Hvordan brette en murovn med egne hender. Hvordan lage en liten mursteinsovn med egne hender Legge den enkleste oppvarmingsovnen med ved

© Ved bruk av nettstedsmateriell (sitater, bilder), må kilden oppgis.

Hvordan en gjør-det-selv utendørs komfyr bygges er et aktuelt tema både for innbyggere i ikke-forgassede regioner og for innbyggere på ganske siviliserte steder. De første er interessert i muligheten til å lage mat i den varme årstiden ved å bruke avfallsbrensel (død ved, falt ved, bygningsflis) - brownien er ikke forskjellig i effektivitet om sommeren, og det blir veldig varmt i huset under tilberedningen av middag. Den andre er muligheten til å sitte ved bålet i lysthuset eller på plenen i rekreasjonsområdet ved dacha eller på din egen tomt, ha tilberedt grill eller grillribbe samtidig, uten å betale et ufattelig beløp for en merket hageovn Full konstruksjon. Begge er også tiltrukket av muligheten til å få hjemmerøkt kjøtt, som åpenbart ikke er forfalsket og er mye billigere enn kjøpt.

Hva skal bygges?

Til å begynne med, la oss se hva slags komfyr det er mulig å bygge på gaten, med tanke på det faktum at den ikke vil bli oppvarmet intensivt og uregelmessig, men den vil bli utsatt for klimatiske påvirkninger, den vil fryse om vinteren, og det vil være vanskelig å forsyne den med en høy skorstein. Men faren fra spredning av karbonmonoksid fra en utendørs komfyr er redusert til et minimum mulig, selv om det ikke er helt eliminert, spesielt i lysthuset, under en baldakin og i rolig vær. Ikke glem dette: det er ingen komfyr som kan varmes opp tilfeldig, uten frykt for beruselse. Ål kan være, og bare sitte ved bålet.

Med disse omstendighetene i tankene, er valget av utendørs komfyrdesign ikke så bredt. Den enkleste hageovnen er en velkjent grov eller grov ovn. Hun kan se skremmende ut, pos. 1 i fig., men du kan varme den opp med alt brennbart, og det fungerer som det skal, nesten uavhengig av kvaliteten på materialene som brukes og arbeidet: når du bygger en grov, kan du bruke en enkel rød murstein eller steiner fra omgivelsene område på en vanlig sement-sand murmørtel, t .To. mikrosprekker i murverket har nesten ingen effekt på den tekniske ytelsen til denne ovnen. Se for eksempel under videoen av hvordan et 5 år gammelt barn bygde en grov komfyr, som familien hans bruker med hell og som også kan røykes på. Som forresten ikke alle ovner tillater, se nedenfor.

Video: en enkel grov ovn, et design tilgjengelig for et barn

En utekomfyr på en helgehytte er ofte en grill, pos. 2. Selv om, som vi skal se senere, faktisk ikke er dette en grillfest i det hele tatt. Murstein på en slik komfyr tar omtrent det samme eller mindre enn på en grov (ca. 200 stykker), og på samme måte kan du bruke en rød arbeidsmurstein, men murmørtelen på grunn av så å si slankheten til strukturen, trenger allerede en komfyr for gaten (se . videre, om teknologi og materialer).

På grunnlag av brazieren, den såkalte. Finsk utendørs murovn, som er en ildsted, brazier eller grill festet til en grov komfyr, pos. 3. Faktisk er finsk i en slik ovn bare at finnene var de første til å gjette å produsere dem i form av et sett - byggeinstruksjoner med detaljerte instruksjoner og bestillinger, tørrblanding for å forberede murmørtel, innebygde deler, beslag. Nå selges også innenlandske sett for å bygge en utendørs murovn i Russland. Noen ganger inkluderer settet også klosser; om nødvendig - trimmet / trimmet og nummerert. Et sett for en finsk uteovn er billig, og å bygge en komfyr fra den er innenfor makten til en helt uerfaren person, takket være hvilke finske uteovner fra settet er veldig populære, se for eksempel. spor. videoklipp.

Video: Finsk uteovn

Merk: et stasjonært røykeri er også ofte festet til en vedovn, pos. 4. Men i ferd med å bruke det, viser det seg at i kokemodus er komfyren ganske glupsk, og kvaliteten på røkt kjøtt er litt over gjennomsnittet. Hvorfor og hvordan kombinere en utendørs komfyr med et røykeri, vi snakker videre.

Enda sjeldnere i områdene er det utepeis, pos. 5. Årsaken er begrenset funksjonalitet: du kan beundre flammen og lage mat på en enkel ildsted, selv om materialet og arbeidsintensiteten til en utendørs peis er ganske høy. Den russiske ovnen bygges på gaten (pos. 6) enda sjeldnere. De kulinariske egenskapene til produkter og retter fra den russiske ovnen er velkjente, men en liten russisk ovn trenger 2500 murstein, en stor - 3500, designet er veldig komplekst og det er ikke lett å beskytte det mot dårlig vær. Av samme grunner er napolitanske (pos. 7) og sicilianske ovner for pizza og bakverk lite vanlige i private husholdninger; i tillegg er dette ganske snevert spesialiserte enheter.

Merk: mye mer oppmerksomhet for sommerhytter og piknikturer fortjener den såkalte. mobil ovn-rakett, pos. 8. Rakettovner -. Her husker vi bare at rakettovner finnes i 2 former - en luksusgjenstand som lar deg få en varm sofa hjemme uten å bygge en russisk komfyr, og en lett kompakt enhet som du raskt kan lage middag på, som koster et minimum av avfall brensel. Graden av oppvarming av kokekaret i sistnevnte tilfelle reguleres like nøyaktig som i en gasskomfyr.

Matlagingsspørsmål

For å riktig lage ovnen du liker, og før det, velg riktig passende design, må du vite nøyaktig hva slags utendørs komfyr kan. Derfor, før de tekniske og konstruksjonsaspektene, må du bli distrahert av kulinariske problemer.

Ovn eller røykeri?

Ovnen og røykehuset er helt forskjellige enheter. Ovnen er pålagt å "presse ut" så mye varme som mulig fra drivstofflasten og ikke la den spre seg ut i rommet forgjeves. Derfor er ovner designet (kanskje intuitivt, basert på generasjoners erfaring) for etterbrenning av drivstoff til sluttproduktene av forbrenning - karbondioksid og vanndamp.

Det som kreves, tvert imot, er ikke høy termisk effektivitet, men så mye røyk som mulig. Men ikke bare røyk som spiser øyne. For det første bør røykerøyk ideelt sett være fri for partikler fra uforbrent drivstoff. Sluttproduktet skal være røkt og ikke skorpe med sot. Alle som har sett hvordan et godt industrirøykeri fungerer, har sikkert lagt merke til at i området hvor produktene er lastet, er røyken nesten usynlig der.

For det andre bør røyk for røyking ikke inneholde helseskadelige stoffer. Det er umulig å organisere dette kjemisk når man brenner fossilt brensel, så røykerier er bygget på en slik måte at skadelige urenheter enten "sklir" forbi den røkte, eller nøytraliseres og legger seg foran den.

Det er et viktig poeng her: innenfor et temperaturområde på ca. Det er ekstremt uønsket å røyke 35-50 grader, pga. det er ved slike temperaturer at sannsynligheten for sur kondensatutfelling er høy; det dannes som et resultat av samspillet mellom kjemisk aktive partikler av uforbrent drivstoff, den såkalte. frie radikaler, med vanndamp og atmosfærisk oksygen. Et syrnet produkt er ikke bare ekkelt på smak, men også helsefarlig. Derfor skilles det ut et spor. typer røyking:

• Kaldt - temperaturen i røykehuset er opptil 35 grader. Matlaging - salting i saltlake (en mettet løsning av bordsalt) og bløtlegging umiddelbart før lasting i røykehuset. Røyketid - fra 5-6 dager; pauser er ikke tillatt. Smaken på ferdige produkter er høyest; å holde kvalitet uten bruk av midler og metoder for ytterligere bevaring kan beregnes for måneder og år.
• Halvvarm (halvkald) - røyketemperatur 60-70 grader. Tilberedning av produkter - kort bløtlegging i saltlake. Røyketiden til den er klar er 0,5-2 dager. Smakskvalitetene er svært høye; smaken og buketten ligner på kaldrøkte produkter. Holde kvaliteten opp til en måned; vanligvis opptil 5 dager.
• Varm - ved en temperatur på 85-120 grader. Produktforberedelse er ikke nødvendig. Røyketid - 1-5 timer. Smaken er svært høy, men smaken og aromaen er ikke den samme som for kaldrøkte produkter. Holder kvaliteten uten ekstra konservering i opptil 36 timer.

Gitt ovenstående, kan vi konkludere med at for det første bør et røykhus for en utendørs komfyr være en egen enhet. Enhver komfyr er ikke en røykgenerator for røyking, og det er umulig å sette opp røykeprosessen fra ovnen bare ved å fylle drivstoff og tilføre luft til ovnen, du må også velge lengden på gasskanalen fra utgangen fra ovnen. komfyr til røykekammeret. For det andre er en enkel ovn med lav virkningsgrad og røyktann best egnet for å tilføre røyk til et røykeri, se nedenfor.

Grill, grill og grill

Åpen ild er fienden til all tilberedt mat. Forbrenning er bare den synlige og håndgripelige "toppen av isfjellet": Effekten av høy temperatur på matvarer forårsaker hydrolyse av fett, nedbrytning av karbohydrater og dyp denaturering av proteiner, som metter maten med stoffer som er svært usunne. I enkle ovner med fast brensel unngås direkte kontakt av maten som tilberedes med flammen på ulike måter. Felles for dem er at maten ikke bare er bakt, men også røkt, og det er derfor, med riktig tilberedning, smakskvaliteter er i bedring.

Grille

Peisovnen, som vanligvis kalles, er faktisk en klassisk angelsaksisk grill, hvis skjema er gitt til venstre i fig. Forvirringen oppsto i Canada, hvor fransk og engelsk blandet seg. Apparatet til grillen følger av de angelsaksiske kulinariske tradisjonene, hvis essens er overdrevet, men nøyaktig uttalt av Stubb fra Melvilles roman "Moby Dick": "Du må ta et stykke kjøtt, på avstand for et øyeblikk vis ham et litt ulmende kull og server biffen umiddelbart til meg!" Husker du "roast-beef bloody" fra "Eugene Onegin"? På restauranter tilbys bakt kjøtt fortsatt sjeldent - halvt rått med blod, middels - bakt til det er mykt, saftig, som en grillmat, og gjennomstekt - sprøtt i en stekt skorpe.

Merk: plutselig blir du brakt til sørvest i USA, menyen kan inneholde noe uforståelig - hanaban (uttales hanaban). Dette er en shish kebab i krydder, tatt fra et spyd, noe sånt som en arabisk khusal.

Grillen er egnet for tilberedning av kjøtt og sjeldne, og medium, og gjennomstekt. Dette oppnås ved å plassere risten med produktet på forskjellige nivåer over brenneren med kull. Kull blusser sjelden opp, tk. er spredt i et tynt lag langs en døv ildsted og lufttilgangen til dem er begrenset. Hvis de blusser opp, skyves stykket ganske enkelt til side.

