Vi monterer et enkelt-nivå undertak laget av gipsplater med egne hender. Enheten av undertak fra gipsplater Hvordan lage et undertak fra gipsplater

Gips har fått status som et uunnværlig materiale for reparasjoner i en leilighet. Hva de ikke gjør av det: forskjellige buer, nisjer, langs veggene. Vi har allerede snakket om strukturer på flere nivåer, men vi har ennå ikke hatt tid til å nevne undertak av gipsplater. I dag skal vi fikse dette og gi deg detaljerte instruksjoner med en video og trinnvise bilder av arbeidet vårt.

Hva gjør gipstak bedre enn vanlig gips?

• Evnen til å utjevne eventuelle uregelmessigheter med minst mulig innsats. Hvis du gjør dette med hjelpen, vil det maksimalt tillatte laget være 5 cm (hvis vi snakker om Rotband). Et tykkere lag må påføres i to omganger.
• I rammen kan du skjule all kommunikasjon, rør, ledninger.
• Du kan integrere nesten hvilken som helst retningsbelysning i taket. Velvalgt lys vil endre det endelige utseendet til reparasjonen betydelig.
• Etterbehandling av tak med gipsplater lar deg lage enkelt- og flernivåstrukturer med forskjellige design og former av bøyninger, samt.
• I tillegg kan du i tillegg bygge isolert fra fremmede lyder, isolere rommet.
• Installasjon av gips i taket utføres med en tørr metode, så det vil ikke være nødvendig å vente på at løsningen tørker. Du trenger tross alt ikke å være en profesjonell pusser for å få en perfekt glatt overflate.

Å arkivere taket med gips har imidlertid sine ulemper:

• Reduser høyden på rommet med minst 5 cm på grunn av høy profilhøyde.
• Vanskelig installasjonsprosess for en nybegynnermester. Sørg for å ha en puncher og en skrutrekker. Det er ønskelig med lasernivå.
• I fremtiden kan det oppstå sprekker i skjøtene på arkene.
• Det er vanskelig å håndtere alene. Som et minimum, under kappingen, vil det være nødvendig med hjelp fra en partner.

Selvfølgelig, for nybegynnere er det enda vanskeligere enn gips. Vurder alle fordeler og ulemper selv og ta et valg - hva du liker best.

Her skal vi se på hvordan du monterer et undertak av gipsplater med den enkleste enkeltnivådesignen.

Nødvendige verktøy

Før du lager et gipsplatetak, kjøp de manglende verktøyene og materialene.


Liste over verktøy og tilbehør:

1. styreprofiler 28*27 mm (PN);
2. takprofiler 60*27 mm (PP);
3. direkte suspensjoner;
4. enkelt-nivå profilkoblinger - krabber;
5. metall saks;
6. selvklebende forseglingstape;
7. ankerkiler;
8. dyvel-nagler;
9. malingstråd (ledningsbrytende enhet);
10. lasernivå eller hydraulisk nivå;
11. boblenivå 2 m;
12. regel 2,5 m;
13. gipsplater;
14. kitt for sømmer;
15. sigd - forsterkende tape for sømmer;
16. perforator med en drill;
17. skrujern;
18. herdede selvskruende skruer for metall med en hyppig stigning på 25-35 mm;
19. selvskruende skruer med en presseskive;
20. akryl primer;
21. om nødvendig, lyd- og varmeisolasjon;
22. utvidelser for profiler, om nødvendig;
23. spatel bred, smal og kantete;
24. standardverktøy: målebånd, hammer, kniv.

Dette er en så lang liste, men du har sannsynligvis allerede halvparten.

Viktige nyanser - hva nybegynnere trenger å vite

For å beregne det nødvendige antallet profiler, festemidler og gipsplater, bør du først gjøre deg kjent med installasjonsteknologien. Deretter vil beregningen vises på eksemplet av et spesifikt rom og forbruket av materialer vises.

Hvis du ikke vet hvilken gips som er best for taket, eller profiler for rammen, så kjøp produkter fra kjente produsenter, for eksempel er lederen av dem Knauf. Ved å kjøpe billige lavkvalitetsprofiler risikerer du å få et hengende tak over hodet.

• • Når det gjelder hydronivået, er det nødvendig for å markere en perfekt horisontal linje på veggene, uavhengig av krumningen til rommet. Den er basert på den fysiske loven om kommuniserende kar, så den må fylles med vann for å fungere. To vannstandskar på motsatte vegger vil vise samme nivå. Du vil lage merker og deretter koble dem med malerens tråd. Generelt kan du ikke klare deg uten et hydronivå hvis du ikke har et lasernivå, fordi du plages av det vanlige boblenivået for å tegne en linje rundt omkretsen av rommet, til slutt vil det likevel vise seg å være ujevn.
  • Produksjonen av gipsplater kan være enten fra vanlige plater eller fra fuktbestandige. Hvis du gjør reparasjoner på badet, toalettet, kjøkkenet eller loggiaen, bruk en fuktbestandig en: den inneholder hydrofobe tilsetningsstoffer. Disse to typene er forskjellige i fargen på papp: fuktbestandig grønn og vanlig - grå.

• • Takbekledning av gipsplater forekommer vanligvis i plater med en tykkelse på 8 til 9,5 mm. Husk at tyngre ark vanligvis brukes til vegger - 12,5 mm tykke.
  • Forseglingstapen er et porøst materiale med en selvklebende bakside, 30 mm bred. Den brukes til å feste strukturen slik at gipsplaterammen ligger tett mot betongen og overfører mindre lyder.

Takmerking og skinnefester

• • Først må du finne det laveste hjørnet i rommet. For å gjøre dette, mål hvert hjørne med et målebånd, og gjerne midten av rommet. I det nederste hjørnet må du sette et merke i en avstand på 5 cm fra taket hvis du ikke planlegger å bygge inn inventar, eller 8 cm hvis det er inventar.
  • Bruk nå hydronivået til å lage merker på samme nivå som det første punktet på hvert hjørne.

• • Nå må du slå for å koble alle punktene jevnt med en horisontal linje. Strekk malingssnoren mellom merkene og slipp den skarpt slik at den treffer veggen - malingen på ledningen vil sette et jevnt avtrykk. Lag linjer rundt hele omkretsen av rommet.

Før du feller taket med gips, anbefaler vi at du gjør notater om plasseringen av profilene på veggene. Så det vil være lettere å se etter dem når du fester ark til rammen.

• • Fest nå styreprofilene til veggene. For å gjøre dette, fest en guide til linjen (den nederste kanten av profilen - langs linjen) og sett merker på veggen gjennom de ferdige hullene på profilen. Det skal også være hull langs kantene på profilen, så hvis det ikke er noen, gå 10 cm tilbake og gjør det selv. Bor hull i henhold til merkene.

• Deretter må du lime tetningsbåndet på profilen og feste det med dybler til veggen. Vi fester minst 3 dybler.
• Deretter markerer du hovedtakprofilene. Siden bredden på gipsplaten er 120 cm, plasseres vanligvis profilene i en avstand på 40 cm fra hverandre for å feste arket i kantene og i midten. Så lag linjer i taket i trinn på 40 cm.
• Med et så lite trinn med takprofiler, trengs hoppere mellom dem bare ved de tverrgående skjøtene på arkene, det vil si hver 2,5 m (standardlengde på gipsplater). Dette betyr at opphengsstigningen for takprofiler bør være et helt antall ganger mindre, for oss vil 50 cm være optimalt. Det skal bemerkes at første rad med oppheng vil være dobbelt så nær veggen, derfor 50:2 = 25 cm. Den andre raden vil være 25 +50 = 75 cm og så videre i trinn på 50 cm.
• For merking, fest opphenget på de ønskede punktene i taket og lag 2 merker for hver under ankrene. Det vil være mye støv når du borer hull, så sørg for å bruke vernebriller og åndedrettsvern.

Montering av ramme

• • Vi fikser hengerne med ankere, de holder undertaket mye bedre. Dyblene kan trekkes ut ved å trekke litt med tang, så de egner seg ikke i taket. Ikke glem å feste forseglingstapen på kleshengerne. Når du fikser opphenget, bøy endene ordentlig slik at de bøyer seg så mye som mulig. Under påfølgende festing skal de ikke lenger synke, ellers vil profilene ikke festes ujevnt.

• • Nå kan du begynne å installere takprofiler. De er 3 m lange, så hvis rommet ditt er mindre, klipp dem med en metallsaks 1 cm kortere enn rommet. Hvis rommet er lengre, trenger du spesielle koblingsfester for å øke lengden på profilen.

Merk! Når du bygger en profil i lengde, bør skjøtene til tilstøtende profiler ikke være på samme linje. Dessuten bør det være et oppheng nær leddene.

• • Feste takprofiler til oppheng starter fra hjørnene av rommet. For å sikre dem uten å henge, bør partneren din ta regelen og holde den med et bredt grep (for ikke å synke) til de to skinnene som danner en vinkel (dvs. regelen skal være diagonal). På denne måten vil den opprettholde profilen din på nivå med guidene. På dette tidspunktet skal du skru profilen til hengene med 4 selvskruende skruer med en presseskive. Ikke glem å feste profilene til guidene. For at de ikke skal henge ut, er det bedre å kjøpe selvskruende skruer uten bor.
  • Hjørnene er klare, nå fikser vi midten av takprofilene på opphengene. Hvis regelen ikke kan brukes på senteret på samme måte, bruk den nøyaktig fra startprofilen. Sørg for å sjekke jevnheten med et langt nivå. Etter å ha festet kleshengerne, bøy overflødig lengde på endene opp.

• • På samme måte fester du den andre profilen, og støtter regelen. Gå deretter til motsatt vegg og fest de neste 2 takprofilene. Gå deretter til sentrum og heng de gjenværende profilene, stol på de allerede installerte.
  • Nå må du fikse hopperne der gipsskjøtene vil være (hver 2,5 m). De er festet ved hjelp av spesielle enkeltnivåfester - krabber. På de riktige stedene skruer du krabbene på 4 selvskruende skruer. Hvis du trekker deg tilbake fra hovedtaket et lite stykke, kan det hende at krabbene ikke passerer ovenfra, så du må henge dem på forhånd.

• Klipp hopperne fra takprofilen og fest til krabben med 4 selvskruende skruer, bøy antennene. Det er ikke nødvendig å feste hopperne til profilene nedenfra, de vil bli festet med gips.
• Om nødvendig brukes vanligvis mineralull. Den er kuttet i rektangler som er større enn cellene og passer inn i rammen, og klamrer seg i tillegg til opphengene. For å forsterke effekten kan du også fylle hulrommene til profilene med den. Mineralull absorberer lyd veldig bra, men når du arbeider med den, pass på å bruke åndedrettsvern og hansker.

Hvis du vil se installasjonen av et gipsplatetak i aksjon, vil videoopplæringen hjelpe deg med å lære noen av nyansene i arbeidet:

Feste gips til ramme

Merk! Før du fikser gips, må den stå i rommet i minst et par dager. Den kan imidlertid bare lagres i horisontal posisjon.

