Направи си сам заваръчно оборудване: изчисление, диаграми, производство, контактно и точково заваряване. Направи си сам заваръчна машина за заваряване на малки части Как да си направим направи си сам заваръчна машина

В момента има няколко модификации на различни машини за заваряване. Направи си сам заваръчните трансформатори могат да бъдат направени доста лесно с определени умения.

Най-популярни са трансформаторните заварки, предназначени за контактно и дъгово заваряване на метални конструкции. Популярността на този тип трансформатори за заваряване се дължи на няколко причини:

• простота и надеждност на устройството;
• наличието на широк спектър от използване на този тип оборудване;
• висока мобилност.

В допълнение към тези предимства, използването на този тип апарати има редица недостатъци, основните сред които са следните:

• ниска ефективност на трансформаторния апарат;
• висока зависимост на качеството на шева от наличието на умения като заварчик.

За монтаж можете да направите трансформатор със собствените си ръце. Устройството е устройство, което увеличава силата на тока, като същевременно намалява напрежението.

Технология на производство на трансформатор за заваръчна машина

Разработени са различни схеми на заваръчния трансформатор. Устройството, оборудвано с U-образна конфигурация на магнитната сърцевина, придоби най-голяма популярност. При наличие на U-образна магнитна сърцевина, навиването на проводника на първичната и вторичната намотка е доста просто. U-образните устройства се разглобяват лесно, ако е необходим ремонт. За да създадете машина за заваряване, трябва да знаете принципа на работа на заваръчния трансформатор.

За да работи устройството за битови нужди, е необходимо да се поставят такива намотки върху сърцевината, които да позволяват заваряване на метални детайли с електроди с диаметър 3-4 mm. При създаването на единица е необходимо да се изчисли заваръчният трансформатор. Когато произвеждате единица за заваръчно устройство, трябва да наберете магнитна сърцевина. Когато сглобявате сърцевината, не забравяйте, че напречното сечение трябва да бъде най-малко 25-35 cm². Изчисляването на заваръчния трансформатор, по-специално необходимата площ на напречното сечение, се извършва по формулата S \u003d a * b, cm².

След изчисляването и производството на сърцевината се избира тел за производството на намотки. При избора на електрически проводник се обръща специално внимание на неговото напречно сечение и обща дължина. За производството на бобината на първичната намотка е най-добре да използвате специална топлоустойчива тел за намотаване, изработена от мед, покрита с изолационен материал от памук или фибростъкло. Желателно е медната тел да има квадратно или правоъгълно напречно сечение.

Ако имате проводник с необходимото напречно сечение и липсата на необходимия изолационен материал, можете да го направите сами. За целта се приготвят няколко тесни ивици памук или фибростъкло. Ширината на лентата трябва да бъде 2 см. След като са направени лентите от изолационен материал, те навиват медния проводник. Намотаният проводник е импрегниран с електрически лак.

За да може заваръчната машина да заварява добре метални детайли, е необходимо да се осигури нормално ниво на променливо напрежение без товар. При празен ход този параметър трябва да бъде равен на 60-65 V. По време на заваряване напрежението трябва да бъде в диапазона 18-24 V, в зависимост от диаметъра на електрода.

Назад към индекса

Характеристики на изчисляването на параметрите на трансформатора за заваръчното устройство

Производството на домашен заваръчен трансформатор трябва да започне с изчисляването на всички технически параметри.

При подготовката за производството на трансформатора е необходимо да се изчислят няколко технически параметри на оборудването, от които напълно зависи нормалната работа на заваръчната инсталация. Основните параметри, които изискват изчисления, са следните:

• площ на напречното сечение на сърцевината;
• площ на напречното сечение на проводника на първичната намотка;
• площ на напречното сечение на проводника на вторичната намотка.

При извършване на изчисления е задължително да се вземе предвид максималната мощност, която ще има заваръчният агрегат. Например, при входна мощност от 5 kW, площта на напречното сечение на първичния проводник трябва да бъде около 5 mm². При производството на намотката най-добрият вариант би бил, ако площта на напречното сечение е 6-7 mm². При посочените параметри на консумацията на енергия на първичната намотка и нейното напречно сечение, вторичната намотка трябва да има напречно сечение от 30 mm² (с изключение на изолационния материал).

Преди да навиете намотките върху сърцевината, е необходимо да изчислите не само броя на завоите, но и дължината на жицата. Първичната намотка трябва да има напрежение, което е по-ниско от това в домакинската мрежа. За да се намали напрежението с подходящата стойност, е необходимо да се изчисли броят на навивките на 1 волт напрежение за тази цел. Използва се формулата n=48/Sm, където Sm е площта на напречното сечение на сърцевината, изразена в квадратни сантиметри.

С добра, висококачествена магнитна верига n = 0,9-1. Въз основа на това общият брой навивки на бобината се определя по формулата W1=U1/n, следователно при оптимална работа на магнитната верига се получават около 200-300 навивки в зависимост от напречното сечение на магнитната верига. В зависимост от броя на завоите се избира дължината на медния проводник. Индикаторите на вторичната намотка се изчисляват по подобен начин.

Заваръчната машина не може да се нарече основен инструмент у дома, като отвертка или чук. Има обаче ситуации, когато заваръчната машина наистина е необходима. В този материал ще разгледаме как да сглобим проста машина за заваряване у дома.

На първо място, предлагаме да гледате видеоклип за производството на заваръчна машина

И така, имаме нужда от:
- резервоар за вода;
- сол;
- вода;
- две метални пластини;
- проводник с щепсел;
- два проводника;
- заваръчен електрод.

