Ventilasjonskanaler på skråtak. Installasjonsordninger og metoder for å feste ventilasjonsuttak til taket

Den verste fienden som hver huseier fører harde kamper med er fuktighet. Vann er en betingelse for velvære både for oss og for mikroorganismer og sopp, hvis destruktive virkning fører til utseende av råte eller mugg. Det er i stand til å trenge inn både fra utsiden i form av nedbør og fra innsiden i form av dampkondensat, som er produkter av menneskelig vital aktivitet. For å forlenge levetiden til et privat hus med et oppvarmet loft, er det nødvendig med ventilasjon av taket, som vil bli det første sjiktet i kampen mot fuktighet.

Når du lager en takpai i et hus med oppvarmet loft, følger erfarne byggherrer prinsippene for absolutt tetthet, det vil si at de arrangerer materialene i flere lag og til og med overlapper hverandre. Et slikt system garanterer beskyttelse mot fuktinntrengning og bevaring av varme inne i rommet. Det blir imidlertid også et stort hinder for panseret. Tvungen ventilasjon av taket til et privat hus, montert i samsvar med kravene til SNiP, løser følgende oppgaver:

Merk! I henhold til byggeforskrifter og kravene til SNiP er et loft lovlig anerkjent som bolig bare hvis det er utstyrt med et tvungen ventilasjonssystem, og det totale arealet av ventilasjonsventilene er minst 1/300 av takflatearealet.

Takventilasjonssett

Tvunget takventilasjon adlyder en enkel fysisk lov - prinsippet om konveksjon. Takket være det stiger lettere, varmere luft, noe som gir plass til kald atmosfærisk luft med større masse. For å sikre hetten i samsvar med kravene til SNiP, trenger du:

Det komplette settet med ventilasjon av et oppvarmet og uoppvarmet mansardtak er betydelig forskjellig. For et loft for ikke-bolig er det nok å forlate to kvistvinduer og en gesimsventil. Et boligloft krever et mer komplekst system av takavvisere, en mønelufter og takskjegg. Nødvendig antall ventilasjonshull, anbefalt av SNiP, beregnes basert på takflatearealet, 1-2 stk. for 25 kvm. m.

Takavvisere

For at den oppvarmede luften skal forlate loftsrommet, og overflødig fuktighet skal fordampe fra takkaken, installeres takavledere på takhellingene. De består av følgende elementer:

Ramme. Kroppen til de fleste luftere ligner en todelt flaske. Den nedre delen av kroppen er montert i taktekkingen på gulvstadiet, og den øvre delen legges på etter at arbeidet er fullført. Kassediameteren varierer vanligvis mellom 30-50 mm.
Beskyttende filter. Et nett- eller svampfilter er plassert inne i luftekroppen. Det er nødvendig å beskytte det mot rusk som kommer inn i ventilasjonen og forhindrer overbelastning.
Beskyttende paraply. Paraplyen settes på hodet til husrøret for å beskytte lufteren mot fuktinntrengning under nedbør.
Flens. Silikon- eller gummiforkle som sikrer tettheten av sømmen mellom deflektoren og takkaken. Erfarne håndverkere bemerker at mer enn 90 % av lekkasjene gjennom taket på et nytt hus skyldes uforsiktig installasjon og utilstrekkelig vanntetting av takventilasjonselementer.

Takavvisere plasseres i en høyde på 50 cm fra mønet, det vil si på øvre del av taket, slik at det er lettere for varm luft å slippe ut. Den gjennomsnittlige kostnaden for en kvalitetsdeflektor er 260-300 rubler. Vær oppmerksom på at minimumsantallet av disse ventilasjonselementene, selv for et tak med et areal på mindre enn 25 kvadratmeter. m, 2 stk.

Regler for plassering av ventilasjonselementer

For at takventilasjonssystemet skal fungere ordentlig og tvinge luften til å sirkulere inne på loftet, må du følge noen enkle regler:

Det er bedre å beregne og bestemme det komplette settet med takventilasjon før du starter takarbeid for å unngå feil og endringer som ødelegger husets estetiske utseende. Det er bra hvis du velger alle elementene fra utvalget til en produsent som utfyller hverandre optimalt.

Kvalitativt utstyrt takventilasjon beskytter taket mot for tidlig ødeleggelse, gjør mikroklimaet i boliglokaler behagelig for en person og fordeler varmen rasjonelt. Det er relativt billig å installere, spesielt når du tenker på hvor mye penger det vil spare ved å forlenge levetiden til mansardtaket og innredningen.

Videoinstruksjon

I henhold til forskriftstekniske krav er alle rom utstyrt med luftvekslingssystem. Eksosrøret for å sikre normal trekkraft skal ende over husets møne. Følgelig er det nødvendig å utstyre ventilasjonsuttaket til taket av bygningen. Gitt at selve taket og utløpsrøret til ventilasjonssjakten har en rekke strukturelle funksjoner og er laget av forskjellige materialer, krever installasjonen av et ventilasjonsrør på taket overholdelse av en rekke regler. En av dem er å oppnå maksimal tetthet av alle tilkoblinger, siden sikkerheten ved å betjene huset som helhet avhenger av dette.

Årsaker til tilbaketrekking av ventilasjon til taket

Enden av ventilasjonssystemet over taket på huset skyldes følgende årsaker:

behovet for å skape trekkraft for å sikre en fullverdig luftutveksling av interiøret;
installasjon av en kompetent ventilasjonsordning.

Byggeforskrifter krever riktig ventilasjon av boarealet. Hvis alt ble tatt i betraktning riktig i byggeprosjektet, kan du finne avtrekksventiler på veggene i toalettet, badet, klesskapet eller pantryet, samt kjøkkenet. De er nødvendige for å eliminere ubehagelige lukter, forbrenningsprodukter og overdreven fuktighet fra lokalene. For at alle negative faktorer skal fjernes fra huset, er det nødvendig å organisere enden av ventilasjonssjakter utenfor bygningen over taket. Ellers vil de igjen gå inn i huset med strømmen av innkommende luft.

Montering av ventilasjonsrør

Varianter av ventilasjonsrør

I seg selv er ventilasjonsrøret for uttrekk til taket delt inn i flere kategorier. Først av alt er tverrsnittsformen til ventilasjonskanalene forskjellig:

rund;
rektangulær;
ikke-standard.

Ved produksjon av ventilasjonskanaler kan ulike typer materialer benyttes. De mest populære er aluminium, rustfritt eller galvanisert stål, polyesterbasert stoff og plast.

Primære krav

Det stilles en rekke krav til ventilasjonsanlegget, som ikke har gått utenom selve kanalen. Du kan sjekke dem ut i listen nedenfor.

