bruk, fryser tuppen av røret og er svært vanskelig å stikke hull på. Ja, og dette limet er ikke nok.

Cyanoakrylatlim kan kjøpes i enhver butikk. Husholdningsrør er mye billigere, og kvaliteten skal ikke være dårligere.

Jeg kjøpte flere tuber med forskjellige "Super Glue" av og til.

Påført til høyre "Lefan", griper den litt lenger enn limet fra Tamiya. Men til slutt viser det seg veldig sterkt. Og selv om limet i røret tørker opp under lagring, synes du ikke synd på det, fordi. er ikke dyrt i det hele tatt.

I det siste har jeg brukt "Universal Glue", som er i midten av bildet. Jeg kjøpte den i en magnet, jeg kjøpte 5 stk på en gang. Alltid nyttig i hverdagen.

Men jeg prøvde den også for liming av plast og foto-etsing. Så - kult lim! Væske, beleilig dosert fra et rør, limer deler tett og tørker ikke ut. Etter påføring er det tid til å fjerne overskuddet med en bomullspinne, og det vil ikke være spor igjen på overflaten. Og dette limet koster - 16 rubler.

Jeg kommer ikke til å kjøpe Tamiya cyanoakrylatlim lenger, fordi det er dyrt, det tørker opp, uansett hvordan du lukker det, doseringen er ikke spesielt praktisk, det er mer pontong og det er veldig dyrt. Bedre å kjøpe 20 rør i en magnet

Påføringsmåte: Jeg vil anbefale å prøve delene sammen før du limer og kanskje øve deg litt på å raskt og nøyaktig koble dem sammen. Og deretter påføre lim raskt, men trykk forsiktig delene sammen. Vær forsiktig så du ikke får lim på fingrene. Ellers vil detaljene feste seg til deg. Du kan skade både huden på fingrene og selve modellen. Vær forsiktig.

En interessant og flott artikkel om flymodellering, hvordan male modeller riktig, hvilke verktøy som trengs og hva som må vurderes ved modellering av fly.

Produksjonen og innsamlingen av prefabrikkerte flymodeller inntar en veldig spesiell plass blant de mange typene moderne teknisk kreativitet. Å montere modeller fra ferdige plastdeler krever tålmodighet, smykkepresisjon, nøyaktighet, god kunnskap om teknologihistorien og regnes sammen med andre typer modellering som en ekte kunst. Men det var han som var mest uheldig. Av en eller annen grunn tror mange at for å sette sammen en modell er instruksjonene som er inkludert i esken nok. Og siden i hendene etter slikt arbeid viser det seg å være en ensfarget, flekkete lim, kjedelig modell, hva slags kreativitet er det da! I mellomtiden er monteringen bare en del av det spennende arbeidet med modellen til en bestemt historisk maskin. Vi må fortsatt prøve å gjenskape hennes sanne utseende slik at hun er akkurat som den ekte ...

I denne artikkelen vil vi prøve å lære deg hvordan du monterer modeller riktig.
fly fra sett med ferdige deler og gi flere design av modeller for egenproduksjon. Blant dem er det flygende hjemmelagde produkter for rekreasjon og underholdning.

Samle så nøyaktig og pålitelig som mulig

Tenk deg et øyeblikk at du har fått kjøpt en lys, vakker boks, inni som er et lite mirakel - deler laget i nøyaktig skala, kopier av et ekte fly. Selvfølgelig vil du umiddelbart begynne å jobbe. Men uansett hvor stort dette ønsket, ikke skynd deg!

For å sette sammen en kopimodell så nøyaktig og pålitelig som mulig, må du bruke mye arbeid, og viktigst av alt, lære hvordan du jobber riktig.

Typisk teknologisystemå produsere en prefabrikkert flymodell i henhold til instruksjonene som er vedlagt i esken, er vist i figur 1. Det er imidlertid oftest ikke mulig å jobbe med det: ikke alle settene har lim, riktig farge på modellen er langt fra alltid vist, ikke alle sett inkluderer detaljer - dekaler med identifikasjonsmerker. Det er ingen spesialmaling til salgs. Det er grunnen til at når du jobber med en modell, følg tipsene nedenfor, de har blitt testet gjentatte ganger i erfaring av en lang rekke modeller.

Ris. Fig. 1. Produksjonsteknologi av prefabrikkerte modeller fra polystyren: a - maling av små detaljer på sprues; b - kutte deler fra innløpsrammen; c - piercing av et rør med lim; d, e - påføring av lim; e - stramme de limte knutene og delene med et elastisk bånd; g - installasjon av deler; h - liming av propellen; og - påføring av dekorative striper (såkalte "invasjonsstriper"); j - påføring av flekket kamuflasje; l - markeringer for bølget kamuflasje; m - oversettelse av identifikasjonsmerker.

Først av alt, lim aldri modellen "tett" på en gang. Selvfølgelig er ditt ønske om å se "hjernebarnet ditt" samlet så snart som mulig, forståelig, men ved å skynde deg med liming, dømmer du deg selv til unødvendige problemer, og modellen vil aldri ha et utseende av høy kvalitet. Lim slik at du kan demontere modellen uten å skade eller fjerne nødvendige deler uten å skade dem.

Enig i at det ikke er særlig praktisk å male det sammensatte chassiset, rakettblokkene, cockpiten med piloten inne osv. Og det kommer ikke noe godt ut av det. Det er derfor, for å male en liten detalj, for det første, ikke fjern den fra innløpet, og for det andre, bruk fyrstikker og plastelina for å feste den på nytt, og sett delen på dem.

I noen tilfeller, for ikke å feste delen på det malte stedet senere, kan du bruke en annen metode. Marker hvor masten skal limes på delen som skal males, for eksempel en utenbords drivstofftank. Lim deretter et lite stykke polystyren til dette stedet, imiter en pylon. Etter at limet tørker, mal tanken, som er veldig praktisk å holde i hendene for dette limte stykket polystyren. Bryt nå av et stykke polystyren og lim det på selve pylonen, også ferdigmalt. I dette tilfellet vil krysset være rent og ryddig, og styrken vil øke betydelig.

På denne måten kan du male en rekke detaljer. Hvis du maler delene uten å kutte dem av innløpene, så beskytt limpunktene med smeltet parafin, eller enda bedre med tykk gouache: den etterlater ikke fete flekker og vaskes lett av med vann.

Først etter å ha malt små deler, kan du begynne å montere hovedelementene i modellen. Det gir egentlig ingen spesielle vanskeligheter, men likevel bør det sies noen få ord om påføring av lim på polystyrendeler. Fra et mykt polyetylen hetteglass kan lim presses ut gjennom et lite hull, fra et lite glass hetteglass - gjennom et kapillærrør. Det er godt å bruke en tynn tråd eller en nål til dette formålet, og for store flater som skal limes, myke (ekorn) børster nr. 1, 2 og 4 (hvis overflaten er spesielt stor). Det er mulig å lime delene først etter at de er renset for blits, grader og innløpsrester.

Hvis det ikke er lim i settet, bruk kommersielt tilgjengelig toluen, mecol, "pæreessens" (i små mengder for en så viktig sak i skolens kjemirom), nitromalingstynner 647. Separate deler for større styrke kan legges til " sveis” med en elektrisk brenner, og sett den på den svakeste varmen.

