Hva kan du plante i nærheten av druer? Hva kan du plante ved siden av druer?

Nina Nikolaevna, jeg sympatiserer med deg! Dette er virkelig et mareritt! Jeg har også trips, men ikke på langt nær så mye! Jeg kan ikke få det ut til slutten (jeg har slitt i et år). Det er bare mulig å holde dem tilbake; det er også mulig å drive dem bort fra rosene! Men i fremtiden vil det være nødvendig å gjennomføre forebyggende behandlinger. Og her er grunnen: Hvis dette problemet ikke hadde påvirket meg, ville jeg aldri ha visst at disse jævlene er overalt. Nesten alle blomster lider av dem, og busker også. Jeg finner dem på dagliljer, tusenfryd, til og med på den ville (vakre...) "Mullein" i hagen min. Jeg fjernet flokser fra hagen min av samme grunn. Både gladioler og solsikker lider av dem (naboer planter langs gjerdet... Og nå konkluderer jeg (og har allerede akseptert) at det er UREALISTISK å isolere hagen din fra dem! Tross alt er det også naboers hager, og det er mange ville blomster rundt omkring, som også inneholder trips. Den eneste veien ut er å kontrollere antall trips på rosene og andre blomster i hagen. I løpet av sesongen (mai-september) er det nødvendig å gjøre 3-4 komplekser av behandlinger i henhold til følgende skjema: Først sett inn "Fly beetle" granulat i jorden (bra i april-mai), men dette er aldri for sent ); deretter, 1. dag: "Confidor" (i henhold til instruksjoner, og til og med i en litt høyere konsentrasjon) - ifølge arket. Etter 1-2 dager: "Konfidor" (eller for eksempel "Aktelik") - på et blad og søl jorda med "konfidor". Etter ytterligere 1-2 dager: "Konfidor" (eller et annet medium En gang i måneden, gjør rengjøringen i henhold til denne ordningen (bortsett fra "Mukhod", siden den må brukes mer enn 2 ganger per sesong, er det umulig, så det). ville være bra å "time det" den andre gangen til å falle sammen med den siste behandlingen, ved slutten av sesongen). behandling. Nina Nikolaevna, jeg utførte denne ordningen tydelig bare 1 gang, og deretter bare 2 ganger på jorden - resultatet er det samme som i fjor! Jeg fjernet ikke tripsen helt (da rosene blomstret, kan jeg ikke bestemme meg for å sprøyte lenger; naboen vår holder bier; han elsker virkelig denne aktiviteten, han er 85 år gammel. Og biene hans er "venner" med oss; de ikke bry oss, men de «jobber intensivt i rosene Men naboen vår gir oss honning hvert år, nesten alle biene hans døde om vinteren, så naboen vår tok det veldig alvorlig, han ble til og med syk! ... Men, Nina Nikolaevna, tro meg, disse behandlingene var nok til å føle resultatet: blomster, som i fjor til og med mistet formen - i sommer "gjenvinner de" ansiktene sine, og blomstrer veldig mye I min situasjon må bare inneholde tallene deres, og kanskje det kommer et mirakel - bare ikke fortvil! Hvis du ikke har noen begrensninger på behandlingsfrekvensen, så kan alt løses, tro meg, bare gi deg selv tid, tålmodighet og selvfølgelig mye arbeid... Lykke til!

Ta vare på druer som er skadet av frost og beskjæring etter frost

Dette året (2012) begynte med svært alvorlig frost i hele Russland, og de slapp ikke unna Kuban, en vinregion.

Med slike frost over 25 grader lider druene veldig mye, spesielt de druene som ikke er dekket, inkludert de som danner arbor, for eksempel den velkjente Isabella - selv hun tåler ikke slike frost godt, selv om hun er kjent for hennes motstand. Hva kan vi si om "edle" druesorter - foran øynene våre blir de til støv, og vi må vente med angst, eller rettere sagt med skjult håp, på våren.

Som kjent avhenger graden og arten av skade på busker ved lave temperaturer av frostmotstanden til sorten, forholdene i forrige vekstsesong (vær, avlingsbelastning av buskene og nivået på dyrkingsteknologi), intensiteten og varigheten av virkningen av frost på druer, tilstanden til plantingene, deres alder og plasseringen av stedet.

Hensikten med denne artikkelen er å hjelpe deg ev kortest mulig tid gjenopprette skadede plantinger, og sikre at du får maksimalt mulig høsting i år og god frukting i de påfølgende årene.

Heretter vil begreper som brukes av profesjonelle vinbønder bli brukt - du kan gjøre deg kjent med dem, samt hvilke deler av druene som kalles, her: "Ordbok for en begynnende vinbonde." Når du leser artikkelen, anbefales det å holde den åpen for ikke å bli forvirret i begrepene "topp", "skulder", "løkke" og lignende ...

Først må du bestemme hvor mye druebuskene led av frost.

Noen gartnere og sommerboere som er involvert i vindyrking gjør en vanlig feil: å ha kuttet et drueskudd eller øynene under frost og ser at de er grønne, tror de at de er sunne og ikke har lidd av kulde. Den samme feilen er gjort av de vinbønderne som, etter å ha kuttet et skudd, umiddelbart bringer det inn i et varmt rom, hvor en brun farge vises på kuttene, og i dette tilfellet tror de at druene er frosne.

For å bestemme tilstanden til knoppene til overvintrende øyne og årsskudd, bør det tas prøver av sistnevnte. I dette tilfellet tas prøven ikke tidligere enn 2-3 dager etter et kraftig fall i temperaturen. Skuddene skal være normalt utviklet, det vil si ha en lengde på den modne delen på minst 100 cm og en tykkelse i bunnen på minst 6 mm. Svake og dårlig modne skudd, samt fetende skudd (tykke skudd vanligvis utviklet fra sovende knopper på flerårig ved) analyseres separat. I fetende skudd er cellene store, løse, med en stor kjerne, vanninnholdet øker, tilførselen av plaststoffer reduseres, og lignifiseringen av celleveggene er svak. Motstanden mot lave temperaturer til slike skudd er naturlig lavere enn for vanlige skudd.

Det er også nødvendig å separat analysere tilstanden til stesønnskuddene, siden det er kjent at fruktbarheten til øynene til velutviklede stesønnskudd ikke er dårligere enn hovedskuddene, og i mange varianter er den enda høyere. En rekke forskere har også funnet ut at frostmotstanden til øynene til normalt utviklede stesønner er høyere enn for hovedskuddene, på grunn av at de dannes i løpet av kortere dager og lavere temperaturer om natten.

Gjennomsnittsprøven fra hvert enkelt område og for hver kategori av skudd bør være fra 10-15 til 20-25 skudd, kuttet til en lengde på opptil 10-15 knopper. På husstandstomter og sommerhytter hvor antall busker er begrenset, kan du ta 3-4 vinstokker for analyse. Hvis buskene allerede er beskåret, skjær av hele lengden på fruktskuddene.