Minste tverrsnittsdiameter som ventilasjonskanalen har er femten centimeter. En galvanisert luftkanal med slike parametere viser god arbeidseffektivitet.
I prosessen med å arrangere tilførsels- og avtrekksventilasjonssystemet, er det nødvendig å sørge for den økte ringstivheten til rørledningen i utformingen av utløpet. Årsaken er som følger - i området som stiger over taket, blir røret konstant møtt med en betydelig vindbelastning. Derfor må designet effektivt takle det.
Ventilasjonsrøret skal ha økt sikkerhetsmargin samtidig som minimum veggtykkelse. Jo mindre tykkelsesindeksen er, desto høyere blir den totale gjennomstrømningen.
Ventilasjonskanaler i metall bør ikke dekkes med et rustlag over tid. I rommet er det fuktdamper som legger seg inne i rørledningen. De bør ikke forårsake utvikling av korrosjonsprosesser.
Selve skorsteinen må ikke avgi skadelige gasser under drift og må ikke bli en kilde til brannspredning.
Designet skal ha en minimumsvekt.

Det skal bemerkes at murstein og galvaniserte ventilasjonskanaler fullt ut samsvarer med nesten alle egenskapene angitt ovenfor. Teglrørledningen har en vekt som oppfyller forskriftskrav. Et metallrør under drift er i stand til å tiltrekke støv til seg selv, da statisk elektrisitet samler seg på veggene.

Ventilasjonsuttak til taket

Stadier av installasjonsarbeid

Før du bringer ventilasjonsrørene til taket, er det nødvendig å fullføre installasjonen av ventilasjonssystemets ledninger inne i bygningen. Selve kanalen må være forsvarlig festet. Listen over verktøy avhenger av materialet på taket på huset. For komfortabelt arbeid trenger du følgende grunnleggende liste over verktøy og materialer:

meisel;
elektrisk drill;
bygningsnivå;
stikksag (svært ønskelig - elektrisk);
skrutrekker sett;
isolerende materiale;
saks for metall eller "kvern";
markør;
maskinvare for fiksering;
tetningsmiddel;
filler;
passasje node;
individuelle beskyttelsesmidler.

Når du utfører uavhengig installasjon av ventilasjonsuttak til taket, bør du bruke den sammensatte passasjen, og dermed forenkle arbeidet ditt betydelig. Rekkefølgen av handlinger er som følger:

Markup. Bruk en markør for å lage merker i henhold til malen (avhengig av snitt og størrelse på ventilasjonsutløpsrøret til taket) på stedet hvor ventilasjonssjakten vil gå ut.
Opprette et spor. Det er nødvendig å kutte et hull i taket ved å bruke et verktøy for å behandle et bestemt takmateriale (vanligvis er dette en "kvern").
Fjerning av det øverste laget av taket.
Bore hull for å feste utløpssegmentet til ventilasjonssjakten.
Merking for montering av passasjen.
Opprettelse av spor der selvskruende skruer vil bli plassert i samsvar med de tidligere utførte merkingene.
Installasjon av gjennomgangsnoden.
Dens fiksering med selvskruende skruer.
Installere ventilasjonsrøret, fikse det med passende maskinvare.
Isolering av alle sprekker og åpninger.

Installasjonsfunksjoner

Under planlegging og installasjon av ventilasjonssystemet er det først nødvendig å kontrollere beregningene for overholdelse av de tekniske reglene. Det anbefales sterkt å overlate designet til spesialiserte spesialister som forstår alle funksjonene og tekniske nyansene til bygningen.

Det er forskjell mellom temperaturavlesningene ved innløp og utløp av ventilasjonskanalen. Inne i kanalen er det en økning i skyvekraft på grunn av forskjellen i temperatur i og utenfor rommet. Dette er hovedårsaken til at ventilasjon har en tendens til å fungere med høyere produktivitet om vinteren enn om sommeren.

Selv på designstadiet må du tenke på den termiske isolasjonen til kanalene som passerer under taket. Dette er nødvendig for at lufttrekk ikke skal avta over tid. Denne løsningen påvirker effektivt beskyttelsen av eksoskanalene mot opphopning av fuktighet. Hvis ventilasjonsrøret er plassert langs skorsteinen, er det nødvendig å ta vare på oppvarmingen (kvaliteten på driften av ventilasjonssystemet som helhet endres positivt). På den annen side er det også en ulempe her. I slike kanaler er utkastet annerledes, derfor, hvis beregningene er gjort feil, kan du støte på brudd på ventilasjonen.

Riktig utformet ventilasjonseffekt bidrar til effektiv luftkondisjonering innendørs. Selvinstallasjon forårsaker ikke vanskeligheter, med forbehold om foreløpig kjennskap til funksjonene i arbeidet.

Feste toppen av ventilasjonsstigerøret

Konsekvenser av installasjonsfeil

Riktig installasjon av ventilasjonsrøret på taket er nøkkelen til full drift av hele systemet. Hvis de anbefalte installasjonsstandardene ikke oppfylles, vil følgende negative konsekvenser oppstå:

svekkelse av trekkraft;
tilstedeværelsen av ubehagelige lukter i boliglokaler;
akkumulering av fuktighet i rom;
kondensat inne i systemet;
mangel på oksygen;
utseendet til en sopp på overflaten av veggene;
avsetning av sot på motstående materialer installert på kjøkkenet;
en økning i intensiteten av forekomsten av sykdommer hos alle innbyggere;
frysing av visse strukturelle elementer i bygningen.

Riktig installasjon er hovedfaktoren som bestemmer nytten av luftutveksling og levekomforten.

Takmaterialer beskytter bygningen pålitelig mot snø og regn, og gir tørrhet og komfort i interiøret. Men trikset er at fuktighet angriper ikke bare fra utsiden, men også fra innsiden. I det andre tilfellet er det mulig å nøytralisere dens negative påvirkning bare ved hjelp av takventilasjon.

Hvorfor trenger du takventilasjon?

Det er to grunner til å ta vare på takventilasjonsanordningen:

Boliglokaler inneholder alltid en betydelig mengde vanndamp, som dannes som et resultat av pust og svette hos beboere og kjæledyr, matlaging, hygieneprosedyrer og andre prosesser knyttet til bruk av vann (vask, rengjøring, oppvask, etc.) .
Takbelegg er per definisjon damptett, så det er ikke i stand til å unnslippe damp.

Uten å ta spesielle tiltak vil vanndamp som stiger med varm luft kondensere på den indre overflaten av det kalde taket, etterfulgt av forekomsten av mange negative prosesser:

For å forhindre alle de ovennevnte fenomenene, er takventilasjon arrangert, noe som innebærer tilstedeværelsen av et blåst gap og ventilasjon av loftsrommet.

Det blåste gapet kalles ventilasjonsgapet. Bevegelsen av uteluft i dette gapet vil føre all dampen som trenger inn i belegget til utsiden. Underveis utfører den ytterligere to funksjoner:

Ventilasjonsgapet er ordnet som følger:

en vanntettingsfilm er spredt over sperrene;
ovenfra, langs hvert sperreben, er det fylt et brett med en tykkelse på omtrent 30 mm - et motgitter (det vil fikse vanntettingsfilmen);
en kasse stappes på motgitteret på tvers av sperrene, og taktekkingen legges på den.

Dermed oppnås det nødvendige gapet mellom vanntettingsfilmen og taktekkingen. Høyden vil være lik summen av høydene til motgitteret og lekten, som er omtrent 50 mm.