Ved montering Spesiell oppmerksomhet ta hensyn til modellens skala og kvaliteten på de enkelte delene i forhold til deres proporsjonalitet. Oftest oppfyller ikke stativene og landingsstelledørene, fjærdrakten til bomber og missiler osv. Det er ikke vanskelig å forkorte stativene, men for å forlenge kan du ta biter av portplast og behandle dem deretter. Noen ganger er det for tykke landingsstelldører. Det er lett å bli kvitt denne mangelen hvis du gnir dem med sandpapir eller nålefiler. Dette bør gjøres med langsomme bevegelser slik at plasten ikke blir varm.

Ofte vises våpen på modeller av militært utstyr veldig betinget. Denne mangelen kan korrigeres med en metallstang eller wire med passende diameter. Spissen av stangen må varmes opp og utdype bunnen av en kanon eller maskingeværløp, noe som gir den et mer troverdig utseende. Du kan også etterligne de utstikkende løpene til kanoner og maskingevær ved å smelte korte ledninger inn i lagrene deres. En slik "raffinering" av modellen øker ofte dens styrke, siden deler laget av polystyren ofte faller av ved rengjøring av modeller. Og for å rengjøre modellene, selv om de er beskyttet mot støv av hetter eller er i skap bak glass, må du før eller siden likevel.

I endene av vingene og på flykroppen (flykroppen) kan du simulere blinkende eller markeringslys eller frontlykter. For å gjøre dette må du lage utskjæringer på de riktige stedene og sette inn "lys" skåret av gjennomsiktig, rødt eller grønt organisk glass inn i dem.

Antenner er vanligvis laget av fiskesnøre, men det er bedre å bruke en metalltråd med en diameter på 0,1 mm til dette formålet, som kan tas fra et gammelt relé i liten størrelse. Det er en annen måte, vist i figur 2 - tegning av tråder fra polystyren-sprues. Først varmes innløpet opp over flammen til stearinlys 1, deretter prøver de oppvarmingsgraden 2 og sprer armene til sidene 3, trekker ut tråden og holder den borte fra ilden 4. Denne metoden er riktignok av lite bruk for tynne radioantenner, siden de resulterende trådene er veldig skjøre, men det er det enkleste og raskeste. I tillegg kan du på denne måten få ganske tykke stenger, noe som kan være veldig nyttig når du jobber med modeller.

Du bør heller ikke lage antenner fra vanlige tråder: de blir veldig raskt "pjusket" på grunn av støv som legger seg på dem.

Ofte setter ikke modellører strekkmerker på biplane på grunn av den tilsynelatende arbeidskrevende implementeringen. Det er faktisk ganske enkelt. For å strekke forlengelsene, er det nødvendig å lage gjennomgående hull i vingene med en oppvarmet nål eller syl ved festepunktene, og deretter strekke forlengelsene gjennom dem, som best er laget av tråd med en diameter på 0,1 mm. Noen ganger setter de strekkmerker fra tråder som tidligere er impregnert med sølv. Etter at de er strukket, på stedet for broachen, er det nødvendig å slippe en dråpe lim som "Moment-1", BF eller en annen. Etter at limet har tørket, er det nødvendig å kutte av overflødige tråder, deretter sparkle stedene til brosjen, behandle med fint sandpapir og lakk. Hvis du gjør alt dette nøye, vil brosjstedene på vingene være nesten usynlige etter maling.

Mange kjøpte modeller har "underfylling", ujevne overflater og andre ufullkommenheter forårsaket av aldring av formene de er laget på. For å rette opp disse manglene er kitt nødvendig. Den er nesten aldri på salg, og derfor må du lage den selv. For å gjøre dette, bør finhakket sprue fra modellen helles i en hermetisk forseglet glasskrukke og helles
aceton. Om en dag vil kittet være klart. Det bør huskes at det tørker i lang tid og kan løse opp plasten til modellen. Derfor, før bruk, er det verdt å sjekke kittet på innløpet til modellen den skal brukes på. For øvrig kan ulike enkle detaljer støpes av sparkel i former.

Og her er noen tips til hvordan du "gjenoppliver" modellene. Modeller med åpne cockpiter, bomberom, bevegelige ror etc. ser veldig effektive ut. Det er enkelt å lage hengslede vinger for bærerbaserte fly. Den enkleste måten å gjøre dette på er på de modellene der vingene brettes opp. Helikoptre og transportkjøretøyer er interessante for eksempel å lage med figurer av "fallskjermjegere" på åpne dører. Modeller som simulerer driften av motoren ser bra ut. For eksempel kan vanlige lyspærer fra en 2,5 V lommelykt settes inn i dysene på jetfly, og et batteri av Uranus-typen (1,5 V) kan plasseres i flykroppen. Lyspæren skal drives med redusert spenning slik at dysene ikke smelter. I de fleste modeller av stempelfly er mikroelektriske motorer fritt plassert. Med deres hjelp kan du rotere propellen. Akselen er av metall og er koblet til den elektriske motoren ved hjelp av en fleksibel transmisjon, for eksempel et gummirør. For å unngå ødeleggelse bør skaftet "føres" inn i baugen i et rør, for eksempel fra kjernen av en kulepenn. Brytere kan være av ulike typer. Alle disse forbedringene er ikke veldig tidkrevende, og nesten alle kan gjøre det.

Fra nesten alle modeller, ved hjelp av små endringer, kan forskjellige modifikasjoner av prototypeflyet og til og med nye skaffes. For eksempel, fra H-60 Gypsy Mot-modellen, kan du lage en hel serie med sovjetiske A. Yakovlev-fly - AIR-1, AIR-2, AIR-3, AIR-4. Samtidig er nye produkter nesten ikke dårligere enn fabrikken.

Nesten enhver modell har skjulte reserver, men for å lykkes med å finne dem, må du gjøre deg kjent med de nødvendige tegningene og beskrivelsene av fly.
På samme måte er ikke bare prefabrikkerte modeller av fly satt sammen, men også tanker, skip, biler, modeller av romteknologi.

Mal rent og pent

Utseendet til den prefabrikerte modellen avhenger i stor grad av fargen. Samtidig, for skalaer på 1:72, 1:100 eller 1:144, får fargelegging og etterbehandling en avgjørende rolle. Det kan ikke være noen bagateller i dette arbeidet, fordi maksimal pålitelighet er hovedkravet for en kopimodell.

Så, om teknologien for fargelegging. Hver erfaren modellerer har sine egne hemmeligheter og teknikker for dette arbeidet, men de er alle varianter av to hovedmetoder: maling med pensel og bruk av airbrush (spray). Den første metoden er relativt enkel og tilgjengelig for alle, spesielt en nybegynnermodeller. Den andre krever en kilde til trykkluft, en airbrush og mye mer, noe som gjør det noe vanskelig å fordele den.

Når du arbeider med en pensel, oppstår spørsmålet hvilke malinger som er egnet for påføring på polystyren, hvorfra flydeler støpes. Bare ikke nitro-emaljer! Det kommer ikke noe godt ut av det - nitrobasen korroderer plasten, malingen tørker raskt, strekker seg, overflaten viser seg å være grov og ujevn. For å male med en pensel, må du bruke alkyd-emaljer. De har utmerket skjulekraft, gir et tynt jevnt lag og en skinnende overflate. Tørketiden deres er 6-12 timer, avhengig av temperaturen og tykkelsen på belegget. Du må ha fem primærfarger: rød, blå, gul, hvit og svart. Med deres hjelp kan du få en rekke farger, så vel som alle nyanser. Hvis du klarte å finne bare hvit alkyd-emalje, ikke bekymre deg - du kan bruke kunstneriske farger som fargestoffer. oljemaling som selges i papirbutikker.

