Lim plastmodeller. Grunnleggende om papirmodellering

Så du har bestemt deg for å gå inn i modellering, men har en veldig vag ide (eller ingen anelse i det hele tatt) om hva det er, hvor du skal begynne og hva det generelt krever. I denne korte artikkelen vil jeg prøve å beskrive hele prosessen med å lage gode modeller av høy kvalitet på en forståelig og forståelig måte for hver enkelt leser.

Vær oppmerksom på at uansett hvor merkelige enkelte trinn i denne veiledningen kan virke for deg, kan du fortsatt ikke gå glipp av dem, ellers vil modellen vise seg å være dårlig, feil. Mens du leser artikkelen, kan du komme over ukjente ord - jeg vil ikke sette sammen en liste over begreper og beskrive betydningen deres - bare rote gjennom Internett. Vi vil studere prinsippene for flymodellering, som også egner seg for andre områder. Det grunnleggende om modellering er det samme for alle. Så!

Kapittel 1 - Hvor skal jeg begynne?

Vel, du må velge noe annet. Har du valgt? Flott, la oss gå videre til neste element - å kjøpe et verktøy. Du kan velge verktøyet helt intuitivt. Faktum er at i virkeligheten, for å sette sammen modellen, trenger du absolutt alle verktøyene som selges i modellbutikken, men du bør ikke kjøpe alt, for etter å ha begynt å montere, vil du fortsatt forstå at de fleste hovedinstrument du har fortsatt ikke kjøpt den fordi den ikke var i butikken, og du må lage den selv. Men mer om det senere.

Viktigst av alt - ikke glem å kjøpe lim - modellen kan ikke monteres bare ved hjelp av et øyeblikk og PVA som ligger rundt i boksen din, men ikke bekymre deg, de vil komme godt med. Jeg anbefaler deg å kjøpe flere lim på en gang - den vanlige modellen, andre, helium andre ... generelt, velg det som er nærmere hjertet ditt. Ikke glem å kjøpe noen sparkelmasser, nålefiler, sandpapir... Gå så til malingshylla. Her er ikke situasjonen bedre enn med verktøyet. Du trenger ALLE malingene som selges i butikken igjen, men hvis du kjører til butikken på egenhånd og innser at du rett og slett ikke kan ta med deg hele disken hjem, kjøp i det minste alle grunnfargene, samt de som er angitt i monteringsanvisningen modellen din.

Velg 15 børster til deg selv (hvis butikken ikke har 15 børster i forskjellige størrelser, kan du også kjøpe børster i samme størrelse, men fra forskjellige produsenter). Nå kan du bevege deg bort fra disken med maling. Faktisk, for å male modellen, må du fortsatt kjøpe en airbrush med en kompressor, men du kan ikke skynde deg ennå. Inntil det øyeblikket de er nyttige for deg, vil du finne deg selv i en modellbutikk mer enn én gang.

Nå veldig viktige råd: mens du er i en modellbutikk, uten påskudd, må du ikke vurdere hvor mye penger du må bruke. Du MÅ kjøpe den uansett - hvorfor ødelegge humøret ditt på forhånd? Huske? Flott, gå nå tilbake til modellhyllen og velg en annen modell for deg selv (hvorfor - du vil forstå når du blir en virkelig erfaren modellør). Gå nå til kassen og betal for kjøpene dine. Hvis du ikke har nok penger - ikke prøv å legge igjen noe fra det valgte produktet. Det er bedre å ringe kona di og be ham om å snarest ta med pengene som er satt av til kjøp av kjøleskap (ikke angre på det, du vil fortsatt ikke kjøpe et kjøleskap i morgen, og du kan alltid utsette det igjen, og du vil ha å sette sammen modellen i nær fremtid).

Kapittel 2 - Bygge modellen

Merk: hvis det ikke er noen i leiligheten bortsett fra deg, må du se på innholdet for andre gang, men ikke gå glipp av dette viktige trinnet i å bygge modellen.

Ta nå alt ut av esken igjen, finn sprues, der det er halvdeler av flykroppen og vinger. Finn i kjøpene dine et slikt verktøy som disse delene kan skilles fra innløpene med. Skille og brett flykropphalvdelene sammen. Vurder dette designet i 5 minutter, og fest deretter vinger til det. Ubehagelig å holde? Prøve!

Du kan ikke engang trekke en fisk ut av en dam uten problemer, og dette ordtaket passer perfekt til modellering. Finn nå noe for midlertidig å fikse strukturen din, for eksempel tape. Vind alle detaljene sammen, legg på bordet og beundre litt mer. Demonter nå alt i sin opprinnelige posisjon og legg det i en boks. Lukk boksen og sett den til side.

Kapittel 3 - Arbeidsplass

Legg en spesiell modell "matte" på bordet. Å ja, jeg glemte å legge det til listen over nødvendige kjøp i modellbutikken, vel, det spiller ingen rolle, bestill det akkurat nå via Internett. Hvis du ikke vet hvordan den ser ut, er det bare å se gjennom hele katalogen til nettbutikken, og når du ser den vil du umiddelbart forstå hva den handler om. For å forenkle søket, vil jeg fortsatt hinte - det er grønt og vakkert. Hovedsaken er å kjøpe et større teppe, gjerne A2 eller enda bedre A1! Men anta at du fortsatt tenkte på å kjøpe den i en butikk, så kan vi gå videre. Så legg ut alle verktøyene rundt deg. Du kan ikke prøve å følge ordren eller en slags sekvens - uansett, etter en halvtimes arbeid beveger alt seg mellom dem. Ordne fargene. Vel, det er nok for i dag, du kan gå og leke med barnet eller gjøre noe annet.

Kapittel 4 - Montering igjen

Finn i boksen konstruksjonsverktøy modelltilbehør (jeg synes de burde vært der), og samtidig sette til side alt som virker gjeldende for monteringen av modellen. Det kan være trådkutt, plastbiter, en brent transformator – alt kan faktisk komme godt med, så velg selv.

Gå tilbake til rommet og klargjør arbeidsområdet igjen. Legg esken med modellen på bordet, legg delene på bordet og begynn å studere instruksjonene. Ikke sint kona din og gå for å spise, hvis du ikke går for lenge - hun vil bli fornærmet. Argumenter om at du er opptatt med en viktig sak vil ikke ha noen styrke, du må også ta et oppgjør med dette. Etter lunsj, vask hendene og prøv å komme tilbake til å sette sammen modellen. Hvis du blir distrahert av noe annet, så utsett samlingen til neste ledige dag.

Kapittel 5 - Nøyaktighet og ettermarkedskjøp

Når du går gjennom bildene vil du ha noen spørsmål du ikke finner svar på og du må finne et godt modellforum, registrere deg der og stille spørsmålene dine. Etter det, mens du venter på svar, kan du begynne å bla gjennom alle emnene på rad. Se på klokken - det er på tide for deg å sove. Neste dag, les hva de fortalte deg, legg modellen til side og ta tak i den andre du kjøpte i butikken.

Gjenta hele prosessen fra det andre kapittelet til dette punktet. Nå må du vente på at bestillingen din kommer fra nettbutikken. Men du har noe å gjøre: mens du leste forumet, innså du sannsynligvis at du ikke kjøpte noen veldig viktige verktøy, så vel som en airbrush-kompressor. Ta alle pengene som er satt av til kjøleskapet og gå til butikken.

Lag en liste på forhånd, men du kan ikke ta den med deg, uansett, du må se på alle tellerne, og du vil definitivt huske alt. Kjøp alt du trenger og en annen modell. Du kan gå hjem. Hjemme, gjenta alle trinnene fra det andre kapittelet med den nye modellen og gjem den et sted. Forklar for din kone behovet for en kompressor og en airbrush, bevis at et gammelt kjøleskap kan brukes uten problemer i flere år til.

