Установка розеток в газобетоне. Установка подрозетников в бетонные стены

Очень возможно, что вам уже не хватает розеток в квартире и есть желание добавить несколько штук, особенно если идет ремонт. Как и чем высверлить нишу для подрозетников? Нужно ли покупать дорогостоящую коронку или обойтись бурами перфоратора? Об этом вы узнаете дальше, в этой статье.

Коронки для подрозетников

Для вырезания отверстий или ниш для подрозетников в кирпичной стене, недорогая коронка — лучший вариант. Кирпич очень мягкий материал, по сравнению с бетоном или титаном.
Вряд ли вам понадобится устанавливать розетки в титановой стене. Вряд ли у вас в квартире есть титановая стена. Но, бетонная — вполне вероятно. Для сверления отверстий для подрозетников в бетоне вам понадобится очень хорошая коронка и хороший перфоратор, как минимум с активной системой защиты от закусывания. Иначе вы сильно рискуете, обладая недорогим, но мощным китайским перфоратором, вывихнуть себе кисть. Такое возможно, если коронку закусит в бетоне. А мощность перфоратора в 950-1200 Вт. обеспечит вам визит к травматологу. Перфоратор же меньшей мощности просто не справится с задачей.

Можно, конечно, купить коронку тысяч за 5-6 рублей. И перфоратор, тысяч за тридцать. Высверлить пару отверстий, сломать ее зубья и проклянуть тот час, когда вы решились на эти покупки. Но если вам нужно установить всего каких-нибудь 10-12 подрозетников, проще и дешевле воспользоваться обычным буром перфоратора и зубилом для него же. И нет необходимости покупать дорогой перфоратор, какими нас поражают в роликах на You Tube.

Для начала осмотрим для установки в бетон или кирпич. У них нет существенных различий. В принципе, для одиночной розетки или выключателя, можно приобрести абсолютно любой подрозетник. Если же вам необходимо установить несколько розеток в ряд, то лучше купить модели, соединяющиеся в бесконечное количество подрозетников. В продаже можно также найти уже готовые «двойные», «тройные» и «четверные» подрозетники. Их конструкция жестче, чем соединяющихся в цепь. Монтировать в стену их легче в силу их жёсткости сохранения плоскости, но и стоят они в несколько раз дороже. В общем, выбор за вами. Я покажу на примере дешевых подрозетников.

Разметка подрозетников

Итак, вы хотите перенести выключатель, розетку или перенести розетку и увеличить их количество.

Сначала, конечно, следует решить какое количество розеток или как еще говорят «мест» будет располагаться в том или ином месте. Базовый принцип здесь такой: «Много розеток не бывает!». Напомню, что в одну линию можно объединить как силовые розетки (220 В), так и слаботочные, то есть, телефонные, телевизионные и для интернета. Слаботочные розетки лучше располагать с краю от силовых. Так удобнее и правильнее протягивать провод. Расстояние между силовыми и слаботочными проводами должно быть хоть каким-нибудь (шутка). Вообще, эти кабели нельзя прокладывать рядом, чтобы избежать воздействия электромагнитных полей. В лучшем случае, антенный, телефонный или провод для интернет, должны быть в экранированной оболочке. И самое близкое расстояние между ними будет две розетки, к которым они подходят с разных сторон. Тогда, гарантированно, ваш интернет будет избавлен от неприятностей в виде электромагнитных волн. Добавлю, что 15 см. между экранированным кабелем слаботочки и силовым кабелем в 220 В. достаточное расстояние для нормальной работы телевизора и интернета. Проверено на опыте. Кому недостаточно моих заявлений, могут обратиться к специальной литературе.
Итак, вы решили, сколько розеток будет у вас в этом месте стены. Больше пяти не рекомендую. Вы, просто не найдете планку, объединяющую шесть розеток. Мне не посчастливилось встретить такую на этой планете. Но, возможно, вам повезет.

Дальше нужно выбрать место для расположения этих самых розеток. Тут самым правильным будет не придерживаться каких-то мифических правил и норм, а сделать так, как вам будет удобнее. Чтобы удобно было включить вилку и выдернуть при необходимости. Так, чтобы не искать розетки под столом, кроватью или за шкафом. Но и на самом видном месте, словно картину, устанавливать, тоже не следует. Уверен, что вы в силах решить эту задачу самостоятельно. Статья ведь, не об этом.
Начертите по уровню строго горизонтальную линию. Прислоните лицевой стороной ваши подрозетники к стене, центруя по линии, и обведите их карандашом. Отойдите и полюбуйтесь. Здесь будут сначала подрозетники, а потом и сами розетки.

Выдалбливание ниши для подрозетников

Зарядите в перфоратор бур 6-8 мм. и просверлите, чуть выходя за отметки контура подрозетников, отверстия, глубиной 6 см.

Лучше сразу сверлить шире отметки на 5-8 мм. При выдалбливании, зубило будет стремиться к центру, образуя конусообразную нишу. Добирать края внутри ниши будет сложно. Сделайте нишу чуть шире.

