Lem model prefabrikasi. Lem terbaik untuk model - gambaran umum

Untuk merakit model, model dan lem yang sebenarnya sama sekali tidak mencukupi. Untuk merakit model dengan kualitas tinggi, Anda akan membutuhkan banyak alat, alat, terutama yang murah - pisau model. pinset, ampelas, lem, selotip dan cat.

Model pisau dan pemotong

Yang paling penting dari semua alat adalah pisau yang bagus. Pisau dengan bilah sempit lebih cocok untuk bekerja dengan pesawat model. Kualitas pisau harus sangat baik agar Anda tidak perlu menajamkan mata pisau dalam prosesnya. Dalam peran pisau, pisau bedah telah membuktikan dirinya dengan baik.

Kulit

Untuk membersihkan model rakitan, Anda memerlukan setidaknya dua jenis kulit: dengan butiran yang lebih besar untuk pemrosesan awal dan sangat halus untuk finishing. Dianjurkan untuk menggunakan amplas tahan air, karena butirannya cepat tersumbat oleh plastik yang aus. Amplas tahan air harus dicelupkan ke dalam air dari waktu ke waktu untuk membersihkan serbuk plastik.

Lem

Cara termudah untuk merakit model adalah dengan lem cair cepat kering. Tidak ada salahnya untuk memiliki lem khusus untuk koneksi bagian transparan.

dempul

Dempul model khusus mutlak diperlukan untuk menutup semua jenis retakan yang terbentuk setelah menempelkan, meratakan permukaan, dll.

selotip

Selotip banyak digunakan dalam perakitan model. Itu tidak hanya dapat melindungi permukaan selama pengecatan atau dempul, tetapi juga mengikat bagian-bagian selama pengeleman. Dianjurkan untuk menggunakan selotip setipis mungkin.

Pewarna

Dikabarkan sejumlah besar cat model, dari mitra hingga akrilik berbasis air. Finishing paling baik dilakukan dengan cat akrilik atau cat minyak. Dalam kasus terakhir, model yang sudah jadi harus ditiup dengan pernis semi-matt sehingga seluruh permukaan menjadi homogen. Cat minyak memberikan hasil akhir matte, sedangkan model pesawat harus memiliki sedikit kilau.

sikat

Untuk melukis, Anda membutuhkan tiga kuas: tipis, ukuran sedang, dan rata besar. Dianjurkan untuk membeli sikat artistik dengan bulu musang. Kuas harus dicuci bersih dan dikeringkan setelah digunakan.

Kuas "Revell", kukus, 4/0

Kuas "Revell", 2

Terorganisir dengan benar tempat kerja- masalah besar. Yang terbaik adalah memiliki meja besar yang terpisah untuk pemodelan, tetapi Anda juga dapat bekerja di dapur saat waktu luang. Pencahayaan memainkan peran penting. Dalam cahaya redup, Anda mungkin tidak melihat cacat model.

Lokasi instrumen

Seluruh alat harus ditempatkan dengan rapi dan pada saat yang bersamaan. untuk memilikinya. Tidak ada yang lebih buruk daripada mencari pisau yang hilang selama proses perakitan.

Berkas dan KP

Bagian-bagian kecil yang terpisah disimpan dengan baik dalam file plastik transparan - semuanya terlihat dan tidak akan hilang. Untuk file, tidak ada salahnya memulai album.

Pinset

Dalam kit model gabungan akan selalu ada bagian yang terlalu kecil untuk jari kasar pemodel. Pinset sangat diperlukan dalam hal ini. Baik untuk memiliki dua pinset: biasa dan dengan ujung bengkok.

Airbrush dan kompresor

Tanpa airbrush dan kompresor, sebagian besar pemodel tidak dapat membayangkan proses pengecatan. Bagaimanapun, Anda harus membeli airbrush dan kompresor jika Anda benar-benar ingin melakukan pemodelan dengan lebih atau kurang serius. Airbrush dan kompresor akan membutuhkan pengeluaran keuangan terbesar, dipotong dari anggaran keluarga. Bersiaplah untuk ini sendiri dan persiapkan pasangan Anda (yang terakhir - yang paling penting !!!). Secara umum diterima bahwa melukis dengan airbrush lebih mudah daripada dengan kuas. Pertanyaannya bisa diperdebatkan, tetapi bagaimanapun juga, hasil melukis dengan airbrush, semua hal lain dianggap sama (pengalaman pembuat model), lebih unggul daripada hasil bekerja dengan kuas. Selain itu, sejumlah skema kamuflase untuk pesawat (Italia, Jerman) selama Perang Dunia Kedua hanya dapat dilakukan dengan airbrush.

Set pisau

Satu model pisau terkadang tidak cukup, lebih baik mendapatkan tiga: dengan mata pisau yang tajam, dipotong dan dibulatkan.

Dan Anda pasti membutuhkan pisau cadangan untuk pisau model. Anda dapat membelinya di toko alat atau di Aliexpress: .

"Tangan Ekstra"

Klip logam kecil "buaya" banyak membantu dalam pekerjaan. Digunakan oleh installer radio. Mereka pandai memegang bagian-bagian kecil saat merekatkan dan melukis.

Saat merakit dan terutama saat menyelesaikan model, Anda sering harus mengebor lubang, jadi masuk akal untuk mendapatkan bor mikro listrik dan satu set bor berdiameter kecil. Bor juga dapat digunakan untuk memproses permukaan model menggunakan nozel yang berbeda.

pemotong kawat

Pisahkan bagian dari bingkai, matikan flash, dll. terbaik dari semua dengan pemotong sisi kecil, dipinjam dari gudang seorang amatir radio.

mengajukan

Model dengan permukaan kontrol potong terlihat jauh lebih realistis daripada model di mana kemudi dan aileron hanya digariskan oleh garis. Yang terbaik adalah memotong dengan gergaji mini. terbuat dari pisau cukur.

Pemukul lubang

Pukulan lubang dengan diameter berbeda berguna untuk membuat stensil untuk tanda identifikasi, misalnya, lingkaran Jepang "matahari terbit". Tanda identifikasi yang dicat lebih disukai daripada stiker.

Hampir tidak mungkin untuk membuat daftar semua alat yang diperlukan untuk merakit model. Selain faktor objektif, ada juga faktor subjektif.

Kami membeli model

Kami telah memperoleh alat, sekarang Anda dapat memilih model. Pada awalnya, keputusan paling bijaksana adalah berhenti pada sesuatu yang sederhana, misalnya, salah satu pesawat tempur bermesin tunggal dari periode Perang Dunia Kedua: Mustang P-51 Amerpyun Utara, Mitsubishi Zero, atau R-public P-47 Petir. Dengan merakit model-model ini, Anda dapat memperoleh keterampilan dasar perakitan dan melukis.

Model pesawat ini relatif sederhana. Baik dalam skala ke-48 dan ke-72 mengandung tidak begitu banyak detail. Sebagian besar, Thunderbolt itu. bahwa Mustang dan Zero dicat hanya dalam dua warna - atasan polos dan bawah polos. Lebih baik memulai dengan skala ke-72, jika hanya karena murahnya dibandingkan dengan skala ke-48. Jika Anda tidak memiliki pengalaman, lalu mengapa merusak model mahal ketika Anda dapat merusak yang murah?

Setelah merakit beberapa monoplane baling-baling bermesin tunggal, Anda dapat melanjutkan ke eksperimen pada mesin multi-mesin, "jet", biplan, serta "paus" dalam skala 1:48 ke atas (jika Anda memiliki keinginan dan ada yang terpisah apartemen untuk model jadi).

Penyelidikan

Setelah menerima model dari penjual, jangan buru-buru berterima kasih padanya. Buka kotak dan pastikan semua bagian, stiker, dan terutama kanopi kokpit, yang tercantum dalam instruksi, ada. Akan berguna untuk membandingkan casting dengan pesawat yang dinyatakan di kotak. Pabrikan dari China dapat mengatur untuk memasukkan Messerschmitt ke dalam kotak Spitfire. belum lagi penggantian Bf.109E dengan Bf.l09G. Periksa kualitas coran - ada underfill.

Jika Anda menemukan kecocokan lengkap dari kit - berterima kasih kepada penjual dan pulang untuk mengambil modelnya. Pilih rumah alat yang tepat dan letakkan dengan rapi di desktop Anda. Anda dapat melanjutkan ke langkah berikutnya.

instruksi belajar

Anda mungkin akan mulai mempelajari instruksi di sepanjang jalan. Ini sama sekali tidak dilarang (tetapi juga tidak diterima - Anda bisa tertabrak mobil). Mengevaluasi instruksi dari sudut pandang kritis. Penulisnya memiliki pandangannya sendiri tentang proses perakitan model, Anda mungkin memiliki pandangan Anda sendiri. Terkadang masuk akal untuk mengubah urutan pembuatan. Namun. jangan buru-buru memarahi penulis jika Anda tidak menyukai sesuatu. Cobalah untuk mempelajari ide-ide yang mengarahkan teknolog ke urutan perakitan khusus ini. Mungkin dia benar, bukan Anda?

Periksa kutu

Kualitas model secara keseluruhan cukup mudah untuk diperiksa. Pisahkan beberapa bagian besar (setengah badan pesawat atau bidang sayap) dan tempelkan satu sama lain. Jika berhasil dengan mudah dan tanpa perpindahan, maka Anda membeli Benda itu. Jika tidak, siapkan dempul, amplas, dan kesabaran. Potong bagian, agar tidak hilang, disarankan untuk menyimpannya di kotak khusus. Bagian-bagian harus dipisahkan dari sariawan dengan pisau atau pemotong samping, tetapi jangan sampai patah. Jika perlu, tempat-tempat di mana bagian-bagian itu melekat pada bingkai harus dibersihkan setelah pemisahan.

Perakitan pesawat

Jadi, Anda telah memeriksa modelnya. Euforia telah berlalu, Anda bisa turun ke bisnis. Mari kita mulai dengan badan pesawat.

Pembersihan bagian

Pada coran, mungkin ada jejak pelumas cetakan, dan noda minyak lainnya, mereka harus dihilangkan. Rendam sariawan atau bagian yang sudah dipotong selama sepuluh menit dalam air hangat, lalu gosok dengan sabun dengan sikat gigi bekas. Bilas dengan air mengalir dan biarkan hingga kering.

Membersihkan

Setelah bagian-bagiannya kering, bersihkan permukaan yang rata dengan selembar kertas amplas yang besar, gosok amplas dengan ujung-ujung bagian badan pesawat. Operasi ini memiliki dua tujuan - untuk menghilangkan kemungkinan penyimpangan besar, dan untuk membuat tempat menempelkan bagian benar-benar rata, menghilangkan jejak pendorong (jika ada), dan sedikit kasar untuk adhesi perekat yang lebih baik. Bersihkan juga tempat-tempat yang menempel pada sariawan.

Kebetulan salah satu bagian badan pesawat dicetak dengan bagian yang menonjol, misalnya, dengan roda pendaratan ekor. Ada dua cara. Yang pertama adalah memotong bagian dan merekatkannya setelah badan pesawat dirakit. Cara kedua adalah dengan mengambil sedikit balok kayu, bungkus dengan amplas dan proses ujung karpet fuselage secara hati-hati dengan mengampelas pada area bagian yang menonjol. Pada bagian yang paling detail, yang terbaik adalah mengikis bukan dengan amplas, tetapi dengan setengah silet. Hapus duri dengan pisau model. Selain pabrik, "kilat" kecil mungkin muncul saat pengamplasan. Beberapa plastik terkelupas. Perhatikan blitz tidak hanya di ujungnya, tetapi juga di area guntingan lampu kabin pilot, di lubang pemasukan udara, di tempat-tempat di mana stabilisator dan sayap pesawat direkatkan. Ingat: ketika cacat "keluar" selama pengecatan (dan itu pasti akan "muncul"), sudah terlambat untuk memperbaikinya.

Pemasangan lentera

Lipat bagian badan pesawat. Mereka harus cocok bersama dengan sempurna. Jika perlu, ulangi pengupasan bagian kulitnya. Pasang senter ke badan pesawat yang terlipat (asalkan bisa diikat dengan karet gelang). Lentera, sekali lagi, harus pas "di tempatnya". Jika tidak, amplas dengan hati-hati agar pas dengan badan pesawat. Ada opsi "mematikan" - lentera lebih tebal dari badan pesawat. Nah - dengan plexiglass berkulit, lalu lari ke toko untuk infus GOI. Dengan pasta GOI, sangat mungkin untuk mengembalikan transparansi lentera ke tingkat yang lebih dari yang dapat diterima.

Pemodel modern menggunakan Finish Lantai Masa Depan (Lantai Lilin)- Cairan Amerika untuk memoles lantai. Menambahkan transparansi dan kilau ke stiker transparan.