Kapittel 6 - Montering med ettermarkedet

• Prøv å ikke miste instruksjonene - tingen er ganske nyttig. Hvis du fortsatt ikke finner det - begynn å lete i de andre boksene, så i bunken med magasiner på toalettet - hvis dette ikke gir resultater, må du bruke mye tid på å søke.
• Før montering, ikke glem å sjekke hvordan modellen passer inn i tegningene. Selv om inkonsekvensene er ubetydelige, og du forstår at ingen vil legge merke til dette på den sammensatte modellen - korriger fortsatt denne ulempen, uansett hvor mye innsats det koster deg. Det spiller tross alt ingen rolle om feilen blir merkbar hvis DU vet om den!
• Når du kutter av deler fra innløpet (så for moro skyld) som du bare trenger på det 30. monteringstrinn, tenk fortsatt på hvor enkelt det vil være for deg å identifisere denne delen i fremtiden. Hvis du setter sammen en cockpit og forstår at de eksterne antennene er veldig like hverandre, etter å ha kuttet dem av, prøv å huske godt hvilken som var under hvilket nummer.
• Prøv å detaljere de interne komponentene og elementene så detaljert som mulig. Ikke bekymre deg for om disse nodene vil være synlige på den sammensatte modellen. Selv om ikke, og for å beundre dem igjen, må du bryte modellen - jobb hardt! Og hva om noen en dag fortsatt bryter den og ser tomheten inni seg! Det eneste - ikke glem å ta et bilde av alt før du gjemmer det i flykroppen for alltid.
• Hvis du var uforsiktig å miste en del mindre enn 30x30 mm på gulvet - ikke prøv å finne den - sannsynligheten for et positivt søkeresultat er minimal - bare bruk tiden du kan begynne å lage denne delen for hånd, jo mer hjemmelaget den blir bedre uansett. Og når kona din kommer med den tapte delen om en uke og spør: "kjære, hva slags plast fant jeg i dag under kjøleskapet?" Takk henne og legg denne delen i en spesiell boks som et minne.
• Hvis du ikke liker en håndlaget del bare litt, lag den på nytt, uansett hvor mye tid du bruker på den. Husk det viktigste - DU vil vite at denne delen ikke er så bra som du ønsker.
• Hvis du under monteringen trenger å pusse en del av modellen (for eksempel etter kitting) - ikke vær redd for å skade skjøten. Uansett er det ikke riktig og du må kutte det helt!
• Hvis du ikke finner verktøyet du trenger for arbeidet, husk: hvert verktøy (nøyaktig alle) kan lages av ting som er i hjemmet ditt. Det eneste er at noen ganger må du ødelegge noe annet for dette, men ikke stopp selv om denne andre koster mer enn viktig verktøy– Du har ikke tid!
• Ikke bli motløs hvis noe ikke fungerer for deg - prefikset "re-" er avgjørende for modellering. Så ord som klippe ut, male på nytt, lime inn på nytt bør ikke skremme deg. Tvert imot burde det bety at du gjør alt riktig og gradvis blir en ekte modellør!
• Prøv å utvikle en refleks hos dine samboere – for ikke å forstyrre deg når du skal montere modellen. Hvis refleksen ikke er utviklet, prøv å ikke ta hensyn til hva som skjer rundt deg - abstrakt.
• Dine pårørende bør også huske at alle kjemikaliene du bruker IKKE er helseskadelige. Men bruk dem likevel i et ventilert område og ikke la barn komme inn i rommet under bruk - for sikkerhets skyld.
• Hvis du under monteringen vil møte et slikt problem som du ikke kan overvinne for øyeblikket (for eksempel mangelen på nødvendig materiale eller evnen til å lage en del) - legg modellen til side og begynn å montere en annen.
• Slik at du ikke står overfor et annet problem - mangelen på en modell som kan samles, hver gang du går til butikken for en boks med maling, kjøp samtidig en eller to nye modeller.

Kapittel 7 - Maling

Hvis du ikke finner slik informasjon i boken, prøv å se etter et øyenvitne. Faktisk er det ganske mange måter å finne ut hvilken farge du skal male, for eksempel baksiden av pilotens sete eller andre deler. Men selv om du mislykkes, husk det viktigste: ikke i noe tilfelle mal ikke alt en-til-en, som angitt i instruksjonene!

Begynn nå å male selve modellen. Velg først hvilken farge du vil reprodusere. Instruksjonene indikerer vanligvis flere alternativer, men dette er ikke nok for en god farge. Finn noen flere (5-10) på Internett. Nå kan du velge. Valget bør være å se etter alternativet med den vanskeligste kamuflasjen (selv om den ikke viser seg å være den peneste). Ellers vil alle tro at du leter etter enkle måter, og ingen blant modellørene vil respektere deg.

Påfør et strøk med primer på modellen. Klø deg bak i hodet. Mens du klør, tenk for deg selv: "Jeg har på en måte sparklet den ... jeg har liksom slipt den også ...". Spackle og slip modellen på nytt. Prime igjen. Denne prosessen kan gjentas et uendelig antall ganger. Samt selve maleriet. Det viktigste er å lære hvordan du fjerner malingen du maler med. Og fortsett, ikke vær redd - luften i kompressoren vil ikke ta slutt, og maling er generelt ikke så dyrt. Etter at du endelig har oppnådd det ønskede resultatet av malingen, legger du airbrushen i skuffen, setter et stort fingeravtrykk på modellen på det mest synlige stedet, fjerner airbrushen fra skuffen og gjentar om igjen.

Gjentatt? Jeg håper du ikke gjentar fingeravtrykkfeilen og vær mer forsiktig. Gå til dekalene. Jeg tror du allerede har gjettet at dekalet som ble solgt til deg med modellen er feil og dårlig. Bestill noen passende dekaler fra kjente, dyre produsenter, ødelegg noen av de vanskeligste bildene, og lag dem selv. Nå må modellen få et realistisk utseende. For å gjøre dette må du "ødelegge" det feilfrie resultatet av arbeidet ditt med en airbrush - skrape, ripe, flekker, vask av, for det er ingen rene, malingsfrie og ripefrie fly!

Konklusjon

Etterord

Dopeless aka Rostislav Chernyakhovsky

I kontakt med

En interessant og flott artikkel om flymodellering, hvordan male modeller riktig, hvilke verktøy som trengs og hva som må vurderes ved modellering av fly.

Produksjonen og innsamlingen av prefabrikkerte flymodeller inntar en veldig spesiell plass blant de mange typene moderne teknisk kreativitet. Å montere modeller fra ferdige plastdeler krever tålmodighet, smykkepresisjon, nøyaktighet, god kunnskap om teknologihistorien og regnes sammen med andre typer modellering som en ekte kunst. Men det var han som var mest uheldig. Av en eller annen grunn tror mange at for å sette sammen en modell er instruksjonene som er inkludert i esken nok. Og siden i hendene etter slikt arbeid viser det seg å være en ensfarget, flekkete lim, kjedelig modell, hva slags kreativitet er det da! I mellomtiden er monteringen bare en del av det spennende arbeidet med modellen til en bestemt historisk maskin. Vi må fortsatt prøve å gjenskape hennes sanne utseende slik at hun er akkurat som den ekte ...

I denne artikkelen vil vi prøve å lære deg hvordan du monterer modeller riktig.
fly fra sett med ferdige deler og gi flere design av modeller for egenproduksjon. Blant dem er det flygende hjemmelagde produkter for rekreasjon og underholdning.

Samle så nøyaktig og pålitelig som mulig

Tenk deg et øyeblikk at du har fått kjøpt en lys, vakker boks, innsiden av den lite mirakel- deler laget i nøyaktig skala, kopier av et ekte fly. Selvfølgelig vil du umiddelbart begynne å jobbe. Men uansett hvor stort dette ønsket, ikke skynd deg!

For å sette sammen en kopimodell så nøyaktig og pålitelig som mulig, må du bruke mye arbeid, og viktigst av alt, lære hvordan du jobber riktig.

Typisk teknologisystemå produsere en prefabrikkert flymodell i henhold til instruksjonene som er vedlagt i esken er vist i figur 1. Det er imidlertid oftest ikke mulig å jobbe med det: ikke alle settene har lim, riktig farge på modellen er langt fra alltid vist, deler er ikke inkludert i alle sett - dekaler med identifikasjonsmerker. Det er ingen spesialmaling til salgs. Det er grunnen til at når du jobber med en modell, følg tipsene nedenfor, de har blitt testet gjentatte ganger i erfaring av en lang rekke modeller.

Ris. 1. Produksjonsteknologi av prefabrikkerte modeller fra polystyren: a - farging små deler på innløper; b - kutte deler fra innløpsrammen; c - piercing av et rør med lim; d, e - påføring av lim; e - stramme de limte knutene og delene med et elastisk bånd; g - installasjon av deler; h - liming av propellen; og - påføring av dekorative striper (såkalte "invasjonsstriper"); j - påføring av flekket kamuflasje; l - markeringer for bølget kamuflasje; m - oversettelse av identifikasjonsmerker.

Først av alt, lim aldri modellen "tett" på en gang. Selvfølgelig er ønsket ditt om raskt å se "hjernebarnet" ditt satt sammen, forståelig, men ved å skynde deg med liming, dømmer du deg selv til å ekstra stress, og modellen vil aldri ha et kvalitetsutseende. Lim slik at du kan demontere modellen uten å skade eller fjerne nødvendige deler uten å skade dem.

Enig i at det ikke er særlig praktisk å male det sammensatte chassiset, rakettblokkene, cockpiten med piloten inne osv. Og det kommer ikke noe godt ut av det. Det er derfor, for å male en liten detalj, for det første, ikke fjern den fra innløpet, og for det andre, bruk fyrstikker og plastelina for å feste den på nytt, og sett delen på dem.

I noen tilfeller, for ikke å feste delen på det malte stedet senere, kan du bruke en annen metode. Marker hvor masten skal limes på delen som skal males, for eksempel en utenbords drivstofftank. Lim deretter et lite stykke polystyren til dette stedet, imiter en pylon. Etter at limet tørker, mal tanken, som er veldig praktisk å holde i hendene for dette limte stykket polystyren. Bryt nå av et stykke polystyren og lim det på selve pylonen, også ferdigmalt. I dette tilfellet vil krysset være rent og ryddig, og styrken vil øke betydelig.

På denne måten kan du male en rekke detaljer. Hvis du maler delene uten å kutte dem av innløpene, så beskytt limpunktene med smeltet parafin, eller enda bedre med tykk gouache: den etterlater ikke fete flekker og vaskes lett av med vann.

Først etter å ha malt små deler, kan du begynne å montere hovedelementene i modellen. Det gir egentlig ingen spesielle vanskeligheter, men likevel bør det sies noen få ord om påføring av lim på polystyrendeler. Fra et mykt polyetylen hetteglass kan lim presses ut gjennom et lite hull, fra et lite glass hetteglass - gjennom et kapillærrør. Det er godt å bruke en tynn tråd eller en nål til dette formålet, og for store flater som skal limes, myke (ekorn) børster nr. 1, 2 og 4 (hvis overflaten er spesielt stor). Det er mulig å lime delene først etter at de er renset for blits, grader og innløpsrester.

