Ремонт на дървена къща. Реставрация и саниране на къщи от стари дървени колиби

Старата дървена къща не трябва да се събаря. Често все още може да бъде направено удобно и модерно. Възможно е трупите да са все още здрави и под дебелината на боята и защитни покритиякрие страхотно дърво.

Кои части от сградата може да се нуждаят от ремонт?

Често се налага ремонт и реставрация на къщи от дървени трупи, които са построени с нарушения. Застрашени са и сгради, които са стояли без поддръжка дълго време или са на повече от тридесет години. Освен възрастта, състоянието на дървената къща е силно повлияно и от това колко внимание са й отделили собствениците. Как се е използвала къщата през зимата, колко често се е отоплявала: редовно или от време на време.

• ремонт на основата


• заменете изгнили долни корони;


• подравнете стените и, ако е необходимо, заменете отделни части от трупите;


• премахване на течове и промяна на геометрията на покрива, подреждане на тавански етаж;


• премахнете стария и поставете нов покривен материал;


• унищожете старите и поставете нови вътрешни дялове;


• украсете къщата отвътре и отвън.

За ремонт дървена къщасъс собствените си ръце ще ви трябва много инструменти:

• крик за повдигане на къща (най-често няколко);


• клинове за фиксиране;


• верижен трион за бърз демонтаж на стари трупи;


• ножовка за детайлна работа;


• лопата за изкопаване на основата;


• пирони, чук, самонарезни винтове за монтаж на довършителни материали;


• бетонобъркачка при ремонт на фундамент.

Мащабна реконструкция ще може да се справи с 3-5 души през летните месеци. За особено сложна работа е по-добре да наемете професионалисти.

Ремонт на фундамент и долни джанти

Всяка сграда се износва с годините. Според много експерти всяка година всяка сграда губи около 1% от първоначалното си състояние. Ето защо всички собственици са изправени пред факта, че е време да извършат ремонтни работи. Амортизацията зависи от това какви строителни материали са били използвани при изграждането на сградата.

Преди да започнете сами да сменяте долните ръбове на дървена къща или да наемете екип от строители, трябва да разберете причините, поради които те гният. Ако е повреден хидроизолационен слой, слоят мазилка изтича или се деформира, задължително трябва да потърсите помощ от професионалисти.

Като правило най-много се износват долните джанти. Застрашени са трупите, които се намират директно под прозорците и тези, от които е направен подът. Обикновено стените се повдигат, след което трупите се сменят един по един. При смяна на долните корони на къщата трябва да се внимава стените да не се срутят напълно. За да направите това, конструкцията на стените е здраво закрепена със специални скоби - масивни греди или греди.

Тези скоби обикновено се монтират на разстояние петдесет сантиметра от ъглите, на противоположните стени на ремонтирания дървена конструкция. Те са фиксирани по стените с пирони. След това трябва да пробиете отвори с диаметър най-малко два сантиметра, в които се поставят болтове и се фиксират здраво с гайки. За да не се рушат кейовете при смяна на долните корони на дървената къща, те също трябва да бъдат здраво закрепени.

Понякога само смяната на долните корони не е достатъчна и основата трябва да бъде ремонтирана. Свойствата на почвата могат да се променят, както и нейната структура. На близката поземлен имотможе да се извършат капитални строителни работи, което може да доведе до значително свиване на основата. Първият симптом, че основата започва да се срутва, е появата на малки пукнатини по повърхността му. С течение на времето стават все по-големи.

Ако старата основа не е влязла в земята и е направена от издръжлив камък, тогава е препоръчително да я поправите с железобетон, предварително запечатани всички пукнатини. За да направите това, те изкопават изкоп около периметъра на къщата, почистват основата с метална четка.

Препоръчително е да се замени дървена, разпадаща се или влязла в земята основа. За да направите това, къщата се издига на крикове и се поставя на подпори. Популярен и сравнително прост начин е да инсталирате лентова основа. След като бетонът се втвърди, между основата и къщата се полага слой от хидроизолация, например покривен материал.

Подмяна на трупи под прозорците

Дървените сгради често започват да гният от короните под покрива, прозорците или на цокъла. Такива трупи се сменят и короните се възстановяват по два начина - конвенционален и подкрепен.

Необходимо е да се съсредоточим върху още един нюанс на ремонта. Когато поне един труп от короната се промени, трябва да премахнете дограмаи подвързване на вратата. Ако дървената къща е деформирана, това няма да доведе до повреда за тях. След подмяната и връщането на рамката на нейното място, всички пукнатини трябва да бъдат внимателно запечатани.

Ремонт на стени на дървени къщи

Къщите от дървени трупи могат да стоят много дълго време, но постепенно в стените им се появяват пукнатини. Освен това има увеличение на пролуките между трупите и е необходимо да се определи дали е необходимо да се изолира къщата. Има няколко начина за възстановяване на топлоизолационните свойства. Повечето по прост начине уплътнител, той ще ви позволи да запушите дупки, но изолацията няма да издържи дълго и ще трябва да го направите отново.

Старите трупи могат да бъдат заменени с нови. Освен това, преди завършване на фасадата, между трупите и довършителния материал може да се постави слой изолация от фолио. Важно е да се погрижите за хидроизолацията. Ако водата попадне под довършителния материал, трупите ще изгният.

Реставрация на фасади

Често дървените къщи са просто боядисани. Но облицовката на фасадата с материали ще ви позволи да промените външен видвкъщи по-добра страна. Има много опции - облицовка, имитация на дървен материал, блок къща, сайдинг, софит, велпапе, фасадни термопанели, фасадна тухла.

Сега най-простият, удобен и достъпен изгледматериал за външно покритиедървена къща е дъска. Една наклонена или леко уредена къща може да бъде визуално изравнена чрез монтаж Декоративни материалина щайгата.

