Как сделать перегородку из гипсокартона своими руками: пошаговая инструкция. Как обшить дверной проем гипсокартоном Как сделать дверной проем из гипсокартона своими руками

Перепланировку в своем жилье люди делают не так уж редко. Особенно в современных новостройках, где не так проблематично с пространством, как, к примеру, в хрущевках. А если вспомнить варианты коробок со свободной планировкой, так сразу становится понятно, насколько широко можно размахнуться в своих «архитекторских» замыслах. Однако, планируя загораживание слишком уж большой площади, стоит сразу же подумать и про дверной проем из гипсокартона. Иначе можно попасть в ситуацию, когда два помещения никак не сообщаются, и перейти из одного в другое легко и просто нет никакой возможности.

Вероятна и другая ситуация, особенно в старых домах: между комнатами есть огромный и неудобный проход. В этом случае нужно думать, как уменьшить дверной проем – и гипсокартоном это сделать проще и удобнее всего.

Перепланировка и разметка дверного проема

Рассмотрим сначала более сложный и трудоемкий процесс, при котором предполагается установка перегородки, разделяющей комнату на два помещения, с размещением в ней дверного проема из гкл.

При расчетах не забудьте заложить дополнительные 2 см в ширину проема: они скрадываются при обшивке листами.

Если вы решаете, как облагородить и уменьшить дверной проем при помощи гипсокартона, то действия будут те же, только каркас выставляется по размерам, в каких вы видите проход между комнатами. Если нет намерения заделывать ГКЛ все помещение, стоечные профиля крепятся прямо в боковины существующего проема.

Этап отделки

Общие принципы обшивки остаются традиционными, с небольшими дополнениями.

Шаг между креплениями в листах рекомендуется делать в пределах 20-30 см. Саморезы вкручиваются в гипсокартон с заглублением головки на 1 миллиметр. Если вы перестарались, и метиз вошел слишком глубоко (это хорошо определяется пальцами на ощупь: ощущается ямка, а не гладкий участок, значит, крепеж слишком заглублен), он выкручивается, делается отступ в 5 см, и саморез ввинчивается заново. Ненужное отверстие зашпаклевывается, когда будет производиться отделка дверного проема – это тоже делается своими руками. Стыки соседних листов должны умещаться на одном стоечном профиле – это нужно также учитывать при возведении каркаса.

Перед установкой двери проводятся обычные отделочные работы:

Углы дверного проема из гипсокартона укрепляются перфорированным металлическим уголком, посаженным на стартовую шпатлевку с обязательной проверкой геометрии всей конструкции.
Стартовым составом заделывается крепеж; при обработке стыков к нему добавляется серпянка.
После грунтования и просушки наносится финишная шпатлевка.

Когда высохнет и она, откосы ошкуриваются. Поскольку вряд ли вы будете их красить (или отделывать другим образом) под дверную коробку, еще раз грунтовать поверхность не нужно.

Установка двери

Подход к решению вопроса аналогичен монтажу двери в любой другой материал.

Собирается дверная коробка: полотно на нее не навешивается.
Косяк вставляется в проем. Уровнем тщательно контролируется его строгая вертикальность.
Коробка временно фиксируется распорными деревянными клиньями.
После очередной проверки, если вы уверены, что косяк не перекошен, коробка крепится длинными саморезами в соответствующие стойки.
В боковины двери вставляются распорки, предназначенные для удерживания геометрии на последнем шаге.
Щели задуваются пеной.

После застывания монтажки, лишнее обрезается острым ножом, колышки удаляются, и производится конечное оштукатуривание и финишная отделка. А тот, кто ищет пути, как облагородить дверной проем без его закрытия дверьми, просто для визуального зонирования помещения, может выполнить его в виде арки без полотна.

Многие современные квартиры не имеют планировки и поэтому владельцы самостоятельно разбивают общую площадь на комнаты используя межкомнатные перегородки, либо используют декоративные перегородки для зонирования комнаты.

Самым простым, быстрым и доступным способом создания межкомнатных перегородок являются гипсокартонные конструкции . Такие перегородки могут быть как сплошными, так и с дверью и если у вас есть желание и время, то сделать их можно своими руками .

Преимущества перегородок из гипсокартона

Гипсокартон является универсальным строительным материалом, который используется как для отделки помещения, так и для создания в нем новых конструкций, в том числе и межкомнатных перегородок, так и для создания перегородок для зонирования в офисе и квартире. Конкурировать с ним по характеристикам могут разве что: перегородки из пазогребниевых плит или полистиролбетонных блоков.

это легкий материал , поэтому нагрузка на конструкцию дома будет незначительной;
все работы с ним выполняются своими руками , без привлечения помощников,так как материал легкий;
стоимость гипсокартона невысокая , а также материалов, необходимых для создания каркаса и отделки поверхности ;
материал легко резать , он легко гнется, поэтому с его помощью создают даже арочные конструкции;
монтаж каркаса и листов проводится просто и быстро;
отделка таких конструкций проводиться различными материалами;
гипсокартонные листы состоят из натуральных материалов, поэтому они безопасны для здоровья человека.

Есть разные виды гипсокартона , поэтому перед его покупкой, надо определиться, какой именно вам нужен:

обычный , чаще всего серого цвета, используется в помещениях, где влажность не более 70%;
влагостойкий , имеет зеленый или синий цвет и используется в тех помещениях, где постоянно высокая влажность;
огнеупорный , обычно используют на кухне, где есть вероятность сильного нагрева стены, в его составе присутсвует стекловолокно и другие добавки, он красного или серого цвета;
пожароустойчивый влагостойкий , он используется редко в помещениях со сложными условиями.

Толщина обычного листа составляет 12,5 мм , а для создания арок используют листы толщиной 6,5 мм, для придания им гибкости, они предварительно увлажняются.

Никогда так не делайте дверные проемы! Ошибка при монтаже перегородок из гипсокартона

Видео, в котором показана ошибка отделочников при возведении межкомнатных перегородок. Это касается дверн...

Устройство межкомнатной перегородки

На первом этапе выполнения работ, необходимо определить место расположения будущей перегородки. Для проведения разметки используют отвес и шнур, на полу и на потолке наносят параллельные линии .

Намного проще работать с лазерным уровнем, но покупать его только для создания гипсокартонной стены нецелесообразно.

При проведении разметки также учитывается ширина перегородки , если она обшивается в один лист, то к толщине каркаса прибавляют 2,5 см, а если ГКЛ укладывается в два слоя, то добавляют 5 см.

Для выполнения указанных работ, вам понадобятся следующие инструменты:

строительный уровень;
измерительные инструменты;
шнур и отвес, или как их замена - лазерный уровень;
уголок;
электродрель;
ножницы по металлу или электролобзик;
карандаш;
канцелярский нож;
шпатель;
емкость для штукатурки.

После разметки, отрезаем профиль необходимой длины, задние стенки оклеиваем уплотнительной лентой.

Монтаж профилей

Работа начинается с укладки и закрепления направляющего профиля на полу , после чего его устанавливают по всему периметру будущей перегородки. Крепят профиль используя саморезы или дюбель гвозди, все зависит от материала стен.

Теперь, используя стоечный профиль формируем дверной проем , делать это надо аккуратно и внимательно, чтобы расстояние между стойками вверху и внизу было одинаковым . Вертикальность стоек проверяется по уровню, после чего они фиксируются.

На следующем этапе монтируются остальные стоечные профили , если у вас ГКЛ стандартной ширины, то расстояние между ними необходимо 60 см.

Для увеличения прочности будущей перегородки , между вертикальными стойками необходимо закрепить горизонтальные перемычки, которые вырезают из такого же профиля.

