Om kroppen mottar vann gjennom huden. Hvorfor rynker huden av vann - mytestopp? Hva er måtene å skille ekte skinn fra kunstig

Hudabsorpsjon av essensielle oljer (eller mangel på slike)
Cilla Sheppard Hanger
Martin Watt

Passer essensielle oljer gjennom huden og inn i blodet?

Dette spørsmålet er forbundet med mye forvirring og feilinformasjon i aromaterapilitteraturen, da de fleste kilder oppgir at huden lett lar eteriske oljer passere inn i blodet, og at betydelige mengder eteriske oljer kommer inn i kroppen på denne måten. De hevder at dette ikke bare skyldes det faktum at huden er det største organet i menneskekroppen, men også det faktum at noen essensielle oljer har uttalte lipofile egenskaper, og størrelsen på molekylene til essensielle oljer er ekstremt liten.

Forskning bekrefter evnen til flere medikamenter i form av plaster til å trenge gjennom huden, og det er en utbredt oppfatning at eteriske oljer har samme egenskap. Etter å ha gjennomgått det brede spekteret av dermatologisk litteratur, er det imidlertid lett å finne sterke bevis på det motsatte. Hele eteriske oljer ikke besitter evnen til å lett absorberes gjennom huden, og bare noen få komponenter av eteriske oljer trenger inn i huden i blodet. De fleste kjemikaliene som finnes i essensielle oljer kommer inn i blodet i rimelige mengder gjennom slimhinnene i nesen og lungene, forutsatt at essensielle oljedamper er tilstede i atmosfæren i betydelige konsentrasjoner.

Gjennom evolusjon har menneskets hud utviklet seg til en svært effektiv barriere. Det er svært lite som tyder på at planteavledede fettløselige stoffer kan absorberes i huden, med få unntak. Med nesten ingen unntak (med mulig unntak av chamazulene), er de få kjemikaliene som er i stand til å trenge gjennom huden i liten grad også viden kjent for å forårsake en uønsket hudreaksjon. Det ser ut til at dette betyr at de fleste essensielle oljer som kommer inn i kroppen gjennom huden, oppfattes av kroppen som fiendtlige og fremmede elementer. Imidlertid forblir et viktig spørsmål avdekket: er essensiell olje i stand til å trenge inn i kroppen i tilstrekkelig mengde for noen farmakologisk virkning? Og til tross for mangelen på et klart svar på dette spørsmålet, fungerer aromaterapi! Dette betyr at problemet ikke er med aromaterapi, men med misoppfatninger om hvordan og hvorfor det virker. Selvfølgelig fungerer ekstern påføring av essensielle oljer på den øvre overflaten av huden for å behandle noen symptomer (inkludert som et antiseptisk, anti-inflammatorisk middel, etc.), og i noen tilfeller mye viktigere, aromaterapi påvirker bevisstheten vår.

Basert på teoretiske modeller for hvordan huden vår fungerer og fungerer, har noen antydet at essensielle oljer kan overvinne denne pålitelige barrieren. Imidlertid er hudens evne til å passere hele essensielle oljer ennå ikke pålitelig bekreftet. Det antas i hvert fall i teorien at lavmolekylære stoffer kan trenge gjennom huden. Molekylvekten til de fleste essensielle oljer og deres naturlige komponenter er mindre enn 1000 m (m=molekylvekt). Det sies ofte at "på grunn av deres lipofile natur, har noen essensielle og fete vegetabilske oljer en affinitet (høy affinitet) til huden, slik at de kan trenge gjennom hudbarrieren og komme inn i blodstrømmen." Det sies også ofte at "på grunn av deres lipofile natur er essensielle oljer fettløselige, og noen oljer (høye i ketoner) som har fettoppløsende egenskaper [angivelig] kan også løse opp myelinskjeden rundt nerver, og forårsake nevrotoksisitet."

For det første, hvis essensielle oljer var i stand til å trenge inn i levende celler i tilstrekkelige mengder til å løse opp fett, ville en slik olje også uunngåelig drepe disse cellene. En test promotert av mange, hvor en dråpe thuja eterisk olje ( Thuja occidentalis) påføres en klump av kyllingfett og løser det opp foran øynene våre, kan ikke betraktes som "bevis" og kan på ingen måte sammenlignes med tradisjonell bruk av essensielle oljer i aromaterapi (observasjonen av hvordan en dråpe lavendelolje over tid) kan betraktes som bevis også "spiser" et hull i en plastkopp).

Tallrike referanser til hudens absorberbarhet av medisinske flekker, så vel som hvitløk gnidd inn i huden på bena (hvor lukten deretter manifesterer seg i pusten), er heller ikke pålitelige bevis. Den lukkede påføringen (som plaster eller kompress) av konsentrerte kjemikalier kan ikke sammenlignes med bruken av essensielle oljer i aromaterapi. Hvitløk er fundamentalt forskjellig i sin kjemiske sammensetning fra alle essensielle oljer. På grunn av den fenomenale flyktigheten til eteriske oljer, er det nesten umulig å unngå å inhalere dem (til det punktet at mange raskt forlater rommet der en åpen flaske med eterisk olje er plassert). Ja, olje kommer inn i kroppen, men hovedsakelig gjennom innånding og etterfølgende utpust. Til tross for alt det ovennevnte, er det fortsatt ingen sterke bevis for at hele den essensielle oljen (og ikke dens individuelle komponenter) i klinisk aktive konsentrasjoner kommer inn i blodet som følge av hudpåføring, ennå ikke er mottatt.

For det andre bruker vi alltid bærerolje til hudpåføring; Vegetabilske fettoljemolekyler er mye større enn essensielle oljemolekyler, og til tross for deres lipofile natur, er de heller ikke i stand til å trenge gjennom huden (1). Den teoretiske modellen nevnt ovenfor insisterer på at huden er relativt lett å absorbere fettløselige molekyler og absorberer dårlig vann og salter; og siden cellemembraner har lipid-dobbeltlag, virker det sannsynlig at lipidløselige molekyler er i stand til å trenge gjennom huden. Imidlertid har det blitt funnet at de fleste vegetabilske oljer (inkludert eventuelle essensielle oljer i blandingen) vil danne en film på det ytre laget av død hud uten å bli absorbert i blodet. I tillegg er viskositeten eller metningsgraden til den vegetabilske oljen av største betydning for dens evne til å bli absorbert. Mandel- eller olivenolje (enumettede forbindelser) ble funnet å sakte trenge inn i det øverste laget av marsvinets bukhud, mens linfrøolje, rik på flerumettede forbindelser, raskt ble absorbert. I lys av dette faktum er det umulig å benekte de ytre mykgjørende egenskapene til fete vegetabilske oljer, noe som gjør dem svært egnet for bruk som en fet base for essensielle oljer.

Hva kommer gjennom huden?

