Plasser i akvariet. Seks hemmeligheter med klart vann i akvariet

Hvorfor fisk som gjemmer seg i akvariet Eller plutselig begynner de plutselig å gjemme seg? Det er nødvendig å skrive en ganske detaljert artikkel om årsakene til denne oppførselen - du kan ikke forklare det i et nøtteskall, men dette notatet vil fortelle deg hvordan du kan overvinne effekten av villmannen eller overdreven skyhet av fisk.

Ofte skjer en så trist historie. Du har skaffet deg dyre og spektakulære fisker, og tenkte at skjønnheten deres helt sikkert vil forvandle utseendet til akvariet. Men det var ikke der. De kjekke som er kjøpt til en høy pris (f.eks. kan være store ciklider, disistikoder, pirajaer, elefantfisk osv.) tetter seg bak et filter eller et annet sted og sitter der urørlig. Fisken gir inntrykk av å være helt vill. Det er ikke snakk om noen dekorasjon. Dessuten kan fisken "stresses" så mye at den ikke en gang kommer ut for å mate, og da oppstår spørsmålet om ikke å miste dem. Dette tilsynelatende alvorlige problemet er veldig enkelt å løse.
Først av alt, for sikkerhets skyld, sørg for at kvaliteten på vannet i akvariet er god, (husk å sjekke pH, c, sjekk innholdet av nitritter og nitrater i vannet, hvis dette er vanskelig, evaluer oksiderbarheten til vannet , hvordan du gjør alt dette er skrevet i artikkelen "5 alternativer...", siden de ovennevnte atferdstrekkene ikke bare kan assosieres med transplantasjonsstresset (endring i det vanlige miljøet), men også med den forverrede helsen til fisken på grunn av dårlige hydrokjemiske forhold i akvariet. for det andre, hvis alt er bra med vannet, legg nok stor og rolig fisk i dette akvariet, for eksempel makropoder, ildmothaker, iris og så videre. Når du ser på naboene deres, som ikke er redde for noe og svømmer lystig, vil dine feige kjekke menn bli vant til det nye stedet mye raskere og snart vil de også begynne å oppføre seg normalt.
Hvis du på denne måten tilpasser rovfisk til et nytt sted, sett noen av liten verdi for dem, for når de først blir vant til det, vil rovdyrene begynne å spise.
La oss nå se på et spesifikt eksempel. Jeg beklager på forhånd for bilder og videoer som ikke har særlig høy kvalitet, fordi opptaket ikke ble iscenesatt og ble gjort i mellomtiden, da jeg praktisk talt løste problemet beskrevet ovenfor.

Det ble for mange endringer i akvariet på en dag. Diskos levde sammen med rødprikket severum. Nesten alle severumene ble fjernet, all jord ble sugd og landskapet ble flyttet. Konsekvensene av slike store endringer kom umiddelbart. Fisken, som tidligere svømte fritt i hele akvariet og stadig gyte, ble plutselig vill. Sluttet å svømme og klemte seg sammen i hjørnene...


... som dette.


Problemet ble løst ved å legge til en flokk rød sateng (Glossolepis incisus), som umiddelbart, som om ingenting hadde skjedd, begynte å svømme gjennom akvariet. Når man så på dette, begynte disus å forlate krisesentrene sine, bevege seg mer og mer selvsikkert og kom snart tilbake til sitt tidligere liv.

1. Rengjør fra starten

Vask akvariet ditt grundig. Når veggene og bunnen er helt rene, skyll dem igjen med en mettet løsning av natriumklorid eller en rosa løsning av kaliumpermanganat. Og så skyll igjen under springen. Ta grov sand, mørk fin sand beholder ikke skitt, og lys sand reflekterer lys, og fisken blir skremt, mister fargen. Sorter forsiktig ut sanden, fjern organiske urenheter og lyse steiner (kritt, kalkstein, marmor, etc.). Og vask deretter sanden i en kum under springen til vannet er helt klart. Etter det må sanden kokes og skylles flere ganger under springen. Etter det legger du sanden i bunnen med et lag på 3-5 cm. Erfarne amatører legger ofte uvasket sand, kokt torv og leire under et lag med ren sand. Begynnende elskere bør ikke gjøre dette: i fremtiden vil det være vanskelig å opprettholde renheten til vannet. Og selvfølgelig er det umulig å gjødsle jorden med gjødsel, svart jord, mineralgjødsel.

De første planter for nybegynnere:

• vallisneria;
• pinistolium,
• ceratopteris bregner av alle slag;
• hydrofil;
• ludwigia;
• cabomba;
• ambulia;
• forskjellige skytter.

Amazoner, cryptocorynes, aponogetoner og mange andre "vanskelige" planter vil kunne vokse i deg først etter 3-5 måneder med "aldring" av jorda: i løpet av denne tiden vil sanden silte opp og bli fruktbar. Plant planter i hauger, "lunder", bestående av en av alle arter. Dette gjøres ikke bare for skjønnhet: med denne metoden for planting vokser planter bedre.