For å sikre bevegelse av uteluft i ventilasjonsgapet, samt for å fjerne fuktig luft fra loftet, brukes forskjellige enheter.

Takventilasjonselementer

Hovedelementene i ventilasjonstaksystemet inkluderer:

Åpninger under takoverhenget, som vanligvis er dekket med såkalte soffitgitter (beskyttelse mot fugler, insekter og gnagere), samt langs mønet. Disse strukturelle elementene gir blåsing gjennom takspalten på grunn av vind og konveksjon (etter å ha varmet opp under taket, suser luften opp).
Hull under takoverhenget er beskyttet mot gnagere og fugler med soffitrister: de kan erstattes med en filing med små hull mellom brettene
Kvistvinduer. De er arrangert i gavler og tjener til å ventilere loftsrommet.
Kvistvinduet er et av de viktige elementene i takventilasjon.
ventilasjonsuttak. I tillegg til luftere er de rørseksjoner, men ikke beregnet for ventilasjon av gapet under taket, men for å koble avtrekkskanaler for generell husventilasjon til dem eller for ventilasjon av loftet.
Et avtrekkssystem kan kobles til ventilasjonsuttaket eller brukes til å ventilere rom under tak
Luftere, også referert til som deflektorer og værhaner. De skjærer inn i taktekkingen ved selve mønet og tjener til å fjerne luft fra undertaksrommet, det vil si at de utfører samme funksjon som hullet under mønet. De brukes i forhold der tykkelsen på snødekket på taket kan overstige 2-3 cm (med små skråninger), som et resultat av at ventilasjonsgapet under mønet vil bli dempet.
Taklufteren brukes til å fjerne luft fra plassen under tak i tilfeller hvor det er snø på taket

Designfunksjoner til luftere

Det er to typer luftere tilgjengelig:

punkt;
lineær eller kontinuerlig (installert over hele lengden av skråningen eller ryggen).

I tillegg er de også forskjellige på installasjonsstedet - de er rygg og pitched.

Utformingen av lufteren kan lages i formen:

sopp;
fliser.

Lufteren kan være laget av rustfritt stål, men i dag er i de fleste tilfeller materialet for slike produkter polypropylen. Det er billigere, og dessuten kan plast gis hvilken som helst farge. Samtidig har den tilstrekkelig styrke til å tåle vekten til en person, slik at installasjon eller reparasjonsarbeid på taket kan utføres uten vanskeligheter.

Lufteren har et utskiftbart element - en penetrasjon, hvis design er valgt under hensyntagen til typen takbelegg.

Luftere kan utstyres med en takgjennomgangsanordning tilpasset en bestemt type belegg

Produktet kan utstyres med en vifte - det er nødvendig å skape tvungen trekk i tak med liten helling (konveksjon er svak i dem på grunn av liten høydeforskjell) eller med komplekse former, der naturlig trekk ikke er nok til å overvinne den aerodynamiske motstand av brudd.

For å forhindre inntrenging av nedbør og insekter, er lufteåpningen beskyttet av et filter. Diameteren på lufterne varierer fra 63 til 110 mm.

Beregning av takventilasjon

Oppgaven med å beregne ventilasjon er å bestemme de nødvendige parameterne under hvilke volumet av innkommende luft vil være tilstrekkelig til å effektivt fjerne damp.

Høyden på ventilasjonskanalene over taket bestemmes under hensyntagen til deres nærhet til mønet eller brystningen:

Takventilasjonsanordning

Ventilasjonssystemet til taket er arrangert i samsvar med typen tak.

Mansard takventilasjon

Loftstaket er isolert. Utformingen av ventilasjonsgapet i et slikt tak avhenger av hvilket materiale som brukes som vanntetting.

Tak med vanntetting fra en polymer damptett film

Hvis isolasjonen er dekket med en konvensjonell film som ikke lar vann eller damp passere gjennom, er ventilasjonsåpninger anordnet på begge sider av den: ovenfra - til taket og nedenfra - mellom filmen og isolasjonen. På grunn av tilstedeværelsen av et gap mellom vanntettingen og isolasjonen, forhindres sistnevnte i å bli våt hvis fuktighet kondenserer på filmen.

De nedre og øvre ventilasjonsspaltene må kommunisere i området av mønet, slik at vanntettingsfilmen ikke bringes til den med 5 cm.

For ikke ved et uhell å legge varmeisolasjonsplatene nær vanntettingsbarrieren, anbefales det å drive begrensende nelliker inn i sperrene.

Når du bruker en enkel vanntettingsfilm, er det nødvendig å arrangere ventilasjonshull på begge sider

Taktekking med superdiffusjonsmembran som vanntetting

En superdiffusjonsmembran er en polymerfilm der det er laget mikroskopiske koniske hull. Membranen passerer damp bare i én retning, så det er viktig å legge den på høyre side. Det er ikke nødvendig å lage et gap under det - isolasjonen legges nær membranen.

Høyden på ventilasjonsgapet i loftstaket avhenger av helningsvinkelen til skråningen og dens lengde.

Tabell: ventilasjonsspaltehøyde for ulike takhellinger (i cm)

Lengde rokke tak, m	Takhelling
Lengde rokke tak, m	10°	15°	20°	25°	30°
5	5	5	5	5	5
10	8	6	5	5	5
15	10	8	6	5	5
20	10	10	8	6	5
25	10	10	10	8	6

Video: ventilert møneanordning i et mansardtak

valmtak ventilasjon

Valmtaket skiller seg fra det vanlige gavltaket i fravær av gavler, i stedet for er det to trekantede endeskråninger. Skjæringslinjen mellom ende- og langsgående skråninger kalles ryggen. Takventilasjon utføres etter de samme prinsippene som for et sadeltak, mens det tas hensyn til følgende:

Montering av en lufter på forskjellige takbelegg

Krav til montering av ventilasjonselementer avhenger av type takmateriale.

Installasjon av en lufter på en metallflis

Installasjon av en lufter eller ventilasjonsuttak på et tak med et metallfliserbelegg utføres som følger:

På taket merker du installasjonsstedene for luftere. De bør ikke være mer enn 60 cm fra mønet. Hyppigheten av installasjonen avhenger av merket på lufteren og er angitt i passet.
På det merkede stedet påføres en mal på belegget (det er inkludert i settet), som må sirkles med kritt eller en markør.
For å skissere konturene til hullet som skal kuttes ut, bruk malen som følger med luftesettet.
Den skisserte delen av taktekkingen kuttes ut. Alternativt kan du først bore en serie hull med liten diameter langs konturen, og deretter kutte hullene mellom dem. Du kan gjøre dette med en saks for metall eller en stikksag.
Et passasjehull kuttes langs den tegnede konturen
Området ved siden av det resulterende hullet renses for smuss og støv, og behandles deretter med en avfettingsblanding.
Et hull kuttes i huset (del av luftesettet) med en diameter som er 20 % mindre enn diameteren på elementrøret. Dermed vil foringsrøret settes på røret med en interferenspasning, slik at forbindelsen blir tett.
Røret settes inn i foringsrøret, hvoretter den fullstendige monteringen av lufteren utføres.
Kantene på hullet i dekselet, som skjørtet til foringsrøret skal installeres på, smøres med et tetningsmiddel for utendørs bruk.
Soppen monteres på plass, mens foringsrøret skrus fast i taket med selvskruende skruer.
Luftehuset er festet til kassen fra utsiden og fra innsiden
Røret bringes til vertikal posisjon i henhold til nivået og fikseres. Som et resultat bør deflektoren festet på den være i en høyde på minst 50 cm i forhold til taket.
Lufterens hode skal stige over mønet med 50 cm
Det gjenstår å kontrollere riktig festing av alle elementer fra innsiden, det vil si fra siden av loftet. Funnede feil eller forvrengninger må rettes opp.