Според домашния автор процесът на създаване отнема само 15 минути, така че нека не губим време напразно и да преминем към направата на домашна машина за заваряване. Първо, трябва да вземем една метална пластина и да закрепим една от двете жици към нея.

Повтаряме процеса с втората плоча и втория проводник.

След това добавете две супени лъжици сол към водата и разбъркайте всичко добре.

В получената смес потапяме две чинии и навити на тях телове.

От съображения за безопасност се препоръчва металните плочи да се фиксират с щипки.

Плочите всъщност ви позволяват да регулирате заваръчния ток. Как точно работи? Колкото по-дълбоко потапяме плочите, толкова по-голям ток получаваме.

Трябва да свържем един проводник, идващ от една от плочите към фазата, а вторият проводник към заваръчния електрод.

Взимаме и нулевия проводник и го свързваме към предмета, който трябва да готвим.

Възниква напълно логичен въпрос - как можете да определите къде е фазата и къде е нула, ако по някаква причина няма специални измервателни уреди у дома. Има стар сигурен начин: просто трябва да докоснете жицата до земята. Проводникът, който ще искри, когато докосне земята, е фазовият проводник.

Мнозина в домакинството ще имат нужда от апарат за електрическо заваряване на детайли от черни метали. Тъй като заваръчните машини за масово производство са доста скъпи, много радиолюбители се опитват да направят заваръчен инвертор със собствените си ръце.

Вече имахме статия за това, но този път предлагам още по-проста версия на домашно направен заваръчен инвертор от налични части „направи си сам“.

От двата основни варианта за проектиране на апарата - със заваръчен трансформатор или на базата на преобразувател - беше избран вторият.

Всъщност заваръчният трансформатор е голяма и тежка магнитна верига и много медна жица за намотки, което е недостъпно за мнозина. Електронните компоненти за преобразувателя, с правилния им избор, не са оскъдни и сравнително евтини.

Как направих заваръчна машина със собствените си ръце

От самото начало на работата си си поставих задачата да създам най-простата и евтина машина за заваряване, използвайки широко използвани части и възли в нея.

В резултат на доста продължителни експерименти с различни видове преобразуватели, базирани на транзистори и тринистори, схемата, показана на фиг. един.

Простите транзисторни преобразуватели се оказаха изключително капризни и ненадеждни, а тринисторните преобразуватели издържат на изхода без повреда, докато предпазителят изгори. Освен това тринисторите се нагряват много по-малко от транзисторите.

Както можете лесно да видите, дизайнът на веригата не е оригинален - това е обикновен едноциклен преобразувател, предимството му е в простотата на дизайна и липсата на оскъдни компоненти, устройството използва много радио компоненти от стари телевизори.

И накрая, практически не изисква корекция.

Схемата на инверторната заваръчна машина е представена по-долу:

Вид на заваръчния ток - постоянен, регулиране - плавно. Според мен това е най-простият заваръчен инвертор, който можете да сглобите със собствените си ръце.

При челно заваряване на стоманени листове с дебелина 3 mm с електрод с диаметър 3 mm, постоянният ток, консумиран от машината от мрежата, не надвишава 10 A. Заваръчното напрежение се включва от бутон, разположен на държача на електрода, което позволява , от една страна, за използване на повишено напрежение на запалване на дъгата и повишаване на електрическата безопасност, от друга страна, тъй като когато държачът на електрода се освободи, напрежението върху електрода автоматично се изключва. Повишеното напрежение улеснява запалването на дъгата и осигурява стабилността на нейното горене.

Малък трик: инверторна верига за заваряване „направи си сам“ ви позволява да свържете тънък метален лист. За да направите това, трябва да промените полярността на заваръчния ток.

Мрежовото напрежение коригира диодния мост VD1-VD4. Ректифицираният ток, преминаващ през лампата HL1, започва да зарежда кондензатора C5. Лампата служи като ограничител на зарядния ток и индикатор за този процес.

Заваряването трябва да започне само след като лампата HL1 изгасне. В същото време кондензаторите на батерията C6-C17 се зареждат през индуктора L1. Светенето на светодиода HL2 показва, че устройството е свързано към мрежата. Trinistor VS1 все още е затворен.

Когато натиснете бутона SB1, генераторът на импулси се стартира с честота 25 kHz, монтиран върху транзистор VT1. Импулсите на генератора отварят тринистора VS2, който от своя страна отваря тринисторите VS3-VS7, свързани паралелно. Кондензаторите C6-C17 се разреждат през индуктора L2 и първичната намотка на трансформатора T1. Дросел на веригата L2 - първична намотка на трансформатор Т1 - кондензатори C6-C17 е осцилаторна верига.

Когато посоката на тока във веригата се промени на противоположната, токът започва да тече през диодите VD8, VD9 и тринисторите VS3-VS7 се затварят до следващия импулс на генератора на транзистора VT1.

Импулсите, които се появяват на намотката III на трансформатора Т1, отварят тринистора VS1. който директно свързва мрежовия диоден токоизправител VD1 - VD4 с тринисторен преобразувател.

Светодиодът HL3 служи за индикация на процеса на генериране на импулсно напрежение. Диодите VD11-VD34 коригират заваръчното напрежение, а кондензаторите C19 - C24 го изглаждат, като по този начин улесняват запалването на заваръчната дъга.

Превключвател SA1 е партиден или друг превключвател за ток от най-малко 16 A. Раздел SA1.3 затваря кондензатор C5 към резистор R6, когато е изключен и бързо разрежда този кондензатор, което позволява, без страх от токов удар, да се провери и поправи устройство.