Gjentatte sensibiliseringsreaksjoner indikerer at enkelte komponenter av essensielle oljer fortsatt trenger inn i huden. Det er imidlertid nesten umulig å finne pålitelige vitenskapelige bevis for at slik absorpsjon skjer i farmakologisk signifikante mengder (dvs. at stoffet absorberes i en mengde som er tilstrekkelig til å forårsake noen systemisk reaksjon, slik som et vanndrivende middel), er nesten umulig. Hel olje ser ikke ut til å komme inn i blodet gjennom huden på noen måte. De viktigste kildene vi siterer som støtte for oppgaven om dermal absorpsjon gir opphav til alvorlig usikkerhet på flere punkter.

Det ser ut til at noen komponenter, som ?-pinen og kamfen, absorberes i betydelige mengder, som bekreftet av et eksperiment der furuolje ble tilsatt varmt badevann (en kombinasjon av varme og fuktighet), mens oljemolekylene ble pustet inn gjennom nesen ble forhindret ved hjelp av en neseklemme. Innen 24 timer etter påføring ble begge kjemikaliene observert å bli utskilt fra pasientens kropp via urinen.(2). På den annen side kan imidlertid ikke dette eksperimentet i et varmt bad sidestilles med vanlig bruk av eteriske oljer i en massasje.

Benzosyre (benzoin) er viden kjent for å lett absorberes inn i huden og brukes ofte til å studere variasjonen av absorpsjon over kroppsoverflaten. Det ble funnet at overflaten på innsiden av underarmen og ryggen hadde best sugeevne. Benzylacetat (sjasmin) skilles ut i urinen innen 24 timer etter ufortynnet oljepåføring. Både naturlig jasminabsolut og syntetisk jasminduftolje fremkalte en hudirritasjonsreaksjon ved testing. Både benzylbenzoat (ylang-ylang) og benzylalkohol (som utgjør opptil 30 % av Balsam of Peru, Myroxylon Pereirae) ble absorbert innen 24 timer. Også absorbert er kanelalkohol (kanelblader og benzoin) og kanelsyre (kanelbark), som er kraftige sensibiliserende komponenter, og safrol (sassafras, Sassafras albium), som er kreftfremkallende. Kanelaldehyd (kassia, Kanel, og kanelbark) absorberes godt når den brukes ufortynnet, men slik bruk er kategorisk ikke anbefalt på grunn av den uttalte egenskapen til dette stoffet til å forårsake en sensibiliseringsreaksjon. Metylsalisylat (agnbøkbjørk, betula grossa, og vintergren, Gaultheria procumbens) absorberes også lett, spesielt i nærvær av vann. Kanskje er det den enkle absorpsjonen av kjemikaliene ovenfor i kroppen som forklarer deres uttalte effekt som hudirriterende og sensibiliserende komponenter. Det må imidlertid tas i betraktning at kun noen få molekyler av stoffet er tilstrekkelig for å «starte» sensibiliseringsreaksjonen.

Mange studier på permeabiliteten av essensielle oljer gjennom huden har brukt isolerte, konsentrerte syntetiske dufter i form av lukkede kompresser som prototype for naturlige essensielle oljer,(3) som neppe kan sidestilles med hel essensiell olje. Av de dermale absorpsjonsstudiene vi fant, inkluderte ingen bruk av en maske for å forhindre at flyktige substansmolekyler kommer inn i blodet via innånding gjennom lungene. Unntaket var den nevnte furuoljebadstudien, som brukte en neseklemme. Studiemateriellet nevner imidlertid ikke hvordan forsøkspersonen fortsatte å puste, siden oksygenapparatet ikke ble nevnt i den eksperimentelle metodikken.

Resultatene av noen dermatologiske tester er kanskje ikke anvendelige for mennesker, siden de fleste av disse testene dessverre ble utført på dyr. Dyrehud er mye mer absorberende enn menneskehud.(3) Resultater in vitro studier på effekten av de nevnte isolerte kjemikaliene er heller ikke pålitelige sammenlignet med virkningen av helolje, og med deres virkning under forhold in vivo. Det må imidlertid utvises forsiktighet ved bruk av oljer som inneholder betydelige konsentrasjoner av slike stoffer.

In vitro studier i menneskelig hud (hud på bryst og forhud) og i dyrehud har vist at benzylacetat absorberes raskt, men danner et reservoar i det øverste laget av døde hudceller (4). Dette faktum indikerer at en betydelig del av den essensielle oljen som påføres huden kan forsvinne gjennom fordampning i stedet for absorpsjon. Etylalkohol, en essensiell ingrediens i parfyme, forbedrer hudens absorpsjon, og nyere studier bekrefter at 75 % av enhver duft absorberes av huden når den påføres i en lukket kompress (åpen påføring på huden fører ikke til dette resultatet).

Studier av helolje (lavendel) i en konsentrasjon på 2 % påført menneskelig hud indikerer at bare to separate kjemikalier (linalool og linalylacetat) kommer inn i blodet. Metodikken i studien indikerer ikke konsentrasjonene av disse stoffene som er funnet, og det er ikke kjent om tilstedeværelsen av andre kjemikalier i blodet ble studert i prinsippet (5). Dessuten ble det heller ikke i dette tilfellet brukt pusteapparat for å hindre penetrering av flyktige stoffer inn i lungene gjennom pust. Dermed ble det nøyaktige svaret på spørsmålet om evnen til hele den essensielle oljen til å trenge gjennom huden igjen ikke mottatt. Merk: Siden denne artikkelen ble skrevet, har en lignende test blitt utført, som undersøkte et isolert kjemikalie og et pusteapparat. Det påviste volumet av stoffet som kom inn i blodet var ikke farmakologisk signifikant sammenlignet med volumet av olje som ble brukt i aromaterapimassasje.

I tillegg, siden huden er et kritisk organ for metabolismen av legemidler og løsemidler, kan essensielle oljer gjennomgå endringer før noen av kjemikaliene deres kan trenge gjennom hudbarrieren. Eteriske oljer kan gjennomgå molekylær transformasjon av [hud] enzymer (P450). Benzylacetat (sjasmin) brytes svært effektivt ned av enzymet esterase.

Å øke hudens evne til å absorbere kjemikalier er mulig og kan oppnås på flere forskjellige måter. Samtidig må det huskes at den økte absorpsjonsevnen til huden kan føre til økt tendens til irritasjon og sensibilisering under påvirkning av eterisk olje. Ekstrem forsiktighet bør utvises når du arbeider med personer som er overfølsomme eller utsatt for allergi og atopi (dvs. personer med høysnue, allergisk rhinitt, eksem, astma, allergi mot dyr og deres pels eller en familiehistorie med slike manifestasjoner). I tillegg bør ekstrem forsiktighet utvises ved håndtering av oljer med irriterende eller sensibiliserende egenskaper i nærvær av følgende:

Følgende faktorer kan øke absorberingsevnen til huden:

Temperatur - pasientens hud (vær forsiktig før og etter trening eller badstue), luften i aromaterapeutens rom, huden på aromaterapeutens hender, vannet i badekaret.

Fuktighet, tilstedeværelsen av vann - i noen tid etter et langt bad, er huden, vanligvis vanntett, mettet med vann og dens gjennomstrømning øker.

Tilsetning av vaskemiddel, såpe eller løsemidler har vist seg å øke permeabiliteten til huden.

