Самая большая ошибка утепления. Без потерь: борьба с мостиками холода в конструкции мансардной крыши Виды утеплителей для скатной крыши

Рассмотрим несколько типичных ошибок, которые допускаются при утеплении зданий частными затройщиками. Что нужно делать, чтобы утепление дома было надежным, долговечным, и соответствовало бы нормам по теплосбережени?

Сейчас в частном домостроении особенно популярны трехслойные стены, у которых внутренняя и внешняя (фасадная) стенки выкладываются из кирпича или подобного мелкоштучного материала, а между ними располагается слой утепления. При этом повторяется одна и та же ошибка.

Некачественный утеплитель

Дело в том, что утеплитель в трехслойной стене трудно заменить не разрушив… всю стену. В том числе и внутренний слой, ведь в нем заложены связи с внешним слоем, и чтобы их возобновить после разрушения наружного слоя…

В общем если утеплительный слой придет в негодность, то хозяева останутся просто с холодными стенами и с перспективой дорогостоящего ремонта.

При строительстве дорогих, долговечных трехслойный кирпичных стен обычно все хотят применить в качестве теплоизолятора самый дешевый пенопласт. А этот материал не долговечен, норовит со временем рассыпаться на отдельные гранулы, и те теряют свою целостность, возникают пустоты. К тому же пенопласт едят мыши, и с удовольствием в нем селятся – ведь там тепло.

Если пенопласт не закрыть полностью прочным штукатурным слоем, как в системе «Мокрый фасад», то грызуны до него доберутся, а это при трехслойных стенах обычное явление, то пенопластовый утеплитель будет выведен из строя за сезон.

Но это полбеды. Пенопласт (вспененный пенополистирол) способен увлажняться и от этого ускоренно разрушаться, на нем разводится плесень-грибок, увлажняются стены, значительно теряются теплоизоляционные свойства.

Это может произойти, если просто заключить этот материал между двумя кирпичными кладками, что зачастую и бывает. При этом паропроницаемость различных слоев стены становится близкой (коэффициент паропроницаемости пенопласта 0,05 мг/(м ч Па)), или наружный слой из плотного клинкерного кирпича больше сопротивляется движению пара, чем внутренние слои. Внутри стены в холодное время будет накапливаться влага с вытекающими отсюда последствиям….
Та как же управлять движением пара?

Не в ладах с движением пара

Если не правильно управлять движением пара, то любая утепленная конструкция, состоящая из двух и более слоев взмокнет, будет разрушаться, теплопотери намного возрастут. Если применить дорогую плотную минеральную вату в трехслойной стене точно также как и пенопласт в предыдущем примере, то последствия будут еще плачевнее (мокрее), ведь вата куда лучше накапливает воду.

А выход в правильном использовании утеплителей в трехслойной конструкции. Там предпочтительнее использовать плотную (от 60 кг/м куб) минеральную вату не теряющую формы с течением времени, долговечную, как и сам кирпич, которую «ненавидят» грызуны и прочая живность.

Но она должна постоянно проветриваться по аналогии с системой вентилируемый фасад, для чего оставляется вент. зазор и делаются отверстия в наружном слое. Вата либо накрывается ветрозащитной мембарной, либо применяются более плотные образцы – 80 – 180 кг м куб. имеющие собственное большое сопротивление движению воздуха.

Можно применить и экструдированный пенополистирол, при этом толщина стены уменьшиться, так как не нужен вент. зазор и толщина утеплителя будет меньшей процентов на 25. Но гарантия от доступа грызуна внутрь стены должна быть железной.

Т.е. песчано-цементно- бетонная облицовка должна закрывать внутренний утеплитель со всех сторон и быть особо надежной. А экструдированный пенполистирол в ладах с паром всегда, так как его попросту не пропускает и воду не накапливает. В результате слои разделяются по пару, стена сухая, и не дышит.

Близок к таким свойствам и напыляемый пенополиуретан, но только самой высокой плотности. Так что в стену можно и вдуть…. Но вариант с проветриваемой «вечной» минеральной ватой выглядит все же предпочтительнее.

Пенопласт – любимый утеплитель

Еще одно несогласование с паром – покрытие пенопластом легких пористых материалов. Тогда попросту нарушается правило – более паропропускной слой должен быть снаружи.