Hvis det ikke er lim i settet, bruk kommersielt tilgjengelig toluen, mecol, "pæreessens" (i små mengder for en så viktig sak i skolens kjemirom), nitromalingstynner 647. Separate deler for større styrke kan legges til " sveis” med en elektrisk brenner, og sett den på den svakeste varmen.

Ved montering Spesiell oppmerksomhet ta hensyn til modellens skala og kvaliteten på de enkelte delene i forhold til deres proporsjonalitet. Oftest oppfyller ikke dette kravet stativene og dørene til landingsutstyret, fjærdrakt av bomber og missiler osv. Det er ikke vanskelig å forkorte stativene, men for å forlenge kan du ta biter av innløpsplast og behandle dem deretter. Noen ganger er det for tykke landingsstelldører. Det er lett å bli kvitt denne mangelen hvis du gnir dem med sandpapir eller nålefiler. Dette bør gjøres med langsomme bevegelser slik at plasten ikke blir varm.

Ofte våpen på modeller militært utstyr vises svært betinget. Denne mangelen kan korrigeres med en metallstang eller wire med passende diameter. Spissen av stangen må varmes opp og utdype bunnen av en kanon eller maskingeværløp, noe som gir den et mer troverdig utseende. Du kan også etterligne de utstikkende løpene til kanoner og maskingevær ved å smelte korte ledninger inn i lagrene deres. En slik "raffinering" av modellen øker ofte dens styrke, siden deler laget av polystyren ofte faller av ved rengjøring av modeller. Og for å rengjøre modellene, selv om de er beskyttet mot støv av hetter eller er i skap bak glass, må du før eller siden likevel.

I endene av vingene og på flykroppen (flykroppen) kan du simulere blinkende eller markeringslys eller frontlykter. For å gjøre dette må du lage utskjæringer på de riktige stedene og sette inn "lys" skåret av gjennomsiktig, rødt eller grønt organisk glass inn i dem.

Antenner er vanligvis laget av fiskesnøre, men det er bedre å bruke en metalltråd med en diameter på 0,1 mm til dette formålet, som kan tas fra et gammelt relé i liten størrelse. Det er en annen måte, vist i figur 2 - tegning av tråder fra polystyren-sprues. Først varmes innløpet opp over flammen til stearinlys 1, deretter prøver de oppvarmingsgraden 2 og sprer armene til sidene 3, trekker ut tråden og holder den borte fra ild 4. Denne metoden er riktignok lite bruk for tynne radioantenner, siden de resulterende trådene er veldig skjøre, men det er det enkleste og raskeste. I tillegg kan du på denne måten få ganske tykke stenger, noe som kan være veldig nyttig når du jobber med modeller.

Du bør heller ikke lage antenner fra vanlige tråder: de blir veldig raskt "pjusket" på grunn av støv som legger seg på dem.

Ofte setter ikke modellører strekkmerker på biplane på grunn av den tilsynelatende arbeidskrevende implementeringen. Det er faktisk ganske enkelt. For å strekke forlengelsene, er det nødvendig å lage gjennomgående hull i vingene med en oppvarmet nål eller syl på festepunktene, og deretter strekke forlengelsene gjennom dem, som best er laget av tråd med en diameter på 0,1 mm. Noen ganger setter de strekkmerker fra tråder som tidligere er impregnert med sølv. Etter at de er strukket, på stedet for broachen, er det nødvendig å slippe en dråpe lim som "Moment-1", BF eller en annen. Etter at limet har tørket, er det nødvendig å kutte av overflødige tråder, deretter sparkle stedene til brosjen, behandle med fint sandpapir og lakk. Hvis du gjør alt dette nøye, vil brosjstedene på vingene være nesten usynlige etter maling.

Mange kjøpte modeller har "underfylling", ujevne overflater og andre ufullkommenheter forårsaket av aldring av formene de er laget på. For å rette opp disse manglene er kitt nødvendig. Den er nesten aldri på salg, og derfor må du lage den selv. For å gjøre dette, bør finhakket sprue fra modellen helles i en hermetisk forseglet glasskrukke og helles
aceton. Om en dag vil kittet være klart. Det bør huskes at det tørker i lang tid og kan løse opp plasten til modellen. Derfor, før bruk, er det verdt å sjekke kittet på innløpet til modellen den skal brukes på. For øvrig kan ulike enkle detaljer støpes av sparkel i former.

Og her er noen tips til hvordan du "gjenoppliver" modellene. Modeller med åpne cockpiter, bomberom, bevegelige ror etc. ser veldig effektive ut. Det er enkelt å lage hengslede vinger for bærerbaserte fly. Den enkleste måten å gjøre dette på er på de modellene der vingene brettes opp. Helikoptre og transportkjøretøyer er interessante for eksempel å lage med figurer av "fallskjermjegere" ved åpne dører. Modeller som simulerer driften av motoren ser bra ut. For eksempel kan vanlige lyspærer fra en 2,5 V lommelykt settes inn i dysene til jetfly, og et batteri av Uranus-typen (1,5 V) kan plasseres i flykroppen. Lyspæren skal drives med redusert spenning slik at dysene ikke smelter. I de fleste modeller av stempelfly er mikroelektriske motorer fritt plassert. Med deres hjelp kan du rotere propellen. Akselen er av metall og er koblet til den elektriske motoren ved hjelp av en fleksibel transmisjon, for eksempel et gummirør. For å unngå ødeleggelse bør skaftet "føres" inn i baugen i et rør, for eksempel fra kjernen av en kulepenn. Brytere kan være av ulike typer. Alle disse forbedringene er ikke veldig tidkrevende, og nesten alle kan gjøre det.

Fra nesten alle modeller, ved hjelp av små endringer, kan forskjellige modifikasjoner av prototypeflyet og til og med nye skaffes. For eksempel, fra H-60 ​​​​Gypsy Mot-modellen, kan du lage en hel serie med sovjetiske A. Yakovlev-fly - AIR-1, AIR-2, AIR-3, AIR-4. Samtidig er nye produkter nesten ikke dårligere enn fabrikken.

Nesten enhver modell har skjulte reserver, men for å lykkes med å finne dem, må du gjøre deg kjent med de nødvendige tegningene og beskrivelsene av fly.
På samme måte er ikke bare prefabrikkerte modeller av fly satt sammen, men også tanker, skip, biler, modeller av romteknologi.

Mal rent og pent

Utseendet til den prefabrikerte modellen avhenger i stor grad av fargen. På samme tid, for skalaer på 1:72, 1:100 eller 1:144, oppnår farging og etterbehandling avgjørende rolle. Det kan ikke være noen bagateller i dette arbeidet, fordi maksimal pålitelighet er hovedkravet for en kopimodell.

Så, om teknologien for fargelegging. Hver erfaren modellerer har sine egne hemmeligheter og teknikker for dette arbeidet, men de er alle varianter av to hovedmetoder: maling med pensel og bruk av airbrush (spray). Den første metoden er relativt enkel og tilgjengelig for alle, spesielt en nybegynnermodeller. Den andre krever en kilde til trykkluft, en airbrush og mye mer, noe som gjør det noe vanskelig å fordele den.

Når du arbeider med en pensel, oppstår spørsmålet hvilke malinger som er egnet for påføring på polystyren, hvorfra flydeler støpes. Bare ikke nitro-emaljer! Det kommer ikke noe godt ut av det - nitrobasen korroderer plasten, malingen tørker raskt, strekker seg, overflaten viser seg å være grov og ujevn. For å male med en pensel, må du bruke alkyd-emaljer. De har utmerket skjulekraft, gir et tynt jevnt lag og en skinnende overflate. Tørketiden deres er 6-12 timer, avhengig av temperaturen og tykkelsen på belegget. Du må ha fem primærfarger: rød, blå, gul, hvit og svart. Med deres hjelp kan du få en rekke farger, så vel som alle nyanser. Hvis du klarte å finne bare hvit alkyd-emalje, ikke bekymre deg - du kan bruke kunstneriske farger som fargestoffer. oljemaling som selges i papirbutikker.

Du kan bruke disse oljemalingene som de viktigste - på tynner nr. 2 (white spirit eller terpentin). Etter tørking blir overflaten malt av dem dypt matt, noe som er spesielt viktig for modeller-kopier av fly fra perioden av andre verdenskrig. Kunstmaling tørker i en eller to dager - dette er deres eneste ulempe.

Det er ikke nødvendig å spesielt forberede overflaten til modellen for maling med børster, det er nok å vaske den i varmt vann med en tannbørste og såpe. Forresten, om børstene: du trenger en eller to runde nr. 1-3 for å male deler og to eller tre flate nr. 5-9. Størrelsen på børstene avhenger av størrelsen på modellen - jo større modellen er, desto større børster bør tas. Børster skal være halvstive, hårete (bedre fra en søyle, sobel eller grevling). Børstehår egner seg ikke for så fint arbeid. Sekvensen for påføring av malingslaget er fra lysere til mørkere.

Airbrushen gir rike muligheter for å male modeller. Selvfølgelig er det mye vanskeligere å jobbe med det enn med en børste, men det viser seg en perfekt glatt overflate, matt eller skinnende. I tillegg lar bruken av en airbrush deg overføre forskjellige typer beskyttende farging (kamuflasje), imitere spor etter drift, reparasjon, påvirkning atmosfæriske fenomener etc.

Kompressor er den mest brukte kilden til trykkluft. husholdnings kjøleskap selv om det må forbedres. Først av alt, fjern nikromspiralen fra startboksen, og erstatt den med et stykke kobbertråd (alt dette kan selvfølgelig bare gjøres på en kompressor fra et kjøleskap som har blitt ubrukelig, etter å ha rådført seg med foreldrene og med deres hjelp!). Spiralen kan ikke skiftes ut, men i dette tilfellet kan kompressoren stoppe på det mest uhensiktsmessige øyeblikket. Det bør huskes at enheten fra kjøleskapet ikke er designet for langvarig drift, så ikke tving den til å gå på tomgang.