Installasjon av en lufter på et tak laget av myke fliser

I utgangspunktet ser prosessen med å installere en sopplufter på et mykt flistak det samme som på et metallflis. Forskjellene er i enkelte detaljer. Her er hva du skal gjøre:

Funksjoner ved montering av lufteren på bølgepapp

For å installere en lufter på et korrugert tak, brukes vanligvis en treboks. Installasjonsprosessen ser slik ut:

Etter merking på stedet for installasjon av lufteren, lages et tverrsnitt i bølgepappen.
De resulterende trekantede kronbladene bøyes ned og spikret til sperrene og andre treelementer.
I henhold til størrelsen på åpningen slås en boks sammen fra brettene. Deretter settes den inn i åpningen og skrus med selvskruende skruer til elementene i fagverkssystemet.
Et sopplufterrør er installert og festet i boksen, hvoretter alle sprekkene er fylt med tetningsmiddel.

Ondulin takluftere

Ondulin-produsenter produserer alle elementene som er nødvendige både for ventilasjon av undertaksrommet og for å organisere tilgang til taket til forskjellige ventilasjonskanaler. Her er listen deres:

Luftere.
Ventilasjonsuttak av hetten med isolasjon. Avtrekksventilasjonskanaler fra kjøkken kobles til slike uttak (hetten over komfyren kan også kobles til her) og badet. Røret har en diameter på 125 mm og er innvendig utstyrt med et spesielt belegg som motvirker dannelse av fett- og smussavleiringer. Ovenfra er utløpet utstyrt med en deflektor som beskytter det indre hulrommet mot nedbør og forbedrer trekkraften.
Rør for ventilasjonsuttak på bad og kjøkkenhetter er malt i hovedfargene til ondulin
Avløpsventilasjonsuttak uten isolasjon. Disse uttakene er koblet til kloakkrørene til kloakkstigeledningene. Uten kommunikasjon med atmosfæren i kloakken, under en salvenedstigning av vann, vil det bli observert en reduksjon i trykket, noe som kan føre til nedbrytning av sifonene, etterfulgt av penetrering av ubehagelige lukter inn i rommet. Diameteren på kloakkutløpet er 110 mm.
Ventilasjonskloakkuttak med isolasjon. Slike uttak skiller seg fra forrige versjon ved tilstedeværelsen av en kappe laget av polyuretan eller en annen polymer (tykkelse er 25 mm), noe som bidrar til å redusere varmetapet og dermed minimerer mengden av kondens på den indre overflaten.
Ventilasjonsutløpet for kloakken kan ha en beskyttende kappe laget av polymermateriale for å redusere mengden kondensat som dannes.

Korrugerte rør brukes vanligvis for å koble ventilasjonsuttak til de tilsvarende kanalene. Lengden på uttaket er 86 cm, og etter installasjon er lengden på den ytre delen, det vil si høyden på uttaket over taket, 48 cm.

Installasjon av ventilasjonsuttak og luftere utføres som følger:

Det er situasjoner når det ikke er mulig å bruke et underlagsark med en ferdig åpning og et tetningselement. Deretter kuttes åpningen i belegget ut uavhengig, og gapet mellom kantene og det fjernede røret forsegles ved hjelp av Enkryl vanntettingssystem, som nettopp er designet for å tette problematiske skjøter. Det brukes slik:

Området rundt åpningen behandles med en avfettingsmasse.
Deretter påføres det første laget av Enkryl tetningsmasse på det og på røret som føres ut i åpningen med en børste.
Røret eller lufteren er pakket inn med et forsterkende stoff, for eksempel viskose Polyflexvlies Roll. Her er det nødvendig å ta en pause - tetningsmassen må suge stoffet godt.
Stoffomslaget er dekket med et andre lag Enkryl, som også påføres med en børste.

Denne metoden for å tette passasjen gjennom taket er designet for 10 år. Etter denne perioden må vanntettingen fornyes.

For å tette skjøter og sprekker, i stedet for stoff og pasta-lignende fugemasse, kan du bruke Onduflash-Super selvklebende tape.

Video: installasjon av ventilasjon på ondulin

Montering av ventilasjonselementer på et falstak

For montering av takventilasjonselementer på et foldet tak (belegget er laget av metallplater), er det best å bruke en universal tetningsmasse for takpassasjer. Den består av en firkantet aluminiumsflens på et silikonfôr og en trinnformet pyramide festet til den laget av samme silikon eller spesialgummi, motstandsdyktig mot ultrafiolett og andre atmosfæriske påvirkninger. Størrelsen på tetningen må velges slik at den indre diameteren til pyramiden er omtrent 20 % mindre enn den ytre diameteren til lufteren eller ventilasjonsutløpet.

Installasjonen utføres som følger:

Aluminiumsflensen til universaltetningen er fleksibel og kan støpes til enhver form. På grunn av dette kan elementet installeres ikke bare på flate tak som sømmer, men også på bølgete tak, for eksempel ondulin, skifer, bølgepapp og metallfliser.

Montering av takventiler

På stedet hvor det er ventilasjonsuttak til taket, er det installert en såkalt passasjeenhet, hvis hovedoppgave er å tette gapet mellom røret og taktekkingen. Noder kan være svært forskjellige både strukturelt og eksternt. I utgangspunktet skilles følgende varianter ut:

Utstyrt med en ventil og ikke har en: tilstedeværelsen av en ventil lar deg kontrollere bevegelsen av luft i ventilasjonssystemet. Passasjenodene utstyrt med dette elementet er hovedsakelig installert på takene til administrative og industrielle bygninger. Enheter uten justeringsventil sørger ikke for, men de er billigere.
Med og uten isolasjon: de første i deres design har et lag av mineralull (denne isolasjonen er ikke-brennbar) og brukes i regioner med kaldt klima. Tilstedeværelsen av termisk isolasjon forhindrer fuktkondens på enhetens indre overflater.
Med manuell (mekanisk) og automatisk kontroll: i det første tilfellet flyttes spjeldet til en eller annen posisjon av brukeren, og trekker kabelen festet til den. I den andre drives spjeldet av en servomotor, som styres av en elektronisk kontroller. Et slikt system, ved hjelp av passende sensorer, kan analysere temperaturen og luftfuktigheten i rommet og, under hensyntagen til disse indikatorene, regulere gjennomstrømningen til ventilasjonskanalene.

Tverrsnittet av noden kan være rektangulært, rundt og ovalt. Når du velger dette elementet, tas følgende mikroklimaparametere i betraktning:

relativ fuktighet;
innholdet av støv og kjemiske forurensninger i luften (gassinnhold);
temperatursvingninger i rommet.