Все, что будет внутри контура, нужно выдолбить с помощью зубила, заменив им бур в перфораторе. Для облегчения выдалбливания, просверлите дополнительные отверстия еще и по центу отмеченного контура подрозетников, ослабляя тем самым бетон. Весь смысл этого действия в разрежении и ослаблении связей молекул бетона, если только он состоит из молекул. Тут уж, чем больше отверстий, тем легче и быстрее пройдет процесс выбора породы. Почувствуйте себя шахтером!

Если попадется арматура, то вырезать ее болгаркой не составит труда. Когда решите, что вы достаточно потрудились, вставьте подрозетники в нишу, проверьте их расположение по горизонтальному уровню и по плоскости стены. Они должны утопать в стену с небольшим запасом для раствора штукатурки, на который будут зафиксированы.
Небольшое отступление. Если вы собираетесь штукатурить стену, выравнивая ее в плоскость и вертикальный уровень, то и плоскость подрозетников следует ровнять по нанесенному слою штукатурки. И если слой предполагается большой, то выдалбливать в глубину придется меньше.
Я предпочитаю выдолбить нишу для подрозетников еще до нанесения штукатурки. Не хочется портить уже ровную стену такими убойными воздействиями. Куски бетона отрываются неровно и вырываются вместе со штукатуркой. Это неприятно травмирует мои глаза и нервы.
Я делаю так. Сначала выдалбливаю, потом штукатурю. После чего «вмораживаю» подрозетники, ровняя их по плоскости отштукатуренной стены. Если же выравнивание штукатурным слоем не требуется, то ровняю по существующей плоскости, как в данном примере.

Штробление стен под проводку

Теперь нужна штроба для провода. Нанесите горизонтальные и вертикальные линии от сотворенного вами углубления до того места, где предполагается подключить новый провод. В данном случае — это прежняя розетка, от которой решено избавиться. По правилам, не следует делать штробу диагонально. Так легче запомнить расположение спрятанного под слоем шпаклевки или штукатурки провода. Если верить Пифагору, то по диагонали значительно короче, и если вы не предполагаете впоследствии сверлить стену в этом месте, то делайте так, как подсказывает вам разум. На всякий случай, штробы с проводами можно сфотографировать, добавив на фото расстояния от угла и от уровня пола.
Штробить бетон также можно насверлив отверстий глубиной 10 мм. и такого же диаметра по разметке штробы, то есть нанести перфорацию перфоратором. После чего, тем же буром проштробить все перегородки между отверстиями, сделав сплошную штробу. Проще, конечно, штроборезом, но вряд ли он у вас есть.
Отштробившись под провод, не забудьте насверлить в штробе отверстий, диаметром 6 мм. под дюбель хомут, фиксирующий провод. После чего, необходимо вымести всю пыль из ниши и штробы и загрунтовать. После того, как грунтовка высохнет, можно приступать к креплению провода.

Крепление провода для подрозетников в штробе

Крепить провод в штробу удобно с помощью дюбель-хомутов. В местах входа провода в подрозетник, избавьтесь с помощью ножа от внешней изоляции, объединяющей провода в кабель так, чтобы в подрозетник входили изолированные провода раздельно. Так, впоследствии, будет легче монтировать сами розетки, а в настоящем — зафиксировать подрозетники. Для удобства монтажа самих розеток, оставьте провод с запасом, потом можно будет обрезать. Хуже будет, если вам не хватит провода. У входа в подрозетник, сделайте штробу чуть глубже, чтобы провод не выдавливал подрозетник из свежего раствора. В каждом подрозетнике есть места для входа проводов. Позаботьтесь заранее о том, чтобы штроба подходила именно к этому месту. Само собой, в подрозетниках следует выломать отверстия для входа провода. Они визуально легко различимы, ошибиться невозможно, если только, вы не сумасшедший. Но, в этом случае, вы вряд ли возьметесь за это дело. Сумасшедшие не устанавливают подрозетники, и это наполняет наши сердца состраданием к ним.

Как закрепить подрозетники

Закрепить, или как говорят еще «приморозить » в место ее дальнейшего и пожизненного пребывания, можно с помощью любого раствора. Легче всего это сделать с помощью гипсовой штукатурки. Я, в большинстве случаев использую ту же, которой штукатурю стены. «Ротбанд» — так она называется. Не используйте строительный гипс (алебастр). Он схватится быстрее, чем вы выставите нужное положение. Приготовьте раствор. Чем больше зазоров требуется заполнить между краями подрозетника, тем гуще и жестче нужен раствор. Один подрозетник зафиксировать проще, чем несколько в сборке. Его легче выровнять по плоскости стены и по горизонтальному уровню. Перед окончательной установкой, проверьте, легко ли входят подрозетники в нишу и не мешает ли провод их правильному положению. При необходимости, можно болгаркой или ножницами по металлу, чуть увеличить отверстия для входа проводов.

Хорошенько промажьте внутренние стенки ниши раствором и забейте нишу штукатуркой на 2/3. После чего, вдавите ваши подрозетники в раствор, выдавливая лишнее наружу. Как только добьетесь четкого положения, выровняйте раствор по плоскости стены и дайте застыть. Тем временем можно забить раствором штробу с проводом.