Du kan bruke disse oljemalingene som de viktigste - på tynner nr. 2 (white spirit eller terpentin). Etter tørking blir overflaten malt av dem dypt matt, noe som er spesielt viktig for modeller-kopier av fly fra perioden av andre verdenskrig. Kunstmaling tørker i en eller to dager - dette er deres eneste ulempe.

Det er ikke nødvendig å spesielt forberede overflaten til modellen for maling med børster, det er nok å vaske den i varmt vann med en tannbørste og såpe. Forresten, om børstene: du trenger en eller to runde nr. 1-3 for å male deler og to eller tre flate nr. 5-9. Størrelsen på børstene avhenger av størrelsen på modellen - jo større modellen er, desto større børster bør tas. Børster skal være halvstive, hårete (bedre fra en søyle, sobel eller grevling). Børstehår egner seg ikke for så fint arbeid. Sekvensen for påføring av malingslaget er fra lysere til mørkere.

Airbrushen gir rike muligheter for å male modeller. Selvfølgelig er det mye vanskeligere å jobbe med det enn med en børste, men det viser seg en perfekt glatt overflate, matt eller skinnende. I tillegg lar bruken av en airbrush deg overføre forskjellige typer beskyttende farge (kamuflasje), imitere spor etter drift, reparasjon, påvirkning atmosfæriske fenomener etc.

Kompressor er den mest brukte kilden til trykkluft. husholdnings kjøleskap selv om det må forbedres. Først av alt, fjern nichromspiralen fra startboksen, og erstatt den med et stykke kobbertråd (alt dette kan selvfølgelig bare gjøres på en kompressor fra et kjøleskap som har blitt ubrukelig, etter samråd med foreldrene og med deres hjelp!). Spiralen kan ikke skiftes ut, men i dette tilfellet kan kompressoren stoppe på det mest uhensiktsmessige øyeblikket. Det bør huskes at enheten fra kjøleskapet ikke er designet for langt arbeid, så ikke la den gå på tomgang.

Ofte flyr små oljedråper ut av kompressorens utløpsrør sammen med luft; deres kontakt med overflaten som skal males er svært uønsket. Derfor bør et oljefilter eller en sump installeres ved utløpet, som også vil spille rollen som en mottaker - en lagringsenhet som jevner ut den rykende luftstrømmen. Den kan lages fra kammeret til en fotball. Fra en gummislange med en lengde på minst 2 m, sett tett på airbrush-beslaget, skjær av et stykke på ca. Sett den andre enden inn i kammeret sammen med enden av det lange slangestykket og forsegl også koblingen. Tilstrebe å oppnå fullstendig tetthet for å unngå lufttrykksfall.

Men hva med de som ikke rakk å få verken airbrush eller kompressor? Det er her en vanlig sprøyte kan komme godt med. En slik sprøyte vil også hjelpe med å male modellen, men dessverre er det mulig å bruke en standard enhet bare 1-2 ganger, hvoretter den er helt tilstoppet med maling.

Enkle forbedringer vil bidra til å gjøre den til en pålitelig "sprøytepistol". For å gjøre dette må du endre bøyeradiene til ytre og indre rør og forkorte det ytre skaftet, som vist i figur 3, a. Hensikten med denne oppgraderingen er å muliggjøre utvikling og montering av instrumentet. Det tynne innerrøret skal lett gli ut av det ytre røret. Dette vil tillate deg å vaske delene av sprøytepistolen i et løsemiddel etter farging.

Litt om metodene for å bruke en slik sprøyte. Først av alt er det nødvendig, ved å endre posisjonen til dysen, for å oppnå en fin spredning av brenneren. I dette tilfellet bør lengden på sistnevnte være ca 0,4 m. Før arbeid må malingen filtreres. Du bør alltid ha en flaske tynner for nitromaling for hånden. Så snart fargen "skyen" blir inhomogen og klumper av maling begynner å fly fra dysen, må flasken med maling erstattes med en flaske løsemiddel. Noen få "pumper" med en gummipære - og enheten er klar for arbeid igjen.

Når du er ferdig med å male, ikke glem å rydde opp etter deg selv og skyll alle delene grundig med et løsemiddel.

En ganske grei airbrush-sprøyte kan også lages på grunnlag av en mikrokompressor for å tilføre luft til akvariet og to tomme stenger fra en kulepenn (fig. 3, b). Fjern kulene fra stengene, pass på at du ikke deformerer dem med spisser, og koble dem i rette vinkler til hverandre ved hjelp av en passende enhet (for eksempel en blikkklemme). Deretter, på en stang, må du sette på en slange fra kompressoren, og senke den andre ned i en krukke med maling. Airbrushen er klar til bruk. Malingstilførselen kan justeres både ved å endre posisjonen på stengene og ved å justere skruen på kompressoren.

Det kan hende du har en ekte industriell airbrush til rådighet, men uten kompressor. En vanlig husholdningssifon for tilberedning av kullsyreholdig vann kan anbefales som trykkkilde (fig. 3, c). Samtidig er det ikke nødvendig å fylle beholderen med vann, men sekvensielt lade to patroner med karbondioksid på en gang. Koble "nesen" på sifonen til airbrushen med en gummislange. En slik ladning er nok i lang tid.

Men den siste anbefalingen vil uten tvil bli satt pris på av dere som allerede har deltatt på utstillinger og konkurranser innen plakatmodellering. Faktum er at benkemodeller krever. behandle seg selv med en veldig "sart" holdning og, det hender, motta uønsket skade under transport. Men hvis den ødelagte delen er lett å lime (det ville være lim!), så er det veldig vanskelig å ha med seg en airbrush, kompressor eller til og med bare en sprøytepistol bare for å farge den avskallede malingen noen steder. Selvfølgelig kan dette også gjøres med en børste, men på en overflate "blåst ut" av sprøyter, kan slike reparasjoner umiddelbart merkes og bare forverre utseendet til modellen.

"Reparasjon i felten" blir fullt mulig hvis du bruker den enkleste lommeplastinhalatoren, som kan gjøres om til en forstøver i løpet av minutter (fig. 4). Før et tynt rør eller donornål 3 gjennom lokket på krukken, og lag hull i lokket eller sett inn et stykke rør 4 for å slippe ut luften - under lim for prefabrikkerte modeller og du kan sette i gang.

Det skal bemerkes at nitro-emaljer er mest egnet for maling av modeller som bruker alle disse enhetene. Før de påføres, må overflaten av modellen grunnes med en sammensetning bestående av fire deler aceton og en del av GF-21 glyptal primer. Komponentene ristes, hvoretter de må få sette seg i en tett lukket beholder. Den resulterende gjennomsiktige væsken av en rosa farge påføres modellen med en airbrush umiddelbart før maling - takket være dette blir nitromalingen "sveiset" til plasten.

Før maling må nitroemalje fortynnes med aceton eller løsemidler (646; 647): malingen må være flytende, men ikke "gjennomsiktig". Når du arbeider med en airbrush, følg følgende regler: trykk på malingtilførselstasten mens du dirigerer airbrushen bort fra modellen, ellers kan de første store sprutene falle på overflaten. Hold airbrushen i en avstand på 15-20 cm avhengig av diameteren på dysen og hvilke deler som skal males. Hånden med airbrush må være i bevegelse hele tiden, ellers kan det dannes striper på overflaten. Husk at tiden for fullstendig tørking av nitroemaljer er 1 time, så hvert lag må tørke skikkelig.

Og nå noen få ord om hvordan du løser problemet med sølvlignende maling, som er uunnværlig ved fremstilling av kopimodeller.

