Ako sa naučiť správne spájkovať s elektrickou spájkovačkou: prevádzkové pravidlá. Ako správne spájkovať spájkovačkou s kolofóniou Čo potrebujete na spájkovanie

Vo svete presýtenom elektrinou kovové výrobky, schopnosť manipulovať s elektrickou spájkovačkou a vykonávať dobré spájkovanie sa môže vždy hodiť. Známe výhody spájkovacích častí rôznych veľkostí vám umožňujú nezávisle obnoviť jednotlivé vzorky domáce prístroje(napríklad televízne prijímače), opravy rôznych domácich potrieb, spájkovanie výrobkov z medi, mosadze, striebra.

Pred zvládnutím správnych techník manipulácie s spájkou a spájkovačkou doma by ste mali absolvovať špeciálny kurz, ktorý zahŕňa školenie o spájkovaní a všetko, čo tomuto postupu predchádza. Študovať sa dá aj samostatne, no pri zvládnutí práce so šperkami a zložitými elektronickými obvodmi sa nezaobídete bez skúseného mentora.

Z hľadiska organizácie procesu je spájkovanie kovov pomocou špeciálnych spájok súborom operácií, ktoré sú obsahovo pomerne jednoduché. Napriek zjavnej ľahkosti však nie každý dokáže správne spájkovať na prvýkrát. Keď sa prvýkrát stretnete, vyskytnú sa určité ťažkosti v dôsledku nedostatku jasnej predstavy o tom, čo je potrebné urobiť a v akom poradí.

je potrebné správne vybrať hlavný pracovný nástroj, ktorý sa použije na spájkovanie;
mali by ste sa starať o výrobu pohodlného a funkčného stojana, pripraviť miesto, kde budete musieť väčšinu času spájkovať;
študent sa musí zásobiť vhodným spotrebným materiálom, bez ktorého sa takýto postup nezaobíde (spájka, tekuté alebo pastové tavidlo).

A nakoniec, začínajúci používateľ musí ovládať základné techniky spájkovania, ktoré si vyžadujú určitú postupnosť cielených akcií.

Spájkovať môžete elektrickou spájkovačkou, plynovým horákom alebo fúkač. Je zvykom spájkovať dosky a mikroobvody špeciálnymi sušičmi vlasov a tepelnými stanicami, ktoré zabezpečujú rovnomerné zahrievanie. Výber konkrétneho typu náradia a stojana alebo držiaka naň je určený teplotnými podmienkami, pri ktorých sa očakávajú pracovné operácie.

Ďalšou požiadavkou v poradí je príprava požadovaných komponentov, ktoré vám umožnia správne spájkovať akýkoľvek kovový spoj. Tie sa zvyčajne označujú ako rôzne druhy spájky, prísady do tavív a špeciálne spájkovacie kvapaliny potrebné na zlepšenie jej kvality (zlúčeniny kolofónie a alkoholu na pocínovanie).

Všetky komponenty procesu musia byť vybrané pre špecifické podmienky tvorby spájkovaného spoja a berúc do úvahy vlastnosti použitých častí.

Základné prevádzkové postupy

Technologická mapa alebo schéma „správneho“ spájkovania pomocou spájkovačky predpokladá nasledujúce poradie operácií.

Pred priamym spájkovaním sa povrchy predmetov, ktoré sa majú spájkovať, očistia od silných nečistôt a korozívnych usadenín, potom by sa mali vyčistiť do charakteristického lesku.

Potom sa miesta spájkovania dielov ošetria vopred pripraveným tavidlom, pomocou ktorého je možné zlepšiť podmienky pre roztieranie spájky po kontaktnej ploche.

Potom sa kontaktná podložka alebo spájkovacia zóna podrobia ochrannému pocínovaniu, ktorého podstatou je naniesť na ne spájku roztavenú do tekutého stavu. V tomto prípade sa spotrebný materiál rozprestiera rovnomerne po povrchu častí, ktoré je potrebné spájkovať, a zabezpečuje vytvorenie spoľahlivého tepelného spojenia.

Pri príprave dielov na pocínovanie sa uprednostňujú pastovité tavidlá, ktoré sa pohodlne nanášajú a ľahko sa zmývajú. Pred spracovaním a spájkovaním sú diely predbežne spojené mechanickým skrúcaním alebo stlačením kliešťami.

Po upevnení sa na ne opäť nanesie tavidlo a potom sa kontaktná plocha zahreje a súčasne sa do nej vloží spájkovacia tyč (jej zloženie sa môže líšiť od materiálu použitého na pocínovanie).

Je nemožné naučiť sa správne spájkovať vlastnými rukami, pokiaľ sa nenaučíte, ako pocínovať hrot spájkovačky. Na pocínovanie by sa mal pracovný hrot po úplnom zahriatí spájkovačky pevne pritlačiť na akýkoľvek povrch pokrytý fóliou a pretrieť cez roztavenú kolofóniu spájkou.

Táto operácia by sa mala opakovať, kým sa na okrajoch medeného hrotu neobjaví charakteristický film spájky, ktorý zabezpečí dobrú priľnavosť ku každému kovu.

Otázka, ako správne spájkovať, prichádza spolu so záujmom o to, prečo je spájkovanie potrebné a čo sa s tým dá robiť. Predtým sa spájkovali najmä hrnce a samovary, no dnes sa dajú spájkovať aj high-tech veci.

Spájkovacie schopnosti

Príležitostí, ako využiť svoju schopnosť správne spájkovať kovové diely a výrobky, je viac než dosť. Táto metóda sa používa na vykonávanie mnohých montážnych a opravárenských operácií. Tu je niekoľko obzvlášť dôležitých:

možno spájkovať medené rúrky, zahrnuté vo vnútorných radoch výmenníkov tepla a chladiacich jednotiek;
spájkovacie prvky rôznych elektronických obvodov;
vykonávať opravy, spájkovanie šperkov, okuliarov;
upevnite tvrdokovové rezné doštičky na držiaky kovoobrábacích nástrojov;
v každodennom živote sa spájkovanie často používa aj vtedy, keď je potrebné upevniť ploché medené časti na pokovované povrchy polotovarov plechov;
schopnosť pocínovať vysokokvalitné povrchy môže byť užitočná na ochranu prvkov kovovej konštrukcie pred koróziou.

Zapnuté počiatočná fáza učenie umenia spájkovania sa odporúča používať najviac jednoduché obvody elektronické zariadenia.

Okrem toho je prostredníctvom uvažovaného procesu možné spájkovať diely z kovov rôznych štruktúr, ako aj utesniť rôzne typy pevných spojov.

Druhy spájkovacích operácií

Rozmanitosť metód spájkovania je vysvetlená mnohými rôznymi faktormi, ktoré určujú kvalitu a účinnosť jeho implementácie. Tieto faktory zahŕňajú nielen typ spájkovacieho prípravku a typ spájky použitej v procese, ale aj technologické vlastnosti tvorba švu. Na povrchovú montáž dielov na dosku sa musíte naučiť správne používať spájkovaciu masku.