Ventilasjonsutløpet er installert på samme måte som lufteren, med den eneste forskjellen at det må utføres ikke bare gjennom taktekkingen, men også gjennom vanntettings- og dampsperrefilmene. For å gjøre dette, fortsett som følger:

Video: installasjon av et ventilasjonsuttak til taket

Installasjon av mønelufter

Ridge-luftere kan ha en annen design, men i de fleste tilfeller utføres installasjonen slik:

Det gamle belegget demonteres fra mønesonen (hvis taket er nytt, bør dette avsnittet i instruksjonen hoppes over).
Hvis en solid kasse legges under belegget, tegnes en linje på den parallelt med ryggen, 13 mm fra den (i begge skråningene).
Et kutt foretas langs de tegnede linjene med en sirkelsag med en innrykk på 300 mm fra ytterveggene.
Et ventilasjonssnitt er laget på begge sider langs hele takets lengde, ikke 30 cm til gavlene
To møne shingel er festet til kantene av taket.
Takluftere bøyes til ønsket vinkel, avhengig av vinkelen på taket.
Luftere er installert med en overlapping på plass. Under installasjonen må det tas hensyn til at dekkende og dekkede endene er strukturelt forskjellige. Det er ikke nødvendig å forsegle overlappingspunktene. Skilleveggene som er tilgjengelige for lufterne skal ligge på gulvet. Hvis denne regelen ikke overholdes, kan vann renne under taket.
Luftere festes med spiker, som må slås inn i spesiallagde hull. Sidene i ferd med å slå spiker må veksles.
Mønelufteren er festet med spiker gjennom spesielle hull
Den siste lufteren kuttes i lengde med en margin på 13 mm. Kantene er lagt over den forrige delen.
Taket legges, som må festes med spiker eller selvskruende skruer. Det er nødvendig å drive eller skru fester inn i et spesielt merket område på mønelufteren. Den er merket som sådan: "takfikseringssone".
Mønelufteren er dekket med takmateriale, som festes gjennom spesielt merkede hull
Stedene der endene av kjeden av luftere grenser til taket, er forseglet med en spesiell mastikk, som vanligvis leveres med lufteren. For å gjøre dette må du forberede en monteringspistol.

Video: installasjon av en mønelufter

Under ingen omstendigheter bør takventilasjon neglisjeres. Det er ingen elementer i takkonstruksjonen, bortsett fra kanskje filmer som ville være immune mot de negative effektene av fuktighet, og i fravær av høykvalitets ventilasjon vil det helt sikkert vises. Ved å følge anbefalingene som er skissert i denne artikkelen, vil du sikre en lang levetid på taket og et koselig mikroklima ikke bare på loftet, men også i andre områder av huset.

Oppholdsrom på loftet kan være like koselige som de i de andre etasjene. Men for å skape komfortable forhold her, er det først og fremst nødvendig å isolere taket, og også (som ikke er mindre viktig) å iverksette tiltak for å installere pålitelig vanntetting og sikre effektiv ventilasjon.Samtidig må to viktige forhold oppfylles med hensyn til elementene i takkonstruksjonen: beskytt dem mot fuktighet (fra innsiden og utsiden) og for å sikre at den fjernes i tilfelle penetrering.

Årsaker til fuktighet

Taket over et uferdig loft, bestående av sperrer, laft og taktekking, trenger ikke de tiltakene som er omtalt her. Loftsgulvet er konstant ventilert, temperaturen og fuktigheten til luften inne på loftet skiller seg praktisk talt ikke fra de tilsvarende indikatorene for uteluften, og hvis de er forskjellige, så bare litt.

Ris. 1. Når du legger termisk isolasjon mellom sperrene, er det bedre å bruke hele dybden. Et andre, tynnere lag med termisk isolasjon, lagt under sperrene, øker isolasjonens effektivitet. Vanntettingen under taket er angitt i rødt, og den damptette filmen er angitt i blått.

Bildet endres når termisk isolasjon er installert, som skiller det indre miljøet fra det ytre. I dette tilfellet begynner temperaturen og fuktigheten til luften inne på loftet og utsiden å variere betydelig. Derfor oppstår det problemer som tvinger til ytterligere tiltak for å beskytte takelementene.

Et av disse problemene- en økning i luftfuktighet som følge av menneskelig aktivitet. Ved matlaging og vask, vask og våtrengjøring, pusting og svette, er luften mettet med fuktighet i form av partikler av usynlig damp (i motsetning til dampen som kommer ut av en kokende vannkoker, som vi kan observere). Denne fuktigheten, sammen med varm luft, stiger opp, samler seg der eller slipper ut gjennom lekkasjer i taket.
Mengden fuktighet i form av vanndamp som luft kan absorbere avhenger av temperaturen. Jo varmere luften er, jo mer fuktighet er inneholdt i en enhet av volumet. Med et kraftig temperaturfall kan luften ikke lenger holde på denne fuktigheten, og den faller ut i form av vanndråper.

Det samme fenomenet kan observeres og ved penetrering av vanndamp fra boligkvarter inn i strukturer der den kommer i kontakt med den kaldere undersiden av taket. Dette fører til utseendet av dråper av kondensat på den. Fuktighet ødelegger utseendet til strukturer og overflater, forverrer de termiske egenskapene til isolasjon og provoserer forråtningsprosesser.

Ris. 2. En dampsperre er nødvendig for å hindre inntrengning av vanndamp fra loftet til takelementene. 1 - relativ fuktighet 50%; 2 - relativ fuktighet 80%.

Ris. 3. Fuktig luft fra husets indre gjennom løse skjøter på dampsperren kan trenge inn til takelementene. Når luften er avkjølt, dannes det kondensat her med alle de påfølgende konsekvenser. Derfor er det svært viktig å legge dampsperren så tett som mulig.

Inntrengning av fukt til elementene i taket bidrar, for eksempel unøyaktig legging av et dampsperresjikt på den indre overflaten av isolasjonen, utilstrekkelig overlapping av dampsperrestrimler, deres løse forbindelse til vegger og rør, utilsiktede brudd og andre forhold. Derfor er det første du må ta vare på når du isolerer taket en pålitelig dampsperre fra interiøret. Fra siden av taket må isolasjonen beskyttes mot fuktighet av et lag med vanntetting, som legges langs sperrene eller på et spesielt gulv.

Slik dobbeltsidig beskyttelse av det isolerte taket er ganske pålitelig., men dette er ikke nok. Det er også nødvendig å legge forholdene til rette for fjerning av fuktighet som ved et uhell har trengt inn her. Og dette oppnås som regel på grunn av luftsirkulasjon i to hulrom, hvorav det ene er plassert mellom taket og vanntettingslaget under taket, og det andre - mellom undertaket og termisk isolasjon. Men luftsirkulasjonssystemet kan selvfølgelig bare fungere hvis den frie luftstrømmen inn i disse hulrommene fra gaten og dens fjerning er sikret. For å gjøre dette er det anordnet luftkanaler i takets overheng og i den øvre delen av taket.