В поперечный профиль, расположенный над дверным проемом также устанавливают и крепят деревянный брусок, он должен легко входить в него, чтобы не нарушать форму, при помощи угольника проверяют, чтобы углы были по 90 градусов .

Остальные поперечные профили крепят к стойкам, для этого используются специальные короткие саморезы.

После того как каркас будет создан, вы увидите, что его конструкция достаточно жесткая и прочная, приступают к укладке электропроводки . В стоечных профилях есть отверстия, через которые будет удобно продевать провода.

Проводка укладывается в специальную гофрированную негорючую изоляцию.

Крепление гипсокартона

В домашних условиях для резки гипсокартона можно использовать канцелярский нож и длинную линейку или рейку. Для этого к листу прикладывают линейку, несколько раз по линии делают рез, чем он глубже, тем лучше, а затем аккуратно переламывают ГКЛ и получают необходимый размер.

Чтобы упростить отделочные работы, на месте среза делают фаску под углом около 45 градусов , для этого используют рубанок или нож.

Во время проведения расчетов, необходимо заранее предусмотреть места, где планируется крепление навесной мебели или техники.

Здесь обязательно устанавливаются дополнительные профили, усиленные деревянными брусками, все зависит от веса навесных конструкций.

Осталось приставить лист к стойкам, и зафиксировать его , делается это при помощи саморезов, устанавливаются они с шагом 20 см и немного утапливая в листе.

Проведение отделочных работ

Монтаж каркаса и ГКЛ является только началом создания перегородки из гипсокартона. На следующем этапе проводится заделка всех швов. Для этого используют ленту-серпянку и шпаклевку. Также проводится шпаклевка всей поверхности стены.

После того как основа высохнет, приступают к выравниванию поверхности. Стена покрывается грунтовкой , которая позволит лучше закрепиться штукатурке и обеспечит дополнительную защиту ГКЛ. Выравнивание выполняется широким шпателем и финишной штукатурки.

Монтаж дверного блока

В подготовленный проем выполняется монтаж дверной рамы, делают это клиньями, саморезами и монтажной пеной . Сначала рама выставляется при помощи клиньев и фиксируется саморезами, после чего переходят к установке дверного полотна.

Проводится проверка правильности выполнения работ , при этом дверь должна легко открываться и закрываться. Если все нормально, то оставшиеся зазоры заполняются монтажной пеной.

В это время дверь находится в закрытом положении, или в раму вставляют распорки, чтобы при застывании пены, она ее не деформировала.

Обрезают пену после ее полного застывания, если полотно снимали, то навешивают его только через сутки, после монтажа коробки.

Финишная отделка

На последнем этапе создания стены из гипсокартона, проводится ее финишная отделка, для этого обычно используют краску или обои. Рама обшивается наличниками, которые помогают скрыть места крепления двери.

Особенности утепления и звукоизоляции

Оставлять полую перегородку не рекомендуется, она заполнятся листовыми или рулонными утеплителями. Укладываются они после того, как одна сторона стены будет обшита гипсокартоном , и только потом проводится ее обшивка с другой стороны.

Если планируется установка в такой стене инженерных коммуникаций или раздвижной двери, то в том месте, где они находятся, утеплитель не укладывают.

Для создания звукоизоляции , используют минеральную вату или изовер. Снизу, при установке листа надо оставить небольшой зазор, поэтому устанавливаются подставки соответствующей толщины.

Для того чтобы вы самостоятельно смогли создать стену из гипсокартона с проемом для дверей, необходимо придерживаться следующих советов специалистов:

Во время устройства перегородок, в комнате должно быть не меньше 10 градусов тепла .
Вам надо рассчитать необходимое количество направляющих и стоечных металлопрофилей, только потом их приобретать. Резать их по необходимому размеру можно электролобзиком или ножницами по металлу.
Листы укладывают плотно друг к другу.
Для создания отверстий для розеток, необходимо использовать специальные насадки на дрель.
В местах соединения листов, обязательно используют серпянку и хорошо заделывают головки саморезов шпаклевкой, после чего шпаклюют всю стену.
В качестве отделочных материалов, можно использовать краску, обои, плитку, облицовочные панели и другие.

Вывод

Теперь вы видите, что ничего сложного в возведение перегородок из гипсокартона нет и все работы можно выполнить самостоятельно. Изучив технологию выполнения работ, советы специалистов и приготовив необходимый инструмент, смело приступать к выполнению указанных работ.

Полезное видео

Как сделать перегородку из гипсокартона своими руками, пошаговая инструкция на видео:

Как сделать перегородку из гипсокартона с межкомнатной дверью

Гипсокартон является отличным материалом для того, чтобы соорудить легкую и недорогую межкомнатную перегородку в квартире. Кроме того, на монтаж не потребуется много времени.

Гипсокартонную перегородку можно сделать в виде арки или установить в нее дверь. Как выполняется установка двери в гипсокартонную перегородку, вы узнаете из этой статьи.

Устройство дверного проема в гипсокартонной перегородке

Процесс сборки гипсокартонной перегородки подробно описан в отдельной статье “Перегородки из гипсокартона для зонирования пространства в комнате”, поэтому останавливаться на нем не будем, а только кратко затронем.

Плюсы

Положительные стороны гипсокартонной перегородки:

Небольшой вес позволяет сооружать перегородку, не нагружая плиты перекрытия;
Процесс сборки конструкции очень прост и не потребует на монтаж много времени, кроме того его легко можно выполнить самостоятельно;
Гипсокартон и оцинкованные профили стоят совсем недорого, поэтому такая перепланировка квартиры не сильно ударит по кошельку;
Гипсокартонная перегородка считается временной конструкцией и не требует согласования перепланировки квартиры.

Монтаж перегородки из ГКЛ

В первую очередь на полу или потолке наносится разметка, по которой будет осуществлен монтаж перегородки из гипсокартона и обозначено место, где будет выполнен дверной проем.

Нужно заранее подобрать дверь с коробкой и знать их точные размеры. Дверной проем в гипсокартонной перегородке нужно выполнять с учетом того, чтобы в него вошла дверная коробка, которую вы выбрали, и с каждой стороны остался запас порядка 5 миллиметров. Глубина дверной коробки должна также соответствовать толщине стены.

После чего на полу и потолке по разметке закрепляются направляющие металлические профили.

Если бы перегородка была выполнена с аркой, то конструкцию можно было бы только обшить листами ГКЛ, но у нас запланирована монтаж двери, поэтому в перегородке дверной проем обязательно нужно усилить.

Для этого внутрь стоечных профилей нужно установить деревянные бруски необходимого сечения и притянуть их к профилю шурупами. Это позволит усилить дверной проем, и дверное полотно со временем не провиснет.

Как установить межкомнатную дверь в гипсокартонную перегородку

После того как деревянные бруски закреплены, выполняется обшивка каркаса листами ГКЛ и его черновая и финишная отделка.

Монтаж дверной коробки

Можно сэкономить на покупке и изготовить дверное полотно из гипсокартона, но скорей всего оно того не стоит. Поэтому лучше купить недорогую межкомнатную дверь из МДФ, чем мучиться и делать дверь из ГКЛ.

После того как проем готов, в него заводится П-образная дверная коробка, которая изготавливается из купленных в строительном магазине деревянных профильных брусков. Бруски прикручиваются саморезами к оцинкованному профилю проема.

Теперь можно приступать к закреплению дверных петель. В последнее время наиболее популярными являются два вида петель:

навесные (накладные) петли-бабочки, которые не требуют вырезать площадку под установку на дверном полотне и коробке;
врезные, перед установкой требуется предварительно вырезать под них выемки в дверном полотне и коробке.

При использовании навесных петель установка межкомнатной двери займет гораздо меньше времени по сравнению с врезными.

Если вы предпочтете врезные петли, то вам придется потрудиться с вырезкой площадок, чтобы они получились аккуратными.