Установочные коробки служат основой для розеток, поэтому должны устанавливаться с соблюдением всех пропорций. После выбора подходящего по форме и размеру подрозетника нужно приступать к разметке территории, подготовке крепежных элементов или смеси и осуществить установку конструкции.

Первый этап установки подрозетников: разметка и правила расположения установочной коробки

При осуществлении разметки необходимо соблюдать стандарты ПУЭ:

Розетки штепсельного типа можно устанавливать в любых помещениях, за исключением моечных, душевых отсеков и саун.
Необходимо предварительно выполнить подсоединение электросети к заземляющему контуру или молниеотводу.
От водных объектов розетку нужно удалить минимум на 60 см.
Желательно устанавливать питание проводки в гостиной или зале.
Щиток должен быть защищен дифавтоматом или аналогичным устройством.

Вырезаем отверстия в гипсокартоне под установку подрозетников

Совет! Желательно подвести кабель к розетке с нижнего положения. Этот способ гарантирует безопасность для электросети, так как при образовании конденсата капли не смогут затекать в прибор, работающий от электрической энергии. Неукоснительно соблюдать это правило нужно в том случае, если подрозетник установлен неправильно, вследствие чего между стеной и защитной рамой образовался просвет.

Цены на подрозетники

подрозетник

Правила установки подрозетников

Если расположение проводки проходит через перегородку и маскируется облицовкой, то соединение проводов в таких местах запрещается. Создание перемычек в этом случае возможно только в коробках, где заканчивается участок скрытой электропроводки.

Нужно проявить внимательность при вводе кабеля в подрозетник. Под него формируется штроба, которая должна точно соответствовать контурам данной установки. После монтажа кабеля все просветы заполняются штукатуркой, цементом или аналогичным строительным раствором.

Чтобы сократить расходы на проведение электросети и установку подрозетников, необходимо правильно расположить силовую линию:

На поверхности намечается условная линия, по которой можно осуществить самый короткий путь перемещения электродов. Обязательно высчитывается наилучшее месторасположение установочной коробки.
Через отмеченную точку нужно провести горизонтальную и вертикальную линии. Они прочерчиваются с помощью угольника и отвеса. Линии можно формировать обыкновенным карандашом.
От центральной точки пересечения данных линий необходимо отложить расстояние, равное радиусу подрозетников.
Установочная коробка прикладывается к стене, переворачиваясь к поверхности лицевой частью.
Помеченные точки нужно сравнить с контуром установочной коробки и прочертить ее абрис.

Когда планируется использовать коронки по бетонной или каменной поверхности, обрисовывать контуры подрозетника не нужно, так как просвет в конструкции делается разово при использовании перфоратора и дрели. Выбирается сверло со специальным наконечником около Ø 6 мм в диаметре. Рекомендуемая глубина просвета примерно 7 см. Когда процедура формирования отверстия завершается, нужно в полученное пространство вставить коронку с вмонтированным в нее сверлом и сформировать полное углубление для установки подрозетника.

Коронку следует выбирать заранее, ориентируясь на параметры подрозетника. Данный элемент должен обладать небольшим диаметром по сравнению с подрозетником. Следует учитывать, что в готовую конструкцию обязаны поместиться розетки.

Видео – детальная информация информация по установке подрозетников

Установка подрозетников в бетонную или кирпичную конструкцию

Для правильной установки подрозетников необходимо осуществить такие действия:

Шаг 1. Отсек штробы около подрозетника сильно заглубляется или предпринимается скашивание линии. Это необходимо для точного вхождения кабеля в отведенный разъем.

Шаг 2. В подрозетнике производится углубление для ввода кабеля. Оно формируется точно под необходимый размер, чтобы исключить вероятность попадания строительного раствора при установке подрозетника. Нужно проследить, чтобы оно было оптимальным для того, чтобы пропустить в него некоторое количество проводов, учитывая их оплетку. Для углубления отверстий желательно применить предварительно разогретый на открытом огне нож. Данное приспособление дает наибольшую гарантию того, что составные части подрозетника не сломаются и не деформируются.

Шаг 3. Если приобретена универсальная конструкция подрозетника, то перед ее монтажом нужно убрать специальные лапки, предназначенные для крепления.

Шаг 4. Углубление в поверхности для установки подрозетника нужно предварительно освободить от мусора и пыли. Осуществить это можно рукой, однако более эффективным является применение кисти или небольшой тряпочки. Желательно выполнить грунтовку по бетону или смочить его водой перед монтажом конструкции. Если пренебречь этим правилом, влага из алебастра быстро перейдет в бетон, что повлечет слишком быстрое его застывание.

Совет! Перед монтажом подрозетника нужно обратить внимание на параметры розетки. Существуют варианты, не помещающиеся в подрозетник Ø 5 см. При возникновении такой ситуации потребуется универсальный подрозетник. Он имеет диаметр, который подходит для вставки любых розеток.

Шаг 5. Для монтажа подрозетника необходима небольшая жесткая емкость. В ней следует замесить алебастр. Для работы потребуется маленький шпатель. Если его нет, можно использовать мастерок, однако его края должны быть острыми. С помощью этих элементов можно алебастр быстро закладывается вовнутрь.

