Gjør-det-selv betonggulv i garasjen. Vi lager de riktige betonggulvene i garasjen Fylling av gulvet i garasjen med sement

Garasjen er bilens "bolig" og det andre hjemmet for eieren. Veggene og taket i garasjen beskytter bilen mot regn og vind, men eieren har alltid høyere krav til gulvet, relatert til:

• med styrken til belegget, på grunn av bilens mekaniske påvirkning, tilstedeværelsen av tunge gjenstander i garasjen, dunker, hjul;
• med treghet overfor kjemiske forbindelser, noen ganger er det lekkasjer av bremsevæske eller frostvæske, når du fyller eller skifter oljer, fyller drivstoff fra en beholder til en annen;
• med fuktmotstand - når du kjører inn i garasjen under regnet, bringer bilen mye vann, i tillegg kommer kondensat fra bilen også på gulvet.

Som alle materialer har betonggulv sine ulemper. Hovedproblemet er slitasjen av topplaget under mekanisk påvirkning av hjulene på bilen eller føttene til eieren. Som et resultat dannes det et ubehagelig grått støv, som passer godt på overflaten av bilkroppen, verktøy og overflater som er tilstede i garasjen. Betong har en tendens til å absorbere ulike væsker godt, og hvis sammensetningen har en ubehagelig lukt, blir dette også et problem. Og man kan også merke seg kompleksiteten i støpeprosessen. Men dette belegget har 3 fordeler som gjør betong alltid til det beste alternativet for en garasje:

• varighet,
• styrke;
• billighet.

Det er mulig å håndtere manglene ved betonggulvet, og for dette er det effektive midler, som vil bli diskutert nedenfor.

Video - Fylling av gulvet i garasjen

Forberedelse av fundament

Arbeidet med fremstilling av gulvet begynner med forberedelsen av basen for helle. Ved å observere hele den teknologiske prosessen og ikke overse forberedelsen av basen, er det mulig å utstyre et betonggulv som vil ha god termisk isolasjon. Et slikt gulv vil ikke bli påvirket av sesongmessige temperatursvingninger. Først av alt, langs hele omkretsen av garasjen, utføres utgraving til en dybde på 0,6 til 1 m. Et lag med pukk opp til en halv meter høyt helles på bunnen, som komprimeres forsiktig. Pukk er nødvendig for å fjerne fuktighet fra betongdekket.

Et lag med sand legges på den komprimerte grusen til en høyde på 15–20 cm.For å komprimere laget av sand og grus, vannes det forsiktig, uten trykk.

Med et lag med sand oppnås gulvets absolutte horisontalitet og den nødvendige hellingen er gitt. Et mykt lag med sand vil gjøre det mulig å fordele belastningen jevnt på støtten, samtidig med minimal krymping. I henhold til byggeforskrifter kan gulvnivået ikke være jevnt, avvik på opptil 20 mm er tillatt. På forberedelsesstadiet er det imidlertid bedre å oppnå maksimal nøyaktighet, noe som minimerer feilen i sluttfasen. Du kan jevne ut overflaten av sanden ved å bruke guider i samme høyde.

Vanntetting

Alle vet om vannets evne til å gå ned, men vann kan også gå opp på grunn av kapillærstigning. Glasstakmateriale, takpapp, folieisolering, hydroisol eller polyetylenfilm 250–300 mikron tykk kan fungere som en isolator. Vanntettingslistene overlappes på sandlaget, med en overlapping på ca. 100–150 mm.

Det er bedre å lime skjøtene på lerretene sammen med konstruksjonstape.

Legging av materialet gjøres pent, i et jevnt lag, slik at det ikke blir bulker eller rynker. Kanten på lerretet må lanseres på veggen, litt mer enn høyden på det fremtidige gulvet. Slik at når du legger og hell gulvet, forstyrrer ikke kanten av vanntettingsmaterialet og ikke blir skadet ved et uhell, er det bedre å fikse det på garasjeveggen. Ikke kutt vanntett materiale.

termisk isolasjon

Garasjen er ikke et oppvarmet bygg, og mange vil bestemme seg for at varmeisolasjon er det de kan spare på. Det er imidlertid én faktor som taler for termisk isolasjon. I en bil skjer det havari når som helst på året, og det vil være dyrere å varme opp en frossen garasje om vinteren enn å reparere den. Termisk isolasjon gir opptil 20 % besparelser i energikostnader for oppvarming. For termisk isolasjon av gulvet brukes et spesielt materiale - utvidet polystyren. Plater, hvis tykkelse er omtrent 20 mm, er tett lagt på vanntettingslaget. Det øverste laget er dekket med en film.

Termisk isolasjon er nødvendig for å redusere varmetapet og energiforbruket under tvungen og rask oppvarming av garasjen i den kalde årstiden.