• Begynn å feste gipsplater i taket ved å avfase: du må skjære kantene med en kniv i vinkel slik at sparkelmassen trenger godt inn i gapet. Det er allerede en avfasning på de limte endene, så det er ikke nødvendig å fjerne det der.
• Begynn å feste arket fra hjørnet med en stigning på 20 cm skruer, trekk deg tilbake 10-15 mm fra kantene. På tilstøtende ark, skru skruene på forskjellige nivåer, i et løp. Hattene deres skal være innfelt slik at de ikke stikker ut, sjekk dette ved berøring.
• Fest arkene til hverandre i en oppkjøring, og flytt minst én celle. De trenger ikke å være tett sammen, det skal være et gap på 2 mm rundt omkretsen. GK-platen må festes langs omkretsen (inkludert til veggføringene), og i midten.

Merk! Hvis du har utvendige hjørner på rommet ditt, unngå å sette sammen arket nær hjørnet. Hvis du ikke lager en skjøt minst 10 cm fra hjørnet, vil det snart oppstå en sprekk.

Materialtelling

Nå som du vet installasjonen av et falskt gipstak, kan du beregne mengden nødvendige materialer og kostnadene ved å installere det. For å gjøre dette er det best å lage en tegning av rommet som indikerer alle dimensjoner og plassere alle festemidler og profiler på den.

For et rom på 20,8 kvadratmeter trengte vi:

• 99 suspensjoner;
• 8 ark med gips;
• 19 takprofiler;
• 8 guider;
• 24 krabber.

Den omtrentlige prisen på installasjonsarbeid for innleide arbeidere er omtrent 400 rubler per kvadrat. Du kan beregne fordelen hvis du gjør alt selv - sparer 8320 rubler. Som du kan se, viser det seg en god fordel, du kan til og med få tilbake kjøp av verktøy.

Sømforsegling

La oss nå snakke om den siste fasen - hvordan kitt gipsplatetaket og forsegler sømmene. Først av alt, behandle sømmene med en primer og vent til den tørker. Ingen grunn til å rive pappen av arkene. For å forsegle sømmene, må du bruke spesielt sterke kitt, for eksempel Knauf Uniflott, den vanlige vil ikke fungere for dette.

• • Fortynn kittet i henhold til instruksjonene på pakken. Forsegle først alle sømmene mot veggen, deretter alle skjøtene og hettene til de selvskruende skruene. For å forsegle fabrikksømmene, fyll den først ut, og juster deretter fordypningen langs kantene på arkene med en bred spatel.

Merk! Siden 2013 har Knauf produsert gipsplater med ny kant (PLUK), som øker styrken på sparkelmassen ved skjøtene og gjør det mulig å ikke bruke armeringsnett på en slik kant. Derfor, ved fabrikkskjøtene til arkene, kan du ikke bruke nettet hvis du forsegler sømmene med Knauf Uniflott-kitt.

• • Når kittet tørker, lim selvklebende tape (serpyanka) på sømmene. Lim den overlapp i kryssene. Fortynn litt mer kitt og dekk til sigden og de resterende små ujevnhetene. Å sparkle gipsplatetaket i hjørnene gjøres best med en vinklet spatel.
  • Så du minimerer forekomsten av sprekker i skjøtene. For å forsterke effekten kan du. Nå er overflaten klar for videre sparkling på vanlig måte. Hvis du fortsatt har små fremspring etter å ha forseglet sømmene, vil etterbehandlingslaget skjule alt.

I denne artikkelen undersøkte vi i detalj hvordan du kan dekke et tak med gips, og nå kan du lage det hjemme med egne hender. Vi har beskrevet prosessen med å lage en struktur på ett nivå, men hvis du bestemmer deg, vil rekkefølgen på arbeidet endres litt.

En enkel installasjon av et gipsplatetak gir en mulighet til å gjøre det selv uten å involvere fagfolk. Prosedyren for å lage en takkonstruksjon krever ikke spesielle ferdigheter, det er ikke nødvendig å kjøpe spesialverktøy, siden de er tilgjengelige i nesten hver familie.

Strukturell løsning

Takanordningen av gipsplater er en metallramme som er stivt festet til tak og vegger, som er belagt med gipsplater nedenfra. For å skape grunnlaget for strukturen brukes en spesiell profil laget av galvanisert metall, den er hengt opp på en stiv opphenging til bunntaket eller en stangoppheng med spesielle braketter.

Komponentene i rammen er arrangert slik at foringen av takene med gipsplater er så enkel som mulig, og selve takkonstruksjonen holdes fast og sikkert. For å sikre større stivhet, er det nedhengte taket også festet på veggene i rommet, ved å bruke en spesiell profil for dette.

Installasjonen av et gipsplatetak kan være enkelt-nivå og multi-level (hver tier er plassert på et eget nivå). Det er ingen grunnleggende forskjeller mellom begge typer takkonstruksjoner. Derfor vil de som utarbeider teknologien til deres skapelse godt på de enkleste alternativene, til slutt kunne lage et gipsplatetak med kompleks form.

Materialer og verktøy

Etter at det er tatt en beslutning om formen på den fremtidige takkonstruksjonen, er det nødvendig å kjøpe alt til gipsplatetaket: materialer og manglende verktøy.

For å lage et design trenger du følgende verktøy:

• perforator;
• metall saks;
• skrujern;
• sag eller kniv;
• byggenivå og målebånd.

Du trenger følgende materialer for et gipsplatetak:

• gipsplater. Antall ark beregnes basert på overflaten av taket og antall lag i strukturen. Som regel produserer produsenter gipsplater i standardstørrelse - 250 x 120 centimeter. Du må vite hvilken gipsplate du skal bruke til taket i dette spesielle tilfellet. Dette materialet er vanlig eller fuktbestandig;
• profil. Det er nødvendig for konstruksjonen av rammen. Startvisningen av profilen er montert langs omkretsen av rommet på veggene, og bæreren (hoved) er hengt opp fra taket;
• suspensjoner. De er valgt under hensyntagen til avstanden mellom overflaten av den suspenderte strukturen og basisbasen. Når det fremtidige taket er planlagt installert i en betydelig avstand fra basen, velges en oppheng med en brakett på en wirestang;
• festemidler. Disse inkluderer selvskruende skruer og dybler;
• kitt. Nødvendig for å eliminere hull i skjøtene på arkene, etter at taket er dekket med gipsplater.

Opprette et gipstak

Etappe én . Installasjonen av et gipsplatetak begynner med fremstilling av en metallramme fra en profil. Grunngulvet rengjøres for forrige finish, belysningsarmaturer fjernes og kommunikasjon er forberedt. En grunnlinje er tegnet på veggene rundt omkretsen av rommet - nivået på strukturen vil være plassert langs den. Siden sluttresultatet avhenger av hvor jevnt det utføres, benyttes det ved merking et bygningsnivå, gjerne en laser.

I følge markeringen er startprofilen vedlagt. For å gjøre dette lages hull i veggene med en puncher, hvor dybler deretter hamres. Både metall- og plastprodukter kan brukes, siden belastningen som utøves på denne noden er ubetydelig.

Etter å ha fullført festingen av startprofilen, er hovedlinjene skissert på grunntaket og suspensjoner festet til det, og deretter bøyes de opp. Når du bruker en stangoppheng, er basen montert i taket på en dyvel. Deretter settes en ramme sammen fra støtteprofilen, bestående av langsgående og tverrgående elementer. De er festet til suspensjonene og koblet til hverandre, for hvilke de bruker langsgående koblinger eller såkalte "krabber", som lar deg slå sammen profilbjelkene i rette vinkler.

For å kontrollere den horisontale posisjonen til det nedre planet av metallrammen, brukes et nivå.

Etappe to . Teknologi for gipstak sørger for installasjon av materialplater etter at rammen er fullført (les: ""). Som allerede nevnt, avhenger valg av materiale av installasjonsstedet til takkonstruksjonen.

Hvilken gipsplate er nødvendig for taket? Er det stue, soverom, barnerom, kontor eller bibliotek, bruk vanlige ark. Når taket er planlagt installert på badet, velges en fuktbestandig type materiale.

GKL festesekvens:

• ved hjelp av en sag (kniv), kuttes arkene til ønsket størrelse. Det er ikke vanskelig å gjøre dette, vanligvis kuttes bare det øverste laget, og deretter brytes platen i henhold til kuttelinjen;
• den forberedte GKL påføres rammen og festes. I mangel av en assistent for installasjon og nøyaktighet, anbefaler eksperter å feste platene på rammen med klemmer;
• når skillevegger og tak er laget av gipsplater, festes arkene til rammen ved hjelp av en skrutrekker og selvskruende skruer. Hodet på festet må ikke stikke ut over overflaten av arket, og må ikke presses hardt inn i det, da pappen vil bryte gjennom.

Den vedlagte gipsplaten er sparklet, samtidig som det er spesielt oppmerksom på skjøtene og plasseringen av de selvskruende skruene. Når sparkelmassen har tørket godt, slipes overflaten for hånd med fint sandpapir eller med en kvern. Deretter er overflaten til taksystemet ferdig.

Ovennevnte teknologi for å lage et gipsplatetak lar deg lage både enkle tak på ett nivå og originale komplekse flerlagsstrukturer.

Å velge et takdesign er en av de vanskeligste, men likevel underholdende gåtene når du pusser opp en leilighet.

Denne artikkelen vil hjelpe deg å ikke bli forvirret i de forskjellige variantene av stiltemaet, det riktige valget av belysning og designdesign, slik at taket etter reparasjonsarbeidet vil bli den aller siste veltalende akkorden i din nye interiør.

Byggevaremarkedet er et gigantisk utvalg virkemidler for å dekorere gulv, vegger og tak. Mange av de presenterte er kun egnet for kontorlokaler, mens andre anbefales kun å bruke i boliglokaler.

Men det er et tredje alternativ, universell - gips, som passer for alle typer rom. Taket ser ut til å være det visuelle hovedelementet i ethvert rom, for når vi befinner oss på et nytt sted, er taket det første vi legger merke til.

Egendommer

Gipsplater er et materiale som brukes i konstruksjon for kapping, montering av skillevegger, takkledning, hovedsakelig i rom med tørt og ikke-fuktig miljø. Det er et ark med to tette lag med konstruksjonspapir og fortykket gipsfyllstoff med forskjellige tilleggsfyllstoffer.

Gips er et unikt miljøvennlig og rent etterbehandlingsmateriale.

Dette materialet er ikke-brennbart og avgir ikke giftstoffer, opprettholder en gunstig atmosfære i rommet. Standardstørrelsen på alle gipsplater er en bredde på 120 centimeter.

Gipsplateplaten festes til overflaten med gipsmasse eller til lektene med metallskruer. Siden det er et billig, praktisk og praktisk materiale, har gipsplater vært et av hovedelementene i byggearbeid i flere år, som har blitt foretrukket av mange byggherrer.