Noen plastmodellflysett kommer med utmerket maling med sølv-look. Men problemet er - selv om du er heldig nok til å kjøpe en slik modell, trenger du bare å åpne flasken, etter kort tid tykner sammensetningen og blir ubrukelig. Og denne malingen er ikke alltid nok, mens å erstatte den med andre forbindelser gir mildt sagt utilfredsstillende resultater.

Men det viser seg at selv på grunnlag av tilgjengelige pigmenter kan du lage en utmerket maling selv. For å gjøre dette, i tillegg til aluminiumspulver fra det vanlige settet som er tilgjengelig for salg i jernvarebutikker, trenger du granlakk (det kan kjøpes i spesialiserte kunstbutikker) og løsemiddel 646. Blandingen tilberedes i et sylindrisk glass hetteglass (for for eksempel fra under penicillin), hvori to volumetriske deler av pigmentet, og ved hjelp av en pipette, hell inn en del av granlakken og to til av løsningsmidlet. Den resulterende massen ristes. For å løfte pigmentsetningen under lagring fra bunnen, er det nyttig å plassere en eller to kuler fra et sykkellager i et hetteglass.

Hjemmelaget maling tørker i 20 ... 25 minutter, og i utseende skiller den seg praktisk talt ikke fra "standard" maling etter tørking.

Men noen modellerere forbereder denne malingen fra en liten mengde (20 ... 500 mg) aluminiumpasta (ikke pulver!) Og løsemiddel 646. Nitrolakk tilsettes blandingen. Du kan male med pensel eller airbrush. Før spraying anbefales det å male modellen hvit.

En konsentrert løsning vil bidra til å fjerne maling fra allerede malte benkemodeller. kaustisk soda(kaustisk soda), hvor modellen er nedsenket i 1-2 dager. Før du fjerner malingen, er det nødvendig å skrelle av cockpit-lanternen, da gjennomsiktig polystyren blir uklar i denne løsningen. Den enkleste måten å legge tydelige fargekanter på modellen er å "maskere" den med vått avispapir eller male individuelle deler av modellen (for eksempel den øvre og nedre overflaten av vingene) før de sammenføyes. Selvklebende tape som "scotch tape" har for sterk klebeevne og flasser ofte av sammen med malingen, så ved bruk bør overflaten pudres med talkum eller tannpulver.

Hvis du ønsker å reprodusere uskarp kamuflasje, holdes en maske kuttet ut av tykt papir eller gjennomsiktig film noen få millimeter fra overflaten av modellen, og sprayer malingen forsiktig. Denne teknikken er ganske enkel, men for ikke å ødelegge modellen, må du først trene - "fyll hånden" på unødvendige biter av isopor eller papir. Men med en kjent ferdighet kan kamuflasjeflekker påføres uten maske.

Etter at modellen er malt, la den tørke ordentlig før du overfører dekalene til den. Hvis du trenger å få en matt overflate, blås ut modellen med flytende fortynnet nitrolakk på lang avstand, etter å ha tidligere dekket gjennomsiktige deler med masker - lanterner, frontlykter, etc. Til samme formål kan du bruke en fargeløs matt lakk eller mal med nitromaling med tannpulver tilsatt.

Naturligvis, når du maler en modell, vil mye avhenge av utformingen av selve prototypeflyet og materialene det ble laget av.

Sånn var de, sånn er de

For at modelleksemplaret av flyet du setter sammen skal være virkelig av høy kvalitet, må det være så pålitelig som mulig. Og for dette er det nødvendig å ha en god forståelse av historien til utviklingen av luftfart, å ha en ide om teknologien for luftfartsproduksjon, funksjonene ved bruk av bevinget utstyr, dens drift under forskjellige forhold. Uten dette kan alt arbeidet gå til spille. Derfor vil vi her prøve å kort gjøre deg kjent med hva visse fly var laget av, hvilke som bar identifikasjonsmerker og emblemer. Alt dette vil hjelpe deg i arbeidet ditt.

Når du setter sammen flymodeller fra perioden, første verdenskrig, bør du ta hensyn til at kroppene til de fleste av dem var laget av tre og belagt med flykryssfiner eller lerret impregnert med nitrolakk og derfor hadde en gulaktig fargetone. Strukturen på lerretet som dekket flyet var umulig å skille selv på en ekte maskin (tross alt ble overflaten på flyet nøye malt og polert), så du bør ikke prøve å gjengi den på modellen. Toplansmodellen bør males før sluttmontering, og deretter skrape av malingen ved skjøtene, fordi limet ikke vil gi sterk forbindelse på lakken.

Når du maler, ta hensyn til særegenhetene ved kamuflasje i forskjellige land. Under borgerkrig Røde hærs piloter fløy både fly som ble tatt til fange i kamper og de som ble produsert på innenlandske fabrikker. De vanligste jagerflyene var Spad og Nieuport, som ble malt sølv i den russiske og senere i den røde hæren. Det er kjent at disse maskinene var sterkt utslitte, og reparasjonen deres ble utført i felten, så når man maler deler som imiterer lin- og kryssfinerdeler, bør det tilsettes litt matt hvit eller lysegrå til aluminiumsmaling. Dette vil gi effekten av en falmet overflate.

Engelskproduserte fly tatt fra intervensjonistene og de hvite ble vanligvis ikke malt på nytt, og nye identifikasjonsmerker ble påført for hånd direkte på de blå-hvit-røde engelske kokardene. Hvis ønskelig, kan du etterligne flekker på skadede deler av flykroppen eller vingen ved å male dem i hovedfargen til en lysere nyanse. Vanligvis var lappene i form av en sirkel eller en firkant.
På flyene fra perioden med første verdenskrig, med flerfarget kamuflasje, ble fargegrensen tydelig uttrykt.

På flyet til Kaiser Germany hadde stoffbelegget til vingene og flykroppen form av flerfargede polygoner med riktig geometrisk form. Det er interessant at stoffet ble levert til flyfabrikker som allerede ble farget på en vevefabrikk. Men på modellen er denne typen kamuflasje best imitert med en børste, selv om dette arbeidet krever en viss ferdighet. Maleriet av fly fra denne perioden var vanligvis halvmatt, selv om maskinene som nettopp hadde kommet av samlebåndet hadde en perfekt skinnende overflate, mistet de raskt utseendet under drift.

På endelig etterbehandling og foredling av modellen fra første verdenskrig, er det nødvendig å huske følgende bagateller: trepropeller ble utsatt for grundig polering, derfor, når du maler propellen til modellen, er det nødvendig å etterligne treets tekstur og dens farge. Hvis modellen er stor nok, kan skruen være laget av tre eller kryssfiner og ikke malt. Metallpute på skruenav - kjedelig grå farge. Veivhuset og motorsylindrene er malt for å se ut som matt metall. For å gjøre dette kan du legge til mørk grå eller brun eller begge deler i forskjellige proporsjoner til sølvmaling. Sylinderskyvere bør lages i en lys sølvfarge, og eksosrør bør lages for å matche rustfargen som de fikk under langvarig drift. Maskingevær bør dekkes med mørkegrå maling og noen steder "aldres" med strøk for å se ut som matt metall.

Dekkene på hjulene til veteranfly hadde en uttalt grå fargetone, så før du maler hjulene på landingsutstyret, er det nødvendig å tilsette en god del hvitt til den mattsvarte malingen, eller blande tannpulver i den skinnende svarte malingen. For å etterligne smussstriper på hjulene, tilsett hvit til mørkebrun maling, bland grundig og påfør forsiktig med en pensel på ønsket sted. Det viktigste er ikke å legge for mye maling. Eksosrøykaktige striper påføres best med en airbrush, og fargen på eksosforurensningene på flykroppen kan være mørkegrå eller taupe. Dette arbeidet krever nøyaktighet og grundighet; i implementeringen bør man styres av regelen "bedre mindre enn mer".