Jauh lebih buruk jika celah terbentuk antara kanopi dan badan pesawat, dan bagian atas kanopi pas dengan bagian belakang badan pesawat. Cacat seperti itu "diperlakukan" dengan dempul. Masalahnya terletak pada warna dempul - putih atau abu-abu muda. Interior kabin memiliki warna yang sama sekali berbeda. Mengecat dempul dari dalam dengan lentera yang direkatkan adalah tugas yang lebih sulit daripada merakit model kapal dalam botol. Prosesnya dasar hanya dalam satu kasus - ketika ada potongan besar untuk bagian tengah di bagian bawah badan pesawat.

Kustomisasi Interior Kabin

Saatnya memisahkan elemen interior kabin dari sprues: dashboard, lantai, dinding belakang. Pasang bagian-bagian di tempatnya dengan menggiling dan memasukkannya ke dalam bagian badan pesawat. Seringkali lantai dan dasbor terlalu lebar untuk bagian badan pesawat yang direkatkan. Pada beberapa model, panel samping kokpit dibentuk secara integral dengan bagian badan pesawat, pada beberapa model, lantai kokpit, bersama dengan panel samping, membentuk semacam kamar mandi. Kamar mandi juga seringkali lebih lebar dari yang diperlukan. Dapatkan di tempatnya.

Sekarang potong detail kecil interior kabin dari sprues - kenop kontrol. pedal, kursi pilot. Bersihkan dan masukkan ke dalam kotak agar tidak hilang.

Lukisan interior kabin

Terkadang, dalam proses membangun model, perlu untuk mengecat bagian atau sub-rakitan individual, khususnya kabin. Bagian-bagian kecil harus disiapkan untuk perakitan dan pengecatan dengan cara yang sama seperti yang besar: menghilangkan kerusakan, bekas penekan, membersihkan jahitan cetakan, mencuci, mengeringkan dan menghilangkan lemak.

Perhatikan pemilihan cat untuk interior kabin. Kelompokkan bagian-bagian tersebut berdasarkan warna. Detail yang dicat dengan warna berbeda mudah dijepit di "buaya". Pastikan "gigi" buaya mencengkeram detailnya - jet udara terkompresi itu cukup mampu menyapu bagian yang tidak diperbaiki dengan baik. Pertama-tama, kabin itu sendiri dicat dengan warna dasar (paling sering ini adalah sisi bagian dalam badan pesawat). Setelah nada dasar benar-benar kering, lanjutkan ke "melukis" dengan kuas elemen "dekorasi" kabin: stasiun radio, kontrol pemangkas, keran suplai oksigen, dll. Paling sering, elemen-elemen ini dicat hitam, tetapi warna lain juga ditemukan.

Sebelum perakitan, ada baiknya juga mengecat yang terlihat permukaan internal intake udara dan silinder mesin.

Trim dasbor

Cara termudah adalah dengan mentransfer stiker terlampir ke dasbor. Hampir semua model dilengkapi dengan stiker seperti itu, dan hampir semua stiker sesuai dengan kenyataan paling banter 20-30 persen. Lebih banyak realisme dimungkinkan dengan mengecat dasbor dengan kuas dengan cat berbahan dasar air atau minyak. Penting untuk mengecat dasbor dengan warna dasar bahkan saat menggunakan stiker. Lebih mudah untuk mengecat dasbor di mana instrumen individual disimulasikan selama casting, terutama jika warna dasar papan, seperti pada Mustang atau Zero, adalah hitam. Bagian tersebut sepenuhnya dicat dengan cat hitam matte, kemudian tepi perangkat digariskan dengan pensil timah. Kesimpulannya, setetes gelas cair atau paling buruk cat kuku tidak berwarna akan dituangkan ke skala perangkat; setelah pengeringan, pernis atau kaca sedikit dipoles.

Panel instrumen Thunderbolt dicat hitam, timbangan instrumen dicat putih. Sekali lagi, Anda harus mulai dengan mengecat dasbor dengan warna hitam matte. Setelah benar-benar kering, setetes cat putih diterapkan ke pusat tiruan skala perangkat dan "dioleskan" ke tepi perangkat. Setelah kering - pernis atau kaca plus pemolesan.

Langkah selanjutnya menuju realisme adalah peniruan skala instrumen itu sendiri. Pekerjaan ini membutuhkan pengalaman dan akurasi. Sisik digambar dengan kuas tipis.

Perakitan interior kabin

Setelah mengecat elemen interior kabin, Anda dapat mulai merakit. Asalkan bagian-bagiannya sudah dipasang sebelumnya, seharusnya tidak menimbulkan kesulitan. Titik kontak harus dibersihkan dari cat. Yang terbaik adalah menghubungkan bagian-bagian dengan lem cair, menggunakan efek kapiler yang diketahui dari kursus fisika. Dua bagian ditekan erat satu sama lain, setetes lem cair dioleskan ke sambungan. Setetes akan mengisi pori-pori terkecil dari sambungan dan sambungan akan menjadi kuat dan rapi. Saat menempel, penting agar lem tidak menempel pada permukaan yang dicat, terutama di dasbor - pekerjaan yang melelahkan akan sia-sia.

Paling nyaman ketika interior kabin dibuat dalam bentuk "mandi", seperti pada model Thunderbolt. Mandi dirakit secara terpisah dari badan pesawat dan harus kering setidaknya semalam setelah perekatan. Dengan sinar pertama matahari terbit, Anda dapat mencoba modul yang dirakit ke badan pesawat. Jika modul cocok, rekatkan ke setengah badan pesawat dan berbaring untuk mengisi. Jika tidak, sesuaikan dengan metode pengamplasan, pemotongan, dan penghancuran sisa plastik yang sudah dikenal. Setelah menempelkan "mandi" dan pengaturan lem yang ringan, lakukan pemeriksaan terakhir - satukan bagian badan pesawat lagi, salah satunya telah merekatkan kokpit.

Perakitan bagian badan pesawat

Biasanya, manual merekomendasikan mengoleskan lem ke permukaan kawin dari bagian badan pesawat. Sebagian besar melakukan hal itu, tetapi dalam kasus ini, ada kemungkinan besar meremas lem berlebih yang tidak terkendali ke permukaan luar rakitan. Lebih baik menggunakan efek kapiler yang sudah dikenal: lipat dua bagian dan olesi sepanjang kontur dengan lem cair, oleskan lem dengan hati-hati dengan kuas. Benar, bahkan dalam kasus ini ada jebakan: perekat dapat dengan mudah menempel di ujung jari, dan yang terakhir dapat meninggalkan cetakan yang sulit dihilangkan di permukaan badan pesawat. Cobalah untuk menjauhkan badan pesawat dari jahitan dengan jari Anda saat mengoleskan perekat. Bagian yang direkatkan harus dijepit dengan sesuatu (karet, jepitan) dan dibiarkan kering.

Setelah beberapa jam pengeringan, perlu untuk menyiram jahitan perekat, setelah sebelumnya melindungi kokpit dari serbuk gergaji dengan pita perekat. Terkadang jahitannya harus didempul. Dempul juga harus dibiarkan kering dengan baik. Jahitan dibersihkan dengan kulit dengan ukuran butir yang berbeda (dari sedang hingga halus).

Langkah pertama dalam merakit model pesawat telah dilakukan. Anda bisa tersenyum bangga, bangga dengan pencapaian Anda.

Tambahkan sayap dan bulu

Masuk akal untuk memulai dengan ekor: sampai sayap terpaku pada stabilizer dan kemudi mudah naik.

Koreksi cacat ekor brutal

Pada sebagian besar model pesawat tempur Mustang, Thunderbolt, dan Zero skala kecil, bagian penstabil dibentuk menjadi satu bagian (atas dan bawah menyatu). Sebagian besar waktu mereka bebas cacat. Jika ada cacat, maka disarankan untuk menerapkan "pembersihan panas".

Panaskan air hingga mendidih dan turunkan bagian dengan tikungan yang tidak perlu ke dalamnya selama beberapa detik. Keluarkan bagian tersebut hingga dingin luruskan. Ulangi operasi (pemanasan-lentur) sampai cacat hilang.

Bagian yang lebih tipis membutuhkan lebih sedikit panas. Semua permukaan unit ekor memiliki tepi depan dan belakang yang cukup tipis, jika Anda menghilangkan cacat dengan mandi di air panas, Anda dapat dengan mudah merusak tepinya. Diinginkan untuk menekuk hanya "stabilizer" teh kental.

Siapkan bagian stabilizer untuk menempelkan - pengamplasan, pencucian, pengeringan, degreasing.

Pemasangan permukaan bulu

Masukkan setengah dari stabilizer ke dalam badan pesawat. Sebagai aturan, persimpangan bahkan pada model yang bagus membutuhkan penyesuaian. Celah harus didempul setelah direkatkan, tetapi untuk saat ini perlu untuk menilai seberapa akurat permukaan stabilizer cocok dengan badan pesawat yang kendur. Jika manik lebih tebal, maka harus disesuaikan dengan profil stabilizer, jika stabilizer lebih tebal, maka mungkin akan lebih baik untuk membangun profil manik dengan dempul setelah menempelkan setengah dari stabilizer.

Penjajaran dan perlekatan permukaan ekor

Sekarang setelah Anda memasang unit ekor di tempat, Anda dapat mengambil perekatannya. Jika kemudi diberikan secara terpisah, maka mulailah dengan itu. Oleskan maple ke permukaan docking dan tekan kemudi ke badan pesawat. Dalam kebanyakan kasus, kemudi direkatkan seolah-olah berada dalam posisi netral, jadi pastikan untuk melihat ke depan, belakang, dan atas model beberapa kali untuk memastikan kemudi berada di posisi yang benar.

Setelah jahitan perekat kemudi dan badan pesawat mengeras, Anda dapat melanjutkan untuk memasang bagian horizontal. Setiap setengah harus direkatkan dengan ketat pada sudut kanan ke bidang simetri badan pesawat. Dengan mata, kebenaran menempelkan stabilizer paling baik diperiksa dengan memeriksa rakitan secara ketat dari belakang dengan putaran 90 derajat. Dalam hal ini, stabilizer mengambil posisi vertikal dan lebih mudah untuk secara mental membandingkan posisi timbal balik dari bagiannya, bagian tersebut harus berada pada sumbu yang sama. Setelah mengatur sudut kanan, kencangkan bagian stabilizer dengan sesuatu (misalnya, selotip) sampai lem benar-benar kering.

Sayap

Bidang sayap terkadang diberikan dalam dua bagian, atas dan bawah, terkadang kanan dan kiri bagian atas dan umum bawah untuk pesawat kanan dan kiri, ada juga sayap pesawat dilemparkan dalam satu potong. Masalah yang bisa muncul dengan sayap mirip dengan masalah stabilizer.

Penjajaran dan perekatan sayap kaku

Cacat sayap kaku dihilangkan dengan metode "penekuk panas" yang sudah dikenal. Kemudian pesawat disesuaikan dengan bagian tengah. Saat menempelkan bidang, sudut "V" melintang dan sudut serang pemasangan harus dikontrol. Penting untuk mempertahankan sudut serang yang sama dan "V" untuk kedua pesawat. Bahkan perbedaan kecil pada sudut bidang akan terlihat jelas pada model yang dirakit. Keseragaman sudut transversal mudah dikendalikan oleh lebar celah antara bidang dan bagian tengah. Menempelkan pesawat. Periksa sudut pemasangan dan perbaiki posisi sayap dengan selotip atau selotip. Setelah lem mengeras, retakan didempul dan diampelas. Sangat tidak nyaman untuk bekerja dengan ampelas di persimpangan pesawat dan badan pesawat, apalagi, panel hampir selalu rusak selama bekerja. Namun, tidak ada yang harus dilakukan, tidak meninggalkan celah. Sangat mungkin untuk mengembalikan jahitan dengan keterampilan yang tepat.

Penjajaran dan perekatan bidang sayap dari dua bagian

Langkah pertama adalah menggiling ujung separuh bidang pada kulit, operasi serupa telah dilakukan dengan separuh badan pesawat. Mari kita menempatkan bagian dari satu pesawat dan hati-hati memeriksa. Idealnya, ujung bagian, ujungnya, dan garis sambungan harus bertemu. Dalam praktiknya, Anda biasanya harus mengingat pepatah “menarik ekornya - hidungnya macet. Setelah menggabungkan dataran tinggi, salah satu ujung "meninggalkan" di suatu tempat, garis sambungan tidak cocok. Yang terbaik adalah mengambil sebagai titik awal ketika menempelkan kebetulan garis sambungan bagian atas dan bawah. Persiapan perekatan dilakukan seperti biasa. Bagian dilipat lagi dan diperbaiki dengan strip sempit data kamuflase. Ikatan terjadi karena kerja efek kapiler - tetapi keliling bidang dilewatkan dengan kuas dengan lem cair. Setelah lem dipasang, strip pengikat dilepas, dan lem diteteskan ke sambungan yang ditutupnya. Sementara satu pesawat mengering, Anda dapat melakukan yang kedua. Permukaan akhir dan, terutama, tepi bidang dilakukan hanya setelah perekat benar-benar kering. Pesawat yang dirakit direkatkan ke badan pesawat serta seluruh bagian. Sekali lagi, tidak ada salahnya untuk mengingatkan: kontrol sudut pemasangan, pertama-tama - sudut "V" melintang.