Пенопластом обычно стараются утеплить две популярные поверхности – деревянные стены и пенобетонные блоки. В любом случае более трудный для движения пара слой делает свое дело – несущие слои намокают, приходят в негодность, дерево ускоренно спревает в месте контакта с синтетикой. Применить пенопласт конечно можно и нужно, но только там, где ему место.

Супердиффузионной мембраной пренебрегаем – дорого

Вместо супердиффузионной мембраны(паропроницаемось от 1700 гр /м кв. сут.)требуемого качества (иногда требуется особотеплоустойчивая), некоторые застройщики стараются накрыть минеральную вату в кровле или на стене перфорированной пленкой, а то и просто куском полиэтилена, не вникая в суть вопроса. В результате пар не выходит со слоя утепления, утеплитель взмокает вместе с конструкцией и все рушится.

Стоит обратить внимание, что согласно последним исследованиям минеральные гидрофобизированные ваты плотностью от 80 кг/м куб для ветровой зоны до 5 и 180 кг/м куб для любой ветровой зоны, могут применяться в системе навесной фасад и в кровле без мембраны, так как их собственная воздухопроницаемость весьма низкая.

Т.е. воздух через такой утеплитель фактически не идет и конвекционного выноса тепла из слоя утепления нет. Конечно должно обеспечиваться плотное прилегание минераловатных плит к конструкциям и отсутствие зазоров между ними.

Но стоит учитывать, что мембрана на кровле и на стене иногда предусматривается проектом еще и как дополнительная защита от протечек воды, тогда без нее ни как.

Все наоборот

В завершение случай, когда хуже уже не бывает – утеплитель прикрепляют к ограждающим конструкциям изнутри здания. Потому, что вроде бы как, так быстрее и дешевле. Утепление изнутри – крайний случай и вынужденная мера. В принципе может быть выполнено, но только по определенным правилам и при этом все равно получается множество издержек.

Так что давайте утеплять по правилам – снаружи, утеплителем предусмотренным проектом, необходимой толщины, с обеспечением проветривания если нужно, и с необходимым качеством используемых материалов.

При утеплении стен деревянного дома многие совершают как минимум одну из четырех наиболее коварных ошибок, которые приводят к быстрому гниению стен.

Важно понимать, что внутреннее теплое пространство дома всегда насыщенно парами. Пар содержится в выдыхаемом человеком воздухе, образуется в большом количестве в ванных комнатах, кухнях. При этом, чем выше температура воздуха, тем большее количество пара он может удерживать. При понижении температуры способность к удерживанию влаги в воздухе снижается, а излишки выпадают в виде конденсата на более холодных поверхностях. К чему приведет подпитка влагой деревянных конструкций – догадаться не сложно. Поэтому хочется обозначить четыре основных ошибки, которые могут привести к печальному результату.

Внутреннее утепление стен

Утепление стен изнутри крайне нежелательно , поскольку точка росы переместится внутрь помещения, что будет приводить к конденсации влаги на холодной деревянной поверхности стены.

Но если это единственный доступный вариант утепления, то нужно обязательно позаботиться о наличии пароизоляции и двух вентиляционных зазоров.

В идеальном случае «пирог» стены должен выглядеть так:
— внутренняя отделка;
— вентиляционный зазор ~30 мм;
— качественная пароизоляция;
— утеплитель;
— мембрана (гидроизоляция);
— второй вентиляционный зазор;
— деревянная стена.

При этом нужно помнить, что чем толще слой утеплителя, тем меньший перепад наружной и внутренних температур потребуется для образования конденсата на деревянной стене. А чтобы обеспечить необходимый микроклимат между утеплителем и стеной, в внизу стены просверливается несколько вентиляционных отверстий (отдушин) диаметром 10 мм на расстоянии примерно одного метра друг от друга.
В случае, если дом расположен в теплых регионах, и перепад температур внутри и снаружи помещения не превышает 30-35°С, то второй вентиляционный зазор и мембрану теоретически можно убрать, положив утеплитель прямо на стену. Но чтобы сказать точно, нужно произвести расчет положения точки росы при различных температурах.