Plant aldri Vallisneria og Cryptocoryne, Wallisneria og Sagittaria ved siden av hverandre - disse plantene forstyrrer hverandre.

Sørg for at alle planter er godt opplyst. Sett plantene inn først, og hell deretter vannet: hvis du gjør det motsatte, blir vannet grumsete. For å plante en plante, lag en fordypning i sanden med fingeren, senk røttene der, dekk dem med sand. Voksepunktet til stilkene kan ikke dekkes. Plantede planter dekker med papir og hell forsiktig vann på det. Når akvariet er fullt, ta ut papiret. Ikke legg grotter i akvariet, det er dårlig smak. Bunnen kan bare dekoreres med steiner, ikke for lys, best av alt rød eller svart. Selv skjell ødelegger vanligvis bildet.

Steiner må vaskes veldig nøye, og det er best å koke dem. Det er lurt å først slippe saltsyre på steinen: hvis det begynner å boble, "koke", er steinen din uegnet for et akvarium, siden den inneholder løselige kalsium- eller magnesiumsalter som øker vannets hardhet. Sett steinene etter at vannet er hellet: det er lettere å gjøre akvariet vakkert. Dekk akvariet fylt med vann med glass: dette vil redde vannet fra støv, og en ubehagelig film som forhindrer gassutveksling vil ikke vises på overflaten. Det er bedre å slippe fisken inn i akvariet først etter to eller tre dager, når vannet er ordentlig avgjort.

2. Belysning

Hvis akvariet er på vinduet, tenker folk ofte: det er nok lys i det. Men dette gjelder bare for sommeren: vinterdagen er kort, og selv på det lyseste vinduet bremser planter enten veksten om vinteren eller dør rett og slett. Det skal alltid være sommer i akvariet, så dagslyset bør være minst 14-15 timer. Lyspærer er best plassert på toppen, dekker med reflekser. Men alle vanlige akvariefisker, bortsett fra characiner, lever godt i sidelys. Derfor kan nybegynnere rådes til å plassere lampen på siden ved å trykke den mot glasset under vannstanden.

Hvis du har to akvarier, klem lampen mellom dem. Ikke vær redd, glasset vil ikke sprekke: "ulykker" av denne typen skjer bare når lampen er for høy. Velg effekten til lampen basert på beregningen av 10-15 watt per bøtte med vann. Denne beregningen er også egnet for akvarier der det ikke er dagslys i det hele tatt. Hvis lampen er plassert på toppen, bør effekten økes med 20-25%, og når lampen (med forbehold om passende isolasjon) senkes ned i vannet, kan det være halvparten så mye. Det samme gjelder for glødelamper. Dagslys og hvite lysrør er vanligvis plassert på toppen. Vellykkede akvarier med slik belysning er sjeldne.

Med sidebelysning er det vanligvis ikke nødvendig å varme opp akvariet i tillegg. Men hvis temperaturen i den faller under 18 ° C, sett en varmepute. De mest enkle og pålitelige varmeputene med saltlake. Jo mer salt du tilsetter vannet som fyller varmeputen, jo høyere blir temperaturen. Du må begynne med en klype, og deretter, om nødvendig, legge til mer. Hvis rommet ikke er for kaldt (temperatur over 18 ° C), er det bedre å slå av belysningen og oppvarmingen om natten. Små gradvise temperatursvingninger (med 4-6 grader per dag) er nyttige for fisk.

3. "Bolig" vann

Et nyfylt akvarium er veldig vakkert. Men det gleder ikke øyet lenge: en dag eller to vil gå og en liten turbiditet vil vises, og etter nok en dag med turbiditet vil skyer dukke opp. Disse multipliserte bakteriene, hvis sporer kommer fra luften, blir brakt inn med planter. Og det er her en nybegynner amatør ofte gjør en feil: han skifter vannet, og alt starter på nytt. I mellomtiden, hvis du venter tre til fem dager, vil grumset forsvinne. Samtidig blir vannet gjennomsiktig, litt gulaktig. Akvarister kaller slikt vann "bolig": det inneholder allerede de vanlige mikroskopiske innbyggerne i akvariet, hovedsakelig ciliater, det er en viss mengde organisk materiale, og det er veldig få bakterier, siden ciliatene som formerer seg ødelegger overskuddet deres.

Gulaktig "boligvann" kan stå i akvariet i årevis uten erstatning, uten å miste gjennomsiktigheten i det hele tatt. Slikt vann må beskyttes: det er nøkkelen til hele akvariets velvære.

Hvis reservoaret er av tilstrekkelig størrelse, er det ikke for mange fisk, og det er ingen overflødig mat i akvariet, slikt vann trenger ikke å byttes i det hele tatt på mange måneder. Hvis akvariet er overbefolket, kan du bytte en del av vannet en gang hver 7-10 dag, ikke mer enn 1/3, rengjøre veggene foran dette barberbladet, samle skitt fra bunnen med en sifon.