Skadet eller tynn hud er mer absorberende, noe som øker sannsynligheten for en irritasjons- eller sensibiliseringsreaksjon (som eksem, psoriasis, sår).

Isolering av hudområdet - å dekke huden med en kompress forbedrer absorpsjonen og forhindrer fordampning.

FUNN:

Tesen om at en hel eterisk olje, spesielt i farmakologisk betydelige mengder, er i stand til å trenge inn i blodet, må fortsatt bevises. For øyeblikket virker det svært sannsynlig at bare visse kjemiske komponenter i oljer har denne evnen. Dermed er påstanden "hel eterisk olje trenger inn i huden og kommer inn i blodet" falsk. De flyktige komponentene i essensielle oljer kommer ganske raskt inn i blodet gjennom respirasjon, forutsatt at det er en merkbar konsentrasjon av slike i luften, som demonstrert av deres påfølgende tilstedeværelse i blodet og urinen. Imidlertid er den nøyaktige konsentrasjonen av de få kjemikaliene som er i stand til å trenge gjennom huden (og de fleste er irriterende og sensibiliserende) gjennom aromaterapimassasje, og hvilken konsentrasjon som kreves for å forårsake en systemisk farmakologisk reaksjon, fortsatt ukjent. Dermed virker det sannsynlig at mange av egenskapene som tilskrives essensielle oljer kan være et resultat av deres handling via innånding, eller en upålitelig ekstrapolering av deres handling når de tas oralt (både olje og planteekstrakt). Konklusjoner om slike egenskaper til oljer er derfor kanskje ikke gjeldende for mengden essensielle oljer som kommer inn i kroppen gjennom dermal påføring. Spørsmålet om MENGDEN av eteriske oljer eller deres bestanddeler som kommer inn i blodet gjennom huden er av fundamental betydning, siden de fleste ser ut til å absorbere en mye større mengde oljer i mat og drikke.

Det faktum at hele eteriske oljer mest sannsynlig ikke er i stand til å trenge gjennom huden inn i blodet, kansellerer på ingen måte de gunstige effektene av eteriske oljer på huden og på den mental-emosjonelle sfæren (avslapning). Dermal påføring av essensielle oljer har en gunstig effekt på de ytre lagene av huden, ofte utsatt for ulike sykdommer. Anti-inflammatoriske, antibakterielle og mange andre kjente fordelaktige egenskaper gjør essensielle oljer svært effektive til å behandle en rekke milde til moderate smerter og ubehag. I tillegg er det umulig å undervurdere gleden og den avslappende effekten av bruken av behagelige aromatiske stoffer.

(en). Utdrag fra "Anvendelse av olje i forebygging av fettsyremangel hos premature spedbarn". Lee F. Gibson K. Zimmer K. Food & Chemical Toxicology, vol. 28 jan. 1985. s. 27-28, & Vol 6, 1990. Demonstrerer at topisk påføring av saflorolje ikke reduserer fettsyremangel; Det ble ikke funnet noe bevis for hudabsorpsjon av oljen.

(2). "Perkutan absorpsjon av eteriske oljer og forbindelser". Rommelt, et al 1974, Kosmet Database.

(3). Bronaugh, et. al, Food & Chemical Toxicology, 28(51), 369-373, 1990. "In vivo perkutan absorpsjon av duftingredienser i rhesus-aper og mennesker".

(4). Hotchkiss kl. al. Mat og kjemisk toksikologi. 28 (6), 443-447, 1990. "Perkutan absorpsjon av benzylacetat gjennom rottehud in vitro. Validering av en in vitro modell mot in vivo data"; og Hotchkiss et. al. Mat og kjemisk toksikologi. 30(2), 145-153, 1992, "Perkutan absorpsjon av benzylacetat gjennom rottehud in vitro. Effekt av bærer og okklusjon". Der bare 4 % ble absorbert (Bronaugh. 1990)

(5). Buchbauer, J.G., Jirovetz. Firtzer, Journal of Society of Cosmet/c Chemists, 43;49-54, jan-feb 92; "Perkutan absorpsjon av lavendel fra en massasjeolje". Etter en 10-minutters magemassasje på en voksen mannlig testperson, viste blodprøver tatt med fem minutters mellomrom (bare) spor av linalylacetat og linalool; maksimal konsentrasjon ble oppdaget etter 20 minutter, og disse stoffene ble fjernet fra kroppen etter 90 minutter.

Bibliografi

Buchbauer, J.G., Jirovetz, Firtzer, Journal of Society of Cosmetic Chemists 43:49-54, januar-feb, 1992.

Hanger, Sylla Sheppard, Lisin, G., Watt, M., Moyler, D., (red.), The Aromatherapy Practitioner Reference Manual, 1995.

Hotchkiss et al. Food & Chemical Toxicology 28(6), 443-447, 1992 og 30(2). 145-153, 1992.

Bronaugh, et al. 28(5), 369-373, 1990. Kosmet-databaserapporter fra IFSCC (International Federation of the Societies of Cosmetic Chemists), National Societies of Cosmetic Chemists, tekniske publikasjoner fra profesjonelle foreninger; Delaport House, Luton, Bedfordshire, Storbritannia.

Lee, Gibson, & Zimmer, Food and Chemical Toxicology, (28), 27-28. 1985 og (6), 1990.

Watt, M. Plant Aromatics Data & Reference Manual on Essential Oils and Aromatic Plant Extracts. 1994; og personlig kommunikasjon.

Moderne teknologier gjør det mulig å oppnå et slikt nivå av håndverk i lett industri at ting laget av kunstskinn er nesten umulig å skille fra naturlige materialer. Kvaliteten på syntetiske råvarer skiller seg imidlertid betydelig fra originalen, for ikke å nevne prisen. Etter å ha kjøpt støvler laget av kunstskinn, bør du ikke bli overrasket om de ikke overlever til slutten av sesongen. Det samme gjelder vesker, stropper, jakker osv. Skruppelløse selgere som har høykvalitets kunstskinnprodukter i hendene, viser dem ofte som naturlige, og øker dermed kostnadene flere ganger. For å unngå misforståelser, skuffelser og unødvendige kjøp, bør du lære å skille mellom ekte skinn og falskt, samt kjenne til de ytre tegnene på ulike typer skinn.