Статии, подобни на Ремонт на стара дървена къща със собствените си ръце:

Пет причини да „заемете старото“: нищо не е вечно.

„Как се случи всичко това? В крайна сметка мина много време ... „Време е да се погрижим за порутената къща!

Причини за реконструкция и завършване

Първата причина са проблеми с материала, от който е построена къщата ви:
фундаментът се срутва;
покривът тече;
образуват се празнини;
разлагаща се фасада;
повредена вътрешна облицовка.

Втората причина е, че новото строителство ще отнеме много пари, каквито все още няма. Ще ви трябват 5-10 пъти повече пари, за да построите от нулата, отколкото за ремонт на стар дом. И на старото място няма много работа, а мястото за строеж вече е налично.
Третата причина е, че всеки остава там, където е. Няма нужда да се движите. Известен е случай, когато двама братя вдигнаха къща, замествайки долна корона. Имаха нужда и от втори етаж. Къщата е издигната така, че под нея е построен първият етаж. През цялото време, докато вървеше работата, майка им живееше в къщата!
Четвъртата причина - оформлението престана да отговаря на собствениците: семейството нарасна, взе допълнителни стаи, наложи се обединяване на помещенията на къщата и др. Може би е необходима хидроизолация или изолация. Освен това, за да се възстанови, всичко е едновременно: стопански постройки или кладенец в градината може да изисква подмяна на дървената къща.
Петата причина е „топлината на родното огнище”. Стените на родителския дом поглъщаха благоприятната енергия на бившите обитатели, вашите баба и дядо. Ето защо си струва да ремонтирате семейното гнездо. Има случаи, когато е необходимо да се запазят особено ценни исторически сгради: имения на търговци, архитектурни забележителности и др.

Изчисляване на възможността за ремонт на дървена къща във връзка с ново строителство

Как да разберете, че вашият дом е достоен за ремонт, а не за разрушаване? Какво е по-изгодно? Къде да поставите запетая в изречението: „Разрушаването не може да бъде ремонтирано“? Съществува класификация на жилищните сгради в зависимост от материала на стените и таваните. Живот дървени сградие 50 години, рамка - 30. Стоманобетонна основаще издържат 200 години или повече експлоатация, но дървените боядисани подове ще издържат 50 г. Разбира се, има максимално допустими периоди на физическо износване. Тогава само разрушаването ще помогне. Сграда с физическо увреждане от 75% или повече се счита за абсолютно неподходяща. Всичко останало може да се поправи!

Първо, направете списък с необходимите замени. Покрив, покриви, стени, прозорци, прегради и др.

Ако сградата е на 70 години и износването е по-малко от 40%, то след реконструкцията тя ще остане същата, както ако сте построили нова.

Важно е правилно да оцените износването на конструкциите, така че поканете специалист.
Второ, изчислете колко усилия и пари ще отнеме за премахване на боклука в сравнение с пълното почистване на територията по време на строителството на нова сграда. Очевидно ще бъде от полза да възстановите стария.
На трето място, скоростта на работа. Особено ако няма къде да се живее. При изграждане на нова конструкция ще трябва да потърсите жилище под наем, ако нямате друго и не се знае колко време ще продължи строителството. По време на реконструкцията можете да живеете на същото място.

Популярни проекти на нашия уебсайт

Планиране и етапи на ремонт на стара дървена къща

I. Фондация. Ако не обърнете внимание на корените, тогава дървото няма да стои дълго време. Какво може да се намери при изследване на основата:
1. Падащ ъгъл
2. Влага и мухъл
3. Деформация и пукнатини
4. Унищожаване
С помощта на крикове рамката се повдига до желаната височина. Основата е ремонтирана, изолирана и хидроизолирана. В някои случаи фон дьо тенът се зарежда напълно. Тук човек не може да се справи сам, нужни са не само специалисти, но и застрахователи.

Грешки в дървената къща. Личен опит

II. Вторият етап е етапът на спускане върху обновената основа и полиране на трупа или гредата. Сандърможе да се справи с най-недостъпните зони. Ако се открият големи пролуки, те се търкат със смес от дървени стърготини и азбест, или вместо последния може да се използва дърводелско лепило или строителен гипс. Всичко трябва да се прави внимателно, в противен случай гниенето на дървото няма да отнеме много време. импрегниране на дърво защитно оборудваненикога не боли. Прибрано стар уплътнител, се заменя с нов.
III. Последната стъпка е боядисването. Самото дърво декоративен материал, така че тонирайте, лакирайте го разумно. Изберете смеси, които не крият красотата на естеството на дънера. Тук има една тънкост: краищата не се покриват по никакъв начин. Това е „носът“ на дървото, през който то „диша“: процесът на вентилация е в ход. И ако затворите "носа", тогава дървото ще изгние.

Избор на изпълнител и спестяване на ремонт

От какво спестяваме? Следните фактори влияят върху цената на възстановяването на дома:
Сезон
Разстояние от границите на града
Площ на възстановения обект
Степента на разрушение на сградата
Плащане към изпълнители

Реконструкция на стара баня и създаване на многофункционален комплекс

Следователно, ние спестяваме от факта, че извършваме работа през топлия сезон, извършваме инспекция и ремонт поне веднъж на всеки пет години. В противен случай ще дойде точка без връщане и жилищата ще станат неизползваеми.
Избор на изпълнител важно решение. Екип или компания? Бригадите, като правило, са представени от гости от други страни, които ще си спомните, че пеят: „Странно се срещнахме и странно ще се разпръснем ...“. Най-вероятно след края на работата никога повече няма да се видите. Е все пак, ако не и след като даде аванс. Няма да ви дадат никакви гаранции, нито съвети. Качеството на реконструкцията на сградата в най-добрия случай няма да зарадва. Съществуват определени законови разпоредби за строителството и довършителни работи(SNIP), за което частните екипи нямат представа. Не са чували за необходимите разрешителни за извършване на дейности (лиценз на SRO).
Големите фирми предлагат много бонуси, лесно им е да правят отстъпки вместо вас, т.к. обемите на оборота го позволяват. Те печелят не с малки поръчки, а с понижаване на цените и по този начин увеличаване на броя на клиентите. Следователно, свързването с нашата организация ще ви спести пари, време и нерви. Всичко ще бъде официално: договор, потвърждение на разрешение за работа, сертифициране на специалисти.