Ris. 4. For at luft skal sirkulere fritt mellom taket og vanntettingssjiktet under taket, legges motlekter langs sperrene, hvis tykkelse bestemmer størrelsen på lufthulen. Luft kommer inn i dette hulrommet gjennom hull i sideoverhengene på taket: 1 - vanntetting under taket; 2 - motgitter; 3 - termisk isolasjon; 4 - dampsperrelag.

Ris. 5. For å frigjøre luft fra hulrommene over og under vanntettingslaget under taket, legges såkalte ventilasjonsfliser nær mønet eller det er hull ved montering av selve mønet: 1 - ventilasjonsfliser; 2 - skøyte; 3 - vanntetting av taktekking; 4 - dampbarrierefilm.

Termiske isolasjonsmaterialer

De mest populære varmeisolasjonsmaterialene for tak er mineralfibermatter, polystyrenskum og polyuretanskumplater. Alle skal ha hygienesertifikater. Vanligvis er disse materialene merket med data som bekrefter deres egnethet for bruk, som indikerer den termiske konduktivitetsgruppen, som vanligvis er lik 0,40 eller 0,35 W / (m-K). For å oppnå den nødvendige varmeisolasjonsverdien, kan enten et tynnere varmeledningsevne gruppe 0,35 materiale eller et tykkere varmeledningsevne gruppe 0,40 materiale brukes.

Ris. 6. Takisolering med varmeisolasjon mellom sperrene. Taktekking er installert langs sperrene (over) eller langs et solid tregulv (nedenfor): 1 - vanntetting av tak; 2 - motgitter; 3 - kasse; 4 - termisk isolasjon; 5 - dampsperre; 6 - ventilasjonsfliser; 7 - ventilerende ås; 8 - tregulv.

Metoder for takisolering

Du kan isolere taket, hvis ramme er sperresystemet, på en av tre måter: å legge isolasjon mellom sperrene, på sperrene eller under sperrene. Oftest legges termisk isolasjon på den enkleste måten - mellom sperrene.

Isolasjonen skal være gjennomgående, også i områdene med tilstøtende vegger, skorsteiner og vinduer innebygd i takplanet. Bredden på luftspalten mellom varmeisolasjonen og vanntettingen under taket bør være minst 2 cm i alle områder av den isolerte overflaten. Samtidig bør man være oppmerksom på at vanntettingsmaterialet ikke synker for mye. , som ville bli et hinder for effektiv luftsirkulasjon. Når du bruker mineralfibermatter som varmeapparat, må man også ta hensyn til det faktum at etter legging kan tykkelsen på dette materialet øke med 10-30%.

En damptett film på innsiden av isolasjonen forhindrer inntrengning av fuktighet til konstruksjonselementene i taket og veggene.

Hvis dybden på sperrene er mindre enn nødvendig for å legge varmeisolasjon uten å gå på bekostning av luftsirkulasjonen, kan de økes ved å spikre overlegg fra plater eller stenger. Et annet alternativ er å dele isolasjonen i deler og legge en del mellom sperrene og den andre under dem.

Det moderne markedet tilbyr isolasjonssystemer satt sammen av varmeisolerende paneler der hydrobeskyttelse allerede er gitt. Bruken av slike systemer gjør det mulig å forlate ett av de to nivåene av luftsirkulasjon, siden vanntettingslaget under taket i dette tilfellet ikke passer.

Hovedbetingelsen for normal funksjon av slike systemer er opprettelsen av et pålitelig damptett lag på innsiden av taket.

Ris. 7. Takisolering med varmeisolasjon under sperrene. Takvanntetting monteres langs sperrene (ovenfor) og langs massivtremantel (under).

Ris. 8. Legge termisk isolasjon over sperrene på en solid trekappe med et vanntettende beskyttende lag. Bare ett nivå av luftsirkulasjon er nødvendig her - mellom varmeisolasjonen og taket. Lufthulen er skapt av et motgitter, hvis lameller er lagt parallelt med sperrene: 1 - trepanel; 2 - hydro- og dampbarriere; 3 - motgitter; 4 - termisk isolasjon.

Ris. 9. Isolering av taket med varmeisolasjonsplater i tillegg til eksisterende varmeisolasjon. For å skape et hulrom for luftsirkulasjon bør avstanden mellom den gamle og den nye varmeisolasjonen være 50 mm. Spesielle elementer er lagt under den øverste raden med fliser for å sikre luftsirkulasjon: 1 - varmeisolerende paneler; 2 - tidligere lagt termisk isolasjon; 3 - varmeisolasjonselementer som gir ventilasjon.

Slik varmeisolasjon legges over eller under sperrene, og forbinder de enkelte elementene til en fals. Ulempen med den nedre plasseringen av panelene ved isolering av taket er å redusere volumet på det utstyrte loftsetasjen.

Når taket er isolert fra oversiden av sperrene, er elementene i takkonstruksjonen plassert i rommet og er pålitelig beskyttet mot atmosfæriske og temperaturpåvirkninger. Denne metoden er også interessant ved at den tillater bruk av åpne sperrer i dannelsen av interiøret.

Klargjøring av takramme

Å isolere taket fra fuktighet og isolere det er en ganske komplisert jobb, derfor, før du fortsetter med det, bør du sørge for at fagverkssystemet er i god stand og om nødvendig utføre sanitærarbeidet. Ofte er tretakelementer, spesielt i eldre hus, rammet av skadedyr. Dette kan bedømmes ut fra tilstedeværelsen av ormehull i treverket. Hvis de blir funnet, må infisert tre behandles med kjemiske beskyttelsesmidler, etter samråd med en spesialist. Sterkt skadede konstruksjonselementer skiftes ut.

Takkonstruksjoner, spesielt i gamle hus, må også kontrolleres for statikk. Og her kan du ikke klare deg uten hjelp fra en spesialist.

Hvorfor det kan være behov for ventilasjon, vet ikke alle, men spør du en person som er langt fra bygging hvorfor det trengs loft i huset, vil han uten å nøle svare at det er for varme. Varmt betyr selvfølgelig et godt mikroklima i et hus eller en byleilighet. Selvfølgelig vil byboeren også merke seg at loft inneholder noe kommunikasjon, for eksempel oppvarming, men ikke alle disse rommene brukes bare til slike tekniske formål. Det er forresten på eksemplet med byhus du kan se hvor mange hull det er på loftet. Og dette er ikke glassvinduer, men gjennomgående hull, så du kan forstå hvor sterke trekk som går under husets tak.

De er rett og slett nødvendige der, fordi de bærer bort ikke så mye varme fra huset som overflødig fuktighet. Og hvis det ikke var en slik ventilasjon på loftet, ville det bli ubrukelig. Da oppstår et rimelig spørsmål: hvordan lager de loft i hus der folk bor, fullverdige varmeverk og vinduer kan lukkes hermetisk i tilfelle vind, kulde og regn? Er det mulig at det lages et ekte "" i disse rommene? Ikke i det hele tatt. Mer presist, ideelt sett bør loftet ha samme mikroklima som i resten av huset, og bare hvis loftet er isolert med grove feil, så blir mikroklimaet mye dårligere, og ikke bare på loftet.