Les også om emnet: Druer i et drivhus - drivhusvarianter og omsorg

Busker for prøvetaking velges langs diagonalen på stedet eller i rutenett - gjennom et visst antall rader og busker på rad for å dekke hele stedet. Ett eller to skudd kuttes fra hver busk, og de kuttes fra forskjellige sider av busken, på forskjellige høyder og gjerne med to år gammelt treverk. Avkuttede vinstokker bindes i bunter med etikett som angir sort, tomtenummer, skråningseksponering, prøvetakingsdato osv. Prøver kan ikke tas fra svake busker eller de med mekanisk skade.

Under ingen omstendigheter bør kutte drueskudd for prøver og prøver bringes inn i varmen - hvis de tiner raskt, vil de få skader som ligner frostskader. Hvis det er frost, anbefales det å flytte dem til et rom med en temperatur på minus 1 minus 2 grader for en dag. Etter dette, flytt dem til et rom hvor temperaturen også er rundt null, men med en positiv temperatur - 1-2 grader over null er passende. I en slik situasjon vil isen sakte begynne å tine og plantecellene vil smertefritt absorbere den som smeltevann.

Deretter må skuddene overføres til et varmt rom hvor lufttemperaturen er 10-15°C, og legges i vann til en dybde på 8-10 centimeter. Da anbefales det å fornye seksjoner på 1,5-2 cm og la stå i 2 dager. Og først etter dette kan du begynne å bestemme tilstanden til øynene og vevet til drueskuddene og i hvilken grad det ble skadet av frost.

Hvordan vet du om en vinranke har blitt skadet av frost?

Tilstanden til vevet til knopper og skudd av druer bestemmes av deres naturlige bruning. Skadet av frost eller andre ugunstige faktorer får druevev i varmen etter noen dager en farge fra mørkebrun til svart, som er tydelig synlig visuelt på øyet eller skuddet (kuttet av øyet er laget på langs med en skarp kniv, blad eller barberhøvel). I dette tilfellet er det nødvendig å fange omtrent en tredjedel av øyet.

Den mest gunstige temperaturen i rommet der analysen utføres er 10-20 grader. Hvis temperaturen i rommet er over 20 grader, er det tilrådelig å skifte vannet i karene daglig og fornye endene på skuddene. Skuddene som er undersøkt bør ikke etterlates i nærheten av varmeradiatorer.

Øynenes tilstand bestemmes av tilstedeværelsen av friske og døde knopper. På en langsgående del av øyet er tre knopper vanligvis synlige, hvorav den ene, den mest utviklede og differensierte, er plassert i midten (den viktigste), og to erstatninger, mindre utviklede, er på sidene.

Hvis alle tre knoppene ikke er skadet og på kuttet har de en lys grønn farge som er karakteristisk for levende vev, anses et slikt øye som sunt. Øyet regnes som skadet hvis en eller to knopper er døde, uavhengig av om hoved- eller erstatningsknopper er, og den tredje er frisk. Hvis alle tre knoppene dør, regnes øyet som dødt. Alle tre grupper av øyne beregnes som en prosentandel, og tar deres totale antall for hver prøve som hundre prosent.

Basert på disse analysene bestemmes prosentandelen frosne knopper og arten (knoppene langs vintreet ble skadet) frostskader.

For de fleste presis definisjon tilstanden til druebusker påvirket av frost, ta hensyn til lengden på beskjæringen av vintreet og belastningen på den.

Når man analyserer ocelli, er det også oppmerksomhet på tilstanden til det underliggende laget av ocelli. Det ligger under nyrene og er et tynt lag av celler rike på klorofyll. Dette laget har meristematisk aktivitet og kan danne knopprudimenter, som innenfor vekstsesong kan utvikle seg til skudd. Hvis analysen viser at det underliggende laget har en brun farge, anses det som dødt.

For å bestemme tilstanden til skuddet og graden av skade som frost har forårsaket på det, blir det gjort kutt på det - både tverrgående og langsgående. Etter fargen på treet og bast kan du bestemme tilstanden til skuddet - hvis de ble delvis mørkere, fikk en brun fargetone ikke over hele kuttet, så ble ikke druene veldig skadet. Hvis skaden er mer enn en sterk karakter(la oss kalle det på denne måten - rundt 50%), så på et år gammelt drueskudd vil du se en mørk ring (frossen bast) og mørkere enn på sunn plante lag med innvendig tre. Vel, hvis hele den kuttede tverrstangen er mørkebrun, har druene lidd veldig dårlig.

Hvis det er svakt eller moderat i hvilken grad årlige druer led av frost, kan du roe deg ned - drueplanten vil overleve, kambium vil raskt erstatte døde plantevev med nye og busken vil vokse om våren, alt som gjenstår er å fjerne de tørkede skuddene som led mest av frosten.

Hvis du ser at hele lengden av det ettårige skuddet har blitt brunt, og øynene er alvorlig skadet, vil skuddet mest sannsynlig dø. I dette tilfellet må du sjekke de resterende delene av druebusken - stammen, skuldrene, etc. (det vil si flerårige deler av planten).

Ikke-frostbitte deler er vanligvis nesten hvite eller blekgrønne i fargen. Hvis de også er frosne, blir fargen mørkebrun.

Ofte vurderes tilstanden til årlige vinstokker og flerårige deler av druer i poeng. For dette gjør de lengdesnitt bast og tre.

Hvis skaden i form av svarte flekker er enkeltstående, vurderes de til 1 poeng, men hvis avstanden mellom dem er 5-7 centimeter så 2 poeng, ved 3-4 cm - 3 poeng, 1-2 cm - 4 poeng og fullstendig cellenekrose (svarte stoffer) - 5 poeng. Denne ordningen er veldig unøyaktig og brukes bare slik at en uerfaren vinbonde visuelt kan vurdere graden av skade på en plante skadet av frost.

Hvordan finne ut om druerøtter har blitt skadet av frost.

For å finne ut om røttene til druene har blitt skadet av kraftig frost, må du grave dem ut etter at bakken rundt vintreet har tint. Grav et grunt hull i en avstand på en halv meter fra det viktigste, sentrale skuddet til druene (dybden avhenger av frostens alvorlighetsgrad, og hvor mye du tror bakken har frosset om vinteren) og analyser tilstanden langs hele hypotetisk dybde av frysing av jorda - som i tilfellet med skudd, vil levende og sunne røtter være hvite, frosne vil være brune, nesten svarte.

Beskjæring og knekking av druer skadet av frost og frost.