Forsterkning

Gitt at bilen har en betydelig vekt, er det nødvendig å forsterke betongen før støping. For å gjøre dette kan du bruke et spesielt byggenett med en celle på 100 x 100 mm eller 150 x 150 mm, eller ledning. For armering egner seg ledning av klasse B-1 med snittdiameter på 6 mm eller mer. Det må legges og bindes sammen slik at celler oppnås. Armeringsplater i høyden skal ligge midt på betongdekket. For lavt armeringslag vil ikke gi ønsket stivhet til betongen, for høyt kan føre til at armeringstråden slipper ut til overflaten. Du kan oppnå ønsket høyde ved hjelp av spesielle klemmer. Hvis arbeidet utføres med maksimal økonomi, bruk betong- eller mursteinstøtter. I en avstand på en halv meter fra hverandre lages små betongpeler, hvorpå et armeringsnett er festet langs horisonten.

betongblanding

Å forberede en betongblanding er en enkel sak, men du må gjøre de riktige beregningene. Hvis betongblandingen tilberedes på stedet, er bare tre komponenter involvert: sand, vann og sement. Alle ingrediensene blandes i henhold til visse proporsjoner, avhengig av sementmerket. Det er ingen tilnærming her, hver mester, som en kokk på kjøkkenet, basert på sin egen erfaring, lager løsningen "etter sin smak". Grunnlaget for betongblandingen er sement. Hvis for eksempel sementkvalitet M400 eller M500 brukes, vil forholdet med sand være 1:3. Det er også alternativer for forholdet til sand 1:4 og 1:5, ved bruk av sementmerket M300.
På grunn av det rike utvalget på markedet av spesielle tørre byggeblandinger, er bruken deres nå veldig populær. I dette tilfellet trenger ingen beregninger å gjøres, det er nok å følge bruksanvisningen som er trykt på pakken, bland med vann og det er det - løsningen er klar.

Eksperter har en tendens til å velge en tørrblanding av høy kvalitet, i stedet for å blande sand og sement. Valget av en tørr ferdigblanding skyldes en allerede bevist oppskrift, samt tilstedeværelsen av fiberfibre og myknere i sammensetningen. Disse tilsetningsstoffene øker styrken til betongoverflaten og dens glatthet.

For at betongblandingen skal absorbere ytterligere polymerer, er det nødvendig å gi løsningen tid til å "nærme seg".

Video - Helling av betongmasse

Gap og vinkel

Guider (for å helle gulvet i garasjen, tatt i betraktning nødvendig helling) bør plasseres mot utgangsporten eller kloakken. Hellingsgradienten skal være 1,5 - 2% per 1 m. Som guider kan du bruke til og med lange trebjelker eller rektangulære metallrør, som etter at betongen er herdet trekkes ut og fyller sporene som er dannet med sementmørtel. Noen ganger er føringene lagt ut med en løsning, noe som gir dem den nødvendige høyden og helningsvinkelen til den fremtidige overflaten. Med denne metoden er det nødvendig å tåle størkningstiden, men etter helling vil de forbli inne, og gulvet vil se monolitisk ut.

Pass på å la det være ekspansjonshull ved veggene i garasjen før du starter støping, dette er spesielt viktig med et lite dekningsområde. For dette brukes strimler av ekspandert polystyren. En stripetykkelse på 50 mm vil være tilstrekkelig.

støping

Betongarbeid utføres tydelig, i raskt tempo, siden mørtelen herder innen to timer. I prosessen med betonging helles den forberedte løsningen forsiktig på den forberedte basen. For å fjerne unødvendig luft fra betongen, brukes en dyp vibrator som senker den på forskjellige steder, i henhold til sjakkprinsippet, til en "sementmelk" -løsning vises på overflaten. Hvis det ikke er en dyp vibrator, jevnes sementmørtelen jevnt med en spade, bajonettbevegelser vil hjelpe luften til å komme raskere til overflaten. Avhengig av vekten og arten av gjenstandene som skal være i garasjen, kan betongbelegglaget være fra 40 til 80 mm.

Betongen skal avrettes langs toppkantene på de installerte skinnene.

Et verktøy for justering kan være langt, slik at det passer trygt på begge skinnene, en flat trelekt. Med translasjonsbevegelser i retning av skråningen, må du lage et perfekt jevnt belegg. Under utjevningsprosessen må du hele tiden overvåke utseendet på groper eller mangler i løsningen, hvis de oppstår, bør du legge til løsningen og jevne ut overflaten igjen. For å unngå sagging er det bedre å gjøre alt arbeidet på en gang, i tillegg vil en monolitisk base gi ekstra stivhet til belegget. Løsningen vil herde på 5 timer.

Det herdende belegget må fuktes hver 10. time.

Dette må gjøres fordi når betongen stivner, fordamper vann raskt fra overflaten. Overdreven fordampning ved krymping av betong fører til sprekker. Sterk sol og trekk vil øke hastigheten på fuktighetsfordampning. For å bremse denne prosessen og mette med fuktighet, må belegget vannes hver 10. time. For å gjøre dette kan du bruke en liten vannkanne.

Hvis det ikke er mulighet for konstant å opprettholde fuktighetsinnholdet i betong, kan du bruke et spesielt vannholdende materiale. Sammensetningen danner en membran på betongoverflaten, som tetter porene og hindrer vann i å fordampe raskt. Den optimale tiden for påføring av materialet er fra 2 til 5 timer etter helling, det er på dette tidspunktet maksimal utstrømning av vann oppstår. Materialet påføres i et tynt jevnt lag ved hjelp av en rulle eller sprøyte, i strengt samsvar med anbefalingene for forbruk.

Når du tørker betonggulvet, er det nødvendig å utelukke inntrengning av sollys og tilstedeværelsen av trekk.

Når det beskyttende laget tørker, må hele overflaten dekkes med plastfolie. Filmen vil beskytte mot inntrengning av støv, forhindre utilsiktet flekker og skade på overflaten. Det er nødvendig å beskytte betongoverflaten i 7 dager. Den totale varigheten av størkning kan variere fra 6–7 til 30 dager.

Beskyttende belegg

Når betongoverflaten er helt tørr og klar til bruk, kan gulvet males for å øke levetiden. Maling vil ikke bare beskytte topplaget mot aggressive forbindelser og slitasje, men vil også være en garanti for renslighet av garasjen og stoltheten til eieren. Følgende typer maling og emaljer brukes til å male betonggulvet i garasjen:

• epoksy;
• alkyd;
• polyuretan.