Ofte flyr små dråper olje ut av kompressorens utløpsrør sammen med luft; deres kontakt med overflaten som skal males er svært uønsket. Derfor bør et oljefilter eller en sump installeres ved utløpet, som også vil spille rollen som en mottaker - en lagringsenhet som jevner ut den rykende luftstrømmen. Den kan lages fra kammeret til en fotball. Fra en gummislange med en lengde på minst 2 m, sett tett på airbrush-beslaget, skjær av et stykke ca. Sett den andre enden inn i kammeret sammen med enden av det lange slangestykket og forsegl også koblingen. Tilstrebe å oppnå fullstendig tetthet for å unngå lufttrykksfall.

Men hva med de som ikke rakk å få verken airbrush eller kompressor? Det er her en vanlig sprøyte kan komme godt med. En slik sprøyte vil også hjelpe med å male modellen, men dessverre er det mulig å bruke en standard enhet bare 1-2 ganger, hvoretter den er helt tilstoppet med maling.

Enkle forbedringer vil bidra til å gjøre den til en pålitelig "sprøytepistol". For å gjøre dette må du endre bøyeradiene til ytre og indre rør og forkorte det ytre skaftet, som vist i figur 3, a. Hensikten med denne oppgraderingen er å muliggjøre utvikling og montering av instrumentet. Det tynne innerrøret skal lett gli ut av det ytre røret. Dette vil tillate deg å vaske delene av sprøytepistolen i et løsemiddel etter farging.

Litt om metodene for å bruke en slik sprøyte. Først av alt er det nødvendig, ved å endre posisjonen til dysen, for å oppnå en fin spredning av brenneren. I dette tilfellet bør lengden på sistnevnte være ca 0,4 m. Før arbeid må malingen filtreres. Du bør alltid ha en flaske tynner for nitromaling for hånden. Så snart fargen "skyen" blir inhomogen og klumper av maling begynner å fly fra dysen, må flasken med maling erstattes med en flaske løsemiddel. Noen få "pumper" med en gummipære - og enheten er klar for arbeid igjen.

Når du er ferdig med å male, ikke glem å rydde opp etter deg selv og skyll alle delene grundig med et løsemiddel.

En ganske grei airbrush-sprøyte kan også lages på basis av en mikrokompressor for å tilføre luft til akvariet og to tomme stenger fra kulepenn(Fig. 3b). Fjern kulene fra stengene, pass på at du ikke deformerer dem med spisser, og koble dem i rette vinkler til hverandre ved hjelp av en passende enhet (for eksempel en blikkklemme). Deretter, på en stang, må du sette på en slange fra kompressoren, og senke den andre ned i en krukke med maling. Airbrushen er klar til bruk. Malingstilførselen kan justeres både ved å endre posisjonen på stengene og ved å justere skruen på kompressoren.

Det kan hende du har en ekte industriell airbrush til rådighet, men uten kompressor. En vanlig husholdningssifon for tilberedning av kullsyreholdig vann kan anbefales som trykkkilde (fig. 3, c). Samtidig er det ikke nødvendig å fylle beholderen med vann, men sekvensielt lade to patroner med karbondioksid på en gang. Koble "nesen" på sifonen til airbrushen med en gummislange. En slik ladning er nok i lang tid.

Men den siste anbefalingen vil uten tvil bli satt pris på av dere som allerede har deltatt på utstillinger og konkurranser innen plakatmodellering. Faktum er at benkemodeller krever. behandle seg selv med en veldig "sart" holdning og, det hender, motta uønsket skade under transport. Men hvis den ødelagte delen er lett å lime (det ville være lim!), så er det veldig vanskelig å ha med seg en airbrush, kompressor eller til og med bare en sprøytepistol bare for å farge den avskallede malingen noen steder. Selvfølgelig kan dette også gjøres med en børste, men på en overflate "blåst ut" av sprøyter, kan slike reparasjoner umiddelbart merkes og bare forverre utseendet til modellen.

"Reparer inn feltforhold«blir fullt mulig hvis du bruker den enkleste lommeplastinhalatoren, som kan gjøres om til en sprayflaske i løpet av minutter (fig. 4). Før en tynn tube eller donornål 3 gjennom lokket på glasset, og lag hull i lokket eller sett inn et stykke tube 4 for å slippe ut luften - under lim for prefabrikkerte modeller og du kan komme deg i gang.

Det skal bemerkes at nitro-emaljer er mest egnet for maling av modeller som bruker alle disse enhetene. Før de påføres, må overflaten av modellen grunnes med en sammensetning bestående av fire deler aceton og en del av GF-21 glyptal primer. Komponentene ristes, hvoretter de må få sette seg i en tett lukket beholder. Den resulterende gjennomsiktige væsken av en rosa farge påføres modellen med en airbrush umiddelbart før maling - takket være dette blir nitromalingen "sveiset" til plasten.

Før maling må nitroemalje fortynnes med aceton eller løsemidler (646; 647): malingen må være flytende, men ikke "gjennomsiktig". Når du arbeider med en airbrush, følg følgende regler: trykk på malingtilførselstasten mens du dirigerer airbrushen bort fra modellen, ellers kan de første store sprutene falle på overflaten. Hold airbrushen i en avstand på 15-20 cm avhengig av diameteren på dysen og hvilke deler som skal males. Hånden med airbrush må være i bevegelse hele tiden, ellers kan det dannes striper på overflaten. Husk at tiden for fullstendig tørking av nitroemaljer er 1 time, så hvert lag må tørke skikkelig.

Og nå noen få ord om hvordan du løser problemet med sølvlignende maling, som er uunnværlig ved fremstilling av kopimodeller.

Noen plastmodellflysett kommer med utmerket maling med sølv-look. Men problemet er - selv om du er heldig nok til å kjøpe en slik modell, trenger du bare å åpne flasken, etter kort tid tykner sammensetningen og blir ubrukelig. Og denne malingen er ikke alltid nok, mens å erstatte den med andre forbindelser gir mildt sagt utilfredsstillende resultater.

Men det viser seg at selv på grunnlag av tilgjengelige pigmenter kan du lage en utmerket maling selv. For å gjøre dette, i tillegg til aluminiumspulver fra det vanlige settet som er tilgjengelig for salg i jernvarebutikker, trenger du granlakk (det kan kjøpes i spesialiserte kunstbutikker) og løsemiddel 646. Blandingen tilberedes i et sylindrisk glass hetteglass (for for eksempel fra penicillin), hvori to volumetriske deler av pigmentet, og ved hjelp av en pipette, hell i en del av granlakken og to til av løsningsmidlet. Den resulterende massen ristes. For å løfte pigmentsetningen under lagring fra bunnen, er det nyttig å plassere en eller to kuler fra et sykkellager i et hetteglass.

Tørker hjemmelaget maling 20 ... 25 minutter og i utseende skiller den seg praktisk talt ikke fra "standard" maling etter tørking.

Men noen modellerere forbereder denne malingen fra en liten mengde (20 ... 500 mg) aluminiumpasta (ikke pulver!) Og løsemiddel 646. Nitrolakk tilsettes blandingen. Du kan male med pensel eller airbrush. Før spraying anbefales det å male modellen hvit.

For å fjerne maling fra allerede malte benkemodeller, vil en konsentrert løsning av kaustisk soda (kaustisk soda) hjelpe, der modellen er nedsenket i 1-2 dager. Før du fjerner malingen, er det nødvendig å skrelle av cockpit-lanternen, da gjennomsiktig polystyren blir uklar i denne løsningen. Den enkleste måten å legge tydelige fargekanter på modellen er å "maskere" den med vått avispapir eller male individuelle deler av modellen (for eksempel den øvre og nedre overflaten av vingene) før de sammenføyes. selvklebende gaffatape type "klebende tape" har for sterk limkraft og flasser ofte av sammen med malingen, så når du bruker den, bør overflaten pulveriseres med talkum eller tannpulver.

Hvis du ønsker å reprodusere uskarp kamuflasje, holdes en maske kuttet ut av tykt papir eller gjennomsiktig film noen få millimeter fra overflaten av modellen, og sprayer malingen forsiktig. Denne teknikken er ganske enkel, men for ikke å ødelegge modellen, må du først trene - "fyll hånden" på unødvendige biter av isopor eller papir. Men med en kjent ferdighet kan kamuflasjeflekker påføres uten maske.

Etter at modellen er malt, la den tørke ordentlig før du overfører dekalene til den. Hvis du trenger å få en matt overflate, blås ut modellen med en flytende fortynnet nitrolakk fra lang avstand, etter å ha dekket de gjennomsiktige delene med masker - lykter, frontlykter, etc. For samme formål kan du bruke en fargeløs matte. lakk eller mal med nitromaling med tannpulver tilsatt.

Naturligvis, når du maler en modell, vil mye avhenge av utformingen av selve prototypeflyet og materialene det ble laget av.

Sånn var de, sånn er de

For at modelleksemplaret av flyet du setter sammen skal være virkelig av høy kvalitet, må det være så pålitelig som mulig. Og for dette er det nødvendig å ha en god forståelse av historien til utviklingen av luftfart, å ha en ide om teknologien for luftfartsproduksjon, funksjonene ved bruk av bevinget utstyr, dens drift i ulike forhold. Uten dette kan alt arbeidet gå til spille. Derfor vil vi her prøve å kort gjøre deg kjent med hva visse fly var laget av, hvilke som bar identifikasjonsmerker og emblemer. Alt dette vil hjelpe deg i arbeidet ditt.