Basert på resultatene fra undersøkelsen av vingårder, utvikles metoder for beskjæring og avskjæring av busker. Det er tilrådelig å utarbeide en plan for utførelse av disse arbeidene for hver sort og område separat. Alle av dem er anvendelige både for små vingårder, på landet og for store gårder.

Ut fra graden og arten av skaden deles vinmarkene inn i grupper som hver har en spesifikk beskjæringsteknikk.

Grad av frysing og skade brukt på druer som følge av frost, vårfrost

Gruppe 1 av planter - planten ble skadet slik at ikke mer enn 60-70% av knoppene døde og resten av vintreet ble ikke skadet.

I dette tilfellet, beskjær som vanlig, til vanlig tid, men la flere skudd bli igjen med øynene. Vurder lengden på vintreet basert på arten av skaden på øynene på skuddet. Hvis den er heterogen (for eksempel er øynene øverst og nederst skadet, slik det skjer med sterk vind i kaldt vær), så la lengre vinstokker stå i den nedre delen for bærene. Hvis øynene i den øvre delen av skuddene er frosne, må de kuttes kort, men i dette tilfellet bør skytteren på druebusken forlates større enn vanlig. Også i dette tilfellet kan du la mer enn vanligvis velutviklede stebarn være avskåret av 3 øyne.

Om våren, fjern unødvendige skudd. Etter alvorlig frost, selv i den første gruppen, la bare de du planlegger å forynge stammene, skuldrene og ermene til vintreet. Trim "topper", doble skudd, skyter på piler og knuter, samt underutviklede deler.

Med tanke på varigheten av tidligere frost, kan det antas at det ikke vil være særlig mange vinmarker klassifisert i gruppe 1. Disse kan hovedsakelig være isabella-varianter, samt interspesifikke hybrider: Crystal, Gibbernal, Gift of Magaracha.

2. gruppe druer påvirket av frost—mer enn 80-83 % frostskader i øynene med liten skade på årlige vinstokker, og muligens flerårig ved. Slike vingårder beskjæres i to termer. Først blir buskene frigjort fra alle skudd, det vil si tynne, umodne, og renset for ranker. La alle normalt dannede skudd og skudd stå igjen. Noen vinstokker må imidlertid kuttes ned med 2-4 øyne for å vokse kraftige skudd på skuldrene eller ermene for å danne en knute og fruktskudd (fruktlenke) i neste år.

Etter at de grønne skuddene når en lengde på 8-10 cm, når blomsterstandene allerede er godt synlige, beskjæres buskene til slutt med et stykke unødvendige grønne skudd. Samtidig er det noen ganger fornuftig å la de utskårne ermene og skuldrene til druer eller deler derav på espalieret til høsten, siden fjerning av dem kan føre til å bryte av et betydelig antall grønne skudd og redusere belastningen på busken med dem. Den andre beskjæringen må gjøres senest ti dager før druene begynner å blomstre.

Om nødvendig, når du kutter ut skudd som har utviklet seg på buskens hode, la 1-2 for å erstatte ermene eller stammene. Toppskudd er igjen på ermene og skuldrene for å danne nye fruktledd, samt for å forkorte langstrakte ermer. Det er nødvendig å ta hensyn til at etter delvis skade på tre av frost i den påfølgende vekstsesongen, kan buskene bli klorotiske, noe som er forbundet med vanskeligheter med bevegelse av næringsstoffer gjennom det vaskulære systemet skadet av frost.

Den andre gruppen av plantinger kan inkludere varianter som er interspesifikke hybrider som Vostorg, Talisman, Northern Saperavi, Riton, Bianka, Dekabrsky og andre.

3. gruppe - øyne og årlige vinstokker er nesten fullstendig skadet, og den gamle vintreet til busken har mindre skader. Røttene ble imidlertid ikke skadet.

I begynnelsen av vårsesongen fjernes svake og dårlig modne skudd på slike busker helt, og normalt utviklede vinstokker forkortes til 3 nedre knopper eller trimmes til hjørneknoppene.

I denne gruppen råder jeg deg til å være spesielt forsiktig når du beskjærer vinranken liggende på bakken - dekket med snø kan det hende den ikke lider i det hele tatt, og selv i verste fall kan du fortsatt regne med minst en del av innhøstingen fra i fjor.

Restaureringen av busken skjer på grunn av skuddene som har utviklet seg på buskens hode, og topp- og hjørneskuddene på ermene, stammene og skuldrene. I slike vingårder er det nødvendig å gjenopprette formasjonen for å skape gunstige forhold for å få høyt utbytte neste år. Hvis det er behov for å erstatte skadede ermer og stammer, er 1-2 skudd igjen på buskens hode.

På ermene og skuldrene danner de grunnlaget for fremtidige fruktlenker. For å gjøre dette, klemmes toppskuddene som har utviklet seg på rett sted, og etterlater to eller tre nedre noder. Fra de utviklede to stesønnsskuddene dannes fruktlenker om høsten, og kutter den ene for en erstatningsknute (2-3 øyne), og den andre for et fruktskudd.

Hvis druene er underbelastet med grønne skudd, kan du bruke kniping av hovedskuddene (ved 10-12 noder) slik at stesønnene utvikler seg bedre.

Når du utfører slik klyping, er det nødvendig å fjerne vekstpunktet med to eller tre noder.

Når stesønnene vokser ut igjen neste år, kan de brukes igjen til å danne en druebusk.

Forresten, i noen druesorter (bare tidlige), for eksempel hvit Chasly, Aligote, etc., selv i dette tilfellet, kan du få en liten høsting av druer på disse kunstige stesønnene - i andre varianter gjør det rett og slett ikke har tid til å modnes.

På vifteformasjoner klemmes skuddene som er igjen for å danne ermene i en høyde på 70-130 cm (avhengig av nødvendig lengde på fremtidige ermer). Av de utviklede stesønnene er to eller tre øvre igjen, resten fjernes helt eller etterlater 2,3 nedre noder.

Fjerde gruppe - fullstendig død av alle overjordiske deler av busken med bevaring av rotsystemet. Hvis hele den overjordiske delen av busken er død, og podestedet var dekket med jord eller dekket med snø om høsten, utvikles toppskudd som regel i den nedre delen av stammen. Hvis podestedet og den nedre delen av stammene eller ermene var åpne under frost og døde, vokser skudd fra sovende knopper på den underjordiske stammen.

Hvis dette er selvrotede standardplantinger, graves busken tidlig på våren, etter å ha fjernet døde stammer, opp til en dybde på 25-30 cm og den underjordiske stammen kuttes til sunt vev over den tidligere noden. For å aktivere sovende knopper, blir injeksjoner laget med beskjæringssaks, en kniv eller en spiker flere steder på en node på den underjordiske stammen, noe som betydelig akselererer oppvåkningen av sovende knopper og veksten av skudd fra dem.