Brazier

Sjeldent kjøtt kan være veldig velsmakende, men i sørlige land, hvor patogener av ulike sykdommer føles bra, er det veldig farlig. I tillegg, i mange land i sør, spises ikke svinekjøtt i det hele tatt, og biff og lam er sjelden tøffe. Herfra følger utformingen av brazieren (i midten i figuren): en perforert bunn og delvis veggene til et dypt brett, et tykt lag med kull. Kjøttet varmes ikke bare opp av termisk stråling, men også av en strøm av varm luft.

B-B-Q

I en ekte fransk grillmat (åh, de bortskjemte plaskebassengene!) deltar ikke termisk stråling i det hele tatt i matlagingen. Utformingen av grillovnen viser seg å være ganske kompleks (til høyre i figuren), men pålitelig og multifunksjonell:

• Takket være et separat kokekammer med hette påvirker vind og utetemperatur knapt kvaliteten på det ferdige produktet.
• Hvis du lukker portalen til kammeret med et spjeldlokk, som i en russisk komfyr, blir kammeret til et halvvarmt eller varmt røkt røykhus.
• Ovnen kan brukes til å bake brød, stekegryter osv. Hvis røyking av en rett er uønsket, tilberedes den i en beholder med tett lokk.
• En vedbod og en tørketrommel er betingede konsepter. Her og der kan du tørke sopp, bær, frukt som krever forskjellige tørkeregimer. I tillegg er den regulert av spjeld.

Merk: vær oppmerksom på ildstedets fremspring, som ikke lukker brannkammeret helt fra ovnen. Dette er den såkalte. en røyktann eller svanehals er et radikalt middel for å redusere avhengigheten av den tekniske ytelsen til enhver utendørs ovn av værforhold, se nedenfor.

Konstruksjoner av gateovner

Ikke bare en komfyr

Den enkleste uteovnen er en 2-brenner ovn med tunnelbrennkammer, delt med en røyktann i en flamme (selve brennkammeret) og et røykkammer, diagrammet til venstre i figuren:

Brannkasser av husovner med røyktann er ikke laget: det reduserer effektiviteten til ovnen og øker risikoen for utslipp av karbonmonoksid. Men for en sommer utendørs ovn er begge deler uviktige, men røyktannen i brennkammeret:

1. Reduserer avhengigheten av ovnsmodusen av vindens retning og styrke;
2. Lar deg laste lavkaloriavfallsdrivstoff inn i ovnen;
3. Den lar deg varme opp vann på en liten brenner i vind og kulde og lage den første retten i en høy tallerken, fordi. på passet over gåsen utvikles en høy temperatur fra ilden inn i røykkammeret og slippes ut et stort nummer av varme;
4. Det gjør det mulig, under en viss fyringsmodus (se nedenfor), å starte ovnen med et røykhus, i dette tilfellet fungerer røykkammeret som en etterbrenner til en røykgenerator.

Høyden på passasjen mellom toppen av svanehalsen og komfyren som utgjør platetoppen er vanligvis ca. 70 mm. Gåsen må imidlertid settes opp, noe som ikke er vanskelig: den legges i en ferdig murovn (kan ikke hugges) uten dressing og til og med tørr. Avhengig av forholdet mellom dimensjonene til brennkammeret, diameter og høyde skorstein, den optimale klaringen mellom røyktannen og taket på ovnen kan være 15-20 mm, som for eksempel på bildet til høyre. Hvis det er nødvendig med jevn oppvarming av begge brennerne, plasseres gåsen ikke under baksiden, men mellom brennerne, men i ingen tilfeller under fronten - ovnen vil ryke kraftig og vil ikke varmes opp.

Om røykerier til ovnen

Ordninger av røykhus for en 2-brenner komfyr med røyktann er vist til høyre på forrige side. ris. Høyden på hver er 1-1,5 m; andre størrelser kan tas proporsjonalt. Skorsteinsdiameter - 130-150 mm. Nettfilteret er utformet for å fange sot og må rengjøres før hver matfylling. Ikke desto mindre er det svært ønskelig å pakke inn produktene som er lastet inn i disse røykehusene med 3-4 lag med sjelden gasbind.

På alle måter er et røykeri med en sideinngang av røyk bedre. For det første lar det deg produsere ikke bare varm, men også semi-varm røyking; lengden på røykrøret fra ovnen til røykehuset justeres enkelt ved å koble dem med en tynnvegget metallkorrugert slange. For det andre er en vanlig bakeplate egnet for å samle fett i den, og i et røykeri med lavere røyktilførsel bør det være en åpning med et skall i bakeplaten. Det er umulig å la fett renne av under røykeriet: du vil ikke fjerne det senere, det stinker forferdelig og overfører ambra til produktene.

Merk: skorsteinen til røykehuset skal være utstyrt med vindkappe. For å unngå sur dugg i røykeriet, ikke røyk i kaldt, fuktig og vindfullt vær.

avansert komfyr

En 2-brenner komfyr med røykkammer trenger ikke å se ut som en primitiv branngrav som arkeologer har gravd frem. Den kan være multifunksjonell og teknisk perfekt, d.v.s. økonomisk. Tegninger og bestilling av en forbedret uteplate for en sommerbolig og et landsted er vist i fig. Selv om konstruksjonen er ganske komplisert for en nybegynner, tar det kun ca. 200 ovnsklosser.

Denne designen bruker en teknisk løsning som først ble brukt i en svensk komfyr: ovnen og røykkammeret er adskilt av en ovn i stedet for en røyktann; gasstunnelen over den er uthevet i rødt. I en slik ovnsstruktur er det ikke plass til en vedhogger, men til gjengjeld:

• Ovnmodusen stabiliserer seg i nesten all slags vær fra tidlig vår til sen høst.
• Termisk effektivitet - over 65%, som en god matlaging varmeovn.
• Det er mulig å bruke en skorstein med en høyde på kun 1,2 m over nivået på platetoppen.
• Oppvarmingen av brennerne er nesten jevn og sterk.
• Det store røykkammeret er en effektiv etterbrenner, som avgir nok varme til å varme opp varmtvannstanken.
• Det er rikelig med sotutfelling i røykkammeret ved forbrenning med avfallsbrensel. Derfor er tilstedeværelsen av en renseluke med dør obligatorisk, men på den annen side parer ovnen seg med røykehuset uten problemer.
• Faren for avfall fra en slik ovn er ikke høyere enn fra en svensk komfyr eller en annen husovn. Derfor kan denne ovnen brukes som brownie for et lite rom; da, i stedet for et røykeri, blir det hele tiden parret med et varmeskjold.

Leggingen av en forbedret gateplate er utført på en leiresementmørtel for uteovner med en fuktbestandig skjæring av sømmene, se nedenfor. I røykemodus varmes denne ovnen opp fra viften med brannkammerdøren tett lukket. Drivstoff - spon eller en tynn splint (ikke flis!) løvtre, bortsett fra bjørk, om enn helt frisk. Ellers vil produktene få en ekkel smak av bjørketjære. Sideutgangen til skorsteinen, i tillegg til bekvemmeligheten av å pare med røykehuset, eliminerer tapet av surt kondensat i ovnen.

Peisgrill, grill og grill

Her i fig. gitt bestilling av en enkel utendørs peisovn, som med hell kan brukes som grill; ovn murstein er angitt i rødt, chamotte i oransje. Et telt over ildstedet reduserer avhengigheten av kvaliteten på tilberedt mat av værforholdene. Rad 1-12 utgjør vedhoggeren, høyden kan reduseres for å spare materiale og arbeid. Vedskjulet er dekket med en armert betong eller steinplate 40-80 mm tykk, som selve ovnskonstruksjonen er reist på (rad 13-35). Rad 25 på fasaden hviler på et par pant fra en 40 mm stålvinkel.

På stien. ris. - bestilling utendørs grillovn(nærmere bestemt en grill) med kokeplate. Det er vanskeligere enn den forrige, fordi buet ovnsportal (rad 17-22). Buen er lagt ut i sirkler, som i konstruksjonen av en russisk komfyr. En slik grillovn vil koste mye billigere enn den forrige, fordi. den har 8 rader med murverk mindre og ildleirstein er ikke brukt. Mulighetene for å bruke denne ovnen som peis er imidlertid svært begrensede: stålpeisen fra en vanlig brannkasse vil brenne ut ganske snart. Tilberedning av godt gjennomstekt kjøtt i denne ovnen vil også mislykkes: på grunn av den høye varmeledningsevnen til stålpeisen, vil kullene enten gå ut for raskt, eller hvis de legges i et tykt lag, vil de blusse opp og brenne produktet .

Endelig på sporet. ris. - en kompleks, dyr og tidkrevende, men multifunksjonell og effektiv utendørs grill med en 2-brenner koketopp; gult indikerer leirsandfylling, som mellom buen og benken på den russiske ovnen. Den øvre røykterskelen (rad 15-20 i seksjon B-B) virker på samme måte som røyktannen til en klassisk engelsk peis. I nisjen mellom den og portalen (uthevet i rosa) kan du røyke mat under andre kulinariske prosesser: for at surt kondensat skal falle ut i en slik lomme, må du bake i helt ekkelt vær og fylle det med helt ekkelt brensel.

Teknologispørsmål

Utgangspunkt

Under fundamentet til en uteovn graver de en grop på en spadebajonett (30 cm). Først helles en anti-heaving sandpute med en tykkelse (tykkelse) på 15 cm i gropen og rammes, og knust steinfylling brukes langs den til bakkenivå. Tilbakefyllingen jevnes forsiktig ut mot horisonten. Fjerning av sidene av gropen for konturen av ovnen i planen - fra 400 mm.

Videre, hvis fundamentet til ovnen er en ferdig betongmonolit, legges grunnplaten ganske enkelt på knust stein. Hvis fundamentet støpes med egne hender, lages en forskaling 80-150 mm høy for støping. Armering - standard 2-plan. Løsning - fra M250. Det er umulig å legge grunnlaget for ovnen i flukt med bakken: den vil snart bli tilstoppet med jord, og dens "kjemi" vil ødelegge de nedre radene med murverk, noe som er ensbetydende med å legge om hele ovnen. For ikke å snuble over terskelen til fundamentet, er det laget et skånsomt fortau langs konturen av kantstein eller sement-sandmørtel.

Hvis ovnen er bygget i et lysthus, på en veranda og generelt på et tregulv, er det tilstrekkelig bære kapasitet, fjerning av bunnen av ovnen må gjøres i henhold til reglene brannsikkerhet: fra 600 mm på siden av ovnsdøren og fra 300 mm på de andre sidene. Asbestpapp fra 4 mm tykk eller basalt mineralpapp fra 6 mm legges på gulvet, deretter et ark takjern. Jerngulv fuktes med en flytende leireløsning, filt eller basaltpapp legges på den og impregneres med samme løsning. Leggingen av ovnsstrukturen begynner når leireimpregneringen er helt tørr.

Murstein

Til en uteovn er det akkurat komfyrsteinen som trengs: tett, godt glødet. En grov komfyr eller en 2-brenner med røyktann, hvor brennkammeret ikke blir veldig varmt, kan bygges av røde arbeidsstein, inkl. hul - ovnen fra den varmes opp raskere og mister mindre varme forgjeves. silikat murstein absolutt uegnet for ovner, og ildleire mur i utendørs ovner bør unngås: på grunn av høy fuktighetsabsorpsjon av ildleire murstein, er det på utendørs utsatt for frost om vinteren.

Merk: hvorfor ville forfatterne av noen publikasjoner og omskrivere gale stjele materiale fra dem ta at ovnen kan bestå av gassblokker, er det usannsynlig at den allmektige vet. Det er skummende Sementmørtel. Under påvirkning av høye temperaturer mister sementen gradvis, men ganske raskt krystallvannet og desintegrerer til støv.