Совет! Алебастр нужно использовать в маленьком количестве, так как большие объемы материала быстро застынут и станут бесполезными. Образованная смесь должна быть как густая сметана, однако слишком жидким раствор делать не стоит, чтобы он не стекал со стены.

Цены на алебастр

алебастр

Шаг 6. Смесь наносят тонким слоем по стенкам. После этого следует сразу установить подрозетник. Нужно монтировать конструкцию аккуратно, не доводя элемент до упора, так как алебастр должен остаться не только возле боковых стенок, но и с задней части. Исключено вдавливание конструкции в стенку, из-за этого может ослабиться крепление. Чтобы проконтролировать правильность расположения установочной коробки, нужно воспользоваться строительным уровнем. Делать это следует сразу после монтажа, так как через небольшой отрезок времени алебастр полностью высохнет и любая коррекция подрозетника станет невозможной.

Использование алебастра для установки подрозетника

Когда осуществляется установка подрозетника в блочную или кирпичную стену, нужно использовать технологию монтажа, описанную выше. Следует помнить, что коронки применять не рекомендуется, так как в бетонных блоках они могут подвергнуться воздействию вибрации, из-за чего отверстия расширятся. Если принимается решение установить их, нужно позаботиться о создании более массивного слоя алебастра.

Совет! Под действием времени подрозетники могут постепенно выходить из углублений. Для избежания этого неудобства конструкция закрепляется шурупами в специально разработанных для этого отверстиях. Произвести дополнительные крепления можно только при условии точного вертикального или горизонтального расположения отверстий для крепления, что нужно регулировать при монтаже конструкции.

Установка подрозетников в дерево и гипсокартон

Шаг 1. Чтобы углубить установочную коробку в деревянную стену, обязательно применяется коронка. Для крепления конструкции задействуются лапки подрозетника. Смесь алебастра не нужна. Специальные лапки поджимаются для того, чтобы конструкция свободно поместилась в разработанное для нее углубление, а затем прикручиваются, плотно фиксируя элемент в стене. Кабель можно приводить только после окончания монтажных работ, предварительно облицуя его в гофру или металлорукав.

Процесс установки подрозетника

Совет! Перед прокладкой кабеля нужно отсоединить этот элемент от электросети и проверить, чтобы выключатели находились в отключенном состоянии. Как только кабель заводится в подрозетник, необходимо все провода разделить и установить розетку. Если ее монтаж будет осуществляться позднее, края кабеля следует изолировать.

Шаг 2. Монтаж подрозетников в гипсокартонные стены имеет собственные отличия. Нужно приобрести установочные коробки, которые специально предназначены для данной поверхности. Идеально они имеют круглые контуры без выступов и заглублений. В листе гипсокартона легче всего сформировать полностью круглое отверстие.

Шаг 3. Подрозетник прикладывается к гипсокартону в заранее определенном месте, после чего происходит очерчивание его контуров. С помощью коронки в диаметре 5 см формируют отверстие. Если такого элемента нет, используют тонкий острый нож или небольшой отрезок ножовки. С помощью такого инструмента формируют небольшое отверстие, которое умышленно делается меньше, чем планируется.

Шаг 4. К полученному углублению нужно приставить подрозетник и попробовать установить его. Углубить его не получиться, однако можно легко определить все проблемные места, которые мешают завести элемент в стену. Лишние контуры понемногу вырезаются до достижения идеального по очертаниям отверстия, после чего можно помещать установочную коробку вглубь.

Нюансы при работе

Когда осуществляется заделка крепления, нужно контролировать текучесть, то есть консистенцию смеси. Чтобы правильно установить коробку, необходим умеренный по густоте состав, так как вязкая смесь не может проникнуть во все отсеки конструкции.
При использовании цементного состава утопить подрозетник до необходимого уровня вручную тяжело, поэтому приходится подбивать его молотком. Это действие нужно производить аккуратно, чтобы не спровоцировать образование сколов на изделии.
Когда в качестве смеси для установки подрозетника используется гипс, работу нужно выполнять быстро. Нельзя отвлекаться и делать перерывы, пока основной монтаж и первичное выравнивание не будут осуществлены, так как гипс имеет склонность к быстрому застыванию.
Правильную консистенцию можно определить только при наличии личного опыта. Для монтажа подрозетника разным людям необходима особая консистенция, так как одна и та же смесь в руках каждого мастера дает различные результаты.

Не стоит применять гипсовую штукатурку для монтажа установочных коробок, так как работа с этим материалом осложняется проблемными ситуациями:

Штукатурка почти мгновенно засыхает и плотно прилегает к шпателю, из-за чего требуется его регулярное смачивание.
Смесь застывает не синхронно, поэтому когда затвердевают определенные участки, некоторые из них еще нуждаются в высыхании. Если начать выравнивание поверхности слишком рано, это может вызвать деформацию конструкции.

Видео – установка подрозетников в бетонную и кирпичную стену

Чтобы качественно установить подрозетник и обеспечить его удачное применение, желательно вместе с этим элементом приобретать розетки и выключатели, проверяя, что они подходят друг другу. Выполнить монтаж установочной коробки можно в любую стену, если следовать перечисленным советам, осуществлять необходимые действия быстро и аккуратно.