Det er bedre å la den kuttede underjordiske stammen være åpen for å lette utviklingen av skudd på den. Fra de nye skuddene eller toppene (podede busker), når de brytes av, er 4 til 6-7 skudd igjen. I dette tilfellet brukes 2 skudd til å danne stammer og akselerere utviklingen av formasjonen, og resten brukes til å belaste busken med øyne for å oppnå en høsting neste år og forhindre feting av de gjenværende skuddene.

Det neste året kuttes reserveskuddene lange og bindes skrått til den første tråden til espalieriet i forskjellige retninger fra busken. De høstes og fjernes deretter helt under beskjæringen.

Du kan raskt utvikle et standardskjema, bare etterlate ett eller to skudd og bruke velkjente grønne operasjoner (kniping og klyping). Men i dette tilfellet blir skuddene oftest fete, vevet viser seg å være løst, sterkt vannet og har dårlig frostbestandighet. Derfor bidrar ytterligere skudd til moderat vekst av alle de som er igjen og god modning.

Ved restaurering av en vifteformet firearmet formasjon er bare fem av skuddene som utviklet seg på den underjordiske stammen igjen, resten brytes ut. Når skuddene når en lengde på 70-120 cm (ermelengde), klemmes de. I dette tilfellet må du klype slik at to skudd som vokser i forskjellige retninger langs raden er lengre, og to er kortere. Av de nye stesønnene er de øverste 2-3 igjen, og alle de nederste er klemt over det 2-3. bladet.

Om høsten, fra de forlatte stesønnene, vokser kraftige vinstokker, hvorfra de danner fruktlenker, kutter de nedre til erstatningsknuter (2-3-øyne), og de øvre til fruktskudd (beskjæringslengde avhengig av sortegenskapene ). Ett skudd kuttes kort (med 2-3 øyne), og danner en restaureringsknute ved bunnen av busken. Denne metoden lar deg fullstendig gjenopprette et busksnitt "på det svarte hodet" på ett år.

I podede vingårder skjæres ermene eller stammene av over podestedet og formasjonene gjenopprettes på samme måte som i selvrotede vingårder ved bruk av toppskudd.

Noen ganger, selv med betydelig skade på stammene eller ermene, kan toppskudd utvikles på dem i den øvre delen. Noen dyrkere kan bli fristet til å bruke dem til å gjenopprette formen. Dette bør etter vår mening ikke gjøres og hele den overjordiske delen må fortsatt fjernes, og det må lages ermer eller stammer på nytt av sprosser eller toppskudd. Tross alt skadet av frost i stor grad vaskulært system flerårige deler av busken kan ikke gi den normale opp- og nedoverstrømmen av fuktighet og næring, og plantene vil bare eksistere og visne. Du vil aldri få normal avkastning fra dem. Derfor bruker kritisk situasjon, det er bedre å forynge slike busker ved å gjenskape den overjordiske delen.

På podede busker, hvor vedheftsstedet og den nedre delen av stammene eller ermene ikke har vært bakke opp for vinteren, kan det observeres død av sciondelen. I dette tilfellet vil skudd av grunnstammen begynne å utvikle seg under kommissurstedet. Slike busker kan restaureres enten ved å pode inn i en splitt i en underjordisk stamme, eller forskjellige måter grønn poding, best ved enkel kopulering eller spirende i baken.

Imidlertid er restaurering av busker med en død luftdel på denne måten bare mulig i husholdnings- og kollektive vingårder med et lite antall planter. I industrielle vingårder er det urealistisk å bruke denne metoden, de må mest sannsynlig rykkes opp.

Gruppe 5 - skade på røtter med en diameter på opptil 2,5 mm med bevaring av hovedrotsystemet. Ved beskjæring av busker reduseres belastningen betydelig ved å etterlate færre fruktranker og kutte dem kort.

Frostskader av røtter som ikke har nådd 0,3 cm i diameter, som vanligvis er plassert i den øvre delen av jorda, er ikke skummelt. Men når større røtter, de såkalte ledende, som ligger i dypere lag av jorden, fryser, må belastningen på druebuskene på avlingen reduseres betydelig. Her, "Jeg bryr meg ikke om jeg fortsatt er i live" - ​​en slik druebusk vil ta omtrent 1-2, eller til og med tre år å komme seg.

I løpet av sesongen må du ta vare på en slik busk mer enn vanlig - bruk gjødsel, løs den selv når du ikke har gjort dette før. For druer som disse, ved beskjæring, trimmes vintreet mer (kortere) enn vanlig.

Vel, det verste resultatet er når undergrunnen, rotstammen og hele rotsystemet til druene er frosset - slike druer kan ikke lenger reddes - ikke kast bort tid, rykk dem opp og plant en ny, med tanke på tidligere feil. Artikkelen "Hvordan og når å plante druer riktig" kan hjelpe deg med dette.

Vi håper virkelig at disse tipsene vil hjelpe deg med å gjenopprette favorittdruene dine, og du vil glede barnebarna dine med solfylte bær.

Forberedelse av druer for overvintring inkluderer flere viktige trinn.

1. Vanning

Dette er en obligatorisk prosedyre som sikrer akkumulering av fuktighetsreserver ved begynnelsen av neste sesong. Vingården vannes i oktober (før beskjæring). Hvis høsten er tørr, må jorden fuktes til bakken blir våt til en dybde på 50-100 cm.

2. Trimming

Det er ingen spesifikk dato for beskjæring. Vinbønder fokuserer på tilstanden til vintreet: den må være moden, det vil si lignifisert (mørkebrun i fargen). Når den bøyes, skaper en slik vintreet en slags sprekk, men bryter ikke. Hensikten med beskjæring er å frigjøre planten fra unødvendig løvverk, som et resultat vil all næring og energi brukes til å lage, modne og samle sukker i gjengen. All beskjæring er basert på Guyot-systemet, ifølge hvilket det første året etter planting (jeg ønsker kun velkommen sommerplanting) vokse ett skudd, kutt det i tre øyne om høsten. Neste år dyrkes to skudd, som beskjæres om høsten: ett skudd for fruktskuddet, det andre for tre øyne (dette vil være en erstatningsknute). I mars utføres en tørr strømpebånd: fruktskuddet heves til en høyde på 20 cm. Dette er den enkleste formingen. Alle andre består av en kombinasjon av flerårig tre (disse er skuldre eller ermer) og fruktlenker.