V každom prípade, aby ste mohli správne spájkovať, potrebujete poznať teplotu topenia kovu, s ktorým pracujete. Ovplyvňuje výber spájkovacích nástrojov, ako aj tavív a spájky. V súlade so špecifikovaným parametrom sa spájkovacie materiály delia na nízkotaviteľné (do 450 stupňov) a žiaruvzdorné (viac ako 450 stupňov).

Výber spájky

Spájky s nízkou teplotou topenia sa používajú za normálnych podmienok, ktoré nevyžadujú špeciálnu pevnosť spájaných prvkov. S ich pomocou môžete zbierať elektronické obvody alebo spájkovať šperky malej veľkosti.

Pri týchto operáciách sa diely tavia tekutým cínom, ktorý ako prísadu obsahuje olovo.

Pravda, v v poslednej dobe Rozdávajú sa bezolovnaté spájky. Pri výbere typu vykurovacieho nástroja sa v tomto prípade uprednostňujú elektrické spájkovačky s prevádzkovým výkonom od 25 do niekoľkých stoviek wattov.

Ak je potrebné spájkovať výrobky zo žiaruvzdorných kovov, ktoré sú prevádzkované v extrémnych podmienkach z hľadiska teploty a deformácie, budú potrebné takzvané „tvrdé“ spájky. Tento typ spájkovacej kompozície sa pripravuje na báze čistej medi s prídavkom zinku alebo iného reaktívneho kovu. Žiaruvzdorné medeno-zinkové spájky sa odporúčajú na použitie, keď je potrebné spájať diely pracujúce v podmienkach vysokého statického zaťaženia.

S ich pomocou môžete spájkovať výrobky z mosadze a iných zliatin medi, v ktorých obsah medi nepresahuje 68 percent. Na spojenie oceľové predvalky a súčiastky sa ako spájka najčastejšie používa čistá meď alebo určité druhy mosadze.

Aby sme to zhrnuli, poznamenávame, že na to, aby sme sa naučili správne spájkovať kovové časti rôznych štruktúr, nestačí len túžba. Známe techniky správneho spájkovania je možné dokonale zvládnuť až po preštudovaní všetkých problémov súvisiacich s týmto procesom.

Tie zahŕňajú výber vykurovacieho nástroja, kompetentný prístup k výberu Zásoby, ako aj prísne dodržiavanie zavedený poriadok vykonávanie postupov spájkovania.

Toto všetko odstráni možné chyby pri práci s roztavenými spájkami a získajte spoľahlivé a odolné spojenie.

Nedávno, keď som sa dozvedel, že som rádioamatér, na fóre nášho mesta vo vlákne Rádia sa na mňa obrátili dvaja ľudia so žiadosťou o pomoc. Obaja rôzne dôvody a oboje rôzneho veku, už dospelí, ako sa ukázalo, keď sme sa spoznali, jeden mal 45 rokov, druhý 27. Čo svedčí o tom, že so štúdiom elektroniky sa dá začať v každom veku. Mali jednu vec spoločnú: obaja boli nejakým spôsobom oboznámení s technológiou a chceli by nezávisle zvládnuť rádio, ale nevedeli, kde začať. Pokračovali sme v rozhovore V kontakte s, na moju odpoveď, že na internete je more informácií o tejto téme, preštudujte si to - nechcem, od oboch som počul o tom istom - že obaja nevedia, kde začať. Jedna z prvých otázok bola: čo všetko zahŕňa požadované minimálne znalosti rádioamatéra. Vypísanie potrebných zručností pre nich zabralo pomerne veľa času a rozhodol som sa napísať recenziu na túto tému. Myslím, že to bude užitočné pre začiatočníkov, ako sú moji priatelia, pre všetkých, ktorí sa nevedia rozhodnúť, kde začať s tréningom.

Hneď poviem, že pri učení musíte rovnomerne kombinovať teóriu s praxou. Bez ohľadu na to, ako veľmi by ste chceli rýchlo začať s spájkovaním a montážou konkrétne zariadenia, musíte si uvedomiť, že bez potrebného teoretického základu vo vašej hlave budete v najlepšom prípade schopní presne kopírovať zariadenia iných ľudí. Zatiaľ čo ak poznáte teóriu, aspoň v minimálnej miere, budete vedieť zmeniť schému a prispôsobiť ju svojim potrebám. Existuje fráza, ktorú podľa mňa pozná každý rádioamatér: „Nie je nič praktickejšie ako dobrá teória.

Najprv sa musíte naučiť čítať schémy zapojenia. Bez schopnosti čítať schémy nie je možné zostaviť ani najjednoduchšie elektronické zariadenie. Ďalej nebude zbytočné zvládnuť nezávislú kompiláciu obvodové schémy, v špeciálnom.

Spájkovacie diely

Musíte byť schopní identifikovať akýkoľvek rádiový komponent podľa vzhľadu a vedieť, ako je znázornený na obrázku. Samozrejme, na zostavenie a zaspájkovanie akéhokoľvek obvodu potrebujete mať spájkovačku, najlepšie s výkonom nie vyšším ako 25 wattov a vedieť ju dobre používať. Všetky polovodičové súčiastky nemajú radi prehrievanie, ak spájkujete napríklad tranzistor na dosku a nepodarilo sa vám zaspájkovať výstup za 5 - 7 sekúnd, pauza 10 sekúnd, alebo prispájkovať inú súčiastku v tomto čase, inak existuje vysoká pravdepodobnosť spálenia rádiového komponentu z prehriatia.

Je tiež dôležité starostlivo spájkovať, najmä blízko umiestnené vývody rádiových komponentov, a nevytvárať „šmrnce“ alebo náhodné skraty. Vždy, ak máte pochybnosti, zazvoňte na podozrivé miesto pomocou multimetra v režime testovania zvuku.

Rovnako dôležité je odstrániť zvyšky taviva z dosky, najmä ak spájkujete digitálny obvod, alebo tavidlom obsahujúcim aktívne prísady. Musíte ho umyť špeciálnou kvapalinou alebo 97% etylalkoholom.

Začiatočníci často zostavujú obvody nástenný, priamo na kolíky dielov. Súhlasím, ak sú vodiče bezpečne skrútené dohromady a potom spájkované, takéto zariadenie bude trvať dlho. Ale týmto spôsobom sa už neoplatí montovať zariadenia obsahujúce viac ako 5 - 8 dielov. V tomto prípade musíte zariadenie zostaviť na doske s plošnými spojmi. Zariadenie namontované na doske sa vyznačuje zvýšenou spoľahlivosťou, schému zapojenia je možné ľahko sledovať pozdĺž tratí av prípade potreby je možné všetky pripojenia skontrolovať pomocou multimetra.