Если применяются разъемные петли, то монтаж не займет много времени. Нижняя часть закрепляется к коробке, а верхняя к дверному полотну, после чего дверь навешивается.

Если петли неразъемные, потребуется помощь напарника, который придержит дверь, пока вы ее прикрутите к петлям, закрепленным к коробке.

Сборка межкомнатной двери

После того как дверь навешена, пространство между коробкой и проемом запенивается, устанавливается фурнитура и обналичка.

Гипсокартонные перегородки по характеру используемых материалов делятся на простые и усиленные. Кроме этого, существуют варианты изделий с усиленным каркасом из металла. Тип конструкции подбирается с учетом технических характеристик помещения. Если в качестве используемых материалов выбраны балки, которые короче, чем высота стен, есть риск получить ненадежную и хрупкую конструкцию. Она просто не сможет удержать перегородку в нужном ракурсе.

Работа с гипсокартоном хороша тем, что для нее не требуется специфического инструмента, и все можно провернуть средствами, имеющимися у большинства домашних мастеров. Однако жить в неразделенном пространстве могут далеко не все, и люди начинают самостоятельно возводить зонирующие перегородки из гипсокартона. Сегодня мы разберем, как собирается перегородка с дверью из гипсокартона своими руками: видео и фото обязательно приложим.
Перегородка из гипсокартона с дверью – оптимальное решение проблемы зонирования пространства в помещении, особенно актуальное для квартир-студий. Массивные кирпичные стены уходят в прошлое: дешевый и легкий гипсокартон, спектр применения которого начинается с выравнивания стен и заканчивается строительством сложных потолочных конструкций самых невероятных форм, позволит создать перегородку своими руками с минимальными затратами времени и сил.

Первый подход, профессиональный. В нем соблюдаются все технологические карты разработанные производителями гипсокартона. Наиболее известны технологические листы компании Кнауф.
Второй подход, любительский. Он возможен по универсальности профилей гипсокартона.

Перегородка из гипсокартона с дверью самостоятельный монтаж

Это обязательно требуется сделать, когда перегородка сооружается в санузле либо на кухне. После полного высыхания грунтовки нужно, сверяясь с чертежом, произвести разметку стены потолка и пола. Непременно пользуйтесь уровнем для проведения четких и ровных линий.

Из материалов понадобятся сами листы, металлический профиль шириной 7,5 см, несколько деревянных брусков, саморезы с дюбелями, грунтовка, шпаклевка и серпянка.
Также требуется выбрать ГКЛ перед тем, как построить перегородку из гипсокартона с дверью.Заключительная стадия – монтаж двери. Ее закрепляют с помощью саморезов. Расстояние между дверным проемом и коробкой заполняют полиуретановой пеной.

Когда вся конструкция перегородки гипсокартонной с дверью смонтирована и облицована, можно приступать к отделочным работам. Для этого потребуется:

Проем оформляется близ стены. В этом случае укладывается сплошной металлопрофиль до проема с одной стороны. Учтите, что с другой стороны необходимо оставить место под наличник на расстоянии от угла не меньше 100 мм.
Дверь будет находиться по центру конструкции или рядом с ним. Монтаж профиля в этом случае проводится по обеим сторонам от проема.

Как сделать стену из гипсокартона и профилей с проемом под дверь – инструкция и чертежи

Разработка схемы перегородки. Здесь следует учесть такие моменты. Раз обустраивается не просто перегородка из гипсокартона, а с дверным проемом, нужно выбрать для него место в “новой стене.

В этом плане следует исходить из специфики дальнейшего использования смежных помещений, их наполнения бытовой техникой, мебелью и так далее.С другой стороны – на отдельных участках придется монтировать небольшие фрагменты ГКЛ, ставить перемычки (для усиления каркаса) из профилей. Следовательно, материалы следует подбирать по линейным параметрам с расчетом, чтобы после их резки получились готовые “детали”.Измеряются расстояния от стен до вертикальных стоек, формирующих дверной проем.

Это необходимо для расчета требуемой длины нижних направляющих профилей, так как порожек не делается. Следовательно, придется к полу крепить две рейки ПН (до прохода). Перепланировка помещений, их зонирование – довольно часто реализуемые методики, позволяющие повысить комфортность на тех же самых “квадратах”. Перегородка из гипсокартона с дверью является наиболее распространенным вариантом обновления жилища. Если вникнуть в нюансы такой работы, то вполне можно обойтись без посторонней помощи, тем более, услуг профессионала.

Если схема перегородки составлена грамотно, найти эти элементы после обшивки каркаса несложно. Как вариант, оставить на полу метки карандашом или фломастером.

Инструкция по монтажу перегородки из гипсокартона с дверью

Несмотря на некоторые недостатки ГКЛ, отметим, что грамотное создание и правильная эксплуатация перегородок из этого материала поможет быстро, легко и недорого преобразить интерьер помещения, придав ему комфорт и увеличив его функциональность.Совет мастера: Любые строительные работы с применением гипсокартона должны проводиться при температуре воздуха в помещении не ниже +15 С. Монтаж конструкций лучше выполнять до финишной отделки полов и малярных работ. Перед мероприятиями по созданию перегородки следует выровнять поверхность основных перекрытий, заделав выбоины, швы и трещины шпаклевкой.

направляющий профиль (UW–75) 3 метра - 5 полос;
направляющий профиль (UW–75) 4 метра - 3 полосы;
стоечный профиль (CW–75) 3 метра - 9 полос;
гипсокартон (ГКЛ 1200х3000х12,5 мм) – 10 листов.

Каркасные конструкции, обшитые листами гипсокартона, давно и с большим успехом заменяют перегородки из кирпича или дерева благодаря целому ряду характерных преимуществ: Все, на этом краткий “курс теории закончен, переходим к решению практических вопросов. Вначале рассмотрим перечень необходимого инструмента, перечислим материалы, которые потребуются нам для возведения конструкции, а также выполним примерный расчет их количества.

Перегородка из гипсокартона с дверью: 2 простых этапа о сложной конструкции

Для увеличения прочности каркаса нужно соединить стойки поперечинами. Это отрезки из ПС длиною 80 см, которые сгибаются так, чтобы получился П-образный элемент с длиною спинки 60 см и полками по 10 см:Первый размер – это ширина спинки, второй – это ширина полки. Из таблицы видно, что ширина спинки у двух профилей одинаковая. Это сделано для того, чтобы стоечный профиль мог легко быть вставлен в направляющий профиль.

Если используется однослойная укладка гипсокартонных листов, то для его крепления необходимы саморезы длиною 2,5 см. Если двухслойная, то 4 см. Здесь учитывается требование, что саморез должен пройти сквозь металлический профиль на глубину минимум 1 см.Перед тем как построить перегородку, необходимо понять, что дверь будет создавать нагрузку на стоечные профили, формирующие дверной проем. Поэтому их нужно усилить.

Здесь два варианта: Теперь к вопросу, какой профиль выбрать для перегородки? Чем больше размер, тем прочнее конструкция, поэтому лучше использовать профили со спинкой или 60 мм, или 75 мм.

Гипсокартон является универсальным строительным материалом, который используется как для отделки помещения, так и для создания в нем новых конструкций, в том числе и межкомнатных перегородок, так и для создания и квартире. Конкурировать с ним по характеристикам могут разве что: или

Преимущества использования гипсокартона при необходимости создания межкомнатной перегородки с дверью, будут такими:

это легкий материал , поэтому нагрузка на конструкцию дома будет незначительной;
все работы с ним выполняются своими руками , без привлечения помощников,так как материал легкий;
стоимость гипсокартона невысокая , а также материалов, необходимых для создания каркаса и отделки поверхности ;
материал легко резать , он легко гнется, поэтому с его помощью создают даже арочные конструкции;
монтаж каркаса и листов проводится просто и быстро;
отделка таких конструкций проводиться различными материалами;
гипсокартонные листы состоят из натуральных материалов, поэтому они безопасны для здоровья человека.