Вентилаторът VN-2 (с електродвигател M1 по схема) осигурява принудително охлаждане на компонентите на устройството. Не се препоръчват по-малко мощни вентилатори или ще трябва да инсталирате няколко от тях. Кондензатор C1 - всеки, предназначен да работи при променливо напрежение от 220 V.

Токоизправителните диоди VD1-VD4 трябва да бъдат проектирани за ток от най-малко 16 A и обратно напрежение от най-малко 400 V. Те трябва да бъдат инсталирани на ъглови радиатори с форма на пластина с размери 60x15 mm, дебелина 2 mm, изработени от алуминиева сплав .

Вместо един кондензатор C5 можете да използвате батерия от няколко паралелно свързани за напрежение най-малко 400 V всяка, докато капацитетът на батерията може да бъде по-голям от посочения на диаграмата.

Дросел L1 е направен върху стоманена магнитна сърцевина PL 12.5x25-50. Всяка друга магнитна верига със същото или по-голямо напречно сечение също е подходяща, при условие че намотката е поставена в нейния прозорец. Намотката се състои от 175 навивки на тел PEV-2 1.32 (не може да се използва тел с по-малък диаметър!). Магнитната верига трябва да има немагнитна междина от 0,3 ... 0,5 mm. Индуктивност на дросела - 40±10 μH.

Кондензаторите C6-C24 трябва да имат малък тангенс на диелектричните загуби, а C6-C17 също трябва да имат работно напрежение поне 1000 V. Най-добрите кондензатори, които съм тествал, са K78-2, използвани в телевизори. Можете да използвате по-широко разпространени кондензатори от този тип с различен капацитет, привеждайки общия капацитет до посочения в диаграмата, както и вносни филмови.

Опитите за използване на хартиени или други кондензатори, предназначени за работа в нискочестотни вериги, като правило водят до техния отказ след известно време.

Тринисторите KU221 (VS2-VS7) за предпочитане се използват с буквен индекс A или, в краен случай, B или G. Както показа практиката, по време на работа на устройството катодните клеми на тринисторите се нагряват значително, което може да доведе до разрушаване на спойките на дъската и дори отказ на тринистори.

Надеждността ще бъде по-висока, ако буталните тръби са направени от калайдисано медно фолио с дебелина 0,1 ... по цялата дължина. Буталото (превръзката) трябва да покрива цялата дължина на повода почти до основата. Необходимо е бързо да се споява, за да не се прегрее тринистора.

Вероятно ще имате въпрос: възможно ли е да инсталирате един мощен вместо няколко тринистора с относително ниска мощност? Да, това е възможно, когато се използва устройство, което превъзхожда (или поне сравнимо) по своите честотни характеристики с тринисторите KU221A. Но сред наличните, например от серията PM или TL, няма такива.

Преходът към нискочестотни устройства ще принуди работната честота да бъде намалена от 25 до 4 ... 6 kHz и това ще доведе до влошаване на много от най-важните характеристики на устройството и силен пронизителен скърцане по време на заваряване.

При монтаж на диоди и тринистори използването на топлопроводима паста е задължително.

Освен това е установено, че един мощен тринистор е по-малко надежден от няколко, свързани паралелно, тъй като за тях е по-лесно да осигурят по-добри условия за отвеждане на топлината. Достатъчно е да инсталирате група тринистори на една топлоотвеждаща плоча с дебелина най-малко 3 mm.

Тъй като резисторите за изравняване на тока R14-R18 (C5-16 V) могат да се нагорещят много по време на заваряване, те трябва да бъдат освободени от пластмасовата обвивка преди монтажа чрез изпичане или нагряване с ток, чиято стойност трябва да бъде избрана експериментално.

Диодите VD8 и VD9 са инсталирани на общ радиатор с тринистори, а диодът VD9 е изолиран от радиатора с уплътнение от слюда. Вместо KD213A са подходящи KD213B и KD213V, както и KD2999B, KD2997A, KD2997B.

Индукторът L2 е спирала без рамка от 11 навивки от тел с напречно сечение най-малко 4 mm2 в топлоустойчива изолация, навита на дорник с диаметър 12...14 mm.

Дроселът по време на заваряване е много горещ, поради което при навиване на спиралата трябва да се осигури празнина от 1 ... 1,5 mm между завоите и дроселът трябва да бъде разположен така, че да е във въздушния поток от вентилатора. Ориз. 2Трансформаторно ядро

T1 се състои от три магнитни вериги PK30x16, направени от ферит 3000NMS-1, подредени заедно (те използваха хоризонтални трансформатори на стари телевизори).

Първичната и вторичната намотка са разделени на две секции (виж фиг. 2), навити с проводник PSD1.68x10.4 в изолация от фибростъкло и свързани последователно съгласно. Първичната намотка съдържа 2x4 оборота, вторичната - 2x2 оборота.

Секциите се навиват на специално изработен дървен дорник. Секциите са защитени от развиване от две превръзки, изработени от консервирана медна тел с диаметър 0,8 ... 1 mm. Ширина на превръзката - 10...11 mm. Под всяка превръзка се поставя лента от електрически картон или се навиват няколко навивки фибростъкло.

След навиването превръзките се запояват.

Една от превръзките на всяка секция служи като изход на нейното начало. За да направите това, изолацията под капака е направена така, че отвътре да е в пряк контакт с началото на намотката на секцията. След навиване превръзката се запоява към началото на секцията, за която изолацията се отстранява предварително от тази част на бобината и се калайдисва.