Når du setter sammen modeller av fly fra perioden, første verdenskrig, bør du ta i betraktning at kroppene til de fleste av dem var laget av tre og kledd med flykryssfiner eller lerret impregnert med nitrolakk og derfor hadde en gulaktig fargetone. Strukturen på lerretet, som dekket flyet, var umulig å skille selv på en ekte maskin (tross alt ble overflaten på flyet nøye malt og polert), så du bør ikke prøve å gjengi den på modellen. Toplansmodellen bør males før sluttmontering, og skrap deretter av malingen ved skjøtene, fordi limet ikke vil gi en sterk forbindelse på lakken.

Når du maler, bør du vurdere funksjonene til kamuflasje forskjellige land. Under borgerkrig Røde hærs piloter fløy både fly som ble tatt til fange i kamper og de som ble produsert på innenlandske fabrikker. De vanligste jagerflyene var Spad og Nieuport, som ble malt sølv i den russiske og senere i den røde hæren. Det er kjent at disse maskinene var sterkt utslitte, og reparasjonen deres ble utført i felten, derfor, når man maler deler som imiterer lin- og kryssfinerdeler, bør det tilsettes litt matt hvit eller lysegrå til aluminiumsmalingen. Dette vil gi effekten av en falmet overflate.

Engelskproduserte fly fanget fra intervensjonistene og de hvite ble vanligvis ikke malt på nytt, og nye identifikasjonsmerker ble påført for hånd direkte på de blå-hvit-røde engelske kokardene. Hvis ønskelig, kan du etterligne flekker på skadede deler av flykroppen eller vingen ved å male dem i hovedfargen til en lysere nyanse. Vanligvis var lappene i form av en sirkel eller en firkant.
På flyene fra perioden med første verdenskrig, med flerfarget kamuflasje, ble fargegrensen tydelig uttrykt.

På flyet til Kaiser Germany hadde stoffbelegget til vingene og flykroppen form av flerfargede polygoner med riktig geometrisk form. Det er interessant at stoffet ble levert til flyfabrikker som allerede ble farget på en vevefabrikk. Men på modellen er denne typen kamuflasje best imitert med en børste, selv om dette arbeidet krever en viss ferdighet. Maleriet av fly fra denne perioden var vanligvis halvmatt, selv om maskinene som nettopp hadde kommet av samlebåndet hadde en perfekt skinnende overflate, mistet de raskt utseendet under drift.

Når du fullfører og finjusterer modellen fra tiden til første verdenskrig, er det nødvendig å huske følgende bagateller: trepropeller ble nøye polert, derfor er det nødvendig å etterligne teksturen til modellen når du maler propellen til modellen. tre og dets farge. Hvis modellen er stor nok, kan skruen være laget av tre eller kryssfiner og ikke malt. Metallpute på skruenav - kjedelig grå farge. Veivhuset og motorsylindrene er malt for å se ut som matt metall. For å gjøre dette kan du legge til mørk grå eller brun eller begge deler i forskjellige proporsjoner til sølvmaling. Sylinderskyvere bør lages i en lys sølvfarge, og eksosrør bør lages for å matche rustfargen de fikk under langvarig drift. Maskingevær bør dekkes med mørkegrå maling og noen steder "aldres" med strøk for å se ut som matt metall.

Dekkene på veteranflyhjul hadde en uttalt grå fargetone, så før du maler hjulene på landingsutstyret, må du tilsette en god del hvitt i den mattsvarte malingen, eller blande tannpulver i den skinnende svarte malingen. For å etterligne smussstriper på hjulene, tilsett hvit til mørkebrun maling, bland grundig og påfør forsiktig med en pensel på ønsket sted. Det viktigste er ikke å legge for mye maling. Eksosrøykaktige striper påføres best med en airbrush, og fargen på eksosforurensningene på flykroppen kan være mørkegrå eller taupe. Dette arbeidet krever nøyaktighet og grundighet; i implementeringen bør man styres av regelen "bedre mindre enn mer".

Under andre verdenskrig ble det brukt ulike typer kamuflasje, som betinget kan deles inn i tre grupper: "hakket" - kamuflasje med en skarp, geometrisk brutt kant av farger; "bølget" - når det er en bølget kant av farger; "flekket" - når forskjellige fargeflekker påføres vingene og flykroppen. Grensen mellom farger kan være uskarp eller tydelig. For replikamodeller laget i stor skala, er dette et sekundært problem, siden i dette tilfellet vil fargegrensen se tydelig ut i alle fall, men en skala på 1:24 eller 1:32 lar deg simulere "uskarphet" av kamuflasjefargekanter.

Spørsmålet om glansgraden er viktig maling brukt på modellen. Både for blank og for matt farge på modellen gjør den upålitelig. I motsetning til biler hadde datidens fly, med sjeldne unntak, ikke en polert overflate, men på den annen side bør man ikke glemme skalaeffekten. En modell i skala 1:72 fra 0,25 m ser ut (eller burde se ut) på samme måte som et ekte fly fra en avstand på ca. 18 m. Og på denne avstanden får til og med matt maling noe glans for observatøren. Derfor er den mest pålitelige en slik grad av glans, som fikk det passende navnet " eggeskall". Dette er en jevn, semi-matt finish, med en glans som minner om skallet av fresh kyllingegg, produserer mest profitt-. nytt inntrykk.

Det skal bemerkes at den nøyaktige nyansen av en eller annen farge, som flyet ble malt i, nå er nøyaktig og kan ikke angis selv for de landene der de strengeste instruksjonene fantes om denne saken. sol, regn, dugg, reparasjonsarbeid, den uunngåelige aldring av malingen, og til og med ikke blande den godt nok før bruk, forårsaket de mest bisarre endringene i fargen på flyet.

Når du maler modeller, må du vite at før krigen ble de fleste sovjetiske flyvåpen-fly malt i lys grå og sølv. Da var hovedfargen mørkegrønn med en lett brun fargetone på over- og sideflatene. De nedre planene var som regel blå. I begynnelsen av 1941 ble det vedtatt en instruks for kamuflasjemaling av fly. De ble malt på nytt i feltet, på grunn av at de nedre overflatene noen ganger forble den opprinnelige lysegrå fargen, og store runde flekker av brunt eller svart ble påført den grønne hovedbakgrunnen. Noen ganger forble flekker av den opprinnelige fargen på de øvre planene, noe som skapte et trefarget kamuflasjemønster som var svært sjeldent for sovjetisk luftfart.

I fargeleggingen av sovjetiske fly under den store patriotiske krigen kan to stadier tydelig skilles. Den første (initielle) ble karakterisert stor variasjon fargeskjemaer, noe som skyldtes både mangel på tilstrekkelig erfaring på dette området, og det fascistiske Tysklands overraskelsesangrep. Til å begynne med ble alle de nye flyene til Yakovlev, Lavochkin og Mikoyan, hvis produksjon ble mestret selv før krigen, produsert i den gamle beskyttende fargen. Fra andre halvdel av 1941 fikk alle fly som forlot monteringsbutikkene til flyfabrikkene kamuflasje i form av store flekker av brunt og grønt. Dessuten hadde brun maling en grønn fargetone, og grønn, tvert imot, var brun. En slik ordning ble brukt for både dag- og nattfly på nesten alle fronter. På de fleste fly var bunnflatene malt blå.

I den første militærvinteren 1941-1942. flyet hadde vinterkamuflasje i hvit-grå eller hvit. De nedre overflatene forble blå. Interessant nok, våren 1942, som et resultat av eksponering for værforhold, dukket den såkalte "våren" kamuflasjen opp på flyet, da de originale fargene begynte å vises gjennom den hvite malingen.

Mens fly som opererte normalt på dagtid hadde blå underflater (lysegrå ble bare brukt på noen flermotorsfly), hadde nattfly svarte underflater. Dette var hovedsakelig bombefly, transport- og kommunikasjonsfly som fløy bak fiendens linjer, som Li-2, Po-2 osv. Noen ganger ble disse flyene malt på toppen og sidene med en spesiell matt mørk blågrønn maling. Noen fly var helt svarte.

Andre malingsskjemaer ble også brukt til å male sovjetiske fly. For eksempel: gressgrønn og svart for områder med rik vegetasjon; sand og brune farger - for de sørlige delene av fronten; små brune flekker på grønn bakgrunn - hovedsakelig i det sørlige Ukraina og Kaukasus i 1942-1943.

På noen maskiner (vanligvis flermotorer) ble det til og med brukt en tricolor kamuflasje, hvor flekker av grå, grønne og brungrønne farger (Li-2) eller lysegrønne, oker og svartgrønne farger (Yak-6) ble kombinert.

I andre halvdel av krigen, det vil si fra midten av 1943, endret fargen på sovjetiske fly seg radikalt. Det ble mer standard og var en kombinasjon av to nyanser av grått – mørkere og lysere, og helt på slutten av krigen hadde flyet en solid grågrønn farge. Dette gjelder først og fremst slike maskiner som La-5fn, Yak-9, Yak-3, La-7, Tu-2, etc.