Menyejajarkan dan menempelkan sayap tiga bagian

Proses merakit sayap dari tiga bagian (dua bagian atas pesawat dan satu bagian bawah, dilemparkan menjadi satu bagian dengan permukaan bawah bagian tengah) akan berbeda dari merakit sayap dari empat dan dua bagian.

Siapkan bagian-bagian untuk merekatkan seperti biasa. Pasang kembali bagian bawah sayap dan kencangkan dengan selotip. Periksa sudut pemasangan. Kemudian pasang sendok atas pesawat di tempatnya dan juga perbaiki dengan pita perekat (masalah yang sama mungkin muncul di sini seperti saat menggabungkan bagian atas dan bawah sayap dari empat bagian: tidak bergabung dengan ujung dan garis sambungan). Periksa tanda silang "V" lagi. Jika Anda perlu mengurangi sudut, masukkan spacer yang terbuat dari plastik tipis dengan ketebalan yang sama ke dalam slot antara badan pesawat dan bagian atas. Rekatkan bagian sayap bawah ke badan pesawat. Setelah kering, sekali lagi periksa "V" melintang dan kecocokan yang benar dari bagian atas bidang. Jika semuanya baik-baik saja - buat efek kapiler berfungsi untuk perbuatan baik menempelkan bagian atas dengan bagian bawah. Setelah memasang jahitan perekat utama, lepaskan pita perekat, lapisi dengan lem sambungan yang sebelumnya ditutup dengan selotip.

Rakitan harus benar-benar kering sebelum pengamplasan dan pengamplasan. Pengamplasan tepi sayap dan persimpangan bidang dengan bagian tengah melengkapi langkah penting dalam perakitan model. Sekarang modelnya sudah terlihat seperti pesawat terbang.

Ketika orang baru mengetahui tentang hobi saya merakit model timbangan dan itu benar-benar membuat mereka tertarik, pertanyaannya hampir pasti adalah: Dengan apa Anda merekatkannya?

Saat merakit model plastik, Mengumpulkan model dari suku cadang urutan yang benar sesuai dengan instruksi, pengecualian adalah model yang dirakit tanpa lem. Artikel ini akan berguna bagi orang yang tertarik dan pemodel pemula.

Lem apa yang digunakan untuk merekatkan model plastik?

Lem untuk model prefabrikasi yang digunakan berbeda: Lem model biasa, Superfluid, Transparan, Cyanoacrylate, Epoxy dan lain-lain. Dan sekarang lebih banyak tentang masing-masing:

lem model biasa

Lem dari kategori ini disebut polistirena atau universal. Lem jenis ini sudah tidak asing lagi bagi banyak pemodel sejak zaman Uni Soviet. Tetapi bahkan hari ini itu adalah perekat paling populer untuk model plastik. Ini digunakan oleh pemodel pemula, yang mengumpulkan model dari waktu ke waktu, dan profesional.

Elemen utama lem universal: polistirena dan butil asetat. Efek perekat berasal dari "efek pengelasan" dalam dua langkah. Pertama, plastik pada bagian-bagian yang akan direkatkan sedikit larut dan setelah bagian-bagian tersebut disambung, “dilas” menjadi satu bagian. Sambungan antar bagian kuat dan dapat diproses. Tahap kedua: Polisterol juga menyatukan bagian-bagiannya, memperkuat ikatan molekul.

Modus aplikasi: Anda harus terlebih dahulu mengoleskan lem ke kedua bagian, tunggu beberapa menit untuk melarutkan lapisan tipis plastik dan kemudian hubungkan bagian-bagian tersebut dengan menekannya dengan kuat. Jika bagian-bagiannya tidak saling menempel, maka alur dapat terbentuk di jahitannya. Dan ketika ditekan, plastik cair akan memeras dan, setelah pemadatan, mudah untuk menghapusnya dengan pisau.

Wakil Utama perekat model konvensional:

Hampir semua produsen model skala prefabrikasi memproduksi lem seperti itu:

yang paling terkenal "Lem untuk model" Zvezda " dan "Pemodel", ICM, Tamiya dan Revell,

serta lem buatan dalam negeri yang bagus dan murah dari Plastmaster

dan lem dari model KAV

Saya menggunakan lem "Plastmaster" dan lem "KAV-Models" dalam pekerjaan saya - chemistry yang luar biasa, mereka saling menempel dengan baik.

Lem "Plastmaster" tidak berbau dan lebih mirip lem superfluida. "KAV-Models" memiliki aroma yang ringan dan menyenangkan seperti sejak kecil. (sebelumnya tidak ada lem model dan Anda harus membuatnya sendiri dari aseton). Lem sedikit melarutkan plastik dan bagian-bagiannya dilas menjadi satu. Saya menggunakannya untuk menempelkan bagian besar.

Perekat Model Superfluida

efek perekat superfluida, sangat cair atau cairan lem juga berfungsi karena "efek pengelasan", tetapi keuntungan utama lem ini adalah peningkatan efek kapiler. Dengan kata sederhana - peningkatan daya tembus.

Perekat superfluida hampir tidak meninggalkan bekas di permukaan model

Lem Tamiya hadir dalam toples kaca dan dilengkapi dengan sikat built-in. Anda juga dapat memilih aroma: Lemon atau Jeruk.

Saya menggunakan Lem Superfluid Tamiya Lemon. Lebih seperti aroma jeruk. Baunya tidak kuat dan tidak mengganggu saya sama sekali. Merekat dengan baik. Saya menggunakannya sebagai lem cuci utama.

Modus aplikasi: Pasang bagian-bagian yang akan direkatkan satu sama lain dan jalankan di sepanjang jahitan dengan kuas dengan lem. Lem akan menembus ke dalam sambungan dan "mengelas" bagian-bagiannya.

Perwakilan Utama: Tamiya dan Akan

Perekat Model Transparan

Banyak model prefabrikasi dilengkapi dengan sariawan dengan detail transparan. Untuk merekatkan bagian transparan dengan hati-hati atau merekatkannya ke badan model, lem "Transparan" khusus digunakan.

Lem ini tidak memiliki efek pengelasan. Bagian-bagiannya direkatkan karena dasar lem itu sendiri, yang menjadi transparan setelah dikeringkan.

Modus aplikasi: Perlu untuk mengoleskan lem pada kedua permukaan yang akan direkatkan, biarkan mengering selama beberapa menit dan sementara lem tetap lengket, tekan bagian-bagiannya bersama-sama.

Perwakilan Kunci: Revell Contacta Clear

Perekat Model Cyanoacrylate

Lem cyanoacrylate - dikenal semua orang sebagai "SuperGlue".

Nama "superglue" yang umum dalam kehidupan sehari-hari adalah terjemahan dari merek dagang Super Glue ke dalam bahasa Rusia. Nama ini di bekas Uni Soviet menjadi nama rumah tangga.
Super Glue pertama kali diperoleh pada tahun 1942 (selama Perang Dunia II) oleh ahli kimia Amerika Harry Coover, yang bekerja di Eastman Kodak, selama percobaan untuk menemukan plastik transparan untuk pemandangan optik, namun zat karena lengket berlebihan ditolak. Pada tahun 1951, peneliti Amerika, ketika mencari lapisan tahan panas untuk kokpit pesawat tempur, secara tidak sengaja menemukan sifat cyanoacrylate untuk merekatkan dengan kuat. berbagai permukaan. Kali ini, Coover menghargai kemungkinan zat tersebut, dan pada tahun 1958 lem super mulai dijual untuk pertama kalinya, meledakkan pasar.
Di Uni Soviet, lem diproduksi dengan nama "cyacrine".
Perekat berdasarkan cyanoacrylates dengan mudah menahan beban 150 kg / cm², dan yang lebih canggih - 250 kg / cm². Ketahanan panas sambungan rendah dan sebanding dengan ketahanan panas kaca akrilik akrilik: dari 70-80 °C untuk perekat konvensional, hingga 125 °C untuk perekat yang dimodifikasi.
Cyanoacrylate adalah perekat instan yang kuat dan cepat mengeras. Dengan mudah mengikat bahan yang tidak berpori dan mengandung air. Set dalam waktu kurang dari satu menit dan mencapai kekuatan maksimum dalam dua jam. Namun, kekuatan gesernya rendah.

Cyanoacrylate adalah lem yang sangat populer di kalangan pemodel karena sifatnya untuk merekatkan bahan yang berbeda dengan cepat dan kuat. Misalnya untuk mengikat bagian logam atau bagian resin ke plastik.

Kualitas perekat tergantung pada kemurniannya, semakin banyak cyanoacrylate dan lebih sedikit kotoran, semakin tinggi kekuatan produk yang direkatkan. Beberapa pemodel menggunakan cyacrine sebagai perekat untuk model plastik. Perekat Cyacrine masih berbeda dalam kepadatan, semakin tipis perekat, semakin cepat mengeras.

Jika Anda ingin memindahkan bagian saat pemasangan, lebih baik menggunakan gel. Ada juga aktivator dan retarder yang mempercepat atau memperlambat proses perekatan. Beberapa bahaya disebabkan oleh kontak cyacrine dengan kain katun. Ketika mereka berinteraksi, panas dihasilkan, yang dapat menyebabkan luka bakar atau bahkan pengapian.

Penyimpanan jangka panjang membutuhkan kondisi dengan kelembaban rendah dan suhu rendah dari +5 hingga +10°C.

Ada lem merk Tamiya - Tamiya 87062 Tamiya CA Cement. Lem tentu bagus dalam kemasan yang nyaman dengan kancing di tepinya yang membantu dalam dosis yang tepat dari lem yang dioleskan. Lem menempel dengan cepat dan sangat kuat. Saya menggunakannya saat bekerja dengan photoetching. Kelemahan utama adalah saat tidak digunakan, ujung tabung membeku dan sangat sulit untuk ditusuk. Ya, dan lem ini tidak cukup.

Lem cyanoacrylate dapat dibeli di toko mana pun. Tabung rumah tangga jauh lebih murah, dan kualitasnya seharusnya tidak lebih buruk.

Saya membeli beberapa tabung berbagai "Lem Super" pada kesempatan.

Diterapkan di sebelah kanan "Lefan", lem ini sedikit lebih lama daripada lem dari Tamiya. Namun pada akhirnya ternyata sangat kuat. Dan bahkan jika lem di dalam tabung mengering selama penyimpanan, Anda tidak merasa kasihan, karena. tidak mahal sama sekali.

Akhir-akhir ini saya menggunakan "Lem Universal", yang ada di tengah gambar. Saya membelinya di magnet, saya membeli 5 buah sekaligus. Selalu bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari.

Tapi saya juga mencobanya untuk merekatkan plastik dan foto-etsa. Jadi - lem keren! Cairan, mudah diambil dari tabung, merekatkan bagian-bagian dengan erat dan tidak mengering. Setelah aplikasi, ada waktu untuk menghilangkan kelebihan dengan kapas dan tidak akan ada bekas di permukaan. Dan lem ini berharga - 16 rubel.

Saya tidak akan membeli lem Tamiya cyanoacrylate lagi, karena mahal, mengering, tidak peduli bagaimana Anda menutupnya, dosisnya tidak terlalu nyaman, lebih ponton dan sangat mahal. Lebih baik membeli 20 tabung dalam magnet

Modus aplikasi: Saya akan merekomendasikan mencoba bagian-bagian itu bersama-sama sebelum menempelkan dan mungkin berlatih sedikit dengan cepat dan akurat menghubungkannya. Dan kemudian oleskan lem dengan cepat, tetapi tekan bagian-bagiannya dengan lembut. Berhati-hatilah agar lem tidak mengenai jari Anda. Jika tidak, detailnya akan melekat pada Anda. Anda dapat merusak kulit pada jari dan model itu sendiri. Hati-hati.

Artikel yang menarik dan bagus tentang pemodelan pesawat, cara melukis model dengan benar, alat apa yang dibutuhkan dan apa yang perlu diperhatikan saat membuat model pesawat.

Pembuatan dan koleksi model pesawat prefabrikasi menempati tempat yang sangat istimewa di antara berbagai jenis kreativitas teknis modern. Merakit model dari bagian plastik yang sudah jadi membutuhkan kesabaran, presisi perhiasan, akurasi, pengetahuan yang baik tentang sejarah teknologi dan, bersama dengan jenis pemodelan lainnya, dianggap sebagai seni nyata. Tapi dialah yang paling tidak beruntung. Untuk beberapa alasan, banyak orang berpikir bahwa untuk merakit model, instruksi yang disertakan dalam kotak sudah cukup. Dan karena di tangan setelah pekerjaan seperti itu ternyata menjadi satu warna, lem ternoda, model kusam, lalu kreativitas macam apa yang ada di sana! Sementara itu, perakitan hanya bagian dari pekerjaan menarik pada model mesin sejarah tertentu. Kami masih perlu mencoba untuk menciptakan kembali penampilan aslinya sehingga dia seperti yang asli ...