Ето как изглеждаше преди ремонта... Изгнили дървени рамки, затворени отвън с двоен филм, от студ и вятър... Вляво стара верандас увиснала козирка на верандата...

За тези, които трябва да направят ремонт в дома си, изглежда...

Това бяха прозорците и первазите.

Започнахме да подреждаме къщата от основата.

Отваряме ъглите на къщата един по един, премахваме гнилите трупи на короните с резачка, поставяме кофража, полагаме големи камъни и развалини, полагаме армировката, така че краищата й да останат отворени (за последващо закрепване с наводнението основа), увийте короната с покривен филц и я напълнете с бетон. готов шкаф.

И така всичките четири ъгъла на къщата и нейната среда, по периметъра. Общо - 8 пиедестала. Процесът отнема време, труден, но резултатът си заслужава ... Когато пиедесталите бяха готови, направихме могила по целия периметър. Продължаването на външните работи беше отложено за следващото лято. И бяхме заети интериорен ремонтКъщи...

Това е голяма стаяи да започнем с него. Преди ремонта изглеждаше така:

Това е нейният десен ъгъл ... а това, на снимката по-долу, е левият ъгъл. В процеса на писане на темата ще се придържам към тези два ъгъла...

Първо, всички слоеве от стари тапети бяха напълно откъснати. Дограмата беше още стара, но вече чакахме майсторите да поставят пластмасова дограма.

Старата печка беше демонтирана ... и печката сгъна нова.

И РЕЗУЛТАТЪТ НЕ СТАНА ДЪЛГО ДА ЧАКА ... Реших да затворя напълно един прозорец и да направя един голям - ще има трапезария.

След като монтираха дограмата, мъжете започнаха да демонтират стария под, изравняват трупите и поставят тухлени постаменти под тях...

След това положиха подовете със стари дъски (те ще служат много дълго време, тъй като са дебели и сухи), а на места, където бяха изгнили, ги замениха с нови дъски.

Монтирах рамка от метален профил за стените и тавана ... грешката ми беше, че първо трябва да направите тавана, а след това стените, а не обратно. Намерих техниката за извършване на тези работи в интернет, аз няма да се спирам подробно на това. Ако имате Ако имате някакви въпроси, ще се радвам да отговоря на това, което знам...

Монтирането на рамката на тавана е много по-трудно, шията боли ...

Когато металната рамка е напълно готова, можете да шиете гипсокартон към нея, за предпочитане шахматно, като започнете от тавана! Не забравяйте да разпръснете електрическото окабеляване и да го скриете в гофрирания канал, зад профила и да инсталирате разпределителните кутии на удобно за вас място.

На тази снимка виждате дървени блокчета,завинтвах ги за последващо закрепване на рафтовете за книги.Точно същите,само по-тънки,закопчавам ги под тавана над прозорците(за закрепване на корнизи).

Когато всички стени и таван са облицовани с гипсокартон, замазваме с шпатула и изравняваме всички фуги между листовете и местата, където се завинтват винтовете с този състав ...

Лежахме по ъглите и шевовете подсилена мрежаза здравината на фугите и след като всичко изсъхне, шлайфаме, нанасяме грунд върху стените и тавана.

И сега най-интересният момент - тапетиране. Взех бял винил за тавана и с нежни рози за стените...

Когато тапетът изсъхна, аз се съгласих

покани екип от занаятчии да довършат работата си в тази стая по прозорците (откоси и первази).

След това залепих цокъла на тавана, окачих рафтовете на стената, сложих цветята си на первазите на прозорците, които момчетата от компанията вече бяха монтирали за нас ...

Дърводелецът помогна за поставянето на вътрешната врата на място, чак тогава разбрах, че е обърната с главата надолу ... (каква е разликата!) Само да функционираше нормално ...

вратипокрита с бял ъгъл течен нокът. С правилната странаПечката е чисто нова и отоплява всички стаи наведнъж.

Огнището е в банята...

Поставих субстрат върху подовата настилка, след това дървесни влакна и линолеум. Тогава подови цоклизакрепени с винтове и воала-красота !!!

Колкото до тази голяма стая...

Някои от вас искаха да видят по-подробно за бетонните тумби, затова добавих подробности ... И така, слоят на прозореца е вмъкнат, къщата е облицована отвън плосък листи беше направен блокаж около къщата, до следващото лято ...

Сега да преминем към работа на открито, след студената зима и пролетта... следващото лято.

Когато всички шкафове са готови, постепенно, отваряйки всяка страна на къщата от запушването, премахваме изгнили трупи на долната корона, изсушаваме, увиваме го с хидроизолация,

монтираме кофража, полагаме армировката, свързвайки я с краищата на армировката ъглови пиедесталии налива бетон...

Най-често дървените стени се разрушават поради деформации на основата - основата на къщата и гниещата дървесина. Те се ремонтират различни начинив зависимост от степента на унищожаване.

Ако един или два трупа (от двете долни корони на дървената къща) са изгнили, тогава короната се повдига леко отгоре, деформираният труп се избира и заменя с нов.