Murmørtel og murverk

Den vanlige leirovnsløsningen for utendørs komfyrer er uegnet: den vil bli sur under nedetid under dårlig vær om våren og høsten. Ovner med et ubelastet termisk regime (grov, 2-brenner med røykkammer) kan legges på en bygningssement-sandmørtel fra M250 (Portland-sement fra M500: sand 1: 3 - 1: 3,5); i ekstreme tilfeller vil de ikke være helt forskjøvet lenge. Noen ganger legges uteovner i hytter på samme mørtel med forsterkning av fuger 6-7 mm tykke med et stålnett 3 mm tykt. Men ved mer eller mindre regelmessig bruk varer en komfyr som er brettet på denne måten ikke mer enn 5-7 år.

For å sette sammen en virkelig slitesterk uteovn, må du kjøpe en tørr ovnsmørtel for legging av uteovner og lukke den i henhold til instruksjonene. Generelt er dette en leir-sement-sandmørtel, men kvaliteten på leiren for den må kontrolleres i laboratoriet, og den tørre blandingen må tilberedes på produksjonsutstyr. Hvis du ikke har noe imot å ta sjansen ved å brette en grov eller plate først, forberedes en sti for legging av uteovner hjemme. vei:

1. Hvit eller grå fet leire lukkes med en stor mengde vann og lar den "sur" i tre dager;
2. De to første dagene røres leireløsningen med jevne mellomrom, den tredje dagen får sette seg;
3. Suspensjonen dreneres, og leirsedimentet presses gjennom en sikt med en maskevidde på 1,5 mm og tørkes i skyggen;
4. Tørr leire knuses til en fraksjon som ikke er større enn 1,5 mm, og Portland sementkvalitet M400 eller høyere tilsettes i en mengde på 10-15% av volumet av leire;
5. De gjør en "pølse"-test for fettinnholdet i leiresementblandingen, som ved tilberedning av en gjør-det-selv ovnsmurovnsmørtel;
6. Fjellsandfraksjon 0,5-1,5 mm tilsettes den tørre blandingen til ønsket fettinnhold. Ravine og avrundet kvartselvesand er ikke egnet. Først nå er blandingen klar til å virke.

Det er nødvendig å forberede en murmørtel for en ovn, fra en kjøpt eller hjemmelaget blanding, i små porsjoner for å trene på 2-3 timer, fordi. leire-sement-sandmørtel og i en bøtte tørker og eksfolierer. Det er bedre for nybegynnere å lage en bøtte med mørtel om gangen, det vil være nok til 100-120 murstein. Løsningen på mursteinen påføres best med håndflaten av et lag på ca. 3 mm. Det utpressede overskuddet fjernes umiddelbart med en finger, og sømmene kuttes på utsiden med en trepinne til en dybde på 4-5 mm under fuktisolering, se nedenfor.

Merk: tykkelsen på sømmen mellom ildleire og røde ovnmurstein er 6 mm, fordi modulene til deres koeffisienter for termisk ekspansjon (TEC) er forskjellige.

Sømbeskyttelse

Verken flislegging, stein el mot murstein, og heller ikke puss med fuktbestandig puss vil ikke helt beskytte murskjøtene til en utendørs ovn mot bløtlegging. En radikal måte å beskytte ytre fuger mot fuktighet har dukket opp bare i vår tid: fuging av fuger med lim for porselensfliser. Sømmene gnis etter at murverket har tørket helt (20 dager ved 15 grader og 7 ved 25 grader). For tørkeperioden er det anordnet en midlertidig baldakin over ovnen for å unngå ujevn oppvarming ved direkte sollys.

Når det gjelder de indre sømmene, for å beskytte dem, er alle åpninger / hull i strukturen til ovnen under vinterstoppet plugget med poser fylt med tørt gress, filler, etc. Så temperaturen inne vil være minst en grad, men høyere enn utsiden, noe som vil forhindre kondens. Om våren, før første start etter vinter, varmes ovnen stille opp i en time eller to med papir, spon, tørt gress, til røyken fra skorsteinen lysner eller blir nesten gjennomsiktig. Nå kan ovnen startes for fullt.

Boliglån og tilbehør

Innstøpte metalldeler kan kun mures opp i ovnsmurstein; det skal ikke være pant i ildleire. Tykkelsen på mørtellaget mellom metallet og ovnstenen er også 3 mm, så sømmen med pantet blir 6 mm tykk + tykkelsen på den innebygde delen. Fordi sømmer tykkere enn 13 mm er uakseptable, maksimal tykkelse på boliglån i ovnen er 5 mm, og minimum, i henhold til generelle byggeforskrifter, er 4 mm. Trådinnsatser kan være 3 mm tykke.

Ekspansjonsgapene mellom murverk og beslag (dører, spjeld, låser, porter) er nødvendig med en bredde på 6-12 mm. Oftest er hull laget med 10 mm. Deformasjonshull er fylt med fluffy asbest; som regel, for dette formålet, vikles monteringselementet rundt konturen med en asbestsnor før montering. Sett beslagsstykket på plass så snart murverket når bunnnivået; å skyve delen inn i den ferdige åpningen er uakseptabelt! Deretter utføres leggingen, sirkler beslagene til den lukkes på toppen av den.

I manualene for konstruksjon av ovner skriver de at det er nødvendig å feste beslagene i ovnens struktur bare med ledning, fordi. støpejern er ikke kokt eller er svært dårlig tilberedt. Dette er sant, derfor er det maljer og/eller spor for 3-4 mm ledning i støpejernsbeslagene. Installasjon av støpejernselementer av ovnsbeslag gjøres i neste. rekkefølge:

1. Så snart murverket er brakt til bunnen av delen, velges sporene til trådhårhårene i mursteinene av kvernen. Sporbredden er 6 mm. Legge barten i murverket - fra 1,5 murstein, bedre - 2,5-3,5 murstein. Endene av ledningen må ikke falle på murverkets vertikale sømmer!
2. En wire tres inn i de nedre øynene på de asbest-innpakkede beslagene, delen settes på plass og leggingen fortsetter;
3. I den siste raden med murverk som overlapper delen, velges spor for den øvre barten på ledningen, som i avsnitt 1;
4. Sett ledningen inn i de øvre øyene på delen;
5. Spre den overlappende raden og legg murverket videre.

Samtidig er det i uteovner som varmes uregelmessig og ikke intensivt, beslag laget av vanlig konstruksjonsstål, inkl. hjemmelaget. Dette sparer mye penger, pga. støpejernsbeslag vei. Det er ganske legitimt å fikse stålovnsbeslag ved å sveise til pantelån fra en stålstrimmel eller et hjørne.

Skorstein

Skorsteinen til en uteovn kan enten være vanlig (fra 4 m) eller redusert til 0,6-1 m høyde. En pålitelig skorstein til en utendørs ovn med topputtak må bygges samtidig med ovnens struktur, fordi. det er nesten umulig å fikse et eget solid rør slik at det ikke løsner skorsteinsskjæringen i ovnen i vinden. Det er lettere å feste en separat skorstein til en ovn med sideuttak: ovnsutløpet er koblet til skorsteinen med en horisontal kobling - oppland - laget av fleksibel metallkorrugering. Denne løsningen har også den fordelen at surt kondensat fra skorsteinen aldri kommer inn i ovnen: det vil legge seg i skorsteinsumpen, hvorfra det lett kan dreneres gjennom en luke, kran eller dreneringshull, vanligvis lukket med en skrue.

Endelig: som du kan se, er den vanskeligste oppgaven i konstruksjonen av en utendørs komfyr å beskytte den under drift fra nedbør. Den beste måten å løse det på, som også i mange tilfeller gjør det mulig å klare seg uten fundamentet til ovnen og gjør det mulig å bruke den i all slags vær, er å bygge ovnen i lysthuset, på verandaen eller under en baldakin.

sen høst og tidlig på våren det er ikke nok komfort i landstedet - det blir fuktig og kjølig i huset. Problemet kan løses med en elektrisk varmeovn, men i et landsted er det bedre å foretrekke en tradisjonell vedfyrt ildsted. Varmen fra ovnen eller peisen varmer ikke bare kroppen, men også sjelen, og fyller rommet med en spesiell aroma og komfort. For å bygge en miniovn med egne hender, trenger du ikke å bruke mye penger - kostnadene for en hjemmelaget enhet vil være mye billigere enn ferdige enheter.

Oppvarming og matlaging landovn: hvor du skal begynne og hvordan du bygger

Små ovner, til tross for deres lille størrelse, er installert på solid grunnmur. Bare i noen tilfeller er det mulig å gjøre med å styrke gulvet. Erfarne håndverkere jobber uten diagrammer og tegninger, og nybegynnere anbefales å ta bestillingene fra anerkjente komfyrprodusenter som grunnlag.

Byggeskjema og materialer

Ideell for et lite hus, denne firkantede mini-murovnen er enkel, kompakt og har god effektivitet. Designet inkluderer en lav skorstein med en kanalseksjon på 13 * 13 cm Komfyren har en ovn som lar deg lage mat og varme opp retter. Skapet er laget av stålplate, men om ønskelig kan det erstattes med en ferdig stekeovn av passende dimensjoner.

Utseende og arrangement av ovnen

For å legge en miniovn på tre, kreves det en ildfast mørtel. Du kan lage det av leire selv, men det vil ta mer tid, og resultatet vil avhenge av kvaliteten på leiren og riktig bestemmelse av fettinnholdet. Det er mye lettere å stole på produsentene og kjøpe en ferdig varmebestandig blanding i butikken - i dette tilfellet vil produktet forbli fortynnet rent vann i proporsjonene som er angitt på emballasjen.

Dimensjoner kompakt design: 51 * 51 cm, ildstedshøyde - 175 cm For å styrke brennkammeret er det nødvendig med ildleirstein - de er ikke redde for direkte kontakt med flammen og sprekker ikke. Veggene til en miniovn for et landsted er lagt ut med rød murstein.

Forbruk av materialer:

• keramiske murstein - 170 stykker;
• ildfast murmørtel - 35-40 liter;
• brannkammerdør størrelse 23*25 cm;
• viftedør (13*14 cm);
• rengjøringsdør (13*9 cm);
• rist (25*18 cm);
• ventil (12*34 cm);
• stålplate;
• ståltråd - ca 2,5 m;
• takmateriale for vanntetting.

Murskjema og tegning av ovn

Den første raden er som alltid lagt ut uten mørtel. På den andre raden er det montert en viftedør, ved hjelp av ståltråd for festing, og en askebeholder legges. På fjerde rad legges en rist som gir et gap på ca. 4 mm mellom rist og mur.

Å legge den femte raden begynner med installasjonen av ovnsdøren. Dørkarmen er pakket inn med asbestsnor, og døren er murt opp i mur med ståltråd. Følg deretter i henhold til skjemaet: de danner en ovn, en røykkanal, et rør.

Babyovn med komfyr og stekeovn

En annen miniovn for sommerhus har dimensjoner i bunnen på kun 51 * 64 cm, mens dybden på brennkammeret er 50 cm. Modellen er flott for et landsted eller sommerkjøkken. Som drivstoff kan du bruke ved, kull, torv, briketter.