Ekte skinn: utseende og typer dressing

Ekte lær er et materiale oppnådd ved å behandle skinn fra dyr - sauer, geiter, kyr, griser. Den er verdsatt i den lette industrien for sine høye teknologiske egenskaper: miljøvennlighet, mykhet, elastisitet, evne til å holde formen, attraktivt utseende og unik aroma. Du kan bestemme typen hud ved å bruke et mål, spor av hårsekker på overflaten av huden, som danner et spesielt intrikat mønster. Den forblir etter hårfjerning i stedet for hårposer. Den porøse overflaten til naturlig lær skyldes sammenveving av kollagenfibre, et naturlig protein som danner grunnlaget for huden. Sammenflettet med hverandre danner fibrene bunter og hulrom, noe som forårsaker ujevn hudlindring. Avhengig av dyrets alder og påkledningsmetoden har huden forskjellig tykkelse, elastisitet og andre egenskaper. En av forskjellene mellom ekte skinn og kunstskinn er tanning - transformasjonen av en vanlig hud til skinn. Det finnes følgende typer soling:

1. Kromgarving utføres ved bruk av forskjellige kromforbindelser. Huden er veldig sterk, pustende, elastisk. Blant ulempene er overdreven hygroskopisitet, fuktighetspermeabilitet, manglende evne til å holde formen og preging. Forkrommet skinn har en grå fargetone.
2. Aluminiumsgarving påføres kun barneskinn, dvs. hud av en ung sau eller geit. Huden er utrolig myk, delikat og tynn. Hansker er hovedsakelig laget av det. Det er ikke egnet for produksjon av sko, fordi det absorberer vann, mister tanniner, og når det tørkes, blir det grovt og dekket med sprekker.
3. Fettgarving med fett fra marine dyr (sel, hval, pelssel) eller fisk brukes for å få semsket skinn - svært slitesterkt vanntett skinn med en fleecy overflate. Semsket skinn har en naturlig gul eller beige fargetone. Den strekker seg godt og absorberer ikke vann.
4. Kombinert soling kombinerer bruken av mineralske og kunstige solingsmidler, noe som resulterer i en reduksjon i kostnadene for produktet. Med denne typen dressing oppnås råvarer for fremstilling av stropper, lommebøker, vesker, vesker, etc.
5. Chromozirconosintane og chromotitanozirconium tanning består i bruk av titan og zirconium garvemidler for å oppnå tynt lett lær med høye tekniske egenskaper. Imidlertid er sluttproduktet ikke bare vakkert, men også dyrt.

Kunstskinn: utseende og typer dressing

Kunstskinn er laget av komposittpolymermaterialer, har en fibrøs base eller klarer seg uten. Hovedforskjellen fra den naturlige analogen er fraværet av en porøs struktur. Avhengig av polymeren som brukes, kan kunstskinn være av følgende typer:

• basert på polyuretan
• basert på PVC
• basert på polyacetat
• basert på nitrocellulose
• basert på termoplastiske elastomerer
• gummibasert

Kunstskinn er overlegen naturlig materiale på noen måter. Den produseres ikke i ujevne stykker, men i ruller med riktig geometrisk form uten feil, så det er lettere å jobbe med syntetiske materialer. Takket være ulike tilsetningsstoffer er kunstlær slitesterk, absorberer ikke fuktighet og er motstandsdyktig mot ekstreme temperaturer. Imidlertid er ikke-naturlig materiale betydelig dårligere i pris enn dets naturlige motstykke, så det er verdt å mestre ferdighetene til diskriminering for ikke å skaffe seg en erstatning, selv om den er av høy kvalitet.

Hva er måtene å skille ekte skinn fra kunstig

Det er mange måter å bestemme ektheten til huden på. Disse inkluderer følgende:

1. Inskripsjonene på etikettene vil hjelpe med å bestemme opprinnelsen til materialet: Genuine Leather på engelsk, Echtes Leder på tysk, Cuir på fransk betyr "ekte skinn".
2. De brettede kantene på produktet vil også indikere materialets naturlighet: sømmen eller falden i ekte lær vil være tykk og konveks, i kunstig materiale er det vanligvis loddet inn i tingen.
3. Se på porene på overflaten av huden. For naturlige råvarer er de plassert på en kaotisk måte, og for kunstige råvarer er de i samme avstand fra hverandre.
4. Kjør fingrene over overflaten av produktet. Naturmateriale virker alltid røffere og tøffere, mens kunstskinn er mykere og jevnere.
5. Trykk på tåen på skoen: hvis det dukket opp rynker på den en stund, men de forsvant raskt, og overflaten ble helt glatt, har du ekte skinnsko foran deg. Hvis bulken beholdt formen, og pressestedet var dekket med små sprekker, indikerer dette en unaturlig opprinnelse til materialet. I prinsippet kan slike sko tilskrives sesongen, men etter noen uker med bruk vil de ha et veldig shabby utseende. Kunstskinn tåler ikke belastninger, maling skreller raskt av det, det blekner og sprekker.
6. Du kan sjekke produktet med varmen fra hendene. Berør vesken (lommebok, hansker, støvler) med håndflaten og hold den i noen sekunder. Naturmateriale vil varme opp, og det vil ikke være igjen svette på det. Kunstskinn vil begynne å avgi kjølighet, og en våt flekk vil bli merkbar langs håndflatens kontur.
7. Leathette har en spesiell "kjemisk" lukt, og ekte skinn utstråler en ganske behagelig naturlig aroma av det bearbeidede materialet.
8. Et kutt i huden vil bidra til å gjenkjenne originalen fra erstatningen. For naturlige råvarer har den ikke lag, mens for syntetisk materiale vil base, mellomlag og topplag være synlig.
9. Ekte skinn absorberer ikke vann. Dropp vann på produktet: hvis en dråpe ruller ned fra overflaten har du 100 % skinn foran deg, og hvis vann absorberes er det stor sannsynlighet for kunstige råvarer.

For å være sikker på opprinnelsen til huden, stol på tidtestede metoder: undersøk nøye sømmene, kikk inn i hudens mønster, kjenn strukturen med fingrene. Naturlige sko er mye mer pålitelige enn kunstige, og barnehansker vil ikke bli revet på flere tiår. Gjør ingen feil med kjøpet ved å følge rådene for å sjekke opprinnelsen til råvarene.

Video: hvordan skille ekte skinn fra skinn

Kosmetolog, president for Meder Beauty Center for Aesthetic Cosmetology, ekspert på kosmetisk sikkerhet ved Europaparlamentet.

Hvor paradoksalt det kan virke, har begge sider sin egen sannhet i denne tvisten. I henhold til gjeldende europeiske og russiske lovgivning har alle produkter sertifisert som kosmetikk, og ikke som et farmakologisk preparat, rett til å utøve sin effekt bare på nivået av de øvre lagene av epidermis. Et unntak er gjort for profesjonell kosmetikk. De kan "arbeide" enten i de dype lagene av epidermis eller i de øvre lagene av dermis. Siden dyreforsøk er forbudt i mange tilfeller i dag, er dette bestemt av hudkultur. På den annen side eksisterer slike muligheter fortsatt: både i konvensjonelle kremer og i høyteknologiske kosmetikkprodukter.

Metode 1. Ødeleggelse av det beskyttende laget

Jo mer huden behandles før påføring av det aktive preparatet, jo mer sannsynlig er det at ingrediensene i kremen trenger inn i huden. Hvis sunn hud med en intakt hydrolipidisk mantel gjøres usunn i 15 minutter - fjern hele fettlaget fra det med en tonic med en stor mengde overflateanioniske aktive stoffer, fjern en del av stratum corneum ved hjelp av peeling eller bruk stoffer som dramatisk øker mikrosirkulasjonen - aktive komponenter fra stratum corneum har en sjanse "synke dypere.