4. Grunnlaget for stiftelsene

"Bolig", gammelt vann må beskyttes. Bytter du mer enn halvparten av det, dukker det opp mye bakterier i akvariet igjen, vannet blir grumsete igjen, og du må gjenopprette normal modus. Hvordan bevare gammelt vann, hvordan sikre at akvariet alltid er rent og vakkert uten unødvendige arbeidskostnader?

For å gjøre dette må du først og fremst mate fisken ordentlig. Fisk i naturen bare noen sesonger av året har mat i overflod. Men selv i denne "lykkelige" tiden i naturlige reservoarer er det aldri en slik konsentrasjon av mat, som ofte lages i akvarier av nybegynnere amatører.

I mellomtiden er hvert ekstra ikke spist krepsdyr eller orm, og enda mer hver ekstra klype tørr eller kunstig mat, begynnelsen på vannskade. Hovedregelen for en nybegynner amatør bør være følgende - det er bedre å underfôre fisken enn å overfôre.

Underernæring, innenfor rimelighetens grenser, skader selvfølgelig ikke fisken, overfôring er en konstant årsak til vannskader, sykdom og død av fisk. En nybegynner amatør bør mate fisken en gang om dagen, og gi så mye mat som fisken vil spise på 10-15 minutter. Overflødig fôr som ved et uhell kommer inn i akvariet må fjernes umiddelbart. Med årene vil erfaring komme til deg, og da kan du gå over til en mer rasjonell to- og tregangsfôring. Det er nødvendig å prøve å gi fisken levende mat: blodorm, cyclops, dafnia, tubifex, coretra, potter ormer. Sistnevnte bør ikke bli spesielt revet med: Hvis du bare mater fisken med dem, forringes vannet, og mange arter slutter å avle.

Hvis det ikke er levende mat, brukes tørre, kunstige, frosne, som kan kjøpes på distribusjonsnettverket. Hvis vannet i akvariet er litt grumsete som følge av overfôring, men fisken ikke flyter opp, ikke kveles, er det lettest å slutte å mate i to eller tre dager. Fisken på dette tidspunktet vil ikke sulte: de vil spise restene av fôr, rense plantene fra ugressalger. Så snart vannet er helt klart, kan du begynne å mate. Hvis fisken etter overfôring fløt til overflaten, begynte å fange uteluften, må det iverksettes akutte tiltak: rengjør bunnen med en slange, bytt en tredjedel av vannet.

5. Messingmyntens "mysterium".

Det er ingen nybegynner hobbyist som ikke klager på mikroskopiske alger. Dette skjer fordi akvariet er opplyst for mye, vannet blomstrer ofte (blir grønt, ugjennomsiktig), og plantene og veggene er dekket av grønne ugressalger. Men det skjer ofte annerledes: i utilstrekkelig lys er glass og planter dekket med et brunt belegg av kiselalger. Det er lett å kurere et akvarium fra denne andre "sykdommen": det er nok til å øke belysningen. Det er vanskeligere å bli kvitt oppblomstringer, filamenter, grønne og blågrønne alger. Og her er det nyttig å vite om "hemmeligheten" til messingmynten.

Vann som aldri blomstrer kan tilberedes ved å slippe noen sølvmynter eller en sølvskje i en krukke med vann i en dag eller to. Sølvderivater, når de er inneholdt i vann selv i den minste mengde, virker deprimerende ikke bare på mikroskopiske alger, men også på mange bakterier, på ciliater.

Betyr ikke dette at du må kaste en sølvmynt i akvariet for å forhindre at algeugress formerer seg i akvariet? Det viser seg - nei. Noen amatører bruker denne metoden, men de dyrker egentlig ingen planter, og sølv kan ha en negativ effekt på fisk. Men der sølv ikke hjelper, gir en messingmynt utmerket hjelp. For å forhindre algeugress har erfarne hobbyister brukt denne metoden i flere tiår. Du skal ikke tro at så snart du kaster en messingpenning inn i akvariet, forsvinner algene umiddelbart. Messing virker sakte, og det tar vanligvis en måned å rengjøre akvariet. En femkopekmynt i fravær av vannskifte er nok for et akvarium med et volum på tre bøtter. Messing har ikke en deprimerende effekt på alle typer mikroskopiske alger: noen av dem setter seg på veggene, "du kan ikke kjøpe for en krone."

6. Filtre livløse og levende

Akvarier bruker mekaniske filtre av forskjellige systemer. Det skal sies at erfarne akvarister oppnår perfekt renslighet i reservoarene sine uten noen filtre, og i de beste akvariene vi har sett, var det ingen mekaniske filtre. Derfor bør man ikke la seg rive med av dem: det er mye mer rasjonelt å lære å opprettholde renslighet uten dem. Hvis det ikke er noe mekanisk filter i akvariet, og renheten i det er perfekt, bør du vite: kanskje ubevisst, men et biologisk filter brukes i det (selvfølgelig snakker vi om akvarier der vannet ikke endres) .