Designfunksjoner og materialer

Til tross for sin lille størrelse, er den kompakte komfyren ganske funksjonell og er utstyrt med komfyr og stekeovn, som gjør at den kan brukes ikke bare til oppvarming av rommet, men også til husholdningsbehov. I følge anmeldelsene fra de som allerede har bygget denne assistenten i landstedet sitt, koker vannkokeren på komfyren på bare minutter.

Det var mulig å opprettholde kompaktheten på grunn av den vertikale plasseringen av alle elementer. Skorsteinen har en del av en murstein. Avgassene passerer gjennom kanalene som ligger bak kokekammeret, går deretter inn i den horisontale skorsteinen, omgår ovnen på begge sider og går inn i skorsteinen.

Ordning av en miniovn for et landsted eller sommerkjøkken

Materialer som kreves for konstruksjon:

• rød murstein - 220 stykker;
• leir murmørtel eller ferdig - ca 50 liter;
• rist;
• stålplate (forovn) 50 * 70 cm i størrelse;
• stålstrimmel 4 mm tykk med parametere 350 * 25 cm;
• skiferark 51*30 cm;
• ventil - 2 stykker;
• brannkammer døren;
• 3 rengjøringsdører;
• vifte døren;
• ovn (32*38*42 cm);
• komfyr (38*35 cm) med én brenner.

Murverksordre

Den første raden av en mursteinsminiovn legges uten mørtel. Etter den andre raden installeres en viftedør, neste rad legges og brannboksen begynner å dannes. Risten legges uten mørtel. Ordreskjemaet viser tydelig hvor og hvordan du skal installere dører, komfyr, stekeovn og ventiler.

For å beskytte keramiske murstein mot brann, utføres fôr - ildfaste murstein av ildfast leire legges i en egen rad. Det er viktig å huske det forskjellige typer murstein kan ikke bindes med hverandre - de har forskjellige ekspansjonstemperaturer. Forsømmelse av denne regelen fører til sprekker.

Alternativ for nybegynnere komfyrprodusenter: en komfyr med støpejernsbrennkammer

En mursteinsminiovn kan bygges med egne hender basert på en ferdig støpejernsbrannkasse. Brannkasser i støpejern er holdbare - de sprekker ikke eller brenner gjennom. Dette alternativet er mer egnet for nybegynnere, siden designet allerede sørger for alle de grunnleggende elementene. Den kombinerte ovnen varmes raskt opp og kjøles ned i lang tid, og øker dermed effektiviteten til ildstedet betydelig. Om ønskelig kan du velge et ildsted av en peistype med en brannsikker glassdør - en slik modell vil ikke bare varme, men også dekorere rommet.

Før du starter arbeidet, forberede en solid og jevn base. For å gjøre dette kan du helle et lite betongpodium. Foringen til støpejernsbrennkammeret er laget av en halv murstein, og etterlater en luftpute mellom veggene og foringen med en tykkelse på 1 til 10 cm. I tillegg er det nødvendig å sørge for små ventilasjonshull i den nedre delen av bygning - de vil sikre utløpet av oppvarmet luft og forbedre varmeoverføringen.

Et eksempel på en brennkammer i støpejern

Du kan begynne å bygge en miniovn med egne hender bare med fast tillit til dine kunnskaper og ferdigheter. Eventuell tvil er en god grunn til å utsette selvstendig arbeid og overlate konstruksjonen til en profesjonell komfyrprodusent.

Video: gjør-det-selv legging av en liten landovn

Ovnen gir hygge og komfort, så sjelden klarer et privat hus seg uten. Tjenestene til profesjonelle komfyrprodusenter er ganske dyre og ikke alle har råd til. Vi vil fortelle deg hvordan du bygger en murovn på riktig måte.

Typer ovner - klassifisering avhengig av parametrene

Å legge ovner er ingen enkel oppgave, men alle med kunnskap og tålmodighet kan håndtere det. Når du velger en ovn, ta hensyn til parametrene som de er klassifisert etter. Først av alt, vær oppmerksom på formålet. Varmeovner er kun beregnet på oppvarming, de kan samle varme og gi den bort lang tid. For å gjøre dette er ytterveggene lagt ut i en halv murstein, eller til og med en hel. De varmes sakte opp og sakte avkjøles, varmes opp litt, massive, høy flyt murstein. De arrangerer også varmeovner for rask oppvarming, som er mindre massive, avgir varme godt, men avkjøles raskt.

Den vanligste typen i Russland er oppvarming og kokeovner. De vil ikke bare varme opp rommet, men også lage mat. I tillegg til en støpejernskomfyr har de nesten alltid en ovn. I tillegg kan de bygges inn: en vannvarmekjele, en beholder for oppvarming av vann, nisjer for tørking, benker. En russisk ovn av denne typen har et kammer for baking av brød og paier. De skiller seg fra vanlige ovner i høy effektivitet, høy varmekapasitet, holder varmen i lang tid, stabil skyvekraft.

For større varmeoverføring kobles et varmeskjold til vanlige kjøkkenovner. Dette er den billigste konstruksjonen når det gjelder materialkostnader og arbeidskraft: det vil ta opptil 200 murstein for å varme opp et lite rom. Veldig et godt alternativ for små hytter. Ovnen, i tillegg til varmeskjoldet, kan utstyres med en ovn, en vannvarmekjele og en tank for oppvarming av vann.

Firebox - varmeoverføring og drivstoff påvirker enheten

Den enkleste enheten er for en varmeovn, som har to deler: en brannboks og røyksvinger. Andre typer ovner inneholder ekstra enheter. Hoveddelen av enhver ovn er brannboksen. Det stilles visse krav til det, spesielt må det være av tilstrekkelig størrelse: for at ett bokmerke skal inneholde nesten alt drivstoffet. Luft må tilføres i ønsket volum, en høy temperatur må hele tiden opprettholdes.

Med utilstrekkelige dimensjoner på brennkammeret observeres lav varmeoverføring. Bredden avhenger av nødvendig varmeoverføring: opptil 1 tusen. kcal - 12 cm, opptil 3 tusen - 27 cm, hvis mer - opptil 50 cm. For enkelhets skyld er dimensjonene til brannboksen tatt som multipler av en murstein. Lengden er laget fra 26 cm til 51 cm, den lengste er beregnet på ved. Brukt drivstoff påvirker høyden: 6–15 rader (42–100 cm). Risten legges en rad eller to under døren slik at kullene ikke faller ut. Ofte vippes bakdelen høyere enn fronten for bedre forbrenning.

Brannkasser: a - vedfyring; b - torv; c - kull.

Til brennkammeret brukes en ildleirestein, som den legges ut eller fores med fra innsiden. Den totale veggtykkelsen er ikke mindre enn ⅟ 2 murstein. Brannkammeret, laget i form av et hvelv, forbedrer kvaliteten på forbrenningen. Alle typer drivstoff brenner godt i en vedfyrt brannkasse. For kull kreves det forsterkede rister 4 cm tykke og god blåsing, for hvilke dimensjonene på risten er lik lengden på askebeholderen under brennkammeret.

Røyksirkulasjon - fordeler og ulemper ved forskjellige systemer

Røyksirkulasjonssystemet øker effektiviteten - gasser, når de beveger seg fra brennkammeret gjennom kanaler og kamre, avgir varme til veggene. Det er viktig å observere forholdet mellom brennkammerets volum og den indre overflaten av røykkretsene. Med et overskudd av gasskanalareal synker temperaturen så mye at det oppstår kondensat. Et lite indre område reduserer effektiviteten - varme gasser flyr inn i røret.

Varme absorberes best når forholdet mellom arealene på ovnens yttervegger, som avgir varme, og den indre delen av røyksirkulasjonene er 1:3.

Tverrsnittet, antallet og plasseringen av røykkretsene bestemmer deres indre areal. Det er bedre å brette kanalene i multipler av størrelsen på mursteinen, de bør sikre fri passasje av gasser. Tverrsnittet må samsvare med ovnens termiske ytelse: det ryker med et utilstrekkelig tverrsnitt og varmes ikke opp godt med en overdreven. Et tverrsnitt på 170–250 cm 2 brukes til ovnsvarmeoverføring på 3 tusen kcal eller mindre, fra 3 til 5 tusen kcal - opptil 300 cm 2.

Røykkretser kan ha kanaler (en eller flere) og være kanalløse.

Ulike typer røyksirkulasjon: a - vertikal flersving; b - flersving horisontal; c - enkeltsving vertikal; d - flerkanals enkeltsving; d - kanalløs.

Som en del av et enkeltsvingsystem er det én løftekanal og samme eller flere parallelle senke. Parallelle kanaler har lav motstand mot gasser, ovnsarrayen varmes opp jevnere. Enkeltsvingsystemet har en ulempe, som manifesterer seg i en mye større oppvarming av den øvre delen enn den nedre. I små ovner kompenseres det av betydelig oppvarming av brannkammerveggene. For store ovner brukes en ordning der varme gasser går gjennom kanalene nedenfra, og sikrer dermed normal oppvarming av rommet.

Et flersvingsystem består av suksessive vertikale eller horisontale kanaler. Den første ulempen med et slikt system er at gassene må oppleve betydelig motstand i flere svinger. Den andre ulempen er den påfallende ulik oppvarming av veggene til de første og siste kanalene, noe som ofte forårsaker sprekker i murverket. Vertikale kanaler gir god varmeoverføring, horisontal trekkraft, noe som hjelper med et rør med utilstrekkelig høyde.

Brannsikkerhet krever at toppen av ovnstaket er 40 cm fra taket av brennbare materialer.Seksjonen av skorsteinen fra ovnen til skjæring i taket kalles halsen, dens minste høyde er tre rader med murstein. Halsen er et sted for installasjon av ventiler eller utsikt som er lukket ved slutten av forbrenningen. Hvis du installerer slike enheter nedenfor, går mye varme tapt. Gasser kastes ut gjennom skorsteinen, hvis enhet vil bli beskrevet nedenfor.

Valget av ovn - besparelser, varmespredning, enkelhet og design

Bestem utformingen av ovnen, ta hensyn til dens evne til å oppfylle visse krav. En viktig rolle spilles av lønnsomhet, når lavt drivstofforbruk gir en akseptabel romtemperatur. Få mennesker ønsker å varme ovnen selv to ganger om dagen, derfor foretrekkes design som jevnt avgir varme i 24 timer. Disse inkluderer ovner som varmer godt i nedre del.

Maksimal overflatetemperatur bør ikke overstige 95°, ellers vil en brennende lukt merkes. Enkel design, overholdelse av brannsikkerhetskrav spiller også en viktig rolle. Og til slutt bør ovnens design samsvare med det generelle estetiske utseendet til rommet.

Men det viktigste kravet til enhver komfyr er evnen til å varme opp alle rom. For å gjøre dette bestemmes varmetap basert på volumet, størrelsen på vinduer og dører, og egenskapene til materialet som huset er bygget fra. Beregninger viser at hver m 3 av et rom med murvegger ved en gjennomsnittlig vintertemperatur på -25 °, mister den 60 kcal / t. En kvadratmeter av ovnen er i stand til å levere 500 kcal / t.

Ved beregning bestemmer vi først varmetapet til huset. Anta at du har en vanlig murhytte 7 × 9 med en takhøyde på 2,5 m. Det er totalt 4 separate rom, som er planlagt oppvarmet av en ovn installert i midten av rommet. Først bestemmer vi kubikkkapasiteten: 7 × 9 × 2,5 = 157,5. Vi multipliserer med varmetapet på en kubikkmeter. meter: 157,5 × 60 = 9450. Dette betyr at det trengs en ovn med en varmeeffekt på 1000 kcal / t, det må alltid gjøres noe reserve. En enklere beregning er basert på at en kvadratmeter av gulvarealet som ovnen tar opp varmer 30–35 m 2 av rommet.