Есть разные виды гипсокартона , поэтому перед его покупкой, надо определиться, какой именно вам нужен:

обычный , чаще всего серого цвета, используется в помещениях, где влажность не более 70%;
влагостойкий , имеет зеленый или синий цвет и используется в тех помещениях, где постоянно высокая влажность;
огнеупорный , обычно используют на кухне, где есть вероятность сильного нагрева стены, в его составе присутсвует стекловолокно и другие добавки, он красного или серого цвета;
пожароустойчивый влагостойкий , он используется редко в помещениях со сложными условиями.

Устройство межкомнатной перегородки

С учетом наличия двери, на полу профиль укладывают не на всю длину перегородки, а оставляют место для дверного проема. При укладывании профиля, учитывайте, что расстояние, оставленное для двери на 1-2 см больше, чем ее ширина, чтобы была возможность установить дверную коробку.

Для выполнения указанных работ, вам понадобятся следующие инструменты:

строительный уровень;
измерительные инструменты;
шнур и отвес, или как их замена — лазерный уровень;
уголок;
электродрель;
ножницы по металлу или электролобзик;
карандаш;
канцелярский нож;
шпатель;
емкость для штукатурки.

После разметки, отрезаем профиль необходимой длины, задние стенки оклеиваем уплотнительной лентой.

Монтаж профилей

Чтобы повысить прочность дверного проема, в стойки рекомендуется уложить деревянные бруски, соответствующего размера и закрепить их саморезами.

Остальные поперечные профили крепят к стойкам, для этого используются специальные короткие саморезы.

Проводка укладывается в специальную гофрированную негорючую изоляцию.

Крепление гипсокартона

Если вы забыли сделать фаски на листах до их монтажа, то это делают ножом, когда они будут установлены на стену.

Проведение отделочных работ

Монтаж дверного блока

Финишная отделка

Особенности утепления и звукоизоляции

Во время устройства перегородок, в комнате должно быть не меньше 10 градусов тепла .
Вам надо рассчитать необходимое количество направляющих и стоечных металлопрофилей, только потом их приобретать. Резать их по необходимому размеру можно электролобзиком или ножницами по металлу.
Листы укладывают плотно друг к другу.
Для создания отверстий для розеток, необходимо использовать специальные насадки на дрель.
В местах соединения листов, обязательно используют серпянку и хорошо заделывают головки саморезов шпаклевкой, после чего шпаклюют всю стену.
В качестве отделочных материалов, можно использовать краску, обои, плитку, облицовочные панели и другие.

Вывод

Полезное видео

Как сделать перегородку из гипсокартона своими руками, пошаговая инструкция на видео:

Вконтакте

Популярный способ разделить пространство квартиры или комнаты на части - соорудить , заполненный минеральной ватой и обшитый ГКЛ, то есть плитами с гипсовым сердечником, оклеенным прочным строительным картоном. Это достаточно простая система, которую можно установить самостоятельно. Как и профилей?

Все о монтаже перегородок из гипсокартона:

Какой гипсокартон подойдет

Прежде всего, нужно выбрать подходящие под ваши задачи материалы.

Виды

Для отделки городских квартир и загородных домов применяют следующих видов:

Обычный. Он предназначен для помещений, где содержание водяного пара в воздухе составляет 30-60%.
Влагостойкий, который легко узнать по характерному зеленому цвету картона. Его можно использовать для комнат с влажностью до 75%, в первую очередь - в ванной, туалете и на кухне.
Огнестойкий, огне- и влагостойкий, ударопрочный. Это специализированные изделия, которые реже применяются в частных домах. Между тем ударопрочный материал - удачный выбор для комнат, где есть вероятность механического воздействия на стены — детских, коридоров. Он подходит и для опор, на которые планируется навешивать тяжелую мебель.

Размеры ГКЛ

В продаже можно встретить листы с такими параметрами (мм):

Ширина 600 или 1200
Длина от 2000 до 4000
Толщина 6,5; 8; 9,5; 12,5; 14; 16; 18; 20

Популярный у потребителей размер - 1200х2500, поскольку более габаритные изделия сложнее транспортировать и перемещать на объекте. Специалисты рекомендуют брать для обшивки плиты толщиной не менее 12,5 мм, чтобы обеспечить жесткость и прочность конструкции. Тонкие изделия легче повреждаются, хуже изолируют звук и на них не повесишь даже лёгкую полку.

Расчет количества слоев

Каркас обшивают с каждой стороны одним, двумя или тремя слоями листового материала. Чем больше, тем прочнее и жестче сооружение и тем лучше его звукоизоляционные свойства - за счет массивности. Но тем выше его стоимость. Поэтому оптимальное решение для жилого помещения - два слоя на каждую сторону конструкции.

Расчет числа листов

Сколько плит понадобится для отделки? Расчет простой: вычисляем общую площадь межкомнатной стены с одной стороны, без проемов. Если обшивку делаем в один слой, то полученную величину умножаем на два (ведь у стены две стороны). Если в два слоя, то на четыре. Эту цифру делим на площадь одного ГКЛ. Например, у изделия размером 2500х1200 она равна 3 м 2 . Не забываем про запас, его коэффициент зависит от размеров комнаты. Когда ее габариты меньше 10 м 2 , он составляет 1,3, когда меньше 20 м 2 - 1,2, когда больше 20 м 2 - 1,1. Полученную ранее цифру умножаем на этот коэффициент, округляем до целого в большую сторону и получаем необходимое число плит.

Как подобрать размеры профилей

Сооружают перегородки из - горизонтальных (направляющих) и вертикальных (стоечных). Они П-образные, выполнены из оцинкованной стали. Их параметры (мм):

Сечение направляющих -50х40, 75х40, 100х40, стоечных - 50х50, 75х50, 100х50.
Длина - 3000, 3500, 4000.
Толщина - от 0,5 до 2.

Размер изделия выбирают, исходя из , планируемых нагрузок, требований к звукоизоляции и пр. Обратите внимание: стойка должна плотно входить в направляющую. Например, для горизонтального элемента сечением 50х40 подойдут вертикальные сечением 50х50.

Нередко для экономии площади квартиры стенку делают всего 7-8 см на каркасе из стальных оцинкованных профилей 50 × 50. Такая система в высшей степени подвержена вибрациям, и минеральной ваты толщиной 0,5 см недостаточно для соблюдения строительных норм по звукоизоляции (41 дБ).

Систему следует собирать из элементов 50×70 или 50×100. Можно также взять сухие бессучковые деревянные бруски - некоторые специалисты считают, что этот вариант даже лучше с точки зрения изоляции воздушного шума.

Кроме того, важна и толщина профиля. Для внутренней стены выбирают конструкции не менее 0,6 мм. Если использовать более тонкие детали, то при креплении плит саморезы могут прокручиваться, что снижает прочность сооружения. На рынке представлены и изделия уже, но у них недостаточная жесткость и потому их не следует применять. Иначе есть риск провисания.

Какие материалы и инструменты понадобятся

Материалы

Звукопоглощающие маты - обычно из (каменного волокна)
Демпферная (уплотнительная) лента
Дюбель-гвозди
Анкер-клины
Саморезы с пресс-шайбой
Самонарезающие шурупы (саморезы) с потайной головкой
Акриловая грунтовка
Гипсовая или полимерная шпаклевка
Армирующая бумажная лента

Как сделать перегородку из гипсокартона своими руками

Монтаж из гипсокартона можно осуществлять только после окончания всех «мокрых» работ на объекте. Если воздух в помещении обильно насыщен влагой, то плиты впитают ее и могут деформироваться.