Epoksymaling to-komponent. Før du påfører epoksymaling, må den tilberedes: bland en komponent med spesiell forsiktighet, og tilsett deretter den andre. Malingen har vanntette egenskaper, er immun mot kjemiske sammensetninger og miljøer, og slites ikke ut. Den største ulempen er at det er vanskelig å male på nytt i en annen farge. Alkydforbindelser selges ferdige, men gulvflaten må grunnes. Belegget etter tørking er veldig pålitelig, fuktbestandig. Epoksymaling er enkel å bruke og tørker helt på 12-14 timer.

Polyuretanemalje er også to-komponent. Fordelene med emalje inkluderer: miljøvennlighet, høy grad av kjemisk motstand og mekanisk styrke, etter maling dannes en glatt blank overflate. Den største ulempen med emalje er en lang tørkeperiode, nesten 2 uker. Tørkingens varighet skyldes følgende: etter 2 dager etter påføring tørker overflaten og du kan gå på den, etter 7 dager får belegget maksimal mekanisk styrke, etter 14 dager - kjemisk motstand.

I tillegg til maling kan betonggulvet i garasjen dekkes med keramikk, klinker, porselenssteintøy eller andre fliser. Belegget vil være pålitelig, motstandsdyktig mot slitasje, frostbestandig og ha et ganske presentabelt utseende. Fordelene med et slikt belegg inkluderer: enkel vedlikehold, fuktmotstand, pålitelighet. Dersom betongoverflaten er ujevn eller har ujevnheter, kan disse festes med fliser. Ved skade på belegget kan enkeltelementer enkelt skiftes ut.

Hvordan betong gulvet i garasjen

Garasjen skal uansett vær, så vel som når som helst på året, utføre sin hovedfunksjon - for å sikre sikkerheten og beskyttelsen av bilen. Andre ledd involverer alt som garasjen består av - taket, veggene og viktigst av alt - gulvet, som må oppfylle mange parametere, inkludert:

• styrke (ikke uvanlig for slike gulv er fysisk aktivitet);
• kjemisk treghet til ulike typer kjemikalier;
• fuktmotstand (hvis taket lekker eller væske lekker fra selve maskinen);
• slitestyrke (gulvet i slike bygg utnyttes ofte).

Det mest vellykkede valget i denne saken er et betonggulv som oppfyller alle disse parameterne og har mange fordeler - motstand mot fysiske og kjemiske påvirkninger. Imidlertid har dette valget sine ulemper: på grunn av den lange størkningen av betong, nemlig å få hovedprosenten av styrken i løpet av en uke, og påfølgende herding i løpet av en måned, forsinkes prosessen med å tenke på gulvet, noe som ikke er alltid bra for folk som bygger en garasje.

SP 31-105-2002. 5. Fundamenter, kjellervegger, gulv på grunn

Akseptert standard gulvtykkelse i garasjen er 130-150 mm. Hva er inkludert i denne dekningen? Fra bunnen til toppen er de nødvendige lagene som utgjør garasjegulvet:

• jord/grus (lagtykkelse opptil 0,8 mm);
• sand (lagtykkelse er omtrent 10 mm);
• polyetylenfilm eller en spesiell polyetylenmembran (tykkelsen er ubetydelig, av denne grunn tas den ikke i betraktning i beregningene);
• armert betonglag (tykkelsen på dette laget tatt som normen er 20-30 mm);
• vanntetting + isolasjon + filmer (spesielt termisk isolasjon har vanligvis en tykkelse på 10 mm);
• etterbehandling av armert avrettingsmasse (ikke tatt i betraktning på grunn av ubetydelig tykkelse).

støpeprosess for betonggulv

Hvordan lage et gulv i garasjen. Lagtykkelse

Innledende fase - grus og sand

Bunnen av det fremtidige området for å fylle gulvet må komprimeres og utjevnes så mye som mulig, for hvilket et antall søyler kjøres ned i bakken med en avstand på en meter for å identifisere ønsket nivå av grus, og så, når den sovner, blir steinene forsiktig presset og fjernet, noe som bidrar til påfølgende ujevnheter. Etter et lag med grus følger et jevnt lag sand, med forhåndsberegnet bredde.

Vanntetting - et nødvendig lag

Før du legger betongbasen, må du ta vare på vanntettingen av gulvet - dens viktige funksjon, spesielt for garasjen. Den beste måten å gi beskyttelse mot fuktighet på er spesielle membraner eller deres analoger, polyetylenfilmer overlappet og limt sammen med en PVC-tape. For å unngå påfølgende uregelmessigheter, som i forrige trinn, blir laget, nemlig filmen, nøye utjevnet og glattet.

Den viktigste og viktigste delen av konstruksjonen av gulvet er støping av betongmørtel.

Før helling er det nødvendig å lage forsterkning - prosessen med å styrke metallnettet for å forbedre styrken og motstanden mot ytre belastninger på gulvet. Prosessen med å påføre et betonglag direkte utføres ved å installere skinner og påfølgende helling. Det er også nødvendig å forhåndsvelge ønsket merke og ønsket underart. Sammensetningen av mørtelen for å helle betonglaget inkluderer følgende materialer:

• sand
• sement;
• vann.

Det er viktig å huske at etter å ha helle gulvet må tørke i minst en måned; den trenger også ventilasjon og fuktighet.