Overnatting - hvordan bestemme den beste beliggenheten

Plasseringen av ovnen velges av alle etter eget skjønn, men allikevel bør generelle anbefalinger tas i betraktning. Først og fremst skal ovnen i huset gi maksimal varme. Hvis det er planlagt å varme opp ett rom, installeres ovnen i liten avstand fra veggen, minst 15 cm, men den kan også plasseres nær veggene. Da vil to av de fire sidene gi fra seg varmeenergi. I diagram a, b kan du se layoutalternativene med en luftspalte nær veggen, som også kalles retreat.

Hvis ovnen design vil varme to tilstøtende rom s, så er det mest effektive alternativet når du skal bygge den i en partisjon (samme figur, c). Oppvarming er også mulig for tre tilstøtende rom, som i figuren, Mr. Ovnen er også plassert i fellesrommet for alle tre rom. I ett rom er det en side av komfyren, resten har to. Figurene e, e viser muligheter når brennkammeret er plassert på verandaen eller i bakrommet. Dette er et godt alternativ for små hus.

I en bolig på fire rom anbefales det å installere ovnen i krysset mellom to innvendige skillevegger slik at en vegg går inn i hvert av rommene varmeapparat. Dette alternativet gir en mulighet til å varme opp fra kjøkkenet, stuen, verandaen, uten å bringe søppel inn på soverommet. Røft med benk er ypperlig å gi med flere rom. Solsengen tas med ut til alle rom som eieren foretrekker.

Foundation enhet - et pålitelig grunnlag for ovnen

Etter å ha bestemt designet og valgt et sted, kan du begynne å bringe prosjektet til live. Vi starter med fundamenteringen, som best gjøres samtidig med fundamenteringen av bygget. Når det gjelder å bygge en ovn i et allerede reist hus, demonterer vi gulvet og fyller det. Å sette selv den minste og letteste ovnen på et tregulv gir ikke mening. Om bare noen få år begynner selv de tykkeste platene og tømmerstokkene å forringes, synke, og ovnen må bygges om.

Størrelsen på fundamentet gjøres større enn dimensjonene til ovnen med 30 cm i alle retninger.

Det er viktig å lage et fundament for en murovn. Det skal ikke komme i kontakt med fundamentet til veggene, vi gir et gap på minst 5 cm mellom dem. Vi fyller mellomrommet mellom de to fundamentene varmeisolerende materiale. Separate fundamenter vil gi uavhengig avsetning av bygningens vegger og ovnen. Hvis du kobler sammen begge fundamentene, fører dette ofte til en skjevhet.

For å redusere varmen fra ovnen til bakken, legger vi varmeisolasjon på toppen av betongen. Det kan være som følger: først en mineralfiberplate eller basalt isolasjon, deretter et valg av folie, tinn. Ovenfra, igjen, en varmeovn, på den - metallplater. Vi suger filten i leiremelk og kroner den med et lag isolasjon. Når det tørker begynner vi å legge. Slik pålitelig termisk isolasjon vil beskytte mot varmetap selv under de mest alvorlige forhold.

Leirmørtel for murverk - matlagingshemmeligheter

Murovner er lagt ut på en leirsandmørtel. Leire har unike egenskaper, blir til stein etter eksponering for brann, fester seg perfekt til murstein. For å oppnå maksimale kvaliteter fra det, bør løsningen tilberedes fra forhåndstilberedte ingredienser med et optimalt forhold.

Først fjerner vi urenheter fra leiren. Mal og legg i en avlang beholder, konsentrer bare i den ene enden. Hev delen av beholderen der leiren er plassert, hell litt vann nedenfra. Ta leiren gradvis med en slikkepott og bland med vann til det dannes en homogen pastalignende substans. Vi overfører det til en annen tallerken til det nødvendige volumet av løsningen er nådd.

Vi bløtlegger den kjøpte tørre leiren i en bred og dyp bolle. Sovn 10–20 cm, dekk helt med vann. Etter en dag, rør om nødvendig, tilsett vann og la igjen i en dag. Når en pastalignende blanding oppnås, anses ovnsløsningen som klar. For styrke, tilsett litt salt til løsningen: opptil 250 g per bøtte. Massen skal gli sporløst av sparkelen. Vann skal ikke vises på overflaten av løsningen; hvis dette skjer, tilsetter vi vasket sand til løsningen.

For 50 stykker flatt murstein trenger du en bøtte med mørtel med en fugetykkelse på 3–5 mm.

Løsningen må ha nødvendig plastisitet og fettinnhold. For å bestemme kvaliteten på løsningen tar vi leire i fem identiske porsjoner. I fire legger vi til en annen mengde sand: 0,25, 0,5, 1, 1,5, og lar den femte være uten å legge til sand. Vi elter løsningen fra hver del, lager pannekaker av dem og tørker dem. Vi bestemmer kvaliteten ved berøring og ved utseende. Hvis pannekaken smuldrer, er det overskudd av sand i den, i en sprukket pannekake er det ikke nok av den. Hvis prøven ikke sprekker og er homogen, har den det optimale forholdet mellom dens bestanddeler. Det er i denne andelen vi forbereder løsningen.

Det er mange hemmeligheter i å legge murovner med egne hender som bare erfarne håndverkere, og ukjent for nybegynnere. Først av alt gjelder det valget av murstein. Keramiske murstein av et merke som ikke er lavere enn M-250 brukes, som er dyrere enn konvensjonelle M-100, M-150, men mer homogene, i stand til å tåle konstant oppvarming og kjøling. Du kan lage dekorative elementer av det, vanlig murstein er til liten nytte for dette.

De indre veggene i brannkammeret er lagt ut med ildfaste murstein, som tåler 1200 °. Men bak den er en keramisk murstein som bare tåler 650 °. Med sterk oppvarming av brennkammeret overføres temperaturen til den, noe som reduserer levetiden. For å forlenge levetiden til rød murstein i brannboksen, er den isolert fra ildfast basalt med 5 mm papp.

Det tar mye tid å kontrollere løsningen på den motstående raden. For å få arbeidet til å gå raskere limes maskeringstape på forsiden av mursteinen, som deretter fjernes. Den motstående raden kommer fin og pen ut. Erfarne komfyrprodusenter anbefales ikke å bry seg med tilberedning av en leiresandmørtel, men å kjøpe en ferdig sandblanding for ovner. Den er pakket i 5, 10 og 25 kg.

Det er mer praktisk å legge ut en jumper, overoppheting og andre elementer hvis du bruker et metallhjørne. Den er lagt ut fra innsiden, presser mursteinen på begge sider. Lengden på hjørnet bør ikke overstige 0,8 m, ellers kan det synke fra oppvarming. Unngå å bruke hjørner på forsiden. Foruten å være stygg, er det det Stor sjanse bli brent hvis du tar på den ved et uhell. I stedet for hjørner på forsiden, brukes 16 mm gjengede stendere, som fester fronten.

Du kan forlenge levetiden til ovnen hvis du skjuler alle beslagene i spor med en dybde lik tykkelsen på produktene.

Hver komfyrprodusent streber etter å legge ut en rad med en perfekt jevn søm, men ikke alle lykkes. Det er et enkelt triks: 8 mm metallstenger legges på hver rad, gjerne rektangulære. Mørtel legges mellom to stenger, deretter murstein. Når siste murstein er lagt, fjernes stengene. Murstein må ikke forstyrres, ellers vil murverket gå i bølger. Stengene smøres med maskinolje før bruk for å gjøre det lettere å fjerne fra murverket. Lengden deres bør ikke overstige 1 m, ellers vil murverket bli skadet når de trekkes ut.

Skorstein - hvordan sikre sikkerhet og godt trekk

På ovnen i huset installeres vanligvis et rør, som består av en hals, lo i taket, et stigerør på loftet, en oter på taket og et hode. Lonet beskytter treproduktene i taket og taket mot oppvarming og mulig brann under brannen. På disse stedene gjøres røret fortykket, og slipper gradvis inn murstein. Kan bruke metall som støtte rader med murstein, men de skal ikke blokkere innsiden av skorsteinen.

På stedet hvor stigerøret passerer gjennom taket, er det laget en oter, som vil forhindre at regn og snø kommer inn på loftet gjennom sprekkene. De er dekket med takstål - en krage, hvis ender blir lansert under oterens avsatser. Kroner skorsteinshodet. Høyden bestemmes av plasseringen på taket. Midt på mønet og i en avstand på ikke mer enn 1,5 m fra den skal den stikke ut 0,5 m over mønet.I en avstand på opptil 3 m fra mønet er toppen av hodet jevnet med mønet . Ved større avstand bør høyden sikres i en vinkel på ikke mer enn 10 ° i forhold til ryggen.

Skorsteinen er designet for å gi godt trekk. Det stiger med en økning i temperaturen på de utgående gassene, men det er ikke økonomisk gjennomførbart å gjøre det, så røret drives ut til ønsket høyde, som bør være 5–6 m fra risten til toppen av hodet. . Øker trekkraft også pusset indre overflate, fravær av sprekker i murverket. For å eliminere påvirkning av vind som kan forstyrre trekkraften, er en deflektor installert på hodet.

Svenske - det beste alternativet for en oppvarming og matlaging komfyr

Designet er sjekket opp av århundrer, liten størrelse og økonomisk. Med dimensjoner på 880 × 1010 mm og en høyde på 2170 mm kan den varme opp mer enn 30 m 2. Vanligvis er en brannboks med komfyr plassert på kjøkkenet, og bakveggen på komfyren går inn i stuen. Den fungerer utmerket på tre, kull og briketter. Om sommeren anbefales det å varme opp med små porsjoner med stort kull eller pellets, ved brenner for raskt i varmt vær. Kullforbruket i fyringssesongen er 1,5 tonn.

For konstruksjonen lagerfører vi:

• murstein M-150 - 570 stykker;
• 200 kg tørr mørtel;
• 1,7 m stålhjørne 40 × 40;
• 0,65 m stålbånd 5×50;
• takjern for installasjon foran brennkammeret;
• flat skifer for å dekke kokekammeret.

Du trenger standard apparater for komfyren: en rist, en dør til brannboksen, en blåser, en støpejernskomfyr med brennere, ventiler - 2, rengjøring - 3. Rekkefølgen til den svenske komfyren med kokeplate er presentert nedenfor.

Et viktig konstruksjonselement er ovnen, som spiller rollen som en automatisk veksling mellom sommer- og vinterdrift. Den fungerer som en aerodynamisk barriere for gassene som forlater brannboksen. Gasser dveler i den, helt brennende under kokeplaten. De kommer varme ut i røyksirkulasjonskanalene, de varmer opp ovnen godt. Av denne grunn er veggen lengst fra ovnen noen ganger gjort dobbel og en varmeveksler med varmtvannstank er plassert i den.

Overdreven oppvarming av koketoppen observeres ikke, varm luft fra nisjen går inn i rommet. Om sommeren varmer kjøkkenet, med riktig brennkammer, ikke mer enn fra kl gasskomfyr. Drivstoff i små mengder om sommeren varmer koketoppen godt opp, da gassene holdes tilbake av ovnen. Brenneren til venstre varmer opp mer, til høyre - mindre, men nok til matlaging.