Кроме того, не рекомендуют приступать к монтажу сразу после доставки ГКЛ на объект. Ведь они хранились, скорее всего, в сыром неотапливаемом помещении. Если в отапливаемой комнате их сразу поставить вертикально и закрепить на основе, они начнут неравномерно высыхать, что чревато их искривлением и появлением трещин на поверхности стены. Стоит выждать не менее 24 часов (а лучше - 3-4 дня), расположив материал в горизонтальном положении, и только затем приступать к основным работам.

Разметка

Первый этап - разметка проектного расположения. Ее выполняют с помощью лазерного уровня или линейки в сочетании с красящим отбивочным шнуром. Сначала отмечают место под перегородку и дверной проем на полу. Затем, используя лазерный прибор или отвес, контур сооружения переносят на стены и потолок.

Установка направляющих

Обеспечить плотное прилегание направляющих к основанию.
Предотвратить распространение вибрации от конструктива дома, улучшив звукоизоляцию.

К полу и стенам горизонтальные балки фиксируют дюбель-гвоздями 6х40. Расстояние между крепежом - не более 100 см (оптимально - около 40 см), притом на одну направляющую должно приходиться не менее трех дюбель-гвоздей. Отверстия под них выполняют перфоратором. Гвозди загоняют шуруповертом или - при наличии опыта - тем же перфоратором. К потолку их рекомендуют крепить анкер-клинами в предварительно просверленные отверстия.

Обрезать детали каркаса можно ножницами по металлу (механическими, электрическими) либо угловой шлифмашиной. Но будьте предельно аккуратны. Заусенцы после резки ножницами, а также торчащие головки саморезов могут стать причиной неровностей. Между тем конструкция не рассчитана на оштукатуривание, а шпаклёвкой удаётся «вывести» небольшие бугорки и ямки. При этом сплошное шпаклевание значительно увеличит трудоёмкость работ.

Возведение стоек

Обычно шаг вертикальных опор составляет 60 см. В случае высокой проектной нагрузки на эту стену или высоты потолков более 4 м шаг уменьшают до 40 см. Повысить жесткость можно и так: делать стойку из двух профилей, установленных торцами один к другому и скрепленных пресс-шайбами. Также усилить ее можно за счет горизонтальных перемычек. Вертикальные опоры должны быть на 1 см меньше высоты помещения - для удобства монтажа и для компенсации возможной усадки здания. Если изделие короче, чем нужно, его удлиняют. Для этого один элемент насаживают на другой с нахлестом не менее 50 см и соединяют саморезами. В каркасе места нахлестов располагают вразбежку, чтобы не допустить ослабления конструкции и, как следствие, появления трещин.

Некоторые мастера скрепляют вертикальные и горизонтальные балки саморезами с пресс-шайбами. Это неправильно. Шляпки будут обращены в сторону помещения, будут выпирать и мешать во время обшивки, что в итоге негативно скажется на надежности всей системы. Как вариант - можно скреплять направляющие саморезами до завершения сборки основы. А затем непосредственно перед отделкой ГКЛ, поэтапно выкручивать их. Но это увеличит время монтажа.

Оптимальное решение - просекатель. Он соединит детали методом просечки с отгибом. Такой крепеж не мешает последующему монтажу. Добавим, что вертикальные опоры перед закреплением обязательно выравнивают по уровню.

Технической ошибкой считается отсутствие прокладочных слоёв между перегородкой и капитальными стенами, перекрытиями. В этом случае ей передаются структурные шумы. Направляющие желательно крепить к стенам, потолку и полу через упругие прокладки (из пористой резины, пробки, пенополиэтилена), которые погасят вибрацию, сделают конструкцию более герметичной и тем самым помогут повысить уровень акустического комфорта в комнатах. В новостройке швы, заполненные упругим материалом, компенсируют усадочные деформации элементов здания.

Создание дверного проема

Чаще всего его выполняют с помощью стандартных профилей, внутри которых для усиления располагают деревянные бруски. Также можно соединять две стойки в короб или устанавливать особый профильный элемент толщиной 2 мм, который обладает повышенной прочностью и подходит для массивных . Над проемом предусматривают горизонтальную перемычку из обрезанной детали каркаса. Перемычку выставляют по уровню и фиксируют к стойкам саморезами.

Важный момент: размечать места для стоек нужно так, чтобы впоследствии стыки не попадали на вертикальные балки, обрамляющие проем. Иначе есть риск появления трещин вокруг него.

Звукоизоляция и проведение коммуникаций

В стойках еще перед установкой вырезают отверстия под электрическую разводку. Кабели протягивают в гофрированных трубах. Отверстия в ГКЛ для подрозетников делают металлическими коронками - насадками для шуруповерта.

Пространство между стойками заполняют звукопоглощающими матами или рулонами из минеральной ваты. Их выбирают, исходя из ширины каркаса.

Что касается выбора рулонной минеральной ваты, то подойдет изделие плотностью не менее 40 кг/м 3 . Вата меньшей плотности со временем слёживается и оседает.

Обшивка

При ее выполнении нужно соблюдать следующие правила:

Использовать саморезы нужной длины. Расчет такой: длина = толщина листа + профиль + 1 см (на такую величину крепеж должен заходить в металлическую деталь). То есть для однослойной обшивки в 12,5 мм применяют саморезы длиной 2,5 см, для двухслойной - длиной 3,5 см.
При завинчивании саморезы надо утапливать в ГКЛ строго на 1 мм. Если не докрутить их, то они станут препятствием при шпаклевании. Если же перекрутить их, то они могут повредить сердечник изделия, и крепление окажется ненадежным. Дешевый способ задать нужную глубину - насадка с ограничителем для обычного шуруповерта. Профессионалы же отдают предпочтение шуруповерту с ограничением глубины заворачивания.
Шаг установки саморезов - не более 25 см. Чтобы плита не раскрошилась, их нужно вкручивать на расстоянии не менее 1,5 см от его торцевой кромки и не менее 1 см от продольной.
Зачастую высота конструкции больше длины ГКЛ. Тогда при однослойной обшивке соседние по вертикали плиты стыкуют на дополнительной перемычке. Притом соседние по горизонтали монтируют со смещением на 40-60 см. При отделке в два слоя перемычками можно пренебречь, но элементы второго слоя должны перекрывать стыки первого и располагаться друг относительно друга вразбежку.
Во избежание появления трещин нужно оставлять зазор между плитами и полом не менее 1 см. Небольшой зазор оставляют и сверху, причем в месте примыкания обшивки к потолку можно наклеивать разделительную ленту.
Гипсокартон режут специальной ножовкой или строительным либо канцелярским ножом. При работе ножовкой будет пыль и рез будет неаккуратным. А при использовании ножа - аккуратным и не образующим пыль. Однако снимать ножом кромки с листов в местах их стыков (как того требует технология монтажа) нельзя: рез будет неровным. Кромки удаляют специальным рубанком, имеющим угол 22,5°. Это позволяет делать стык материалов в 45°. Если же надо выровнять кромку обрезанного пласта, применяют обдирочный рубанок.
Дверной проем сначала полностью закрывают обшивкой, которую потом обрезают по стойкам и перемычке - так проще обеспечить нужную геометрию. Таким образом, верхняя часть проема всегда сформирована элементами Г-образной формы, чтобы не допустить появления трещин.

Пошаговая инструкция: делаем дверной проём из ГКЛ своими руками

Перепланировка и разметка дверного проема

Помимо точного вычисления всех размеров (к примеру, высоты потолков по всей длине комнаты, где особенно скрупулезно замеряются противоположные концы будущего простенка; длины монтируемой стены по потолку и полу), нужно определиться, в каком месте будет расположена дверь. Нежелательно размещать ее по центру стены: обычно при таком расположении впоследствии неудобно расставлять мебель.