Nevýhodou tlačeného vedenia je náročnosť výmeny obvodu hotového zariadenia. Preto pred rozložením a vyleptaním dosky plošných spojov je vždy potrebné najskôr zostaviť zariadenie na doske na krájanie. Zapnite zariadenia dosky plošných spojov, môžete to urobiť rôznymi spôsobmi, tu je hlavné dodržať jednu vec dôležité pravidlo: Dráhy z medenej fólie na DPS by nemali byť v kontakte s inými dráhami, ak to nie je v obvode zabezpečené.

Vo všeobecnosti existujú rôzne spôsoby, ako vyrobiť dosku plošných spojov, napríklad oddelením úsekov fólie - dráh, s drážkou vyrezanou cez frézu vo fólii z list píly na železo. Alebo aplikovaním ochranného vzoru na ochranu fólie pod (budúcich stôp) pred leptaním pomocou permanentného značkovača.

Alebo pomocou technológie LUT (technológia laserového žehlenia), kde sú stopy chránené pred krvácaním zapečeným tonerom. V každom prípade, bez ohľadu na to, ako vyrábame dosku s plošnými spojmi, musíme ju najskôr rozložiť v programe tracer. Odporúčam pre začiatočníkov, je to ručný sledovač s veľkými schopnosťami.

Taktiež pri vlastnom osádzaní dosiek plošných spojov, alebo ak máte vytlačenú hotovú dosku, potrebujete schopnosť pracovať s dokumentáciou k rádiovému komponentu, s takzvanými Datasheets ( Dátový hárok), stránky v vo formáte PDF. Na internete sú technické listy takmer všetkých dovážaných rádiových komponentov, s výnimkou niektorých čínskych.

O domácich rádiových komponentoch môžete nájsť informácie v naskenovaných referenčných knihách, špecializovaných stránkach, ktoré uverejňujú stránky s charakteristikami rádiových komponentov a informačných stránkach rôznych internetových obchodov, ako napr. Chip & Dip. Vyžaduje sa schopnosť určiť vývod rádiového komponentu, používa sa aj názov vývod, pretože mnohé, aj dvojvývodové časti, majú polaritu. Potrebné sú aj praktické zručnosti pri používaní multimetra.

Multimeter je univerzálne zariadenie, pomocou ktorého môžete vykonávať diagnostiku, určiť kolíky dielu, ich výkon, prítomnosť alebo neprítomnosť skratu na doske. Myslím, že by nebolo od veci pripomenúť najmä mladým začínajúcim rádioamatérom dodržiavanie elektrických bezpečnostných opatrení pri odlaďovaní chodu prístroja.

Po zložení prístroja je potrebné ho naaranžovať do krásneho puzdra, aby ste sa ho nehanbili ukázať svojim priateľom, čo znamená, že potrebujete kovoobrábacie zručnosti, ak je puzdro vyrobené z kovu alebo plastu, alebo stolárske zručnosti, ak puzdro je vyrobené z dreva. Každý rádioamatér skôr či neskôr príde na to, že sa musí vysporiadať drobné opravy technológie, najskôr vlastnú, a potom so získavaním skúseností a od priateľov. To znamená, že je potrebné vedieť diagnostikovať poruchu, určiť príčinu poruchy a jej následné odstránenie.

Často aj skúsení rádioamatéri bez náradia ťažko odpájajú viackolíkové časti z dosky. Je dobré, ak je potrebné diely vymeniť, potom odhryzneme vodiče zo samotného tela a prispájkujeme nohy jednu po druhej. Horšie a náročnejšie je to vtedy, keď je táto súčiastka potrebná na zostavenie nejakého iného zariadenia, prípadne sa robia opravy a neskôr môže byť potrebné súčiastku prispájkovať, napríklad pri hľadaní skratu na doske. V tomto prípade potrebujete nástroje na demontáž a schopnosťou ich použitia je oplet a odspájkovacie čerpadlo.

O použití spájkovacej pištole sa nezmieňujem, kvôli častému nedostatočnému prístupu k nej pre začiatočníkov.

Záver

Všetko spomenuté je len časť požadované minimum, čo by mal vedieť začínajúci rádioamatér pri navrhovaní zariadení, no s týmito zručnosťami si už s trochou skúseností poskladáte takmer každé zariadenie. Najmä pre stránku - AKV.

Diskutujte o článku KDE ZAČAŤ ZA RÁDIOAMATÉROV

Schopnosť spájkovania moderný život, nasýtený elektrickými spotrebičmi a elektronikou, je rovnako potrebný ako schopnosť používať skrutkovač a piest. Existuje veľa metód na spájkovanie kovov, ale v prvom rade musíte vedieť, ako spájkovať spájkovačkou, hoci sú možné aj iné metódy a môžu byť potrebné aj doma. Tento článok je určený na pomoc tým, ktorí chcú zvládnuť technológiu ručnej spájkovacej práce.

tavivá

Spájkovacie tavivá sa delia na neutrálne (neaktívne, bez kyselín), ktoré chemicky nereagujú so základným kovom ani neinteragujú v nepatrnej miere, aktivované, ktoré pri zahrievaní chemicky pôsobia na základný kov, a aktívne (kyslé), ktoré pôsobia na ňom aj za studena. Čo sa týka tokov, naše storočie prinieslo najviac inovácií; väčšinou ešte dobré, ale začnime tými nepríjemnými.

Po prvé, technicky čistý acetón na umývanie dávok už nie je široko dostupný, pretože sa používa pri podzemnej výrobe drog a sám o sebe má narkotický účinok. Náhradou za technický acetón sú rozpúšťadlá 646 a 647.

Po druhé, chlorid zinočnatý v pastách s aktivovaným tavidlom je často nahradený teraboritanom sodným - bóraxom. Kyselina chlorovodíková je vysoko toxická, chemicky agresívna prchavá látka; Jedovatý je aj chlorid zinočnatý, ktorý pri zahrievaní sublimuje, t.j. odparuje bez topenia. Borax je bezpečný, ale pri zahriatí sa uvoľňuje veľké množstvo kryštalizačná voda, ktorá mierne zhoršuje kvalitu spájkovania.

Poznámka: Samotný borax je spájkovacie tavidlo na spájkovanie ponorením do roztavenej spájky, pozri nižšie.

Dobrá správa - už v predaji najširší rozsah tavivá pre všetky prípady životnosti spájkovania. Na bežné spájkovacie práce budete potrebovať (pozri obrázok) lacný SCF (alkoholová kolofónia, bývalá CE, druhá v zozname bezkyselinových tavív v tabuľke I.10 na obrázku vyššie) a spájkovaciu (leptanú) kyselinu, to je prvý kyslý tok na zozname. SKF je vhodná na spájkovanie medi a jej zliatin a spájkovacia kyselina je vhodná na spájkovanie ocele.

Dávky SKF sa musia umyť: kolofónia obsahuje kyselina jantárová, ktorý pri dlhšom kontakte ničí kov. Navyše, náhodne rozliaty SCF sa okamžite rozšíri na veľkú plochu a zmení sa na extrémne lepkavé bahno, ktoré veľmi dlho zasychá, pričom škvrny sa nedajú odstrániť z oblečenia, nábytku, podlahy a stien. Vo všeobecnosti je SKF dobré tavidlo na spájkovanie, ale nie pre ľudí s rozumom.