Under andre verdenskrig ble det brukt ulike typer kamuflasje, som betinget kan deles inn i tre grupper: "hakket" - kamuflasje med en skarp, geometrisk brutt kant av farger; "bølget" - når det er en bølget kant av farger; "flekket" - når forskjellige fargeflekker påføres vingene og flykroppen. Grensen mellom farger kan være uskarp eller tydelig. For replikamodeller laget i stor skala er dette et sekundært problem, siden i dette tilfellet vil fargegrensen uansett se tydelig ut, men en skala på 1:24 eller 1:32 lar deg simulere "uskarphet" av kamuflasjefargekanter.

Spørsmålet om glansgraden er viktig maling brukt på modellen. Både for blank og for matt farge på modellen gjør den upålitelig. I motsetning til biler hadde datidens fly, med sjeldne unntak, ikke en polert overflate, men på den annen side bør man ikke glemme skalaeffekten. En modell i skala 1:72 fra 0,25 m ser ut (eller burde se ut) på samme måte som et ekte fly fra en avstand på ca. 18 m. Og på denne avstanden får til og med matt maling noe glans for observatøren. Derfor er den mest pålitelige en slik grad av glans, som fikk det passende navnet " eggeskall". Denne glatte, halvmatte finishen, som minner om skallet til et ferskt kyllingegg i glans, gir den mest fordelaktige effekten. nytt inntrykk.

Det skal bemerkes at den nøyaktige nyansen av en eller annen farge, som flyet ble malt i, nå er nøyaktig og ikke kan angis selv for de landene der de strengeste instruksjonene fantes om denne saken. Sol, regn, dugg, reparasjoner, den uunngåelige aldring av malingen, og til og med ikke blande den godt nok før bruk, forårsaket de mest bisarre endringene i fargen på fly.

Når du maler modeller, må du vite at før krigen ble de fleste sovjetiske flyvåpen-fly malt i lys grå og sølv. Da var hovedfargen mørkegrønn med en lett brun fargetone på over- og sideflatene. De nedre planene var som regel blå. I begynnelsen av 1941 ble det vedtatt en instruks for kamuflasjemaling av fly. De ble malt på nytt i feltet, på grunn av at de nedre overflatene noen ganger forble den opprinnelige lysegrå fargen, og store runde flekker av brunt eller svart ble påført den grønne hovedbakgrunnen. Noen ganger forble flekker av den opprinnelige fargen på de øvre planene, noe som skapte et trefarget kamuflasjemønster som var svært sjeldent for sovjetisk luftfart.

I fargeleggingen av sovjetiske fly under den store patriotiske krigen kan to stadier tydelig skilles. Den første (innledende) var preget av et bredt utvalg av fargeskjemaer, som var assosiert både med mangelen på tilstrekkelig erfaring i dette området og med plutseligheten av angrepet. Nazi-Tyskland. Til å begynne med ble alle de nye flyene til Yakovlev, Lavochkin og Mikoyan, hvis produksjon ble mestret selv før krigen, produsert i den gamle beskyttende fargen. Fra andre halvdel av 1941 fikk alle fly som forlot monteringsbutikkene til flyfabrikkene kamuflasje i form av store flekker av brunt og grønt. Dessuten hadde brun maling en grønn fargetone, og grønn, tvert imot, var brun. En slik ordning ble brukt for både dag- og nattfly på nesten alle fronter. På de fleste fly var bunnflatene malt blå.

I den første militærvinteren 1941-1942. flyet hadde vinterkamuflasje i hvit-grå eller hvit. De nedre overflatene forble blå. Interessant nok, våren 1942, som et resultat av eksponering for værforhold, dukket den såkalte "våren" kamuflasjen opp på flyet, da de originale fargene begynte å vises gjennom den hvite malingen.

Mens flyet, som vanligvis opererte på dagtid, hadde en blå farge på de nedre overflatene ( lys grå farge ble bare brukt til å male noen flermotorsfly), nattluftfart hadde svarte underflater. Dette var hovedsakelig bombefly, transport- og kommunikasjonsfly som fløy bak fiendens linjer, som Li-2, Po-2 osv. Noen ganger ble disse flyene malt på toppen og sidene med en spesiell matt mørk blågrønn maling. Noen fly var helt svarte.

Andre malingsskjemaer ble også brukt til å male sovjetiske fly. For eksempel: gressgrønn og svart for områder med rik vegetasjon; sand og brune farger - for de sørlige delene av fronten; små brune flekker på grønn bakgrunn - hovedsakelig i det sørlige Ukraina og Kaukasus i 1942-1943.

På noen maskiner (vanligvis flermotorer) ble til og med tricolor kamuflasje brukt, som kombinerte flekker av grå, grønne og brungrønne farger (Li-2) eller lysegrønne, oker og svartgrønne farger (Yak-6).

I andre halvdel av krigen, det vil si fra midten av 1943, endret fargen på sovjetiske fly seg radikalt. Det ble mer standard og var en kombinasjon av to nyanser av grått – mørkere og lysere, og helt på slutten av krigen hadde flyet en solid grågrønn farge. Dette gjelder først og fremst slike maskiner som La-5fn, Yak-9, Yak-3, La-7, Tu-2, etc.

Blant flyene til det sovjetiske luftvåpenet kan man ikke ignorere og nok stor gruppe biler, hvis farge skilte seg fra standarden av helt andre grunner. Vi snakker om luftfartsutstyr levert til oss av de allierte under Lend-Lease (militær bistand), som regel i sin opprinnelige form. Så britiskproduserte fly hadde flekker av mørkegrønne og mørke jordfarger (brune), og senere - kombinasjoner av grågrønne og mørkegrå "marine" farger. Undersiden av disse maskinene var enten and-egg eller lys grå. Amerikanske fly hadde en solid olivenfarge (skitten grønn med en brun fargetone) på toppen og lys grå på bunnen. Bare gradvis ble disse bilene malt på nytt i henhold til sovjetiske standarder. Bruken av radarutstyr og etableringen av en fundamentalt ny jetteknologi setter fundamentalt nye oppgaver for militære spesialister i kamuflering av kampfly. Det er derfor i USA, Storbritannia, Tyskland og noen andre land ingeniører, leger, psykologer, kunstnere er mye involvert i dette arbeidet i dag, den mest moderne teknologien brukes.

I de første etterkrigsårene var de fleste jetfly, spesielt våre sovjetiske, ikke malt i det hele tatt og hadde en sølvgrå farge, som gradvis ble erstattet av kamuflasje. Fly som Tu-16, Tu-20 og Tu-22 forble sølv.

En interessant retning innen flykamuflasje var det såkalte back-shadow-fargeskjemaet utviklet i USA på begynnelsen av 70-tallet, brukt på jagerfly. Dens handling er å utjevne naturlig lys med forskjellige gråtoner. separate deler plan: de områdene som vanligvis ser lysere ut er dekket med mørkere maling, og omvendt.

På slutten av 70-tallet ble en slik kamuflasjeordning testet i RAF. I 1979 ble et fargeskjema med en bakskyggeeffekt (tre nyanser av grått) tatt i bruk for Phantom-2 luftvernjagerfly, og litt senere - for Lightning- og Tornado-jagerflyene og Hawk-lette kamptreningsfly. Samtidig med introduksjonen av en ny kamuflasjefarging ble størrelsen på identifikasjonsmerkene redusert, og i stedet for knallblått og rødt ble fargene deres brukt. pastell nyanser. Lysstyrken til forskjellige sjablonginskripsjoner ble også dempet. Selv om skvadronenes identifikasjonsmerker og emblemer er midlertidig bevart, vil de i nødstilfelle, ifølge utenlandsk presse, bli malt over.