Biologiske filtre i et akvarium kan være tette kratt av planter plantet på godt opplyste steder. Mange forskjellige skapninger slår seg ned i slike kratt, hovedsakelig ciliater og små ormer som lever av bakterier. Samtidig holder plantene selv igjen gjørmepartikler suspendert i vann med sine røtter, blader og stilker. Av de nedre dyrene er bryozoan en god filtermater. Et par kolonier av mosdyr er nok til å holde noen bøtter med akvariet rent. Vanligvis bringes bryozoer inn i akvariet ved et uhell.

morsom video

2 åring elsker å kaste. Se hva som skjedde da foreldrene hans kjøpte en basketballkurv til ham!

Det hender at akvarier blir invadert og kolonisert av "skadedyr"-organismer som skaper bekymring blant akvarister, selv om de er ufarlige i naturen. Noen ganger er denne frykten ikke ubegrunnet, siden tilstedeværelsen i akvariet av disse organismene i store mengder (som er i form av en epidemi) er et tegn på en forverring av fiskehabitatet. I tillegg indikerer dette mangel på oppmerksomhet på detaljer fra akvaristen: han sjekker ikke levende mat der de kan være til stede, og samler dekorativt materiale i naturlige reservoarer bebodd av fisk, noe som ikke bør gjøres. Slike skadedyr er ubehagelige i utseende og skaper visse ulemper. Selv om de ikke direkte skader fisken, er deres tilstedeværelse et varselsignal og bør ikke ignoreres.

Asellus vannesler

Asellus vannesler er vannlevende krepsdyr, som også kalles vannlus. De ligner litt på trelus, som de er slektninger av. De kan bringes inn i akvariet sammen med levende mat (eller som levende mat), og de fyller utilgjengelige hull i dekorative gjenstander, så vel som filteret. De skader ikke fisk direkte, men kan fungere som mellomverter for akantocephalier (pigghodeormer). Disse ormene infiserer sjelden akvariefisk, så det er ingen grunn til å bekymre seg for dette. Den store populasjonen av Asellus vannesler indikerer imidlertid at det er kraftig organisk forurensning i akvariet, som disse skapningene gir et ekstra bidrag til.

polychaete ormer

Dette er annelid-ormer fra Naididae-familien, som når en lengde på 2 cm. De er preget av tilstedeværelsen av bust (kanskje på grunn av disse bustene er de uspiselige for fisk). Oftere er dette hvite eller rosa ormer som formerer seg ved å spire eller legge egg. De kan bringes inn i akvariet sammen med planter, i skjell av vannlevende snegler, eller med vann som har blitt båret med levende mat fanget i naturen. I et akvarium kan de leve i et jordlag eller på overflaten og spise av detritus. Derfor er deres tilstedeværelse i betydelige antall en indikator på dårlig akvariehygiene og faren som fisk blir utsatt for på grunn av forurensning. I seg selv er disse ormene ufarlige. Forbedring av hygienen til akvariet vil bringe antallet under kontroll og vil være til nytte for fiskene ved å forbedre leveforholdene.

Tang

Alger er lavere vannplanter som, avhengig av art, enten fester seg til undervannsoverflater eller lever fritt i vannet. De kan ha en annen form og farge (grønn, brun, rød, grå, gulaktig). Utseendemessig kan de ligne en slimhinne eller luftige tuer, danne et moselignende teppe, eller lange fibrøse tuer (for eksempel gjørmen som vi ser om sommeren i dammer). Ekte alger er forskjellige fra de såkalte blågrønne algene, som vitenskapelig er klassifisert som cyanobakterier.

Tilstedeværelsen av alger er uunngåelig der vann, næringsstoffer og lys er tilstede samtidig. Alle tre elementene finnes i hvert akvarium, så akvaristen må lære å akseptere at alger er en naturlig og uunngåelig del av akvariets økosystem. I akvariet, som i naturen, gir alger en rekke fordeler. De er naturlig mat for noen planteetende fisk. Sammen med mikroorganismene som lever på dem, er de en utmerket kilde til første mat for yngel. De reduserer mengden nitrater i vannet, som brukes som mat. I tillegg gir alger helt nakne dekorative gjenstander - for eksempel steiner - et mer naturlig utseende, fordi steiner i naturlige farvann vanligvis er dekket med alger. Hvis algene vokser for kraftig, er dette et varsel om mulige vannkvalitetsproblemer.

Ulike akvarier er bebodd av helt forskjellige typer alger. Dette er delvis avhengig av akvariebelysningen, med lav belysning som favoriserer utviklingen av brune slimalger, mens sterk belysning oppmuntrer til vekst av lyse grønne alger.