Трябва да се има предвид, че намотка I работи при най-тежки термични условия.По тази причина при навиване на нейните секции и по време на монтажа е необходимо да се осигурят въздушни междини между външните части на завоите, като се поставят между завоите къси, смазани с топлоустойчиво лепило, вложки от фибростъкло.

Като цяло, когато правите трансформатори за инверторно заваряване със собствените си ръце, винаги оставяйте въздушни междини в намотката. Колкото повече от тях, толкова по-ефективно е отстраняването на топлината от трансформатора и толкова по-малка е вероятността от изгаряне на устройството.

Тук също е уместно да се отбележи, че секциите за намотаване, направени със споменатите вложки и уплътнения с тел със същото сечение 1,68x10,4 mm 2 без изолация, ще се охлаждат по-добре при същите условия.

Превръзките в контакт се свързват чрез запояване, като към предните, които служат за изводи на секциите, е препоръчително да се запои медна подложка под формата на късо парче тел, от което е направено сечението.

Резултатът е твърда еднокомпонентна първична намотка на трансформатора.

Вторичният се прави по същия начин. Разликата е само в броя на завоите в секциите и във факта, че е необходимо да се осигури изход от средната точка. Намотките са монтирани на магнитната верига по строго определен начин - това е необходимо за правилната работа на токоизправителя VD11 - VD32.

Посоката на навиване на горната част на намотката I (когато се гледа трансформатора отгоре) трябва да бъде обратно на часовниковата стрелка, започвайки от горната клема, която трябва да бъде свързана към дросел L2.

Посоката на навиване на горната част на намотката II, напротив, е по посока на часовниковата стрелка, като се започне от горния изход, той е свързан към диодния блок VD21-VD32.

Намотка III е намотка от всяка жица с диаметър 0,35 ... 0,5 mm в топлоустойчива изолация, която може да издържи напрежение най-малко 500 V. Тя може да бъде поставена последна на всяко място на магнитната верига от страната на първичната намотка.

За да се осигури електрическа безопасност на заваръчната машина и ефективно охлаждане на всички елементи на трансформатора с въздушен поток, е много важно да се поддържат необходимите разстояния между намотките и магнитната верига. Когато сглобяват инвертор за заваряване „направи си сам“, повечето майстори правят същата грешка: те подценяват значението на охлаждането на транса. Това не може да се направи.

Тази задача се изпълнява от четири фиксиращи плочи, положени в намотките по време на окончателното сглобяване на модула. Плочите са изработени от фибростъкло с дебелина 1,5 мм в съответствие с чертежа на фигурата.

След окончателното регулиране на плочата е препоръчително да я фиксирате с топлоустойчиво лепило. Трансформаторът се закрепва към основата на апарата с три скоби, извити от месингова или медна тел с диаметър 3 mm. Същите скоби фиксират взаимното положение на всички елементи на магнитната верига.

Преди да монтирате трансформатора върху основата, между половините на всеки от трите комплекта на магнитната верига е необходимо да поставите немагнитни уплътнения от електрически картон, гетинакс или текстолит с дебелина 0,2 ... 0,3 mm.

За производството на трансформатор можете да използвате магнитни ядра и други размери с напречно сечение най-малко 5,6 cm 2. Подходящ, например, W20x28 или два комплекта W 16x20 от ферит 2000NM1.

Намотка I за бронираната магнитна верига е направена под формата на единична секция от осем оборота, намотка II - подобно на описаното по-горе, от две секции от два оборота. Заваръчният токоизправител на диоди VD11-VD34 е структурно отделна единица, направена под формата на библиотека:

Сглобява се по такъв начин, че всяка двойка диоди е поставена между две топлоотвеждащи плочи с размери 44x42 mm и дебелина 1 mm, изработени от лист от алуминиева сплав.

Целият пакет се затяга с четири стоманени резбови шпилки с диаметър 3 мм между два фланеца с дебелина 2 мм (от същия материал като плочите), към които от двете страни са завинтени две дъски, оформящи изводите на токоизправителя.

Всички диоди в блока са ориентирани по един и същи начин - катодните изводи са надясно според фигурата - а изводите са запоени в отворите на платката, която служи за общ положителен извод на токоизправителя и устройството като дупка. Анодните клеми на диодите са запоени в отворите на втората платка. На него се формират две групи изводи, свързани към крайните изводи на намотката II на трансформатора съгласно схемата.

Като се има предвид големият общ ток, протичащ през токоизправителя, всяка от трите му клеми е направена от няколко парчета тел с дължина 50 mm, всяко запоено в своя отвор и свързано чрез запояване в противоположния край. Група от десет диода е свързана в пет сегмента, от четиринадесет - в шест, втората платка с обща точка на всички диоди - в шест.

По-добре е да използвате гъвкав проводник с напречно сечение най-малко 4 mm.

По същия начин се правят силнотокови групови изходи от основната печатна платка на устройството.

Токоизправителните платки са изработени от фолио стъклопласт с дебелина 0,5 mm и калайдисани. Четири тесни слота във всяка платка спомагат за намаляване на напрежението върху диодните проводници по време на термични деформации. За същата цел диодните проводници трябва да бъдат формовани, както е показано на фигурата по-горе.

В заваръчния токоизправител можете да използвате и по-мощни диоди KD2999B, 2D2999B, KD2997A, KD2997B, 2D2997A, 2D2997B. Техният брой може да бъде по-малък. И така, в един от вариантите на устройството успешно работи токоизправител от девет диода 2D2997A (пет в едното рамо, четири в другото).