Under den anglo-argentinske væpnede konflikten over Falklandsøyene (Malvinas) tok også luftfarten til den britiske marinen tak i spørsmålet om flykamuflasje. Sea Harrier carrier-baserte jagerfly, som, før de ble sendt til Sør-Atlanteren, hadde en grå-hvit farge som var tradisjonell for marine luftfart (i tillegg, ifølge britiske eksperter, Hvit maling på de nedre overflatene av flyet hadde for høy reflektivitet), ble monokromatisk grå. Den hvite ringen ble fjernet fra identifikasjonsmerkene. I tillegg ble skvadronemblemer malt over, lyse inskripsjoner og betegnelser ble fjernet.

Det tyske luftforsvaret har utviklet sitt eget kamuflasjeopplegg, som bruker grå og grønne farger, samt brutte linjer, som ligner fargen på flyene til Nazi-Tyskland.

Arbeid med å lage nye effektive kamuflasjeordninger fly utføres i ulike retninger. Noen ganger tar de de mest originale formene. Så i Canada ble det utført et eksperiment, der et speilbilde av dens øvre del (cockpitbaldakin, kjøl og andre elementer) ble påført den nedre delen av flykroppen til CF-18-jagerflyet. Ifølge eksperter viste denne kamuflasjemetoden seg å være veldig effektiv, siden under treningskampene opplevde pilotene til "fiendens" fly alvorlige vanskeligheter med å bestemme den romlige posisjonen til CF-18-flyet malt på denne måten, og selvfølgelig , intensjonene til mannskapene deres. Kanadiske flyvåpenspesialister har imidlertid så langt avstått fra videre spredning av denne erfaringen for å «sikre flysikkerheten i fredstid».

Den mest passende kamuflasjeordningen for europeiske forhold er vekslingen av mørkegrønne og mørkegrå flekker med sikksakkkanter. Slik er Buccaneer lette bombefly, Jaguar jagerfly og noen andre fly malt. Fantomjagere er kamuflert med lysere farger: lysegrønne og mørkegrå flekker på toppen, og lysegrå og hvit med en blå fargetone på bunnen.

Nimrod-basepatruljefly og Lightning-jageravskjæringsfly, som hovedsakelig opererer over havet, er malt slik at de ikke kan sees ovenfra mot havoverflaten, og nedenfra - mot bakgrunnen av skyer.

Tvert imot bør treningskjøretøyer være lyse slik at de kan sees på avstand. Men noen av dem, som spørsmål er utarbeidet kampbruk, har samme kamuflasje som kampfly.

Kamuflasjefargingen til helikoptre ligner fargen på fly beregnet på operasjoner mot bakkemål fra lave og ekstremt lave høyder. Søk- og redningshelikoptre er imidlertid vanligvis malt knallgult.

Visse typer fly kan males i andre (ikke-standard) farger. For eksempel ble de malt hvite med svarte flekker og striper slik at de ikke skilte seg spesielt ut mot bakgrunnen. jordens overflate, dekket med snø og steiner, Harrier vertikale start- og landingsfly som deltok i flygninger over Norge.

Det er ekstremt viktig for modellbyggere-samlere å kunne male identifikasjonsmerker på riktig måte, spesielt hvis de ikke kunne få et fabrikklaget dekal. Her bør de allerede nevnte sjablongmaskene med et utklippet bilde komme til unnsetning.

Når du ferdigstiller en modell, er det viktig ikke bare å kjenne historien godt, men også å observere mål, skalaen til identifikasjonsmerker, digitale betegnelser, "riper" og "chips". Ellers kan "metall" vises der det faktisk var tre eller stoff, og identifikasjonsmerker kan gjøre selv det mest unaturlige vakker modell. Og selvfølgelig kan ikke en kopi av et prototypefly se ut som en bil som har vært i dusinvis av luftkamper, akkurat som en essbil ikke skal se ut som den nettopp har forlatt monteringsbutikken. Det er derfor en møysommelig, men veldig interessant og nyttig arbeidå studere luftfartens historie, søke etter fotografier og fargebilder av replikerte fly, som vil bidra til å komplementere fargeleggingen av modellen med de nødvendige nyansene.

Modellering er en morsom og givende hobby for både barn og voksne. Ved å sette sammen modeller av biler, skip, fly med egne hender, fantasi og kreativ tenking, omsorg og utholdenhet.

Utvalget av sett og individuelle deler i butikkene med modeller for liming er stort, så det vil ikke være vanskelig å finne interessante ideer for deg selv eller et barn.

En sjelden modelleringsprosess kan klare seg uten lim. Produsenter tilbyr et bredt spekter av alternativer. La oss finne ut hvilke typer blandinger som passer for denne hobbyen.

Typer lim for montering av modeller

Universal standard lim. Den har blitt brukt siden sovjettiden for å jobbe med plastmodeller. Den er basert på polystyren og butylacetat. Det fungerer på grunn av den såkalte sveiseeffekten. For det første skjer en delvis oppløsning av plasten på begge overflater når kantene på delene skjøtes sammen. Etter tilkoblingen av delene og selve sammensetningen herdes, dannes en solid skjøt, det vil si at de to delene blir en. Også grepet er gitt av polystyrenet som er inkludert i det. En spesiell egenskap ved dette limet er at det anbefales å påføre det på produkter før sammenføyning, det vil si at blandingen først må holdes i et par minutter på hver del, og først deretter skal de sammenføyes.

Limet er superflytende. Avviker i økt penetreringsevne, flytende struktur. Deler holdes sammen ved delvis oppløsning av plast. Fordelen med dette limet er muligheten til å trenge inn mellom foldede deler. Et annet viktig pluss er at det nesten ikke etterlater spor etter størkning, kun en litt grov uklar overflate gjenstår. Dette limet for modeller av fly, biler, skip griper veldig raskt. For enkel bruk anbefales bruk av en syntetisk børste.
Limet er gjennomsiktig. Designet for å fungere med gjennomsiktige deler. Festingen av deler utføres ikke på grunn av effekten av sveising, men på grunn av basen, som blir gjennomsiktig når den tørkes. Blandingen påføres i 5-10 minutter på overflaten av delene, og kombineres deretter.

RELATERT VIDEO

Cyanoakrylat lim. I vårt land er det bedre kjent som superlim eller superlim. Den ble oppfunnet i USA under andre verdenskrig av en vitenskapsmann som lette etter gjennomsiktig plast for optiske sikter. Da ble ikke stoffet brukt, det skjedde først i 1951, da amerikanerne trengte et varmebestandig belegg for cockpitene til militærfly. Så, etter ytterligere syv år, traff komposisjonen hyllene i butikkene og bokstavelig talt overrasket alle. I dag produseres den under merkevarene Claybury, Secunda, Monolith, Super Moment og andre. Det er et øyeblikkelig lim, maksimal bindestyrke oppnås etter to timer. Egnet for porøse og fuktighetsholdige materialer. I modellering tok han en ledende plass, da det lar deg feste deler fra forskjellige materialer. I butikkene kan du kjøpe superlim av vanlig og geleaktig konsistens. Det andre alternativet er mer praktisk å bruke, siden det ikke sprer seg.
Lim epoksy. Epoksyharpiks, når det blandes med en herder, binder glassfiber, tråd, treprodukter godt, men løser opp polystyrendeler. Epoksy to-komponent lim presenteres ikke bare i vanlige rør, det er også emballasje spesielt for modellering. For eksempel, ved "Kontakt"-limet, kan både harpiksen og herderen presses ut samtidig, og de vil bli blandet i et spesielt rom i samme proporsjoner.