Ставится направляющий контур по всему периметру перегородки. Между ним и несущими поверхностями прокладывается демпферная лента: она гасит акустические волны, и люди в соседних комнатах не будут мешать друг другу. Начинать монтаж лучше с потолочного: это даст возможность еще раз проверить геометрию каркаса.

Фиксация будущего дверного проема ведется дюбелями, располагаемыми друг от друга не дальше 1 метра. Оптимальным расстоянием считается 50-60 сантиметров.

В контур монтируются стоечные профиля. Дистанция между ними – от 40 до 60 см. чем чаще «забор», тем крепче будет простенок, так что не стоит экономить. Соединение профилей производится с применением саморезов с пресс-шайбами. Стойки нарезаются на полсантиметра короче высоты контура, чтобы они не создавали на направляющие напряжения и распирающего давления.

На месте, где будет находиться проход, ставятся упроченные стойки или обычный профиль усиливается бруском, так как сделать дверной проем требуется максимально устойчивым: он должен не только удерживать дверь, но и противостоять дополнительным нагрузкам при ее постоянном открывании и закрытии.

На высоте, необходимой для запланированного проема из гипсокартона, крепится поперечина. Она тоже монтируется с усилением.

При расчетах не забудьте заложить дополнительные 2 см в ширину проема: они скрадываются при обшивке листами.

Этап отделки

Общие принципы обшивки остаются традиционными, с небольшими дополнениями.

ГКЛ нашиваются с обеих сторон каркаса.

В целях утепления перегородки и усиления ее звукоизоляционных качеств между стойками прокладывается звукоизоляция. В качестве нее можно использовать минеральную вату. Установка пенопласта нерациональна: он горюч и хрупок.

Отделка дверных проемов гипсокартоном начинается с того же края, с какого стартовало возведение каркаса.

При раскрое листов нужно вымерять и резать их таким образом, чтобы стыки не приходились на углы дверного проема. От края прохода до шва должно быть не меньше 10 сантиметров. В противном случае активная «жизнь» двери быстро приведет к растрескиванию шпатлевки, а со временем – к деформации ГКЛ.

Перед установкой двери проводятся обычные отделочные работы:

Углы дверного проема из гипсокартона укрепляются перфорированным металлическим уголком, посаженным на стартовую шпатлевку с обязательной проверкой геометрии всей конструкции.

Стартовым составом заделывается крепеж; при обработке стыков к нему добавляется серпянка.

После грунтования и просушки наносится финишная шпатлевка.

Установка двери

Подход к решению вопроса аналогичен монтажу двери в любой другой материал.

Собирается дверная коробка: полотно на нее не навешивается.

Косяк вставляется в проем. Уровнем тщательно контролируется его строгая вертикальность.

Коробка временно фиксируется распорными деревянными клиньями.

После очередной проверки, если вы уверены, что косяк не перекошен, коробка крепится длинными саморезами в соответствующие стойки.

В боковины двери вставляются распорки, предназначенные для удерживания геометрии на последнем шаге.

Щели задуваются пеной.

Дверной проем из гисокартона

При возведении стены из гипсокартона (перегородки), а так же выравнивая гипсокартоном внутренних стен квартиры, приходиться сталкиваться с вопросом оформления дверного проема. Как правильно установить металлокаркас и на что обратить внимание при сборке, что бы установленная в последствии дверь функционировала нормально, а гипсокартонная конструкция не подвергалась разрушению от вибраций?

Оформляем дверной проем технически правильно и надежно

Рассмотрим вариант с установкой фальшь-стены из гипсокартона, основное предназначение которой – выравнять кривую внутреннюю стену квартиры. В обшиваемой стене имеется дверной проем, в который установлена временная дверь, жить которой осталось до момента установки гипсокартона.

Установка каркаса начинается с разметки положения верхней и нижний направляющих. В случае со стеной имеющей дверной проем, соосность направляющих в вертикальной плоскости должна быть выполнена безукоризненно. Почему это так важно для подготовки проема? В первую очередь из за технических особенностей установки дверной коробки – она должна быть расположена строго вертикально и не как иначе. Именно правильное положение дверной коробки, а соответственно и полотна, обеспечивает долгий срок службы двери и избавляет от самопроизвольного открывания и закрывания.

Вторая составляющая это эстетическая сторона вопроса. Так как межкомнатные двери служат украшение интерьера, то от внешнего вида установленной двери зависит восприятие общего вида квартиры. Речь идет о установки наличников – элементе который придает завершенный вид установленной двери. Если гипсокартонная стена с дверным проемом будет иметь отклонение от вертикали, то есть не будет находиться в одной плоскости с дверной коробкой, то о красивой установке наличников не может быть и речи.

Когда есть понимание важности каждого этапа, проще избежать проблем. Поэтому, разметив и начертив линии по которым вы собираетесь устанавливать направляющие, еще раз проверьте отвесом их положение в нескольких точка по всей длине стены.

Установив направляющие, начинаем набирать каркас, используя профиль ПП 60/27 мм. нарезанный на необходимую длину. Стойки, традиционно, устанавливаются с шагом 400 мм. и фиксируются к стене с помощью прямых подвесов. Для точного позиционирования стойки используем правИло.

Каркас стены из профиля

Если с набором каркаса стены все достаточно понятно, то установка двух стоек обрамляющих дверной проем из гипсокартона требует детального рассмотрения. Первое что необходимо сделать, это определить расстояние между этими стойками. Оно равно ширине дверной коробки “в сборе” + толщина двух откосов (в моем случае гипсокартон 12,5 *2=25 мм.) + пространство между коробкой и откосами (слева и справа) для заполнения монтажной пеной.

Удобней всего выполнять расчеты, если дверь уже приобретена и коробка собрана. Из за того что разные производители изготавливают дверные коробки разной величины, при выполнении расчетов “на перспективу покупки” необходимо делать поправку в плюс. В моем случае – дверная коробка 764 мм. при ширине полотна 700 мм. но встречаются варианты дверных коробок, когда дверной блок шире дверного полотна на целых 8 см. Этот максимум, то есть 80 мм. я и рекомендую добавлять к ширине дверного полотна, если дверь еще не приобретена.

Зазор “на пену” рассчитывается исходя из требований производителей монтажной пены. Рекомендуемая ширина шва, обеспечивающего надежное крепление не должна превышать 30 мм.(по заявлению изготовителей). Минимум, обеспечивающий удобство заполнения и надежность – 10 мм. Значит средний, подходящий для нас размер монтажного шва – 15 мм.

Общее расстояние между стойками, в моем случае – 764+25+2*15 = 764+55 = 819 мм.

Когда я переносил дверной проем на стадии демонтажных работ, то исходил из стандартов по ширине дверных полотен для разных помещений. Я имею в виду старый стандарт для типовых домов, где дверь в санузел имела дверное полотно 600 мм. кухня – 700 мм. и межкомнатные двери 800 мм. В процессе ремонта в комнате, пространство начало сжиматься. и идея с дверью в 800 мм. перестала нам нравиться. С практической стороны, в однокомнатной квартире, во времена когда вся мебель разборная, а предметы типа рояля отсутствуют как класс, необходимость широких дверей пропала.

Для сужения проема,с одной стороны была использована стойка для перегородок.

Стойки для перегородок, в отличие от профиля ПП 60/27 мм. не требуют использования прямых подвесов. Но это в теории и в случае построения перегородки, где профиль “зажат” между двумя листами гипрока. В процессе оформления дверного проема, мы должны исходить из необходимости создания максимально жесткой конструкции. Кроме того, не забываем, что дверная коробка держится в первую очередь благодаря саморезам, а потом уже пене. Поэтому, заводим внутрь стойки сухой деревянный брус и фиксируем его тяговыми заклепками.