Blant flyene til det sovjetiske luftvåpenet kan man ikke ignorere og nok stor gruppe biler, hvis farge skilte seg fra standarden av helt andre grunner. Vi snakker om luftfartsutstyr levert til oss av de allierte under Lend-Lease (militær assistanse), som regel i deres opprinnelig form. Så britiskproduserte fly hadde flekker av mørkegrønne og mørke jordfarger (brune), og senere - kombinasjoner av grågrønne og mørkegrå "marine" farger. Undersiden av disse maskinene var enten and-egg eller lys grå. Amerikanske fly hadde en solid olivenfarge (skitten grønn med en brun fargetone) på toppen og lys grå på bunnen. Bare gradvis ble disse bilene malt på nytt i henhold til sovjetiske standarder. Bruken av radarutstyr og etableringen av en fundamentalt ny jetteknologi setter fundamentalt nye oppgaver for militære spesialister i kamuflering av kampfly. Det er derfor i USA, Storbritannia, Tyskland og noen andre land ingeniører, leger, psykologer, kunstnere er mye involvert i dette arbeidet i dag, den mest moderne teknologien brukes.

I de første etterkrigsårene var de fleste jetfly, spesielt våre sovjetiske, ikke malt i det hele tatt og hadde en sølvgrå farge, som gradvis ble erstattet av kamuflasje. Fly som Tu-16, Tu-20 og Tu-22 forble sølv.

En interessant retning innen flykamuflasje var det såkalte back-shadow-fargeskjemaet utviklet i USA på begynnelsen av 70-tallet, brukt på jagerfly. Dens handling er å utjevne naturlig lys med forskjellige gråtoner. separate deler fly: de områdene som vanligvis ser lysere ut er dekket med mørkere maling, og omvendt.

På slutten av 70-tallet ble en slik kamuflasjeordning testet i RAF. I 1979 ble et fargeskjema med en bakskyggeeffekt (tre nyanser av grått) tatt i bruk for Phantom-2 luftvernjagerfly, og litt senere - for Lightning- og Tornado-jagerflyene og Hawk-lette kamptreningsfly. Samtidig med introduksjonen av en ny kamuflasjefarging ble størrelsen på identifikasjonsmerkene redusert, og i stedet for knallblått og rødt ble fargene deres brukt. pastell nyanser. Lysstyrken til forskjellige sjablonginskripsjoner ble også dempet. Selv om skvadronenes identifikasjonsmerker og emblemer er midlertidig bevart, vil de i nødstilfelle, ifølge utenlandsk presse, bli malt over.

Under den anglo-argentinske væpnede konflikten over Falklandsøyene (Malvinas) tok også luftfarten til den britiske marinen tak i spørsmålet om flykamuflasje. Sea Harrier carrier-baserte jagerfly, som hadde en grå-hvit farge som var tradisjonell for marineflyging før de ble sendt til Sør-Atlanteren (og ifølge britiske eksperter hadde den hvite malingen på de nedre overflatene av flyet for høy refleksjonsevne), ble monokromatisk grå. Den hvite ringen ble fjernet fra identifikasjonsmerkene. I tillegg ble skvadronemblemer malt over, lyse inskripsjoner og betegnelser ble fjernet.

Det tyske luftforsvaret har utviklet sitt eget kamuflasjeopplegg, som bruker grå og grønne farger, samt brutte linjer, som minner om fargen til nazityske fly.

Arbeidet med å lage nye effektive kamuflasjeordninger for fly utføres i ulike retninger. Noen ganger tar de de mest originale formene. Så i Canada ble det utført et eksperiment, der et speilbilde av dens øvre del (cockpitbaldakin, kjøl og andre elementer) ble påført den nedre delen av flykroppen til CF-18-jagerflyet. Ifølge eksperter viste denne kamuflasjemetoden seg å være veldig effektiv, siden under treningskampene opplevde pilotene til "fiendens" fly alvorlige vanskeligheter med å bestemme den romlige posisjonen til CF-18-flyet malt på denne måten, og selvfølgelig , intensjonene til mannskapene deres. Kanadiske flyvåpenspesialister har imidlertid så langt avstått fra videre spredning av denne erfaringen for å «sikre flysikkerheten i fredstid».

Den mest passende kamuflasjeordningen for europeiske forhold er vekslingen av mørkegrønne og mørkegrå flekker med sikksakkkanter. Slik er Buccaneer lette bombefly, Jaguar jagerfly og noen andre fly malt. Fantomjagere er kamuflert med lysere farger: lysegrønne og mørkegrå flekker på toppen, og lysegrå og hvit med en blå fargetone på bunnen.

Nimrod-basepatruljefly og Lightning-jageravskjæringsfly, som hovedsakelig opererer over havet, er malt slik at de ikke kan sees ovenfra mot havoverflaten, og nedenfra - mot bakgrunnen av skyer.

Tvert imot bør treningskjøretøyer være lyse slik at de kan sees på avstand. Imidlertid har noen av dem, som det jobbes med kampbruksproblemer på, samme kamuflasje som kampfly.

Kamuflasjefargingen til helikoptre ligner fargen på fly beregnet på operasjoner mot bakkemål fra lave og ekstremt lave høyder. Søk- og redningshelikoptre er imidlertid vanligvis malt knallgult.

Visse typer fly kan males i andre (ikke-standard) farger. For eksempel ble de malt hvite med svarte flekker og striper, slik at de ikke skilte seg ut mot bakgrunnen av jordoverflaten dekket med snø og steiner, Harrier vertikale start- og landingsfly som deltok i flygninger over Norge.

Det er ekstremt viktig for modellbyggere-samlere å kunne male identifikasjonsmerker på riktig måte, spesielt hvis de ikke kunne få et fabrikklaget dekal. Her bør de allerede nevnte sjablongmaskene med et utklippet bilde komme til unnsetning.

Når du ferdigstiller en modell, er det viktig ikke bare å kjenne historien godt, men også å observere mål, skalaen til identifikasjonsmerker, digitale betegnelser, "riper" og "chips". Ellers kan "metall" vises der det faktisk var tre eller stoff, og identifikasjonsmerker kan gjøre selv det mest unaturlige vakker modell. Og selvfølgelig kan ikke en kopi av et prototypefly se ut som en bil som har vært i dusinvis av luftkamper, akkurat som en essbil ikke skal se ut som den nettopp har forlatt monteringsbutikken. Derfor kreves det møysommelig, men veldig interessant og nyttig arbeid for å studere luftfartens historie, søke etter fotografier og fargebilder av kopierte fly, som vil bidra til å komplementere fargeleggingen av modellen med de nødvendige nyansene.

Denne artikkelen, som hele spalten, ble inspirert til å skrive av min venn, som sammen med sønnen sin bestemte seg for å sette sammen en modell, selv om han ennå ikke har bestemt seg for hva.

Og til spørsmålet hans: "Hva slags lim å kjøpe?". Jeg begynte å forklare i lang tid hva lim for modeller er og hvordan man bruker dem. Så jeg bestemte meg for å legge ut alle fabrikasjonene mine her. Så det er flere typer lim for modeller. Konvensjonelt kan de deles inn i flere grupper.

Polystyren lim

Denne gruppen inkluderer f.eks.lim for modeller firmaer "Zvezda" eller firmaer "Akan", modellfirmaer med et verdensomspennende rykte, for eksempel Revell og Tamiya, produserer også deres lim.

Denne kategorien lim er mest brukt blant modellerere involvert i prefabrikkerte plastmodeller. Disse forbindelsene er basert på butylacetat. Over tid kan polystyrenlim tykne, du kan returnere det til sin tidligere konsistens ved å fortynne det med butylacetat.

Virkningsprinsippet til denne kategorien lim er basert på smelting av en polystyrenoverflate, som deretter limes til en annen polystyrenoverflate. Senere, når to deler er sammenføyet, skjer gjensidig smelting av begge overflater og penetrering av stoffpartikler fra den ene halvdelen av produktet inn i den andre. Deretter, etter at limet har fordampet, stivner de smeltede overflatene. Det limte produktet kan brukes etter noen timer, men for fullstendig beredskap er det bedre å vente en dag. Forberedelsestiden til produktet avhenger også av tykkelsen på det påførte limlaget. Etter fullstendig tørking har produktet en meget god klebestyrke. Disse limene har en betydelig ulempe - de limer bare polystyren. For eksempel klarer de ikke lenger å lime plexiglass med plast eller med seg selv. Dikloretan kan brukes til disse formålene. Du kan kjøpe den i butikker for radioamatører. Her er en flaske på 30 ml koster 30 rubler.

Stoffet er veldig giftig og skadelig, men hvis du arbeider med det nøye, er dette limet ganske egnet for bruk. Det er nødvendig når det for eksempel er nødvendig å lime en baldakin trukket fra pleksiglass til en polystyrenkropp, eller den er godt egnet for produksjon ved å løse opp biter av polystyren i en væske.For nybegynnere kan lim fra denne gruppen anbefales for montering av deres første plastmodeller. Nærmere bestemt perfektlim for modeller firmaet "Zvezda", da det er den billigste og svært rimelige.

superflytende lim.

Denne kategorien lim er preget av økt flyt og penetreringskraft. Driftsprinsippet er det samme som formuleringene ovenfor. Dette limet er bra for arbeid på vanskelig tilgjengelige steder, du kan lime mellomrom osv. Det etterlater praktisk talt ikke merker på overflaten av modellen. Denne typen modelllim tørker raskt, så det må håndteres raskt. For enkel påføring er det best å bruke en børste. Sammensetningen er basert på det samme butylacetatet, henholdsvis dette stoffet kan brukes til arbeid i fravær av superfluid lim. Og på salg kan du finne en billig sammensetning av selskapet "Akan" - superflytende modelllim "Akan-profi".

Lim for gjennomsiktige deler.