Ако долните корони са изгнили, тогава къщата се издига с крикове, монтирани под първата корона върху облицовки. След това трупите над сменяемите се закрепват с болтови скоби и се укрепват с подпори. Скобите се поставят на всеки 2 ... 4 m по дължината на стената. Изгнилите коронки се заменят с нови или тухлена зидария. В същото време долната повърхност на долната корона е катранена и покрита с покривна хартия.

често стени дървени къщипокрити с хоризонтални пукнатини, които се простират почти по цялата дължина на трупа. През зимата, по време на размразяването, водата, която попада в тях, замръзва и, естествено, ги разширява. Този цикъл се повтаря много пъти и в крайна сметка дневникът се унищожава.

В тази връзка се налага ремонт на новите дървени стени. Първо, когато по дървените трупи се появят надлъжни дълбоки пукнатини и жълто-белият цвят на дървото става сиво-син. В такива пукнатини лесно се зараждат различни ларви и дървесни бръмбари. Тези стени трябва да бъдат облицовани с дъски, за да се спре по-нататъшното им разрушаване.

За да направите това, предварително почистете повърхността на трупите отвън от прах и мръсотия. Пукнатините се обработват внимателно до цялата им дълбочина и дължина.

Ориз. 1. Начини за замяна на гнило дърво (дървени трупи): а - подмяна на малки участъци от трупи: 1 - хомогенна дървена вложка (b, c, d - местни размери); 2 - трупи; 3 - различни профили на връзки; 4 - място, подготвено за поставяне; б - подмяна на големи участъци от трупи със закрепване на вложки от нова хомогенна дървесина с обратен шип: 1 - трупи; 2 - вмъкване точка на закрепване; 3, 5 - половин шипове с леви и десни прорези, съответно; 4 - нови къси трупи от хомогенна дървесина; 6 - замазка; в - подмяна на големи участъци от трупи с подсилено закрепване със скрити шипове и вертикални (кръгли, квадратни, правоъгълни) стелажи от твърда дървесина: 1 - половин шип (с десен ръб); 2 - вертикален отвор, състоящ се от две половини (за шипове-дюбели - вертикални пръти); 3- вертикална лентаок шип-дюбел (кръгли, квадратни, правоъгълни); 4 - скрити шипове; 5 - вложка съединение; б - замазка; 7 - щепселни трупи от хомогенен вид дървесина; г - избор на гнил труп от короната на дървената къща с помощта на дървени клинове-стопори, изработени от твърда дървесина: 1 - мястото на избрания гнил труп; 2 - съседни трупи на короните на стенни трупи; 3, b - посоки на заклинване; 4 - клинове-стопори; 5 - замазка; д - подмяна на изгнила трупа в короната на дървената къща с помощта на наклонени стелажи-стопи: 1 - съседни трупи; 2 - наклонени стелажи-стопи; 3 - упор на петата, прикован към подовите дъски на мястото на закрепването им към трупа; 4 - изоставане; 5 - тухлена колона; 6 - основата на метрото; 7- тухлен стълбоснова; 8 - сляпа зона; 9 - изгнила трупа; д - подмяна на изгнила трупа на короната на трупа с помощта на проводници: 1 - основни плочи на дизайнери; 2 - трупи; 3 - стойки-стопи; 4 избрани изгнили трупи на короната на дървената къща; 5 - винтове за закрепване на проводниците, държащи металната пръчка

След това всички стени се измиват със сапунена вода, изсушават се и се антисептични. Освен това всички пукнатини се запечатват внимателно с шпакловка за прозорци или варо-гипсова замазка и се покриват с дъски по монтираната рамка от вертикални и хоризонтални греди.

В същото време се подрежда корниз с премахването на надвеса на покрива. Остатъците от трупи в ъглите на къщата също са облицовани с дърво под формата на пиластри. Довършителен ремонт на цокъл, който е от камък или дърво.

На второ място, новите трупи се обшиват, когато са неуспешно избрани в стените: те не са прави, с малък диаметър. Шевовете между короните са широки, така че уплътнението не е достатъчно плътно. Обикновено такива шевове са допълнително запечатани с летви. Но с течение на времето дървените трупи изсъхват и шевовете отново се разширяват, а замазката им или пада, или виси върху трупите. През пукнатините студът и влагата започват да проникват в къщата.

Преди да обшиете стените на такава къща, всички трупи от външната и вътрешната страна се почистват от прах, мръсотия и антисептик. Шевовете и пукнатините се запечатват върху уплътнението с варо-гипсов разтвор. Дъските се фиксират от горното ниво на цокъла до горния ръб на фриза.

Над цокъла при пиластъра подредете един или два малки отвора-въздухници за проветряване на пространството между тях външна кожаи стена. Покриват се с глинен разтвор за зимата.

Ако стените продължават да пропускат студ и влага, тогава за ремонт е необходимо да премахнете цялата обвивка от стената, която не изолира къщата, а само разруши стените. След това следват два или три дни (по-добре е да направите такъв ремонт през юни-август), за да изсушите стените на къщата, след като измиете повърхността им с антисептик. След това внимателно проверете всички трупи на короните и първо изхвърлете най-гнилите. Такива трупи се пробиват почти с остри метални предмети (дълги ножове, шило, пила, пирон и др.) и имат ръждив прах в средата.

Ако изгнили трупи са отгоре, под стрехите, тогава те се избират от специални скелета. Дървените трупи на горните джанти, които поемат пълния товар от покрива, тавана и го разпределят хоризонтално последователно към долните джанти на тази дървена къща, а долните джанти, които пренасят цялото натоварване върху основата, трябва да бъдат заменени с нови такива изцяло (без всякакви вложки).

Междинните трупи не заместват напълно, а само изгнили участъци. За това се приготвят подходящи вложки от същия вид дърво, които се монтират върху скрити шипове, лепило или мастика.