Úplnou náhradou za SCF, ale nie tak škaredou, ak sa s ňou zaobchádza neopatrne, je TAGS tok. Oceľové diely sú masívnejšie ako je prípustné na spájkovanie spájkovacou kyselinou a odolnejšie, sú spájkované tavivom F38. Univerzálne tavidlo je možné použiť na spájkovanie takmer akéhokoľvek kovu v akejkoľvek kombinácii, vr. hliník, ale pevnosť spoja s ním nie je štandardizovaná. K spájkovaniu hliníka sa vrátime neskôr.

Poznámka: Rádioamatéri, majte na pamäti - teraz sú v predaji tavivá na spájkovanie smaltovaných drôtov bez odizolovania!

Iné typy spájkovania

Hobisti často spájkujú aj suchou spájkovačkou s bronzovým nepocínovaným hrotom, tzv. spájkovačka, poz. 1 na obr. Je dobré tam, kde je šírenie spájky mimo spájkovaciu zónu neprijateľné: v šperky, vitráže, spájkované predmety úžitkového umenia. Niekedy sa povrchovo namontované mikročipy spájkujú aj nasucho s rozstupom kolíkov 1,25 alebo 0,625 mm, čo je však riskantné aj pre skúsených odborníkov: zlý tepelný kontakt vyžaduje nadmerný výkon spájkovačky a dlhodobé zahrievanie a nie je možné zabezpečiť stabilné zahrievanie pri ručnom spájkovaní. Na suché spájkovanie použite harpiu od POSK-40, 45 alebo 50 a taviace pasty, ktoré nevyžadujú odstraňovanie zvyškov.

Slepé zákruty hrubých drôtov (pozri vyššie) sa spájkujú ponorením do futorky - kúpeľa roztavenej spájky. Kedysi sa futor zahrieval fúkačom (poz. 2a), ale teraz je to primitívna divokosť: elektrofutor alebo spájkovací kúpeľ (poz. 2) je lacnejší, bezpečnejší a poskytuje najlepšia kvalita prídel. Zákrut sa do futoru zavádza cez vrstvu vriaceho taviva, ktoré sa nanáša na spájku po jej roztavení a zahriatí na prevádzkovú teplotu. Najjednoduchším tavidlom je v tomto prípade kolofónny prášok, ktorý sa však čoskoro vyvarí a horí ešte rýchlejšie. Je lepšie taviť futor hnedou farbou a ak sa spájkovací kúpeľ používa na galvanizáciu malé časti, potom je to jediná možná možnosť. V tomto prípade by maximálna teplota futora nemala byť nižšia ako 500 stupňov Celzia, pretože zinok sa topí pri 440 °C.

Nakoniec pevná meď vo výrobkoch, napr. rúry sú spájkované vysokoteplotným plameňovým spájkovaním. Vždy obsahuje nespálené častice, ktoré hltavo pohlcujú kyslík, takže plameň má, ako hovoria chemici, regeneračné vlastnosti: odstraňuje zvyškový oxid a zabraňuje tvorbe nových. Na poz. 3 je vidieť, ako plameň špeciálneho spájkovacieho horáka doslova sfúkne z miesta spájkovania všetko nepotrebné.

Vykonáva sa vysokoteplotné spájkovanie, pozri obr. vpravo, rovnomerne potierajte oblasť spájkovania tlakom 1 tyčinkou tvrdej spájky 2. Plameň horáka 3 by mal nasledovať po spájke, aby horúce miesto nebolo vystavené vzduchu. Najprv sa spájkovacia zóna zahrieva, kým farby nezmiznú. Do pocínovaného spájkovanie Na povrch môžete prispájkovať niečo iné mäkkou spájkou ako obvykle. Viac informácií o spájkovaní plameňom nájdete neskôr, pokiaľ ide o rúry.

Je to smiešne, ale v niektorých zdrojoch sa spájkovací horák nazýva spájkovacia stanica. No, prepis je prepis, nech z toho dostanete čokoľvek. Stolová spájkovacia stanica (pozri nasledujúci obrázok) je v skutočnosti zariadenie na jemné spájkovacie práce: s mikročipmi atď., kde je neprijateľné prehrievanie, šírenie spájky tam, kde nie je potrebné, a iné nedostatky. Spájkovacia stanica presne udržuje nastavenú teplotu v spájkovacej zóne a ak je stanica plynová, riadi tam prívod plynu. V tomto prípade je horák súčasťou súpravy, ale samostatne spájkovací horák spájkovacia stanica nie je nič iné ako kameňolom – Chrám Vasilija Blaženého.

Ako spájkovať hliník

Vďaka moderným tavivám sa spájkovanie hliníka vo všeobecnosti nestalo ťažšie ako meď. Tavidlo F-61A je určené na nízkoteplotné spájkovanie, viď obr. Spájka – akýkoľvek analóg spájok Avia; V predaji sú rôzne. Jedine, že do spájkovačky je lepšie vložiť pocínovanú bronzovú tyč so zárezmi na hrote približne ako pilník. Pod vrstvou tavidla ľahko zoškrabe silný oxidový film, ktorý zabraňuje len tak spájkovaniu hliníka.

Tavidlo F-34A je určené na vysokoteplotné spájkovanie hliníka s 34A spájkou. Pri zahrievaní spájkovacej zóny plameňom však musíte byť veľmi opatrní: teplota topenia samotného hliníka je iba 660 Celzia. Preto je na vysokoteplotné spájkovanie hliníka lepšie použiť bezplameňové komorové spájkovanie (spájkovanie vyhrievané v peci), ale zariadenie na to je drahé.

Existuje aj „priekopnícka“ metóda spájkovania hliníka s predbežným medeným pokovovaním. Je vhodný, keď je potrebný iba elektrický kontakt a je vylúčené mechanické namáhanie v oblasti spájkovania, napríklad keď je potrebné pripojiť hliníkové puzdro spoločný autobus vytlačená obvodová doska. „Pionierskym spôsobom“ sa spájkovanie hliníka vykonáva na inštalácii znázornenej na obr. vľavo. Prášok síranu meďnatého sa naleje do hromady do spájkovacej zóny. Tvrdšia zubná kefka, obalená holým medeným drôtom, sa ponorí do destilovanej vody a tlakom sa rozotrie vitriol. Keď sa na hliníku objaví medená škvrna, pocínuje sa a prispájkuje ako obvykle.

Jemné spájkovanie

Spájkovanie dosiek plošných spojov má svoje vlastné zvláštnosti. Ako spájkovať diely na dosky plošných spojov vo všeobecnosti nájdete v malej hlavnej triede na výkresoch. Pocínovanie drôtov už nie je potrebné, pretože koncovky rádiových komponentov a čipov sú už pocínované.