Использование пароизоляции при утеплении снаружи

Размещение пароизоляции на наружной части стены – это более серьезная ошибка, особенно если стены внутри помещения этой самой пароизоляцией не защищены.

Брус хорошо впитывает влагу из воздуха, и если он будет гидроизолирован с одной из сторон – ждите беды.

Правильный вариант «пирога» при наружном утеплении выглядит так:

— внутренняя отделка (9);
— пароизоляция (8);
— деревянная стена (6);
— утеплитель (4);
— гидроизоляция (3);
— вентиляционный зазор (2);
— внешняя отделка (1).

Использование утеплителя с низкой паропроницаемостью

Использование утеплителя с низкой паропроницаемостью при утеплении стен снаружи, например плит из экструдированного пенополистирола, будет эквивалентно размещению на стене пароизоляции. Такой материал запрет влагу на деревянной стене и будет способствовать гниению.

На деревянных стенах размещают утеплители эквивалентной или большей паропроницаемостью, чем у дерева. Тут отлично подойдут различные минераловатные утеплители и эковаты.

Отсутствие вентиляционного зазора между утеплителем и наружной отделкой

Пары, проникшие в утеплитель, смогут эффективно удаляться из него только при условии наличия паропроницаемой вентилируемой поверхности, коей является влагозащитная мембрана (гидроизоляция) с вентиляционным зазором. Если к ней вплотную расположить тот же сайдинг, выход паров будет сильно затруднен, и влага будет конденсироваться либо внутри утеплителя, либо, что еще хуже, на деревянной стене со всеми вытекающими последствиями.

Также вам может быть интересно :
—
—

Большая часть частных домов выполнена по технологии,где стена построена из шлакоблока(ракушняка,лампача и т.п) и затем обложена кирпичем. Между шлакоблоком (ракушняком,лампачом и т.п) и облицовочным кирпичем остается воздушная прослойка от 3 до 10 см.Имеющиеся воздушные зазоры,между несущей и облицовочной стеной, похожи на «трубу», идущую вокруг дома и «вытягивающую» из помещений большое количество тепла. В пустом воздушном зазоре согревшийся от внутренней части стены воздух поднимается вверх и выносит около 80% тепла, которое теряется через стены и оставляет место для холодного воздуха, который через разные щели пробивается снизу. Интенсивность данного процесса только незначительно зависит от толщины имеющейся в стене щели. Тёплый воздух, который не успел уйти через чердак, соприкасается с холодными кирпичами наружных стен, отдаёт им своё тепло и, становясь холоднее, опускается вниз, пока снова не получит тепло от внутренней части стены. Подобный конвекционный круг становится причиной около 20% теплопотерь, происходящих через стены. Поэтому при утеплении стен снаружи циркуляция воздуха в пустых воздушных зазорах замедляется незначительно и тепло по-прежнему продолжает уходить.
Что лучше выбрать?
1.Сыпучие материалы
После утепления внешний вид дома не меняется,что особенно важно для новых построек из дорогого,красивого кирпича.