Tidligere ble gipsplater utelukkende brukt til utjevning av overflaten, men etter noen modifikasjoner og fremveksten av et bredt spekter av gipsplater, begynte de å bli brukt som strukturelle elementer. Spesielt appellerte materialet til designere for de kreative mulighetene det ga dem.

Gips er ikke bare i stand til å utjevne taket ditt, men endrer også interiøret ditt radikalt.. Et uvanlig formet tak med belysning, veggpaneler, en peis, en bue, en hylle, en skillevegg og mer er gode løsninger for å fremheve områder av et oppholdsrom, som vil gjøre det mer funksjonelt.

Fordeler og ulemper

Før du bestemmer deg for et etterbehandlingsmateriale for en bolig, er det nødvendig å finne ut alle fordelene og ulempene med gipsplater. Med kunnskapen og finessene til dette materialet kan du i fremtiden forsikre deg mot skuffelse og alle slags ubehagelige situasjoner i reparasjonsprosessen. Bruken av gips i utformingen av taket har både positive og negative kvaliteter. La oss analysere hver av dem.

Fordeler:

• Enkel installasjon. Når du installerer et nedhengt gipsplatetak, er det ikke nødvendig å vente på at mørtelen tørker, gitt dimensjonene til boarealet og til og med magre reparasjonsarbeidsferdigheter - etterbehandling utføres ikke mer enn tre dager.
• Mindre vekt materiale.
• Stort utvalg av former- ved hjelp av gips har du muligheten til å realisere flernivåstrukturer av forskjellige former med uvanlige bøyninger.
• Høy plastisitet- når du bruker vann, tar gips den formen du trenger.
• Har høy lyd- og varmeisolasjon. Ved å bruke dette materialet vil du øke den isolerende egenskapen til rommet.

• Kommunikasjonskamuflasje. Enkel og rask produksjon av ulike design der du kan skjule ledning, kabel, rør, luftkanal og ulike typer kommunikasjon.
• Overflater av gipskonstruksjoner kan brukes til videre maling, lime inn alle slags tapeter, vendt med keramikk og fliser.
• Rikt materialvalg. Markedet gjør det mulig å velge riktig falmet gipsplate med ønsket tykkelse med ulike driftsegenskaper. For eksempel brukes fuktbestandig materiale til kledning i et rom med høy luftfuktighet (kjøkken, bad).
• Lys system. Et gipsplatetak brukes ofte som ramme for enhver type belysning.

Med alle fordelene med dette materialet, bør du være forberedt på visse ulemper:

• Redusere høyden på rommet. Hengende takkonstruksjoner tar bort omtrent fem centimeter høyde på grunn av bruk av ekstra avlastningsprofiler, henholdsvis, er kontraindisert i lave rom.
• Forekomsten av sprekker. Hvis gipsplaten ikke er riktig installert, kan det oppstå sprekker i skjøten i fremtiden.
• For å bevare materialet i sin opprinnelige form, er visse forhold nødvendige, nemlig det er forbudt å lagre gipsplater i rom med høy luftfuktighet og mangel på oppvarming.

• Det er ikke tilrådelig å bruke gips til takkledning i et rom der det er stor sannsynlighet for å bli oversvømmet ovenfra, siden gipsplaten sveller under påvirkning av vann, massen blir større og strukturer kan kollapse.
• Når du installerer gipsplatehyller, anbefales det ikke å fikse massive elementer på dem, siden det er lett å skade gips-"stoppingen".
• På slutten av installasjonen er det ekstremt vanskelig å utføre ekstraordinært etterbehandlingsarbeid, å maskere skjøtene til gipsplater og de resulterende sprekkene.
• Skjørhet. Gipsplater kan gå i stykker under uforsiktig transport, installasjon og drift, så du må være ekstremt forsiktig og forsiktig når du reparerer eller bygger takskillevegger. Det anbefales også å avstå fra å bruke gips der det er planlagt å installere en tung struktur, for eksempel en massiv lysekrone. I dette tilfellet, bruk et dobbelt lag med gips for etterbehandling. Dette vil sikre sikker festing.

Slags

Etter å ha evaluert alle mulige fordeler og mindre, men viktig å merke seg ulempene, må du bestemme deg for en bestemt type gips som vil møte dine spesifikke behov.

Så, i reparasjon av boliglokaler, er det flere typer gips. De har forskjellige egenskaper. Det er på dem du bør fokusere oppmerksomheten din.

GKL- gipsplater, som er foret på begge sider med lett og myk papp festet på overflaten av gipsen. Standardstørrelsen på et slikt ark varierer og varierer i lengde fra 2000 til 3000 millimeter. Bredden forblir vanligvis uendret - 1200 millimeter. Tykkelse - 12 eller 9 millimeter. For boliglokaler anbefales det å ty til ark med en tykkelse på ikke mer enn 9 millimeter.å løsne massen av takkonstruksjoner.

Det er mye brukt i implementeringen av design- og konstruksjonsideer for reparasjon og installasjon av vegger og skillevegger. Ved fremstilling av brukte pappgrå nyanser.

GKLO- brannsikre gipsplater. Denne typen materiale brukes overraskende ikke i boliglokaler, men er mye brukt i industribygg, for etterbehandling av luftkanalen og kommunikasjonsakselen.

GKLV- fuktbestandige gipsplater. De brukes i rom med høy luftfuktighet, nemlig på badet, kjøkkenet, badet med avtrekksventilasjon og beskyttelse av frontflaten med en vanntettingsmasse, vanntett maling, primer eller keramiske fliser. Ved fremstilling av brukte papp grønne toner.

GKLVO– Blandede gipsplater med høy motstand mot brann og fukt kombinerer alle egenskapene til de tidligere nevnte typene.

GVL- gipsplater. Under produksjonen er de ikke festet med papp, som de forrige. Gips er forsterket med spesielt høykvalitets celluloseavfallspapir. Denne typen ark har høy styrke og varmebestandighet mot brann og flamme. Det tilsvarer standardstørrelsen til et vanlig ark med en tykkelse på mer enn 6 eller 10 millimeter. GVLV - fuktbestandige plater av gipsfiber.

Buede gipsplater har den mest minimale tykkelsen av de tidligere presenterte artene - mindre enn seks millimeter. Den brukes til å reprodusere ulike typer design med forskjellige radier av kurver og buede linjer.

Fasadegipsplater dekket med et lag av glassfiber, har en standard tykkelse på 12 millimeter. Ved fremstilling av brukte papp gule nyanser.

Gipsplater med isolasjon- et modifikasjonsmateriale der polystyrenskumblokker er festet til standardark med en selvklebende base. Isolerte lag når 60 millimeter, noe som gjør det mulig å øke isolasjonsparameteren til veggen flere ganger.

Vinylbelagt gipsplate– Nok en modifikasjon av vår tid, som øker dens allsidighet. GKL-pakken er utvidet, og i dag kan du kjøpe en profil med et dekorert vinylbelegg, som lar deg installere vegger med et ferdig fargeskjema.

Ved hjelp av en slik GCR kan du lage både ett-nivå og multi-level tak.

Skjemaer

Bruken av gipsplater for å gi en jevn overflate til vegger og tak under reparasjoner har lenge blitt utbredt. Produksjonen av komplekse strukturer og dekorasjon av taket har blitt tilgjengelig ved bruk av en standard gipsplate. Slike tak skaper interessante belysningsløsninger og blir ekte kunstverk.

Det er mange alternativer for å bruke gipsskjemaer, og for dette er det slett ikke nødvendig å kontakte tjenestene til en byggherre eller dekoratør. Det er imidlertid noen betingelser for bruk av dekorative former på takkledning som du må gjøre deg kjent med.

Rektangulært gipsplatetak– Dette er et universelt alternativ, da det passer for alle typer lokaler. Den gjør en utmerket jobb med sin funksjon - korreksjon av formen på rommet. For eksempel er et rektangulært tak designet for et smalt rom, det vil visuelt utvide veggene.

Figuret gipsplater firkantet himling- dette er et slags rektangel, men det finnes hovedsakelig i boligområder med passende egenskaper. Med denne typen rom anbefales et tak i flere nivåer med en sirkel i midten av strukturen.

Et rundt tak er det beste alternativet for å fremheve sentrum av et boareal., for eksempel der det skal være et bord, en sofa eller et sted med størst konsentrasjon av mennesker.

Ovalt og buet tak fra gips visuelt forstørrer rommet, denne typen tak brukes til diskret sonering av plass, uavhengig av størrelse og form.

Tak av en abstrakt eller geometrisk tredimensjonal form fra gips - det kan være formen på en blomst eller en geometrisk figur, det tjener utelukkende til å gi dekorativitet og eksentrisitet til et boareal.

Prosjekt

For å designe et komplekst flernivågipsplatetak, må du ty til et spesialisert dataprogram, det vil beregne den anbefalte mengden materiale.

I denne artikkelen vil vi vurdere en takstruktur på ett nivå uten kompleks innredning. Opprettelsen av tak på ett nivå innebærer ikke utvikling av et komplekst prosjekt.

Det vil ikke være vanskelig å beregne det hjemme, den eneste nyansen i dette prosjektet som ikke kan ignoreres er hvordan belysningsenhetene vil bli plassert slik at lampene under installasjonen ikke faller sammen med plasseringen av de støttende metallprofilene.

For klarhet og omtrentlige beregningsskjemaer, la oss ta som eksempel et rom som måler 3 x 6 meter:

• Det første på prioriteringslisten er å beregne omkretsen til det nødvendige rommet, i dette tilfellet P = 6 + 6 + 3 + 3 = 18 meter. Dette er det nødvendige antallet takprofilføringer. Vær forsiktig og få en liten forsyning på forhånd i tilfelle det oppstår vanskeligheter under installasjonen. Ikke glem at veggene i boliger ofte ikke er like med hverandre, i dette tilfellet fokuserer du på verdien som er større.

• Deretter er det nødvendig å beregne nødvendig volum for de bærende takprofilene. Denne enheten er veldig viktig. La oss for eksempel ta et gap på 50 centimeter langt - avstanden som profilene skal festes etter hverandre. Når gipsplaten er festet langs lengden av rommet, er størrelsen på standardplaten 2500 mm, derfor faller grensene på profilens bærende elementer.

Så vi erstatter parameterne våre og ikke glem at 6 m \u003d 600 cm, derfor 600: 50 \u003d 12. Tolv stykker er det nødvendige antallet profiler.

Det andre alternativet er å plassere gipsplater over hele bredden av rommet. I dette tilfellet bør gapet være seksti centimeter langt: 600: 60 = 10. Ti stykker er anbefalt antall profiler.

• Det neste trinnet innebærer å beregne antall suspensjoner. Suspensjoner er festet til bæreprofilene i et gap på seksti centimeter i lengde. Ta for eksempel en tre meter lang profil. Følgelig, 300: 60 = 5. Fem stykker - det nødvendige antall suspensjoner. Det er tolv bærende takprofiler til vår disposisjon, derfor 12 * 5 = 60.