Metode 2. Bruke maskinvareteknikker

Disse inkluderer så velkjente og populære prosedyrer som iontoforese og ultralydfonoforese. I disse tilfellene "drives" kremens ingredienser inn i huden ved hjelp av en galvanisk strøm av lav styrke og lav spenning og ultralyd.

Metode 3. Kremer med eteriske oljer

Noen essensielle oljer introdusert i det aktive preparatet er sterke aktivatorer, naturlige forsterkere (fra den engelske forsterkeren - for å styrke, øke). Selv "bryter de raskt gjennom" inn i de dypere lagene og "drar" alt som var med dem. Dette er en av grunnene til at det er veldig viktig å strengt kontrollere kvaliteten i komplekser med essensielle oljer. For eksempel finnes terpineol, det aktive stoffet i einebærolje, ofte brukt som en kremingrediens, i fettceller, det vil si allerede på nivået av hypodermis, noen minutter etter påføring.

Metode 4. Nye teknologier ved bruk av okklusjon.

Hvis en helt ufarlig krem, som i teorien skal forbli på overflaten, påføres tilberedt hud med en modifisert barriere, og okklusjon brukes på toppen, kan noen av ingrediensene trenge inn i de dype lagene av epidermis og til og med inn i dermis. Det er mange måter å okkludere på. Det er åpne, lukkede, halvåpne, alginat (fungerer etter prinsippet om aktiv utveksling av salter mellom huden og maskelaget) typer okklusjoner.

Metode 5. Nanoteknologi

Denne mye omtalte metoden er den vanskeligste. Bruken av mikrokapsler i nanostørrelse (liposomer, nanosomer, lipid-nanopartikler, cyklodekstriner, mikrosvamper) som leveringssystemer er i teorien utmerket. Det hjelper de aktive ingrediensene i kremen å komme dypt inn i huden, lar ustabile og komplekse komponenter ikke endre strukturen og "komme overens" med hverandre, sikrer deres gradvise frigjøring, og følgelig en forlenget effekt av stoffet. I praksis kan nanomeaner bære på mange problemer. For det første, siden nanoingredienser kommer inn i blodet, er det ennå ikke kjent hvilken systemisk effekt dette kan ha i fremtiden. For det andre er det rent tekniske vanskeligheter: ingredienser i nanostørrelse er svært vanskelige å holde i en emulsjon, de aggregerer (aggregering er kombinasjonen av individuelle elementer til en enkelt helhet). Som et resultat, i stedet for nanoingredienser, får vi aggregatkomplekser som har helt normale størrelser, noen ganger ikke engang mikro. Det er naturligvis ikke nødvendig å snakke om hvor dypt kremen trenger inn i huden.

Metode 6. Peptidteknologier

Peptider - korte molekyler som består av flere aminosyrer - er signalmolekyler. De gir intercellulær interaksjon: det vil si at med deres hjelp kommuniserer celler med hverandre. Peptidens evne til å trenge gjennom huden bestemmes av sekvensen og settene med aminosyrer de inneholder. Mange typer peptider, spesielt kobberholdige, trenger ganske enkelt inn i hudbarrieren, og utløser hudreparasjonsprosesser, og påvirker produksjonen av kollagen og andre ungdomsstoffer. Peptider er godt studert, gir forutsigbar og målrettet handling: for eksempel syntesen av en viss type kollagen i huden. I dag er det utviklet ganske mange forskjellige typer peptider. Inkludert de som påvirker nevro-muskulær overføring: de er ingrediensene i kremer med "Botox-effekten".

Siden virkningen av peptider, som hormoner, er å overføre signaler, sammenligner noen forbrukere deres virkning. Denne sammenligningen er en stor feil. Hormoner, spesielt østrogener, har en global effekt, avhengig av den sentrale reguleringen og den generelle funksjonen til kroppen. Signalmolekyler er under ledelse av sekundær regulering, skaper en rettet effekt i en bestemt celle og en bestemt struktur. De er en respons på ytre faktorer, ytre stimuli: grovt sett mottas et signal - vevet har reagert.

Handling eller illusjon av handling?

Så moderne kosmetikk, og enda mer kosmetikk, kan virkelig komme inn i huden. Betyr dette at når du kjøper en dyr høyteknologisk krem, kan du stole på den lovede effekten? Dessverre er ikke alt så enkelt.

"Hvis kosmetikk var med riktig mengde aktive stoffer, ville vi sagt det. Men inntil produsentene er pålagt å angi konsentrasjonen av ingredienser, kan dette ikke sies med sikkerhet. For eksempel er de samme peptidene som brukes i kosmetikk og kosmetikk veldig "doseavhengige". De har effekt bare i en viss konsentrasjon (9% jobber og 8% ikke lenger). De fungerer ikke bare dårligere, de fungerer ikke i det hele tatt. Dessverre, i massemarkedsprodukter, kjenner jeg praktisk talt ikke til produkter som har en fungerende konsentrasjon. For eksempel, i preparater for myo-korreksjon av rynker, som brukes i vår klinikk, er mengden acetylheksapeptid-8 (agirelin) 10%. Dette er arbeidskonsentrasjonen bekreftet av kliniske studier. Samtidig kjenner jeg massemarkedets virkemidler, der denne ingrediensen er på topp tre, mens mengden er tjuefem tusendeler av en prosent. Hvilken effekt kan forventes i dette tilfellet? Når de kjøper ingredienser til kremer og annen kosmetikk i kosmetikkprodusentenes laboratorier, spør de ofte: vil du at ingrediensen skal fungere, eller å kunne si om den? Slike "besparelser" skyldes først og fremst den høye prisen: kostnaden for acetylheksapeptid-8 er 27 tusen euro per kilo. 10% i et kosmetisk produkt er ganske dyrt. Derfor, når det kommer til høyteknologi og effektivitet, ville jeg stole mer på profesjonell kosmetikk."

Tiina Orasmäe-Meder forklarer

Sammenlignet med absorpsjon gjennom luftveiene, kan absorpsjon gjennom huden være hovedveien for inntrengning av fremmede stoffer i kroppen. Det har vist seg at de passerer uvanlig raskt gjennom huden og at det ytre laget av huden er en mindre effektiv barriere mot penetrering enn tidligere antatt. Følgende faktorer bidrar til absorpsjon.

HYDRASJON. Jo sterkere huden er mettet med vann, jo høyere absorbsjonsegenskaper. Når huden blir mettet med vann (ved svette eller nedsenking i vann) eller når forurensninger er i oppløst tilstand, forbedres deres diffusjon og penetrasjon.

Forurensning av innsjøer, bekker, elver og hav rundt om i verden og klorering av vann i svømmebassenger har ført til en økning i den dødelige hudkreften, melanom.

Journal "Epidemiology", en rapport av Dr. Franz Rampen fra Nederland Cancer Institute

TEMPERATUR. Forhøyet temperatur på huden eller vannet forårsaker en proporsjonal økning i hudens absorpsjonsevne (absorpsjon). Når du svømmer eller tar et bad, er det en økt metning av hudoverflatene med vann.