Alger anses å være en spesiell plage når de dekker akvarieglass og planteblader. Det er imidlertid ikke vanskelig å holde frontglasset på akvariet rent med en skrape eller en magnetisk glassrens. Alger kan etterlates på de akvariebrillene som ikke brukes til visning. Ved å oppholde seg der vil algene bidra til å fjerne nitrater og gi mat til fisken. Hvis akvaristen har en fotografisk stil, er det algedekkede bakglasset en ekstra fordel fordi det forhindrer refleksjoner fra blitsen.

I naturen er det helt normalt at alger dekker de gamle bladene til vannplanter. Slike blader dør av og erstattes suksessivt med nye blader. Hvis alger på akvarieplanter gir problemer, er det vanligvis for rask algevekst eller ikke nok høyere plantevekst. Akvarister gjør ofte feilen ved å redusere intensiteten eller varigheten av belysningen i et akvarium i et forsøk på å dempe algevekst. Men i stedet hemmer de veksten av høyere planter og forverrer dermed problemet enda mer! Sunne planter bidrar til å hindre alger i å vokse ved å konkurrere med dem om tilgjengelige næringsstoffer.

Dersom det blir nødvendig å fjerne alger fra synsglasset med noen dagers mellomrom, betyr det at algene vokser for raskt. Dette fenomenet oppstår når det er et overskudd av næringsstoffer. Alger blir et reelt problem - dette er et tegn på høye nivåer av nitrat eller fosfat. Dette kan igjen skyldes for høy dose akvariegjødsel designet for å fremme plantevekst, men er oftere en indikator på dårlig akvariepleie - overbefolkning, overmating av fisk, utilstrekkelig vannskift, overdreven avfall eller en kombinasjon av disse faktorer. Vann fra springen som brukes til delvis vannskift i et akvarium kan inneholde for mye nitrat og andre stoffer som tjener som mat for alger. Det er altså ikke algene selv, men årsaken til deres overdreven vekst, uansett hva det måtte være, det som trenger oppmerksomhet! Ellers vil fiskens helse bli negativt påvirket - på grunn av forurensning av akvariet, og ikke på grunn av selve algene!

Frittflytende alger som ikke er synlige for det blotte øye formerer seg noen ganger til det punktet hvor vannet blir grumsete og minner om ertesuppe. Dette er den såkalte "vannblomstringen". Dette fenomenet kan observeres om sommeren i dammer, men det kan også være i et akvarium hvis det er opplyst lenge med sterkt sollys. Og dette problemet er også en indikator på det høye nivået av organisk forurensning.

Selv om det finnes spesielle akvarieprodukter for å drepe alger på markedet, er ikke løsningen på dette problemet, som ser for lett ut, egentlig en løsning. Død og nedbrytning av en stor mengde alger kan føre til overbelastning av filtreringssystemet og ytterligere forverre forurensningsproblemet som fikk algene til å blomstre. Selv om det ikke gjør det, vil døde alger øke mengden organisk materiale i akvariet ytterligere. Så når algene repopulerer akvariet (og det vil uunngåelig skje), vil problemet bli enda mer akutt enn første gang. Gjentatt bruk av algekontrollkjemikalier og biobelastning vil nesten sikkert påvirke fisk og høyere vegetasjon negativt. Derfor er det bedre å fastslå og eliminere årsaken til overflødig mengde alger, og hvis veksten deres er normal, bør du vurdere dem som flere venner enn fiender.

Noen fisker - som Gyrinocheilus aymonieri og noen maller - er kjente "algespisere", så de kan brukes til å hindre algevekst. Denne metoden eliminerer imidlertid ikke behovet for å opprettholde en lav konsentrasjon av organisk avfall i akvariet.

copepoder

Frilevende harmløse copepoder er vanligvis gjennomskinnelige og når en lengde på 3 mm. De beveger seg i korte sprang, men kan også ligge på undervannsoverflater, inkludert akvarieglass, hvor de bringes enten med vilje (som levende mat) eller ved et uhell (på planter). Få klarer å overleve i et akvarium over lengre tid - for de fleste fisker er dette en skikkelig godbit. Det er sant at store fisker ikke tar hensyn til dem - fordi de er for små og bør ikke spises. Dermed kan et angrep av et akvarium med frittlevende copepoder kun skje dersom fisken ikke spiser dem – enten fordi de er upassende mat, eller fordi fiskene har det så dårlig at de har mistet interessen selv for en så fristende matkilde. . Dette kan skyldes miljøforurensning (tung organisk belastning). Hvis copepoder begynner å yngle i et akvarium, betyr det at det er organisk forurensning.