Площта на радиаторните плочи остава същата, възможно е да се увеличи дебелината им до 2 mm. Диодите бяха поставени не по двойки, а по един във всяко отделение.

Всички резистори (с изключение на R1 и R6), кондензатори C2-C4, C6-C18, транзистор VT1, тринистори VS2 - VS7, ценерови диоди VD5-VD7, диоди VD8-VD10 са монтирани на главната печатна платка, а тринисторите и диодите VD8, VD9 са монтирани на радиатор, завинтен към платка от фолиен текстолит с дебелина 1,5 mm:
Ориз. 5. Чертеж на дъска

Мащабът на чертежа на дъската е 1:2, но е лесно да се маркира дъската, дори без да се използват инструменти за уголемяване на снимки, тъй като центровете на почти всички отвори и границите на почти всички области на фолиото са разположени върху решетка с 2,5 мм стъпка.

Платката не изисква голяма точност при маркиране и пробиване на дупки, но трябва да се помни, че дупките в нея трябва да съвпадат със съответните дупки в плочата на радиатора.

Джъмперът във веригата на диоди VD8, VD9 е направен от медна жица с диаметър 0,8 ... 1 mm. По-добре е да го запоите от страната на печат. Вторият джъмпер от проводника PEV-2 0.3 също може да бъде поставен отстрани на частите.

Груповият изход на платката, показан на фиг. 5 букви B, свързани с дросел L2. Проводниците от анодите на тринисторите са запоени в отворите от група B. Изводите G са свързани към долната клема на трансформатора T1 съгласно схемата, а D - към индуктора L1.

Парчетата тел във всяка група трябва да са с еднаква дължина и еднакво напречно сечение (най-малко 2,5 mm2).
Ориз. 6система за охлаждане

Радиаторът е плоча с дебелина 3 мм и огънат ръб (виж фиг. 6).

Най-добрият материал за радиатор е мед (или месинг). В екстремни случаи, при липса на мед, може да се използва плоча от алуминиева сплав.

Повърхността от страна на монтажа на частите трябва да е равна, без цепки и вдлъбнатини. В плочата се пробиват отвори с резба, за да се сглоби с печатна платка и да се закрепят елементите. Изводите на частите и свързващите проводници се прекарват през отвори без резба. Анодните изводи на тринисторите се прекарват през отворите на огънатия ръб. Три отвора M4 в радиатора са предназначени за електрическата му връзка с печатната платка. За това са използвани три месингови винта с месингови гайки Фиг. 8. Поставяне на възли

Еднократният транзистор VT1 обикновено не създава проблеми, но при наличие на генериране някои случаи не осигуряват амплитудата на импулса, необходима за стабилното отваряне на тринистора VS2.

Всички компоненти и части на заваръчната машина са монтирани върху основна плоча, изработена от гетинакс с дебелина 4 mm (подходящ е и текстолит с дебелина 4 ... 5 mm) от едната му страна. В центъра на основата се изрязва кръгъл прозорец за монтаж на вентилатора; той е инсталиран от същата страна.

Диоди VD1-VD4, тринистор VS1 и лампа HL1 са монтирани на ъглови скоби. При монтиране на трансформатора Т1 между съседни магнитни вериги трябва да се осигури въздушна междина от 2 mm Всяка от скобите за свързване на заваръчни кабели е меден болт M10 с медни гайки и шайби.

От вътрешната страна меден квадрат е притиснат към основата от главата на болта, допълнително фиксиран от завъртане с винт M4 с гайка. Дебелината на квадратния рафт е 3 мм. Вътрешен свързващ проводник е свързан към втория рафт с болт или запояване.

Монтажът на печатна платка-радиатор е монтиран с части към основата върху шест стоманени стелажи, извити от лента с ширина 12 и дебелина 2 mm.

На предната страна на основата са показани дръжката на превключвателя SA1, капака на държача на предпазителя, светодиодите HL2, HL3, дръжката на променливия резистор R1, скобите за заваръчни кабели и кабела към бутона SB1.

Освен това към предната страна са закрепени четири стойки с диаметър 12 mm с вътрешна резба M5, обработени от текстолит. Към стелажите е прикрепен фалшив панел с отвори за управление на апарата и защитна решетка на вентилатора.

Фалшивият панел може да бъде изработен от ламарина или диелектрик с дебелина 1 ... 1,5 mm. Изрязах го от фибростъкло. Отвън към фалшивия панел се завинтват шест стелажи с диаметър 10 mm, върху които се навиват мрежови и заваръчни кабели след завършване на заваряването.

В свободните зони на фалшивия панел се пробиват отвори с диаметър 10 mm за улесняване на циркулацията на охлаждащия въздух. Ориз. 9. Външен вид на инверторния заваръчен апарат с положени кабели.

Сглобената основа се поставя в корпус с капак, изработен от листов текстолит (можете да използвате гетинакс, фибростъкло, винилова пластмаса) с дебелина 3 ... 4 mm. Отворите за охлаждащ въздух са разположени на страничните стени.

Формата на отворите няма значение, но за по-сигурно е по-добре да са тесни и дълги.

Общата площ на изходните отвори не трябва да бъде по-малка от площта на входа. Калъфът е снабден с дръжка и презрамка за носене.

Електродържателят може да бъде с всякакъв дизайн, стига да осигурява удобство и лесна смяна на електрода.

На дръжката на държача на електрода трябва да монтирате бутона (SB1 според диаграмата) на такова място, че заварчикът да може лесно да го държи натиснат дори с ръка в ръкавица. Тъй като бутонът е под мрежово напрежение, е необходимо да се осигури надеждна изолация както на самия бутон, така и на свързания към него кабел.