• På det siste stadiet beregnes det nødvendige volumet av krabber - korsformede elementer for å fikse rammestrukturen. I vårt tilfelle anbefales det å kjøpe 24 stykker krabber, med andre ord dobbelt så mange som takprofilene beregnet i andre trinn.

Tegn nøye tegninger for å gjøre arbeidet ditt enklere i fremtiden.

Utstyr og materialer

Et ekstremt viktig stadium i installasjonen av et gipsplatetak er selvfølgelig klargjøringen av alle nødvendige materialer og verktøy.

Så for å jobbe med gipsplater trenger du:

• guide profiler;
• takprofiler - ikke gi preferanse til billigere materiale, da tynnere materiale brukes i produksjonen, noe som kan føre til avbøyning;
• en ganske viktig enhet - en U-formet suspensjon;
• profil koblinger;
• festemidler - dybler, ankre;
• gipsplater - taket er vanligvis installert fra ark hvis tykkelse når 9 millimeter, med en større størrelse er det risiko for noen vanskeligheter (en sterkere rammestruktur eller alternativ installasjonsteknologi vil være nødvendig);

• selvskruende skruer for metall og gips;
• forseglingsbånd;
• materialer for termisk og vanntetting;
• Dekorasjon materialer;
• stikksag og saks for metall, hammer;
• målebånd, nivå - det anbefales å bruke to forskjellige nivåer (den første er opptil en meter, den andre er fra to til 3 meter);
• konstruksjon kniv;
• perforator, skrutrekker;
• forbruksvarer.

Montering

Etter å ha fullført forberedelsen av alle nødvendige verktøy og materialer, etter utviklingen av prosjektet, kan du fortsette til det mest underholdende stadiet av hele arbeidet - installasjonen av gips, samt etterbehandlingen som følger den.

Du kan hem GKL selv, uten å ty til tjenestene til fagfolk, men det ville være nyttig å spørre noen om å hjelpe deg. Innlevering av dette materialet bør skje i flere stadier.

Ramme og isolasjon

Først må du bruke et målebånd eller nivå for å måle alle hjørnene av boarealet. Etter høyde bestemmer vi den korteste vinkelen av alle. Vi markerer det 5 centimeter fra taket, forutsatt at det i fremtiden ikke er planlagt installasjon av belysningsarmaturer, 9 centimeter - med den planlagte installasjonen.

Ved å bruke et nivå er lignende merker indikert i andre hjørner. Deretter er det angitt merker langs veggene på samme nivå som det første merket. Det er nødvendig å samle alle merkene i en linje når du bruker en lang linjal eller en strukket ledning - dette er ganske enkelt å gjøre. Deretter festes styreprofiler til veggene.

I et stort rom er det tilrådelig å forhåndsengasjere seg i å styrke strukturen ved leddene for å unngå forskyvning av materialer under massen. Du kan dekke taket med hva som helst. Eventuelle tette materialer vil passe for styrking- plast, kryssfiner, som skal festes på toppen av hver stumpeskjøt og festes til veggen med dybler. Etter det festes hjørneskjøtene til profilene.

Et standard gipsplate er 120 x 250 centimeter, og derfor takprofilen anbefales skrudd i en avstand på 40 centimeter, siden arkene vil festes langs kantene og i midten. Deretter er taket markert med linjer parallelle med hverandre i en avstand på 40 centimeter.

På stedene for tverrskjøten må du skru en jumper laget av samme materiale som profilen. Etter det er en krabbe installert - et korsformet element for å styrke rammestrukturen. Deretter bestemmes plasseringen av suspensjonen. Hovedopphenget er installert 20 - 25 fra veggen, den neste - i en avstand på 50 centimeter.

Et anker brukes til å fikse opphenget, den vanlige dybelen er ikke egnet i dette tilfellet, siden det ikke er noen tråd og det er en mulighet for at strukturen ikke tåler. Takprofiler må festes strengt til oppheng. Start arbeidet fra hjørnet av rommet. Og på dette er rammestrukturen for gipsplatetaket klar.

Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot installasjon av termisk isolasjon. Dette er en enkel og grei prosess som krever litt tålmodighet. Taket er isolert på samme måte som veggene. Etter installasjon av rammekonstruksjonen fylles de tomme områdene som har dannet seg i midten av rammen og den eksisterende gulvplaten med mineralvarmeovner, som er glassfiber. Etter det kan du gjøre legging av elektrisk kommunikasjon.

Det er en viktig nyanse - innebygde belysningsenheter kan forårsake overoppheting, og det spiller ingen rolle hvilken type lamper du foretrekker - energisparende, diode eller glødelamper. Kraftig overoppheting vil provosere en rekke ubehagelige konsekvenser. Nærliggende ledninger kan smelte, hvoretter det i beste fall vil oppstå en kortslutning, i verste fall vil det oppstå brann.

Fjerner du noe av isolasjonen vil dette løse problemet med overoppheting, men varmeisolasjonsfunksjonen vil bli kraftig redusert. I dette tilfellet anbefales det å forlate installasjonen av et innebygd belysningssystem og velge en lysekrone eller vegglampe.

Vær spesielt oppmerksom på den første forberedelsen av gips. Han trenger å hvile en stund i romtemperatur.. Lagring av gips bør kun skje i horisontal posisjon. I det innledende stadiet fjernes en avfasning fra gipsplaten. Med andre ord er deler av kantene trimmet i 45 graders vinkel. Denne prosedyren er nødvendig for å sikre påliteligheten til videre etterbehandling. I dag produserer mange produsenter ark med ferdige kanter.

Installasjon av gipsplater starter fra hjørnene. De er festet med selvskruende skruer i en avstand på 15 centimeter. Det er vanlig å arrangere skruer på tilstøtende ark i et sjakkbrettmønster. Ark festes litt tilfeldig. Dette betyr at arkene ikke går sammen i en linje - dette vil tillate gipsveggen å fikse sikrere. Installasjonen av gips er fullført, sluttfasen er ferdig.

Etterarbeid

Etter å ha fullført hovedarbeidet med å installere en gipsstruktur, lurer mange på hvilket etterbehandlingsarbeid som følger. Det er mange varianter av dette temaet - maling, lim inn tapet, bruk dekorative kitt eller polyuretanelementer til dekorasjon. Spørsmålet er virkelig vanskelig.

La oss starte med det faktum at det resulterende flyet må gjøres ensartet - dette vil bidra til å skjule alle slags sømmer, skjøter og skjøter av ark. I tillegg, hvis det er spørsmål om maling eller etterbehandling med tynt dekorativt gips, må du i alle fall utjevne taket.

Vannbasert og vanndispersjonsmaling er de mest populære materialene for takbehandling.

Vannbasert maling er en maling som består av små dråper olje som er oppløst i vann. Vanndispersjonsmaling er en kombinasjon av små partikler av forskjellige polymerer, den er motstandsdyktig mot vask og har ikke sterk lukt. Begge egner seg godt til maling av gipsoverflater., dessuten har de en funksjon - det er mulig å velge en matt base. Dette gjelder for tilfellet når det er små feil i taket som gjenstår etter sparkling. Dette vil skjule dem perfekt.

Glansbasert maling vil tvert imot avsløre alle ruhetene og ufullkommenhetene. Bruken er bare hensiktsmessig når kvaliteten på belegget er ideell, for eksempel er det forhåndslimt med tapet. Oljebasert maling anbefales ikke til tak.

Tapetsering innebærer to alternativer for påfølgende arrangementer - med eller uten maling. Valget av nyanse og farge er noe du må være forsiktig og oppmerksom med. For mørk nyanse skaper atmosfæren til et lavt tak som presser på deg, og en lys nyanse vil visuelt øke høyden på boarealet. Begge alternativene krever at du tar hensyn til det allerede eksisterende reliefmønsteret på tapetet. Det gir ingen mening å lime pregede bakgrunnsbilder slik at de går seg vill under imponerende lag med maling.

Det er verdt å nevne en slik type finish som flytende tapet. Dette er et ganske ofte brukt materiale for etterbehandling, som passer perfekt på gips. I sammensetning ligner de på tykk maling, som et dekorativt fyllstoff ble tilsatt.

Valget av gips til taket er opp til deg, det eneste er at det ikke anbefales å bruke vannbaserte dekorative plaster. Gipsplaten tolererer ikke fuktighet, hvorfra den begynner å svelle, mister formen og hele strukturen deformeres. I rom med høy luftfuktighet brukes akrylbasert dekorativ gips. Den takler perfekt effekten av fuktighet og beholder samtidig egenskapene.

I henhold til størrelsen på fyllstoffet er plaster delt inn i flere typer:

• lav fabrikk– fyllstoff opptil 1 mm;
• middels tekstur- fyllstoff opptil 1,5 millimeter;
• stor- fyllstoff fra 3 til 5 millimeter;
• fin tekstur– fyllstoff mindre enn 1 mm.

Når du velger et gips, husk at tynne fyllstoffer ikke vil maskere en ujevn overflate. Gi preferanse til tettere fyllstoffer.

Fliser er et annet attraktivt alternativ for å fullføre et gipsplatetak. Men det er en betingelse - det er nødvendig å forbehandle hele overflaten av gipsplatetaket med en primer. Hvis du ignorerer dette stadiet, vil flisen ikke vare lenge og falle av når som helst.

Takprodukter er sjelden ferdig med keramiske fliser, i dette tilfellet brukes et materiale som polyuretan eller polystyren. Slike materialer limes enklere og raskere.

Det er virkelig mange alternativer for å fullføre overflaten av gips med egne hender, valget avhenger av egenskapene til boarealet og planene for utformingen av hele rommet. Våre trinnvise instruksjoner vil helt sikkert hjelpe deg med å montere gips og fullføre taket.

Ikke forsøm trinnene og materialene for å forberede overflaten for fremtidig etterbehandling, for eksempel utjevning av overflaten med kitt.

Før eller senere, når du arbeider med gipsplater, vil du møte en situasjon der arket må kuttes til. For å gjøre dette, bruk et målebånd, en linjal og en skarp konstruksjonskniv, en kontorkniv er også egnet. Etter å ha laget markeringen, kutt sakte papplaget med en kniv, og prøver å hekte gipsfyllstoffet. Sett deretter arket på kanten av bordet og med en skarp bevegelse bryter gipsfyllet til det nederste papplaget.

Forberedende arbeid med gips er ikke begrenset til å kutte den til ønsket størrelse. Hvis du ønsker å få en flat overflate, må skjøtene og sømmene maskeres etter montering på en metallrammestruktur. For dette brukes teknologien for avfasing langs kantene på gipsplaten. Dimensjonene til avfasningene avhenger direkte av den valgte metoden som gipsplatene skal sparkles med.