Den er designet for liming av gjennomsiktige deler. Det hender ofte at under installasjonen av lykten, som heldigvis, flyter limet på den gjennomsiktige delen og ideen må fjernes og delen poleres. For å unngå slike problemer er det en spesiell limsammensetning. Prinsippet er ikke basert på smelting av deler, men på bruk av en base, i flytende tilstand er den uklar hvit i fargen, som blir gjennomsiktig når den tørkes. Denne sammensetningen påføres overflaten av delene og etter 10-15 minutter kobles de sammen. Representanter for denne kategorien er Aqua-limet for transparente deler fra Akan eller Micro Kristal Klear-blandingen fra Microscale.

Cyanoakrylat modelllim (CA)

Denne gruppen inkluderer et stort antall forskjellige superlim, som selges selv i boder.

Den er basert påCyanoakrylat, et stoff oppnådd tilbake i 1942. Den limer veldig raskt og ganske fast, men holder ikke skjøten godt i skjærkraft. Katalysatoren for CA-lim er vann, derfor, ved høy luftfuktighet, stivner det raskt og lagres dårlig. Langtidslagring krever forhold med lav luftfuktighet og lav temperatur fra +5 til +10°C. Under hjemlige forhold er et kjøleskap egnet for dette. Kvaliteten på limet avhenger av dets renhet, jo mer cyanoakrylat og mindre urenheter, jo høyere er styrken til det bundne produktet. Denne typen lim brukes til liming av Resin Kits (tillegg til harpiksmodeller), montering av helharpiksmodeller, montering av foto-etsede deler og liming til polystyrendelene av modellen. Det er også mye brukt i konstruksjon eller reparasjon av radiostyrte modeller. Det er veldig praktisk i feltet når du reparerer modellen på grunn av tørkehastigheten og sterk forbindelse. Noen modellerere bruker cyacrine som et lim for plastmodeller. Cyacrine lim varierer fortsatt i tetthet, jo tynnere limet er, jo raskere stivner det.

Derfor, hvis du vil korrigere en del eller flytte den under installasjonen, er det bedre å bruke en gel. Det finnes også aktivatorer og retardere som lar deg fremskynde eller bremse prosessen med å lime produktet.Når du arbeider med cyanoakrylat, bør du prøve å ikke inhalere dampene, da de kan forårsake irritasjon av slimhinnen. Hudkontakt kan føre til en allergisk reaksjon. Også farlig er kontakten av cyacrine med bomullsstoff. Når de samhandler, genereres varme, noe som kan føre til brannskader eller til og med antennelse. For å gjøre det lettere å jobbe med et rør med stor kapasitet, kan du sette en nål fra en sprøyte på tuten. Ved hver påfølgende bruk av cyanoakrylatlim varmes nålen godt opp, for eksempel med en fyrstikk eller lighter, og stoffet er klart til bruk igjen.

Epoksy lim

Prinsippet for deres operasjon er at epoksyharpiksen herder under påvirkning av herderen, og danner en sterk forbindelse mellom delene. Denne typen lim er godt egnet for konstruksjon av radiostyrte modeller, deres hjem reparasjon, produksjon av individuelle enheter og deler av modellen, ved å støpe dem fra glassfiber. Noen epoksyharpikser lar deg lage hele modeller av dem og klone deler. Bruk epoxy somlim for modeller plastvil ikke fungere, fordi kjemiske egenskaper Polystyren herdet harpiks vil ikke feste seg til plast. Epoksylim er godt egnet for modeller laget av tre, harpiks og glassfiber, for montering av metalldeler til ovennevnte materialer. Herdetiden for epoksylim avhenger av type og merke, den kan være fra en time til en dag. Varmeeksponering reduserer denne tiden. Før bruk må du lese instruksjonene for bruk av en bestemt sammensetning. Så forskjellig epoksy lim fortynnet i forskjellige proporsjoner (harpiks/herder). For eksempel fortynnes EPD-epoksyharpiks i forholdet 1:10, det vil si at en del av harpiksen (innholdet i en stor flaske) utgjør en del av herderen (innholdet i en glassflaske).

Men epoksylimet "Moment" Super Epoxy fortynnes i forholdet 1: 1, det vil si at en del av herderen utgjør en del av limet. For enkel bruk er begge rørene laget i form av sprøyter, som er praktiske for å presse ut samme mengde sammensetninger.

Lim for papirmodeller

En egen type modellering er papir- og pappmodeller. Den har sine egne egenskaper i arbeid, montering og fargelegging. For eksempel er PVA-lim best for montering av slike modeller. Vanligvis er det en tykk hvit væske, nesten luktfri. For å oppnå den nødvendige tettheten kan PVA fortynnes med vann. Men hvis det har stivnet helt, så er det dessverre ikke lenger mulig å fortynne det. PVA-lim kan også brukes til å lime tre eller finer, for eksempel når du bygger benkemodeller av treskip. Før du bruker PVA, er det nødvendig å riste eller blande grundig, da sammensetningen skiller seg over tid.

Alle de ovennevnte limene, bortsett fra PVA, er ganske giftige og bør arbeides med i godt ventilerte områder, unngå kontakt med munn og øyne. Men hvis dette skjer, bør de umiddelbart skylles med rennende vann, og da er det tilrådelig å konsultere en lege. På den annen side, med streng overholdelse av sikkerhetstiltak, vil det ikke være noen helseskade. Derfor, før du bruker evtlim for modeller det er nødvendig å lese bruksanvisningen og følge de foreskrevne forholdsreglene.

Når nye mennesker finner ut om hobbyen min med å sette sammen skalamodeller og det virkelig får dem til å bli interessert, er neste spørsmål nesten helt sikkert: Hva limer du dem med?

Når du setter sammen en plastmodell, Samle inn modell fra delene i riktig rekkefølge i henhold til instruksjonene, med unntak av modeller satt sammen uten lim. Denne artikkelen vil være nyttig for både interesserte og nybegynnere.

Hvilket lim brukes til å lime plastmodeller?

Lim for prefabrikkerte modeller brukes forskjellig: Vanlig modelllim, Superfluid, Transparent, Cyanoakrylat, Epoxy og andre. Og nå mer om hver:

vanlig modelllim

Lim av denne kategorien kalles polystyren eller universell. Lim av denne typen er kjent for mange modellere siden Sovjetunionens tid. Men i vår tid er det det mest populære limet for plastmodeller. Den brukes av både nybegynnere, som samler modeller fra tid til annen, og profesjonelle.

Hovedelementene i universallim: polystyren og butylacetat. Klebeeffekten kommer fra "sveiseeffekten" i to trinn. Først løses plasten på delene som skal limes litt opp og etter at delene er sammenføyd, "sveises" den til en del. Skjøten mellom delene er sterk og kan bearbeides. Andre trinn: Polysterol holder i tillegg delene sammen, og styrker molekylære bindinger.

Påføringsmåte: Du må først påføre lim på begge delene, vente et par minutter med å løse opp et tynt lag plast og deretter koble sammen delene ved å trykke dem godt sammen. Hvis delene ikke presses mot hverandre, kan det dannes et spor i sømmen. Og når den presses, vil den smeltede plasten presses ut, og etter størkning er det lett å fjerne det med en kniv.

Hovedrepresentanter konvensjonell modelllim:

Nesten alle produsenter av prefabrikkerte skalamodeller produserer slikt lim:

mest berømte "Lim for modeller" Zvezda " og "Modeler", ICM, Tamiya og Revell,

samt godt og rimelig hjemmelaget lim fra Plastmaster

og lim fra KAV-modeller

Jeg brukte "Plastmaster" lim og "KAV-Models" lim i arbeidet mitt - fantastisk kjemi, de henger godt sammen.

Lim "Plastmaster" lukter ikke og mer som superflytende lim. "KAV-Models" har en lett og behagelig lukt som fra barndommen. (før var det ikke modelllim og du måtte lage det selv av aceton). Limet løser plasten litt opp og delene sveises sammen. Jeg bruker den til liming av store deler.

Superflytende modelllim

Adhesiv effekt superflytende, svært flytende eller væske lim fungerer også på grunn av "sveiseeffekten", men hovedfordelen med dette limet er den økte kapillæreffekten. Med enkle ord- økt penetreringskraft.

Superflytende lim etterlater praktisk talt ingen merker på overflaten av modellen

Tamiya lim kommer i en glasskrukke og kommer med en innebygd børste. Du kan også velge lukten: Sitron eller Appelsin.

Jeg bruker Tamiya Lemon Superfluid Glue. Mer som en appelsinduft. Lukten er ikke sterk og plager meg ikke i det hele tatt. Limer godt. Jeg bruker det som hovedvaskelim.

Påføringsmåte: Fest delene som skal limes til hverandre og kjør langs sømmen med en børste med lim. Limet vil trenge inn i skjøten og "sveise" delene.

Hovedrepresentanter: Tamiya og Akan

Gjennomsiktig modelllim

Mange prefabrikkerte modeller kommer med innløp med transparente detaljer. For å forsiktig lime de gjennomsiktige delene sammen eller lime dem til modellens kropp, brukes et spesielt "Transparent" lim.

Dette limet har ingen sveiseeffekt. Delene limes sammen på grunn av selve limets basis, som blir gjennomsiktig etter tørking.

Påføringsmåte: Det er nødvendig å påføre lim på begge overflatene som skal limes, la det tørke i flere minutter og mens limet forblir klissete, press delene sammen.

Nøkkelrepresentant: Revell Contacta Clear

Cyanoakrylat modelllim

Cyanoakrylatlim - kjent for alle som "SuperGlue".