P.S. Описанието на процеса на сглобяване зае много място, но всъщност всичко е много по-просто, отколкото изглежда. Всеки, който някога е държал поялник и мултицет в ръцете си, ще може да сглоби този заваръчен инвертор със собствените си ръце без никакви проблеми.

Ако имате нужда да извършите прости заваръчни работи за битови нужди, изобщо не е необходимо да купувате скъп фабричен агрегат. В края на краищата, ако знаете някои от тънкостите, можете лесно да сглобите заваръчна машина със собствените си ръце, което ще бъде обсъдено по-долу.

Заваръчни машини: класификация

Всички заваръчни машини са електрически или газови. Веднага трябва да се каже, че домашните заваръчни машини не трябва да бъдат газови. Тъй като те включват експлозивни газови бутилки, не си струва да държите такава инсталация у дома.

Ето защо, в контекста на самостоятелно сглобяване на конструкции, ще говорим за изключително относно електрическите опции. Такива единици също са разделени на разновидности:

1. Генераторни агрегати - оборудвани със собствен генератор за ток. Отличителна черта - голямото тегло и размери. За домашни нужди тази опция не е подходяща и ще бъде трудно да я сглобите сами.
2. Трансформатори - такива инсталации, особено от полуавтоматичен тип, са много разпространени сред тези, които правят заваръчно оборудване сами. Те се захранват от мрежа от 220 или 380 V.
3. Инвертори - такива инсталации са лесни за използване и идеални за дома, дизайнът е компактен и лек, но електронната схема е доста сложна.
4. Токоизправители - тези устройства са лесни за сглобяване и използване по предназначение. С тяхна помощ дори начинаещ може да извърши висококачествени заварки.

За да сглобите инвертор у дома, ще ви е необходима схема, която ще ви позволи да спазвате необходимите параметри. Препоръчително е да вземете части от стари съветски устройства:

Опциите за устройството са както следва:

• Трябва да работи с електроди, чийто диаметър не надвишава 5 mm.
• Максималният работен ток е 250 A.
• Източник на напрежение - битова мрежа за 220 V.
• Регулирането на заваръчния ток варира от 30 до 220 A.

Инструментът включва следните компоненти:

• захранващ блок;
• токоизправител;
• инвертор.

Започнете от намотката на трансформатораи действайте в следния ред:

1. Вземете феритната сърцевина.
2. Извършете първото навиване (100 оборота с 0,3 mm PEV проводник).
3. Втората намотка е 15 оборота, с проводник с напречно сечение 1 mm).
4. Третата намотка е 15 оборота с PEV проводник от 0,2 mm.
5. Четвъртият и петият - съответно по 20 оборота с проводници с напречно сечение 0,35 mm.
6. За да охладите трансформатора, вземете вентилатор от компютъра.

За да работят непрекъснато транзисторните ключове, към тях трябва да се подаде напрежение след токоизправителя и кондензаторите. Сглобете токоизправителя според схемата на платката и фиксирайте всички компоненти на устройството в кутията. Може да се използва корпус на старо радио, но можете да го направите сами.

Монтира се от предната страна на кутията Лед индикатор, което показва, че устройството е свързано към мрежата. Тук можете да поставите допълнителен ключ, както и предпазен предпазител. Можете също така да го инсталирате на задната стена и дори в самия корпус.

Всичко зависи от неговия размер и дизайнерски характеристики. Променливото съпротивление е монтирано отпред на кутията, с негова помощ можете регулирайте работния ток. Когато сте събрали всички електрически вериги, проверете устройството със специално устройство или тестер и можете да го тествате.

Монтажът на трансформаторната версия ще бъде малко по-различен от предишния. Това устройство работи с променлив ток, но за заваряване с постоянен ток трябва да сглобите проста приставка към него.

За да работите ще ви трябва трансформаторно желязоза сърцевината, както и няколко десетки метра дебела тел или дебела медна шина. Всичко това може да се намери в пункта за събиране на метали. Ядрото е най-добре направено U-образно, тороидално или кръгло. Мнозина също вземат статора от стар електродвигател.

Инструкцията за монтаж на U-образната сърцевина изглежда така:

• Вземете трансформаторно желязо с напречно сечение от 30 до 55 s m 2. Ако индикаторът е по-висок, устройството ще се окаже твърде тежко. И ако напречното сечение е по-малко от 30, устройството няма да може да работи правилно.
• Вземете медна намотка с напречно сечение около 5 mm 2, оборудвана с топлоустойчива изолация от фибростъкло или памук. Изолацията е важна, тъй като намотката може да се нагрее до 100 градуса или повече по време на работа. Намотаващият проводник има квадратно или правоъгълно напречно сечение. Такъв вариант обаче трудно се намира. Подходящ е и обикновен с подобно напречно сечение, но само ще трябва да премахнете изолацията от него, да го увиете с фибростъкло и внимателно да го импрегнирате с електрически лак и след това да го изсушите. Първичната намотка има 200 навивки.
• Вторичната намотка ще изисква около 50 оборота. Жицата не е необходимо да се реже. Свържете първичната намотка към мрежата и на вторичните проводници намерете място, където напрежението е около 60 V. За да намерите такава точка, развийте или навийте допълнителни завои. Проводникът може да бъде алуминиев, но напречното сечение трябва да бъде 1,7 пъти по-голямо, отколкото за първичната намотка.
• Поставете готовия трансформатор в корпуса.
• За привеждане на вторичната намотка са необходими медни клеми. Вземете тръба с диаметър 10 мм и дължина около 4 см. Занитвайте края й и пробийте дупка с диаметър 10 мм, а в другия край поставете края на проводника, предварително почистен от изолацията. След това го стегнете с леки удари с чук. За да укрепите контакта на проводника с тръбния терминал, нанесете прорези върху него със сърцевина. Завийте домашни клеми към тялото с гайки и болтове. Детайлите са най-добре използвани медни. При навиване на вторичната намотка е желателно да правите кранове на всеки 5-10 оборота, те ще ви позволят да променяте напрежението на електрода на стъпки;
• За да направите електрически държач, вземете тръба с диаметър около 20 мм и дължина около 20 см. В краищата, на около 4 см от края, изрежете прорези до половината от диаметъра. Поставете електрода във вдлъбнатината и го натиснете с пружина, базирана на заварена втулка от стоманена тел с диаметър 5 mm. Прикрепете същия проводник, който е бил използван за вторичната намотка към втория кон с гайка и винт. Плъзнете гумена тръба с подходящ вътрешен диаметър върху държача.