Нарезаем г-образные кронштейны из направляющих 27/28 мм.

В отличие от прямых подвесов, кронштейн выполненный из направляющей, даже с учетом плохого качества стали, выполнят несущие свойства значительно надежней. Стена к которой закрепляются кронштейны не обладает правильной геометрией, поэтому скреплять профиль соблюдая угол 90 градусов не имеет смысла. Проще сперва закрепить кронштейн к стене и стойке, а затем просечь просекателем.

При использовании в качестве стойки профиля 60/27 ситуация аналогична. Сперва заводим брусок, при этом обращаем внимание на загибы боковых граней профиля; ширина бруса должна позволять ему встать свободно (не отгибая боковые грани). Затем устанавливаем кронштейны.

Устанавливаем верхнюю перемычку. Высота готового дверного проема из гипсокартона должна составлять 2050 – 2070 мм. от чистого пола. Очень важно правильно рассчитать окончательный уровень пола в помещении, так как переделать проем после завершения малярных работ очень непросто. Лучше делать высоту “в плюсе”, так как всегда можно прикрутить лишний слой гипрока на верхний откос. Да и дверная коробка устанавливается таким образом, что “вершок” (верхняя часть дверной коробки) не участвует в креплении к проему.

Выставляем стойки формирующее дверной проем в общую плоскость стены.

Подрезаем г-образные кронштейны и фиксируем просекателем.

После загибания подвесов и кронштейнов можно приступать к зашивке стены с проемом, листами гипсокартона. Здесь необходимо соблюсти одно условие – стык листов не должен попадать на стойки обрамляющие дверной проем. Для этого, короткие стойки между верхней перемычкой и потолком, должны попадать в шаг, с которым набраны стойки всей стены.

Зашиваем откосы, которые будут выполнять функцию укрепления для стоек обрамляющих проем. В последствии, эти откосы будут закрыты доборной доской при установки двери. Это еще один момент, на который следует обратить внимание при расчете ширины дверного проема из гипсокартона. Не на всех дверных коробках выбрана четверть или сделан паз для установки доборной доски. В некоторых случаях, доборник приходиться пристыковывать к коробке снаружи, то есть “внахлест”. Такой способ потребует дополнительного пространства.

Возможно вам будут интересны:
Перегородка из гипсокартона для санузла После того как были установлены направляющие на полу и на потолке, а к двум противоположным стенам закреплены по одной стойке, можно.
Установка дверной коробки Можно дверь просто поставить на пену? Можно, сам ставил, причем даже металлическую и без единого самореза. Она будет стоять, открываться и полностью функционировать.
Сборка дверной коробки Дверная коробка приобретаемая вместе с дверью, за редким исключением представляет собой комплект заготовок, которые необходимо собрать самостоятельно.
Ремонт в прихожей После завершения монтажа гипсокартонного потолка, вид стен в прихожей казался еще более удручающим.
Перенос дверного проема на новое место Вход в 19-метровую комнату располагался в углу. Вроде ничего особенного, но место для кровати оставалось только в одной части – у окна.
Как сделать дверной проем из гипсокартона

Модные тенденции в оформлении интерьеров: красивые дверные проёмы из гипсокартона

Монтаж перегородки из гипсокартона с дверным проёмом, позволяет легко и быстро сделать из большого помещения две маленьких комнаты. В простейшем варианте — это обычная рабочая перегородка с установленной в неё дверью, но при творческом подходе к делу, эта конструкция может очень даже украсить интерьер.

Конечно, сделать самостоятельно такой вариант, как на представленном фото, у новичка получится не сразу. Сначала требуется освоить азы работы с гипсокартоном, и начинать нужно с малого. Например, можно сделать дверной проём в гипсокартонной перегородке — а поможет вам в этом, инструкция, предложенная в данной статье.

Как организовать процесс

Одной из наиболее популярных концепций современного интерьерного дизайна, является конструктивное разграничение пространства, позволяющее делить его на несколько зон. Но если смотреть на вещи более реально, то большинству владельцев жилой недвижимости не до дизайна.

Им чаще требуется поставить перегородку с дверью для того, чтобы выделить хоть и не большую, но отдельную комнату для подросшего ребёнка, или молодой супружеской пары, которой пока приходится жить с родителями. Как же достойно справиться с такой, достаточно непростой задачей?

По запросу: «Дверной проём из гипсокартона своими руками видео», вы сможете найти и посмотреть ролики с мастер-классами от профессионалов. Но думаем, что теория тоже не помешает – особенно тем, кто с подобной работой никогда ранее не сталкивался.

Необходимые материалы и инструменты

Изготовление дверного проёма под гипсокартон, требует, конечно, определённой сноровки, но прежде, чем к этой работе приступить, следует запастись необходимым инструментом. Прежде всего, нужны будут два рубанка, специально предназначенные для работы с ГКЛ. Называются они: обдирочный и кромочный: первым обрабатывается линия среза листа, а второй необходим для того, чтобы нарезать на нем фаску под определённым углом.

Кроят листы гипсокартона ножом с усиленным лезвием, но в некоторых случаях используют специальную ножовку, которую вы видите ниже. Для резки профиля можно использовать обычные ножницы по металлу. В остальном применяют общестроительные инструменты, которые имеются в арсенале у каждого хозяина: перфоратор со свёрлами, шуруповёрт, молоток, набор отвёрток.

Ножовка для резки гипсокартона

Обшить проём дверной гипсокартоном проще всего – главное, чтобы под него был грамотно установлен каркас. Основную роль здесь играет правильная разметка, которую невозможно выполнить без строительного уровня, отвеса, красящего шнура, и рулетки с магнитным зацепом на конце. Профессиональные монтажники, пользуются для этого совсем другим инструментом – но у них и объёмы работ соответствующие.
Из материалов вам понадобится две разновидности металлических профилей: направляющий, монтируемый по периметру перегородки (пол, стены, потолок), и стоечный, на полках которого предусмотрены рёбра жёсткости. Профили отечественного производства, маркируют ПН и ПС, у импортного профиля, маркировки UW и CW соответственно.

Обратите внимание! В процессе монтажа профили стыкуются, поэтому подбирать их нужно в пару – так, чтобы высота полки стойки, совпадала с шириной спинки направляющей – например: UW 75*40 мм и CW 75*50 мм.

Несущая способность профиля напрямую зависит от размера сечения, и чем длиннее пролёт, тем толще будет перегородка. Она так же должна соответствовать ширине дверной коробки, которая устанавливается в проём, поэтому и типоразмер профилей должен быть соответствующим.
Чтобы произвести укрепление дверного проёма из гипсокартона, вам понадобится ещё пара деревянных брусьев. Так как их придётся вставлять внутрь стоек, обрамляющих проём, то сечение бруса должно соответствовать размеру профиля. Ну и, конечно, не обойтись в работе без крепежа. Для фиксации направляющих нужны будут дюбель-гвозди 6*40, для монтажа обшивки — саморезы гипсокартон-металл 3,5*25 мм.

Соединение профилей просекателем

Крепление элементов каркаса между собой, производят мелкими саморезами металл-металл, но если вы приобретёте просекатель для профиля, вы сможете выполнять соединения методом просечки с отгибом. Цена такого инструмента не так уж велика – можно купить недорогой вариант в пределах 580-980 рублей. Зато соединения получаются более жёсткими, да и работа продвигается гораздо быстрее.
Остаётся только купить базальтовую минеральную вату шириной 60 см, которую используют для внутреннего заполнения конструкции и, собственно, обшивочный материал. Чтобы смонтировать гипсокартоновый дверной проём в рабочей перегородке, нужно брать стеновой ГКЛ толщиной не менее 12,5 мм.