Когато повече от 8 ... 10 трупи са унищожени, те заместват цялата секция на стената или дори дървена къща, в зависимост от общото състояние и годността на всички трупи. Ако покривът на къщата все още е годен за обслужване, тогава той се „окача“ на заместени стълбове или върху опори за рейки и греди. След това започват да демонтират дървените кабини от горните корони до най-ниските. Тези трупи не трябва да се чупят или режат, тъй като те са еталонът за поставяне на нови. В допълнение, размерите на прозореца и врати, както и гребени, на които се слагат съответните кутии. Освен това, ако сред старите трупи има, които не подлежат на унищожаване, тогава те се използват при изграждането на нова къща от дървени трупи.

Ако при подмяна на разрушена дървена къща с нова се запази старият план на къщата и нейната основа, тогава трупите се вземат с необходимата дължина и диаметър (за предпочитане е същият). Ако е необходимо, можете да вземете трупи според горния разрез с разлика в диаметъра не повече от 30 мм.

При рязане "в обло" с чаша надолу се избира от долната или горната страна на трупа. Използва се за изолация топлоизолационен материалпоставени в слотове. Най-добрата форма на жлеб е полукръгла. За здравина короните се закрепват по дължината с шипове, като се поставят на всеки 1,0 ... 1,5 m и по-често - в последните две корони. Между тях се изрязват таванни греди.

Уплътняването се извършва два пъти: първият - след поставяне на дървената къща на място, вторият - 1,0 ... 1,5 години след спиране на свиването. За да изолирате ъгловите фуги „в лапата“, те трябва да бъдат покрити с дъски по протежение на положения топлоизолационен материал.

Ориз. 2. Схемата на плетене на ъгъла "в обло": а - обработен труп: 1 - чаша; 2 - остатък; 3 - жлеб; b, c - чаша надолу и съответно нагоре; 1 чаша; 2 - остатък

При рязане "в облака" с чаша нагоре дървените стени на къщата издържат по-дълго, отколкото при други видове рязане. Първата, или заплата, корона се състои от първите две, или долни, и вторите две, или горни, трупи. Първо, първите два трупа се полагат от противоположните страни строго хоризонтално и на същото разстояние един от друг. След това върху тях се поставят две втори трупи строго под прав ъгъл. След това започват да изпълняват ъглови фуги "в чаша".

Ориз. 3. Схемата на плетене на ъгъла "в обло" с чашата нагоре: а, б - маркиране и изрязване на чашата; c, d - маркиране и изрязване на жлеба (пунктираната линия показва границите на жлеба); 1 - линия за маркиране; 2 - "характеристика"; 3, 4 - граница и дълбочина на жлеба; 5 - прорези; 6 -- жлеб

Първо, чашите се очертават с помощта на прост инструмент, който дърводелците наричат ​​„линия“. При маркиране краката на „функцията“ се раздалечават с половината от диаметъра на горния труп. Към него прикрепват „линия“, така че да се движи с единия крак по горния дънер, а вторият очертава дъга, оставяйки риск върху долния труп. След това, премествайки един от горните трупи настрани, те изрязват чаши върху долните трупи под него. Прибраният горен труп се вкарва в готовите гнезда. Същите операции се извършват и за втория горен дневник. Вторите трупи не трябва да са на едно ниво с първите, а да бъдат повдигнати над тях с половината диаметър.

Първите трупи на втората корона се полагат с дупки различни страни. Те трябва да са на една и съща вертикална линия с трупите на първата корона.

На първите трупи на втората корона се прилагат рискове за чашата върху вторите трупи на първата корона. Изрязват се чаши и в тях се поставят първите трупи от втората корона. След това се изчертават рискове за надлъжния жлеб между първите трупи на първата и втората корона, за което крачетата на елемента се раздалечават до дълбочината или височината на жлеба. Единият крак се движи по долния дънер, вторият - по горния. Тези рискове трябва да се прехвърлят и върху чашките, тъй като дълбочината им се увеличава с дълбочината на жлеба. Такива рискове се извършват от двете страни на всеки труп, върху който е избран жлеб.

Дневникът се повдига, обръща се с рискове, между тях се правят разрези на всеки 300 ... 500 mm до дълбочината на жлеба и дървото се избира до дълбочината на разширените крака на „функцията“. След като изберете жлеб, трупът се полага на място.

По този начин последователно извършвайте рязане на всички корони.

Ориз. 4. Схема на плетене на ъгъла "в лапата": а - обработка и подготовка на края на трупа; b - ъгъл на плетене: 1 - жлеб; 2 - таен (или корен) шип; 3 - дневник

Рязането "в лапата" е по-трудно от "в обло". Ъгловите фуги изискват по-внимателно изпълнение, в противен случай ъглите ще се окажат студени. Преди това изсичане всички краища на трупите се изрязват на дължина от 1,0 ... 1,5 диаметъра на трупите в четири ръба, придавайки им формата на квадратна пръчка, но с абсолютно същото сечение. След това на всеки изсечен край на трупа се измерва дебелината на канта. След това крайните и вертикалните страни на изсечените краища се разделят на осем равни части, през точките на разделяне се прокарват линии, успоредни на изсечените страни, а получените ребра се маркират с буквите AB, VG, DE и ZhZ. Отгоре и отдолу, върху реброто AB, части от него се полагат по U8, върху реброто VG и DE - по 2/8 части, а върху реброто ZhZ - по 3/8 части. След това свързват маркираните точки с прави линии и получават ръбовете на лапата, равни в AB - 6/8, във VG и DE - 4/8 и в ZhZ - 2/8 от страната на лентата. Внимателно отсечете излишната дървесина, вземете лапа. Жлебът се маркира и избира по същия начин, както при рязане "в обло". За да се изключат непредвидени размествания на трупи, те поставят таен или коренен шип с размери 1/3 от ширината и дължината на жлеба. Намира се близо до вътрешния ъгъл.