V amatérskych podmienkach po prvé nemá zmysel pocínovať všetky prúdové cesty, ak zariadenie pracuje na frekvenciách do 40-50 MHz. IN priemyselná produkcia dosky sa pocínujú napríklad nízkoteplotnými metódami. striekaním alebo galvanickým. Zahrievanie tratí po celej dĺžke spájkovačkou zhorší ich priľnavosť k základni a zvýši pravdepodobnosť delaminácie. Po inštalácii komponentu je lepšie dosku nalakovať. To okamžite stmavne meď, ale to nijako neovplyvní výkon zariadenia, pokiaľ nehovoríme o mikrovlnách.

Potom sa pozrite na škaredú vec naľavo od cesty. ryža. Za takéto manželstvo a v zlej pamäti sovietskeho europoslanca (ministerstvo elektronického priemyslu) boli inštalatéri degradovaní na nakladačov alebo pomocníkov. Nejde ani tak o vzhľad alebo nadmernú spotrebu drahej spájky, ale v prvom rade o to, že pri chladení týchto plakov sa prehrievali montážne podložky aj diely. A veľké ťažké prívaly spájky sú skôr inertné závažia pre už zoslabnuté dráhy. Rádioamatéri si tento efekt dobre uvedomujú: ak náhodou zatlačíte dosku „sépie“ na podlahu, odlepí sa 1-2 alebo viac stôp. Bez čakania na prvé opätovné spájkovanie.

Spájkovacie guľôčky na doskách plošných spojov musia byť okrúhle a hladké s výškou najviac 0,7 násobku priemeru montážnej podložky, pozri vpravo na obr. Hroty vôdzky by mali mierne vyčnievať z guľôčok. Mimochodom, doska je úplne domáca. Existuje spôsob, ako doma urobiť vytlačenú úpravu tak presnú a jasnú ako pri výrobe, a dokonca zobraziť požadované nápisy. Biele fľaky sú odlesky od laku pri fotení.

Vadou sú aj opuchy, ktoré sú konkávne a najmä zvrásnené. Len konkávna guľôčka znamená, že nie je dostatok spájky, a pokrčená guľôčka znamená, že do spájky prenikol vzduch. Ak zmontované zariadenie nefunguje a existuje podozrenie na chybné pripojenie, pozrite sa najskôr na tieto miesta.

IC a čipy

Integrovaný obvod (IC) a čip sú v podstate to isté, ale pre prehľadnosť, ako je v technológii všeobecne akceptované, ponecháme „mikročipové“ mikroobvody v balíkoch DIP, až po veľké, pokiaľ ide o stupeň integrácie, s kolíkmi oddelenými 2,5 mm, inštalovanými v montážnych otvoroch alebo spájkovacích kolíkoch, ak je doska viacvrstvová. Čipy nech sú ultra veľké „miliónové“ integrované obvody namontované na povrchu s rozstupom kolíkov 1,25 mm alebo menej a mikročipy – miniatúrne integrované obvody v rovnakých obaloch pre telefóny, tablety a notebooky. Procesorov a iných „kameňov“ sa nedotýkame pevnými viacradovými kolíkmi: nie sú spájkované, ale inštalované v špeciálnych zásuvkách, ktoré sú pri montáži v podniku zapečatené do dosky raz.

Uzemnenie spájkovačky

Moderné integrované obvody CMOS (CMOS) majú rovnakú citlivosť na statickú elektrinu ako TTL a TTLSh, udržujú potenciál 150 V po dobu 100 ms bez poškodenia. Hodnota amplitúdy efektívneho sieťového napätia je 220 V - 310 V (220x1,414). Z toho vyplýva záver: potrebujete nízkonapäťovú spájkovačku, na napätie 12-42V, pripojenú cez znižovací transformátor na hardvéri, nie cez generátor impulzov alebo kapacitný predradník! Potom ani priamy test na hrote nezruinuje drahé čipsy.

Stále dochádza k náhodným a ešte nebezpečnejším prepätiam v sieťovom napätí: v blízkosti bolo zapnuté zváranie, došlo k prepätiu, vedenie iskrilo atď. Väčšina spoľahlivým spôsobom aby ste sa pred nimi chránili - neodstraňujte „blúdivé“ potenciály z hrotu spájkovačky a nenechajte ich odtiaľ uniknúť. Na tento účel sa aj v špeciálnych podnikoch ZSSR použil obvod na zapnutie spájkovačky, znázornený na obrázku:

Pripojovací bod C1 C2 a jadro transformátora sú pripojené priamo k obvodu ochranné uzemnenie, a do stredného bodu sekundárneho vinutia - vinutia obrazovky (otvorená cievka z medenej fólie) a uzemňovacie vodiče pracovísk. Tento bod je pripojený k okruhu samostatným vodičom. Ak má transformátor dostatočný výkon, môžete k nemu pripojiť toľko spájkovačiek, koľko chcete, bez starostí s uzemnením každej samostatne. Doma sú body a a b pripojené k spoločnej uzemňovacej svorke so samostatnými vodičmi.

Mikroobvody, spájkovanie

Mikroobvody v DIP puzdrách sú spájkované ako ostatné elektronické súčiastky. Spájkovačka – do 25W. Spájka – POS-61; tavivo - TAGS alebo alkoholová kolofónia. Jeho zvyšky musíte zmyť acetónom alebo jeho náhradami: alkohol kolofóniu ťažko zaberá a nie je možné ju úplne zmyť medzi nohami kefou ani handrou.

Pokiaľ ide o čipy, a najmä mikročipy, ich manuálne spájkovanie sa dôrazne neodporúča pre špecialistov akejkoľvek úrovne: ide o lotériu s veľmi problematickými výhrami a veľmi pravdepodobnými stratami. Ak ide o také jemnosti, ako je oprava telefónov a tabletov, budete musieť nájsť spájkovaciu stanicu. Použitie nie je oveľa náročnejšie ako ručná spájkovačka, pozri video nižšie a ceny celkom slušných spájkovacích staníc sú teraz dostupné.

Video: lekcie spájkovania mikroobvodov

Mikroobvody, odspájkovanie

„Správne“, integrované obvody sa neodpájajú na testovanie počas opráv. Na mieste sa diagnostikujú pomocou špeciálnych testerov a metód a nepoužiteľné sú raz a navždy odstránené. Ale amatéri si to nemôžu vždy dovoliť, takže pre každý prípad nižšie uvádzame video o metódach odpájania integrovaných obvodov v puzdre DIP. Remeselníkom sa darí čipy odspájkovať napríklad aj mikročipmi tak, že pod množstvo kolíkov podsunie nichromový drôt a nahreje ich suchými spájkovačkami, no je to ešte menej výherná lotéria ako manuálna inštalácia veľkých a extra veľkých IO.