Navnet "superlim" som er vanlig i hverdagen er en oversettelse til russisk av Super Glue-varemerket. Dette navnet er i tidligere USSR ble et kjent navn.
Super Glue ble først oppnådd i 1942 (under andre verdenskrig) av den amerikanske kjemikeren Harry Coover, som jobbet for Eastman Kodak, i løpet av eksperimenter for å finne gjennomsiktig plast for optiske sikter, men stoffet på grunn av overdreven klebrighet ble avvist. I 1951 oppdaget amerikanske forskere, mens de søkte etter et varmebestandig belegg for jagercockpiter, ved et uhell egenskapen til cyanoakrylat for å fast lime forskjellige overflater. Denne gangen satte Coover pris på mulighetene til stoffet, og i 1958 ble superlim for første gang solgt, og blåste opp markedet.
I USSR ble limet produsert under navnet "cyacrine".
Lim basert på cyanoakrylater tåler lett belastninger på 150 kg / cm², og mer avanserte - 250 kg / cm². Varmemotstanden til fugen er lav og kan sammenlignes med varmebestandigheten til akrylpleksiglass: fra 70-80 °C for konvensjonelle lim, opptil 125 °C for modifisert.
Cyanoakrylat er et sterkt, hurtigherdende, øyeblikkelig lim. Fester enkelt ikke-porøse og vannholdige materialer. Setter seg på mindre enn ett minutt og når maksimal styrke på to timer. Dens skjærstyrke er imidlertid lav.

Cyanoakrylat er et veldig populært lim blant modellbyggere på grunn av dets egenskaper til å raskt og fast lime forskjellige materialer. For eksempel for liming av metalldeler eller harpiksdeler til plast.

Kvaliteten på limet avhenger av dets renhet, jo mer cyanoakrylat og mindre urenheter, jo høyere er styrken til det bundne produktet. Noen modellerere bruker cyacrine som et lim for plastmodeller. Cyacrine lim varierer fortsatt i tetthet, jo tynnere limet er, jo raskere stivner det.

Hvis du vil flytte delen under installasjonen, er det bedre å bruke en gel. Det finnes også aktivatorer og retardere som fremskynder eller bremser limeprosessen. En viss fare er forårsaket av kontakt av cyacrine med bomullsstoff. Når de samhandler, genereres varme, noe som kan føre til brannskader eller til og med antennelse.

Langtidslagring krever forhold med lav luftfuktighet og lav temperatur fra +5 til +10°C.

Det er Tamiya-merket lim - Tamiya 87062 Tamiya CA Cement. Limet er absolutt godt i en praktisk pakke med knapper på kantene som hjelper til med den nøyaktige doseringen av det påførte limet. Limet setter seg raskt og veldig fast. Jeg bruker den når jeg jobber med fotoetsing. Den største ulempen er at når den ikke er i bruk, fryser tuppen av røret og er svært vanskelig å stikke hull på. Ja, og dette limet er ikke nok.

Cyanoakrylatlim kan kjøpes i enhver butikk. Husholdningsrør er mye billigere, og kvaliteten skal ikke være dårligere.

Jeg kjøpte flere tuber med forskjellige "Super Glue" av og til.

Påført til høyre "Lefan", griper den litt lenger enn limet fra Tamiya. Men til slutt viser det seg veldig sterkt. Og selv om limet i røret tørker opp under lagring, synes du ikke synd på det, fordi. er ikke dyrt i det hele tatt.

I det siste har jeg brukt "Universal Glue", som er i midten av bildet. Jeg kjøpte den i en magnet, jeg kjøpte 5 stk på en gang. Alltid nyttig i hverdagen.

Men jeg prøvde den også for liming av plast og foto-etsing. Så - kult lim! Væske, beleilig dosert fra et rør, limer deler tett og tørker ikke ut. Etter påføring er det tid til å fjerne overskuddet med en bomullspinne, og det vil ikke være spor igjen på overflaten. Og dette limet koster - 16 rubler.

Jeg vil ikke kjøpe Tamiya cyanoakrylatlim lenger, fordi det er dyrt, det tørker opp, uansett hvordan du lukker det, doseringen er ikke spesielt praktisk, det er mer pontong og det er veldig dyrt. Bedre å kjøpe 20 rør i en magnet

Påføringsmåte: Før du limer, vil jeg anbefale å prøve delene sammen og kanskje litt øvelse i å raskt og nøyaktig koble dem sammen. Og deretter påføre lim raskt, men trykk forsiktig delene sammen. Vær forsiktig så du ikke får lim på fingrene. Ellers vil detaljene feste seg til deg. Du kan skade både huden på fingrene og selve modellen. Vær forsiktig.

Modellering er en morsom og givende hobby for både barn og voksne. Ved å sette sammen modeller av biler, skip, fly med egne hender, fantasi og kreativ tenking, omsorg og utholdenhet.

Valget av sett og individuelle deler i limingsmodellbutikker er stort, så det vil ikke være vanskelig å finne interessante ideer for deg selv eller barnet ditt.

En sjelden modelleringsprosess kan klare seg uten lim. Produsenter tilbyr et bredt spekter av alternativer. La oss finne ut hvilke typer blandinger som passer for denne hobbyen.

Typer lim for montering av modeller

• Universal standard lim. Den har blitt brukt siden sovjettiden for å jobbe med plastmodeller. Den er basert på polystyren og butylacetat. Det fungerer på grunn av den såkalte sveiseeffekten. For det første skjer en delvis oppløsning av plasten på begge overflater når kantene på delene skjøtes sammen. Etter tilkoblingen av delene og selve sammensetningen herdes, dannes en solid skjøt, det vil si at de to delene blir en. Også grepet er gitt av polystyrenet som er inkludert i det. En spesiell egenskap ved dette limet er at det anbefales å påføre det på produkter før sammenføyning, det vil si at blandingen først må holdes i et par minutter på hver del, og først deretter skal de sammenføyes.

• Limet er superflytende. Avviker i økt penetreringsevne, flytende struktur. Deler holdes sammen ved delvis oppløsning av plast. Fordelen med dette limet er muligheten til å trenge inn mellom foldede deler. Et annet viktig pluss er at det nesten ikke etterlater spor etter størkning, kun en litt grov uklar overflate gjenstår. Dette limet for modeller av fly, biler, skip griper veldig raskt. For enkel bruk anbefales bruk av en syntetisk børste.
• Limet er gjennomsiktig. Designet for å fungere med gjennomsiktige deler. Festingen av deler utføres ikke på grunn av effekten av sveising, men på grunn av basen, som blir gjennomsiktig når den tørkes. Blandingen påføres i 5-10 minutter på overflaten av delene, og kombineres deretter.

RELATERT VIDEO

• Cyanoakrylat lim. I vårt land er det bedre kjent som superlim eller superlim. Den ble oppfunnet i USA under andre verdenskrig av en vitenskapsmann som lette etter gjennomsiktig plast for optiske sikter. Da ble ikke stoffet brukt, det skjedde først i 1951, da amerikanerne trengte et varmebestandig belegg for cockpitene til militærfly. Så, etter ytterligere syv år, traff komposisjonen hyllene i butikkene og bokstavelig talt overrasket alle. I dag produseres den under merkevarene Claybury, Secunda, Monolith, Super Moment og andre. Det er et øyeblikkelig lim, maksimal bindestyrke oppnås etter to timer. Egnet for porøse og fuktighetsholdige materialer. I modellering tok han en ledende plass, da det lar deg feste deler fra forskjellige materialer. I butikkene kan du kjøpe superlim av vanlig og geleaktig konsistens. Det andre alternativet er mer praktisk å bruke, siden det ikke sprer seg.
• Lim epoksy. Epoksyharpiks når den blandes med en herder, binder den seg godt til glassfiber, tråd, tre, men løser opp polystyrendeler. Epoksy to-komponent lim presenteres ikke bare i vanlige rør, det er også emballasje spesielt for modellering. For eksempel, ved "Kontakt"-limet, kan både harpiksen og herderen presses ut samtidig, og de vil bli blandet i et spesielt rom i samme proporsjoner.

Valget av midler for modellering er veldig stort. Vurder de mest populære.

Modeller av enhver kompleksitet er laget av plast - fly, skip, biler. Høykvalitetslim for dette materialet bør ikke spres over en jevn overflate, så det må velges nøye.

Det er mange produsenter som produserer lim spesielt for plast. Så du kan trygt bruke polystyrenforbindelser fra Revell, Italeri, Tamiya, Zvezda. Til tross for likheten mellom egenskaper, kan de deles inn i tre grupper:

1. Væske - selges i polyetylenflasker med en praktisk applikator.
2. Middels tetthet - presentert i glasskrukker med en børste på lokket.
3. Tykk - pakket i rør. De fryser tregest av alle, så de lar deg jobbe uten å forhaste deg.

1. du bør ikke tilsette for mye blanding i krysset mellom delene, du risikerer å farge hendene, verktøyet og selve delene med det resulterende overskuddet,
2. hvis en dråpe treffer en del, ikke prøv å tørke den av, vent til sammensetningen tørker og slip dette området,
3. flytende lim må ikke komme under maskeringstapen, ellers, etter å ha fullført arbeidet og fjernet filmen, vil du oppdage at plasten "flott" under den,
4. krysset med superlim viser seg å være skjørt, så det er bedre å ikke berøre det, du kan i tillegg avfette det,
5. følg bruksanvisningen angitt av produsenten på emballasjen,
6. bruke produktene strengt tatt for det tiltenkte formålet og kun for de materialene de er beregnet for,
7. når du arbeider med giftige forbindelser, anbefales det å bruke vernehansker.