Hvis du har valgt forsterkningstapemetoden, fjernes skråkantene i en 45-graders vinkel. Når du bruker kitt med en selvklebende sigd, er det nødvendig å avfase i en 25-graders vinkel, som allerede er to tredjedeler av tettheten til arket. For å utføre denne prosessen må du kjøpe en spesialisert kanthøvel.

Å sparkle gipsplater og tette skjøter er uunngåelig hvis du trenger en flat overflate uten sømmer.

Fuging av skjøten og sømmen utføres strengt etter at støv, smuler og andre minste partikler som er igjen etter installasjonsarbeidet er fjernet. Etter det behandles gips med en primer, noe som øker vedheften av ark med kitt. Etter det første laget er det nødvendig å vente på fullstendig tørking, deretter påføres det andre laget, mens overskuddet fjernes med en spatel. Etter at den kittede fugen tørker, slipes den aktivt med sandpapir.. Den samme prosedyren brukes på steder som er festet med selvskruende skruer, samt alle hjørner.

Som nevnt tidligere, kan gipsplater ta hvilken som helst sofistikert krumlinjet form. Før du begynner å forme gips, må du huske at tørre ark kan bøyes, forutsatt at radiusen ikke overskrider de etablerte standardene:

• platetykkelse 6 mm- radius ikke mindre enn 1000 millimeter;
• platetykkelse 9 mm– radius 2000 millimeter;
• tykkelse 12 millimeter- radius 2700 millimeter.

I ønsket om å spare penger foretrekker mange en treramme laget av lameller og tømmer. En slik ramme vil utføre funksjonen med å fikse et gipsplate, men hvor holdbart dette designet er et annet spørsmål.

Det er ingen hemmelighet at tre har lav motstand mot fuktighet og er enda mer utsatt for det enn gips. Som et resultat venter du på den konstante deformasjonen av trerammen, noe som fører til utseendet av nye spon, sprekker og ujevne skjøter. I tillegg er tre et naturmateriale som mange insekter foretrekker. Når du arbeider med gips, kan en metallramme gi deg en garanti for en lang og sterk festing av arkene og vil spare deg for mange vanskeligheter i fremtiden.

Vakre eksempler i interiøret

Et gipsplatetak er en god mulighet til ikke bare å gi taket et mer elegant utseende, men også å spille en betydelig rolle i det indre av rommet, for eksempel for å fremheve ethvert interiørobjekt. I dette tilfellet er dette kolonner.

De skarpe kurvene i taket understreker deres massivitet og eleganse. Og den diagonale innebygde belysningen gir rommet symmetri og harmoni.

De komplekse designene av gipsplatestrukturer tiltrekker umiddelbart oppmerksomhet, gir boarealet en ny form, endrer det til ugjenkjennelig. Interiøret ser rikere og mer raffinert ut. En jevn fleksibel linje, innebygde lysarmaturer gir en atmosfære av varme og komfort.

Riktig valgt takdesign av gipsplater endrer atmosfæren i hele boarealet radikalt: det vil legge til høyde, volum, luksus og øke plassen. Det såkalte flytende gipsplatetaket med belysningsarmaturer er et av de mest populære alternativene, egnet for både private hus og leiligheter.

Tak av gipsplater kan utføres med minst tap av romhøyde på 10 cm dersom det benyttes spesielle metallprofiler. Samtidig er det mulig å isolere taket dersom leiligheten ligger i øverste etasje i bygget, samt å forbedre lydisolasjonen. Enda større plassbesparelser er mulig hvis GKL ikke er festet til profilen, men til kassen laget av slitesterke trelameller. Når du lager falske tak fra gipsplater med egne hender, må du forberede materialer og verktøy på forhånd.

For å nøyaktig vite forbruket av gipsplater, oppheng, tverrgående elementer, er det nødvendig å merke taket. Dette forberedende øyeblikket lar deg ikke gjøre feil i beregningene.

Merking av tak og innkjøp av forbruksmateriell

Merkingen begynner med plasseringen av de langsgående opphengselementene. For at rammen ikke skal gå til siden, er det nødvendig å måle lengden på de motsatte veggene. Hvis lengden i taket er den samme, er det ingen problemer med sekvensen av langsgående markeringer. Den kan startes ved å trekke seg tilbake 20-30 cm fra veggen.

Råd! Hvis det er en forskjell, må du finne midten av rommet. For å gjøre dette må du markere midten på motsatte vegger og koble dem med rette linjer. I skjæringspunktet mellom segmentene vil være midten av rommet.

I forhold til midten legges segmenter på 60 cm + profilbredde i begge retninger langs skjæret. På lignende måte er stedene for de tverrgående elementene i rammen merket. Trinnet mellom dem er 50 cm. Følgelig må avstanden mellom profilene være strengt 60 cm. Andre cellestørrelser er også mulig.


Gipsveggmateriale er ikke lett, så størrelsen på cellene kan ikke være stor. Frekvensen av skjæringspunkter av metalloppheng påvirker også stivheten til rammen.

Det er bedre å ta hengende profiler med en margin for ikke å kutte langsgående elementer fra skrap. Større rester vil gå til tverrelementene. Målinger av lengden på veggene vil tillate deg å bestemme størrelsen på guidene.


Du trenger selvskruende skruer, bolter og gips til arbeidet. Forbruket av grunnmaterialet beregnes av arealet til det nødvendige belegget. Jo færre små elementer, desto mer nøyaktig vil flyet vise seg, noe som betyr at etterbehandling vil skape utseendet til en monolitisk takplate.

Arbeidsverktøy

De fleste arbeidsverktøy er utskiftbare. Når du setter sammen en liste over de nødvendige, er det bedre å fortsette fra det eksisterende hjemmet, ditt eget verktøy:

• For å markere taket trenger du et målebånd, en markør, en lang, jevn pinne og et byggenivå.
• Ved klargjøring av hull for rammefester er det nødvendig med en puncher. I ekstreme tilfeller kan du bruke en slagbor. Betongbor med seirende spisser (med nødvendig diameter) må holdes på lager.
• Arbeidet vil bruke skruer for metall og gips. Ikke nødvendigvis hodene deres vil matche. Du trenger en skrutrekker med et sett med bits.
• For å kutte gips trenger du en fintannet baufil og en konstruksjonskniv.
• For bearbeiding av skiver er et vanlig fint rivjern og fint sandpapir nyttig.
• For etterbehandling må du fylle på med gipssparkel og maskeringstape.

Råd! For å lage gipstak med egne hender, må du være tålmodig og få hjelp av en venn eller slektning. Det er umulig å gjøre alt arbeidet alene.

Instruksjoner for montering av ramme

Det mest nødvendige elementet i rammen er guidene, de er montert på veggen. Installasjonen deres må tilnærmes med spesielt ansvar. De må plasseres strengt horisontalt, dette er et obligatorisk krav for å installere et undertak uten forvrengninger. For dette utføres merkingen av veggene ved hjelp av et lasernivå.


Du kan markere med vanlig byggenivå og lodd, men det blir lengre og vanskeligere for en uerfaren håndverker. Derfor, hvis du tar på deg denne prosedyren uten trening, bør du ikke bare lese informasjonen om emnet for å være sikker på handlingene, men trinnvise instruksjoner med videoopplæringer vil ikke være overflødige.

Når du har faste metallføringer på veggen, kan du fortsette med installasjonen av suspensjoner. Dette kan være "U"-formede metallbraketter med flere nivåer av monteringshull, strikkepinner med gjengede ender eller en kraftig metalltråd festet på kroker skrudd i taket.


Det siste alternativet gjelder for hjemmelaget konstruksjon av et gipsplatetak, så godt som mulig. I prosessen ser dette designet skummelt ut, men det er ledningen som gir best resultat ved justering av profilhøyden for et undertak av gipsplater. Det viktigste er at vridningen er pålitelig.

Selvfølgelig ser fabrikkproduserte spesielle festemidler for profiler mer attraktive ut, men de er gode for tak som ikke har store høydeforskjeller. Og hvis huset ga et ujevnt utkast, kan det ikke være snakk om et flatt plan i taket. Stive fester vil ikke bidra til å skjule renningen. En gjenget nål gir best effekt.

Hvordan du installerer oppheng i taket ditt, og hva slags de skal være, bestemmer alle på egen hånd. En interessant versjon med to høydejusteringsmuligheter består av gjengede kroker med dybler, som en tykk aluminiumstråd er festet til.
Etter å ha festet alle elementene i lengdeprofilen i opphengene, er det turen til å feste de korte tverrgående elementene. Justering av profiler i høyden utføres ved bruk av bygningsnivå.

Viktig! Hvis nivåfallet forblir i midten ved måling i alle retninger, installeres rammen så nøyaktig som mulig. Du kan gå videre til neste trinn - gipsplater.

Hvordan gjøre tak varme

Isolering av gipsplater utføres etter legging av rammen, før etterbehandling av kappen. Det beste materialet for dette stadiet av arbeidet er mineralull. Det særegne ved legging er å fylle rammecellene med det så mye som mulig, men for å unngå deformasjon. For å gjøre dette må du kutte materialet veldig nøyaktig. Mineralullen festes til betongplaten med paraplyspiker. Det er lettere å kutte og feste skummet, men det demper ikke sjokklydene som oppstår når gjenstander faller, går i tøfler.


Oftest i høyhus, god hørbarhet. Noen av lydene vil bidra til å overdøve mineralisolasjonen, i tillegg til den kan du bruke et spesielt foliemateriale som vil reflektere varmen inn i rommet og dempe støtlydene fra naboene over. Dette materialet er installert på tidspunktet for festing av suspensjonene. Betingelsen der materialet vil gi maksimal effekt er fraværet av falske sømmer. Den skal passe tett, men uten overlapping. Festingen på sømmen er laget med en spesiell lydisolert tape.

To-lags nedhengt gipsplatehimling

Et gjør-det-selv to-lags gipsplatetak innebærer implementering av de innledende stadiene ved å bruke samme teknologi som et enkeltlags. Men i dette tilfellet er det vanskelig å gjøre uten spesielle "U"-formede suspensjoner. De tjener ikke bare til å holde profilene, men også for å feste hengene til det andre laget.

På video: monteringsanvisning for to-etasjes tak med overgang til vegg.

Hvis det andre laget skal være en avsats med en avrundet avsats, kreves en ekstern profil med passende bøyning. Den er også montert på oppheng, tjener til å holde sideveggen til tier.


Innvendige deler av arkene på dekselet og sideveggen er laget i en vinkel på 45 °, dette er nødvendig for å gjøre det lettere å skjule krysset. Reparasjonsmanualen for ethvert tak innebærer installasjon av en taksokkel. Ved å installere skumlister kan du skjule ujevnhetene i skjøtene til taklinjen og veggene. De er like enkle å dekke med vannbasert maling som selve gipsplaten.

Rammekappe

For gjør-det-selv undertak av gipsplater er det bedre å kutte alle elementene samtidig. Dette vil tillate deg å ta ut bordet som markeringen av arkene ble utført på fra rommet, feie ut restene av materialet som er unødvendig i arbeidet, og fjerne gipsstøv.