Video: odspájkovanie mikroobvodov - 3 metódy

Ako spájkovať rúrky

Medené rúrky sú spájkované vysokoteplotnou metódou akoukoľvek tvrdou medenou spájkou s aktivovanou pastou, ktorá nevyžaduje odstraňovanie zvyškov. Ďalej sú 3 možnosti:

V medených (mosadzných, bronzových) spojkách - spájkovacie armatúry.

S plnou distribúciou.

S neúplnou distribúciou a kompresiou.

Spájkovanie medené rúrky v armatúrach je spoľahlivejšia ako ostatné, ale vyžaduje značné dodatočné náklady na spojky. Jediný prípad, keď je nenahraditeľný, je drenážne zariadenie; potom sa používa tvarovka v tvare T. Oba spájkované povrchy nie sú vopred pocínované, ale sú natreté tavidlom. Potom sa rúrka vloží do tvarovky, bezpečne upevní a spoj sa spájkuje. Spájkovanie sa považuje za dokončené, keď spájka prestane ísť do medzery medzi rúrkou a spojkou (potrebných 0,5-1 mm) a vyčnieva smerom von ako malá guľôčka. Spojovací prvok sa odstráni najskôr 3-5 minút po vytvrdnutí spájky, keď sa spoj už dá držať rukou, inak spájka nezíska pevnosť a spoj nakoniec vytečie.

Spôsob spájkovania rúr s plným rozvodom je znázornený vľavo na obr. „Distribuované“ spájkovanie má rovnaký tlak ako spojovacie, ale vyžaduje si dodatočný tlak. špeciálne nástroje na rozvinutie zásuvky a zvýšenú spotrebu spájky. Upevnenie spájkovanej rúrky nie je potrebné, je možné ju zasunúť do objímky otočením, až kým sa pevne nezasekne, takže spájkovanie s plným rozvodom sa často vykonáva na miestach, ktoré sú pre inštaláciu svorky nepohodlné.

V domácich elektroinštaláciách vyrobených z tenkostenných rúrok malého priemeru, kde je tlak už nízky a jeho straty sú zanedbateľné, môže byť vhodné spájkovanie s neúplným roztiahnutím jednej rúry a zúžením druhej, poz. I vpravo na obr. Na prípravu fajok postačuje okrúhla palica z tvrdého dreva s kužeľovým hrotom 10-12 stupňov na jednej strane a zrezaným kužeľovým otvorom 15-20 stupňov na druhej strane, poz.II. Konce rúr sa spracovávajú, kým do seba nezapadnú bez zaseknutia cca. o 10-12 mm. Plochy sa vopred pocínujú, na pocínované sa nanesie viac taviva a spája sa, až kým sa nezaseknú. Potom sa zahrievajú, kým sa spájka neroztopí, a podopierajú zúženú rúrku, kým sa nezasekne. Spotreba spájky je minimálna.

Najdôležitejšou podmienkou spoľahlivosti takéhoto spoja je, že zúženie musí byť orientované pozdĺž toku vody, poz. III. Bernoulliho školský zákon je zovšeobecnením pre ideálnu tekutinu v širokom potrubí a pre skutočnú tekutinu v úzkom potrubí sa vďaka jej (kvapalnej) viskozite posunie maximálny tlakový skok opačne ako prúd, poz. IV. Vznikne zložka tlakovej sily, ktorá pritlačí zúženú rúrku k rozvádzaču a spájkovanie sa ukáže ako veľmi spoľahlivé.

Čo ešte?

Ach áno, stojany na spájkovačku. Klasický, na obrázku vľavo, je vhodný na akýkoľvek prút. Kde by mali byť umiestnené tácky na spájku a kolofóniu, je len na vás, neexistujú žiadne predpisy. Pre spájkovačky s nízkym výkonom so zásterou sú vhodné zjednodušené stojany - konzoly v strede.

Ak v Sovietsky čas Pre školákov existovala hra, ktorej podstatou bolo samostatne spájkovať rádioelektronický mikroobvod, čo sa im úspešne podarilo, ale teraz otázka, ako správne používať spájkovačku, mnohých stavia do ťažkej situácie. Hoci naučiť sa spájkovať pomocou spájkovačky nie je také ťažké a po zvládnutí základov pre „figuríny“, budete môcť vykonávať jednoduchú prácu sami bez toho, aby ste sa obrátili na špecialistov.

Spájkovanie pomocou spájkovačky

Aby ste mohli začať spájkovať, musíte sa pripraviť pracovisko a potrebný nástroj. Bez ohľadu na typ navrhovanej práce sa na pracovisko kladú tieto požiadavky:

Dostupnosť dobré osvetlenie vám umožní nielen pohodlne pracovať, ale aj všimnúť si malé chyby v spájkovaných častiach, čo je ťažké, ak je nedostatok svetla;
Žiadne horľavé predmety;
zadarmo pracovný priestor, na ktorý ľahko umiestnite súčiastku na spájkovanie;
Prítomnosť vetrania urobí prácu nielen pohodlnejšou, ale aj bezpečnejšou, vdychovanie roztavenej kolofónie má negatívny vplyv na dýchací systém;
Lupa umožňuje pracovať aj s malými časťami a tenkými drôtmi;
Jednoduchý stojan rieši problém umiestnenia vyhrievanej spájkovačky.

Ďalšou fázou prípravy bude výber nástroja a začiatočník vždy stojí pred otázkou, čo je potrebné na spájkovanie pomocou spájkovačky.

Základom kvalitného spájkovania je zahrievanie kovových častí na spájkovaciu teplotu, preto sa pre každý typ práce odporúča používať spájkovačky rôznych výkonov:

Na spájkovanie rádiových komponentov a mikroobvodov je najlepšie použiť spájkovačku s výkonom nie väčším ako 60 wattov, inak môžete časť prehriať alebo ju jednoducho roztaviť;
Časti s hrúbkou do 1 mm sa lepšie zohrejú pri použití nástroja s výkonom 80-100 Wattov;
Časti s hrúbkou steny do 2 mm vyžadujú väčší výkon a určité skúsenosti s prevádzkou, takže spájkovanie takýchto častí sa v tomto článku nebude brať do úvahy.

Po výbere výkonu spájkovačky by ste ju mali pripraviť na prácu, alebo skôr, pripravte tip. Existujú spájkovačky s vymeniteľnými hrotmi, ktoré sú vhodné pre odlišné typy Tvorba Dostupné sú aj modely s medeným hrotom, ktoré je možné pomocou kladiva nabrúsiť alebo dať ľubovoľný tvar. Vážnou nevýhodou takýchto hrotov je nutnosť ich neustále pocínovať, aby sa na povrchu neobjavil oxidový film, ktorý zabraňuje priľnutiu spájky. Výrobcovia vyrábajú aj drahšiu verziu s poniklovaným povlakom, ktorá sa však bojí prehriatia a vyžaduje starostlivé zaobchádzanie.

Čo ešte potrebujete na spájkovanie?

Na spájkovanie potrebujete okrem samotnej spájkovačky:

spájka;
kolofónia;
spájkovacie kyseliny alebo tavivá.