Hvis problemet som forårsaket denne oppførselen til fisken er eliminert, vil fisken løse det selv med stor glede.

cyanobakterier

Dette er en gruppe mikroorganismer som forårsaker vekst av et stoff som ligner alger. Aquarists kaller det "blågrønne alger". Utseendet til slike "alger" er assosiert med et høyt nivå av nitrat og fosfat. Det er sant at ikke alle akvarier med store mengder organisk avfall er fylt med disse "algene". På en natt kan de dekke alle dekorative gjenstander i akvariet, inkludert jorda, med et slimete blågrønt belegg. Det er ingen bevis for at de forårsaker direkte skade på voksen fisk (men de kan bli skadet av dårlig vannkvalitet, som har forårsaket en spredning av cyanobakterier). Imidlertid, yngel liggende på bakken eller dekorative gjenstander, kan disse "algene" veldig raskt dekke og kveles. I tillegg kan de dekke planter fullstendig og ødelegge dem.

Det er veldig vanskelig å bli helt kvitt blågrønnalger. Deretter, med den minste forringelse av vannkvaliteten, kan de igjen begynne å formere seg raskt. Den eneste utveien er å redusere mengden organisk avfall og filtrere ut så mye av denne grønne massen som mulig hver gang ved neste delvise vannskifte. Dessverre virker blågrønnalger helt smakløse å fiske. Melania sandsnegler sies å livnære seg på disse algene, men ingen av forfatterne av denne artikkelen kan bekrefte dette basert på egen erfaring. I tillegg skaper disse sneglene ikke mindre ulempe enn cyanobakteriene selv.

Hydra

Disse tynntarmsdyrene er ferskvannsslektninger til sjøanemoner. I lengden kan de være fra 2 mm til 2 cm (inkludert tentakler). De er formet som en stilk, toppet i den ene enden med tentakler, mens den andre enden er festet til en solid base. Alle disse tegnene lar deg umiskjennelig gjenkjenne dem. Riktignok krymper de noen ganger til små geléaktige kuler. Fargen deres kan variere fra krem ​​til grå eller lysebrun. (Det er hydraer med en behagelig grønn farge, som er lett å forveksle med alger. - Ca. Konsulent.).

Hydraer (Hydra) kommer noen ganger inn i akvariet sammen med levende mat eller dekorative gjenstander samlet inn fra naturen. Deretter slår de seg ned på noen gjenstander eller akvariebriller og representerer flere interessante gjenstander, nesten like sjarmerende som hovedinnbyggerne i akvariet.

For voksen fisk er hydraer trygge, men de kan fange yngel og annen småfisk, samt små matpartikler beregnet på fisk. Noen ganger når antallet et slikt nivå at de blir ekte skadedyr. Som mange andre skadedyr indikerer de problemer med vedlikehold av akvariet.

For å ødelegge hydraene fullstendig, må du tømme akvariet helt, skrape alle overflater, vaske grus, dekorative gjenstander og undervannsutstyr i en varm 2-5% saltløsning ved en temperatur over 40 ° C. Hvis akvariet er plantet med planter, så vil disse plantene neppe ta rengjøringen godt i varmt saltvann! Derfor er det bedre å bruke en alternativ metode, som er å fjerne all fisk fra akvariet (og også snegler, hvis de er de ønskede innbyggerne i akvariet) i et midlertidig rom og øke temperaturen på vannet i akvariet til 42 ° C i en halv time. Under oppvarming bør fyllstoffet som fungerer som substrat for bakterier fjernes fra de interne filtrene, men selve filtrene er best å la være på plass, fordi hydra fester seg til overflaten. Eksterne filtre bør slås av, men ikke mer enn en time, ellers kan bakteriepopulasjonen dø på grunn av oksygenmangel. Deretter bør akvariet få kjøle seg ned til normal temperatur eller avkjøles ved delvis vannskift, tilsetning av kaldt vann. Etter det kan du starte fisken (samt snegler) igjen og gjenopprette filtreringen.

I et akvarium bebodd av fisk kan hydrapopulasjonen kontrolleres ved å løse opp vanlig salt i vannet - en 0,5 % saltløsning bør oppnås. Denne løsningen bør opprettholdes i omtrent en uke, og deretter gradvis bli kvitt saltet ved gjentatte delvise vannskift. Denne metoden kan kun brukes hvis all fisk tåler dette saltinnholdet godt. Ellers må du regelmessig rengjøre glasset i akvariet, filtrere ut de separerte hydraene og fjerne steiner og andre harde dekorative gjenstander fra akvariet og behandle dem i varmt saltvann.