Pada artikel ini kami akan mencoba mengajari Anda cara merakit model dengan benar.
pesawat dari set bagian jadi dan memberikan beberapa desain model untuk produksi sendiri. Diantaranya ada produk terbang buatan sendiri untuk rekreasi dan hiburan.

Kumpulkan seakurat dan seakurat mungkin

Bayangkan sejenak bahwa Anda telah membeli sebuah kotak yang cerah dan indah, di dalamnya ada keajaiban kecil - bagian-bagian yang dibuat dalam skala yang tepat, salinan dari pesawat nyata. Tentu saja, Anda ingin segera bekerja. Tapi betapapun besarnya keinginan ini, jangan terburu-buru!

Untuk merakit model salinan seakurat dan seakurat mungkin, Anda harus menghabiskan banyak pekerjaan, dan yang paling penting, pelajari cara bekerja dengan benar.

Khas sistem teknologi membuat model pesawat prefabrikasi sesuai dengan instruksi yang terlampir dalam kotak ditunjukkan pada Gambar 1. Namun, paling sering tidak mungkin untuk mengerjakannya: tidak semua kit memiliki lem, pewarnaan model yang benar jauh dari selalu ditampilkan, tidak semua kit menyertakan detail - stiker dengan tanda pengenal . Tidak ada cat khusus yang dijual. Itu sebabnya ketika mengerjakan sebuah model, perhatikan tip di bawah ini, mereka telah berulang kali diuji dalam pengalaman oleh berbagai modeller.

Beras. Fig. 1. Teknologi manufaktur model prefabrikasi dari polystyrene: a - lukisan detail kecil pada sprues; b - memotong bagian dari bingkai sariawan; c - menusuk tabung dengan lem; d, e - aplikasi lem; e - mengencangkan simpul dan bagian yang direkatkan dengan karet gelang; g - pemasangan suku cadang; h - menempelkan baling-baling; dan - penerapan garis-garis dekoratif (disebut "garis-garis invasi"); j - penerapan kamuflase berbintik; l - tanda untuk kamuflase bergelombang; m - terjemahan tanda identifikasi.

Pertama-tama, jangan pernah merekatkan model "dengan erat" sekaligus. Tentu saja, keinginan Anda untuk segera melihat "gagasan" Anda dirakit dapat dimengerti, tetapi dengan terburu-buru dengan menempelkan, Anda akan menyebabkan masalah yang tidak perlu, dan model tidak akan pernah memiliki tampilan berkualitas tinggi. Rekatkan agar Anda dapat membongkar model tanpa merusak atau melepas bagian yang diperlukan tanpa merusaknya.

Setuju bahwa sangat tidak nyaman untuk mengecat sasis yang dirakit, blok roket, kokpit dengan pilot di dalamnya, dll. Dan tidak ada hal baik yang akan terjadi. Itulah sebabnya, untuk mengecat detail kecil, pertama, jangan lepaskan dari sariawan, dan, kedua, gunakan korek api dan plastisin untuk memasangnya kembali, meletakkan bagian di atasnya.

Dalam beberapa kasus, agar tidak menempel bagian di tempat yang dicat nanti, Anda dapat menggunakan metode lain. Pada bagian yang akan dicat, seperti tangki bahan bakar tempel, tandai di mana tiang akan direkatkan. Kemudian rekatkan sepotong kecil polistiren ke tempat ini, meniru tiang. Setelah lem mengering, cat tangki, yang sangat nyaman untuk dipegang di tangan Anda untuk potongan polistiren yang direkatkan ini. Sekarang putuskan sepotong polistiren dan rekatkan pada tiang itu sendiri, juga sudah dicat sebelumnya. Dalam hal ini, persimpangan akan bersih dan rapi, dan kekuatannya akan meningkat secara signifikan.

Dengan cara ini, Anda bisa melukis berbagai detail. Jika Anda mengecat bagian tanpa memotong sariawan, maka lindungi titik perekatan dengan parafin cair, atau lebih baik lagi dengan guas kental: tidak meninggalkan noda berminyak dan mudah dibersihkan dengan air.

Hanya setelah mengecat bagian-bagian kecil, Anda dapat mulai merakit elemen utama model. Ini benar-benar tidak menimbulkan kesulitan khusus, tetapi masih ada beberapa kata yang harus dikatakan tentang mengoleskan lem ke bagian polistiren. Dari botol polietilen lunak, lem dapat diperas melalui lubang kecil, dari botol kaca kecil - melalui tabung kapiler. Adalah baik untuk menggunakan kawat tipis atau jarum untuk tujuan ini, dan untuk permukaan besar yang akan direkatkan, sikat lembut (tupai) No. 1, 2 dan 4 (jika permukaannya sangat besar). Dimungkinkan untuk merekatkan bagian-bagian tersebut hanya setelah dibersihkan dari residu flash, gerinda, dan sariawan.

Jika tidak ada lem dalam kit, gunakan toluena, mecol, "esens buah pir" yang tersedia secara komersial (dalam jumlah kecil untuk masalah penting seperti itu di ruang kimia sekolah), pengencer cat nitro 647. Bagian terpisah untuk kekuatan yang lebih besar dapat ditambahkan “ las” dengan pembakar listrik, atur ke panas terlemah.

Saat merakit Perhatian khusus perhatikan skala model dan kualitas bagian individu dalam hal proporsionalitasnya. Paling sering, rak dan pintu roda pendaratan, bulu bom dan rudal, dll. Tidak memenuhi persyaratan ini. Tidak sulit untuk mempersingkat rak, tetapi untuk memperpanjang, Anda dapat mengambil potongan plastik gating dan memprosesnya sesuai. Terkadang ada pintu roda pendaratan yang terlalu tebal. Sangat mudah untuk menghilangkan kekurangan ini dengan menggosoknya dengan amplas atau file jarum. Ini harus dilakukan dengan gerakan lambat agar plastik tidak memanas.

Seringkali, senjata pada model peralatan militer ditampilkan dengan sangat kondisional. Kekurangan ini dapat diperbaiki dengan batang logam atau kawat dengan diameter yang sesuai. Ujung batang harus dipanaskan dan memperdalam dasar meriam atau laras senapan mesin, memberikan tampilan yang lebih dapat dipercaya. Anda juga dapat meniru laras meriam dan senapan mesin yang menonjol dengan melelehkan kabel pendek ke dalam stoknya. "Penyempurnaan" model seperti itu sering kali meningkatkan kekuatannya, karena bagian yang terbuat dari polistiren sering jatuh saat membersihkan model. Dan untuk membersihkan model, meskipun terlindung dari debu oleh penutup atau berada di lemari di balik kaca, cepat atau lambat Anda tetap harus melakukannya.

Di ujung sayap dan di badan pesawat (badan pesawat), Anda dapat mensimulasikan lampu kedip atau penanda atau lampu depan. Untuk melakukan ini, Anda perlu membuat guntingan di tempat yang tepat dan memasukkan "lampu" yang diukir dari kaca organik transparan, merah atau hijau ke dalamnya.

Antena biasanya dibuat dari pancing, tetapi lebih baik menggunakan kawat berliku logam dengan diameter 0,1 mm untuk tujuan ini, yang dapat diambil dari relai tua berukuran kecil. Ada cara lain, yang ditunjukkan pada Gambar 2 - menggambar benang dari sariawan polistiren. Pertama, sariawan dipanaskan di atas nyala lilin 1, kemudian mereka mencoba derajat pemanasan 2 dan, merentangkan tangan ke sisi 3, mencabut benang, menjauhkannya dari api 4. Benar, metode ini adalah sedikit digunakan untuk antena radio tipis, karena benang yang dihasilkan sangat rapuh, tetapi yang termudah dan tercepat. Selain itu, dengan cara ini Anda bisa mendapatkan batang yang cukup tebal, yang bisa sangat berguna saat mengerjakan model.

Anda juga tidak boleh membuat antena dari utas biasa: mereka dengan cepat menjadi "berbulu" karena debu menempel pada mereka.

Seringkali pemodel tidak memberi tanda pada biplan karena kerumitan implementasinya. Ini sebenarnya cukup sederhana. Untuk meregangkan ekstensi, perlu membuat lubang di sayap dengan jarum atau penusuk yang dipanaskan pada titik-titik pemasangannya, dan kemudian meregangkan ekstensi melaluinya, yang paling baik dibuat dari kawat dengan diameter 0,1 mm. Terkadang mereka membubuhkan stretch mark dari benang yang sebelumnya diresapi dengan perak. Setelah diregangkan, di tempat-tempat bros, perlu untuk menjatuhkan setetes lem seperti "Moment-1", BF atau lainnya. Setelah lem mengering, perlu untuk memotong kelebihan benang, lalu dempul tempat bros, proses dengan amplas halus dan pernis. Jika Anda melakukan semua ini dengan hati-hati, maka setelah mengecat tempat bros di sayap akan hampir tidak terlihat.

Banyak model yang dibeli memiliki "underfilling", permukaan yang tidak rata dan ketidaksempurnaan lainnya yang disebabkan oleh penuaan cetakan tempat mereka dibuat. Untuk memperbaiki kekurangan ini, dempul diperlukan. Hampir tidak pernah dijual, dan karena itu Anda harus membuatnya sendiri. Untuk melakukan ini, sariawan yang dicincang halus dari model harus dituangkan ke dalam stoples kaca yang tertutup rapat dan tuangkan
aseton. Dalam sehari, dempul akan siap. Harus diingat bahwa itu mengering untuk waktu yang lama dan dapat melarutkan plastik model. Karena itu, sebelum digunakan, ada baiknya memeriksa dempul pada sariawan model yang akan digunakan. Omong-omong, berbagai detail sederhana dapat dilemparkan dari dempul ke dalam cetakan.

Dan berikut adalah beberapa tip tentang cara "menghidupkan kembali" model. Model dengan kokpit terbuka, ruang bom, kemudi yang dapat digerakkan, dll. terlihat sangat efektif. Sangat mudah untuk membuat sayap berengsel untuk pesawat berbasis kapal induk. Cara termudah untuk melakukan ini adalah pada model-model di mana sayap terlipat. Helikopter dan kendaraan pengangkut menarik, misalnya, dibuat dengan patung-patung "penerjun payung" di pintu terbuka. Model yang mensimulasikan pengoperasian mesin terlihat bagus. Misalnya, bola lampu biasa dari senter 2,5 V dapat dimasukkan ke dalam nozel pesawat jet, dan baterai tipe Uranus (1,5 V) dapat ditempatkan di badan pesawat. Bola lampu harus diberi daya dengan tegangan yang dikurangi agar nozel tidak meleleh. Di sebagian besar model pesawat piston, motor mikroelektrik ditempatkan secara bebas. Dengan bantuan mereka, Anda dapat memutar baling-baling. Porosnya terbuat dari logam dan dihubungkan ke motor listrik menggunakan transmisi fleksibel, seperti tabung karet. Untuk menghindari kehancurannya, poros harus "dilewati" ke dalam haluan dalam tabung, misalnya, dari inti bolpoin. Switch dapat dari berbagai jenis. Semua perbaikan ini tidak terlalu memakan waktu, dan hampir semua orang bisa melakukannya.

Dari hampir semua model, dengan bantuan perubahan kecil, berbagai modifikasi pesawat prototipe dan bahkan yang baru dapat diperoleh. Misalnya, dari model H-60 Gypsy Mot, Anda dapat membuat seluruh rangkaian pesawat Soviet A. Yakovlev - AIR-1, AIR-2, AIR-3, AIR-4. Pada saat yang sama, produk baru hampir tidak kalah dengan produk pabrik.

Hampir semua model memiliki cadangan tersembunyi, tetapi agar berhasil menemukannya, Anda perlu membiasakan diri dengan gambar dan deskripsi pesawat yang diperlukan.
Dengan cara yang sama, tidak hanya model pesawat prefabrikasi yang dirakit, tetapi juga tank, kapal, mobil, model teknologi luar angkasa.

Cat bersih dan rapi

Penampilan model prefabrikasi sangat bergantung pada pewarnaan. Pada saat yang sama, untuk skala 1:72, 1:100 atau 1:144, pewarnaan dan penyelesaian memperoleh peran yang menentukan. Tidak ada hal sepele dalam pekerjaan ini, karena keandalan maksimum adalah persyaratan utama untuk model salinan.