HUDEN TILSTAND. Enhver skade (f.eks. solbrenthet) eller skade (f.eks. kutt, sår, skrubbsår) på huden reduserer dens evne til å fungere som en barriere for fremmede stoffer. Hudsykdommer som psoriasis eller eksem svekker de naturlige beskyttende egenskapene til det ytre laget av huden. Utslett, dermatitt og enhver kronisk hudpatologi har samme effekt.

LOKALE FORSKJELLER. Ulike deler av huden har ulik absorpsjonsevne. Faktoren for total nedsenking av kroppen mens du svømmer eller tar et bad er undervurdert. Overhuden på hendene fungerer som en mer effektiv barriere mot fremmedlegemer enn huden på mange andre deler av kroppen, inkludert hodebunnen, pannen, magen, i og rundt ørene, armhulene og kjønnsorganene. Permeabilitetskoeffisienten til huden på kjønnsorganene er 100%, mens huden på underarmen bare er 8,6%.

Mangel på hensikt forårsaker nederlag mye oftere enn mangel på talent.

Billy Sunday (1862–1935), amerikansk baseballspiller, kjent evangelist

ANDRE VEIER. Andre viktige inngangsveier for fremmedlegemer inkluderer munn, nese, øyne og ører. Deres evne til å absorbere forurensninger under nedsenking i vann er sterkt undervurdert. En annen rute er luftveiene. Når du svømmer eller tar et bad, samler kjemiske damper seg vanligvis nær vannoverflaten og kommer lett inn i kroppen med innåndet luft. I tillegg kan noe vann svelges i slike situasjoner. (Under OL i Los Angeles i 1984 nektet det vesttyske svømmelaget å konkurrere i det olympiske bassenget før klor ble fjernet fra vannet og et alternativt vannrensesystem ble installert i bassenget.)

Når du dusjer, er de giftige stoffene i klorvann sterkere enn når du drikker det samme vannet!

I de fleste offentlige vannkilder har forskere funnet trikloretylen og kloroform, svært giftige flyktige kjemikalier. Ifølge et nylig anslag fra National Academy of Sciences dør opptil tusen mennesker hvert år i USA av kreft, hovedsakelig forårsaket av vannforurensninger som inhaleres gjennom luften mens de er hjemme. Problemet med eksponering for luftbårne vannforurensninger tas nesten aldri opp. De siste sjokkerende dataene viser at mens du tar en varm dusj, kan omtrent 50 % av kloroformen og 80 % av trikloretylenen i vannet passere ut i luften.

Forskning viser at 10 minutters dusjing kan absorbere mer giftig klor enn 8 glass med det samme vannet som inntas. Hvordan kan dette være?

En varm dusj åpner porene og får huden til å fungere som en svamp. Som et resultat puster du ikke bare inn giftig klor med vanndamp, men absorberer det også gjennom huden din, slik at det kommer inn i blodet, noe som gjør det opptil seks ganger giftigere enn klor fra drikkevann.

Når det gjelder generelle helserisikoer, er dusjing med klorvann en av de farligste risikoene du utsetter deg selv for hver dag. Kortsiktige risikoer inkluderer irritasjon av øyne, bihuler, hals, hud og lunger. Langsiktige risikoer inkluderer produksjon av frie radikaler (som akselererer aldring), økt mottakelighet for genetiske mutasjoner og kreft, og unormal kolesterolmetabolisme som forårsaker herding av arteriene.

Å legge ut annonser er gratis og registrering er ikke nødvendig. Men det er forhåndsmoderering av annonser.

Mekanismen for penetrering av kosmetikk inn i huden

Dessuten inkluderer sammensetningen av kosmetikk mange tilleggsingredienser: emulgatorer, fortykningsmidler, geleringsmidler, stabilisatorer og konserveringsmidler. Hver av dem utfører sin egen funksjon som påvirker den generelle effekten av produktet. I dette tilfellet er det ekstremt viktig å bestemme egenskapene til alle komponenter og aktive elementer for å utelukke deres inkompatibilitet.

Hvor ofte hører vi at et eller annet kosmetisk produkt er rikt på aktive ingredienser som penetrerer huden perfekt. Men vi tror ikke engang at hovedoppgaven til slike ingredienser ikke bare er å passere gjennom epidermis, men å handle på et visst lag av den. Dette gjelder også overflaten av huden, det såkalte stratum corneum, som ikke alle stoffer trenger å trenge inn i. Derfor, for å bestemme effektiviteten til stoffet, er det nødvendig å ta hensyn til dets fulle sammensetning, og ikke individuelle elementer.

Essensen av de aktive komponentene er at de må komme til et bestemt sted, selv om det er overflaten av stratum corneum. Derfor er det nødvendig å gi kreditt til midlene som leverer dem der, med andre ord til bærerne, som inkluderer liposomer. For eksempel, innkapslet retinol, som trenger inn i huden, irriterer den mindre enn dets frie motstykke. Dessuten inkluderer sammensetningen av kosmetikk mange tilleggsingredienser: emulgatorer, fortykningsmidler, geleringsmidler, stabilisatorer og konserveringsmidler. Hver av dem utfører sin egen funksjon som påvirker den generelle effekten av produktet. I dette tilfellet er det ekstremt viktig å bestemme egenskapene til alle komponenter og aktive elementer for å utelukke deres inkompatibilitet.

Det er ingen tvil om at bestanddelene i kosmetiske produkter trenger inn i huden. Problemet er hvordan man kan bestemme hvor dypt de kan eller må gå for å ha effekt på et bestemt område av huden, og/eller om de forblir kosmetiske, og ikke legemidler. En like viktig sak er hvordan man kan bevare integriteten til de aktive ingrediensene før de når destinasjonen. Kjemikere-kosmetologer har blitt møtt med spørsmålet mer enn en gang: hvor stor prosentandel av slike stoffer oppnår målet sitt?

Bruken av tyrosin (melanin)-hemmere mot hyperpigmentering er et godt eksempel på hvor viktig konseptet med substanspenetrasjon er for å bestemme effektiviteten til et produkt. Spesielt må den aktive komponenten overvinne lipidbarrieren i stratum corneum i huden, den cellulære strukturen til epidermis, trenge inn i melanocytter og først deretter inn i melanosomer. Samtidig må stoffet beholde sine kjemiske egenskaper og integritet for å forårsake den ønskede reaksjonen, noe som vil føre til undertrykkelse av omdannelsen av tyrosin til melanin. Og selv dette er ikke en veldig vanskelig oppgave. Ta for eksempel solkremer, som derimot må holde seg på overflaten av huden for å gjøre jobben sin.

Det følger av dette at effektiviteten til et kosmetisk produkt er virkningen ikke bare av dets aktive komponenter, men også av alle andre stoffer som utgjør sammensetningen. Samtidig skal hver av ingrediensene bidra til at de aktive stoffene når destinasjonen uten å miste effektiviteten.

For å bestemme graden av effektiviteten til produktet, bør du svare på følgende spørsmål:

Hvordan trenger produktene inn?
Hvor viktig er penetrasjon for et kosmetisk produkt?
- Er penetrasjon av de aktive ingrediensene i et kosmetisk produkt viktig for behandling av spesifikke hudtyper eller tilstander?