3. Tilfluktsrom

Etter min mening og som praksis viser, er sagflis det beste materialet for å dekke druer. Og jo tykkere laget deres er, jo bedre. Ved plutselige endringer i været, fravær av snødekke, som I det siste typisk for våre vintre. sagfliset vil opprettholde ønsket temperatur. Riktignok er mange vinbønder bekymret for at sagflis er et utmerket tilfluktssted for mus. Faktisk, på tidspunktet for den første frosten (når de dekker vintreet), har gnagere vanligvis allerede funnet et hjem og vil ikke forstyrre druene. De kuttede skuldrene, så vel som fruktlenkene som er dannet på dem, løsnes forsiktig fra espalieren og legges på bakken. De stive, og disse er for det meste gamle, ermene brettes forsiktig (samtidig som de vil skape en karakteristisk sprekk; det viktigste er ikke å overdrive det, for ikke å bryte det!) og festes til jorden med stifter. Toppen er dekket med sagflis (spon), deretter med falne blader, halm, stengler av tørre planter, etc.

Nedenfor er andre innlegg om emnet "Gjør-det-selv hytte og hage"

For bare noen tiår siden ble druer ansett som en utelukkende sørlig avling. Selv entusiaster turte ikke å dyrke den i regioner med et kjølig, ustabilt klima. I dag beboerens egen vingård midtre sone ikke overraskende, fordi fruktbare vinstokker med klynger av store søte bær kan finnes selv i hagene i Sibir og Ural.

Imidlertid er vindyrking en plagsom virksomhet, som krever styrke, tålmodighet og visse ferdigheter. Produktiviteten til en avling avhenger av mange faktorer, og selv den uheldige nærheten av druer til andre planter kan frata deg avlingen.

Krav til vekstforhold

Druer er følsomme for endringer i temperatur, så beste sted for den blir det en tomt i midtre del av skråningen på sør-, sørvest- eller vestsiden. Jorden er fortrinnsvis sandholdig, sandholdig eller leirholdig med en nøytral eller lett alkalisk reaksjon. Siden bærranker trenger sterk belysning for full utvikling, anbefales det å plassere vingården vekk fra andre trær og busker (ikke nærmere enn 5-6 m). Før planting er jorda fylt med fosfor-kaliumgjødsel: for 1 frøplante 200 g superfosfat og 150 g kaliumsulfat (kaliummagnesia, kaliumsulfat) eller en tre-liters krukke med treaske.

Venner og fiender av druer

En detaljert klassifisering av venner og antagonister av druer ble satt sammen av den australske forskeren Lenz Moser, som viet hele sitt liv til vanskelighetene med å dyrke bærkultur. Den berømte vinbonden delte betinget inn frukt- og grønnsaksavlinger og ville urter i 4 grupper, med hensyn til deres nyttekoeffisient (CP) for druer:

• Nyttig. Gjennomsnittlig CP-score er fra +1 til +55.
• Nøytral. KP – 0.
• Svakt skadelig. KP – fra -1 til -20.
• Antagonister. CP – fra -21 til -45.

Du vil lære om plantene som er inkludert i hver gruppe fra tabellen:

Mosers klassifisering er nyttig for begynnende gartnere, men den er ikke en ubetinget veiledning til handling. Faktum er at den eminente australieren bare var fokusert på vinrankens velvære, mens eiere av små tomter som regel også regner med utbyttet av nærliggende avlinger. For eksempel, sorrel, som er ekstremt nyttig for druer, foretrekker sur jord og vokser bærbusk utføres på nøytrale og svakt alkaliske jordarter, når man planter sammen, reduseres produktiviteten til den grønne avlingen betydelig.

I tillegg er selv antagonistiske planter ikke i stand til å forårsake alvorlig skade på velstelte druebusker, fordi i henhold til kravene til avlingsrotasjon, skifter avlingene på stedet årlig plass: i inneværende sesong vokser bønner ved siden av druene, i neste sesong erter osv. På så kort tid rekker ikke konsentrasjonen av rotgiftstoffer i jorda å nå kritiske nivåer. Erfaring Negativ påvirkning Druer kan bli antagonistiske bare hvis de dyrkes i nabolaget flere år på rad.

Prinsipper for kompetent partnerskap

Når du velger en nabo for druer, bør du være oppmerksom ikke bare på egenskapene til en bestemt avling, men også til følgende egenskaper:

• høyden på en voksen plante;
• funksjoner for omsorg;
• krav til belysning.

Hvorfor slike vanskeligheter? La oss forklare:

• Høye avlinger med tett bladverk, som tomater eller bønner, vil skygge for den nedre delen av vintreet der bærklasene dannes.
• En voksen, fullformet druebusk skaper en tykk skygge rundt seg, noe som betyr at lyselskende avlinger vil føle seg ukomfortable ved siden av.
• De motsatte kravene fra naboavlinger til miljøforhold kompliserer i stor grad omsorgen for planting.

Merk! Uansett hvilken plante du velger som partner for druer, må det holdes en avstand (minst 0,5 m) mellom avlingene, ellers vil naboplantingene bli tråkket nådeløst når du tar vare på druene.

Gode ​​og dårlige naboer

Med hensyn til kravene ovenfor, inkluderer gode naboer til druer:

• løk og hvitløk;
• sesongens grønnsaker (dill, bladsalat, persille, spinat);
• tidlig modne grønnsaker (reddik, kinakål, sommerreddik);
• potet;
• bush bønner;
• bete;
• gresskar (agurker, zucchini, gresskar).

Druer aksepterer veldig gunstig nærheten til skyggetolerante lavtvoksende planter: periwinkle, sedum, subulate floks, trefargede fioler (pansies). Tidlig blomstrende pærer vil også være utmerkede partnere: tulipaner, hyasinter, påskeliljer, krokus, muscari.

Og her hvit kål Det er ikke tilrådelig å dyrke druer i nærheten av dem. Hage-"damen" lider sterkt av et slikt nabolag, blir ofte syk og danner små, løse kålhoder.

Noen gartnere anbefaler å dyrke jordbær ved siden av druer, med henvisning til fordelene deres for bærvintreet. Men! I juni skal vingården behandles for sykdommer og skadedyr. Dråper kjemiske løsninger vil falle på modnende jordbær, og dette bør ikke tillates.

Utbyttet av druer er påvirket av en rekke agrotekniske finesser, inkludert druenes nærhet til andre avlinger. Feil valgte "naboer" vil undertrykke druene, noe som vil påvirke kvantiteten og kvaliteten på innhøstingen negativt. Derfor er det viktig å finne ut hva som kan plantes ved siden av druene.

Forhold for dyrking av druer

Temperatur

På hvert stadium av dyrkingen trenger avlingen passende temperatur. Så, vekking av nyrene tidlig på våren oppstår når den gjennomsnittlige døgntemperaturen når +10 °C. Når man går inn i blomstringsfasen, skjer gjødslingsprosessen best ved en temperatur på +25-30°C. Hvis denne indikatoren synker til +15°C, vil ikke pollinering forekomme. For at avlingen skal bli fullt moden og akkumulere tilstrekkelig mengde sukker, krever planten en temperatur på rundt +30°C. Hvis det er +15 °C eller enda lavere, vil det ikke være mulig å få en høykvalitets høsting. Fruktene vil være usøtet og vil inneholde sterk surhet.