Подрозетник является специальным инструментом, монтирующимся в различные конструкции, его используют, чтобы установить розетки и выключатели. Вопрос состоит в том, как установить подрозетник, чтобы в дальнейшем не возникли заминки в ремонтных работах, когда потребуется замена старых выключателей.

Вконтакте

Одноклассники

Виды подрозетников

Для начала стоит определиться, какие бывают виды подрозетника. Обычно их подразделяют на две группы:

На бетонные стены- такие изделия предназначены для бетонных, кирпичных, пенобетонных, газобетонных и блочных керамзитных стен. Для таких подрозетников нужно заранее подготовить отверстие для монтажа, а фиксируют их раствором.
На гипсокартонную стену- такие изделия предназначены для гипсокартонных стен, ДСП-конструкций, фанерных сооружений. Такие подрозетники крепят с помощью распорных лапок в отверстия для монтажа.

После выбора подрозетника нужно заняться подготовительными работами.

Подготовительная работа

Она заключается в оценке стены, на которую будет крепиться подрозетник, а также подбор самого изделия по размеру, форме, и материалу, из которого он изготовлен. Все эти параметры бывают совершенно различными.

Бывают ситуации, когда нужно установить единый блок (это несколько, объединенных между собой подрозетников). При этом важно помнить про межосевое расстояние (т.е. расстояние между центрами подрозетников) и об одинаковом диаметре самих изделий.

Обратите внимание!

Сам монтаж цельного блока производится по такому же принципу, как и установка обычного подрозетника.

Следующим этапом является монтаж подрозетников.

Отверстие для подрозетника

Инструменты для монтажа и выбор способа установки

Подрозетник устанавливается с помощью следующих инструментов:

Карандаш с линейкой,
Сверло для бетона,
Зубило с молотком,
Коронки, чтобы сверлить бетон (диаметр коронки должен соответствовать диаметру подрозетника),
Болгарка (плюс к ней полотно по бетону),
Строительный или медицинский гипс, алебастр,
Нож для бумаги,

После подготовки инструментов, нужно выбрать способ как будет устанавливаться подрозетник, вернее как подготовить углубление для подрозетника. Таких способов три:

пробить нужное место в кирпичной, бетонной или газобетонной конструкции, и затем закрепить его расвором,
обустроить нишу в гипсокартонной стене или фанерной конструкции и закрепить подрозетник специальными лапами,
вместо подрозетника использовать монтажную площадку, как основание под выключатель или розетку.

Выбрав способ монтажа можно приступать к разметке стены под будущую розетку.

Как правильно сделать разметку?

Перед тем, как начать установку, нужно карандашом и линейкой наметить то место, где будет располагаться подрозетник (крест из двух линий с прямыми углами). Все замеры делаются от покрытого пола, иначе нужно прибавлять еще около 5 см. профессиональные электрики, делая разметку, придерживаются некоторых стандартов:

в комнатах розетки устанавливают на тридцати см от пола,
в кухне розетку устанавливают около 120 см от столешницы,
выключатели устанавливают на 90 см от пола.

Вам не обязательно точно следовать этим правилам, и разметка может наноситься с вашими требованиями. Также если у вас нет перфоратора или болгарки необязательно сразу бежать в магазин и покупать, ведь такая покупка обойдется довольно дорого. Инструменты можно арендовать.

Замерить место для выключателя можно и с помощью своей руки. Для этого нужно просто подойти к стене, опустить руку и сделать заметку в более удобном положении. Если этот выключатель предназначен для нескольких человек, то расстояние можно высчитать по средней длине руки.

Устанавливайте подрозетник на удобном уровне

Монтаж подрозетника в бетон

Установка подрозетника в бетонную стену происходит с помощью специального раствора (для этой цели подойдет гипс или алебастр), но перед этим надо просверлить место, где будет располагаться подрозетник. Для этого есть несколько способов.

Один из них заключается в установке с помощью коронки (специального инструмента в форме отрезка трубы), размер которой — 70 мм. Подрозетник обычно бывает диаметром 67 мм, иногда чуть больше. По кругу коронка снабжена победитовыми зубьями (режущие сегменты из твердого сплава), с помощью которых происходит нарезка круга. С помощью этой коронки и перфоратора отверстие просверливают в бетонной конструкции. Делать это нужно аккуратно, чтобы не задеть провод. Сверлить нужно до того момента, пока коронка полностью не окажется в стене.

Обратите внимание!

Чтобы коронка легче прорезала стену, в центре можно дрелью сделать дырку.

После этого коронка вытаскивается, а само отверстие дорабатывается в глубину с помощью ударной биты или зубила.

Второй способ- это сверление отверстия для подрозетника с помощью дрели или перфоратора с победитовым сверлом. Для этого сам подрозетник прикладывается к стене и обрисовывается. Потом с помощью ударной дрели или перфоратора нужно просверлить несколько отверстий: в центре и по кругу. Дырки должны максимально глубоко уходить в бетон и находиться близко друг к другу. После этого останется сделать отверстие необходимого размера.