Nederlandsk kvinne - en liten ovnsenhet med høy varmeoverføring

Dette er en unik enkel struktur med kolossal effektivitet. Sammenlignet med den klassiske russiske ovnen har den mer beskjedne dimensjoner og en mindre veggtykkelse, noe som bidrar til rask oppvarming. Selv eierne av stilig moderne hytter den tiltrekker seg med sin ynde og effektivitet. Når du legger en nederlandsk ovn, er alle variasjoner mulig, noe som ikke vil påvirke effektiviteten negativt.

Dette er en ren oppvarmingsovn, men om ønskelig kan den utstyres med kokeplate. Den minste strukturen er 0,5 × 0,5 m, den mest massive trenger bare 650 murstein, inkludert 200 ildfaste. Hovedmaterialet er en murstein av enhver kvalitet, som ikke påvirker stabiliteten og funksjonaliteten. Men for brennkammeret er det viktig å bruke ildfaste murstein. Varmer opp raskt, kjøles sakte ned, drivstoff forbrukes sparsomt. Nederlenderen er i stand til å varme opp til 70 m 2.

Som det fremgår av ordningen, har den nederlandske ovnen ikke en rist, drivstoffet lastes inn i ovnen, forbrenningsintensiteten er lav. Effektivitet oppnås gjennom en spesiell enhet for røyksirkulasjon. Gassene fra brennkammeret stiger gjennom den første kanalen og går tilbake gjennom den andre kanalen. Der varmer de opp igjen og går til den tredje kanalen. I den fjerde og femte kanalen gjentas det samme prinsippet, og bare gjennom den sjette kanalen går gassene inn i skorsteinen.

En av ovnene

Materialer og verktøy for å bygge en ovn:

Materialer:
- rød murstein 500 stykker og pluss 600 stykker til for røret;
- rød leire (du trenger 6-8 bøtter);
- 0,5 kubikkmeter sand;
- 3-4 poser med sement;
- vann.

Nødvendig verktøy:
- rektangulær slegge;
- spissvinklet slegge;
- kombinert sparkel;
- sabotasje av tre og metall;
- en mal for merking av åpninger og murkanaler;
- hakkehammer;
- spatel for løsning;
- skjøt for konkave og konvekse sømmer;
- fortøyningsbraketter (fra Metallstang med lås og galvanisert plate med ledning);
- nivå;
- rulett;
- lodd;
- brettestokk;
- en firkant.

Påliteligheten til ovnen avhenger direkte av den valgte mursteinen. Først og fremst må den være holdbar, ellers varer ikke ovnen lenge. Styrken til en murstein kan bestemmes av fargen, hvis den har en lilla nyanse, betyr det at mursteinen er brent. Hvis mursteinen er oransje, er det sannsynlig at den ble brent for lett. Hvis du treffer en murstein av høy kvalitet med en hammer, bør du høre en klar lyd, og fargen på en slik murstein er rosa.
Forfatteren anbefaler å bruke Vitebsk murstein til slike arbeider. Mursteinene skal ikke ha spon og sprekker, i det minste er de ikke ønskelige. Det er også bra at alle klossene er like store. Hvis det skjedde at defekte murstein kom over under kjøpet, bør de ikke brukes i konstruksjonen av skorstein og brannkammer.

Ovnsmonteringsprosess:

Steg en. Legger ut første rad
Først må du legge ut den første raden med murstein på det forberedte fundamentet. Resultatet skal være en vanlig firkant. Nøyaktighet er ekstremt viktig her, da dette vil avgjøre hvor jevnt hele ovnen skal bygges. Det første laget legges først uten mørtel, radens horisontalitet kan kontrolleres med et nivå. Det er viktig å merke seg at hver rad er satt sammen strengt i henhold til tegningene opprettet tidligere. Forfatteren fikk bare 20 rader.

Trinn to. Vanntetting
På neste trinn lager forfatteren vanntetting, takmateriale er egnet for slike formål. Du trenger tre lag totalt. Materialet legges på toppen av den utlagte raden med murstein. Vel, etter det kan du begynne å legge ut den andre raden med murstein, som i henhold til reglene for murverk vanligvis kalles den første. Når du legger ut hver rad, er det viktig å sjekke horisontaliteten.

Trinn fem. Videre monteringsprosess
Nå kan du installere brannkammerdøren, du trenger wire eller spesielle braketter. For at døren skal åpne fritt, må den pakkes inn med en asbestsnor. Deretter legges den femte raden ut, mursteinene settes flatt.

Etter at den tjuende raden er lagt ut, installeres et hjørne på 55 × 55 mm over stekeovnsdøren. Videre, fra samme hjørne, er en ramme installert med kanten opp, samt et ark av eksoskanalen 2 mm tykt (hull 120X120 mm)

Til tross for at mange i dag er utstyrt med et eller annet varmesystem, mister ikke mursteinsvarmeanlegg sin popularitet. Tvert imot, ingeniører og håndverkere utvikler flere og flere nye modeller av ovner, mer kompakte, inkludert ulike funksjoner. Faktisk vil komfyroppvarming aldri være overflødig for et privat hus, da det kan hjelpe eierne i forskjellige situasjoner. For eksempel om høsten eller våren, når nettene er kalde, men det ser ut til å være for tidlig å slå på varmesystem, en oppvarmet komfyr vil skape en koselig atmosfære i rommene og redde dem fra overdreven fuktighet. Ovnen vil bidra til å opprettholde en optimal gunstig atmosfære i huset og en temperaturbalanse som er behagelig for en person.

Derfor forlater ikke et søkespørsmål om hvordan du bretter ovnen med egne hender, hvis tegninger vil fortelle deg i detalj om riktig sekvens av murarbeid, Internett. I dag viser selv de som ikke har noen erfaring som komfyrprodusent et ønske om å prøve seg på dette håndverket. Hvis det tas en beslutning om å installere en komfyr i huset på egen hånd, anbefales nybegynnere å velge en enkel versjon av denne strukturen med en klar rekkefølge.

I tillegg til tilgjengeligheten av designet, når du velger, bør du være oppmerksom på varmekapasiteten, det vil si hvilket område den er designet for å varme opp. Det er viktig å ta hensyn til funksjonaliteten til strukturen og bestemme hva du ønsker å få ut av den.

Det er flere hovedtyper av ovner - noen av dem utfører bare én hovedoppgave - dette er å varme opp huset, andre brukes kun til matlaging, og atter andre inkluderer flere funksjoner samtidig i "funksjonssettet". Derfor, for å bestemme ønsket modell, må du vite hva hver av variantene er.

• strukturen kan ikke bare varme opp ett eller to rom, men også bidra til å lage mat og koke vann. Hvis modellen er utstyrt med en ovn og en tørkenisje, blir det mulig å bake brød og tørke frukt og grønnsaker til vinteren.

Varme- og kokeovnen er ofte innebygd i veggen eller fungerer som selve vegg - for dette dreies den med komfyr og brannkammer mot kjøkkenet, og med bakveggen inn i boligens oppholdsrom. Du kan løse to problemer samtidig - varme opp lokalene og få muligheten til å lage mat i et eget rom.

Hvis designet i tillegg er utstyrt med en peis, vil ovnen fungere ikke bare som en funksjonell struktur, men vil også bli en dekorativ dekorasjon av huset.

• Oppvarmingstypen av ovner er kun designet for oppvarming av husets lokaler. Noen modeller har ikke bare et forbrenningskammer, men også en peis. Dermed kan ovnen operere i to moduser - når bare én av funksjonene brukes, eller begge er aktive samtidig. Oftest er varmeovner bygget inn i veggen mellom rom eller installert i midten av en stor hall, og deler den inn i soner.

En slik struktur bygges både for hovedoppvarming av huset, og som en ekstra, som brukes om våren og høsten for å opprettholde normal temperatur og fuktighet i rommene. Varmeovner installeres vanligvis når kjøkkenet allerede har innsett sin evne til å lage mat, eller i et stort hus med tanke på totalareal, hvor det bygges flere ovner som utfører ulike funksjoner.

På forstadsområde i et lite hus er det bedre å installere en multifunksjonell bygning som kan hjelpe i flere situasjoner samtidig.

• Kokeovnen bygges på kjøkkenet, og designet er spesielt designet for rask matlaging. Denne funksjonen fratar den imidlertid ikke oppvarmingsevnen, siden hele kroppen, bakveggen og støpejernsovnen varmer godt opp og avgir varme til rommet.

Hovedfunksjonen til denne komfyren er matlaging

Komfyren er vanligvis kompakt, så den er perfekt for å installere den i et landsted eller i et lite kjøkken i et privat hus.

Med en så kompakt, men funksjonell enhet, kan du eliminere risikoen for å fryse eller bli stående uten middag og varm te selv om strøm- og gasstilførselen er slått av.

Det er utviklet mange forskjellige modeller av alle de listede ovnstypene. De kan være ganske miniatyr, og okkupere et stort område. Derfor, etter å ha slått seg ned på en av modellene, før du lager opp materialer til konstruksjonen, må du måle og tegne basen på gulvet i rommet der den er planlagt å installeres. Dermed vil det være mulig å visuelt bestemme hvor mye ledig plass som vil være igjen i rommet.

Hvordan velge riktig sted å installere ovnen?

For at ovnen skal fungere effektivt og avgi varme så mye som mulig til husets lokaler, og også være brannsikker, må du velge riktig plassering for den.

Det er spesielt viktig å tenke på dette punktet hvis ovnen er bygget inn i en ferdig bygning, siden skorsteinsrøret må passere mellom takbjelkene og ikke ved et uhell snuble over dem, så installasjonsalternativet må beregnes så nøyaktig som mulig.

Ovnstensstrukturen kan installeres på forskjellige steder i rommet eller mellom to rom. Hvilket sted som er bedre å velge vil bli diskutert senere.

• For å få mest mulig ut av ovnen bør du ikke plassere den i nærheten av en yttervegg i en bygning, da den vil kjøle seg raskt ned og sannsynligvis ikke vil kunne varme opp mer enn ett rom.
• Noen modeller av ovner er installert i midten av rommet eller forskjøvet fra den til den ene eller den andre siden. Denne plasseringen velges dersom rommet må deles inn i separate soner. Dessuten kan forskjellige sider av ovnsstrukturen ha forskjellige dekorativ trim, laget i en stil som matcher utformingen av et bestemt område av rommet.
• Ganske ofte er ovnen bygget inn i veggen mellom to eller til og med tre rom, noe som gjør det mulig å bruke den genererte varmen så effektivt som mulig. I dette tilfellet, for brannsikkerhetsformål, er det svært viktig å gi pålitelig isolasjon av vegger, tak og loftsgulv på passasjestedet.
• Når du velger installasjonssted, er det også nødvendig å sørge for at hver side av fundamentet for ovnen må være 100 ÷ 150 mm større enn bunnen av selve ovnen.
• For nøyaktig å bestemme størrelsen på bunnen og høyden på ovnen, anbefales det at du alltid velger modellen som bestillingsskjemaet er festet til.

Ved å velge og et sted for installasjonen, kan du kjøpe alt nødvendige materialer og forberede de nødvendige verktøyene. Mengden materialer vil avhenge av størrelsen og funksjonaliteten til komfyrmodellen, og murverktøyene som brukes er alltid de samme.