Jadi, tentang teknologi pewarnaan. Setiap pemodel berpengalaman memiliki rahasia dan tekniknya sendiri untuk pekerjaan ini, tetapi semuanya adalah varian dari dua metode utama: melukis dengan kuas dan menggunakan airbrush (semprotan). Metode pertama relatif sederhana dan dapat diakses oleh semua orang, terutama pemodel pemula. Yang kedua membutuhkan sumber udara terkompresi, airbrush dan banyak lagi, yang membuatnya agak sulit untuk mendistribusikannya.

Saat bekerja dengan kuas, muncul pertanyaan cat mana yang cocok untuk diaplikasikan pada polystyrene, dari mana bagian-bagian pesawat dilemparkan. Bukan enamel nitro! Tidak ada hal baik yang akan terjadi - dasar nitro merusak plastik, cat cepat kering, meregang, permukaan menjadi kasar dan tidak rata. Untuk melukis dengan kuas, Anda perlu menggunakan enamel alkyd. Mereka memiliki kekuatan persembunyian yang sangat baik, memberikan lapisan tipis yang rata dan permukaan yang mengkilap. Waktu pengeringannya adalah 6-12 jam, tergantung pada suhu dan ketebalan lapisan. Anda harus memiliki lima warna primer: merah, biru, kuning, putih dan hitam. Dengan bantuan mereka, Anda bisa mendapatkan berbagai warna, serta warna apa pun. Jika Anda hanya berhasil menemukan enamel alkyd putih, jangan khawatir - Anda dapat menggunakan warna artistik sebagai pewarna. cat minyak yang dijual di toko alat tulis.

Anda dapat menggunakan cat minyak ini sebagai yang utama - pada pengencer No. 2 (semangat putih atau terpentin). Setelah mengering, permukaan yang dicat oleh mereka menjadi sangat matte, yang sangat penting untuk model-salinan pesawat dari periode Perang Dunia ke-2. Cat seni mengering selama satu atau dua hari - ini adalah satu-satunya kelemahan mereka.

Tidak perlu menyiapkan permukaan model secara khusus untuk melukis dengan kuas, cukup mencucinya dengan air hangat dengan sikat gigi dan sabun. Omong-omong, tentang kuas: Anda membutuhkan satu atau dua putaran No. 1-3 untuk mengecat bagian dan dua atau tiga yang rata No. 5-9. Ukuran kuas tergantung pada ukuran model - semakin besar modelnya, semakin besar kuas yang harus diambil. Kuas harus semi-kaku, berbulu (lebih baik dari kolom, sable atau luak). Yang berbulu tidak cocok untuk pekerjaan yang begitu bagus. Urutan pengaplikasian lapisan cat adalah dari yang lebih terang ke yang lebih gelap.

Airbrush memberi banyak peluang untuk melukis model. Tentu saja, bekerja dengannya jauh lebih sulit daripada dengan kuas, tetapi ternyata permukaannya sangat halus, matte atau mengkilap. Selain itu, penggunaan airbrush memungkinkan Anda untuk mentransfer berbagai jenis pewarna pelindung (kamuflase), meniru jejak operasi, perbaikan, pengaruh fenomena atmosfer dll.

Kompresor adalah sumber udara terkompresi yang paling umum digunakan. kulkas rumah tangga meskipun perlu ditingkatkan. Pertama-tama, lepaskan spiral nichrome dari kotak awal, ganti dengan sepotong kawat tembaga (semua ini, tentu saja, hanya dapat dilakukan pada kompresor dari lemari es yang tidak dapat digunakan lagi, setelah berkonsultasi dengan orang tua dan dengan bantuan mereka!). Spiral mungkin tidak diganti, tetapi dalam kasus ini kompresor mungkin berhenti pada saat yang paling tidak tepat. Harus diingat bahwa unit dari lemari es tidak dirancang untuk kerja panjang, jadi jangan biarkan itu menganggur.

Seringkali, tetesan kecil minyak terbang keluar dari pipa keluar kompresor bersama dengan udara; kontaknya dengan permukaan yang akan dicat sangat tidak diinginkan. Oleh karena itu, filter oli atau bah harus dipasang di outlet, yang juga akan memainkan peran sebagai penerima - perangkat penyimpanan yang menghaluskan aliran udara yang tersentak-sentak. Itu bisa dibuat dari ruang bola sepak. Dari selang karet dengan panjang minimal 2 m, kencangkan pada fitting airbrush, potong potongan berukuran sekitar 0,5 m. Letakkan salah satu ujungnya pada pipa outlet kompresor dan tutup dengan penjepit dan pita listrik. Masukkan ujung lainnya ke dalam bilik bersama dengan ujung selang yang panjang dan juga tutup sambungannya. Berusaha keras untuk mencapai kekencangan total untuk menghindari penurunan tekanan udara.

Tetapi bagaimana dengan mereka yang tidak berhasil mendapatkan airbrush atau kompresor? Di sinilah penyemprot biasa bisa berguna. Penyemprot seperti itu juga akan membantu mengecat model, namun, sayangnya, perangkat standar hanya dapat digunakan 1-2 kali, setelah itu benar-benar tersumbat dengan cat.

Perbaikan sederhana akan membantu mengubahnya menjadi "pistol semprot" yang andal. Untuk melakukan ini, Anda perlu mengubah jari-jari lentur tabung luar dan dalam dan memperpendek shank luar, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3, a. Tujuan dari upgrade ini adalah untuk memungkinkan pengembangan dan perakitan perangkat. Tabung bagian dalam yang tipis harus dengan mudah meluncur keluar dari tabung bagian luar. Ini akan memungkinkan Anda untuk mencuci bagian-bagian pistol semprot dalam pelarut setelah pewarnaan.

Sedikit tentang metode menggunakan penyemprot seperti itu. Pertama-tama, perlu, dengan mengubah posisi nosel, untuk mencapai dispersi obor yang halus. Dalam hal ini, panjang yang terakhir harus sekitar 0,4 m Sebelum bekerja, cat harus disaring. Anda harus selalu memiliki sebotol pengencer untuk cat nitro. Segera setelah "awan" pewarna menjadi tidak homogen dan gumpalan cat mulai terbang dari nosel, botol cat harus diganti dengan botol pelarut. Beberapa "pompa" dengan bohlam karet - dan perangkat siap bekerja lagi.

Setelah selesai mengecat, jangan lupa untuk membersihkannya sendiri dan bilas semua bagian dengan pelarut.

Penyemprot airbrush yang cukup baik juga dapat dibuat berdasarkan kompresor mikro untuk memasok udara ke akuarium dan dua batang kosong dari pulpen (Gbr. 3, b). Keluarkan bola dari batang, berhati-hatilah agar tidak merusaknya dengan ujung, dan hubungkan pada sudut yang tepat satu sama lain menggunakan perangkat yang sesuai (misalnya, klip timah). Kemudian, pada satu batang, Anda perlu memasang selang dari kompresor, dan menurunkan yang lain ke dalam toples cat. Airbrush siap digunakan. Pasokan cat dapat diatur baik dengan mengubah posisi batang dan dengan menyesuaikan sekrup pada kompresor.

Mungkin saja Anda memiliki airbrush industri nyata yang Anda inginkan, tetapi tanpa kompresor. Siphon rumah tangga biasa untuk persiapan air berkarbonasi dapat direkomendasikan sebagai sumber tekanan (Gbr. 3, c). Pada saat yang sama, tidak perlu mengisi wadah dengan air, tetapi mengisi dua kartrid secara berurutan dengan karbon dioksida sekaligus. Hubungkan "hidung" siphon ke airbrush dengan selang karet. Satu muatan seperti itu sudah cukup untuk waktu yang lama.

Namun rekomendasi terakhir ini tentunya akan diapresiasi oleh Anda yang sudah pernah mengikuti pameran dan kompetisi dalam model poster. Faktanya adalah bahwa model bangku membutuhkan. perlakukan diri mereka dengan sikap yang sangat “halus” dan, itu terjadi, menerima kerusakan yang tidak diinginkan selama transportasi. Tetapi jika bagian yang patah mudah merekat (akan ada lem!), maka sangat sulit untuk membawa airbrush, kompresor atau bahkan hanya pistol semprot dengan Anda hanya untuk mewarnai cat yang mengelupas di beberapa tempat. Tentu saja, ini juga dapat dilakukan dengan kuas, tetapi pada permukaan yang "tertiup" oleh penyemprot, perbaikan semacam itu dapat segera terlihat dan hanya memperburuk penampilan model.

"Perbaikan di lapangan" menjadi sangat mungkin jika Anda menggunakan inhaler plastik saku paling sederhana, yang dapat diubah menjadi alat penyemprot dalam hitungan menit (Gbr. 4). Masukkan tabung tipis atau jarum donor 3 melalui tutup toples, dan buat lubang di tutupnya atau masukkan sepotong tabung 4 untuk mengeluarkan udara - di bawah lem untuk model prefabrikasi dan Anda bisa mulai bekerja.

Perlu dicatat bahwa enamel nitro paling cocok untuk model lukisan menggunakan semua perangkat ini. Sebelum menerapkannya, permukaan model harus disiapkan menggunakan komposisi yang terdiri dari empat bagian aseton dan satu bagian primer glyptal GF-21. Komponen dikocok, setelah itu harus dibiarkan mengendap dalam wadah tertutup rapat. Cairan transparan berwarna merah muda yang dihasilkan diterapkan pada model dengan airbrush segera sebelum melukis - berkat ini, cat nitro "dilas" ke plastik.

Sebelum mengecat, nitro enamel harus diencerkan dengan aseton atau pelarut (646; 647): cat harus cair, tetapi tidak "transparan". Saat bekerja dengan airbrush, patuhi aturan berikut: tekan tombol suplai cat sambil mengarahkan airbrush menjauh dari model, jika tidak, percikan besar pertama dapat jatuh ke permukaan. Pegang airbrush pada jarak 15-20 cm tergantung pada diameter nozzle dan bagian apa yang sedang dicat. Tangan dengan airbrush harus bergerak sepanjang waktu, jika tidak, goresan dapat terbentuk di permukaan. Ingatlah bahwa waktu untuk pengeringan penuh nitro enamel adalah 1 jam, jadi setiap lapisan harus benar-benar kering.

Dan sekarang beberapa kata tentang cara mengatasi masalah dengan cat seperti perak, yang sangat diperlukan dalam pembuatan model salinan.

Beberapa kit model pesawat plastik dilengkapi dengan cat tampilan perak yang sangat baik. Tetapi masalahnya adalah - bahkan jika Anda cukup beruntung untuk membeli model seperti itu, Anda hanya perlu membuka botolnya, setelah beberapa saat komposisinya mengental dan menjadi tidak dapat digunakan. Dan cat ini tidak selalu cukup, sementara menggantinya dengan senyawa lain memberikan, secara halus, hasil yang tidak memuaskan.

Tetapi ternyata bahkan berdasarkan pigmen yang tersedia, Anda dapat membuat cat yang sangat baik sendiri. Untuk melakukan ini, selain bubuk aluminium dari kit biasa yang tersedia untuk dijual di toko perangkat keras, Anda akan membutuhkan pernis cemara (dapat dibeli di toko seni khusus) dan pelarut 646. Campuran disiapkan dalam botol kaca silinder (untuk misalnya, dari penisilin), di mana dua bagian volumetrik pigmen, dan dengan bantuan pipet tuangkan satu bagian pernis cemara dan dua lagi pelarut. Massa yang dihasilkan dikocok. Untuk meningkatkan pengendapan pigmen selama penyimpanan dari bawah, akan berguna untuk menempatkan satu atau dua bola dari bantalan sepeda ke dalam botol.

Cat buatan sendiri mengering selama 20 ... 25 menit dan dalam penampilan praktis tidak berbeda dari cat "standar" setelah dikeringkan.

Tetapi beberapa pemodel menyiapkan cat ini dari sejumlah kecil (20 ... 500 mg) pasta aluminium (bukan bubuk!) Dan pelarut 646. Nitro-lacquer ditambahkan ke dalam campuran. Anda bisa melukis dengan kuas atau airbrush. Sebelum penyemprotan, model disarankan untuk dicat putih.

Solusi terkonsentrasi akan membantu menghilangkan cat dari model bangku yang sudah dicat. soda api(soda api), di mana model direndam selama 1-2 hari. Sebelum melepas cat, perlu untuk melepas lentera kokpit, karena polistiren transparan menjadi keruh dalam larutan ini. Cara termudah untuk menerapkan batas warna yang jelas pada model adalah dengan "menutupinya" dengan kertas koran basah atau mengecat setiap bagian model (misalnya, permukaan atas dan bawah sayap) sebelum digabungkan. Pita perekat self-adhesive seperti "scotch tape" memiliki daya rekat yang terlalu kuat dan sering terkelupas bersamaan dengan cat, sehingga saat digunakan permukaannya harus di bedak dengan bedak atau bedak gigi.