For å gi et fullstendig svar på dem, bør man ta hensyn til hvorfor, hvordan og hvilke parametere som påvirker penetrasjonen av kosmetiske preparater.

Hva er produktpenetrasjon?

Produktpenetrasjon refererer til bevegelse av stoffer eller kjemikalier gjennom huden. Stratum corneum danner en barriere, på grunn av hvilken huden anses å være en semi-ugjennomtrengelig membran. Dette tyder på at mikroorganismer ikke kan trenge gjennom den intakte epidermis, i motsetning til ulike kjemikalier. Huden gir selektivt en molekylær passasje. Til tross for dette absorberes en betydelig mengde kjemikalier når den påføres lokalt i form av kosmetikk eller lotioner av huden (innen 60%). De fleste midler som trenger inn i huden må overvinne den ekstracellulære lipidmatrisen, siden lipider danner en nesten kontinuerlig barriere i stratum corneum. Funksjonene avhenger av alder, anatomi og til og med årstiden. Ved tørr hud eller i løpet av visse sykdommer blir stratum corneum så tynt at de aktive ingrediensene trenger mye lettere og raskere inn.

For mange kjøpere bestemmes effektiviteten til et produkt av penetrasjonsevnen til ingrediensene. Faktisk avhenger det direkte av en rekke faktorer, inkludert mengden og kvaliteten av aktive ingredienser i sammensetningen av kosmetikk, bærerstoffer som leverer aktive ingredienser til målet, volumet av sistnevnte som er nødvendig for deres optimal funksjon og oppnåelse av ønsket resultat. Den aktive ingrediensen anses som effektiv når den når rett sted i riktig konsentrasjon, mens effekten på andre områder er minimal.

For kosmetikk er det like viktig at ingrediensene deres ikke trenger inn i dermis, og derfra inn i blodet gjennom kapillærsystemet. Å få produktet gjennom huden inn i sirkulasjonssystemet overfører det fra kategorien kosmetikk til medisiner.

Det er to typer levering av ingredienser - dermal og transepidermal. I det første tilfellet virker stoffet i stratum corneum, levende epidermis eller dermis. I den andre - utenfor dermis, påvirker ofte sirkulasjonssystemet. Som regel er kosmetiske produkter begrenset til dermal levering, mens transepidermal levering er karakteristisk for legemidler. Derfor bør kosmetikk trenge gjennom huden, ikke gjennom den. Derfor er et av nøkkelpunktene i utviklingen av slike legemidler å forhindre transepidermal penetrasjon av komponentene og deres aktive virkning i et visst lag av huden.

For øyeblikket jobber forskere med to hovedoppgaver. Den første er at den aktive komponenten er garantert å nå rett sted uten å miste egenskapene. Den andre sørger for opprettelsen av en mekanisme som gjør at den samme komponenten vil miste sin innflytelse hvis og når den forlater sin virkesone.

Imidlertid møter kosmetiske kjemikere ofte følgende problemer:

– hvor mye stoff er igjen på huden?
– hvor mye av det går til et gitt sted?
Hvor mye kan passere gjennom huden og nå sirkulasjonssystemet?
– hva er det optimale forholdet mellom egenskapene til et kosmetisk produkt?

Det bør ikke glemmes at det kan være feil å bestemme effektiviteten til et produkt ved dets evne til å penetrere. For eksempel må hudlysende produkter penetrere epidermis og nå basallaget for å hemme tyrosinase-enzymet som trengs for å produsere melanin. Samtidig kan slike preparater bare forbli på overflaten av stratum corneum, og den lysende effekten oppnås gjennom akkumulering av pigment. I begge tilfeller er kosmetikk effektive, men deres penetrasjonsevner er forskjellige.

Ta for eksempel UV-absorbere. De må forbli på overflaten av huden for å beskytte den. Når disse stoffene trenger inn i huden, blir de mindre effektive. Samtidig må antioksidanter og andre kjemiske forbindelser med antialdringsegenskaper komme inn i epidermis eller til og med dermis. Dermed avhenger resultatet av deres handling direkte av om de treffer målet eller ikke.

Fuktighetskremer fungerer også annerledes. De som har okklusive egenskaper forblir på overflaten av huden. Andre trenger å trenge inn i overflatelagene for å holde på fuktigheten der. Av dette følger det at behovet for penetrering av kosmetikk og dets produktivitet bestemmes av funksjonene til ingrediensene.

Prinsipper for stoffpenetrering

Det er to hovedkanaler for penetrasjon - ekstracellulær og intercellulær. Ved lokal påføring av kosmetikk er det absorberende organet huden, der mange målpunkter er isolert. Blant dem: sebaceous porer, kanaler av svettekjertler, stratum corneum, levende epidermis, dermoepidermal junction.

Penetrasjonshastigheten av aktive ingredienser avhenger av størrelsen på molekylene, bæreren, den generelle tilstanden til huden. Barrierefunksjonen til epidermis avhenger i stor grad av om stratum corneum er skadet eller ikke. Dens fjerning eller modifikasjon som et resultat av peeling, peeling, påføring av alfahydroksysyrer eller et preparat som inneholder retinol (vitamin A), tørr hud, dermatologiske sykdommer (eksem eller psoriasis) bidrar til større penetrasjon av det kosmetiske produktet.

I tillegg påvirkes passasjen av stratum corneum av størrelsen på molekylene deres og tendensen til metabolsk interaksjon med hudbiokjemi, cellereseptorer. Hvis penetrasjonshastigheten er lav, vil konsentrasjonen av produktet øke. Dette forenkles av det faktum at stratum corneum fungerer som et reservoar. Dermed vil vevene som ligger under det være under påvirkning av det aktive stoffet i en viss tid. På grunn av dette er stratum corneum både en naturlig barriere av huden og et slags reservoar som lar deg forlenge effekten av et kosmetisk produkt etter at det er påført huden. Det bør imidlertid tas i betraktning at ulike sykdommer kan endre hastigheten på lokal absorpsjon. For eksempel endrer diabetes mellitus strukturen i huden, påvirker dens egenskaper. Dessuten passerer huden på forskjellige deler av kroppen kjemikalier forskjellig. Spesielt ansikt og hodebunn absorberer medisiner 5 eller til og med 10 ganger bedre.

Metoder for penetrering av aktive ingredienser

Stratum corneum, med sine svært sammenkoblede celler, er en stor barriere for produktpenetrasjon. En annen barriere er basalmembranen eller dermoepidermal overgang. Det er ikke overraskende at spørsmålet oppstår, hvis en av hovedfunksjonene til huden er å beskytte kroppen mot introduksjon av fremmede stoffer, hvordan klarer ingrediensene i kosmetikk å overvinne denne barrieren. Svaret er enkelt - huden absorberer dem ved hjelp av talgporer, kanalen til svettekjertler, intercellulære kanaler. I tillegg trenger de fleste aktuelle kosmetikk ikke inn i epidermallaget på grunn av en eller flere av følgende årsaker:

Molekylstørrelse (for stor);
beholde eller binde et stoff til overflaten av huden gjennom andre ingredienser som utgjør produktet;
fordampning (hvis stoffet er flyktig);
adhesjon (adhesjon) med cellene i stratum corneum, som forsvinner i prosessen med peeling eller eksfoliering.