Prosessen med å lage gulvisolasjon

Det er nødvendig å isolere gulvet før du utfører den endelige avrettingsmassen - det beste og mest aksepterte materialet for dette arbeidet er utvidet polystyren (Penoplex) og det påfølgende laget av film for pålitelighet.

Siste lag - gulvbelegg

Avretting av støpt betong

Ulik kombinasjon – endrer det konseptet?

I forskjellige instruksjoner kan du se forskjellige versjoner av legging av denne typen gulv - i de fleste tilfeller er den eneste forskjellen mellom disse teoriene rekkefølgen av trinn for legging av gulvet. Noen menneskers øyne utvides, og det samme, svært tilstrekkelige spørsmålet er i hodet - er det en grunnleggende forskjell mellom de mange alternativene for sekvensen av leggingslag, og er det det mest vellykkede alternativet?

Svaret er enkelt - konsistens spiller ingen stor rolle. Det er mye viktigere å overholde normene for lagtykkelsen på et eller annet nivå.

Endring av tykkelsen på gulvet på grunn av betonglaget og konsekvensene av denne manipulasjonen

Når du reduserer tykkelsen på betonglaget i den totale gulvkonstruksjonen, oppnås til slutt følgende beregninger: tykkelsen på betonglaget i forholdet mellom hvert lag og den totale tykkelsen er mindre enn summen av alle andre lag, som i faktisk er beskyttelse og styrking av betonggulvet. En økning i betonglaget vil ikke skade det overordnede konseptet - tvert imot vil det øke pålitelighetsnivået til et slikt gulv. Men samtidig er følgende parameter også viktig - mellom bakken som ligger før garasjen og garasjegulvet må det være enten en jevn nedstigning eller et lite gap. Ellers vil det å gå inn og ut av garasjen skade både hjulene, kroppen og hele bilen som helhet, så vel som gulvet - denne designen tåler ikke slike eksperimenter i lang tid, og før eller senere vil den begynne å sprekke og kollapse.

Dermed kan du ved å følge teknologien få et utmerket resultat som vil glede eieren i mange år.

Video - Gulv i garasjen. Tykkelsen på betonggulvet i garasjen

Blant de eksisterende beleggalternativene er det mest praktiske og holdbare gulvet i garasjen laget av betong. Fra denne publikasjonen vil du lære å helle en betongmasse riktig med egne hender og foredle den på forskjellige måter. Vi vil også vurdere en alternativ løsning for et bilverksted - et slitesterkt tregulv laget av plater.

Hvordan betong garasjegulv

Siden de fleste garasjer er designet for å oppbevare biler, er gulvbelegget i slike rom under økt stress. For at betongbasen skal tjene i mer enn et dusin år, må den helles i henhold til industriell gulvteknologi - for å lage en monolitisk plate med forsterkning og vanntetting på en sandpute.

Referanse. Tykkelsen på industribelegg som tåler en belastning på 500 kg / m² areal er 150-250 mm. Minste tykkelse på underlaget for en personbil er 10 cm, forutsatt at det er laget god forsterkning. For tyngre kjøretøy - minibusser og lastebiler, øker dette tallet til henholdsvis 150 og 200 mm.

Innkjøp av byggematerialer

For å helle et betonggulv i en garasje på bakken, forberede følgende materialer:

Hvis det er planlagt å bygge et visningshull i garasjen, vil en ekstra rød murstein være nødvendig for bygging av vegger, plastrør for legging av elektriske kabler og ventilasjonsanordninger.

For legging av ventilasjon i gropen brukes PVC-kloakkrør.

Beregningen av mengden byggematerialer utføres som følger:

• en pute av sand 10 cm høy vurderes over hele området av rommet;
• for å tilberede 1 m³ betongblanding, trenger du 6 sekker sement (50 kg), 48 bøtter med sand (kapasitet - 10 l) og 74 bøtter med knust stein;
• vanntetting - området til garasjen pluss overlapping av lerretene på hverandre og overlapper på veggene på 100 mm;
• polyetylenskum - omkretsen av rommet, multiplisert med høyden på avrettingsmassen;
• den totale lengden på armeringen er beregnet på et rutenett med celler på 15 x 15 cm.

Merk. Sementmassen er laget med M200-betong i volumforhold 1: 3: 5 (sement / sand / pukk). Forholdet mellom komponenter i vekt er vist i tabellen.

Basisenhet

For å lage et pålitelig fundament for betonggulv i garasjen med egne hender, må du grave en grunngrop 30 cm dyp (beregnet fra designnivået til det fremtidige belegget). På dette stadiet graves også en inspeksjonsgrøft med en bredde på 0,8 m pluss 25 cm ut på murverk, lengden og høyden er vilkårlig, de velges individuelt avhengig av høyden til eieren og størrelsen på bilen.

Veggene og gulvene i gropen må dekkes med takmateriale, og deretter fortsette til murverk

Råd. Hvis du planlegger å installere gulvvarme i garasjen, må dybden på gropen økes med 50-100 mm (isolasjonstykkelse).

Utfør videre arbeid i denne rekkefølgen:

Merk. De samme operasjonene må utføres i inspeksjonsgrøften, unntatt legging av armeringsnettet.

Før du betonger gulvene, må du utstyre en grop for bilreparasjon - utfør en enkel avrettingsmasse, bygg murvegger og ramme dem med metallhjørner med hyllestørrelser på 35-50 mm. Under leggingsprosessen legger du et metall-plastrør mellom mursteinene under lyskabelen og et kloakkrør for ventilasjon. Se videoen for detaljer om den teknologiske grøfteenheten:

Etter 3 dager, når murmørtelen har satt seg, monteres plankeforskaling og fyr rundt grøfta. Sistnevnte anbefales å være laget av armering sveiset til stenger drevet ned i bakken, som vist på bildet. Antall beacons avhenger av garasjens bredde og reglene for å strekke betongblandingen, men vanligvis er 4 nok. - 2 langs veggene og et par i midten.