Spájka je viazací materiál medzi spájkovanými časťami a bez toho sa nedá fungovať. V súčasnosti sa v obchodoch predávajú špeciálne upravené spájky vo forme drôtov stočených do špirály. rôzne priemery, z ktorého je vhodné požadovaný kus „odštipnúť“ nahrievaným hrotom, ale dá sa použiť aj ako spájka po starom kus cínu, ale nebude sa s ním tak pohodlne pracovať.

Kolofónia sa používa na prípravu povrchu na nanášanie spájky. Spájka s kolofóniou je rozložená rovnomerne, v neprítomnosti sa valí do kvapiek a na niektorých povrchoch sa vôbec nelepí.

Spájkovacia kyselina alebo tavidlo je potrebné na prípravu kontaktov na spájkovanie. Začiatočník by mal vedieť, že tok pre každý spájkovaný materiál je iný a na spájkovanie hliníka na medený drôt nemôžete použiť kyselinu, inak sa spájka jednoducho neprilepí.

Základom každého spájkovania je vysoká kvalita zahrievanie spájkovaných častí nasleduje ich zaistenie spájkou. Technologicky je možné rozlíšiť dva typy spájkovania: pomocou taviva alebo kolofónie.

Naučiť sa spájkovať spájkovačkou s kolofóniou je náročnejšie, ale keď túto zručnosť zvládnete, bude možné dokončiť 90 percent práce.

Pozrime sa na príklad spájkovania drôtov na dosku. Najprv musíte zahriať drôt, aby ste to urobili, priložte špičku vyhrievanej spájkovačky naplocho (lepšie, ak je to špička v tvare skrutkovača), pritlačte čo najviac. Po niekoľkých sekundách sa drôt s pritlačeným hrotom spustí do kolofónie, ktorá sa pri varení rovnomerne rozloží na všetky jadrá drôtu. Týmto spôsobom je drôt pripravený na nanášanie spájky. Pomocou hrotu spájkovačky odoberte malú časť spájky a naneste z nej tenkú vrstvu na drôt. V tomto prípade by ste nemali dostať žiadne kvapky alebo nedotknuté miesta, v ideálnom prípade dostanete rovnaký drôt, ale v cíne.

Hrot spájkovačky očistíme kovovou špongiou alebo handričkou a dotknutím sa kolofónie hrotom prejdeme hrotom po doske, pričom na povrchu zostane tenká vrstva kolofónie. Povrchy sú pripravené. Aby bol zaistený maximálny kontakt medzi drôtom a doskou, pritlačíme hrot tenkou vrstvou spájky na drôt a spájkovačkou niekoľkokrát „pohladíme“ spájkovačku pre lepšie zahriatie. Potom ho nechajte vychladnúť a skontrolujte pevnosť kontaktu.

Ak je spájkovanie vykonané správne, povrch je lesklý a spojenie má maximálnu pevnosť. Ak povrch vyzerá matne a uvoľnene, znamená to, že boli porušené pravidlá pre spájkovanie pomocou spájkovačky a spojenie nie je také pevné. Ale v niektorých prípadoch je tento výsledok uspokojivý.

Spájkovanie tavidlom

Na spájkovanie tavidlom stačí vziať tavidlo, namočiť do neho štetec a naniesť ho na spájkovaný povrch. Potom môžete použiť spájku alebo spájku priamo. Napriek zdanlivej jednoduchosti má práca s kyselinou veľa nuancií:

Každý materiál má svoj vlastný tok a nie sú zameniteľné a v niektorých prípadoch dokonca poskytujú opačný efekt;
Nemôžete použiť toky, ktoré sú príliš aktívne na mikroobvodoch, pretože môžu prepáliť kov dráhy;
Ak po práci neodstránite tavidlo z povrchu alebo to urobíte nesprávnym činidlom, bude to naďalej ničiť kov;
Medený hrot spájkovačky, najmä ak je nabrúsený, ničí kyselina a musíte ho neustále brúsiť.

Okrem vedomostí si práca so spájkovačkou vyžaduje presnosť a presnosť a keď sa naučíte spájkovať jednoduché časti, nebude ťažké prejsť na spájkovanie tenších dosiek plošných spojov alebo naopak hrubých drôtov, rôznych prvkov, kamienkov, a následne aj spájkovanie dosiek dohromady.

Každý začínajúci rádioamatér, tak či onak spojený s elektronikou, musí vyriešiť problém, ako sa naučiť spájkovať spájkovačkou od nuly. Na prvý pohľad na tom nie je nič zložité, ale toto je bežná mylná predstava všetkých začínajúcich elektrotechnikov, pretože bez praktických zručností nie je možné zabezpečiť spoľahlivé a kvalitné spájkovanie.

Čo je spájkovanie a čo je podstatou procesu

Konečným výsledkom spájkovania je spojenie dvoch kovových prvkov. Samotný proces spájkovania zabezpečuje nezávislý kov s oveľa nižšou teplotou topenia. Práve tento kov plní funkciu spájky.

Každá metóda spájkovania je založená na princípe zahrievania kovových prvkov v mieste pripojenia. Teplota ohrevu musí presiahnuť teplotu, pri ktorej sa taví kov používaný na spájkovanie. V tomto režime spájkovaný kov, ktorý je roztavený, voľne prúdi do priestorov a štrbín medzi časťami a čiastočne preniká dokonca aj do samotnej kovovej konštrukcie. Po stuhnutí sa v tomto mieste vytvorí mechanická väzba a elektrický kontakt.

Existujú dve hlavné podmienky, bez ktorých bude jednoducho nemožné vyriešiť problém, ako správne spájkovať:

V mieste spájkovania musia byť prvky čo najčistejšie. Spojenie s povrchom sa uskutočňuje na molekulárnej úrovni a dokonca aj malá nečistota alebo oxidový film výrazne zníži spoľahlivosť kontaktu. Je dosť možné, že časti sa vôbec nespoja.
Súlad teplotný režim, ktorý už bol spomenutý. Ak je teplotný rozdiel nedostatočný, kryštálová mriežka spájky sa nebude môcť normálne vytvárať v dôsledku tepelného zmršťovania počas tuhnutia.

Meď a jej zliatiny sa dobre spájajú s tradičnými spájkami. Sú vhodné na oceľ, hliník a iné kovy. Jediným vážnym obmedzením je spájkovanie veľkých kovových dielov z dôvodu nemožnosti ich zahriatia na požadované teploty.

Spájka sa najčastejšie skladá zo zliatiny cínu a olova, ktorá môže obsahovať rôzne množstvá cínu. Percento obsahu sa zobrazuje v označení, napríklad POS-40 alebo POS-60. Teplota topenia závisí aj od tohto indikátora, pre prvú spájku je to 235 stupňov a pre druhú je 183 stupňov. Bod topenia spájky POSV-33, pozostávajúcej z cínu, olova a bizmutu, je ešte nižší. Na spájanie hliníkových dielov sa používajú špeciálne spájky s vysoká teplota topenie.