Останнє редагування модератором: 9 лют 2015
Большая часть частных домов выполнена по технологии,где стена построена из шлакоблока(ракушняка,лампача и т.п) и затем обложена кирпичем. Между шлакоблоком (ракушняком,лампачом и т.п) и облицовочным кирпичем остается воздушная прослойка от 3 до 10 см.Имеющиеся воздушные зазоры,между несущей и облицовочной стеной, похожи на «трубу», идущую вокруг дома и «вытягивающую» из помещений большое количество тепла. В пустом воздушном зазоре согревшийся от внутренней части стены воздух поднимается вверх и выносит около 80% тепла, которое теряется через стены и оставляет место для холодного воздуха, который через разные щели пробивается снизу. Интенсивность данного процесса только незначительно зависит от толщины имеющейся в стене щели. Тёплый воздух, который не успел уйти через чердак, соприкасается с холодными кирпичами наружных стен, отдаёт им своё тепло и, становясь холоднее, опускается вниз, пока снова не получит тепло от внутренней части стены. Подобный конвекционный круг становится причиной около 20% теплопотерь, происходящих через стены. Поэтому при утеплении стен снаружи циркуляция воздуха в пустых воздушных зазорах замедляется незначительно и тепло по-прежнему продолжает уходить.
Какой вариант утепления выбрать?
1. Оставить пустые воздушные зазоры в стенах и утеплять их изнутри?
При утеплении стен изнутри тепло не попадает в стены, поэтому в глубокие слоя несущих стен попадает холод и переносит туда также точку росы (температура, при которой из воздуха начинает конденсироваться влага так же, как вечером роса на траве), поэтому осенью намокает не только внешняя часть стены, но и её глубокие слои. Зимой, когда становится холоднее, разрушается не только внешняя, но и внутренняя часть несущей стены.Кроме того, влажные стены в более прохладное лето чаще всего даже не успевают высохнуть, и в них сохраняется излишняя влажность, к которой добавляются также негативные последствия следующего года.Таким образом прочность и теплоизоляционные свойства утеплённых стен с каждым годом ухудшаются.
2.Оставить пустые воздушные зазоры в стенах и утеплять их снаружи?
Утепление снаружи эффективно только тогда, когда в стенах нет пустых воздушных зазоров, так как через внутреннюю часть стены согревшийся воздух поднимается вверх и через небольшие щели на чердаке «выносит» тепло. Только небольшое количество тепла уходит через внешнюю часть стены.Поэтому при наличии пустого воздушного зазора утеплять стены снаружи нерационально, так как польза будет минимальной.Снаружи следует утеплять стены, в которых нет воздушных зазоров.Поэтому при наличии в стенах воздушных зазоров и независимо от их толщины обязательно следует остановить в них конвекцию воздуха, качественно заполнив их соответствующим материалом.
Чем заполнить воздушные зазоры в стенах?
Стены никогда не будут тёплыми, если в них останутся пустые воздушные зазоры. Такие пустоты «вытягивают» из помещений тепло, как труба.
Материалы, предусмотренные для заполнения воздушных зазоров, должны отвечать следующим требованиям:
1) на 100% заполнять воздушные зазоры в стенах и полностью останавливать циркуляцию воздуха в них, так как только «неподвижный» воздух является наилучшим тепроизолятором;
2) они не должны увеличиваться в объёме, чтобы не разрушить конструкцию стены;
3) они должны пропускать пар, т.е. должны позволять стенам «дышать»;
4) они не должны впитывать воду и пропускать влагу к внутренней части стены;
5) они должны обладать хорошими теплоизоляционными характеристиками;
6)они должны быть стабильными и долговечными;
7) они должны создавать возможность 100% заполнения воздушных зазоров, не оставляя при этом заметных повреждений отделки фасада.
Ясно, что не все доступные на рынке материалы, предназначенные для заполнения воздушных зазоров, отвечают этим требованиям, поэтому делая свой выбор, нужно быть очень осторожными.
Особенно потому, что некоторые материалы в стенах могут больше навредить, чем помочь.
Что лучше выбрать?
1.Сыпучие материалы
Все сыпучие материалы по своему принципу не могут остановить циркуляцию воздуха в воздушных зазорах, поэтому польза будет минимальной. Воздух, хоть и медленнее, будет циркулировать между гранулами и плитами наполнителя, тем самым выводя большую часть тепла (напр., полистирольные или керамзитовые гранулы).
Большинство сыпучих материалов в стены задуваются воздухом через шланги большого диаметра, поэтому в фасадах приходится делать большие дыры, чтобы выбрать из стены кирпичи. Это портит вид стен.
Кроме того, чем меньше воздушные зазоры в стене, тем меньше вероятность полноценного заполнения их сыпучими материалами.
2.Заполнение имеющихся в стенах воздушных зазоров утеплителем «Фомрок» - новый, но прогрессивный вид утепления, позволяющий избежать недостатков, характерных для сыпучих материалов. Он абсолютно негорюч,экологичен(не имеет в своем составе ни одного вредного вещества),паропроницаем, долговечен.
После утепления внешний вид дома не меняется,что особенно важно для новых построек из дорогого,красивого кирпича.
Натисніть, щоб розгорнути...