Anbefaling. Garasjegulv er best isolert med polymermaterialer med høy tetthet - 35 kg / m³ skum eller ekstrudert skum. Legg varmeisolasjonsplater oppå vanntettingen, men under armeringsnettet.

Legging av ekstrudert polystyrenskum på vanntetting

Anvisninger for støping

Ideelt sett helles gulvet i garasjen med importert betong fra en automikser (i sjargong - en maskin - en blander). Du vil bli pålagt å: beregne mengden betongblanding, bestille tilberedning hos nærmeste bedrift og ta bilen til det angitte tidspunktet. For enkel installasjon er det tilrådelig å forberede en trerenne dekket med plastfolie, ellers må du spre betongen med en spade.

Bruken av en betongblander reduserer kostnadene ved prosessen, men øker arbeidsintensiteten. For å forhindre sprekkdannelse av avrettingsmassen, bør intervallet mellom batchene ikke overstige 40 minutter. Arbeidet gjøres slik:

Etter helling, lukk garasjen og ikke forstyrr den monolittiske platen i 7 dager. Hvis arbeid utføres i den varme sommerperioden, vann betongen daglig med en liten mengde vann. Etter en uke fjerner du forskalingen fra gropen, og etter ytterligere 7 dager kan du begynne å fullføre. Det er tillatt å laste belegget etter 4 uker, ikke tidligere. Mesteren vil fortelle deg mer om betonggulv i garasjen hans i videoen:

Hvordan dekke en betongoverflate

Et ubeskyttet betongbelegg har en tendens til å generere støv gjennom hele levetiden. Den enkleste måten å unngå dette på er å mette nye garasjegulv med en dypt penetrerende grunning. Men over tid slites overflaten og støver igjen, så betong bør etterbehandles med noe. Vi tilbyr disse alternativene:

• den billigste måten er å grunne og male;
• kjøp gummiplater (disse brukes på stadioner) eller et transportbånd og hold deg til en betongbase;
• ordne et selvnivellerende gulv laget av polymermaterialer.

Referanse. Det er mange alternativer for garasjebelegg, en av dem er belegningsplater. Men etter vurderingene på forumene, etter 2-3 års drift, dannes det et spor fra hjulene på bilen. Det er umulig å unngå fenomenet: flisen legges på en sandpute, som synker fra en konstant belastning på ett sted.

Maleveiledning

Enkel maling av gulv utføres med spesielle sammensetninger som er motstandsdyktige mot slitasje - akryl, silikat eller polyuretanemalje. De to første påføres med en bred børste eller rulle, og polyuretan - med en airbrush. Applikasjonsteknologi er som følger:

1. Fjern så mye støv fra overflaten som mulig.
2. Behandle gulvene med en primer 2 ganger med en tørkepause på 15 minutter (eller tiden angitt på pakken).
3. Etter at primeren er helt tørr, påfør 2 strøk med maling.

Et viktig poeng. Grunningen velges i henhold til malingstypen. Hvis sistnevnte er laget på akrylbasis, må du kjøpe passende primer.

Hvordan lage et selvnivellerende gulv

Dette slitasjebestandige belegget består av to strøk: en tynn sementbasert selvutjevnende avrettingsmasse (f.eks. Cerezit CN-76) og en to-komponent epoksybasert maling. Klargjøring av betong for påføring utføres på samme måte - støvtørking og grundig grunning. Fortsett deretter i henhold til denne algoritmen:

Merk. Overflaten kan gjøres grov ved å helle såkalte dekorative chips i form av flerfargede smuler på fersk maling.

Fullstendig herding, eller rettere sagt, polymerisering av epoksybelegget skjer innen 7 dager. Etter det tillates gulvene brukt.

Montering av tregulv

Tregulv er ikke den beste løsningen for en garasje, men det er relativt billig. Gulvet er laget av plater med en tykkelse på 35-40 mm, lagt på tømmerstokker fra en bar med en seksjon på 10 x 5 cm. Intervallet for montering av bjelker er 0,5 m.

Installasjon av tregulv utføres i henhold til følgende teknologi:

Råd. For å ventilere det underjordiske rommet, lag et par luftkanaler med gitter i hjørnene.

For å sikre normal funksjon av garasjen, er det nødvendig å lage et solid og pålitelig gulv i den, som det ville være praktisk å reparere en bil eller annet utstyr på. For disse formålene er betonggulvet best egnet, som er praktisk, praktisk og holdbart i drift. I tillegg er det ganske billig. Derfor er støping av et garasjegulv det enkleste alternativet for å ordne en garasje.

krav til garasjegulv

Begrepet "garasjegulv" i seg selv antyder at denne delen av garasjen må oppfylle visse krav, som inkluderer:

• styrke (gulvet i garasjen er konstant utsatt for støt og slitende belastninger);
• slitestyrke (gulvflaten utnyttes intensivt);
• fuktmotstand (høy sannsynlighet for lekkasje av væsker fra bilen, kondensat inne i garasjen, etc.);
• kjemisk inertitet til ulike typer drivstoff, motoroljer og bilkjemiske produkter.