Hvordan trenger komponentene i kosmetikk inn:

Gjennom epidermale celler eller cellesement;
gjennom dannelsen av et reservoar, når stoffet akkumuleres i stratum corneum (eller subkutant fettvev), og deretter sakte frigjøres og absorberes i vevene;
i prosessen med naturlig metabolisme i huden;
gå inn i dermis og forbli der;
passere inn i dermis, absorberes i blodsirkulasjonssystemet til kapillærene (dette ligner virkningen av medisiner, levende eksempler er introduksjonen av nikotin og østrogen).

Det er selvsagt viktig å forstå hvorfor og hvordan aktive stoffer trenger inn, men man bør også ta hensyn til forholdene som kan påvirke disse prosessene.

Faktorer som påvirker produktpenetrasjon

Hovedtilstanden som påvirker hastigheten og kvaliteten på absorpsjon av stoffet i huden er den sunne tilstanden til stratum corneum. På andre plass er hydrering av huden. Ikke overraskende er den vanligste metoden for å forbedre penetrasjonen av kosmetikk okklusjon (fanging av væske i stratum corneum), som forhindrer fordampning av fuktighet fra overflaten av huden, som bare bidrar til hydrering. Dette er hvordan ansiktsmasker fungerer. Et miljø med en relativ fuktighet på 80 % fører også til betydelig hydrering av epidermis. Det skal bemerkes at huden absorberer vann godt, men kan ikke alltid beholde det i riktig mengde. Som et resultat av overdreven fuktighet blir stratum corneum mykere (som for eksempel ved langvarig bading), barrierefunksjonen svekkes, noe som fører til dehydrering og øker fuktighetstapet.

En av hovedmåtene for penetrering av kjemikalier inn i stratum corneum er gjennom lipidholdige intercellulære rom. Derfor påvirker lipidsammensetningen av dette laget av huden også penetrasjonen av aktive ingredienser. Gitt olje-til-olje-blandbarheten, vil kjemiske ingredienser med oljebaserte bærere penetrere bedre enn deres vannbaserte motparter. Imidlertid er lipofile (oljebaserte) kjemikalier vanskeligere å penetrere kontinuerlig på grunn av det faktum at de nedre lagene av epidermis har et høyere vanninnhold enn stratum corneum, derfor anses de som lipofobe. Som du vet, blandes olje og vann praktisk talt ikke. Derfor spiller bærerne som produktingrediensene er smeltet sammen med for enklere påføring og konsentrasjonskontroll også en viktig rolle i å bestemme penetrasjonshastigheten.

I noen tilfeller er kjemisk absorpsjon ikke begrenset av hudens barrierefunksjon, men av egenskapene til selve bæreren. For eksempel er produkter der aktive stoffer må forbli på overflaten av epidermis (solkremer og fuktighetskremer) mer effektive hvis de er oljebaserte. På den annen side krever passasjen av hydrofile (vannbaserte) aktive stoffer inn i det intercellulære rommet som inneholder lipider, enten en rekke kosmetiske manipulasjoner rettet mot å fukte stratum corneum, eller involvering av liposomer som bærere.

De viktigste vanskelighetene knyttet til penetrering av aktive stoffer er hvor raskt ingrediensene beveger seg og dybden de når. Det er utviklet flere metoder for å kontrollere disse parameterne. De involverer bruk av spesielle bærere (liposomer), naturlige innkapslingsmaterialer og andre systemer. I alle fall, uansett hvilken teknikk produsenten velger, er hovedoppgaven hans å sikre penetrering av aktive stoffer til det nødvendige området med størst mulig effekt og uten bivirkninger i form av irritasjon eller hudabsorpsjon.

Produkttesting

Det finnes ulike testmetoder for å bestemme virkningen av den aktive ingrediensen i huden og dens plassering etter topisk påføring. Slike tester utføres både i laboratoriet og under naturlige forhold, ofte ved bruk av komplekse dataprogrammer. For laboratorietester dyrkes huden i glassrør hvor cellene formerer seg omtrent 20 eller flere ganger. Ofte brukes hudprøver fra pasienter som har gjennomgått plastisk eller annen operasjon, hvor en del av epidermis ble fjernet. Slike tester har store fordeler med tanke på tid, kostnad og etiske hensyn – spesielt hvis de kan være giftige.

Under naturlige forhold testes kosmetikk på dyr og mennesker. Testresultatene avviker i mer spesifikke data, så nær virkeligheten som mulig, noe som er spesielt verdifullt når den systemiske effekten av produktet er i tvil, med andre ord hvordan stoffet kan påvirke kroppen som helhet. Metodene som brukes avhenger av hva forskerne prøver å bevise. For eksempel, for å bestemme nivået av fuktighetsgivende og gjenoppbyggende egenskaper til et produkt for tørr hud, rekrutterer eksperter frivillige som må bruke vanlige såpeholdige preparater på huden i flere dager uten ekstra fuktighet. Etter det testes tørrheten av epidermis. Forskerne gir deretter fuktighetsgivende produkter til en gruppe forsøkspersoner og placebo til en annen. Ved visse intervaller kontrolleres nivået av hudhydrering blant alle grupper for å bestemme graden av metning av huden med fuktighet.

Under testing av solkrempreparater er hovedoppgaven til testene å bevare de aktive stoffene på overflaten av stratum corneum, sikre deres maksimale effektivitet og forhindre toksiske bivirkninger. I dette tilfellet brukes skraping med tape, blod- og urinprøver. Som et resultat av slike tester ble det funnet noen stoffer i blodplasma og urin. Unntaket var mineralbaserte solkremer.

Når man tester produkter som skal forbli på overflaten av huden eller i stratum corneum, bruker forskerne først stoffet og tar deretter hudprøver med teip eller med en skrapetest. Hastigheten av produktpenetrering og celleendringer ved forskjellige penetrasjonsnivåer blir deretter studert ved hjelp av datamodeller. Etter samme prinsipp studeres den systemiske effekten av produkter. Dataprogrammer lar ikke bare forstå hvor dypt midlet trenger inn, men også hvilke endringer i cellestrukturen det kan forårsake. Spesiell oppmerksomhet rettes mot hva som er konsekvensene av penetrering av produktet i huden, blod, urin og andre biologiske væsker undersøkes. Noen stoffer kan være tilstede i kroppen i så lave konsentrasjoner at de kun kan påvises med svært sensitivt utstyr.

Gitt funksjonene til huden, trenger produkter (spesielt spesifikke komponenter som utgjør sammensetningen deres) under passende forhold gjennom absorpsjon, absorpsjon. Men ikke alltid inntrengningen av produktet bestemmer effektiviteten. I noen tilfeller kan det være uønsket eller til og med skadelig.

Fremskritt innen kosmetisk kjemi har gjort det mulig å forstå bedre