я надіюсь що ви випадково забули про перліт?
Про перлит знаю. Он относится к сыпучим материалам (про них написано). Тяжело контролировать заполнение пустот сыпучим материалом, особенно в узких вертикальных зазорах. Технологию заполнения ним зазоров представляю с трудом. Если засыпать с самого верха,то где гарантия,что все заполнится,а если через отверстия то какие они должны быть по размеру.
Про перлит знаю. Он относится к сыпучим материалам (про них написано). Тяжело контролировать заполнение пустот сыпучим материалом, особенно в узких вертикальных зазорах. Технологию заполнения ним зазоров представляю с трудом. Если засыпать с самого верха,то где гарантия,что все заполнится,а если через отверстия то какие они должны быть по размеру.
Натисніть, щоб розгорнути...

сухий чудово заповнює отвори до 1см при засипці зверху
Не хочу вам навязывать свой материал и технологию заполнения, но у меня очень большие сомнения, что сверху можно все заполнить. Опыт утепления таких зазоров и "колодцевой " кладки порядка 8 лет. Часто встречается,что местами зазор забросан раствором (особенности "халтурной" кладки наверное), поэтому при утеплении оббуриваем дом примерно через каждый метр (по горизонтали и вертикали) , это дает нам возможность контроля заполняемости. А как проконтролировать засыпку перлита?
Ну давайте вже посилання на прайси та на youtube огляди. Можна в приватні повідомлення, бо сам на осінь щось думаю задувати між стін.
утепление стен. Профессионального видео пока нет.Так же другие наши видео

Не очень качественно, но я думаю принцип утепления ясен.
По цене,в Кривом Роге работа под ключ стоит 80 грн (материал работа доставка и т.д.),выезд в регионы обговаривается индивидуально.Если интересно, звоните,свой телефон скинул в личку.

Чтобы уменьшить затраты, связанные с отоплением дома, безусловно, стоит инвестировать в утепление стен. Прежде чем углубиться в поиски бригады фасадчиков, желательно правильно подготовиться. Вот перечень самых распространенных ошибок, которые могут быть допущены во время утепления дома.

Отсутствие или плохо выполненный проект утепления стен

Основная задача проекта – это определить оптимальный теплоизоляционный материал (минвата или пенопласт) и его толщину в соответствии со строительными нормами. Также, заранее подготовленный проект утепления дома дает заказчику возможность четко контролировать выполнение работы подрядчиками, например, и схему укладки листов утеплителя, и количество креплений на квадратный метр, и способы обхода оконных проемов, а также многое другое.

Проведение работ при температуре ниже 5° или выше 25°, или при осадках

Следствием этого является слишком быстрое высыхание клея между утеплителем и основанием, в результате чего сцепление между слоями системы утепления стен является не надежным.

Игнорирование подготовки места работ

Исполнитель работ должен защитить от грязи все окна, укрыв их пленкой. Кроме того, (особенно при утеплении больших зданий) хорошо, если леса покрыты сеткой, которая будет защищать утепляемый фасад от чрезмерного солнечного света и ветра, позволяя отделочным материалам высыхать более равномерно.

Недостаточная подготовка поверхности

Поверхность утепляемой стены должна иметь достаточную несущую способность и быть гладкой, ровной и очищенной от пыли для обеспечения хорошей адгезии для клея. Неравномерная штукатурка и любые другие дефекты должны быть исправлены. Недопустимо оставлять на утепляемых стенах остатки плесени, высолов и т.д. Безусловно, необходимо сначала устранить причину их возникновения, и удалить их из стены.

Отсутствие стартовой планки

При помощи установки цокольного профиля выставляется уровень нижнего слоя утеплителя. Также эта планка принимает на себя часть нагрузки от веса теплоизоляционного материала. И, кроме того, такая планка способствует защиты нижнего торца утеплителя от проникновения грызунов

Между планками должен оставаться зазор около 2-3 мм.

Монтаж плит не в шахматном порядке.

Частой проблемой явлется возникновений щелей между плитами.

Плиты утеплителя должны быть установлены тщательно и плотно в шахматном порядке, то есть, смещены на половину длины плиты снизу вверх, начиная от угловой стены.

Неправильное нанесение клея

Неправильно, когда склеивание осуществляется только путем нанесения «ляпух» и не наносится слой клея по периметру листа. Следствием такого приклеивания может быть изгиб плит утеплителя или обозначение их контура на чистовой отделке утепленного фасада.