Forberedelse av underlaget for avrettingsmassen

I den første fasen av konstruksjonen av garasjen lages et betonggulv avrettingsmasse, som ligger på en viss base, som er et komprimert lag av grus eller sand med en minimumstykkelse på 15 cm. lag) eller hydrostekloizol. Hvori det er nødvendig å sikre at kantene på vanntettingsmaterialet hviler på veggene. Deretter legges en 7-10 cm tykk isolasjon på vanntettingslaget.

Betonggulvplan

Isolasjon kan for eksempel være polystyrenskum. det anbefales kun å bruke hvis garasjerommet er oppvarmet. På det siste stadiet av klargjøring av garasjegulvet legges et forsterkende metallnett under avrettingsmassen, som vil styrke betongkonstruksjonen og beskytte gulvet mot sprekker.

Forberede blandingen for helling

Før du heller betong, er det nødvendig å forberede en løsning. For fremstillingen brukes sand og sement i proporsjoner: 1:3, 1:4 eller 1:5, avhengig av valgt sementmerke. For eksempel, hvis sementkvalitet M400 brukes, blandes komponentsammensetningen i forholdet 1:3. Ved gulvlegging er spesielle tørre bygningsblandinger som M150 sandbetong svært populære. De er laget ved hjelp av de mest moderne teknologiene, og myknere og fiberfibre legges til formuleringen, takket være hvilken du kan få en ganske sterk og helt jevn avrettingsmasse. Som regel påføres utjevningsblandinger i et lag på 2-3 cm som ansiktsavretting.

Det er viktig å vite at i tilfeller der preferanse er gitt uavhengig forberedelse av en mørtel for avrettingsmasse, er det tilrådelig å bruke lavhastighets røreverk for å blande det.

Proporsjoner for tilberedning av betongblanding

Avrettingshelling

Arrangementet av betonggulvet i garasjen bør også utføres under hensyntagen til en så viktig tilstand som skråningen. Hellingen skal være innenfor 1,5-2% - dette vil være ca 1,5-2 cm per 1 m lengde.

Det er viktig å ta hensyn til hellingen på betongmassen ble rettet mot porten eller avløpsristen.

Det er også nødvendig å huske på ekspansjonsgapene som må utføres nær alle vegger og utstikkende deler inne i garasjen - rør, stolper, etc. Dette gjelder spesielt når garasjearealet ikke er mer enn 50 m 2. Det er praktisk å etterlate hull selv i øyeblikket når avrettingsmassen utføres. Til dette brukes et ekspansjonstape, en ekspansjonsprofil laget av plast og en polystyrenskumstrimmel 0,5 cm tykk.

Teknologi for støping av betonggulv

Før du starter bør du merke opp arbeidsområdet. For dette formål er søyler tilstoppet rundt omkretsen. Det er bedre hvis de er laget av metallforsterkning - i dette tilfellet er de godt synlige og de vil lett bli hamret i bakken. På kolonnene fra det aksepterte nullmerket må du sette høyden på den fremtidige avrettingsmassen, og ved hjelp av bygningsnivået lage ytterligere markeringer.

Merking av sonen og støping av betongmørtel

Den tilberedte løsningen helles på basen, hvoretter den må fordeles jevnt over hele overflaten. Dette arbeidet må gjøres i et raskt tempo, da løsningen raskt stivner og stivner. Tykkelsen på betonggulvet i garasjen avhenger av kravene til det, og kan være ca 30-70 mm. I dette tilfellet bør man ta hensyn til mengden materiale som gikk til utjevning av alle slags uregelmessigheter i betongplaten beregnet på å legge avrettingsmassen. Hvis det er planlagt å bruke systemet "varmt gulv", vil tykkelsen avvike fra minimumsverdien på 30 mm.

Det er veldig viktig å støpe gulvet i garasjen om gangen. Dette vil oppnå størst styrke og soliditet av hele betongkonstruksjonen.

Om 6-7 dager vil betonggulvet være klart

Det anbefales å fukte avrettingsmassen etter påstøping for å unngå ytterligere sprekker. Fukting bør gjøres en gang hver 10. time. Det tar 6-7 dager for betongblandingen å stivne helt. Hvis avrettingsmassen ble laget med en spesiell selvnivellerende blanding, må perioden for herdingen leses på pakken. Vanligvis er det 12-24 timer.

Når du bygger en garasje, er et av de viktigste elementene et høykvalitets og pålitelig gulv. Betonggulvet i garasjen anses å være det mest slitesterke. Det er praktisk å oppbevare, vaske bilen og reparere den. Et slikt gulv oppfyller brannsikkerhetskrav og tåler vekten av flere biler. Denne artikkelen vil hjelpe deg med å finne ut hvordan du fyller gulvet i garasjen din slik at det vil tjene deg i mange år.

Fordeler med støping

Du kan enkelt og effektivt helle gulvet i garasjen med egne hender. Selvstendig arbeid vil være billigere, siden ansatte og spesialutstyr ikke er nødvendig. Betongtypen for støping har blitt testet i årevis, den er veldig pålitelig og brukes ofte i konstruksjon av enhver kompleksitet.

Betongmasse i garasjen har følgende fordeler:

• holdbar i bruk;
• motstandsdyktig mot mekanisk stress;
• har høy slitestyrke;
• krever ikke ekstra omsorg;
• motstandsdyktig mot biloljer.

Betonggulvet kan males eller flislegges. Et slikt toppstrøk vil redusere dannelsen av støv under hjulene på bilen, fordi det legger seg i garasjen og gir eieren ubehag.