Rot- og underjordiske deler av druebusken har ulike reaksjoner på for lave og for høye temperaturer i hvileperioden eller i vekstsesongen. Således, i løpet av vekstsesongen, vokser planten mye dårligere ved temperaturer over +37 °C og under +10 °C. Når temperaturen synker til null eller under, dør busken som regel.

Merk! I løpet av denne samme perioden utgjør raske temperaturendringer fra kaldt til varmt en betydelig fare.

Samtidig lave temperaturer V vinterperiode vanligvis ikke skade plantinger. Men alt her avhenger av variasjonen, påliteligheten til ly og vinterforhold. De farligste forholdene om vinteren er frost med sterk vind i mangel av nødvendig ly og stabilt snødekke. Under slike forhold, nyrene til europeiske druesorter dø ved en temperatur på -15-17 °C.

Druer - Høstebed

Lys

Druer trenger god belysning. Når det er mangel på sollys, viser planter følgende symptomer:

• lysere løvverk, bremse veksten og for tidlig avløving;
• tap av kommersielle egenskaper og smaksegenskaper til avlingen;
• forlengelse av internoder på stengler;
• redusert produktivitet.

På bakgrunn av dette stiller planten spesielle krav til dyrkingsstedet. Dermed kan den ikke plantes i innsnevrede spenn mellom bygninger, samt langs vegger rettet mot nord. Sørlige skråninger og vegger som vender mot sør er mer å foretrekke for en vingård.

En for plutselig endring kan også være farlig. lysmodus. Som et resultat er det nødvendig å åpne buskene i tide om våren.

På en lapp! Hvis du gjør dette for sent, vil knoppene som har klart å blomstre i jorda dø av den plutselige tilstrømningen av sollys og varme.

Jorden

Druer kan dyrkes på forskjellige typer jord, men avlingen viser størst produktivitet på de jorda som varmes opp bedre, lar fuktighet og oksygen passere mer intensivt og er lettere å dyrke. Disse inkluderer jord med høyt innhold av pukk, grov sand og småstein. Det er verdt å vurdere at, til tross for alle fordelene deres, er slike jordsmonn vanligvis preget av et lavt næringsinnhold, så det anbefales å bruke passende gjødsling på dem.

Gjødsling med gjødsel

På leirjord dyrking av druer er også tillatt, men slike jordblandinger er vanligvis preget av svak struktur, dårlig gjennomstrømning vann og luft, prosesseringsproblemer. Du kan rette opp situasjonen ved å bruke organisk gjødsel, først av alt - gjødsel. Alkalisk og sumpete jord er ikke egnet for dyrking av avlinger.

Viktig: bedet for druer må beskyttes mot vinden, så vinbonden bør plante treaktige fruktplanter langs kantene av hagen, men de som ikke vil skygge for avlingen.

Luftfuktighet

For druer er både overflødig fuktighet og mangel på den like skadelig og farlig. I det første tilfellet er det dårlig utvikling av rotsystemet og ufullstendig befruktning av blomsterstander. Skuddene fortsetter å vokse i vekstsesongen og fryser derfor ut om vinteren. Bærene råtner og blir ubrukelige. I vannmettet jord, varmt vær og tett beplantning sprer soppsykdommer seg.

Mangel på fuktighet fører også til utvikling av sykdommer og skadedyr. Under slike forhold modnes ikke stilkene tilstrekkelig, og buskene fryser ofte ut om vinteren.

For at busken skal vokse og utvikle seg fullt ut, krever planten ca 500-700 ml nedbør per år. Regn er spesielt viktig for planten i følgende perioder:

• før blomstringen begynner;
• etter at blomstringen er fullført, når alle deler av planten opplever økt vekst;
• sen høst.

Jorden er godt fuktet av høstnedbør, og derfor anbefales det å beholde snø om vinteren, og om våren å beholde smeltevann i jorda. Vintreet kan vokse normalt selv med mangel på nedbør, men bare hvis grunnvann ligge på en dybde på mindre enn 5 meter fra jordoverflaten.

Kompatibilitet av druer med andre avlinger

Druer er en av de mest lyselskende fruktavlinger. Det bør ikke dyrkes mellom høye treavlinger, da de helt sikkert vil skygge for druene.

Tilleggsinformasjon: Det er bedre å dyrke lavtvoksende, skyggetolerant vegetasjon ved siden av druer.

Når du dyrker druer med andre naboer, er det nødvendig å ta hensyn til egenskapene til plantens rotsystem. Hvis plasseringen av røttene er feil valgt forskjellige kulturer vil overlappe, vil dette hindre tilførsel av fuktighet og næringsstoffer. I denne planen gode naboer for druer vil det for eksempel være belgfrukter, mens mais ikke egner seg til mellomdyrking.

Druer tilhører kategorien fuktighetselskende avlinger som kun danner en høykvalitets høst med vanlig vanning. For det er det nødvendig å velge passende naboer, inkludert på dette grunnlaget.

Hva kan du plante i nærheten av druer?

Det er en rekke landbruksvekster i umiddelbar nærhet som druer vil føle seg komfortable. De viktigste naboene til druer er presentert i tabellen:

Merk: Uavhengig av naboens valg, er det nødvendig å plante det i en avstand på minst en halv meter fra druene. Hvis de plantes tett, kan planten bli tråkket under neste agrotekniske begivenhet.

Når du vurderer kompatibiliteten til druer med andre planter, må du ta hensyn til at det er en rekke avlinger som ikke kan plantes i nærheten av vinstokkene. De fjerner fra jorden en rekke næringsstoffer som er nødvendige for bæravlingen, og til gjengjeld frigjør de skadelige giftstoffer. Disse inkluderer:

• aubergine;
• korn;
• tomater;
• potet;
• squash;
• purre;
• gressløk;
• paprika eller rød pepper.

Blant blomstene er uønskede naboer for druer:

• Gaillardia;
• calendula;
• blå kornblomst;
• nellik;
• klematis.

Når du vet hva som kan plantes ved siden av druer, kan du velge optimale forhold for dyrking av avlinger. I dette tilfellet kan høye utbytter oppnås.

Mange gartnere står overfor at det blir mindre og mindre plass på tomten deres, og de ønsker å plante mange forskjellige avlinger. Jeg ser bare to veier ut av denne situasjonen: enten ved å forsøke å begrense det uhemmede begjæret, eller å finne noen nye måter å øke "mulighetene" til sengene på. Dyrk for eksempel andre avlinger sammen med druer.