Гипсоволоконные листы (ГВЛ)

А ещё лучше, применять не гипсокартонные, а гипсоволоконные листы (ГВЛ) — они, обладают большей прочностью, так как армируются по всей массе асбестовым волокном. Ширина листов стандартная: 1200 мм, а вот длину подбирают в зависимости от высоты перегородки.

Если она выше 2500 мм, то лучше взять листы длиной 3000 мм – так не придётся вставлять по верху узкие полоски. Соответственно, перед тем, как обшить дверной проём гипсокартоном, лист ориентируют лист длинной стороной по вертикали.

Каркасная часть конструкции

Итак, всё, что требуется для работы подготовлено — теперь будем разбираться, что и как нужно делать. Начинать нужно с подготовки поверхностей. Конечно, выравнивать их не придётся, но снять покрытие с пола, демонтировать обшивку стен или потолка, если таковая имеет место, возможно, понадобится.

Монтаж направляющих

Первым монтируется направляющий профиль на полу, для чего разметочным шнуром отбивается стартовая линия. По ней следует замерить расстояние между стенами, после чего можно нарезать профиль на куски необходимой длины.

Даже под небольшую перегородку, нижний направляющий профиль не может быть цельным, так как в ней будет проём – значит, вырезать придётся, как минимум, два куска.

При нарезке профиля нужно всегда минусовать 5-6 мм, чтобы при температурном расширении он не упирался в стены. Затем, на тыльную сторону полки профиля, нужно наклеить уплотнительную ленту из вспененного полиэтилена. Лента нужна для улучшения звукоизоляции конструкции, а так же служит своеобразной амортизирующей подложкой.

Наклейка уплотнительной ленты на профиль

Теперь можно производить монтаж профиля. Для этого его прикладывают к разметочной линии, и прямо сквозь него сверлят отверстия под дюбели. Сверление производится с промежутками в один метр, но в любом случае, каждый профиль должен крепиться в трёх местах.
После того, как направляющая установлена на полу, линия разметки по уровню переносится на потолок. Монтаж на него профиля выполняется аналогично, только замерить его длину следует по потолку, а не по полу, так как из-за отклонений противоположных стен по высоте или вертикали, могут возникнуть серьёзные погрешности.
То же самое касается и несущего профиля. Перед тем, как его отрезать, под каждую стойку нужно замерять высоту помещения именно в том месте, где она будет устанавливаться. При нарезке профилей, от этой цифры нужно отнимать уже не 5, а 10 мм — ведь кроме температурного расширения, нужно учитывать ещё и толщину металла направляющих.

Крепление стойки к направляющему профилю

Сначала монтируют пристенные профили, точно так же наклеивая на них уплотнительную ленту, как это делалось на полу и потолке.

Когда основание бетонное или кирпичное, то в качестве крепежа используют дюбель-гвозди. Если же вертикальные направляющие приходится монтировать к гипсокартонной обшивке, то крепление производят саморезами в стоечный профиль стен, либо используют специальные дюбели в форме бабочки.

Стойки и перемычки

Как только рамка по контуру перегородки готова, приступают к установке стоек дверного проёма. Мы уже упоминали, что их усиление производится с помощью деревянных брусков, но есть и другой способ.

Если дверь будет не слишком тяжёлая (не более 30кг), или это будет просто проход, без двери, то специалисты поступают так.

Опорные стойки в этом случае изготавливают из двух профилей методом насадки – то есть, полки одного профиля заводят внутрь другого и хорошо прижимают их друг к другу. Затем их торцы сдвоенного профиля заводят в направляющие, и крепят саморезами или просекателем. Между вертикальными элементами проёма должно быть расстояние, соответствующее ширине дверного блока.

Стыкование вертикального и горизонтального профилей

Как только стойки надёжно зафиксировали, можно приступать к монтажу горизонтальной перемычки проёма. Вырезают её из направляющего профиля. Длина перемычки складывается из расстояния между стойками, плюс 10 см запаса на отгиб, необходимый для того, чтобы стыковать перемычку с вертикальными элементами каркаса. Как нужно надрезать и отогнуть торцы профиля, отлично показано на картинке снизу.
Теперь нужно укрепить перемычку. Для этого над ней нужно установить одну или две коротких стойки, которые соединят два горизонтальных элемента конструкции. Количество стоек над перемычкой зависит не только от её длины, но и от того, как монтируется гипсокартон вокруг дверного проёма.

Подготовка перемычки к стыкованию со стойками

Если это будет цельный лист, полностью перекрывающий проём, то достаточно одной стойки. В этом случае, лишнюю часть ГКЛ, которая закрывает проём, вырезают ножовкой уже после того, лист закреплён на каркасе. Если же элементы обшивки нарезаются заранее, а потом стыкуются, над перемычкой должно быть, как минимум, две стойки.
Далее, монтируют промежуточные вертикальные элементы каркаса. Шаг между ними должен быть не более 60 см, чтобы лист, ширина которого составляет 1200 мм, был закреплён и по краям, и по центру. Чтобы это было возможно, спинки всех профилей должны быть обращены фронтальной стороной к вам.

Там, где приходится стыковать листы по горизонтали, необходимо установить такие же перемычки, как над дверным проёмом. Все несущие элементы каркаса должны быть сдвоенными. Это необходимо для того, чтобы по ним можно было производить обшивку с двух сторон — а иначе, придётся устанавливать две параллельных рамки.

Обшивка каркаса перегородки

Допустим, вы хотите сделать подсветку, установить на перегородке розетки или выключатели. После того, как «скелет» перегородки смонтирован, самое время проложить в нём проводку.

Кабель должен быть перпендикулярен стойкам, и пропускают его сквозь специально подготовленные отверстия в полках профиля. Укладывать проводку внутри профилей недопустимо!

Далее можно приступать к монтажу гипсокартона. Раскрой листа по длине должен производиться так, чтобы он был меньше высоты помещения на 10 мм. ГКЛ крепится к стоечному профилю саморезами гипсокартон-металл размером 3,5*25 мм. Крепления вдоль стойки выполняются на расстоянии максимум 250 мм, а начинают крепить лист по направлению от центра к краям.

Обшивка гипсокартоном по каркасу

Торец листа, на котором нарезалась фаска, должен примыкать к потолочной поверхности, а крайний шуруп должен отстоять от неё как минимум на 15 мм. Крепления, выполняемые на стыкуемых листах, обязательно должны быть смещены примерно на 10 мм. Саморезы должны входить в ГКЛ прямо, и углубляться в стойку не меньше, чем на сантиметр.
При выполнении креплений нужно следить, чтобы головки саморезов входили в толщу гипсокартона примерно на 1 мм, что необходимо для последующего шпаклевания — только нельзя слишком переусердствовать. Примыкающий к стене лист необходимо обрезать по ширине, нарезать кромку, и сделать фаску.

Гипсокартонная перегородка, готовая к отделке

Если лист выходит за периметр дверного проёма, его, после того, как он будет полностью закреплён, легко очень обрезать. Делают это ножовкой, предварительно прокалывая её острым концом, лист в углу проёма. При выполнении обшивки необходимо помнить, что стыки элементов обшивки не должны размещаться на стойках, вдоль которых должна монтироваться рама двери.

Теперь, когда одна сторона перегородки полностью готова, заполняете её полость минватой. Это утеплитель (см. Утеплитель для дверей: виды и параметры) — но в данном случае, он играет роль звукоизоляционной прослойки.

Далее остаётся только закрыть обшивкой вторую сторону конструкции – и ваша перегородка готова к шпаклеванию и финишной отделке. Информацию о том, как это правильно сделать, вы почерпнёте из видео в этой статье.