Valget av midler for modellering er veldig stort. Vurder de mest populære.

Modeller av enhver kompleksitet er laget av plast - fly, skip, biler. Høykvalitetslim for dette materialet bør ikke spres over en jevn overflate, så det må velges nøye.

Det er mange produsenter som produserer lim spesielt for plast. Så du kan trygt bruke polystyrenforbindelser fra Revell, Italeri, Tamiya, Zvezda. Til tross for likheten mellom egenskaper, kan de deles inn i tre grupper:

Væske - selges i polyetylenflasker med en praktisk applikator.
Middels tetthet - presentert i glasskrukker med en børste på lokket.
Tykk - pakket i rør. De fryser tregest av alle, så de lar deg jobbe uten å forhaste deg.

du bør ikke tilsette for mye blanding i krysset mellom delene, du risikerer å farge hendene, verktøyet og selve delene med det resulterende overskuddet,
hvis en dråpe treffer en del, ikke prøv å tørke den av, vent til sammensetningen tørker og slip dette området,
flytende lim må ikke komme under maskeringstapen, ellers, etter å ha fullført arbeidet og fjernet filmen, vil du oppdage at plasten "flott" under den,
krysset med superlim viser seg å være skjørt, så det er bedre å ikke berøre det, du kan i tillegg avfette det,
følg bruksanvisningen angitt av produsenten på emballasjen,
bruke produktene strengt tatt for det tiltenkte formålet og kun for de materialene de er beregnet for,
når du arbeider med giftige forbindelser, anbefales det å bruke vernehansker.

er din guide til verden av skala simulering!

Arbeid på en storskala prefabrikkert modell består av en kontinuerlig kobling av individuelle arbeidstrinn - elementer av konstruksjon og montering. Akkurat som et fly lages på en flyfabrikk. Først ett skritt, så et til. I de største flyfabrikkene i verden (som Boeing) er flyet vanligvis plassert på en plattform som beveger seg kontinuerlig under montering (fra begynnelsen av monteringsbutikken til målstreken).

Og hvis vi ønsker å få egentlig stående modell — vi må forbedre effektiviteten til hvert enkelt element i monteringsprosessen. Tross alt, hvis ett element er dårlig, er det mye vanskeligere å maksimere de påfølgende. Hvis det i det hele tatt gir mening.

Ofte er et stort antall mangler forårsaket av utilstrekkelig utdyping av de tidligere stadiene.

For eksempel kan du bruke alle nervene dine på å fjerne leddene til deler - lim sømmer, forberede kroppen til modellen for maling. Ofte, etter slikt arbeid, vil bruk av en primer være nødvendig.

Alt dette kunne vært unngått. i utgangspunktet limedeler av høy kvalitet. Slik at skjøten er ryddig, forbindelse varig, og sømmen lite iøynefallende.

MEN HVORDAN GJØRE DET?

Her må du bruke forskjellige typer lim.

Generelt, inntil en viss tid, mistenkte jeg ikke eksistensen av ulike typer lim brukt i skalamodellering. Vanligvis bruke den enkleste grunnleggende typen lim. Den som vi limte modeller med tilbake i Sovjetunionen. Og jeg tok ikke hensyn til et ganske rikt utvalg av modelllim i nettbutikker.

Og først etter å ha sett nøye på arbeidet til japanske modellører i Tamiya Custom-videomaterialet, bestemte jeg meg for å se nærmere på dette problemet. Se hva de gjør. Hvilke lim som brukes, og i hvilke stadier. Så kjøpte jeg alt av lim litt etter litt. Og jeg begynte å eksperimentere.

Flere modeller ble brukt opp forskjellige produsenterå ta hensyn til forskjeller i plast. Tross alt, for eksempel, skiller plast fra Italeri seg fra Zvezdovsky. Og den samme Revell.

Det viste seg at alle lim har sin egen spesialisering. Dette forbedrer kvaliteten og effektiviteten av arbeidet betraktelig. Du trenger bare å kjenne funksjonene til sammensetningen og bruken av hvert enkelt lim. Og på forhånd for å dele monteringsprosessen inn i de riktige elementene - underenheter .

Så vi vil analysere alle typer lim i rekkefølge. Og vi starter helt fra begynnelsen.

Lim for plastmodeller: Vanlig sammensetning

LISTER FOR MONTERTE MODELLER: VANLIG

Denne typen lim er kjent for enhver modellbygger, fordi bekjentskap med etableringen av prefabrikkerte plastskalamodeller begynner med det. Faktisk, opp til et visst punkt, var denne typen lim i hverdagen til modellører. Mye senere introduserte japanske produksjonsbedrifter andre spesialiserte limtyper i sitt utvalg.

I Sovjetunionen, senere i Russland, bruker de fleste modellbyggere (spesielt middelklassemodellere som setter sammen modeller fra tid til annen) bare det i arbeidet i alle sine mange år med praksis.

Derfor kan denne typen lim betegnes som universell standard .

Hovedkomponentene er butylacetat + polystyren. Binding oppnås gjennom den kombinerte effekten av de to handlingstypene.

Den første er den delvise oppløsningen av plasten på begge overflater som skal limes. Når vi kobler overflatene som skal limes sammen, og deretter lar dem herde, blander den oppløste plasten seg med hverandre, og forbinder kantene på delene sammen. Resultatet er et "solid, enkelt stykke." Skjøten er solid og slitesterk. Klar for videre behandling.

Denne effekten kalles også sveiseeffekt .

Den andre er den ekstra festingen av deler med polystyrenpartikler som er en del av limet. De forsterker de molekylære bindingene i den oppløste plasten, og bidrar til å danne en ny fast forbindelse.

Det særegne ved bruken av denne typen lim er at det påføres overflatene som skal limes før delene sammenføyes. De. du må først påføre lim på hver fugeflate. Og så sette dem sammen. For den beste flyten av limeprosessen er det nødvendig å gi limet tid til å løse opp plasten til hver del individuelt. Vent 1-2 minutter. Og først deretter koble til delene.

ARBEIDSBRIKKE

Mens de jobber med en modell, må mange modellere håndtere situasjonen der en tynn, grunn fordypning vises på stedet for limlinjen. Dette er mulig når overflatene ikke er tilstrekkelig forberedt, og kantene på delene som skal limes har en annen vinkel enn 90 grader.

For å unngå slike problemer etter tørking, på grensen til bruk av kitt, må du gjøre følgende. Under liming er det nødvendig ikke bare å koble delene, men å presse dem tett mot hverandre. Skyv en del på en annen. Som et resultat vil den smeltede plasten komme ut. Etter å ha festet delene i denne posisjonen, la dem tørke. Fjern deretter overflødig plast fra fugeoverflaten modell kniv. Og det er det - den selvklebende sømmen har en utmerket form som ikke krever ytterligere behandling.

Det er én betingelse her. Du må trene på unødvendige detaljer på forhånd. Ulike plaster fra ulike produsenter har forskjeller i strukturen. Derfor kan den samme trykkkraften gi en helt annen effekt. Overdrive det med press, kan du enkelt ødelegge detaljene i modellen.

Her er som alltid forsiktighet og nøyaktighet viktig. og forberedelse

KLIM FOR MONTERTE MODELLER: SUPER VÆSKE

Generelt bør navnet på denne typen lim høres ut som "lim med økt kapillæreffekt." Det er et flytende lim med svært høy gjennomtrengningsevne, god flyktighet, høy flyt, uten fyllstoff (liming oppnås ved å delvis løse opp plasten på overflatene som skal limes).