Selv mansardtaket må ventileres, og dette oppnås ved ulike metoder. Essensen deres koker ned til én ting: plassen under taket må blåses. Og for dette er det laget et spesielt gap mellom det faktiske takmaterialet og det grove taket. Som regel er sistnevnte en "flerlagskake", som bruker minst to membranmaterialer, samt isolasjonsmatter. Enheten til denne "paien" er velkjent for enhver moderne profesjonell taktekker.

Men tilbake til takplassen. Noen ganger er takområdet så betydelig, og konfigurasjonen er så kompleks at det er umulig å ventilere hele denne plassen bare på grunn av hull alene. Derfor skisserer de slike steder der spesielle vifter må monteres. Ofte gjøres det endringer i utformingen av selve loftet knyttet til arrangementet av kvistvinduer eller de såkalte takkarnappene. Fjernvinduer er ofte laget, men arrangementet deres er ikke direkte forbundet med takventilasjon, og kan til og med komplisere det, siden takflaten blir mye mer innrykket.

Hva forårsaker dårlig takventilasjon?

Det er aldri verdt å ignorere takventilasjonsanordningen, fordi ellers vil uønskede prosesser oppstå som fører til ødeleggelse av bygningskonstruksjoner. La oss tenke oss at varme kommer fra huset under taket. På den andre yttersiden av taket er det kaldt. Da vil det samle seg kondens under taket. Den kan fjernes ved konstant ventilasjon. Selv i de husene hvor det ikke er sørget for kommunikasjon, ble det laget helt flate rom over siste etasje. Deres funksjon var å ventilere taket nesten konstant. I en fleretasjes bygning under et slikt tak var det ikke lenger så varmt som direkte i oppvarmede leiligheter, så kondensat samlet seg ikke så mye der, og det var lettere å bli kvitt det ved ventilasjon.

Hvordan kan dårlig ventilasjon påvirke et mykt tak? Også veldig negativt. Som regel ligger disse materialene på en solid kasse eller på en betongbase. Men overdreven fuktighet som kommer fra innsiden kan føre til at takmaterialet delaminerer og eksfolierer fra basen. Dette vil ytterligere føre til trykkavlastning, som et resultat av at taket begynner å lekke.

Et tak dekket med jern kan ruste over tid, noe som også vil svekke takets beskyttende egenskaper, som i det første tilfellet. I tillegg er skjæring av hardt takmateriale fra taket også en fare for alle som befinner seg under huset.

Og hvis i urbane bygninger knapt noen bestemmer seg for å bygge et tak med brudd på ventilasjonen, så er alt noe annerledes med private bygninger, og der må takmestere ofte eliminere feilene gjort av ikke-profesjonelle byggherrer.

Hvordan ventilere taket i et privat hus

Det er flere måter å tekke plass på i private bygninger. Dette:

kvistvinduer på loftet, som er mye brukt til ikke-mansardtak;
ventilasjon av gavltakryggen, som også vil hjelpe på loftet;
takskjegget type ventilasjon;
installasjon av takvifter;
bruk av stykkeelementer med ventilasjonshull;
arrangement av skøyter med spesiell design;
ventilasjonsåpninger gitt i første omgang under installasjon eller under rekonstruksjon av taket.

Det er klart at ikke hvert takmateriale kan implementere en bestemt ventilasjonsmetode. Tross alt er tak laget av forskjellige materialer, og deres inndeling bare i harde og myke kan betraktes som veldig omtrentlige. For eksempel er leirfliser og metallfliser, for all deres ytre likhet, forskjellige materialer, og hvis det første er et eksklusivt stykke materiale, dessuten er det veldig skjørt for visse typer påvirkning, kan det andre tilskrives arket type. I denne forbindelse er metallflisen enda nærmere bølgepapp. Og hvis dette materialet ikke er sprøtt, er det utsatt for korrosjon på de stedene hvor dets beskyttende belegg er ødelagt.

I seg selv er en metallflis et slikt materiale som er stappet på en kasse, dessuten ikke alltid kontinuerlig. Å installere et motgitter under det er en ideell utvei hvis du trenger et varmt loft. Motgitteret hever ikke bare kassen til en viss høyde for å tåle høyden på ventilasjonsgapet, men også for å feste membranen på sperresystemet. Denne membranen er en dampsperrefilm med en spesiell type hull som hindrer fuktighet i å komme inn i sperresystemet og samtidig slipper ut damper fra loftsrommet. Inntil disse dampene blir tåke (fra et fysikksynspunkt er tåke en suspensjon av vanndråper i luften, som vi ser på som damp) og kondensat, blir de plukket opp av luft og ført ut under taket.

Med denne utformingen av taket oppstår det hull ved gesimsene. Også møneventiler er laget på de samme takene for å sikre konstant trekkraft, på grunn av hvilken effektiv ventilasjon oppstår.

Det er ofte mulig å omklassifisere et loft til et loft dersom rommet der er laget allværs. I dette tilfellet, ikke glem taket. Men hvis det er så godt lagt at du ikke vil demontere det, men samtidig ikke er skikkelig ventilert? Det er en vei ut av situasjonen. Som regel er det i hvert fall et hull i kassen, og vår oppgave er å få den til å ventilere. For å gjøre ventilasjonen effektiv, kan du legge spesielle rør på taket som damp vil bli fjernet fra under taket. For dette er det bedre å bruke plastrør, da de ikke er redde for værpåvirkninger. De må installeres nærmere takryggen, skjære hull i metallflisen for dem. Antall rør beregnes i henhold til arealet av taket - for 50–60 m 2, en om gangen.

Hvis huset ligger i snødekte områder, må du beregne høyden på rørene i henhold til maksimal snøhette, og dekke hvert rør med en sopp slik at nedbør ikke kommer dit.

Hvert rør, når det er installert på taket, må ha en tetning, fordi ellers kan metallflisen korrodere på kuttestedet. Tetningselementet er laget av silikon. Du kan også bruke spesialiserte utløpselementer for tak under røret. De gir en hermetisk tilkobling av røret til taket og hjelper til med å installere røret i vertikal posisjon. Disse elementene inneholder en tetningssirkel som trenger silikonsmøring for å fungere bedre.

Du bør også være oppmerksom på verktøyene som metallflisen skal kuttes med. Hvis du tar en saks for metall, vil de ikke rynke belegget på arket, men tvert imot vil presse det ved skjæringspunktet til basen, da de jobber i kompresjon. Å bruke en baufil er litt verre. Men enda mer skade kan gjøres med en elektrisk sirkelsag.

Å jobbe med slike verktøy og enheter vil tillate å ikke gjenoppbygge taket, men å gjøre det ventilert. Hvis det fortsatt ser ut til at det samler seg mye fuktighet på loftet, kan du øke antallet rør på taket i neste sommersesong.