Третий способ самый быстрый, но и самый пыльный. Для него потребуется болгарка. Сначала нужно сделать соответствующую разметку: крест у нас уже есть, теперь нужно обрисовать на стене подрозетник, и провести четыре линии, сделав из круга квадрат. Дальше дело остается за малым- пройтись болгаркой по всем отмеченным линиям. Главное здесь- не задеть провод. После этого останется добить отверстие по необходимому размеру зубилом.

На фото установка подрозетника в бетонную стену

Подгон места под подрозетник

После приготовления места, нужно проверить, подходит ли оно подрозетнику. Если отверстие сделано коронкой, то ширина подойдет, за это можно не волноваться. Здесь нужно смотреть глубину. Глубина отверстия должна быть такая, чтобы подрозетник туда провалился миллиметров на пять. При этом стоит помнить одну маленькую хитрость: на подрозетнике есть кромка, которую лучше отрезать. Таким образом, подрозетник полностью войдет в отверстие, что позволит декоративной рамке выключателя плотно прилегать к стене, не оставляя зазор. После того, как подрозетник установлен, в конструкции изготавливается штроба для завода провода в изделие. С обратной стороны подрозетник имеет прорези для проводов. В эту прорезь и нужно вставить провод, и после чего установить подрозетник в отверстие. Теперь осталось только рассказать, как закрепить подрозетник в стене.

Изготовление раствора и закрепление подрозетника

Для подготовки гипсового раствора нужно взять посудину, насыпать туда гипс и, постоянно размешивая, добавить воду. В итоге нужно получить однородную сметанообразную массу. Начинать работу с раствором нужно сразу же, иначе по прошествии пяти минут он застынет. Этим раствором подрозетник закрепляется в отверстии. Перед самим монтажом в отверстии нужно все хорошо намочить и подождать, чтобы вода впиталась.

После этого раствор нужно шпателем наложить в отверстие, и вставить в него подрозетник, не забывая о проводе. Вставить его нужно так, чтобы он не выставлялся, чтобы потом не было бугра и лишних проблем. После этого раствором нужно заполнить все боковые щели и зашпатлевать вокруг.

Установить подрозетник в гипсокартон еще проще. Для этого в гипсокартоне нужно прорезать отверстие, размером с подрозетник. После этого он фиксируется в стене распорными лапками. Теперь нужно заняться шпатлевкой посадочного места (специального места для установки подрозетника), чтобы конструкция была прочной. Данный монтаж не требует много инструментов, все работы можно сделать с помощью ножа, отвертки и шпателя.

Установка точек подключения электроприборов в бетонных стенах жилых и административных зданий - задача, которая встречается часто. Значительное количество построек возведено и строят из бетона. Речь идет не только о размещении коробки под розетку, но и обо всем комплексе работ, который предусматривает грамотное создание сети скрытой электропроводки или дооснащение дополнительными точками питания. Данная технология позволяет сформировать безопасную и долговечную систему электропитания в доме, офисе.

Подготовительные работы

Установке розеток предшествует предварительная подготовка, включающая выбор места размещения коробки, определение количества точек питания, к какому участку электросети будет осуществляться подключение, выбор трассы прокладки штробы. В результате создаются электрическая схема подключения и чертеж строительных работ. Также подбираются необходимые материалы, оборудование и инструменты.

Материалы и инструменты

Электрическая часть базируется на розетках в комплекте, кабелях необходимого сечения. Для монтажа также потребуются: крестовая отвертка (на 2 мм), отвертка шлиц (на 4 мм), паяльник, припой, плоскогубцы, бокорезы, пинцет, нож. Формирование штроб осуществляется штроборезом (болгаркой).

Места создаются перфоратором () с , необходимо также сверло с победитовым наконечником, насадка-лопатка. Потребуется молоток и зубило для очистки штроб и углублений под розетки. Строительная часть работ потребует иметь карандаш, рулетку, шпатель, гипсовую или алебастровую шпатлевку, жидкую грунтовку.

Разметка

Карандашом с помощью уровня делают разметку.

На стену карандашом с помощью уровня наносятся горизонтальные и вертикальные линии, по которым пройдет прокладка штроб под провода. Отмечается на стене центр размещения розетки. Сделать установку нескольких единиц также просто. Для этого отмечают центр крайнего элемента блока.

Затем от него с шагом 71 мм (стандарт межосевого расстояния подрозетников) отмечаются строго по горизонтали центры остальных розеток. Высоту от пола можно установить любую, однако, есть европейский стандарт высоты - 300 мм. Разметка должна соответствовать общему замыслу так, чтобы минимизировать использование внешних электрических удлинителей.

Процесс установки

Предстоит сделать сугубо строительные и электротехнические работы. Создаются штробы для электропроводки, высверливаются коронкой углубления под коробки. В штробы укладывается кабель, который следует закрепить в бетонной стене. Кабель-канал шпатлюется. Затем на места устанавливаются подрозетники. После отделки стен розетки подключаются к кабелям.

Создание отверстий в стене

Монтаж отверстия в бетонной стене.