Варианты правильного нанесения клея на пенопласт:

по периметру в виде полос с шириной 4-6 см. На остальной поверхности утеплителя – точечно «ляпухами» (от 3 до 8 шт). Общая площадь клея должна охватывать минимум 40% листа пенопласта;
нанесение клея на всю поверхность гребневым шпателем - применяется только в случае, если стены предварительно оштукатурены.

Примечание: клеевой раствор наносится только на поверхность теплоизоляции, никогда на основание.

Приклеивание минеральной ваты требует предварительной шпаклевки поверхности плиты Тонкий слой цементного раствора втирают в поверхность минваты.

Недостаточное крепление теплоизоляции к несущей поверхности

Это может быть результатом небрежного нанесения клея, использования материалов с несоответствующими параметрами, или слишком слабого крепления механического. Механические соединения - это всевозможные дюбеля и анкеры. Не допускайте экономии на механическом креплении утеплителя, будь то тяжелая минеральная вата или легкий пенопласт.

Место крепления дюбелем должно совпадать с местом нанесения клея (ляпухи) на внутренней стороне утеплителя

Дюбеля должны быть надлежащим образом утоплены в теплоизоляцию. Слишком глубокое вдавливание приводит к повреждению изоляционных плит и формированию мостика холода. Слишком мелкое, приводит к вздутию, которое будет виден на фасаде.

Оставление теплоизоляции без защиты от погодных условий.

Открытая минеральная вата легко впитывает воду, а пенопласт на солнце подвергается поверхностной эрозии, которая может ухудшить сцепление слоев утепления стен. Теплоизоляционные материалы необходимо защитить от атмосферных воздействий, как тогда, когда они хранятся на строительном объекте, так и при их использовании для утепления стен. Стены, утепленные минеральной ватой, должны быть защищены крышей, чтобы они не были намочены дождем – потому что если это произойдет, то они будут высыхать очень медленно, а увлажненная теплоизоляция является не эффективной. Стены, утепленные пенопластом, не могут подвергаться продолжительному воздействию прямых солнечных лучей. Под продолжительным имеется ввиду – более 2-3 месяцев.

Неправильная укладка плит утеплителя в углах проемов

Для утепления стен в углах проемов окон или дверей, утеплитель необходимо вырезать соответствующим образом так, чтобы пересечение плит не приходилось на углы проемов. Это, конечно, заметно увеличивает количество отходов теплоизоляционного материала, но позволяет значительно снизить риск появления трещин штукатурки в этих местах.

Не шлифование приклеенного слоя пенопласта

Эта операция занимает много времени и является достаточно трудоемкой. По этой причине она не пользуется популярностью среди подрядчиков. В результате может сформироваться кривизна на фасаде.

Ошибки при укладки стеклосетки

Армирующий слой утепления стен обеспечивает защиту от механических повреждений. Выполняется он из стеклосетки и снижает термические деформации повышает прочность и предотвращает образование трещин.

Сетка должна быть полностью погружена в слой клея. Важно, чтобы сетка была приклеена без складок.

В местах, уязвимых к нагрузкам, выполняется дополнительный слой армирования - во всех углах оконных и дверных проемов, под углом 45° вклеиваются полосы сетки размером минимум 35х25. Это предотвращает образование трещин в углах проемов.

Чтобы укрепить углы дома – используются угловые профили с сеткой.

Не заполнение швов между утеплителем

Результатом является образование мостиков холода. Чтобы заполнить пробелы шириной до 4 мм, используется монтажная пена для фасада.

Не использование грунтовки перед слоем декоративной штукатурки

Некоторые ошибочно наносят финишную декоративную штукатурку непосредственно на слой с сеткой, отказавшись от специальной (не дешевой) грунтовки. Это приводит к неправильному склеиванию декоративной штукатурки, появлению просветов серого цвета от клея, и шероховатой поверхности утепленного фасада. Кроме того, через несколько лет такая штукатурка трескается и отпадает кусками.

Ошибки при нанесении декоративной штукатурки

Тонкопленочные штукатурки могут быть выполнены по истечении 3 дней от момента выполнения армирующего слоя.

Работа должна быть организована так, чтобы команда работала без перерывов на, как минимум 2 –х или 3-х уровней лесов. Это предотвращает появление неравномерного цвет на фасаде в следствии его разновременного высыхания.