Den største fordelen med denne typen lim er muligheten for penetrering - flyter inn i skjøten mellom foldede deler . Med andre ord, mens du jobber med modellen kobler du delene sammen, tegner en pensel med lim langs skjøten. Og han, på grunn av sin høye fluiditet, trenger uavhengig inn i leddet. Virkningen av dette limet er rask. Sveiseeffekten vises veldig raskt. Binding og størkning trenger heller ikke å vente lenge.

Ofte kommer dette limet i beholdere med en innebygd børste. Men hvis du bruker Akan Profi lim, trenger du en børste. Vanlig børste, gjerne syntetisk. En eller null.

En annen interessant funksjon høyflytende lim er at når det treffer overflaten av plasten, etterlater det praktisk talt ingen spor når det stivner. Det fordamper raskt, og etterlater seg en uklar, ru overflate. Det som ikke er kritisk for videre farging, og som ikke krever grunning.

Jeg vil gjerne si et eget ord om Akan Profi-limet. Den tilhører også kategorien høyflytende. Men å jobbe med ham innebærer en høy grad av forsiktighet. Han-" kjernefysisk". Det trenger ikke bare lett inn i planet for krysset av deler, men løser også veldig aktivt opp plast. Hvis dette limet helles over en overflate med jettegryter og uregelmessigheter, vil det takle oppgaven med å utjevne renere enn kitt. Han veldig bra løser opp plast. Testet på Ital og Zvezda.

Når du bruker det, må du også være forsiktig så du ikke søler det på modellen. Pro bare i svært små doser etterlater ikke merker. Selv en middels dråpe kan være nok til å danne et smeltet hakk.

Jeg kunne ikke venne meg til dette limet på lenge, men jeg likte kraften. Derfor eksperimenterte jeg mer. Deretter, etter å ha funnet ut funksjonene ved bruk i praksis, gjorde han det til det viktigste arbeidslimet i prosessen med å montere modeller.

Generelt, for øyeblikket, er høyflytlim det viktigste for meg mens jeg jobber med modellen. Det være seg Akan Pro eller Tamiya ExtraThin Cement. Jeg bruker vanlig lim kun til å skjøte store deler.

LISTER FOR MONTERTE MODELLER: TRANSPARENT

Generelt, etter å ha vurdert de ovennevnte limtypene, kan man stoppe. Tross alt, takket være dem, kan vi oppnå solide resultater. Men det ville vært feil. Det er en annen veldig spesifikk type lim.

såkalte. "gjennomsiktig lim". Representanten er "Contacta Clear" fra Revell. Dens eneste formål er å feste gjennomsiktige deler. Både seg imellom og med plasten til selve modellen. Faktisk er dette et slags det samme universelle limet. Bare det er ingen sveiseeffekt. Liming utføres på grunn av basen, som blir gjennomsiktig når den tørkes.

Limet påføres i et tynt lag på overflatene til begge deler som skal limes. Deretter må den få tørke i ca 5-10 minutter (slik at selvklebende lag fortsatt klissete). Klem deretter forsiktig delene som skal limes sammen.

Plastmodelllim: Cyanoakrylat universallim

LISTER FOR MONTERTE MODELLER: CYANOAKRYLAT

Cyanoakrylatlim, bedre kjent som "superlim", som er en russisk oversettelse av varemerket Super Glue. Dette navnet i det tidligere Sovjetunionen ble et kjent navn.

Super Glue ble først anskaffet i 1942 (under andre verdenskrig) av den amerikanske kjemikeren Harry Coover, som jobbet for Eastman Kodak, under eksperimenter for å finne gjennomsiktig plast for optiske sikter. Stoffet ble imidlertid avvist på grunn av overdreven klebrighet. I 1951 oppdaget amerikanske forskere, mens de søkte etter et varmebestandig belegg for jagercockpiter, ved et uhell egenskapen til cyanoakrylat for å fast lime forskjellige overflater. Denne gangen satte Coover pris på mulighetene til stoffet, og i 1958 ble superlim for første gang solgt, og blåste opp markedet.

I Russland selges superlim også under merkene Claybury, Sila, Cyanopan, Glue, Secunda, Monolith, Elephant, Super Moment, etc. I USSR ble lim produsert under navnet "cyacrine".

Lim basert på cyanoakrylater tåler enkelt belastninger på 150 kg/cm2, og mer avanserte, som for eksempel Loctites Black Max – 250 kg/cm2. Fugens varmebestandighet er lav og kan sammenlignes med varmebestandigheten til akrylpleksiglass: fra 70-80 °C for konvensjonelle lim, opp til 125 °C for modifiserte.

Cyanoakrylat er et sterkt, hurtigherdende, øyeblikkelig lim. Fester enkelt ikke-porøse og vannholdige materialer. Setter seg på mindre enn ett minutt og når maksimal styrke på to timer. Imidlertid er skjærstyrken lav, så superlim brukes noen ganger som gjengelås eller for å holde et arbeidsstykke på en dreiebenk.

Informasjon fra Wikipedia-portalen ble brukt.

I storskala modellering fant cyanoakrylat, på grunn av evnen til å lime strukturer som er helt forskjellige i egenskapene deres, også sin plass - det okkuperte sin nisje. Vi bruker den til å fikse fotoetsede produkter og konverteringer laget av epoksyharpiks.

Ofte bruker vi superlim, kjøpt på trykkboder eller jernvarehandel. Samtidig har spesialiserte cyanoakrylat-modelleringslim lenge vært inkludert i utvalget av modellkjemiprodusenter. Selv om forskjellen deres i hovedsak bare er i spesiell emballasje, noe som er praktisk for arbeidet til en modellerer - scaler. Så det er ikke mye forskjell på dem. Og hva du skal bruke - alle bestemmer selv, basert på personlige preferanser.

Det er verdt å tenke på at superlim har to typer konsistens - vanlig og gelaktig. Den andre er tykkere, geléaktig. Det letter påføringen av limet nøyaktig på limpunktene, og unngår striper.

KLIM FOR MONTERTE MODELLER: EPOXY

Til slutt er det nødvendig å nevne to-komponent epoksy lim.

Deres hovedegenskap er at epoksyharpiks, blandet med en herder, oppnår en sterk og meget holdbar sammenkobling av deler. Men etter min mening har de ikke funnet bred anvendelse innen modellering ved bruk av prefabrikkerte plastmodeller.

Dette limet er egnet for tre- og glassfibermodeller, tråddeler, foto-etsede deler. Men det er kontraindisert for polystyrenmodeller, siden epoksy ikke kan feste seg til plast.

Epoksy to-komponent lim finnes også i to versjoner - vanlig og modell. En av de mest interessante formene for emballasje vanlige alternativer cyanoakrylat har limkontakt. Formen på røret lar deg presse både harpiksen og herderen fra de to seksjonene i like proporsjoner med en bevegelse. I utløpet blandes de automatisk. Av kjenner jeg bare til Tamiya-lim.

Men igjen, personlig ser jeg ikke poenget med å bruke epoksy i vårt tilfelle. Hvis noen ser - vennligst reflekter din mening i kommentarene. Det vil være interessant for alle medlemmer av samfunnet vårt.

Så langt har vi dekket alle typer lim som brukes i skalamodellering. Hvilke typer lim du skal bruke er selvfølgelig opp til deg. Men for å oppnå bærekraftig godt resultat- krever bruk av spesialiserte verktøy.