Ďalšou dôležitou zložkou sú tavivá, pomocou ktorých sa kovové povrchy čistia od oxidov vo forme filmov. Najrozšírenejšia je kolofónia, ktorá chráni zahriaty kov pred kontaktom so vzduchom.

Výber tavív a spájok

Pretože kvalita spájkovacích spojov do značnej miery závisí od správna voľba tavivá a spájky, tieto materiály by sa mali zvážiť podrobnejšie. V súčasnosti existuje veľké množstvo týchto komponentov vhodných pre takmer všetky druhy spájkovania.

Hlavnou funkciou je morenie kovových častí, odstránenie oxidového filmu a následná ochrana povrchu pred koróziou. Náter taviva zabezpečuje jeho čistotu, dobré zmáčanie a roztieranie cínu.

Tavivá sa vyberajú v súlade s kovmi a zliatinami, ktoré je potrebné spojiť. Zloženie akéhokoľvek taviva zahŕňa kovové soli, zásady a kyseliny, ktoré aktívne reagujú na zvýšenú teplotu. V tomto ohľade existuje podmienené rozdelenie týchto materiálov na dva typy.

Prvá z nich je aktívna, je založená na kyseline chlorovodíkovej, chloristej a iných anorganických kyselinách. Ich agresívny účinok na kov vyžaduje rýchle opláchnutie po ukončení práce. Toto je jediná nevýhoda takýchto tokov, ale s ich pomocou môžete spojiť takmer akékoľvek kovy. Sú dostupné v tekutej forme a považujú sa za vhodnejšie na aplikáciu. Pridávajú alkohol alebo glycerín, ktoré sa pri zahrievaní úplne odparia.

Druhý typ taviva pozostáva z kolofónie a používa sa na spájanie neželezných kovov. Pre oceľové diely sa považujú za menej účinné. Na konci práce je potrebné kolofóniu zmyť, pretože časom spôsobuje koróziu a pri dlhšom ponechaní vo vlhkom prostredí sa stáva elektrickým vodičom.

Spájka pre prácu je ľahšie vybrať. Používajú sa hlavne zlúčeniny olova a cínu označené PIC. Percento obsahu cínu je označené číslami za písmenami. Vyšší obsah cínu v spájke poskytuje vyššie mechanická pevnosť a elektrická vodivosť spojov. Zároveň klesá aj teplota tavenia spájky s vysokým podielom cínu. Prídavok olova normalizuje tuhnutie a zabraňuje rozširovaniu cínu.

Niektoré moderné spájky sa vyrábajú bez olova (BP), namiesto ktorého sa pridáva zinok alebo indium. Majú vyššiu teplotu topenia, ale spoje sú trvácnejšie a odolnejšie voči korózii. A naopak, existujú spájky z ľahkých zliatin, ktoré sa môžu šíriť od 90-110 stupňov. Používajú sa na pripojenie komponentov, ktoré majú precitlivenosť k prehriatiu.

Výber spájkovačky

V domácnostiach sa používa niekoľko druhov spájkovačiek. Sú určené pre rôzne napätia a môžu pracovať od 12, 220 a 380 voltov.

Výkon konkrétnej spájkovačky sa vyberá na základe vykonanej práce:

Spájkovanie elektronických súčiastok a komponentov - 40-60W.
Časti do hrúbky 1 mm - 80-100 W.
Prvky s hrúbkou 2 mm vyžadujú výkon 100 W alebo viac.

Domáci remeselníci majú spravidla dve spájkovačky - nízky a stredný výkon, schopné vyriešiť takmer všetky problémy. Školenie je možné absolvovať na ktoromkoľvek z nich. Odporúča sa spájkovať hrubostenné diely pomocou profesionálneho vybavenia.

Príprava na spájkovanie

Hneď po prvom pripojení spájkovačky k sieti bude určite dymiť. V tomto okamihu továrenské mazivo vyhorí. Po ukončení emisie dymu sa musí spájkovačka vypnúť a nechať vychladnúť. Potom pred spájkovaním musíte hrot nabrúsiť.

Hrot spájkovačky je vyrobený vo forme valcovej tyče. Materiál je zliatina medi. Upevnenie sa vykonáva pomocou upínacej skrutky. Vo väčšine prípadov sa hrot dodáva bez ostrenia, a preto by mal byť pripravený. Tvar môžete zmeniť pomocou kladiva, pilníka alebo brúsneho papiera.

Každý typ práce si vyžaduje vlastnú konfiguráciu hrotu:

Tvar je plochý alebo lopatkovitý sploštením. Na spájanie masívnych častí môže byť potrebné brúsenie plochých rohov.
Na spájkovanie malých častí je potrebné ostrenie v tvare ostrého kužeľa alebo pyramídy.
Na spájkovanie hrubých vodičov a veľkých častí je potrebný menej ostrý kužeľ.

S absenciou ochranný náter Hrot nástroja musí byť pocínovaný. Na povrch pracovnej časti sa nanáša tenká vrstva cínu. Tento postup sa vykonáva pri prvom spustení, keď už nedochádza k žiadnej emisii dymu. Keď je nástroj pripravený, naučíme sa spájkovať.

Spôsoby spájkovania dielov a komponentov

Spájkovacie drôty sa považujú za najjednoduchší postup. Konce každého drôtu sa ponoria do rozpusteného taviva, potom je potrebné ich prejsť spájkovačkou, ktorej hrot je tiež dobre navlhčený tavidlom.

Pri samotnom cínovaní sa odporúča striasť všetku prebytočnú spájku. Počas procesu spájania sa postupne vytvára zákrut. Otepluje sa, ale to je všetko voľné miesto plnené cínom.

V inom prípade sú konce namočené v tavive a spájkovanie sa vykonáva okamžite, bez pocínovania. Táto metódačasto používané v spojoch tenkých vodičov alebo mnohých drôtových prameňov. S dobrým tavidlom a výkonnou spájkovačkou je zaistené kvalitné a spoľahlivé spojenie.

Práca s elektronikou je oveľa náročnejšia. To už vyžaduje určité znalosti a praktické zručnosti. Avšak aj začínajúci majster môže vykonať jednoduché kroky na opravu obvodu:

Pred spájkovaním musia byť koncové prvky s nohami pripevnené v ich otvoroch voskom alebo plastelínou. Na druhej strane dosky musí byť spájkovačka pevne pritlačená k terminálu, aby sa zahriala. Ďalej sa do tohto miesta vloží tenká spájka vo forme drôtu s tavivom. Vyžaduje sa veľmi málo cínu, hlavná vec je, že rovnomerne prúdi do otvoru zo všetkých strán.
Ak je otvor príliš veľký a nohy v ňom visia, táto oblasť by mala byť navlhčená malým množstvom taviva. Ďalej sa cín privedie k nohe a tečie po nej, po čom sa otvor rovnomerne naplní.