Jika Anda ingin mereproduksi kamuflase buram, topeng yang dipotong dari kertas tebal atau film transparan dipegang beberapa milimeter dari permukaan model, semprotkan cat dengan hati-hati. Teknik ini cukup sederhana, namun, agar tidak merusak model, Anda harus berlatih terlebih dahulu - "isi tangan Anda" pada potongan polistiren atau kertas yang tidak perlu. Namun dengan skill yang diketahui, kamuflase spot bisa diaplikasikan tanpa topeng.

Setelah model dicat, biarkan kering dengan benar sebelum mentransfer stiker ke atasnya. Jika Anda perlu mendapatkan permukaan matte, tiup model dengan pernis nitro encer cair dari jarak jauh, setelah sebelumnya menutupi bagian transparan dengan topeng - lampu, lampu depan, dll. Untuk tujuan yang sama, Anda dapat menggunakan yang tidak berwarna pernis matte atau cat dengan cat nitro dengan bubuk gigi ditambahkan ke dalamnya.

Secara alami, ketika melukis model, banyak yang akan bergantung pada desain prototipe pesawat itu sendiri dan bahan dari mana ia dibuat.

Begitulah mereka, begitulah mereka

Agar salinan model pesawat yang Anda rakit benar-benar berkualitas tinggi, itu harus dapat diandalkan. Dan untuk ini perlu memiliki pemahaman yang baik tentang sejarah perkembangan penerbangan, memiliki gagasan tentang teknologi produksi penerbangan, fitur penggunaan peralatan bersayap, operasinya dalam kondisi yang berbeda. Tanpa ini, semua pekerjaan bisa sia-sia. Karena itu, di sini kami akan mencoba memberi tahu Anda secara singkat tentang apa pesawat terbang tertentu, yang memiliki tanda pengenal dan lambang. Semua ini akan membantu Anda dalam pekerjaan Anda.

Saat merakit model pesawat pada periode itu, Perang Dunia Pertama, Anda harus memperhitungkan bahwa sebagian besar bodinya terbuat dari kayu dan dilapisi dengan kayu lapis atau kanvas pesawat yang diresapi dengan nitro-lacquer dan karenanya memiliki warna kekuningan. Struktur kanvas yang menutupi pesawat tidak dapat dibedakan bahkan pada mesin nyata (setelah semua, permukaan pesawat dicat dan dipoles dengan hati-hati), jadi Anda tidak boleh mencoba mereproduksinya pada model. Model biplan harus dicat sebelum perakitan akhir, dan kemudian mengikis cat pada sambungan, karena lem tidak akan memberikan sambungan yang kuat pada cat.

Saat melukis, pertimbangkan kekhasan kamuflase dari berbagai negara. Selama perang sipil Pilot Tentara Merah menerbangkan kedua pesawat yang ditangkap dalam pertempuran dan yang diproduksi di pabrik-pabrik dalam negeri. Pesawat tempur yang paling umum adalah Spad dan Nieuport, yang dicat perak di Rusia dan kemudian di Tentara Merah. Diketahui bahwa mesin-mesin ini sangat aus, dan perbaikannya dilakukan di lapangan, jadi ketika mengecat bagian yang meniru bagian linen dan kayu lapis, sedikit matte putih atau abu-abu muda harus ditambahkan ke cat aluminium. Ini akan memberikan efek permukaan yang pudar.

Pesawat buatan Inggris yang ditangkap dari intervensionis dan Putih biasanya tidak dicat ulang, dan tanda identifikasi baru diterapkan dengan tangan langsung ke cockade Inggris biru-putih-merah. Jika diinginkan, Anda dapat meniru tambalan pada bagian badan pesawat atau sayap yang rusak dengan mengecatnya dengan warna utama warna yang lebih terang. Biasanya tambalan itu berbentuk lingkaran atau segi empat.
Di pesawat periode Perang Dunia Pertama, dengan kamuflase multi-warna, batas warna diekspresikan dengan jelas.

Pada pesawat Kaiser Jerman, kain penutup sayap dan badan pesawat berbentuk poligon multi-warna yang benar. bentuk geometris. Menariknya, kain itu dikirim ke pabrik pesawat yang sudah diwarnai di pabrik tenun. Tetapi pada modelnya, kamuflase jenis ini paling baik ditiru dengan kuas, meskipun pekerjaan ini membutuhkan keterampilan tertentu. Lukisan pesawat pada periode ini biasanya semi-matte, meskipun mesin yang baru saja keluar dari jalur perakitan memiliki permukaan yang sangat mengkilap, selama operasi mereka dengan cepat kehilangan penampilan.

Pada penyelesaian akhir dan penyempurnaan model zaman Perang Dunia Pertama, perlu diingat hal-hal sepele berikut: baling-baling kayu menjadi sasaran pemolesan menyeluruh, oleh karena itu, ketika mengecat baling-baling model, perlu meniru tekstur kayu dan warnanya. Jika modelnya cukup besar, maka sekrup bisa dibuat dari kayu atau kayu lapis dan tidak dicat. Bantalan logam pada hub sekrup - kusam warna abu-abu. Crankcase dan silinder mesin dicat agar terlihat seperti logam kusam. Untuk melakukan ini, Anda dapat menambahkan abu-abu tua atau coklat atau keduanya dalam berbagai proporsi ke cat perak. Pendorong silinder harus dibuat dalam warna perak cerah, dan pipa knalpot harus dibuat agar sesuai dengan warna karat yang diperoleh selama operasi jangka panjang. Senapan mesin harus ditutupi dengan cat abu-abu gelap dan di beberapa tempat "berumur" dengan goresan agar terlihat seperti logam kusam.

Ban pada roda pesawat veteran memiliki warna abu-abu yang jelas, jadi sebelum mengecat roda roda pendarat, perlu menambahkan cukup banyak warna putih ke cat hitam matte, atau mencampur bubuk gigi ke dalam cat hitam mengkilap. Untuk meniru goresan kotoran pada roda, tambahkan cat putih ke coklat tua, aduk rata dan aplikasikan dengan kuas di tempat yang diinginkan. Hal utama adalah jangan menaruh terlalu banyak cat. Garis-garis asap knalpot paling baik diterapkan dengan airbrush, dan warna kontaminan knalpot pada badan pesawat bisa menjadi abu-abu gelap atau kelabu tua. Pekerjaan ini membutuhkan ketelitian dan ketelitian, dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada kaidah “lebih baik kurang dari lebih”.

Selama Perang Dunia Kedua, berbagai jenis kamuflase digunakan, yang secara kondisional dapat dibagi menjadi tiga kelompok: "cincang" - kamuflase dengan batas warna yang tajam dan patah secara geometris; "bergelombang" - ketika ada batas warna bergelombang; "berbintik" - ketika bintik-bintik warna yang berbeda diterapkan pada sayap dan badan pesawat. Batas antara warna bisa kabur atau jelas. Untuk model replika yang dibuat dalam skala besar, ini adalah masalah sekunder, karena dalam hal ini batas warna akan terlihat jelas dalam hal apa pun, tetapi skala 1:24 atau 1:32 memungkinkan Anda untuk mensimulasikan "pemburaman" dari batas warna kamuflase.

Pertanyaan tentang tingkat kilap itu penting cat diterapkan pada model. Pewarnaan model yang terlalu mengkilap dan terlalu matte membuatnya tidak dapat diandalkan. Tidak seperti mobil, pesawat pada waktu itu, dengan pengecualian langka, tidak memiliki permukaan yang dipoles, tetapi, di sisi lain, orang tidak boleh melupakan efek skala. Sebuah model skala 1:72 dari 0,25 m terlihat (atau seharusnya terlihat) sama dengan pesawat nyata dari jarak sekitar 18 m Dan pada jarak ini, bahkan cat matte memperoleh beberapa kilau bagi pengamat. Oleh karena itu, yang paling dapat diandalkan adalah tingkat kecemerlangan, yang menerima nama yang tepat " kulit telur". Hasil akhir yang halus dan semi-matte ini, mengingatkan pada kulit telur ayam segar yang cemerlang, menghasilkan efek yang paling menguntungkan. kesan baru.

Perlu dicatat bahwa warna yang tepat dari satu warna atau lainnya, di mana pesawat dicat, sekarang tepat dan tidak dapat ditunjukkan bahkan untuk negara-negara di mana ada instruksi paling ketat tentang masalah ini. Matahari, hujan, embun, perbaikan, penuaan cat yang tak terhindarkan, dan bahkan tidak mencampurnya dengan cukup baik sebelum digunakan, menyebabkan perubahan warna pesawat yang paling aneh.

Saat melukis model, Anda perlu tahu bahwa sebelum perang, sebagian besar pesawat Angkatan Udara Soviet dicat abu-abu muda dan perak. Kemudian warna utama adalah hijau tua dengan sedikit warna coklat pada permukaan atas dan samping. Pesawat-pesawat yang lebih rendah biasanya berwarna biru. Pada awal 1941, sebuah instruksi diadopsi untuk lukisan kamuflase pesawat. Mereka dicat ulang di lapangan, karena itu permukaan bawah kadang-kadang tetap menjadi warna abu-abu muda asli, dan bintik-bintik bulat besar berwarna coklat atau hitam diterapkan pada latar belakang hijau utama. Terkadang bintik-bintik warna asli tetap ada di bidang atas, yang menciptakan pola kamuflase tiga warna yang sangat langka untuk penerbangan Soviet.

Dalam pewarnaan pesawat Soviet selama Perang Patriotik Hebat, dua tahap dapat dibedakan dengan jelas. Yang pertama (awal) dicirikan oleh berbagai skema pewarnaan, yang dikaitkan dengan kurangnya pengalaman yang cukup di area ini dan dengan serangan yang tiba-tiba. Nazi Jerman. Pada awalnya, semua pesawat baru Yakovlev, Lavochkin dan Mikoyan, yang produksinya dikuasai bahkan sebelum perang, diproduksi dalam warna pelindung lama. Sejak paruh kedua tahun 1941, semua pesawat yang meninggalkan bengkel perakitan pabrik pesawat menerima kamuflase dalam bentuk bintik-bintik besar berwarna cokelat dan hijau. Selain itu, cat cokelat memiliki warna hijau, dan hijau, sebaliknya, berwarna cokelat. Skema seperti itu digunakan untuk pesawat siang dan malam di hampir semua lini. Pada sebagian besar pesawat, permukaan bawah dicat biru.

Pada musim dingin militer pertama tahun 1941-1942. pesawat memiliki kamuflase musim dingin dalam warna putih-abu-abu atau putih. Permukaan bawah tetap biru. Menariknya, pada musim semi 1942, sebagai akibat dari paparan kondisi cuaca, apa yang disebut kamuflase "musim semi" muncul di pesawat, ketika warna asli mulai terlihat melalui cat putih.

Sedangkan pesawat yang biasanya beroperasi pada siang hari memiliki warna biru pada permukaan bawah ( warna abu-abu muda hanya digunakan untuk mengecat beberapa pesawat bermesin ganda), penerbangan malam memiliki permukaan bawah hitam. Ini terutama pembom, pesawat angkut dan komunikasi yang terbang di belakang garis musuh, seperti Li-2, Po-2, dll. Kadang-kadang pesawat ini dicat di bagian atas dan samping dengan cat khusus matte biru-hijau tua. Beberapa pesawat seluruhnya berwarna hitam.

Skema cat lainnya juga digunakan untuk mengecat pesawat Soviet. Misalnya: hijau berumput dan hitam untuk daerah dengan vegetasi yang kaya; warna berpasir dan coklat - untuk sektor selatan depan; bintik-bintik kecil berwarna coklat dengan latar belakang hijau - terutama di selatan Ukraina dan Kaukasus pada tahun 1942-1943.

Pada beberapa mesin (biasanya multi-mesin) bahkan kamuflase tiga warna digunakan, yang menggabungkan bintik-bintik warna abu-abu, hijau dan coklat-hijau (Li-2) atau hijau muda, oker dan warna hitam-hijau (Yak-6).

Di paruh kedua perang, yaitu, sejak pertengahan 1943, warna pesawat Soviet berubah secara radikal. Itu menjadi lebih standar dan merupakan kombinasi dari dua warna abu-abu - lebih gelap dan lebih terang, dan pada akhir perang, pesawat memiliki warna abu-abu-hijau solid. Ini berlaku terutama untuk mesin seperti La-5fn, Yak-9, Yak-3, La-7, Tu-2, dll.