Første konklusjoner

For omtrent tre år siden demonterte vi et bed med remonterte hagejordbær, som lå ved siden av vingården. Noen barter overlevde fordi de klarte å krype under druebuskene. Der slo jordbærene rot og vokste. Hun følte seg flott, selv om bærhøsten var sparsom. Druene likte tydelig nærheten til jordbær. Selvsående dill vokste godt i nærheten. Tilsynelatende ble ikke druene irritert av denne nærheten. Hvitløken som ble plantet i nærheten var sterk og høy, selv om hodene var mindre enn vi forventet. Det kan være en tilfeldighet, men det var ingen veps i det hele tatt på siden av vingården hvor hvitløken befant seg. Aubergine gikk verst ut. Frøplantene plantet mellom druebuskene ble svekket og økte praktisk talt ikke i størrelse. Jeg måtte fjerne den. Flere druebusker den ble plantet under hadde problemer. Disse usystematiserte observasjonene av felles dyrking av druer og andre avlinger ble begynnelsen på en seriøs studie av dette problemet.

Den gjensidige påvirkningen av planter interesserer mange gartnere og gartnere. Vi vet alle at planter kan hjelpe naboene, få dem til å føle seg verre eller opprettholde nøytrale forhold. Noen ganger føres heftige kriger ikke bare på overflaten av sengene, men også under jorden. Hvor røttene er. Vi snakker ikke om et massivt beslag av territorier, når hovedkulturen verken har plass eller normal ernæring. Selv enkeltplanter som vokser i nærheten kan ha en effekt.

Bøker av N. Kurdyumov og Lenz Moser hjalp meg med å finne ut om det er verdt å plante druer sammen med andre avlinger eller holde dem isolert fra dem. Verket "Vitikultur på en ny måte" av den berømte østerrikske vinbonden Lenz Moser bekreftet mine observasjoner og påliteligheten til meningene til kjente ukrainske og moldaviske gartnere. I tillegg gjorde den enorme erfaringen til denne utøveren det mulig å underbygge dristige konklusjoner. Han advarte om at det er viktig å ta hensyn til stedets beliggenhet, den opprinnelige strukturen til jorda, alderen og arten av dannelsen av druene, årstiden, klimaet og mange andre forhold. En så enorm mengde faktamateriale er analysert at opplevelsen til Lenz Moser fortjener tillit.

Venner av druene

Det er mange planter som forbedrer tilstanden til druer. Lenz Moser skrev:

Ideen om at vinranker vokser best på bar jord er bare en gammel overtro. ... Korn kommer godt overens med røttene til vintreet. Lavtvoksende typer kløver, vikker, erter, quinoa, speedwell og så videre forårsaker heller ikke skade. Trelus, sedum og noen moser fremmer til og med veksten av vintreet.

Her er en liste over planter som har en positiv effekt på druer. De er oppført i alfabetisk rekkefølge:

Asters, arabis, aubriecia, fava bønne, vårvikke, bratsj ( Stemorblomster), gypsophila (kachim), erter, åkerbokhvete, doricnium, fumifera, melon, jordbær, frokostblandinger (mange), malt, løk, alfalfa, malva (skogmalva og forsømt), mangold, chickweed (chickweed), glemmeg -noter, agurker, sedum (hvit og kål), portulak, primula (primula), reddik, myk hvete, mignonette, rug, rødbeter (bord og sukker), scorciera (svart rot), soyabønner, stikkende tartar (tistel), dill , drummond phlox, blomkål, celandine, hagespinat, sorrel, sainfoin, flerbladssår.

Fiender av druer

Det er andre planter som er mindre ønskelig for druer. Lenz Moser bemerket:

Skadelig vinranke villmarkreddik, gjeterpung, åkersennep, blåklokker, åkerpurketistel, stornesle, gulrøtter, selleri, scilla, malurt, johannesurt og andre.

Listen over disse plantene er også ganske lang. Jeg presenterer dem i alfabetisk rekkefølge:

Amaranth (amarant), aubergine, hvitveis (hårete, svarte osv.), tistel (purketistel), blå kornblomst, åkerbind, småblomstret galinsoga, gaillardia, nellik, knotweed, elecampane, elecampane, calendula (marigold), potet , klematis (klematis), brennesle (alle typer), purre, paddelin, hvit grisetang, kanadisk spurge, cypress spurge, hamp, mais, engblågress, løvetann, persille, paprika (søt og bitter), svart nattskygge, reinfann, plantain ( stor, lansettformet), solsikke, malurt (vanlig, åker, bitter), hirse, krypende hvetegress, raigras, salat, raps, tomater, ryllik, pepperrot, aromatisk porselen, gressløk, krøllete sorrel, grønn bustgress, grønn (setaria), åkerpersille.

Ugress

Ugress finnes både blant fiendtlige planter og blant drueplantevenner. Lenz Moser bemerket:

Buskene som vokste i ugrasfri jord var nesten halvt veksthemmet, og selve jorden var bar, steinete og hard, mens den i nærheten var myk og løs. I radavstander uten grønngjødsel kunne jorda bare bearbeides i våt tilstand, og store blokker ble slått ut og tørket ut dagen etter. Høsten av disse buskene var ikke så ille som man kunne ha forventet, tatt i betraktning veksten av den overjordiske delen av buskene. Deretter stoppet jeg eksperimentet og sådde rikelig med grønn gjødsel, siden jeg innså at uten dette ville buskene dø om omtrent 10 år.

Veksten av ugress om våren og første halvdel av sommeren tar bort mye næringsstoffer og fuktighet fra druene. På dette tidspunktet er det intensiv vekst av overjordisk og underjordiske deler busker Det er nødvendig å dyrke radavstanden ved å plante årlige og toårige busker. «Men fra det tredje året kan radavstanden allerede sås med gress. Til dette formålet kan du bruke blandinger av lavtvoksende kløvertyper, parkgressblanding eller annet lavtvoksende gress, f.eks. ... Du kan la naturlig voksende ugress stå i vingården, hvis det ikke er ondsinnet. Hvis såtistel, hvetegress eller bjeller dominerer blant dem, er det bedre å bruke såing kulturplanter for å forhindre utbredt spredning av skadelig ugress, siden deres foci er svært vanskelig å eliminere.

Denne avklaringen er interessant:

Det er ikke nødvendig å dyrke jorda i umiddelbar nærhet til stammen og røttene. I mange tilfeller er dette til og med farlig, da det kan skade plantene.

Ugress må også fjernes når buskene er lave og tett plantet.

Her må vi fullstendig ødelegge ugresset, først og fremst på grunn av mugg. Hvis ugress vokser til klyngene og til og med vokser ut av dem, dør klyngene av soppen, til tross for alle beskyttelsesmidler. Slik var det ikke i gamle dager. Før mugg dukket opp i vingårdene, "dyrket" våre naboer hovedsakelig vill hirse, så vel som noe annet ugress, og brukte dem med hell som fôrgress. Det er ingen tvil om at det var takket være denne vegetasjonen at vingårdene holdt seg friske i århundrer.