Gips er kuttet i tre trinn:

• Merking gjøres på den ene siden av arket. Et dypt snitt gjøres langs denne linjen. Hovedoppgaven er å kutte gjennom pappen.
• Nå utføres samme prosedyre på den andre siden av arket.
• Hvis kuttingen ble utført på et stort bord, og snittet viste seg å være dypt, kan arket brytes langs markeringen ved sterkt skarpt trykk på kanten. Ellers er det bedre å bruke en baufil. Så defektene langs kanten vil være mye mindre.

Råd! Ingen verktøy vil redde deg fra små fliser av gipsfyllingen. For å gi kuttet en avrundet form trenger du et fint rivjern. Fint sandpapir brukes til sliping. Filer, rasper, filer anbefales ikke, deres arbeidsdel vil raskt bli tilstoppet med gipsstøv.

Nå gjenstår det å fikse GKL på rammen. Dette vil kreve to plattformer med en avstand lik lengden på arket. Det er mest praktisk å jobbe med en skrutrekker. Du kan på gammeldags vis skru skruene med en håndskrutrekker. Det er upraktisk bare å holde et tungt ark. Det er bedre å begynne å kappe fra hjørnet av veggen med et vindu.

De tekniske egenskapene til gips er slik at når været endres, henholdsvis, og fuktigheten inne i rommet, absorberer materialet fuktighet og utvider seg.


Slik hygroskopisitet fører til at tilstøtende ark kan presse hverandre ut, eller under trykket fra sideelementene i taket, vil den midterste få skader som ikke kan skjules av kosmetiske reparasjoner. Den kan bare erstattes.

For å forhindre at dette skjer, bør du huske en enkel regel - mellom veggen og gipsplaten skal det være et gap på 5-6 mm. Avstanden mellom tilstøtende ark kan ikke være mindre enn 2-5 mm.Å lage en takduk med en jevn søm langs hele lengden vil bidra til å lage vanlige fyrstikker satt inn mellom tilstøtende ark.

Hvordan skjule hull i taket

For at taket skal virke monolitisk, trenger du kitt, en spatel, maskeringstape med små celler. I fravær kan du bruke en bandasje. Veggspalter trenger ikke sparkles. Bare sømmene mellom arkene er fylt med gipsmørtel. Overflødig gips fjernes med en slikkepott langs sømmen. En tape påføres over et tynt lag kitt. Det er nødvendig slik at den skjøre gipsen ikke sprekker. Så taket vil ikke kreve reparasjon lenger.


Det siste tynne laget med sparkel påføres over malingsgitteret. Etter den endelige tørkingen kan du fortsette til etterbehandlingen. Et lag med vannbasert maling kan påføres det installerte gipsplatetaket. Gipsplatebasen er også egnet for installasjon av et strekkloft.

Råd! De resterende hullene nær veggene vil skjule taksokkelen. Teknologien for å installere en taksokkel avhenger av materialet den er laget av, bredden, behovet for å gjøre rommet høyere eller bredere (visuelt) og mange andre faktorer.

Gipsplater har på kort tid blitt fra et lite brukbart materiale i reparasjonen til et av de mest ettertraktede. Søyler, buer, tak i flere nivåer, falske peiser - materialets enkle arbeid lar mesterens fantasi utfolde seg i full kraft. Selv en nybegynner kan lage et gipstak, mens du følger alle anbefalingene og reglene.

Egendommer

Det nedhengte taket er en metallramme på ett eller flere nivåer, festet på taket og veggene i rommet, belagt med gipsplater. En forutsetning er også tilstedeværelsen av lyskilder innebygd i den.

Først av alt må du bestemme hva et gipsplate er. Uten å gå inn på detaljer, kan det forklares som følger: dette er et ark med tørr gips, dekket med papp på toppen.

Til tross for sin tilsynelatende enkelhet, har materialet mange imponerende fordeler:

• Ved hjelp av GKL kan du jevne ut svært betydelige støt og fordypninger i taket uten å bruke nevneverdig innsats. For å gjøre dette må du ta en flytende løsning - og fordelen blir enda mer åpenbar.
• Inne i rammen, som gipsplater er festet på, kan du skjule eventuelle ledninger og ta med all ønsket kommunikasjon, mens du lar dem være usynlige for øyet. Og dette er et stort pluss, når det gjelder estetikk.

• Enhver ønsket belysning kan monteres i taket av dette materialet, noe som lar deg oppnå helt unike lyseffekter.
• Gipsplater gjør det mulig å lage et tak i flere nivåer, og bringer eierens fantasi til live.

• På grunn av den ledige plassen i rammen, kan du arrangere ekstra støy- og varmeisolasjon. Det er nok bare å legge et ekstra lag mineralull mellom taket og undertaket.
• GKL er montert uten bruk av væske, tørr, noe som garanterer et minimum av støv og smuss.

Det er fullt mulig å gjøre alt relatert til gips med egne hender. Dette betyr at du kan lage et originalt design i samsvar med dine ideer med minimale kostnader.

Selvfølgelig kan det ikke sies at gips er et materiale uten feil. Selvfølgelig er de det, men de er mer relatert til installasjonen av materialet enn til seg selv.

For eksempel:

• På grunn av det faktum at en ramme brukes ved montering av et gipsplatetak, reduseres takets høyde. Og hvis taket allerede er lavt, kan dette være et problem.

• Hvis du ikke har ferdighetene til å jobbe med dette materialet, kan du ta lang tid med rammen: det vil være vanskelig å gjøre installasjonen alene, det er bedre å få hjelp av en partner.
• Det er umulig å krenke teknologien til etterbehandlingsprosessen, ellers vil det mest sannsynlig oppstå sprekker i sømmene og mellom dem.

Enhet

GKL-plater representerer det bredeste spekteret av muligheter for å lage et tak.

Hovedkomponentene i gipsplatetaket er følgende materialer:

• GKL ark. Velg dem avhengig av rommet der taket er installert, samt funksjonaliteten til arket. Derfor er det lurt å installere fuktbestandige GCR-plater på badet, og brannsikre plater er perfekte for kjøkkenet.
• Profil for rammen, det vil si basen som gipsplater er festet på. Det sikrer stabiliteten til hele strukturen. Profiler er delt inn i to typer: start og bærer. Startprofilen løper langs omkretsen av taket, og gipsplater er festet til bærekonstruksjonene.

• Metalloppheng som profiler festes på. Det er mulig å bruke konvensjonelle kleshengere eller kleshengere med brakett.
• Dybler og skruer for gips.
• Etterbehandlingsmaterialer: armeringstape, sparkel, grunning, finkornet sandpapir, som brukes til å avrette taket etter sparkel.

Slags

Undertak kan monteres i mange forskjellige konfigurasjoner. Likevel er det tre hovedtyper, resten er grunnlaget for mer kompliserte alternativer.

Tak kan være:

• enkelt-nivå;
• enkel to- eller tre-nivå;
• kompleks.

Det mest budsjettalternativet er selvfølgelig et enkelt-å-installere og rimelig tak i ett nivå. På en eller annen måte jevner installasjonen overflaten av taket, slik at den egner seg til enkel dekorasjon.

Med utgangspunkt i første nivå bygges følgende - og skaper dermed forskjeller i høyden på taket.

Lagdelte overflater kan også klassifiseres i følgende kategorier:

• rammeverk;
• diagonal;
• sone;
• komplekse tak av andre former.

Rammestrukturen er representert av en boks laget av gipsplater, plassert i form av en ramme langs omkretsen av takflaten. En lysekrone som henger i midten av taket vil harmonisk passe inn i komposisjonen.

I en diagonal design deler hvert påfølgende nivå taket langs en betinget tegnet diagonal, og ikke nødvendigvis i en rett linje: det kan være en bølge eller en bue. Uansett fremhever det halve rommet. Siden GKL er et fleksibelt materiale, er det ikke vanskelig å danne en krøllet linje.

Sonedesignet fremhever et bestemt område, og fremhever arbeidsområdet eller rekreasjonsområdet.

Komplekse strukturer kan gis forskjellige former: buet, mønstret, krøllete. Formen kan også være i form av en blomst, en geometrisk figur eller en spiral. Alt avhenger av fantasien til eieren og stilen der det ble bestemt å utstyre rommet.

Design

GKL takdesign kan ha et uendelig antall alternativer.

Det er en rekke nyanser:

• Hvis rommet er romslig og har tilstrekkelig høyde, er det tillatt å arrangere et tak på flere nivåer og dekorere det, for eksempel ved å legge ut stukkaturbaguetter, friser, medaljonger, ovaler. Det er vakkert hvis mønsteret på parketten dupliserer mønsteret til takflaten.
• Hvis rommet har et stort område, kan det sones, for eksempel fremheve et rekreasjonsområde med hjemmekino eller spiseplass. I disse tilfellene er det også bra å gi passende belysning for hvert område med muligheten til å slå den av og på separat - rommet vil se enda mer imponerende ut.

• Hvis rommet er lite og lavt, er det bedre å ikke stable strukturer på flere nivåer i det - ett nivå er nok. Ikke behov for store taklamper eller en lysekrone med anheng. Spotlights montert på takflaten vil se mest harmonisk ut.
• "Air" til rommet i rommet vil legge til en gesims, hvis du gjør den liten og legger den langs omkretsen av taket.
• Følgende teknikk vil bidra til å visuelt forstørre rommet: mal overflatene til taket og veggene i en farge, helst i et lysområde.
• Etter å ha rådført deg med en interiørarkitekt, kan du vurdere å installere et speil i taket.

• Du kan visuelt "heve" taket på en annen måte: ved å kombinere et strekkloft med en skinnende, blank overflate og en suspendert struktur laget av gipsplater i det indre av ett rom.
• Taket bør ikke avvike i stil fra resten av interiøret i rommet. For eksempel, i et rom i Provence-stil, vil et tak med en speiloverflate se rart ut.
• Den mest originale typen tak laget av GKL-plater er buet. Det letteste buede taket i utførelse er halvsylindrisk. Hovedbetingelsen er å montere basen for taket riktig.

Det er fire hovedalternativer for takdesign:

• enkelt-nivå;
• to-nivå;
• tre-nivå;
• krøllete (dette inkluderer buer).

Tak i ett nivå er enkle og pålitelige. For små rom er dette det beste alternativet.

Du kan dekorere den på følgende måter:

• maling i forskjellige farger;
• dekk med kitt;
• maling for hånd;
• tapet over.

Hvis veggene i rommet er under 3 meter, er det bedre å bruke lyse nyanser. Mørke eller lyse farger kan visuelt redusere en allerede liten plass.

Til tross for at taket kalles single-level, bør det ikke ha en perfekt flat overflate. Du kan gjøre nivået konveks eller konkavt, noe som vil gi en helt uvanlig effekt. Det skal bemerkes at det er denne typen undertak som er enklest å gjøre med egne hender.