Forberedelse av fundament

Før betongstøpingen av gulvet har eieren allerede satt opp et stripefundament og vegger. Inne i fundamentet fjernes det øverste jordlaget med 30-40 cm og jorden komprimeres så mye som mulig. Forberedelsen av gropen tar litt tid, men dette vil tillate deg å fjerne all fruktbar jord og gå videre til å lage en pute under basen.

Spesielle markeringer er laget for å jevnt fordele puten av sand og grus. Til dette brukes trepinner eller armeringsjern og en snor. Ledningen forbinder de motsatte stengene med bokstaven "X".

Nullmerke

Vi fikk en grunn grop og merket den med en snor, som vil tillate oss å legge en pute med sand og grus jevnt. Før du fyller på puten, må du stille inn tykkelsen til hvilke materialer som skal helles under bunnen av avrettingsmassen. For dette bestemmes nullnivået til gulvet. Ofte utjevnes gulvmassen med terskelen til porten, dette bidrar til den praktiske ankomsten til bilen.

Det er nødvendig å bestemme tykkelsen på den fremtidige betongbasen og ikke okkupere den før den helles. Hvis du har valgt en avrettingsmasse med en tykkelse på 10 cm, telles 10 cm ned fra terskelen til porten ved hjelp av et målebånd. Etter å ha bestemt, er nullnivået markert langs hele omkretsen av veggene. For å gjøre dette bruker utbyggere et lasernivå. Den lar deg enkelt og enkelt markere avstanden, men du kan utføre denne prosessen ved å bruke det vanlige byggenivået.

Beregning av tykkelsen på PGM-lagene

Etter å ha markert nullnivået er det viktig å bestemme tykkelsen på alle lag for å nå ønsket markert nivå. I gjennomsnitt er lagene:

1. Minste tykkelse på betongmassen er ca 7 cm Den passer for en lett bil, hvis det er flere biler eller tunge kjøretøy bør tykkelsen på løsningen være opptil 15 cm.
2. Laget med pukk kan være fra 5 til 10 cm I stedet for pukk kan du bruke.
3. Laget med elvesand når fra 5 til 10 cm.

Beregningen av tykkelsen på lagene velges individuelt. Det avhenger av høyden på det lagte fundamentet, av tilgjengeligheten av byggematerialer og budsjettet til byggherren. For et lag med vanntettingsmaterialer er det igjen en tykkelse på 2 cm, hvis termisk isolasjon av gulvet er gitt, er det plass til det. Den totale tykkelsen på gropen varierer fra 30 til 40 cm.

Sengetøy materialer

Følgende materialer kan brukes til gjenfylling:

• elvesand;
• et lag med knust stein eller et lag med utvidet leire;
• grus;
• Sand og grus.

Hvert av lagene fjerner vann fra betongmassen, og brukes også som utjevningslag. Pukk bør være av en stor brøkdel, 30–40 mm hver. Oftest brukes elvesand, men også steinbruddssand kan brukes. Utvidet leire legges bare hvis det er nødvendig å utjevne basen under avrettingsmassen, den absorberer vann og brukes ikke til å drenere vann. Dersom jorda har høy grunnvannstand og bakken er våt, brukes kun sand og grus.

Alt sengetøy må komprimeres skikkelig. Knust murstein og brukte byggematerialer kan ikke brukes til å lage en pute, da de ikke kan komprimeres pålitelig. Noen, når de helles, gjør en svak helling av gulvet i garasjen med 2% i retning porten for å drenere vann. Imidlertid nekter mange utbyggere det, siden om vinteren fryser slikt vann og fryser til porten.

Lage en pute under betonggulvet

På dette stadiet er det nødvendig å være spesielt oppmerksom på komprimering av jorda. Det er viktig at jorden blir så tett som mulig før puten fylles, og en manuell stamper eller vibrasjonsplate vil hjelpe med dette.

Følgende stadier av å sovne pute under avrettingsmassen:

1. Gropen er fylt med pukk i flere porsjoner. Hver porsjon er forsvarlig pakket.
2. Sand helles over ruinene i flere trinn. Sand skal fylle godt ut hele det tomme rommet mellom kornene av pukk.

Hvert lag med sand er lett gjennomvåt med vann for bedre styrke og komprimering.

spjeldklaring

For å fylle mellomrommet mellom veggen og avrettingsmassen, legges et spjeldbånd rundt hele rommets omkrets. Denne kanttapen selges i ruller med forskjellige tykkelser. Det mest optimale for avrettingsmasse er en tape på 10 cm.

Spjeldbåndet fyller ikke bare rommet mellom avrettingsmassen og veggen, det skaper ekstra varme- og lydisolering. Kantbåndet kan skytes med en stiftemaskin eller limes med spesiell tape, noen byggere fester den ganske enkelt til veggen med mørtel. Etter å ha hellet avrettingsmassen, kuttes resten av kanttapen, som forblir på toppen, av med en kniv på gulvnivå.

Vanntetting av betonggulv i en garasje

Vanntetting av betonggulvet i garasjen er et svært viktig stadie av arbeidet. Overflødig fuktighet påvirker bilen negativt og bidrar til dannelse av sopp, mugg og rust. For bedre beskyttelse legges vanntettingslag på en pute av pukk og sand.

Hvis budsjettet tillater det, skjer vanntetting på denne måten:

1. Puten helles med et tynt lag betongmørtel.
2. På toppen av det utføres vanntetting med varm bitumen.
3. To lag med takmateriale overlappes på harpiksen og forsterkning utføres.

For å spare budsjettet kan vanntetting av garasjegulv gjøres uten et tynt lag betong og varm bitumen. Deretter legges et takmateriale eller en tett plastfilm som overlapper i flere lag på puten.