Поради факта, че е трудно и отнема много време да се подменят изгнили или изгнили трупи на наслагващата се корона, препоръчително е под нея да се постави дъска с дебелина 40 ... 50 мм и ширина 200 ... 300 мм, което ще защита на трупите. Той е антисептичен или покрит (с изключение на горната и крайната страна) битумна мастикаили смола за дъвка. Когато няма такива материали, облицовката се обвива от три страни с покривен филц или покривен материал на два слоя и се полага върху хидроизолация. Ако едновременно се образуват празнини, тогава ленти от покривен филц или покривен материал трябва да се изрежат по ширината на дъската, положени на два или три слоя, като съединяват краищата им от край до край.

Вместо ленти можете да използвате топлоизолационен материал, коноп, кълч, филц, за предпочитане антисептичен, но по-добре импрегниран, тоест импрегниран с битумни или катранени мастики. Това ги предпазва не само от гниене, но и от появата на различни насекоми, като молци в филц.^ какъв ред на работа изключва проникването на студен въздух между долните мигащи корони и основата (фундамента) и предпазва короните от разпад, който по правило започва от тук.

Върху облицовката и под нея се полага топлоизолационен материал, който напълно елиминира разрушаването му.

Недостатъцикороните трябва да бъдат много добре и равномерно изсечени и дори отрязани. Тогава топлоизолационният материал ще прилепне плътно към облицовката.

Пространството между основата и вторите два трупа на короната, положени по ширината на къщата, се полага с камък, тухла, бетонни камъни или просто се покрива с по-тънък дънер или половин дебел.

Между всички корони се полага топлоизолационен материал.

За да премахнете атмосферната влага от долната част на стените в заплатата и за предпочитане във втората корона, изберете жлеб и поставете в него дренажна дъска или покривна стомана с такава ширина, че навесът над основата да е най-малко 50 см .

За укрепване на подутите дървени стени се монтират вертикални скоби, състоящи се от две греди, затегнати с болтове с диаметър 16 ... 19 mm, през 1,0 ... 1,5 m височина. Правят се отвори за болтове овална форма, като се вземе предвид евентуалното слягане на стената. AT едноетажна къщаизползвайте пръти със сечение 120 × 150 мм.

При неправилно монтиране на трупи и монтаж на шипове без хлабина за тяга, короните често се разминават и се образуват пукнатини. В този случай те проверяват всички интерфейси на стените с отвори и стълбове, изрязват местата, които пречат на течението, след което запушват стените.

При унищожаване на краищата на логовете отвори за прозорци, а също и за подобряване на топлоизолацията е препоръчително всички стени на къщата да се покрият с тухли.

В рамка-запълване и панелни къщистените могат да замръзнат поради утаяване на изолацията. В този случай се извършва допълнително засипване. Променете запълването по този начин. Отстранете частично кожата и запълването, изсушете рамката и, ако е необходимо, я поправете. След това се излива суха шлака, минерална ватаили друг изолационен материал.

Ориз. 5. Тухлена облицовка на стени от дървени трупи (в една тухла): 1 - легло развалин камък; 2 - сляпа зона; 3 - основа; 4 - керамични плочки; 5, 9 - циментово-пясъчен разтвор; 6 - сутерен на тухлена стена; 7 - рафт за мазе; 8 - дренаж от поцинкована стоманена ламарина; десет - дървена гредаДОБРЕ; 11 - тухла; 12 - котва с пръти за лигиране на зидария; 13 - пирони, болтове; 14 - дънер; 15 - дървен корк; 16 - клин; 17 - замазка; 18 - цокъл; 19 - дъска за подово покритие; 20 - филц; 21 - изоставане; 22 - дневник на короната на короната; 23 - легло; 24 - хидроизолация; 25 - дървена греда; 26 - бетон; 27- цедка за цимент; 28 - подготовка на бетон; 29 - шлака; 30 - уплътнена почва; 31 - основа

При рамково-засипни стени обшивките и елементите на рамката, които попадат в зоната на често овлажняване, най-често загниват и стават неизползваеми. При ремонт на рамката е необходимо напълно да се отстрани гнилото дърво.

За да направите това, изгнили стелажи временно се укрепват чрез монтиране на нови облицовки отвън и отвътре, които са заковани.

При ремонт на външни стени дървени къщисечението на самите пръти се взема в зависимост от проектната температура на външния въздух: при - 30 ° C - 150 × 150 mm, при - 40 ° C - 180 × 180 mm. За вътрешни стениизползвайте пръти със сечение съответно 100 × 150 и 100 × 180 mm.

За здравина и намален въздушен поток в дървения материал ъглови връзки, както в трупите, те правят коренови шипове. Между решетките поставете коноп, кълчища, лен, филц. Филцът трябва да бъде импрегниран със съединение против мол, изсушен и след това нанесен. За по-добра топлоизолацияслед издигане на дървена къща, покривни и други работи, можете да залепите шевовете. Препоръчително е ролките да бъдат равномерни и твърди. Ако прътите не прилягат плътно, между тях по дължината могат да се напълнят триъгълни летви, като за тях се избере жлеб със същата форма.

Много е удобно да използвате така наречената задна скоба, за да фиксирате плътно трупа върху облицовката или парче дънер.

Понякога обстоятелствата се развиват по такъв начин, че изграждането на къща от нулата е или нерентабилно, или в крайна сметка няма възможност, желание. Например има Стара къща, наследено от родители, баба и дядо, или може би самостоятелно придобито заедно с парцел в някое село. Разрушаването му не винаги е рационално, можете просто да го ремонтирате и по този начин да решите собствения си жилищен проблем и да удължите живота на рядкост. Но ето как да го направите? Ще говорим за това.