Det mest populære alternativet er et to-nivå, som for et tre-nivå er det ganske vanskelig å implementere.

Et to-nivå tak gir et bredt utvalg av alternativer, med deres hjelp kan du gi forskjellige former til takflaten, og belysning kan gi enda mer originalitet til designet. Det er ikke vanskelig å bygge et slikt tak, men likevel kreves det litt innsats.

Hvis takhøyden tillater det, kan du gjøre noe som en "refleksjon": plasser en avsats i taket over et lignende podiumdesign på gulvet.

GKL-platestrukturer, ledsaget av gjennomtenkt belysning, kan se uvanlig imponerende ut. Flyturen av designideer kan skape originale komposisjoner: bølger, en kombinasjon av matte og blanke overflater, sikksakk og ovaler, håndmalte 3D-bakgrunnsbilder ("tre", "himmel", "hav og palmer"). Selvfølgelig er designet ikke begrenset til ett spill med nivåer og farger, uten å fremheve den ønskede effekten vil aldri bli oppnådd. Og her brukes LED og halogen, lysekroner og taklamper, speil og spotlights.

Ekstremt attraktivt utseende har flerlagsstrukturer. Det er best å bygge dem i et rom med høyt og veldig høyt tak, for eksempel i et privat hus, da de "spiser opp" en betydelig del av høyden på rommet. De er vanskeligere å lage enn for eksempel en to-lags struktur, og siden gips er et ekstremt praktisk materiale å jobbe med, kan det ta litt lengre tid å gjøre dette, og resultatet vil bli fantastisk.

Trinnelementer fra GKL kan lages på bestilling, gjemme seg i dem, for eksempel takbjelker eller en ventilasjonshette. Det er ikke engang verdt å nevne de innebygde lyskildene - de er en forutsetning for en flerlags fantasitakstruktur.

Et figurert himling krever betydelige ferdigheter i design og installasjon, men ikke-standardelementer (blomst, solsystem, skyer, stjernehimmel) vil appellere til alle. Gips har egenskaper som lar deg lage ønsket form eller former fra den: du kan bygge en struktur fra sammenvevde abstrakte former, det ser spesielt bra ut i rom med et stort område. En kostbar, men effektiv løsning er mønstre med små celler. En spesiell chic til et slikt tak vil gi en "roll call" med små flekker med lignende mønstre på veggene.

Et interessant alternativ er det såkalte flytende taket. For å lage det, må du velge formen (silhuetten) som skal ligge under taket. Den er laget separat fra GCR-plater og er festet til en allerede ferdig struktur. Dermed skapes det utseendet at takelementet svever i luften. Som regel kombineres denne metoden med å fremheve det "flytende" elementet rundt omkretsen, noe som gir en ekstra effekt til designet.

Montering

Når overflatebehandlingen av taket er ferdig, er det på tide å starte installasjonen. Det er viktig å strengt observere handlingssekvensen og teknologien som er nødvendig for hvert trinn.

Taket på gipsplatene skjer:

• hemmed;
• suspensjon.

I en hemmed konstruksjon festes gipsplater til takflaten ved hjelp av en trebjelke eller en buet profil, som kalles en filing. Dette er et flott alternativ for rom med lav takhøyde. Den egner seg også godt for montering i et hus hvor det er tregulv. Ulempen med denne typen er manglende evne til å felle gipsplater med så høy kvalitet at de får en perfekt flat overflate.

For et undertak monteres gipsplater på en ramme laget av profiler festet på oppheng. Denne designen er ideell for å skjule ventilasjon, ledninger, belysning.

Det er mest praktisk å kutte ark med gips hvis de er vertikale og lener seg mot veggen.

Arbeidet med installasjonen av et undertak begynner med installasjonen av rammen.

Hemmelighetene til dette stadiet er beskrevet i trinnvise instruksjoner:

• Etter at markeringene i taket er laget, festes føringsprofilen (allerede boret) til veggene. Kanten er festet til markeringslinjen. Under dette merket vil rammeelementene være plassert. Dette er et viktig skritt hvis du bestemmer deg for å gjøre taket selv.
• Etter å ha limt inn styreprofilene med et tettebånd, festes de til dyblene. Dybler bør skrus på forhånd.

• Hengere festes hver 0,5 m. Det første trinnet fra veggen er 0,25 m. Du må feste hengene til ankrene. Det er viktig å tenke på at boring genererer støv, så alt arbeid med denne planen gjøres best med vernebriller og åndedrettsvern. Når kleshengerne er festet, må kantene bøyes.
• Neste trinn er å installere takprofilen. Etter installasjonen må den festes til guiden. Selvskruende skruer uten bor vil hjelpe med dette.
• Etter det må du lage hoppere - de styrker strukturen. Sørg for å sjekke plasseringen av profilene gjennom nivået. Jumpere fikses ved hjelp av "krabber".

• Hvis isolasjon er nødvendig, legges mineralull i overliggene. Den har både egenskapen til termisk isolasjon og absorberer støy. Arbeid med mineralull krever også nødvendigvis bruk av åndedrettsvern, i tillegg er det nødvendig med hansker.
• Installasjonen av kassen er fullført, den neste tingen å gjøre er ledningen til den elektriske kabelen. Ledningene skal være i en korrugert hylse - ikke i noe tilfelle skal kommunikasjonsdetaljene få lov til å trykke eller henge ned på rammen.

• Etter det kan du begynne å kappe rammen med gipsplater. Alle ark må forberedes på forhånd: i liggende stilling må de oppbevares en stund i rommet der de skal monteres. I tillegg bør det lages hull for lamper i dem.
• Beklædning med gipsplater begynner fra hjørnet, festing skjer med selvskruende skruer hver 15. cm.
• Butt-ark er ikke installert: sørg for å ha 4-5 mm mellom dem.

Monteringen av taket er over, du kan fortsette til mål, men først etter at sømmene er forseglet. Dette er veldig viktig, fordi hvis sømmene er dårlig forseglet, er dette full av sprekker i takbelegget. Du kan gjøre dette med et sigdnett eller kitt.

Hvis metoden for å kitte sømmene er valgt, er handlingssekvensen som følger:

• impregnering av skjøter med en primer med akrylater;
• når det tørker, fortynn kittblandingen, for eksempel gips;
• fyll sømmene med en blanding og nivå med en slikkepott (bred er egnet);
• i tillegg gjør det samme i hullene mellom arkene og hettene på skruene;

• når det tørker, lim sigden og kittet;
• påfør sluttkitt med en maksimal tykkelse på 1,5 cm;
• tørk av ruheten med finkornet sliping;
• fjern støv med en tørr svamp eller støvsuger;
• primer med akryl.

Etter det vil overflatereparasjon ikke være nødvendig på veldig lang tid, og etterbehandlingsarbeidet kan begynne.

Prosjekt. Egenskapene til gips er slik at de lar deg lage strukturer av enhver kompleksitet. Men jo mer kompleks fremtidig design, desto mer nøyaktig bør beregningen og planen være. Som med alt annet arbeid, kreves det et prosjekt for å installere et undertak. Dette inkluderer et grafisk bilde, kanskje et estimat eller en liste over nødvendige materialer, samt en sekvens av handlinger. I tillegg til listen over materialer, må du også beregne den nødvendige mengden.

Utformingen av taket fra GKL-plater bør ideelt sett inkludere:

• Skisse (tegning), som inneholder et bilde av fremtidens design. Skissen skal være storstilt og i farger.
• Tegning - en refleksjon av alle elementer i støttestrukturen. Dersom det er to eller flere himlingsnivåer, kan tegningen inneholde mer enn ett ark.
• Beregning av materialer. Jo mer nøye det er utarbeidet, jo mindre sannsynlig er det at overholdelse av installasjonsteknologien vil bli krenket.

Hvis du planlegger å gjøre installasjonen selv, er det bedre å rådføre seg med fagfolk og ta prosjektet med deg. Dette vil gjøre det lettere for dem å finne feilen og påpeke den, noe som vil bidra til å unngå tap i kvaliteten på fremtidens design.

Når du lager en skisse, må du ta hensyn til følgende konstante posisjoner:

• område av rommet;
• høyde og form på taket;
• gulv og tapet farger, mønstre på dem;
• stilen som rommet er dekorert i;
• design og dimensjoner på møbler i rommet.

Etter å ha tegnet en skisse, er det tilrådelig å overføre den til kalkerpapir. Deretter vil kalkerpapiret legges over rammetegningen for å tydeliggjøre det endelige designet.

Hvis du legger alt ovenfor på ett ark, vil tegningen inneholde for mye informasjon og se overbelastet ut.

Ved planlegging av et tak med ett nivå, er cellen til kassen 0,5x0,6 m. Hvis det planlegges flere lag eller noe massivt plasseres i taket, for eksempel en lysekrone eller et speil, er cellestørrelsen redusert til 0,5x0,4 m. På samme måte vil avstanden mellom suspensjonene - fra 1 m reduseres til 0,5-0,6 m.

Tegningen av dreiebenken til det første laget skal inneholde all informasjon om festepunktene og passasjen av profiler, tappen for armaturer og monteringspunktene for oppheng. Det samme bør være inneholdt i tegningene til alle etterfølgende nivåer.

Etter å ha fullført tegningene og justert skissen ved å legge dem oppå hverandre, må du fortsette til beregningene. Alt bør tas i betraktning i dem: fra antall gipsplater til bokser med kitt. I tillegg, hvis installasjonen er planlagt å gjøres for hånd, bør det utarbeides en egen liste, som skal gjenspeile tilgjengeligheten av nødvendige verktøy.

Etter å ha fullført beregningene, må du overføre den grafiske delen av prosjektet til takflaten. Jo mer presist dette gjøres, jo mer riktig, jevnere og sterkere vil det fremtidige undertaket komme ut. Etter å ha markert taket, kan du få en omtrentlig ide om hvordan det fremtidige objektet vil se ut. Hvis dette ikke er det du ønsker, må du gjøre justeringer.

Opplæring

Før du starter arbeidet, må du gjøre en rekke forberedende tiltak på overflaten av taket, nemlig:

• Rens av det gamle finishlaget. Dette kan gjøres ved hjelp av for eksempel en slikkepott.
• Fjern flekker av mugg, fett, rust, sopp ved hjelp av spesielle antiseptika.
• Patch sprukne områder. For dette formålet er det bedre å ta en sementbasert kitt.
• Prime belegget med en sammensetning som inneholder et antiseptisk middel (det ville være riktig å bruke "Color" eller "Lacru"). Denne betingelsen er obligatorisk, ellers er utseendet på flekker i taket uunngåelig. I tillegg er dette en av aktivitetene som bidrar til å jevne overflaten.

Etter alle disse trinnene er overflaten klar. Etter å ha ventet på at primeren skal tørke, må du deaktivere rommet der taket er planlagt installert, og installasjonen kan begynne.