Verktøy som trengs for murarbeid

For å fungere, må du forberede et veldig "solid" sett med verktøy

Av verktøyene for å legge murstein og helle fundamentet, trenger du:

• Regel - dette verktøyet brukes til å utjevne overflaten av fundamentet hellet med betong.
• En hakke er nødvendig for å kløyve og hugge murstein.
• Veselka - en trespatel som brukes til sliping av leire og kalkmørtel.
• Ovnshammeren brukes til å splitte mursteinen og fjerne den tørkede mørtelen som har stukket utover murverket.
• En visp laget av bast er beregnet på å rense de indre kanalene i ovnen fra sand og mørtel som har kommet inn i dem.
• Blyskris er nødvendig for merking dersom ovnen er ferdig med fliser.
• Byggenivået er nødvendig for å kontrollere jevnheten til radene og overflaten på veggene.
• Scriber - en stang som brukes til markeringer.
• En loddlinje er en ledning med en belastning, designet for å kontrollere vertikaliteten til utgangsflatene.
• Konstruksjonsvinkel med linjal for å kontrollere riktigheten av utvendig og indre hjørner da de må være helt rette.
• Tang brukes til å bøye og kutte av ledningen for å feste støpejernselementene i ovnen i murskjøtene.
• Rasp - Dette verktøyet brukes til å fjerne hengende og lappende klumper i tørket murverk.
• Meiselen brukes til å kløyve murstein og analysere gammelt murverk.
• En gummihammer er nødvendig for å utjevne mursteinen som er lagt på mørtelen ved å banke.
• (sparkel) av forskjellige størrelser brukes til å påføre mørtel ved legging av murstein og fjerne blandingen som har kommet ut av sømmene.
• Skjøting - et verktøy for å utjevne mørtelen i sømmene på murverket. Den brukes i tilfelle murverket lages "for fuging", uten ytterligere kledning.
• En manuell stamper vil være nødvendig for å komprimere jord- og omfyllingslagene inn i fundamentgropen.
• Beholdere for blanding av mørtel og rent vann.
• Sil med metallnett for sikting av sand.

• Stå for bekvemmeligheten av å jobbe i høyden, kalt "geiter". Overflaten til denne enheten er av tilstrekkelig størrelse, ikke bare for mesterens komfortable bevegelse, men også for å installere en beholder fylt med en løsning.

Arrangement av fundament for en murovn

Grunnlaget for ovnen er vanligvis forberedt sammen med fundamentet til huset, men de bør ikke kontakte hverandre på noen måte, og enda mer - kombineres til en enkelt struktur. Nye fundamenter har en tendens til å krympe, noe som kan føre til deformasjon av en av dem, og dette vil forårsake skade på den andre. Derfor må de installeres separat fra hverandre.

Når du bygger en komfyr i et allerede bygget hus med tregulv, må du gjøre et ganske storstilt arbeid. På stedet der ovnen skal installeres, må gulvplatene fjernes ved å kutte et hull til størrelsen på det fremtidige fundamentet.

Hvis fundamentet under huset er monolitisk, og den valgte modellen av ovnen ikke er for massiv, kan strukturen også reises på den, etter å ha lagt vanntettingsmateriale på installasjonsstedet tidligere.

Fundamentet må ha formen til bunnen av ovnen, men som nevnt ovenfor, er hver av sidene gjort større enn siden av ovnen med 100 ÷ 150 mm.

• Hvis gulvet i huset er av tre, er det laget markeringer på det, langs hvilke brettene skal kuttes.
• Deretter, i jorda til undergulvet, graves en grop i form av det fremtidige fundamentet, hvis dybde kan variere fra 450 til 700 mm, avhengig av sammensetningen av jorda.
• Bunnen av gropen er komprimert, og veggene er foret med plastfolie eller takmateriale.

• Deretter legges en sandpute med en tykkelse på 100 ÷ 150 mm i bunnen, avhengig av dybden på gropen, og komprimeres godt ved hjelp av en manuell stamper.
• Det neste laget, på toppen av sanden, er fylt med grus, som om mulig også komprimeres. Dette laget kan være fra 150 til 200 mm.
• Videre, langs omkretsen av gropen, er det installert en treforskaling i form av en boks. Dessuten forblir polyetylen eller takmateriale inne i det, og deretter festet til veggene med en stiftemaskin og stifter. Dette vanntette materialet vil beholde løsningen som helles inn i forskalingen, og forhindrer at fuktighet slipper ut fra det, noe som lar platen tørke og stivne jevnt.
• Fundamentet skal være omtrent 250 mm under nivået til det "rene" gulvet, det vil si at to rader med murstein må legges på den ferdige basen slik at den stiger i flukt med gulvoverflaten.
• Noen håndverkere, for å spare murstein, hever tvert imot fundamentet over gulvet med 80 ÷ 100 mm. Bekvemmeligheten med denne løsningen ligger også i den enklere dokkingen av sideveggene til fundamentet med overflaten av gulvbelegget.
• Neste trinn i forskalingen, i hele høyden, er en forsterkende rist laget av stålarmering med en tykkelse på 4 ÷ 6 mm. Stengene er forbundet med hverandre ved hjelp av wirevridninger.
• Videre, i den nedre delen av forskalingen, til en tykkelse på 250 ÷ 300 mm, kan du helle en grov betongmørtel blandet med sement og grus i proporsjoner på 1: 3, eller sement, knust stein av en gjennomsnittlig fraksjon med tillegg av sand, i forholdet 1: 2: 1. Men i prinsippet kan du bruke en konvensjonell betongmørtel av sand og sement.
• Hvis en grov blanding helles ned, legges en finblandet løsning umiddelbart, uten å vente på at den skal stivne, på toppen.
• Den oversvømmede utjevnes av regelen langs de øvre kantene av forskalingsplatene, hvoretter det anbefales å legge og drukne et armeringsnett med 50 mm celler inn i løsningen med 15 ÷ 20 mm.

• Overflaten på fundamentet jevnes igjen, og om nødvendig legges en betongløsning til forskalingen på toppen av gitteret.
• Videre får grunnlaget herde og få styrke - denne prosessen vil ta fra tre uker til en måned, avhengig av tykkelsen på lagene i den hellede mørtelen. For å gjøre betongen mer holdbar, anbefales det å sprøyte den med vann hver dag den første uken, fra og med den andre dagen.
• På toppen av det frosne fundamentet legges vanntetting, bestående av to eller tre ark takmateriale, som stables oppå hverandre.

• For å begynne å legge den første raden, anbefales det å gjøre på vanntett materiale markeringer, som indikerer plasseringen av bunnen av ovnen. Takket være den skisserte omkretsen av basen, vil det være mye lettere å installere den første raden med murstein og holde sidene og hjørnene jevne.

Etter dette forberedende arbeidet kan du fortsette til murverket.

Tørr murverk

Selv erfarne håndverkere, som starter leggingen av et tidligere ukjent design, produserer det først tørt, det vil si uten mørtel. Denne prosessen hjelper til med å forstå vanskelighetene til de interne kanalene i ovnen og ikke gjøre feil under hovedmurverket. Hele bygningen reiser seg tørt, og hver av radene må legges ut i henhold til rekkefølgen på ovnsmodellen.

Når du utfører tørrlegging, er det nødvendig å observere tykkelsen på de horisontale og vertikale radene. For at denne parameteren skal opprettholdes lik gjennom hele murverket, kan lameller 5 mm tykke brukes. Selvfølgelig vil det være vanskelig å måle vertikale sømmer med små stykker lekter når de legges tørt, så de må bestemmes visuelt, men for horisontale sømmer må lekter brukes. Ved å bruke dem, etter å ha lagt ut den siste raden av strukturen, kan du se den faktiske høyden på ovnen.

Som et eksempel på bruk av skinner kan du vurdere dette bildet.

Det er spesielt viktig å holde seg til en enkelt tykkelse på sømmene hvis murverket er laget for skjøting, og vil ikke bli ytterligere ferdig med ekstra dekorative materialer.

Når du legger tørr, er det viktig å forstå konfigurasjonen av kanalen gjennom hvilken røyken vil forlate ovnen og stige til skorsteinen. Hvis det blir gjort en feil når du legger ut denne passasjen, vil det være nødvendig å flytte en del eller til og med hele strukturen til ovnen, siden det kan dannes et omvendt trekk, og rommet vil ryke under opptenning.

Etter å ha løftet ovnen tørr før legging av piperøret, demonteres strukturen. Videre, hvis ikke bare hele, men også deres små fragmenter ble brukt i radene, kan hver av radene brettes i en separat haug ved demontering og legge radnummeret på en av mursteinene. Noen ganger er i tillegg nummeret på mursteinen i hver av radene også festet. Et slikt system vil fremskynde arbeidet, siden alt materialet vil bli justert og lagt ut i riktig rekkefølge, og alt som gjenstår er å suge det etter tur og legge det i ovnens rader, men allerede på løsningen.

Ved å utføre hovedmurverket er to lameller installert på kantene av forrige rad, mellom hvilke en løsning med en tykkelse på 60 ÷ 70 mm påføres. Deretter legges en murstein av den øvre raden på den, jevnes og bankes til den hviler på lamellene. Det er nødvendig å ha slike kalibreringsanordninger for tre rader, siden den bare kan trekkes ut av sømmen etter at mørtelen har satt seg. Så etter å ha lagt ut tre rader, trekkes lamellene ut fra den laveste sømmen, rengjøres og legges på den fjerde - og så videre. Hvis det ikke er sikkerhet for at de vertikale sømmene vil ha samme tykkelse, kan det også utarbeides en kort skinne for dem, som vil omorganiseres i neste søm umiddelbart etter justeringen av to tilstøtende murstein.

Etter å ha trukket kalibreringsskinnene ut av sømmen, vil det forbli et tilstrekkelig dypt gap mellom mursteinene. Den er fylt med mørtel, hvis overskudd fjernes med en sparkel, og deretter settes i orden ved hjelp av skjøting.

Behandling av sømmer "under skjøt"

Hvis kalibreringsskinnene ble lagt på begge kanter av mursteinen, vil utsparinger mellom sømmene også forbli på innsiden av veggen. De må også forsegles nøye, siden sømmene må forsegles, fylles med mørtel over hele mursteinens bredde.

Det er veldig viktig, når du legger på mørtelen, å sjekke hver av etablerte rekker bygningsnivå, slik at ikke hele konstruksjonen skjever.

Enkle hjelpemidler som dimensjonering av stenger vil hjelpe deg å legge pent med jevne fugebredder. Derfor vil hele overflaten av ovnen se ut som om designet ble laget av en profesjonell mester.

Disse nyansene vil bidra til å forenkle prosessen med å bygge en ovnsstruktur, unngå feil som kan føre til behovet for å gjøre om alt arbeidet.

Ordninger for bygging av teglovner

Ovn Yu. Proskurin med varme- og kokefunksjoner og tørkekammer

Modellen utviklet av ingeniør Yu. Proskurin kan kalles en av de enkleste designene for oppvarming og kokeovner, som selv en nybegynnermester kan mestre. Til tross for den kompakte størrelsen på strukturen, er ovnen i stand til å oppfylle alt nødvendig for lite hus fungerer, da den er utstyrt med koketopp og tørkekammer, som om ønskelig kan byttes ut med varmtvannstank.

En slik ovn er i stand til å varme opp ett eller to rom med et samlet areal på 17÷20 m², slik at den kan bygges inn i veggen mellom kjøkkenet og et av de små rommene i huset. Samtidig skal den selvfølgelig orienteres på en slik måte at strukturen dreies av platen mot kjøkkenrommet.