Капиталната реконструкция на дървена къща не е лесна и доста старателна работа, която не трябва да се започва без подходяща теоретична подготовка. Често има ситуации, когато е по-изгодно да се разруши къщата и да се построи нова на нейно място.

Вградени къщи следвоенен период, почти всички, с редки изключения, не подлежат на ремонт. В онези дни жилищата се строяха набързо, често без основа, точно на земята, в най-добрия случай камъни бяха поставени под ъглите, но с течение на времето камъните потънаха в земята, долните корони бяха върху влажна почва и изгнили. По повредените трупи пълзяха всякакви насекоми - любители на старо дърво, унищожавайки това, което влагата не достига.

Тези обективни обстоятелства показват необходимостта от задълбочено проучване на къщата и едва след вземане на това решение за ремонт. При измерване на дървена къща често е възможно да се открие нейната ролка, докато тя е почти невидима за окото. Струва си да се отбележи, че ролката понякога се случва не само от разрушаване, но и поради естественото свиване на сградата.

Идеалният вариант е да се проучи състоянието на дървената къща, ако е била обшита, в противен случай цялата обшивка трябва да се отвори, за да се доближи до контролните зони. Но преди това все още е необходимо да се намерят отговори на следните въпроси.

• Деформирана ли е дървената къща, има ли вдлъбнатини или издутини по нея?
• Има ли места, които са силно продухвани или по-студени в сравнение с други в дървената къща?
• Ако има повреда от влага или гъбички по външните стени на дървената къща? Защо се появи?
• Ако къщата се състои от няколко дървени кабини, правилно ли са свързани?
• Възможно ли е да се направи оглед на мазето на сградата? Има ли разрушение там?

Да се ​​изследва техническо състояниемогат да се използват трупи различни инструменти: с нож, шило, дълга бормашина или бормашина с чук. Повредите по повърхността могат да се изследват с нож или шило. Проби от дърво от труп могат да бъдат получени с помощта на бормашина. Можете да определите състоянието на цялата стена на дървената къща, просто като почуквате по стената с чук. Здравите трупи ще издават остър звук, вътре изгнили трупи - тъп, не толкова звучен звук.

Ремонт на дървена къща. Гниене и увреждане от насекоми

Причината за увреждане от гниене е въздействието на влага върху дървените конструкции. Дървените трупи се овлажняват поради излагане на повърхността или подземни води, валежиили например от влага от изтичащи тръби. Гниещата дървесина е отлична "храна" за насекоми, които могат да преминат от такова дърво към здраво дърво.

Оценявайки състоянието на стените на дървената къща, си струва внимателно да проучите всичко и точно да определите естеството на гниенето, до каква област е успяло да се разпространи, причината и дали процесът на гниене продължава. Във всеки случай, гниене ще се открие в стари къщи, просто трябва да знаете, че може да има области, където процесът на гниене е започнал и спрял преди няколко десетилетия. Следователно няма смисъл да се премахват такива зони, да не говорим за ремонта на цялата конструкция.

Най-често срещаната разрушаваща дървесината гъбичка е домашната. Веднъж попаднал върху дървена къща, тя се разпространява дори в суха дървесина и може да унищожи голяма повърхност на стената.

Най-често срещаният проблем е гниенето на долните трупи, причината е:

• ниска или улегнала основа с течение на времето (или увеличаване на външното ниво на къщата);
• дизайнът на основата е проектиран по такъв начин, че да води до навлизане на вода върху трупите;
• лошо вентилиран под на конструкцията, липса на вентилация в основата.

Сив оттенък на трупи, напукани и износени повърхности са първите признаци на естествено стареене от външната страна на стената от дървени трупи. Той се срутва бавно, бавно, но с течение на времето, в "слабите" трупи, гниенето ще достигне до сърцевината или дори през. НО дъждовна вода, през пукнатини е в състояние да проникне в трупите.

Изкривен, изпъкнал дънер също може да изгние. Необработените краища на трупи в ъглите и разфасовките са рискови зони, местата, които са най-изложени на гниене, тъй като дървото много абсорбира влагата покрай влакната.

Повечето от старите дървени къщиса засегнати от гниене на трупи, разположени на нивото мансарден етаж. Покривът на къщата тече, водата попада в топлоизолационния слой и се задържа там. Доста трудно е да се открие гниене навреме, защото се образува точно на нивото на топлоизолационния слой. Гниенето може да възникне поради висока влажност вътре в къщата, тя се "издига" нагоре, прониквайки през пукнатините между таваните и стените. Такова явление често може да се срещне в дървени къщи, където влажността на въздуха понякога е била доста висока.

Стените от дървени трупи могат да скрият гниене, което е трудно да се открие. При изтичане на покрива водата навлиза в пространството между стената на дървените трупи и облицовката, което води до гниене на трупите по цялата височина на стената.

Вътрешните стени в сграда, която се отоплява, практически не гният, но често се получава гниене поради течове в покрива и особено в близост до тръбите. Ако противопожарната стена в сграда е изградена по стария начин - близо до стената от дървени трупи, тогава тази част от стената е чудесно място за гниене.

Ремонт на дървена къща. Как се ремонтира дървена къща?

Като цяло оценихте предстоящия обем работа, почукахте стените, разгледахте ги от всички страни, изкачихте се в подземието и на тавана, изкопахте дупка под къщата - разбрахте всичко. Решено е, че ремонтът е необходим и възможен. Ето защо, нека да поговорим как е по-лесно да направите това, когато няма сили и пари за пълна реорганизация на къщата.

Ако планирате да оставите ремонтираните стени без обшивка, тогава при смяна на отворените стени от дървени трупи трябва да се стремите да гарантирате, че както от технологична, така и от конструктивна гледна точка, няма дисонанс с околната среда. Не нанасяйте изкуствена патина върху нови повърхности. Вложките са част от историята на къщата, а дървото ще посивее с времето.