Noen fiskearter lever av hydraer (spesielt gourami, så vel som unge ciklider som "beiter" på steiner). Derfor kan de brukes til å kontrollere bestanden av hydraer, men bare hvis disse fiskene er egnede innbyggere for det aktuelle akvariet.

igler

Rundorm (nematoder)

Skalldyr

Ostracoda-barnacles er bønneformede krepsdyr som når 4 mm i lengde. Noen ganger kan du se hvordan de maser på underlaget, som små bevegelige flekker. Disse skapningene er gulaktige eller svartbrune i fargen. De fester eggene sine til planter, slik at de ved et uhell kan bringes inn i akvariet sammen med planter, så vel som med levende mat. I akvarier finnes de i et lite antall, men hvis akvariets hygiene etterlater mye å være ønsket, kan de begynne å formere seg raskt og bli en virkelig katastrofe. Derfor, selv om havkaker er ufarlige, indikerer deres tilstedeværelse et miljø- eller ernæringsproblem for fisken. Disse problemene kan ha en negativ effekt på fisk. Forbedring av akvariepleie er løsningen på begge problemene samtidig. Det lar deg kontrollere antallet av disse dyrene og eliminere årsakene til deres raske reproduksjon.

planaria

Planaria kan utilsiktet bringes inn i akvariet sammen med vannplanter eller levende mat. I et akvarium kan det være en liten og helt usynlig populasjon av planarer som bor i bakken eller på overflaten. Noen ganger blir antallet for stort, og da kan du se hvordan de kryper på frontglasset til akvariet eller svømmer fritt i vannet. En slik rask reproduksjon er en indikator på overfôring av fisk. Uspist mat blir konsumert av planarer, hvis befolkning vokser i en eksplosiv hastighet. Det er nødvendig å gjennomgå fôringsregimet til fisk og forbedre vannkvaliteten hvis den har lidd på grunn av overfôring.

Problemet med planarer oppstår ofte der store fisker lever av mat som går i oppløsning i munnen deres. Etter det flyr et helt regn av matpartikler ut av gjellene og faller til bunnen. Disse partiklene er for små til å være av interesse for stor fisk. I slike tilfeller er det kanskje ikke mengden, men typen fôr som er det egentlige problemet. En mulig løsning er å endre kostholdet eller ha fisk i akvariet som har for vane å grave seg gjennom bunnen og rydde opp i alt som har falt ovenfra.

Noen fiskearter, som gourami, spiser planarer og kontrollerer dermed antallet. Denne kontrollmetoden unngår imidlertid ikke andre farer, slik som forurensning fra uspist fôr. Derfor bør det ikke betraktes som den optimale løsningen på problemet.

snegler

Noen akvarister introduserer bevisst vannsnegler i akvariet for å tjene som "rensere" og rydde opp matrester. Noen ganger kommer snegler inn i akvariet ved et uhell - vanligvis på planter. Men uansett hvordan sneglene kommer inn i akvariet, hvis de senere viser seg å være uønskede, er det ikke lett å fjerne dem derfra. Dette gjelder spesielt for den viviparøse sneglen kalt Melania sandy Melania tuberculata. Disse sneglene lever i bakken, hvor de kan formere seg veldig intensivt, og på en slik måte at akvaristen ikke har noen anelse om at de er der.

Sneglebestander kan holdes innenfor rimelighetens grenser ved regelmessig å fjerne alle snegler som kan sees. Du kan for eksempel samle dem med et nett eller filtrere dem. Store individer kan fanges enkeltvis for hånd. Det er best å fjerne snegler etter å ha slått av lysene i akvariet, siden de fleste snegler er aktive om natten. Skittsnegler forlater det om natten for å lete etter mat på dekorative gjenstander og akvarieglass.

Det finnes spesialprodukter for å drepe snegler på markedet, men i akvarier bebodd av fisk er bruken uønsket. De fleste av disse skalldyrproduktene inneholder kobber, som er giftig for fisk, så overdosering kan være dødelig. Likene av snegle kan alvorlig forurense akvariet, spesielt der sandkriting er hovedproblemet. Selv om dette kjemikaliet påføres om natten, vil det sannsynligvis forbli utallige døde snegler i underlaget. Hvis du fortsatt er overbevist om at et slikt verktøy må brukes til å ødelegge sandsnegler, bør fisken overføres til et annet rom. Etter det må du behandle akvariet, deretter rengjøre det grundig og installere det igjen, fyll på et nytt underlag.

For å unngå utilsiktet introduksjon av snegler, er det helt akseptabelt å behandle plantene med en bløtdyrdreper før du planter dem i akvariet. Husk at små snegler kanskje ikke blir lagt merke til når du visuelt inspiserer planter. Ikke kjøp fisk fra akvarier som har sandmelania. Hvis de kommer inn i noen av akvariene dine, hold dem i karantene til du har utryddet dem helt, for bittesmå nyfødte snegler kan veldig lett ende opp som "kasteveier" i garn, fiskeposer, sifonrør osv. utstyr.

Tubifex rørmaker

Tubifex brukes ofte som levende mat for fisk, til tross for at de kan introdusere en slags sykdom i akvariet. Hvis tubifex blir kastet inn i et akvarium som har jord, kan noen av dem grave seg ned i det og unngå å bli spist. Dette kan også skje hvis fisken fôres fra en spesialfôr og for mange tubifex fôringsautomater fôres på en gang. De rørprodusentene som forblir uspist vil til slutt krype ut av materen og falle til bunnen. Som et resultat dannes en hel koloni av tubuli i jorden - små rødbrune ormer, som delvis stikker ut fra underlaget. Den beste løsningen er å slutte å mate fisken. Når fisken blir sulten på grunn av mangel på lettere byttedyr, vil de ta seg bryet med å fange disse ormene og snart løse problemet selv.