Dimensjonene til denne varmekonstruksjonen, uten skorsteinens høyde, er 750 × 630 × 2070 mm. Ovnen har to driftsmoduser - vinter og sommer, som lar deg bare bruke kokeplate, uten unødvendig oppvarming av hele huset. Varmeoverføringen fra ovnen med full oppvarming er 1700 kcal / t.

For konstruksjon av denne varmestrukturen vil følgende materialer være nødvendig:

For å fylle fundamentet vil det være nødvendig å forberede sement, pukk, sand, grus, takmateriale, armeringsjern eller ståltråd 5 ÷ 6 mm tykk. Hvis det blir bestemt å erstatte tørkekammeret med en varmtvannstank, må du også kjøpe eller produsere det.

For at arbeidet skal lykkes, anbefales det på det sterkeste at du studerer bestillingen nøye før du starter den, og alltid har denne ordningen for hånden under muringsprosessen.

I denne illustrasjonen er denne ovnen skjematisk representert i flere seksjoner. Her kan du tydelig se hvordan skorsteinskanalene passerer inne i strukturen, spor bevegelsen av røyk fra ovnen til skorsteinen.

Illustrasjon (rekkefølge)	Kort beskrivelse av operasjonen som skal utføres
	Den første raden er solid, den er lagt ut i henhold til konfigurasjonen vist i diagrammet. Raden må være helt jevn, siden fra den riktig murverk påliteligheten og holdbarheten til hele strukturen vil avhenge. Rekka består av 15 murstein.
	Andre rad. På dette stadiet legges formen på askekassen (blåsekammeret) og bunnen av de to kanalene, som vil løpe vertikalt. Legg ut en rad, la åpninger for å installere dørene til blåseren og rengjøringskamrene. På samme rad er de installert. En rad er lagt ut av 13 klosser.
	I støpejernsdører, for å feste dem i murverket, er det gitt spesielle ører som forberedte trådstykker settes inn i. Videre er endene deres vridd sammen og innebygd i sømmene mellom radene med sidevegger. For å forhindre at døren beveger seg fra installasjonsstedet til den er helt fast, støttes den midlertidig med murstein.
	Den tredje raden er lagt opp i henhold til ordningen. Veggene til blåseren og rengjøringskammeret stiger i den, og endene av ledningen er festet i sømmene mellom radene med murstein, ved hjelp av hvilke dørene er festet. For å legge en rad trenger du 13 røde murstein.
	Fjerde rad. Kammeret med vertikale kanaler er delt i to, siden de videre vil bli lagt ut separat. Tverrsnittet av kanalene langs hele høyden vil være 80 × 120 mm. I tillegg, i denne raden, overlapper de installerte dørene. Det er nødvendig å forberede 13 røde murstein.
	Leggingen av den femte raden er laget med ildfaste ildleirestein, siden dannelsen av den nedre delen av ovnen finner sted. I mursteinene som bestemmer stedet for å legge risten, fra deres indre kant, lages et kutt i rett vinkel. Størrelsen på utskjæringen skal være omtrent 10×10 mm ± 1 mm. Forberedte murstein legges over blåsekammeret. For å legge en rad kreves det 16 ildfaste murstein.
	Etter det, på den femte raden, er en rist installert i de forberedte utsparingene i mursteinene. Noen ganger er det montert på leirmørtel, men ofte uten mørtel i det hele tatt. I sistnevnte tilfelle fylles gapene mellom risten og mursteinen, som skal være i størrelsesorden 3÷5 mm, med sand.
	Sjette rad. Veggene til de to vertikale kanalene fortsetter å dannes, og ovnens vegger begynner å bli reist. Murverk utføres kun med ildfast murstein. Rekka består av 12 ildleirklosser.
	Videre, på den sjette raden, er det montert en ovnsdør, som i likhet med viftedøren er festet med en ledning i sømmene på sideveggene. Men før installasjon er ovnsdøren ikke bare utstyrt med ledningsfester, men er også pakket rundt omkretsen med en asbestledning. Denne prosessen må utføres for å skape et termisk gap, som lar metallet utvide seg når det er sterkt oppvarmet.
	Den syvende og åttende raden er lagt ut av 12 ildfaste klosser hver og tilsvarer bestillingsskjemaet. Under leggingen fortsetter veggene i brannkammeret å stige og vertikale kanaler dannes. Det er tydelig at leggingen av murstein i rekkene er bundet opp.
	Når du legger den niende raden, er døren til forbrenningskammeret lukket. For å avlaste støpejernsdøren, fra mursteinene installert på sidevegger, er kantene vendt mot brennkammeret kuttet av i samme vinkel på 30˚. Disse kuttene vil tjene som et slags stativ for den midterste mursteinen, kuttet fra begge sider i en vinkel på 60˚, det vil si at den skal passe perfekt mellom de to ekstreme mursteinene. En rad vil kreve 12 ildfaste murstein.
	På den tiende raden er drivstoffkammeret kombinert med den ekstreme vertikale kanalen, siden røyken som ble dannet i ovnen ble rettet inn i dette hullet. For å sikre jevn drift av varm luft, kuttes et utstikkende hjørne på den midterste mursteinen som skiller ovnshullet og den lukkede kanalen. Denne raden vil kreve 11 ildfaste murstein.
	På den ellevte raden er murverket som går rundt forbrenningskammeret annerledes ved at det bruker murstein med et kutt til dybden av mursteinen med 10 × 20 mm. Dette trinnet er designet for legging kokeplate. For murverk trenger du 11 ildleire murstein.
	Etter at 11. rad er lagt ut, legges trinnet på mursteinene med asbeststrimler eller et lag med leire, 3 ÷ 4 mm tykt (forutsatt at tykkelsen på kokeplaten er 5 mm). Disse avstandsstykkene vil tjene som en pute og termisk åpning for koketoppen. Deretter installeres en kokeplate på stedet som er forberedt for det. Fra siden der kokekammeret skal dannes, er hjørnedelen av murverket forsterket med et metallhjørne.
	Fra tolvte rad vil murverk kun bli laget med rød murstein. På dette stadiet legges veggene til kokekammeret, og den tidligere åpnede vertikale kanalen lukkes igjen med en jumper. For å legge denne raden må du forberede 10 murstein.
	Den 13. raden er lagt ut i henhold til skjemaet, men i den ytre delen av den første vertikale kanalen er det dannet et sted for å installere en ventil designet for å bytte ovnsmodus til vinter eller sommer. For å gjøre dette lages utskjæringer i mursteinen for å utdype metallelementet. Videre, på det forberedte stedet, på leirsandmørtelen, er den stasjonære delen av skorsteinsventilen festet. En rad er lagt ut av 10 klosser.
	14. ÷ 18. rader - hver av dem vil kreve 10 klosser. Murverket på disse radene har samme konfigurasjon, tar hensyn til dressingen, og danner vertikale kanaler og et kokekammer.
	På 18. rad er kokekammeret dekket med tre stålhjørner, som danner grunnlaget for å legge de neste radene. Et av disse elementene er installert på kanten av "taket" til kokekammeret, det andre vender til det første og er installert i en avstand på 250 mm fra det (mursteinstørrelse), og det tredje hjørnet presses mot det andre med baksiden. Når du ser på dette designet, er det ganske mulig å forstå hvordan mursteinene skal legges.
	19. rad. Når det legges ut, er kokekammeret dekket med 12 murstein, men et dampeksoshull er dannet over det, der ventilen skal installeres. For å montere dette elementet er det laget utskjæringer i kantene på mursteinene installert på tre sider, og et lag fjernes fra den ytre mursteinen, noe som gjør tykkelsen mindre. Deretter festes en ventil til det forberedte stedet på leireløsningen.
	Den 20. raden er lagt opp i henhold til den presenterte ordningen. På dette stadiet er den installerte ventilen stengt, og kanalåpninger dannes. Sidemursteinen i den første vertikale kanalen er krympet for en jevn strøm av oppvarmet luft. En rad vil kreve 15 klosser.
	På 21. rad er den første vertikale kanalen og hullet for å fjerne damp fra kokekammeret kombinert til et felles rom. Leggingen utføres rundt omkretsen av ovnen, mursteinen er installert i form av vegger, og den andre vertikale kanalen er også innrammet. Og hjørnet innvendig murstein kuttes for å sikre jevn utslipp av damp inn i skorsteinen. For legging må du forberede 11 murstein.
	Videre, på samme rad, er det resulterende rommet dekket med stålstrimler, som vil gi grunnlaget for installasjon metallplate og legger de neste radene.
	Det neste trinnet, som utføres på samme rad, er installasjonen av en takjernsplate. Ved hjelp av det dannes en skorsteinsåpning, plassert på motsatt side av vinduet for damp å unnslippe fra koketoppen.
	På 22. rad er en metallplate dekket med murverk. Videre legging utføres i henhold til ordningen. Bare åpningene til kanalene forblir åpne. Så med utenfor ovn, er det installert et metallhjørne, som vil styrke den fremre delen av bunnen av tørkekammeret. 15 murstein er nødvendig for å legge en rad.
	23. rad - veggene i tørkekammeret er dannet. Bakveggen er laget av murstein, installert på siden - den vil skille kammeret fra åpningen til skorsteinskanalen. Det er brukt 12 murstein.
	På den 24. rad med 11 murstein er veggene til skorsteinen og to vertikale kanaler, samt tørkekammeret, dannet.
	25. rad - arbeidet fortsetter i henhold til ordningen, murverk er laget av 12 murstein. Den andre mursteinen på bakveggen til tørkekammeret er installert på samme måte som den første, på siden.
	26. rad. På dette stadiet er de vertikale kanalene forberedt for å bli kombinert til ett rom, derfor, for å lede røyken i riktig retning, kuttes mursteinene i de vertikale kanalene i en liten vinkel. For å legge en rad kreves det 11 murstein.
	På 27. rad, ved hjelp av murverk, kombineres to vertikale kanaler, og en rengjøringsdør er installert på dette felles kammeret. Bakveggen til tørkekammeret heves av en annen murstein, som er installert på siden. Rekka består av 11 murstein.
	På 28. rad, bestående av 10 murstein, utføres legging i henhold til et skjema som ligner på 27. rad. Og så overlapper tre metallhjørner rommet til tørkekammeret.
	På 29. rad er nesten hele området dekket med murverk, som er montert i henhold til ordningen. Bare hullet over tørkekammeret er åpent, hvor ventilen vil bli installert i kuttene som er gjort på mursteinene som rammer inn denne åpningen. Den ytre mursteinen er kuttet av, noe som gjør tykkelsen mindre. En ventil er installert i det utstyrte "redet" på leireløsningen. Rekka består av 17 murstein.
	Den 30. raden, bestående av 16 murstein, dekker fullstendig overflaten av ovnen. Det eneste unntaket er skorsteinsåpningen, hvis størrelse halv murstein.
	På de 31 ÷ 32. radene begynner en skorstein å dannes.

Hvis det er bestemt å gjøre det selv, bør arbeidet utføres sakte, og nærme seg hvert trinn i prosessen med alt ansvar og maksimal nøyaktighet. Med forbehold om å følge alle anbefalingene og den angitte bestillingsordningen, vil selv en nybegynnermester kunne takle dette arbeidet og få erfaring med nye kreasjoner.

Og på slutten av artikkelen - et annet eksempel på å legge en miniatyr murovn for et landsted.

Video: kompakt murovn for et lite kjøkken