Ikke sjeldnere enn metallfliser brukes bituminøse fliser i konstruksjonen av taket til private hus. Den er enkel å montere, den bråker lite, og dessuten har den et vakkert utseende, som kan konkurrere med en metallflis. Men mykheten til materialet fører til at det ganske ofte er plassert en kontinuerlig kasse under de fleksible flisene, og prøver å gi ekstra styrke. Men samtidig mister de muligheten til å ventilere plassen under taket. Derfor, når du arrangerer et slikt tak, må kassen gjøres med hull, selv om de er små. Tross alt, ofte under byggingen av loftet, i stedet for det vanlige uisolerte loftet, endres takmaterialet til et lettere for ikke å skape ekstra belastning på veggene og fundamentet (ikke glem "paien" av isolasjon , som er veldig tung). Derfor kan stive fliser fjernes fra taket og erstattes med fleksible fliser.

Ved tilrettelegging av fagverkssystemet er det nødvendig å holde en avstand fra taket til isolasjonen lik minst 5 cm. På toppen av taket skal det monteres lufte- eller møneventiler. Luftinntak inn i det ventilerte rommet vil bli utført fra de nedre kantene av bakkene, og her kan det oppstå et problem: uansett hvor hardt du prøver å holde dette "luftinntaket" fritt, kan fugler okkupere det, blende eller bygge reir. der. Du kan beskytte deg mot dette ved å installere et rutenett.

Siden sperresystemet er laget i isolerte loft med en dobbel kasse, er det mulig å lage to ventilasjonskretser i det samtidig. Man vil passere rett under taket, mellom det og kassen. Den andre "kanalen" vil være plassert mellom isolasjonen, dekket med en membran, og den øvre membranen, lagt på toppen av motgitteret. Samtidig er typen på den nederste membranen som dekker isolasjonen en vindbeskyttelse, og typen på den øvre membranen er en dampsperre. Omtrent samme membran er plassert under varmeisolatoren inne på loftsrommet.

Ovenfor har vi gjentatte ganger berørt temaet en ventilert skøyte, men gikk ikke inn på detaljene i denne designen. Hesten kan gjøre det på flere måter. Merk at på grunn av dens øvre posisjon kommer luft inn i den på grunn av naturlig trekk eller på grunn av konveksjon. Siden vi trenger å fjerne varm luft mettet med damp, vil den, i henhold til fysikkens lover, stige nøyaktig til mønet hvis den befinner seg i gapet mellom taket og fagverkssystemet, dekket med vindbeskyttelse.

Spesielt kan luft komme inn i rommet under taket fra siden av takfoten. Men gjennom hva det vil bli vist avhenger av utformingen av møneventilasjonen. Det kan implementeres:

på rør;
i form av en kontinuerlig lufter;
ved hjelp av deflektorer;
med fliser for ventilasjon.

Bruk av fliser for ventilasjon er tilrådelig på de takene som har en stor skråningsvinkel. Dette er en garanti for at risten i en slik flis ikke vil tette seg. Deflektorer er også effektive der det ikke samler seg snø på taket. Prinsippet for arbeidet deres er at de bidrar til å skape vakuum og ekstra trekkraft under taket.

Men for snødekte områder og ved små takhellinger har andre metoder blitt oppfunnet, spesielt - solid rygg. Det gjør utformingen av taket interessant, og alt avhenger av arkitektens fantasi: et slikt hus får enten noe gammelt japansk i sin stil, eller er assosiert med gamle russiske tårn. Tanken er at over mønet, så å si, lages et annet tak med veldig korte skråninger, bokstavelig talt en eller to rader med fliser. Dette taket kalles en lufter. Den er hevet over hovedbakkene, og luft slipper ut under den gjennom det resulterende gapet. De øvre bakkene er nødvendige for at nedbør ikke skal henge på lufteren. Den samme membranen tjener som beskyttelse mot fugler, støv og skråregn. Noen ganger brukes såkalte fleecy membraner, hvorpå haugen samler de minste dråpene, og hindrer dem i å bli til et kontinuerlig fuktighetslag.

Hvis til og med et slikt gap kan bli tilstoppet med snø, brukes spesielle deflektorer med rør. Selv om det er snøhette på taket, vil ventilasjonen under taket fortsatt ikke stoppe. Tvangsventilasjon av taket vil også fungere perfekt med rør. For å gjøre dette kan en støysvak vifte bygges inn i hver av dem. Beslutning om tvungen ventilasjon kan tas når fullstendig utveksling av luft under taket ikke er sikret på en halv time. Vifter vil spare deg for bryet med å installere ekstra rør.

Det er også deflektorer av denne designen, som ventilerer selve loftsrommet, fjerner damp fra det rett over taket. Disse enhetene redder veldig godt selve rommet, og spesielt om vinteren, når du ikke ofte vil ventilere det. Loftet gjennomgår den største belastningen fra varm luft, fordi det er det høyeste rommet i huset. Og hvis vi beskytter isolasjonen med en dampbarrieremembran, som er "", så dømmer vi selve loftet til metning med vannkondensat, som ikke er i stand til å overvinne denne membranen.

Deflektoren med tilgang fra loftet til taket har et lite tverrsnitt, sammenlignet med for eksempel et åpent vindu eller til og med et vindu, så det kan bare sammenlignes med en hette. En slik enhet vil ikke tillate damper å forbli på loftet og samtidig - trenge inn i isolasjonen og under taket.

Det bør også avklares hva en flerlags "pai" av loftet er. Så den består av flere lag, som fra siden av taket vil gå slik:

takmateriale;
kasse;
motgitter;
vindbeskyttelse;
sperresystem og isolasjon (kan legges mellom sperrene);
dampsperre;
grov finish (gips eller kryssfiner);
ren finish.

Hvordan ventilere et skurtak

Hvis taket på huset er laget med en skråning, er det veldig enkelt. Det er bare å lage riktig spalte mellom tak og fagverkssystem, da skyvekraften i spalten vil oppstå av seg selv på grunn av høydeforskjellen. Hvis gapet er lite for fullstendig luftutskifting, kan det lages ekstra ventilasjonsrør, slik det ble gjort på et sadeltak.

Hvordan ventilere et valm- og valmtak

Med denne arkitekturen har ikke takene gavler. Men dette er ikke et hinder for organisering av ventilasjon. Den er bygget etter samme prinsipp som på gavltak, men du bør ikke glemme at du må lage luftinntaksgap rundt hele takets omkrets. Uansett hvor mange bakker det er på et valmtak, må hver av dem være ventilert.

En stor "fristelse" til å glemme ventilasjonen av plassen under taket er gitt av et halvvalmet tak, fordi dets skrå endeelementer er relativt små i størrelse. Ventilasjon her kan bygges på samme måte som på hovedtakskråningene.

Det er noe vanskeligere å tenke på ventilasjonen av endeskråningene til det nederlandske taket, siden et vindu er plassert rett over dem. Dette er til hinder for bruk av rør, men rister eller en lufter kan plasseres der.

I alle disse tilfellene, hvis en trefiling av taket utføres, bør den ikke være kontinuerlig, siden luft må komme inn i undertakets plass gjennom spaltene.

Men, i tillegg til de ovennevnte installasjonsreglene, er det også viktig å gjøre en nøyaktig beregning slik at normal trekkraft skapes under taket. Ellers vil ikke alt dette fungere.