Di antara pesawat Angkatan Udara Soviet, seseorang tidak dapat mengabaikan dan cukup kelompok besar mobil, yang warnanya berbeda dari standar karena alasan yang sangat berbeda. Kita berbicara tentang peralatan penerbangan yang dipasok kepada kita oleh sekutu di bawah Lend-Lease (bantuan militer), sebagai suatu peraturan, dalam bentuk aslinya. Jadi, pesawat buatan Inggris memiliki bintik-bintik warna hijau tua dan tanah (coklat) gelap, dan kemudian - kombinasi warna "laut" abu-abu-hijau dan abu-abu gelap. Bagian bawah mesin ini berwarna telur bebek atau abu-abu muda. Pesawat AS berwarna zaitun solid (hijau kotor dengan warna cokelat) di bagian atas dan abu-abu muda di bagian bawah. Hanya secara bertahap mobil-mobil ini dicat ulang sesuai dengan standar Soviet. Penggunaan peralatan radar dan penciptaan teknologi jet yang secara fundamental baru menetapkan tugas-tugas baru yang fundamental bagi para spesialis militer dalam penyamaran pesawat tempur. Itulah sebabnya di Amerika Serikat, Inggris, Jerman dan beberapa negara lain insinyur, dokter, psikolog, seniman banyak terlibat dalam pekerjaan ini hari ini, teknologi paling modern digunakan.

Pada tahun-tahun pertama pascaperang, sebagian besar pesawat jet, terutama pesawat Soviet kami, tidak dicat sama sekali dan memiliki warna abu-abu perak, yang secara bertahap digantikan oleh kamuflase. Pesawat seperti Tu-16, Tu-20 dan Tu-22 tetap berwarna perak.

Arah yang menarik dalam kamuflase pesawat adalah apa yang disebut skema pewarnaan bayangan belakang yang dikembangkan di AS pada awal 70-an, digunakan pada pesawat tempur pencegat. Tindakannya adalah menyamakan cahaya alami dengan nuansa abu-abu yang berbeda. bagian terpisah plane: area yang biasanya terlihat lebih terang ditutupi dengan cat yang lebih gelap, dan sebaliknya.

Pada akhir 70-an, skema kamuflase seperti itu diuji di RAF. Pada tahun 1979, skema warna dengan efek bayangan belakang (tiga warna abu-abu) diadopsi untuk pesawat tempur pertahanan udara Phantom-2, dan beberapa saat kemudian - untuk pesawat tempur Lightning dan Tornado, dan pesawat pelatihan tempur ringan Hawk. Bersamaan dengan pengenalan warna kamuflase baru, ukuran tanda identifikasi dikurangi, dan bukannya biru cerah dan merah, warna mereka digunakan. warna pastel. Kecerahan berbagai prasasti stensil juga diredam. Meskipun tanda pengenal dan lambang skuadron telah dipertahankan sementara, dalam keadaan darurat, mereka, menurut pers asing, akan dicat ulang.

Selama konflik bersenjata Anglo-Argentina atas Kepulauan Falkland (Malvinas), penerbangan Angkatan Laut Inggris juga mengatasi masalah kamuflase pesawat. Pesawat tempur berbasis kapal induk Sea Harrier, yang, sebelum dikirim ke Atlantik Selatan, memiliki warna abu-abu-putih tradisional untuk penerbangan angkatan laut (selain itu, menurut para ahli Inggris, cat putih pada permukaan bawah pesawat memiliki reflektifitas terlalu tinggi), menjadi abu-abu monokromatik. Cincin putih telah dihapus dari tanda identifikasi. Selain itu, lambang skuadron dicat, prasasti dan sebutan yang cerah dihapus.

Angkatan Udara Jerman telah mengembangkan skema kamuflasenya sendiri, yang menggunakan warna abu-abu dan hijau, serta garis putus-putus, yang menyerupai pewarnaan pesawat Nazi Jerman.

Bekerja pada penciptaan skema kamuflase baru yang efektif pesawat terbang dilakukan ke berbagai arah. Terkadang mereka mengambil bentuk yang paling orisinal. Jadi, di Kanada, sebuah percobaan dilakukan, di mana gambar cermin dari bagian atasnya (kanopi kokpit, lunas, dan elemen lainnya) diterapkan pada bagian bawah badan pesawat tempur CF-18. Menurut para ahli, metode kamuflase ini ternyata sangat efektif, karena selama pertempuran pelatihan, pilot pesawat "musuh" mengalami kesulitan serius dalam menentukan posisi spasial pesawat CF-18 yang dicat dengan cara ini dan, tentu saja, , niat kru mereka. Namun, spesialis Angkatan Udara Kanada sejauh ini menahan diri dari penyebaran lebih lanjut dari pengalaman ini untuk "memastikan keselamatan penerbangan di masa damai."

Skema kamuflase yang paling cocok untuk kondisi Eropa adalah pergantian bintik-bintik hijau tua dan abu-abu gelap dengan tepi zigzag. Beginilah pengecatan pesawat pengebom ringan Buccaneer, pesawat tempur Jaguar dan beberapa pesawat lainnya. Pejuang phantom disamarkan dengan warna yang lebih terang: bintik-bintik hijau muda dan abu-abu gelap di atas, dan abu-abu muda dan putih dengan warna biru di bagian bawah.

Pesawat patroli pangkalan Nimrod dan pencegat tempur Petir, yang beroperasi terutama di atas laut, dicat sehingga tidak terlihat dari atas dengan latar belakang permukaan laut, dan dari bawah - dengan latar belakang awan.

Sebaliknya, kendaraan pelatihan harus terang sehingga dapat dilihat dari jauh. Namun, beberapa dari mereka, tentang pertanyaan mana yang dikerjakan penggunaan pertempuran, memiliki kamuflase yang sama dengan pesawat tempur.

Pewarnaan kamuflase helikopter mirip dengan pewarnaan pesawat yang ditujukan untuk operasi terhadap target darat dari ketinggian rendah dan sangat rendah. Namun, helikopter SAR biasanya dicat kuning cerah.

Jenis pesawat tertentu dapat dicat dengan warna lain (non-standar). Misalnya, mereka dicat putih dengan bintik-bintik hitam dan garis-garis sehingga tidak terlalu menonjol di latar belakang. permukaan bumi, tertutup salju dan batu, pesawat lepas landas dan mendarat vertikal Harrier yang berpartisipasi dalam penerbangan di atas Norwegia.

Sangatlah penting bagi para pembuat model-kolektor untuk dapat mengecat tanda pengenal dengan benar, terutama jika mereka tidak bisa mendapatkan stiker buatan pabrik. Di sini, topeng stensil yang telah disebutkan dengan gambar potongan harus datang untuk menyelamatkan.

Saat menyelesaikan model, penting tidak hanya untuk mengetahui sejarah dengan baik, tetapi juga untuk mengamati ukuran, skala tanda identifikasi, sebutan digital, "goresan" dan "keripik". Jika tidak, "logam" mungkin muncul di tempat yang sebenarnya ada kayu atau kain, dan tanda pengenal bahkan bisa membuat yang paling tidak alami model cantik. Dan, tentu saja, salinan dari pesawat prototipe tidak dapat terlihat seperti mobil yang telah berada di puluhan pertempuran udara, seperti halnya mobil ace tidak akan terlihat seperti baru saja meninggalkan bengkel perakitan. Itulah mengapa telaten, tapi sangat menarik dan pekerjaan yang bermanfaat untuk mempelajari sejarah penerbangan, mencari foto dan gambar berwarna dari pesawat yang direplikasi, yang akan membantu melengkapi pewarnaan model dengan nuansa yang diperlukan.

Modeling adalah hobi yang menyenangkan dan bermanfaat bagi anak-anak dan orang dewasa. Dengan merakit model mobil, kapal, pesawat terbang dengan tangan mereka sendiri, fantasi dan berpikir kreatif, perhatian dan ketekunan.

Pilihan set dan bagian individu di toko model untuk perekatan besar, sehingga tidak akan sulit untuk menemukannya ide yang menarik untuk diri sendiri atau anak.

Proses pemodelan yang langka dapat dilakukan tanpa lem. Produsen menawarkan berbagai pilihan. Mari kita cari tahu jenis campuran apa yang cocok untuk hobi ini.

Jenis lem untuk model perakitan

Perekat standar universal. Ini telah digunakan sejak zaman Soviet untuk bekerja dengan model plastik. Ini didasarkan pada polistirena dan butil asetat. Ini bekerja karena apa yang disebut efek pengelasan. Pertama, pelarutan sebagian dari plastik terjadi pada kedua permukaan ketika tepi bagian-bagian tersebut disambung. Setelah sambungan bagian-bagian dan komposisi itu sendiri mengeras, sambungan yang kokoh terbentuk, yaitu, kedua bagian menjadi satu. Juga, pegangan disediakan oleh polistiren yang disertakan di dalamnya. Keistimewaan lem ini adalah disarankan untuk mengoleskannya ke produk sebelum bergabung, yaitu, pertama-tama campuran harus disimpan selama beberapa menit di setiap bagian, dan baru setelah itu mereka harus disambung.

Lemnya sangat cair. Berbeda dalam peningkatan kemampuan penetrasi, struktur cair. Bagian-bagiannya disatukan dengan pelarutan sebagian plastik. Kelebihan lem ini adalah kemampuannya untuk menembus antar bagian yang terlipat. Kelebihan penting lainnya adalah ia hampir tidak meninggalkan jejak setelah pemadatan, hanya permukaan berawan yang sedikit kasar yang tersisa. Lem ini untuk model pesawat, mobil, kapal sangat cepat meresap. Untuk kemudahan penggunaan, penggunaan sikat sintetis dianjurkan.
Lemnya transparan. Dirancang untuk bekerja dengan bagian transparan. Pengikatan bagian dilakukan bukan karena efek pengelasan, tetapi karena alasnya, yang menjadi transparan saat dikeringkan. Campuran diterapkan selama 5-10 menit pada permukaan bagian, dan kemudian digabungkan.

VIDEO TERKAIT

Perekat cyanoacrylate. Di negara kita lebih dikenal dengan superglue atau lem super. Itu ditemukan di AS selama Perang Dunia II oleh seorang ilmuwan yang mencari plastik transparan untuk pemandangan optik. Kemudian zat itu tidak digunakan, itu hanya terjadi pada tahun 1951, ketika Amerika membutuhkan lapisan tahan panas untuk kokpit pesawat militer. Kemudian, setelah tujuh tahun berikutnya, komposisi itu menghantam rak-rak toko dan benar-benar membuat semua orang kagum. Hari ini diproduksi di bawah merek Claybury, Secunda, Monolit, Momen Super dan lain-lain. Ini adalah perekat instan, kekuatan ikatan maksimum dicapai setelah dua jam. Cocok untuk bahan berpori dan mengandung kelembaban. Dalam pemodelan, ia mengambil tempat terdepan, karena memungkinkan Anda untuk mengikat bagian dari bahan yang berbeda. Di toko, Anda dapat membeli lem super dengan konsistensi biasa dan seperti gel. Opsi kedua lebih nyaman untuk diterapkan, karena tidak menyebar.
lem epoksi. Resin epoksi, bila dicampur dengan pengeras, mengikat fiberglass, kawat, produk kayu dengan baik, tetapi melarutkan bagian polistiren. Perekat dua komponen epoksi disajikan tidak hanya dalam tabung biasa, ada juga kemasan khusus untuk pemodelan. Misalnya, pada lem "Kontak", resin dan pengeras dapat diperas secara bersamaan, dan mereka akan dicampur dalam kompartemen khusus dalam proporsi yang sama.

Pilihan sarana untuk pemodelan sangat besar. Pertimbangkan yang paling populer.

Model dengan kompleksitas apa pun terbuat dari plastik - pesawat terbang, kapal, mobil. Lem berkualitas tinggi untuk bahan ini tidak boleh tersebar di permukaan yang halus, jadi harus dipilih dengan hati-hati.

Ada banyak produsen yang memproduksi perekat khusus untuk plastik. Jadi, Anda dapat dengan aman menggunakan senyawa polistiren dari Revell, Italeri, Tamiya, Zvezda. Terlepas dari kesamaan sifat, mereka dapat dibagi menjadi tiga kelompok:

Cairan - dijual dalam botol polietilen dengan aplikator yang nyaman.
Kepadatan sedang - disajikan dalam stoples kaca dengan kuas di tutupnya.
Tebal - dikemas dalam tabung. Mereka membekukan yang paling lambat, sehingga memungkinkan Anda bekerja tanpa terburu-buru.

Anda tidak boleh menambahkan terlalu banyak campuran ke persimpangan bagian, Anda berisiko menodai tangan, alat, dan bagian itu sendiri dengan kelebihan yang dihasilkan,
jika ada tetesan yang mengenai bagian, jangan coba-coba untuk mengelapnya, tunggu sampai komposisinya mengering dan amplas area ini,
lem cair tidak boleh berada di bawah selotip, jika tidak, setelah menyelesaikan pekerjaan dan melepas film, Anda akan menemukan bahwa plastik "mengambang" di bawahnya,
persimpangan dengan lem super ternyata rapuh, jadi lebih baik tidak menyentuhnya, Anda juga bisa menurunkannya,
ikuti petunjuk penggunaan yang ditunjukkan oleh produsen pada kemasan,
menggunakan produk secara ketat untuk tujuan yang dimaksudkan dan hanya untuk bahan yang dimaksudkan,
saat bekerja dengan senyawa beracun, disarankan untuk menggunakan sarung tangan pelindung.

adalah panduan Anda ke dunia simulasi skala!