Verktøy. Klargjøring av verktøy og inventar er en viktig forberedende fase av arbeidet. Dessverre blir det ikke alltid gitt oppmerksomhet til ham, som et resultat av at arbeidet hele tiden må avbrytes, siden det ikke er nok tilbehør i tilstrekkelige mengder, er målebånd tilgjengelig. Derfor er det bedre å forberede alt du måtte trenge på forhånd og ikke bli distrahert i arbeidsprosessen.

For å installere et undertak trenger du følgende:

• guide og takprofil;
• U-formede suspensjoner;
• profilkoblinger eller "krabber";
• dybler og skruer, og best av alt - ankre;
• gipsplater;

• selvskruende skruer (for både metall og gipsplater);
• forseglingstape;
• etterbehandling materiale;
• hydro- og varmeisolerende materiale.

Det er flere regler som må overholdes når du utfører reparasjon eller etterbehandling:

• Ikke prøv å spare på materialer, for eksempel på en metallprofil. Jo billigere det er, jo tynnere er det, henholdsvis vil det bøye seg og holde strukturen dårlig. Etter å ha tatt det riktige valget, sikrer mesteren påliteligheten og holdbarheten til strukturen.
• Det er bra hvis mesteren har nivåer i to størrelser: en opptil 1 m høy, den andre 2-2,5 m. Hvis du har et lasernivå og ferdighetene til å bruke det, vil det ikke være nødvendig med to nivåer.
• Tykkelsen på gipsplater bør ikke overstige 9 mm, ellers er det nødvendig med en annen ramme (hardere) og en annen installasjonssekvens.
• Det er viktig å ta hensyn til formålet med rommet der taket er montert, og velge materialet under hensyntagen til det. For eksempel, for installasjon på et bad, må gipsplater være fuktbestandige, det vil si at vanlige gipsplater ikke fungerer.

Belysning

Valget av belysning for et undertak er et veldig viktig poeng, fordi lampene kan gjøre komposisjonen til et "høydepunkt" av interiøret eller fullstendig drepe det med sin smakløse kombinasjon.

Bruk vanligvis innfelte spotlights, så kan belysningen gjøres i flere posisjoner. Oftest bruker de halogenlamper, og karosseriet er metall, glass, messing eller termoplast. I tillegg kan armaturene males i ulike sofistikerte nyanser, som polert og matt messing, bronse, matt eller sort krom, noe som vil gjøre dem enda mer attraktive.

For å belyse bakgrunnen til takoverflater med flere nivåer, brukes lysrør, noen ganger neon og duralight.

Som punktkilder er lyskilder med halogenlamper å foretrekke, siden når de er installert, reduseres takhøyden ikke så mye som når du installerer armaturer med standardlamper - dette er praktisk når taket i rommet allerede er lavt.

Halogenlamper er klassifisert som varmtonede lyskilder nær det hvite spekteret, slik at de ikke forvrenger fargene i rommet. Det er bedre å ikke berøre glassoverflaten på lampen med hendene - det er stor sannsynlighet for at fete flekker forblir. Dette vil igjen føre til at glasset på pæren ved kontaktpunktet vil smelte. Det er bedre å bruke en ren kluthanske eller bare en ren klut til dette.

Ved montering av lamper bør man ikke glemme brannforskrifter og regler, for eksempel om å sikre tilstrekkelig avstand mellom tak og tak. Når du bruker en dimmer som bryter (for å jevnt kontrollere lysstyrken på belysningen), er det ikke nødvendig å installere beskyttelse på lampene.

Valget av spotlights utføres i samsvar med formålet med rommet og tilstedeværelsen av antall vinduer i det. LED- eller energisparelamper egner seg best til dette. Takket være spotlights kan rommet deles inn i soner, for eksempel i en studioleilighet.

Transformatorer er vanligvis plassert bak gipsplatene på undertaket og kan nås gjennom lampehullene. Det er bedre hvis det er flere transformatorer i ett rom - en for en gruppe lamper. Så i tilfelle feil på en, vil resten fortsette å fungere. Sannsynligheten for at alle transformatorer brenner ut samtidig er ekstremt liten. I tillegg kan én stor og tung transformator peke for mye på gipsplater.

Transformatorer er delt inn i følgende typer:

• induksjon;
• elektronisk.

Induksjon er tyngre, men mer pålitelig og billigere. Elektroniske er lettere, men dyrere og går i stykker oftere.

Spørsmålet "hvor mange lamper vil være nødvendig for å lyse opp ett rom" er individuelt for hver eier. Dette problemet løses enkelt ved å skissere en skisse av det fremtidige taket og markere. Belysningen av en stue i en gjennomsnittlig byleilighet vil kreve et gjennomsnitt på 12 lamper med en effekt på 50 watt. Og det er bedre hvis bryteren er to- eller trenøkkel, og gir dermed muligheten til å justere intensiteten på belysningen eller fremheve området i rommet der det er nødvendig.

En interessant løsning vil også være å installere en dimmer som regulerer den generelle lysstyrken til belysningen i rommet. Den er funksjonell og vakker. I tillegg vil dimmeren kutte strømforbruket med mer enn halvparten og forlenge levetiden til halogenlamper. Dette er fordi driften av lampen skjer mer under milde temperaturforhold, da den varmes jevnt opp og gradvis reduserer lysstyrken.

Selvfølgelig vil det å installere spotlights sammen med halogenlamper være dyrere, men senere vil dette skape betydelige energibesparelser.

For å montere et nedhengt tak med lyskilder, må du merke gipsplatene for hull for dem, og deretter begynne å bore med en elektrisk drill med krondyse. Du trenger å bore hull først etter at kjøp av inventar finner sted, siden det ikke er noen standardstørrelse for hull. Kitting er kun mulig etter boring av alle hullene.

LED-belysning er delt inn i følgende typer:

• kuppelformet;
• lineær;
• retningsbestemt lys LED;
• LED-paneler.

For belysning i bakgrunnen av en takoverflate med flere nivåer brukes for det meste hvite lysrør. Slike lamper er plassert ved siden av hverandre for ikke å forstyrre lysflaten i taket. Med dette i betraktning kan du beregne hvor mange lamper du trenger. Som et resultat bør belysningen være myk, diffus, behagelig for øynene.

Hvis omkretsen av takflaten er for stor og du trenger mange lamper, kan alternative alternativer brukes. For eksempel duralight, som er et fleksibelt lysledningsrør i plast. Miniatyrglødelamper satt sammen i en krans presses inn i den. For en leilighet kan du bruke modifikasjonen "fiksering" - den lyser kontinuerlig.

Duralight er billig, lett å installere, slitesterk, det er et stort utvalg av farger, det krever ikke et stort "visir" i taket for installasjon, det bruker en liten mengde strøm. Svak belysning kan kalles en ulempe, men dette løses enkelt ved å pakke den inn to eller tre ganger i stedet for én gang.

Når vi snakker om den elektroluminescerende ledningen (kald neon), bør det bemerkes at det i hovedsak er en fleksibel ledning laget av polyvinylklorid, der en ledning med strøm er hermetisk installert. Denne ledningen er lett å kutte og lodde - dette er forskjellen fra duralight. Den er slitesterk, den kan legges ut i en konfigurasjon av forskjellige former, om natten er lyset blendende vakkert, på dagtid er det usynlig. Omfanget av bruken er veldig bredt.

Elektriske ledninger skal installeres i samsvar med en rekke nødvendige forhold:

• Dette må gjøres før starten av etterbehandlingen, før du installerer gipsplater på kassen.
• Som ethvert annet elektrisk installasjonsarbeid, bør du begynne med utviklingen av en plan som vil gi hvilken type ledninger som skal installeres, et diagram med det nødvendige antall brytere, samt koblingsbokser, patroner og andre enheter. Diagrammet skal også bestemme stedene for installasjonen deres på en slik måte at de er praktiske å bruke.

• Tilkoblingen av ledninger på steder hvor de er ødelagt, må kun kobles til ved hjelp av en adapterblokk - vridning er uakseptabelt, spesielt for ledninger laget av kobber eller aluminium.
• Ledninger skal merkes.
• Ledninger må ikke komme i kontakt med metall. De kan legges nær rørledninger, for eksempel med gass, bare i en avstand på minst 40 cm.
• Det er ikke tillatt å legge ledninger i bunter. I tillegg er det forbudt å legge ledninger hvis avstandene er mindre enn 3 mm mellom hver.
• Tilkobling og forgrening av ledninger i rom er bare mulig ved hjelp av koblings- og koblingsbokser.

Moderne dekortrender innebærer ikke bruk av lysekroner med anheng for å lyse opp et rom. Likevel er det vellykkede eksempler på en klassisk stilbeslutning, når en lysekrone er veldig passende. Men etter å ha bestemt deg for å henge den, må du ta vare på å styrke takkonstruksjonen på stedet der dette skjer, siden gipsplatene ikke er designet for å tåle en slik vekt.

Finesser av drift og omsorg

Det er ikke vanskelig å ta vare på GKL-taket. For at den ikke skal miste attraktiviteten i lang tid, må du med jevne mellomrom tørke av den med en ren, tørr, lofri klut. Hvis det er mye støv, kan taket støvsuges, etter å ha kontrollert at børsten er ren. Hvis det er tvil om dette, er det lurt å vaske børsten med såpe og tørke godt. Hvis dette neglisjeres, kan mørke linjer forbli i taket fra børsten.

Lyskilder (enten lysekroner eller lamper) trenger også omsorg. De må tørkes av med en tørr, ren klut, ikke glem at de får energi. Hvis det har dannet seg et gulaktig belegg rundt lampene, kan det fjernes med en spesiell tusj.

Flekker av støv og skitt fjernes med en lett fuktig klut eller viskoseklut. Hvis forurensningen er sterk, kan du prøve å bruke oppvaskmiddel, og hvis det er store flekker, er det bedre å friske opp malingslaget på takflaten.

For å unngå feilene som er vanlige for nybegynnere, er det viktig å vurdere noen funksjoner ved gips:

• For at gips skal gi fra seg unødvendig fuktighet, må den legges ned. Derfor må det gå litt tid mellom levering av GCR-platene til rommet hvor installasjonen skal utføres og selve installasjonen. Ellers kan arkene bli deformert.
• Arbeid med gips bør utføres i et rom hvis temperatur er konstant og ikke lavere enn +10 C. I tillegg, under disse temperaturforholdene, bør gipsplater være minst 4 dager - to dager før installasjon og to dager etter, bare etter 2 dager kan forsegles sømmer.
• Hovedregelen er at før du kutter, borer eller skruer noe, må du sjekke og beregne alt. Det er ikke forgjeves at i installasjonen av et falskt tak er det et så viktig stadium som design. Først etter å ha fullført alle beregningene, kombinert skissen og tegningene, merket taket direkte, må du fortsette til handling.

Vakre eksempler i interiøret

To-plans geometrisk gipsplatehimling med punktbelysning og LED-paneler.

Det originale taket i form av en blomst. Belysning går rundt omkretsen.

Et to-nivå tak, i hvis belysning en lysekrone og lamper er kombinert.