Forsterkning

For at betongen ikke skal synke under vekten av maskinen, er gulvbelegget alltid forsterket. Forsterkning tillater:

• styrke bunnen av gulvet;
• øke trykkstyrken til avrettingsmassen;
• redusere antall mekaniske belastninger på gulvet;
• redusere forekomsten av sprekker.

Armering utføres ved hjelp av et armeringsnett med en stangdiameter på 9 mm, og dimensjonene til nettcellene er 15 mm. Armeringen er tilpasset spesielle støtter, siden nettet må være inne i betongmassen. Nettet er overlappet og sammenkoblet med en spesiell ledning.

Installasjon av beacons

Kontroller lar deg fylle gulvet så jevnt som mulig. Vanlige trestenger kan bli beacons. Etter å ha installert armeringsnettet, tar vi stengene og setter dem parallelt med veggene. Beacons er satt på nullnivå. Avstanden mellom stengene bør være en praktisk regel for utjevning av betongblandingen.

Etter montering settes det på to parallelle varsler med vannstand og stengene jevnes så mye som mulig. Noen byggere bruker en tråd under støpeprosessen, som vil kontrollere jevnheten til støping av betong. Beacons installeres trinnvis under helleprosessen.

støping av betonggulv i garasje

Den raskeste måten å betonge gulvet i garasjen er ved hjelp av en bestilt blandebatteri med ferdigbetong. Dette vil forenkle arbeidsprosessen, spare tid og krefter. Imidlertid kan du helle betonggulvet med egne hender. Slikt uavhengig arbeid trenger ekstra hjelpere og en betongblander.

Oftest bestilles betongklasse 300 eller 400. Tykkelsen på mørtelen skal nå 7-10 cm. For å forberede betongblandingen trenger du:

• sement M500;
• elvesand med granulat opptil 2 mm;
• pukkfraksjon 10–20 mm.

Andelene av betong for å helle gulvet i garasjen:

1. En bøtte med sement blandes med to bøtter med sand.
2. Komponentene er fylt med vann til konsistensen av rømme.
3. Fire bøtter med pukk tilsettes og røres så mye som mulig.
4. Før helling kan du legge til et hydraulisk tilsetningsstoff.

For etterbehandling, fylt med . Gulvpolering bør ikke gjøres tidligere enn en uke etter påstøping. Til dette brukes profesjonelt utstyr eller en vanlig kvern med diamantskål.

Beskyttende belegg

Etter arbeid vil det øverste laget av avrettingsmassen bli utsatt for daglig stress. Dette vil føre til ødeleggelse av topplaget, dannelse av støv og utseende av sprekker i fremtiden. For å forhindre at dette skjer, behandles det oversvømmede gulvet med et beskyttende belegg.

Beskyttelse av betonggulvet i garasjen er laget ved hjelp av polyuretan- og epoksyforbindelser. Noen foretrekker gummimaling til betonggulv. Slike forbindelser påføres etter at gulvmassen har tørket helt. en veldig lang tid. Det er viktig å sørge for at det tørker helt slik at det ikke oppstår sprekker og deformasjoner i fremtiden. En centimeter betongtykkelse tørker i syv dager, og dette er kun for de fire første centimeterne av avrettingsmassen. Påfølgende centimeter tørker enda lenger. En 10 cm avrettingsmasse er best å la stå for å stivne helt i to måneder.

Herding

For høykvalitets herding av gulvbunnen må du skape de rette forholdene i rommet.

Prøv å redde rommet så mye som mulig:

• fra utkast;
• fra direkte sollys;
• fra plutselige endringer i temperaturen.

For å hindre at fuktighet fordamper raskt, vannes betongmassen den første uken. Deretter dekkes betongen med plastfolie slik at overflaten tørker gradvis og jevnt.

Isolert betonggulv i garasje

Betongvarmegulv holder riktig temperatur i rommet for riktig oppbevaring av bilen. Siden bakken fryser kraftig om vinteren, vil høykvalitets varmeisolasjon forlenge bilens levetid.

Det er mulig å kvalitativt og billig isolere et betonggulv ved hjelp av skumplater. De legges under avrettingsmassen på vanntettingslaget nær hverandre. Det viktigste i det innledende stadiet med å grave en grop er å ta vare på den ekstra tykkelsen for skummet. I gjennomsnitt tar et lag med varmeisolasjon omtrent 20 mm. Et annet lag med vanntettingsfilm legges på den lagte isolasjonen og forsterkning utføres.

En garasje med kjeller er populær da den effektivt sparer plass. Før bygging er det viktig å studere jord- og grunnvannsnivået på byggeplassen. Bunnen av kjelleren er dekket med et lag av steinsprut og sand, behandlet med bituminøs mastikk. Spesiell oppmerksomhet rettes mot hydro- og termisk isolasjon av kjellergulv og vegger. For å forhindre en økning i fuktighetsnivået i rommet, ta vare på pålitelig ventilasjon av kjelleren.

Overlappingen må være veldig pålitelig, fordi den vil tåle belastningen på bilen. Gulv av høyeste kvalitet og mest holdbare regnes for å være en betongplate som bruker en massiv forsterkende ramme. Hvis kjelleren er på størrelse med et visningshull, kan du blokkere den med treplater.

For å gjøre det, må du bestemme typen (enkelt eller gavl). Sadeltaket er praktisk, det vil tillate deg å utstyre loftet og lagre nødvendige verktøy og materialer. Skifer, bølgepapp og metallfliser er de mest populære for overlapping.