Перед проведением работ индикатором, реагирующим на излучение подключенной проводки, определяется отсутствие в зоне сверления и штробления электропроводки под напряжением. Аккуратное углубление в месте, где будет стоять розетка, можно сделать только алмазной коронкой. Ее внешний диаметр (68 – 70 мм), а также размеры подрозетника и розетки должны совпадать. Сначала в точке разметки сверлится бетонное основание сверлом диаметром около 8 мм. Затем, когда инструмент надежно вошел в стену, перфоратор выравнивается перпендикулярно поверхности, и далее работает коронка.

Она погружается в бетонную стенку на всю глубину корпуса. Насадкой-лопаткой выбивается цилиндр высверленного бетона. Дно отверстия выравнивается. Проводится примерка подрозетника. Так можно сделать необходимое количество отверстий.

Штробы нарезаются резчиком по схеме на стене двумя параллельными прорезями. Перфоратором или штроба освобождается от бетона и зачищается. Глубина и ширина штробы должна позволить уложить кабель (кабель в гофре) так, чтобы расстояние от его верхнего края до поверхности стен составляло 20 – 30 мм.

Монтаж электропроводки

Перед прокладкой изоляция и жилы кабеля проверяются. Электрические провода (гофра с кабелями внутри) укладываются на дно штробы и фиксируются алебастровым (гипсовым) раствором с шагом 200 – 250 мм. Лучше, когда ко всем розеткам подведен свой кабель.

По мере застывания раствора канавки равномерно заполняются фиксирующим составом вровень с поверхностью. Один конец кабеля выводится к распаечному узлу, но не подключается. Второй – с запасом длины в 150 – 200 мм следует закрепить в отверстии под розетку.

Подготовка и установка подрозетников

Проверяется и отключается электропитание. Коробка примеряется к отверстию. Изделие не должно иметь препятствий к установке вровень с поверхностью. Аналогично проверяется готовность к размещению блока розеток. Для этого подрозетники предварительно соединяются через имеющийся конструкционный переходник.

Лишние элементы конструкции обрезаются. Все мешающие материалы из углубления удаляются, оно очищается от пыли и грунтуется для обеспечения адгезии. Дается время на высыхание состава. В корпусе коробки путем продавливания удаляется фрагмент, через который продергивается кабель. Раствором алебастра (гипсовой смеси), имеющим плотную, но подвижную консистенцию, обмазываются стенки, дно отверстия и наружная часть подрозетника.

Изделие (блок) вдавливается в раствор. Глубина погружения верхнего края должна быть точно заподлицо с основанием стены, уровнем проверяется горизонтальность монтажных проушин. Следует выждать надежную фиксацию подрозетника в растворе. Затем убираются излишки состава, попавшие внутрь коробки.

Отделка стены

Шпателем убираются выступы вокруг места установки розетки. Неровности тщательно грунтуются. После высыхания грунтовки все щели и углубления между розеткой и стеной заполняются шпатлевкой и выравниваются заподлицо с поверхностью стены. Далее проводится оштукатуривание.

Подключение розетки

Снимать защитную изоляцию кабеля нужно на 8-10 мм.

При предварительно обесточенной проводке подключается конец кабеля, который выведен к распаечному узлу. Далее напряжение включается. Индикаторной отверткой определяется фаза и ноль на жилах кабеля (фиксируется цветовая маркировка), конец которого выведен через подрозетник. Пакетник перед проведением последующих работ снова выключается. Корпус розетки разбирается на электрическую часть, рамку и декоративную крышку.

Конец провода освобождается от защитной изоляции на длину 8 – 10 мм . Жилы зачищаются, скручиваются и опаиваются оловом. Такая процедура повышает надежность работы сети. Жилы в соответствии с цветовой маркировкой вставляются в клеммы и плотно зажимаются (прикручиваются отверткой). Затем внутренняя часть монтируется в подрозетник.

С этой целью уже внутри «стакана» вращением винтов отверткой разводятся в стороны от электрической части упорные лапки, которые упираются в его стенки. Также можно воспользоваться из комплекта поставки, которыми внутренняя часть прикручивается к подрозетнику через монтажные отверстия. Проверяется горизонтальность крепления конструкции. Затем присоединяются рамка и декоративный корпус накладки. Розетка готова к проверке на работоспособность.

Без подрозетника не обойдется установка ни одной новой точки в электрической сети – эта пластмассовая или металлическая коробка, деревянная дощечка выступает промежуточным звеном в проводке и отвечает за надежное крепление розетки или выключателя света.

Данный электротехнический элемент незаменим, поэтому важно знать все о монтаже подрозетника в стену своими руками, чтобы при планировании новой линии или замене старого устройства не тратить время и деньги на вызов электрика.

Ниже будут рассмотрены основные виды и размеры предлагаемых магазинами монтажных коробок, а также пошаговая инструкция по их установке.

Разбираемся с видами и типами

Классифицируются подрозетники по многим признакам, но основным считается их деление по материалу изготовления. Так, встречаются следующие модели:

Пластиковые, являющиеся самыми удобными и практичными, так как основа выполнена из негорючего материала, что повышает безопасность проводки и делает возможным его использование на деревянных поверхностях.