Jeg har et stort akvarium. Men fisken, i stedet for å svømme frem og tilbake, som de burde, stikker uendelig opp på toppen og smeller ... - Fisk oppfører seg slik fordi de mangler oksygenet i vannet, og de blir tvunget til å svelge atmosfærisk luft med munnen deres. Denne sykdommen kalles oksygen sult, eller anoksi.
Når fisk lever lenge i oksygenfattig vann, spiser de dårlig, vokser sakte, reproduksjonsorganene forandrer seg sterkt, og de klarer ikke lenger å forlenge sitt slag.
Hvis fisken fortsatt kan legge eggene sine, dør dette egget eller larver klekkes fra det, yngel vokser opp, som også dør. Og hvis yngelen forblir i live, vokser de sakte, til tross for at de er veldig godt fôret.
Når fisk til stadighet blir fratatt oksygen, kan de til slutt dø av kvelning – av kvelning.
Hvis fisken begynner å kvele, må du erstatte en del av vannet i akvariet og installere en lufter - en enhet som vannet blåses med en finsprøytet luftstrøm, og dermed mette den med oksygen. I tillegg, med en kraftig oksygenmangel, gir tilsetning av en 15 % hydrogenperoksidløsning (1 dråpe konsentrert hydrogenperoksid per 2 liter vann) en rask effekt.
For at fisken skal slutte å oppleve mangel på oksygen, må det være planter i akvariet: de produserer tross alt oksygen. Og siden oksygen dannes i bladene til alger bare i lyset, er det nødvendig å plassere elektriske lamper over vannoverflaten, og om vinteren skal dagslyset vare 10-12 timer, om sommeren - 15 timer.
Hvis det er planter i akvariet, men de har vokst mye, er dette også ille. Noen av dem bør fjernes, da de om natten bruker mye oksygen.
I tillegg kan du ikke gi fisken mye mat. Alt uspist av dem og døde deler av planter må fjernes fra akvariet hver dag: nedbrytningen av organiske rester er ledsaget av oksygenforbruk.
Jo flere innbyggere og akvariet, jo mer trenger de oksygen. Derfor må overflødig fisk og andre innbyggere, spesielt bløtdyr, transplanteres til et annet akvarium.
Men hvor mange ekstra fisk? Det er vanskelig å gi et eksakt svar, siden mye avhenger av volumet og formen til akvariet, av om det har en lufter, av typen fisk, deres størrelse og biologiske egenskaper. Og likevel er det mulig å bestemme hvor mange fisk omtrent som skal leve i et akvarium. Hvis kapasiteten til akvariet er fra 40 til 50 liter og vannet i det ikke er luftet, er det nødvendig med 2 liter vann for hver fisk opp til 5 centimeter lang, for fisk hvis lengde er fra 8 til 10 centimeter - 3 -4 liter, og for fisk som er over 12 centimeter, - 8-10 liter vann.

RELATERTE KOMMENTARER

Legg til kommentaren din

– I dag er en flott dag: Solen skinner med kraft. Jeg gikk til akvariet, ville sitte ved siden av det, beundre fisken og ble overrasket: de løp alle fra meg, og da de stoppet, fant jeg ut at finnene deres og de selv skalv ... - Fisken trenger å bli akutt transplantert til en annen ...

– Leilighetene er ennå ikke varme opp, og dessuten for to dager siden, da jeg ikke var hjemme, ble vinduet åpnet på vidt gap fra sterk vind. Kan fisk bli forkjølet? Jeg spør om dette: fordi fisken min ser ut til å ha blitt syk etter det som skjedde: de nekter å spise, ikke nok ...

Levetiden til akvariefisk bestemmer størrelsen: nanofisk behager akvaristen i 1-2 år, mellomstore hydrobionter - 5-9 år, store - mer enn 15. Men størrelsen på kjæledyret er ikke den eneste egenskapen som påvirker levetiden. Reduser varigheten: stress,...

Fisk som kysser andre fisker er en oppførsel som sees hos gourami-ciklider Helostoma temminckii og noen gobies. Dette er ikke en gest av kjærlighet i det hele tatt, men en styrkeprøve. Hanner, noen ganger kvinnelige ciklider, ordner opp på denne måten under tvister om territorium eller med potensielle ...

Abonner på zoo-nyheter

POPULÆRE EMNER I SEKSJONEN FAGLIG RÅDGIVNING

Hvordan gjøre ditt første akvarium vellykket? Kjøpe dyrt utstyr, stole på sunn fornuft? Ironisk nok, det første rådet...

Fôr er et materiale som brukes til å bygge kroppen til en fisk, dannelsen av energi. La oss nevne de seks viktigste reglene som må overholdes ved fôring ...