Най-добре е да свържете готовото устройство към мрежата с помощта на проводници с напречно сечение от 1,5 s m 2 или повече, както и превключвател с нож. Токът в първичната намотка обикновено не надвишава 25 A, а във вторичната варира от 6-120 A. При работа с електроди с диаметър 3 mm, на всеки 10-15 спрете, за да оставите трансформатора да се охлади. Ако електродите са по-тънки, това не е необходимо. Необходими са по-чести почивки, ако работите в режим на рязане.

Направи си сам мини заваряване

За да сглобите сами миниатюрна машина за заваряване, ви трябват само няколко часа и следните материали:

В началото нежно разглобете старата батерияи извадете графитния прът от него. Накрая го заточете с шкурка и го избършете със суха кърпа. Отлепете изолацията от края на парче дебела тел на 4-5 см от края и огънете примката с помощта на клещи или странични ножове. Поставете въглероден електрод в него.

Отстранете вторичната намотка от трансформатора и я сменете увийте дебела телза 12-16 оборота. Сега всичко това се поставя в подходящ калъф - и устройството е готово.

Неговите проводници са свързани към клемите на вторичната намотка, въглерод прътът се вкарва в примкатаи се нагъва добре. Свържете положителния извод към държача на електрода, а отрицателния извод към усукването на работните части. Държачът на дръжката може да се адаптира към електрода.

Можете да използвате поялник или нещо подобно. Включете уреда в домакинската мрежа и изпълнете свързващи части с графит. Трябва да се появи пламък и в края на частите ще се образува сферична заварка.

За домашна работилница наличието на машина за заваряване е много важно. Такива устройства имат различни дизайни и модификации. Както начинаещите, така и опитните занаятчии често предпочитат не фабрични, а домашно направени устройства, които могат да бъдат модифицирани по свой начин.

С оглед на факта, че в ежедневието обикновените хора често трябва да работят с метал, много използват заваръчни машини. Но не всеки може да си позволи закупуването на скъпо оборудване, което повдига въпроса как да сглобите заваръчна машина със собствените си ръце. Производственият процес ще се различава в зависимост от типа и конструктивните характеристики на заваръчното устройство.

Видове заваръчни машини

Съвременният пазар е пълен с доста голямо разнообразие от заваръчни машини, но далеч не е препоръчително да сглобявате всичко със собствените си ръце.

В зависимост от работните параметри на устройствата се разграничават следните видове устройства:

• на променлив ток - подаване на променливо напрежение от силовия трансформатор директно към заваръчните електроди;
• при постоянен ток - подаване на постоянно напрежение на изхода на заваръчния трансформатор;
• трифазен - свързан към трифазна мрежа;
• инверторни устройства - издаване на импулсен ток в работната зона.

Първата версия на заваръчния модул е ​​най-простата, за втората трябва да модифицирате класическото трансформаторно устройство с токоизправител и изглаждащ филтър. В промишлеността се използват трифазни заваръчни машини, така че няма да разглеждаме производството на такива устройства за домашни нужди. Инвертор или импулсен трансформатор е доста сложно устройство, така че за да сглобите домашен инвертор, трябва да можете да четете вериги и да имате основни умения за сглобяване на електронна платка. Тъй като основата за създаването на заваръчно оборудване е понижаващ трансформатор, ще разгледаме производствената процедура от най-простата до по-сложната.

На променлив ток

Класическите заваръчни машини работят на този принцип: напрежението от първичната намотка от 220 V се намалява до 50 - 60 V на вторичната и се подава към заваръчния електрод с детайла.

Преди да започнете производството, изберете всички необходими елементи:

• Магнитна сърцевина- подредените сърцевини с дебелина на листа 0,35 - 0,5 mm се считат за по-изгодни, тъй като осигуряват най-малките загуби в жлезата на заваръчната машина. По-добре е да използвате готово ядро, изработено от трансформаторна стомана, тъй като плътността на прилягането на плочите играе основна роля в работата на магнитната верига.
• Тел за навиване на бобина- напречното сечение на проводниците се избира в зависимост от големината на протичащите в тях токове.
• Изолационни материали- основното изискване, както за листовите диелектрици, така и за естественото покритие на проводниците, е устойчивост на високи температури. В противен случай изолацията на полуавтомата или трансформатора ще се стопи и ще се получи късо съединение, което ще доведе до повреда на машината.