I 1941 - 1943 var ikke Lenz Moser i stand til å ta vare på vingården (ca. 0,5 hektar), som lå på en fjelltomt. Landet var bevokst med høyt ugress: tistler, brennesle, quinoa, etc. Vinmarkene som var okkupert av urter vokste imidlertid, og de ble bevart i krigsårene med praktisk talt ingen skader.

Grønn gjødsel

For druer er det viktig at jorda er strukturert. Røttene til grønngjødselplanter «trenger dypt ned i jorda og skaper dermed en forbindelse mellom de dype jordhorisontene og det ytre miljøet. Når disse røttene dør, fylles hulrommene de etterlater seg raskt av druerøttene, som finner næring her i en lett fordøyelig form. Etter innstøping brytes den grønne massen og røttene ned, og blir til den beste og billigste humusen." Og siden røttene til slike planter trenger veldig dypt (opptil to meter), når de brytes ned, havner næringsstoffer på store dyp.

Som grønngjødsel kan du så vikke, erter, havre, bygg, bokhvete, grønnkål, rug, hvete, alfalfa, reps og noen andre hurtigvoksende vekster som gir mye grønnmasse fra slutten av juli. De pløyes inn om høsten. Om våren kan gress bruke opp fuktigheten fra vinternedbør som druer trenger.

Lenz Moser ga stor verdi slik at meitemark lever i jorda på vingårdene.

En vingård med mye meitemark i jorda er i god stand, men er de helt fraværende forverres utviklingen av druebuskene. Hvis tettvoksende planter sådd med grønngjødsel rulles ned og får ligge i flere uker, danner de et utmerket dekke på jordoverflaten.

Under den hekker meitemark i enorme mengder. I jord fattig på humus er de nesten fraværende.

For å sikre at gresset om våren og første halvdel av sommeren ikke tar bort mye fuktighet og næringsstoffer fra druebuskene, bør de klippes regelmessig og etterlate den grønne massen på jorden. Over tid vil et dekkelag bygge seg opp - grunnlaget for humus, som hemmer veksten av gress.

I det niende året etter såing av gresset i vingården ble det dannet et humuslag på 6-8 cm tykt som dekket jorden, og jorden er myk som et persisk teppe, på grunn av hvilket den fullstendig absorberer fuktighet fra selv den tyngste nedbøren, jorderosjon eller vannavrenning selv i bratte bakker er helt utelukket.

Lenz Moser bemerket at denne teknikken bare er mulig med modne og sterke druebusker. Avlingen deres øker betraktelig. Hos unge og svake busker kan det først observeres noe undertrykkelse av veksten. For eksempel hemmer bygg veksten av frøplanter, men gir senere bare fordeler.

Noen av konklusjonene fra Lenz Moser virker veldig dristige. Forfatteren forsto dette utmerket. Folk som besøkte vingårdene hans «sa at de aldri ville ha trodd noe lignende med mindre de hadde sett det med egne øyne».

© Nettsted, 2012-2019. Det er forbudt å kopiere tekster og bilder fra nettstedet podmoskоvje.com. Alle rettigheter forbeholdt.

(function(w, d, n, s, t) ( w[n] = w[n] || ; w[n].push(function() ( Ya.Context.AdvManager.render(( blockId: "R-A -143469-1", renderTo: "yandex_rtb_R-A-143469-1", async: true )); )); t = d.getElementsByTagName("script"); s = d.createElement("script"); s .type = "text/javascript"; s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js"; s.async = true;

Kompatibilitet av druer med forskjellige planter og avlinger.

Mange stiller spørsmålet om kompatibiliteten til druer med andre planter. I Mosers bok er planter rangert etter deres nytteverdi for vingården. Men forskjellige kilder gir forskjellige poeng.
Jeg vil gjerne svare på dette spørsmålet ved å beskrive mine personlige observasjoner basert på dyrking av druer i mange år. Jeg vil være spesielt oppmerksom på planter som er antagonistiske, det vil si skadelige for druer. Jeg anbefaler ikke å plante dem i nærheten av druer, da de hemmer dem i stor grad, først og fremst, forsinker plantens vekst.

Planter anses som gunstige for druer
Sorrel, gulrøtter, erter, kål, blomkål, reddiker, rødbeter, melon, reddik, jordbær, agurk, dill, bønner, løk.

Planter som druer er nøytrale til
Kirsebær, pære, plomme, epletre, hvitløk, gresskar, salat, portulak, melon.

Planter anses som mildt skadelige for druer
Persille, aubergine, poteter, paprika, selleri, stikkelsbær.

Planter som er skadelige for druer
Det er mange flere av dem enn nyttige - dette er våre "ugress" - løvetann, malurt, hvetegress, plantain, bindweed, nattskygge, ryllik, malurt, brennesle og blomster - ringblomst, klematis, kornblomst, samt plengress, pepperrot , mais, tomat, solsikke, kuttet løk, salat. Valnøtter er spesielt skadelige planter.

Når det gjelder buskene - rips, roser.
Teoretisk er dette akseptabelt, men slike fenomener som "aromatiske egenskaper" og deres innflytelse på drueplanten har ikke blitt studert, det vil si hvordan den skarpe lukten av disse avlingene vil påvirke druene.
Rotsystemet til busker er på overflaten og ved høye lufttemperaturer i sommerperiode de må vannes ofte, og dette vil påvirke utviklingen av druene, siden overflaterøttene til busken aktivt vil utvikle seg. Jeg forsikrer deg om at dette ikke er helt ønskelig, siden druer intensivt kan utvikle overflaterøtter til skade for utviklingen av de viktigste. Dette vil føre til oppsprekking av bærene under modningen under sommernedbør. Duggrøtter vil mer aktivt absorbere fuktighet fra sine øvre jordlag enn de viktigste.
En annen ulempe med en slik nærhet vil være overvintring av planter. Det er nødvendig å ta hensyn til at rotsystemet til druer tåler et gjennomsnittlig temperaturfall på opptil -5. Når jorda i horisont A fryser om vinteren, vil duggrøttene fryse, noe som vil føre til en svekkelse av planten som helhet og spesielt hovedrøttene.

Jeg vil svare på spørsmålet om å plante druer nær frukttrær.
Hvis vi planter druer nærmere enn kroneparameteren, vil de mest sannsynlig lide av skyggelegging (denne faktoren avhenger av plasseringen av trekronen i forhold til solens bane) og trerøtter vil mest sannsynlig vises i druerotsonen , som vil absorbere næringsstoffer som er nødvendige for selve druene. På grunn av dette vil rotsystemet til druene bli svekket. Av dette følger det at produktiviteten til druebusken vil avta.
Da oppstår spørsmålet - er det fornuftig å plante druer nær trær?