Ремонт на дървена къща. Подмяна и защита на трупи

Издръжливост дървена колибане може да бъде удължен сложни начини, подмяна или облицовка на срутващи се части. Най-често използвани, естествени и традиционен начинувеличаване на продължителността на живота дървена стена- обшивка с дъски.

Подмяната на част от трупите се извършва, както следва, описано и показано на фиг. един.

Някои ръководства препоръчват да се заменят части от трупи, които са изгнили в краищата на трупите, с нови, като се съединят в разрезите. Те ще се различават драстично, тъй като стената на къщата, чиито краища са изгнили, също е много износена. Струва си да се добави, че на практика такива вложки ще започнат да се движат от местата си след няколко години. По-правилно е да го направите по начина, по който е направено преди - да отрежете ъглите или да направите вложка с големи размери.

Всички дървени конструкции трябва да бъдат естествено защитени от влага или гниене. Специални препарати за предотвратяване на гниене могат да се използват само когато това не може да се направи по конструктивни методи.

Ориз. 1. Две различни начиниподмяна на част от дневника.

Подмяна на трупи

Фиг. 2. Повдигане на дървена къща, монтирана на стълбове.

Подмяната на трупи е най-трудната задача в целия ремонт на дървена къща. При смяна на трупи или техните фрагменти в стена от стари трупи е препоръчително да не се използват нов материал, поради тази причина обикновено една нова се сглобява от две стари дървени колиби. Новите трупи се свиват значително по време на свиване, така че след известно време могат да се появят пукнатини в стената, която е претърпяла ремонт. Дървените трупи трябва да имат максимален диаметър, съответстващ на стария труп - благодарение на това е възможно да се сведе до минимум количеството работа, свързана с отделението за излишно дърво.

Най-често трябва да смените долните корони, тъй като те гният по-бързо от всички останали. Някога долните корони се сменяха без проблем, беше нещо обичайно, такава работа се правеше през няколко десетилетия.

Конструкции, които затрудняват подмяната на долните джанти, като облицовката в долната част на стените, трябва временно да бъдат премахнати. За да улесните работата, можете да разглобите основата.

Невъзможно е да замените изгнили трупи, без да повдигнете къщата. За да се избегнат опасни изкривявания, къщата трябва да се повдига внимателно и равномерно, поне от три точки, а малките сгради - от две точки, например от двете страни на края. Изборът на метод на повдигане зависи от дизайна на цокъла, в допълнение, възможността за свободно извършване на работа с вътре(с други думи, възможността за отваряне на етажите на долния етаж). Най-лесният начин да го вдигнете е да изрежете изгнилия труп и да поставите крика точно под стената. Когато асансьорът приключи, трябва да фиксирате стената, така че лесно да сменяте трупите. Освен това вертикална греда може да бъде закрепена с болтове към стената с помощта на типа скоби, под които е монтиран крик. Друг вариант е да се използва метални ъглизаварени от профилирана стомана. При този метод на повдигане крикът може да се постави близо до цокъла.

Пресният дневник се настройва предварително към дневника, разположен по-горе. Дневникът ще трябва да бъде настроен към формата на основата. Ъглите трябва да бъдат изрязани според оригиналния модел. В случай на подмяна на част от трупа, след това с помощта на наклонен срез с ключалка, която не се страхува от въздействието на опънните сили, се прави връзка с новата. Това трябва да се направи, защото долната корона свързва цялата рамка.

Когато трупът е напълно регулиран, жлебовете се уплътняват, а между трупа и основата на къщата се поставя ролка. хидроизолационен материал. За по-голяма надеждност нов труп се закрепва с горни дървени дюбели, забити косо в отвора. Използването на метални пирони е забранено.

Подмяната на трупи на други места в дървена къща се извършва по следния начин: изгнили трупи се отстраняват от стената и на тяхно място се монтират нови. Горните трупи на дървената къща, които изискват подмяна, се повдигат върху специални опори или горните конструкции се разглобяват по време на работата.

Стените, към които са свързани тръби и пещи, не могат да се издигат. В крайна сметка, най-малкото колебание в зидарията може да доведе до пукнатини, които от своя страна могат да причинят пожар.

Ориз. 3. Ремонт на дървена къща. Възходът на къщата, стоящ върху лентов фундамент.

Колкер

В новия дървена къщаповторното запушване се извършва, след като дървената къща изсъхне и се свие. Във връзка със смените на дървената къща, при необходимост уплътнението се актуализира.

Благодарение на уплътнителя се подобрява плътността на издуханата стена. Клек се използва за уплътняване на стените на дървената къща - забива се в канали, купи и пукнатини със специално устройство, изработено от твърда дървесина. От външната страна на къщата стените са залепени с катран, а отвътре - необработени.

Ремонт на дървена къща. Защита на дървото.

Следващата причина е, че в старата дървена къщапочти сигурно живеят различни насекоми, които не правят нищо друго, освен да унищожават дървесината. Борбата с тях отнема много време и ако остане поне едно насекомо, трудът ще се превърне в ненужно занимание.

Няма смисъл да търсите насекоми - вредители в цялата къща - те са "заровени" на недостъпни места: под первази, между дъски, в трупи. Но има един добро качество: тези насекоми няма да "вземат" друга дъска или труп, докато не унищожат оригиналната. Ето защо е достатъчно да замените засегнатата от насекоми дъска с нова, да се уверите, че съседните не са засегнати и да продължите да управлявате къщата.

По-добре е веднага да изгорите заредената дъска, ако това не бъде направено, тогава ларвите на бъгове могат отново да влязат в къщата (те вече са запомнили пътя към вас!).