Най-изгодният вариант е да сглобите устройството от фабричен трансформатор, в който както магнитната верига, така и първичната намотка са подходящи за вас. Но ако няма подходящо устройство под ръка, ще трябва да го направите сами. Можете да се запознаете с принципа на производство, определяне на напречното сечение и други параметри на домашен трансформатор в съответната статия:.

В този пример ще разгледаме възможността за производство на заваръчна машина от микровълново захранване. Трябва да се отбележи, че трансформаторното заваряване трябва да има достатъчна мощност, за нашите цели е подходяща заваръчна машина с мощност най-малко 4–5 kW. И тъй като един микровълнов трансформатор има само 1 - 1,2 kW, ще използваме два трансформатора, за да създадем апарата.

За да направите това, ще трябва да изпълните следната последователност от действия:

оставяйки само ниско напрежение, в този случай навиването на първичната намотка вече не е необходимо, тъй като използвате фабричната.

• Премахнете токовите шунтове от веригата на бобината на всеки трансформатор, това ще увеличи мощността на всяка намотка.
  Ориз. 3: премахнете текущите шунтове
• За вторичната намотка вземете медна шина със сечение 10 mm 2 и я навийте върху предварително направена рамка от всякакви подръчни материали. Основното е, че формата на рамката повтаря размерите на сърцевината.
  Ориз. 4: навийте вторичната намотка върху рамката
• Направете диелектрично уплътнение за първичната намотка, всеки незапалим материал ще свърши работа. По дължина трябва да е достатъчно за двете половини след свързване на магнитната верига.
  Ориз. 5: направете диелектрична подложка
• Поставете захранващата намотка в магнитната сърцевина. За да фиксирате двете половини на сърцевината, можете да използвате лепило или да ги дръпнете заедно с всеки диелектричен материал.
  Ориз. 6: поставете намотката в магнитната сърцевина
• Свържете изходите на първичната към захранващия кабел, а вторичната към заваръчните кабели.
  Ориз. 7: свържете захранващия кабел и кабелите

На кабела монтирайте държач и електрод с диаметър 4 - 5 mm. Диаметърът на електродите се избира в зависимост от силата на електрическия ток във вторичната намотка на заваръчната машина, в нашия пример е 140 - 200A. При други работни параметри характеристиките на електродите се променят съответно.

Във вторичната намотка са получени 54 оборота, за да можете да регулирате напрежението на изхода на устройството, направете две кранове от 40 и 47 оборота. Това ще ви позволи да регулирате тока във вторичната обмотка чрез намаляване или увеличаване на броя на завоите. Същата функция може да изпълнява резистор, но само до долната страна на номиналната стойност.

DC

Такова устройство се различава от предишното с по-стабилни характеристики на електрическата дъга, тъй като се получава не директно от вторичната намотка на трансформатора, а от полупроводников преобразувател с изглаждащ елемент.

Както можете да видите, не е необходимо да навивате трансформатора за това, достатъчно е да промените веригата на съществуващото устройство. Благодарение на това той ще може да произведе по-равномерен шев, да готви неръждаема стомана и чугун. За производството ще ви трябват четири мощни диода или тиристори, приблизително 200 A всеки, два кондензатора с капацитет 15 000 микрофарада и дросел. Схемата на свързване на изглаждащото устройство е показана на фигурата по-долу:

Процесът на финализиране на електрическата верига се състои от следните етапи:

Поради прегряването на трансформатора по време на работа, диодите могат бързо да се повредят, така че те се нуждаят от принудително разсейване на топлината.

За свързване е по-добре да използвате консервирани скоби, тъй като те няма да загубят първоначалната си проводимост от високи токове и постоянни вибрации.

Дебелината на проводника се избира в съответствие с работния ток на вторичната намотка.

При заваряване на метали с такъв апарат винаги е необходимо да се контролира нагряването не само на трансформатора, но и на токоизправителя. И когато се достигне критичната температура, направете пауза, за да се охладят елементите, в противен случай устройството за заваряване „направи си сам“ бързо ще се провали.

инверторен апарат

Това е доста сложно устройство за начинаещи радиолюбители. Не по-малко труден процес е изборът на необходимите елементи. Предимството на такъв заваръчен апарат е значително по-малки размери и по-ниска мощност, в сравнение с класическите апарати, възможност за внедряване и др.

По време на работа такава верига преобразува променливото напрежение от мрежата в постоянно, след което с помощта на импулсен блок извежда ток с висока амплитуда към зоната на заваряване. Така се постигат относителни икономии на мощността на апарата спрямо неговата производителност.

Структурно инверторната верига на заваръчната машина включва следните елементи:

• диоден токоизправител с капацитетен магазин, баластно съпротивление и система за плавен старт;
• система за управление на базата на драйвер и два транзистора;
• силова част на управляващия транзистор и изходен трансформатор;
• изходна част на диоди и индуктор;
• охладителна система за охлаждане;
• система за обратна връзка по ток за управление на параметъра на изхода на заваръчната машина.

За вас ще трябва сами да навиете силов трансформатор, токов трансформатор, базиран на феритен пръстен. За моста е по-добре да използвате готов монтаж от високоскоростни полупроводникови елементи.

За съжаление повечето от другите артикули едва ли ще са ви под ръка в гаража или у дома, така че ще трябва да бъдат поръчани или закупени от специализирани магазини. Поради това сглобяването на инверторен блок със собствените си ръце ще струва не по-малко от фабричната версия, но като се вземе предвид изразходваното време, ще бъде и по-скъпо. Ето защо за инверторно заваряване е по-добре да закупите готова машина с посочените работни параметри.

Видео инструкции