Металлические коробки более долговечные, но из-за способности нагреваться и проводить электрический ток, отходят на задний план, уступая место более безопасным и практичным вариантам. Однако с производства данные модели не сняты, так как монтирование скрытых розеток в деревянных домах возможно только с металлическим подрозетником.

Деревянные накладки ранее часто использовались при наладке проводки открытого типа, являясь удобным промежуточным основанием для крепления розетки непосредственно к стене. Сейчас они практически не встречаются, только при монтаже самодельной проводки в банях, гаражах и других хозяйственных построек.

Отличаются изделия и по своей форме: круглые (универсальные), квадратные (более вместительные) и овальные (или “двойные” подрозетники для установки двухместной розетки или комплекта с выключателем).

Также разнятся модели по особенностям конструкции:

Наличие или отсутствие фиксирующих лапок (в полых гипсовых стенах они необходимы, а подрозетники для гипсокартона, бетона, кирпича и газобетона закрепляются слоем алебастра).
Открытые или скрытые.
Одиночные и составные (составные имеют специальные крепления, позволяющие собирать в один блок до пяти стаканов).
Стандартные и углубленные.

Размеры подрозетников также могут отличаться. Стандартной считается круглая модель с диаметром 65 см и глубиной 40 см, однако встречаются узкие варианты высотой в 25 мм или углубленные на 80 мм. Габариты коробок квадратной формы чаще всего 70 на 70 мм, однако бывают и отступления от стандартов.

Монтируем подрозетник

Установка данного изделия не отличается сложными манипуляциями, однако для деревянной, бетонной, кирпичной и гипсокартонной стены алгоритм действий будет незначительно изменяться. Ниже приведены пошаговые инструкции, как установить подрозетник своими руками в каждом указанном случае с подробным описанием и фото.

Подготовка

На подготовительном этапе необходимо правильно подобрать тип подрозетника в зависимости от требуемого функционала и материала стены. Также общим для всех случаев станет набор инструментов и расходников:

Перфоратор или дрель;
Подходящая насадка для штробления стены;
Строительный уровень;
Метр;
Карандаш;
Зубило;
Молоток;
Шпатель;
Шпаклевка.

Установка подрозетника

На данном этапе порядок и технология действий для каждого типа стен будет различаться.

При установке в бетоне и кирпиче необходимо предпринять следующее:

Наметить на поверхности стены контур будущей проводки в соответствии с запланированной ранее схемой.
Определить место нахождения розетки или выключателя, отметить участок “крестиком”.
Приложить к “крестику” купленный подрозетник (так, чтобы отметка находилась строго по центру) и обвести контур.
Просверлить штробу, где глубиной сверления отверстия для подрозетника будет сумма высоты стакана и запаса в 5 мм.
Вычистить полученное отверстие, примерить подрозетник.
Вывести жилы внутрь просверленного круга, также сделать отверстие в задней стенке подрозетника и вытянуть через него жилы.
Смочить отверстие, нанести тонкий слой шпаклевки и аккуратно поместите стакан.
Выровнять поверхность, убрать излишки, дождаться высыхания.

В гипсокартоне установить подрозетник несколько легче:

Нанести разметку, отметить контур подрозетника.
Вырезать подходящее по размеру отверстие.
Сделать в стакане дырку под провода, вытянуть их наружу.
Вставить подрозетник в штробу.
Закрутить винты, расположенные по бокам корпуса, пока стакан не сядет плотно.

Монтаж подрозетной коробки в стене из дерева считается небезопасным даже с применением металлической защиты. Если все же Вы решили делать скрытую проводку, то просверлите подходящие по размеру штробы, выведите проводку наружу и установите металлические стаканы.

Важно действовать абсолютно точно, как и с гипсокартоном, так как замаскировать неровности или лишние сантиметры будет проблематично. Однако все же рекомендуется на деревянных поверхностях монтировать открытую проводку.

При монтаже подрозетника не лишним будет придерживаться некоторых советов, которые значительно сэкономят силы, время и деньги.

Устанавливайте монтажную коробку после нанесения штукатурки на стену, но обязательно до отделки шпаклевкой и наклеивания обоев. Такой порядок исключит погрешности, не испортит интерьер, а поможет скрыть погрешности локального ремонта.

Проверяйте правильность разметки уровнем, чтобы в последствии не получить косо размещенные розетки. Особенно это актуально для установки розеточных блоков.

Не обязательно пользоваться старыми отверстия при замене розеток и выключателей – достаточно замазать прежний вход.

Если стена слишком тонкая для подрозетника стандартного размера, то рекомендуется устанавливать накладные розетки. В крайнем случае допускается самостоятельное подрезание высоты монтажного стакана.

Нежелательно использовать для крепления монтажную пену, так как она пожароопасная.

Приведенные пошаговые фотографии монтажа подрозетника наглядно демонстрируют, что в его установке нет ничего сложного даже для новичка в электротехнике. Если появилась необходимость в подобном ремонте, то смело приступайте к работе, вооружившись описанными выше инструкциями, советами и рекомендациями.