Bekerja pada model prefabrikasi skala besar terdiri dari koneksi berkelanjutan dari tahap kerja individu - elemen konstruksi dan perakitan. Sama seperti pesawat terbang dibuat di pabrik pesawat terbang. Pertama satu langkah, lalu yang lain. Di pabrik-pabrik pesawat terbesar di dunia (seperti Boeing), pesawat umumnya terletak di atas platform yang bergerak terus menerus selama perakitan (dari awal bengkel perakitan hingga garis finis).

Dan jika kita ingin mendapatkan Betulkah model berdiri — kita perlu meningkatkan efisiensi setiap elemen individu dari proses perakitan. Lagi pula, jika satu elemen buruk, maka jauh lebih sulit untuk memaksimalkan elemen berikutnya. Jika itu masuk akal sama sekali.

Seringkali sejumlah besar kekurangan disebabkan oleh elaborasi yang tidak memadai dari tahap sebelumnya.

Misalnya, Anda dapat menghabiskan semua saraf Anda untuk menghilangkan sambungan bagian - jahitan lem, mempersiapkan tubuh model untuk melukis. Seringkali, setelah pekerjaan seperti itu, penggunaan primer akan diperlukan.

Semua ini sebenarnya bisa dihindari. semula bagian perekatan berkualitas tinggi. Sehingga sendinya adalah rapi, koneksi tahan lama, dan jahitannya tidak mencolok.

TAPI BAGAIMANA MELAKUKANNYA?

Di sini Anda perlu menggunakan berbagai jenis perekat.

Secara umum, sampai waktu tertentu, saya tidak menduga adanya berbagai jenis perekat yang digunakan dalam pemodelan skala. Biasanya menggunakan jenis lem dasar yang paling sederhana. Model yang kami rekatkan kembali ke Uni Soviet. Dan saya tidak memperhatikan bermacam-macam model perekat yang cukup kaya di toko online.

Dan hanya setelah melihat secara dekat karya pemodel Jepang dalam materi video Tamiya Custom, saya memutuskan untuk melihat masalah ini secara lebih rinci. Lihat apa yang mereka lakukan. Perekat apa yang digunakan, dan pada tahap apa. Kemudian saya membeli semua perekat sedikit demi sedikit. Dan saya mulai bereksperimen.

Beberapa model digunakan produsen yang berbeda untuk memperhitungkan perbedaan dalam plastik. Lagi pula, misalnya, plastik dari Italeri berbeda dari Zvezdovsky. Dan Revell yang sama.

Ternyata semua perekat memiliki spesialisasinya masing-masing. Ini sangat meningkatkan kualitas dan efisiensi kerja. Anda hanya perlu mengetahui fitur komposisi dan penggunaan masing-masing perekat. Dan sebelumnya untuk memecah proses perakitan menjadi elemen yang sesuai - sub-rakitan .

Jadi, kami akan menganalisis semua jenis lem secara berurutan. Dan kita akan mulai dari awal.

Perekat untuk model plastik: Komposisi reguler

PEREKAT UNTUK MODEL RAKITAN: REGULER

Jenis lem ini dikenal oleh setiap pemodel, karena perkenalan dengan pembuatan model skala plastik prefabrikasi dimulai dengan itu. Faktanya, sampai titik tertentu, jenis lem ini ada dalam kehidupan sehari-hari para pemodel. Jauh kemudian, perusahaan manufaktur Jepang memperkenalkan jenis lem khusus lainnya ke dalam jangkauan mereka.

Di Uni Soviet, kemudian di Rusia, sebagian besar pemodel (terutama pemodel kelas menengah yang merakit model dari waktu ke waktu) hanya menggunakannya dalam pekerjaan mereka selama bertahun-tahun praktik.

Oleh karena itu, lem jenis ini dapat ditetapkan sebagai standar universal .

Komponen utamanya adalah butil asetat + polistirena. Ikatan dicapai melalui efek gabungan dari dua jenis tindakan.

Yang pertama adalah pelarutan sebagian plastik pada kedua permukaan yang akan direkatkan. Ketika kita menghubungkan permukaan yang akan direkatkan, dan kemudian dibiarkan mengeras, plastik terlarut bercampur satu sama lain, menghubungkan tepi bagian bersama-sama. Hasilnya adalah "padat, satu bagian." Sambungannya kokoh dan tahan lama. Siap untuk diproses lebih lanjut.

Efek ini juga disebut efek pengelasan .

Yang kedua adalah pengikatan tambahan bagian dengan partikel polistiren yang merupakan bagian dari perekat. Mereka memperkuat ikatan molekul dalam plastik terlarut, membantu membentuk senyawa padat baru.

Keunikan penggunaan perekat jenis ini adalah diaplikasikan pada permukaan yang akan direkatkan sebelum bagian-bagiannya disambung. Itu. Anda harus terlebih dahulu mengoleskan lem ke setiap permukaan sambungan. Dan kemudian menempatkan mereka bersama-sama. Untuk kelancaran proses pengeleman yang terbaik, lem perlu diberi waktu untuk melarutkan plastik setiap bagian satu per satu. Tunggu 1-2 menit. Dan baru kemudian sambungkan bagian-bagiannya.

CHIP KERJA

Saat mengerjakan model, banyak pemodel harus menghadapi situasi di mana ceruk tipis dan dangkal muncul di lokasi garis lem. Hal ini dimungkinkan bila permukaan tidak cukup disiapkan, dan tepi bagian yang akan direkatkan memiliki sudut selain 90 derajat.

Untuk menghindari masalah seperti itu setelah pengeringan, berbatasan dengan penggunaan dempul, Anda perlu melakukan hal berikut. Selama menempel, perlu tidak hanya untuk menghubungkan bagian-bagiannya, tetapi juga untuk menekannya dengan erat satu sama lain. Dorong satu bagian ke bagian lain. Akibatnya, plastik yang meleleh akan keluar. Setelah memasang bagian-bagian pada posisi ini, biarkan hingga kering. Kemudian cukup lepaskan plastik berlebih dari permukaan sambungan pisau model. Dan hanya itu - jahitan perekat memiliki bentuk yang sangat baik yang tidak memerlukan pemrosesan tambahan.

Ada satu syarat di sini. Anda perlu berlatih terlebih dahulu pada detail yang tidak perlu. Plastik yang berbeda dari produsen yang berbeda memiliki perbedaan dalam strukturnya. Oleh karena itu, gaya tekanan yang sama dapat menyebabkan efek yang sama sekali berbeda. Berlebihan dengan tekanan, Anda dapat dengan mudah merusak detail model.

Di sini, seperti biasa, kehati-hatian dan akurasi penting. dan pra-persiapan

PEREKAT UNTUK MODEL RAKITAN: CAIRAN SUPER

Secara umum, nama jenis lem ini seharusnya terdengar seperti "lem dengan efek kapiler yang meningkat". Ini adalah perekat cair dengan daya tembus yang sangat tinggi, volatilitas yang baik, fluiditas tinggi, tanpa pengisi (perekatan dicapai dengan melarutkan sebagian plastik pada permukaan yang akan direkatkan).

Keuntungan utama dari jenis lem ini adalah kemungkinan penetrasi - mengalir ke sambungan antara bagian terlipat . Dengan kata lain, saat mengerjakan model, Anda menghubungkan bagian-bagian itu bersama-sama, menggambar kuas dengan lem di sepanjang sambungan. Dan dia, karena fluiditasnya yang tinggi, secara mandiri menembus ke dalam sendi. Tindakan lem ini cepat. Efek pengelasan muncul dengan sangat cepat. Bonding dan solidifikasi juga tidak perlu menunggu lama.

Seringkali lem ini datang dalam wadah dengan sikat bawaan. Tetapi jika Anda menggunakan lem Akan Profi, Anda akan membutuhkan kuas. Sikat biasa, lebih disukai sintetis. Satu atau nol.

Yang lainnya fitur menarik perekat aliran tinggi adalah bahwa, ketika menyentuh permukaan plastik, praktis tidak meninggalkan bekas ketika mengeras. Menguap dengan cepat, meninggalkan permukaan yang keruh dan kasar. Apa yang tidak penting untuk pewarnaan lebih lanjut, dan tidak memerlukan primer.

Saya ingin mengatakan satu kata terpisah tentang lem Akan Profi. Itu juga termasuk dalam kategori mengalir tinggi. Tetapi bekerja dengannya menyiratkan tingkat kehati-hatian yang tinggi. Dia - " nuklir". Itu tidak hanya mudah menembus ke bidang persimpangan bagian, tetapi juga sangat aktif melarutkan plastik. Jika lem ini dituangkan di atas permukaan dengan lubang dan penyimpangan, itu akan mengatasi tugas meratakan lebih bersih daripada dempul. Dia sangat bagus melarutkan plastik. Diuji di Ital dan Zvezda.

Juga, saat mengaplikasikannya, Anda harus berhati-hati agar tidak menumpahkannya pada model. Pro hanya dalam dosis yang sangat kecil tidak meninggalkan bekas. Bahkan tetesan berukuran sedang bisa cukup untuk membentuk takik cair.

Saya tidak bisa terbiasa dengan lem ini untuk waktu yang lama, tetapi saya menyukai kekuatannya. Makanya saya lebih banyak bereksperimen. Kemudian, setelah mengetahui fitur penerapannya dalam praktik, ia menjadikannya sebagai perekat kerja utama dalam proses perakitan model.

Secara umum, saat ini, lem aliran tinggi adalah hal utama bagi saya saat mengerjakan model. Baik itu Akan Pro, atau Tamiya ExtraThin Cement. Saya menggunakan lem biasa hanya untuk menyambung bagian yang besar.

PEREKAT UNTUK MODEL RAKITAN: TRANSPARAN

Secara umum, setelah mempertimbangkan jenis lem di atas, orang bisa berhenti. Bagaimanapun, berkat mereka, kami dapat mencapai hasil yang solid. Tapi itu salah. Ada jenis lem lain yang sangat spesifik.

disebut. "lem transparan". Perwakilannya adalah "Contacta Clear" dari Revell. Satu-satunya tujuannya adalah untuk mengikat bagian transparan. Baik di antara mereka sendiri maupun dengan plastik model itu sendiri. Sebenarnya, ini adalah sejenis lem universal yang sama. Hanya tidak ada efek pengelasan. Ikatan dilakukan karena alasnya, yang menjadi transparan saat dikeringkan.

Lem dioleskan dalam lapisan tipis pada permukaan kedua bagian yang akan direkatkan. Kemudian perlu dibiarkan kering selama sekitar 5-10 menit (agar lapisan perekat masih lengket). Kemudian dengan lembut peras bagian-bagian yang akan direkatkan.

Perekat Model Plastik: Perekat Serbaguna Cyanoacrylate

PEREKAT UNTUK MODEL RAKITAN: CYANOACRYLATE

Lem cyanoacrylate, lebih dikenal sebagai "superglue", yang merupakan terjemahan Rusia dari merek dagang Super Glue. Nama ini di bekas Uni Soviet menjadi nama rumah tangga.

Super Glue pertama kali diperoleh pada tahun 1942 (selama Perang Dunia II) oleh ahli kimia Amerika Harry Coover, yang bekerja untuk Eastman Kodak, selama percobaan untuk menemukan plastik transparan untuk pemandangan optik. Namun, zat itu ditolak karena lengket yang berlebihan. Pada tahun 1951, peneliti Amerika, ketika mencari lapisan tahan panas untuk kokpit pesawat tempur, secara tidak sengaja menemukan sifat cyanoacrylate untuk merekatkan berbagai permukaan dengan kuat. Kali ini, Coover menghargai kemungkinan zat tersebut, dan pada tahun 1958 lem super mulai dijual untuk pertama kalinya, meledakkan pasar.

Di Rusia, superglue juga dijual dengan merek Claybury, Sila, Cyanopan, Glue, Secunda, Monolith, Elephant, Super Moment, dll. Di Uni Soviet, lem diproduksi dengan nama " cyacrine".

Perekat berbasis cyanoacrylates dengan mudah menahan beban 150 kg / cm2, dan yang lebih canggih, seperti Loctite's Black Max - 250 kg / cm2. Ketahanan panas sambungan rendah dan sebanding dengan ketahanan panas kaca akrilik akrilik: dari 70-80 °C untuk perekat konvensional, hingga 125 °C untuk perekat yang dimodifikasi.

Cyanoacrylate adalah perekat instan yang kuat dan cepat mengeras. Dengan mudah mengikat bahan yang tidak berpori dan mengandung air. Set dalam waktu kurang dari satu menit dan mencapai kekuatan maksimum dalam dua jam. Namun, kekuatan gesernya rendah, sehingga lem super terkadang digunakan sebagai pengunci ulir atau untuk menahan benda kerja pada mesin bubut.

Informasi dari portal Wikipedia digunakan.

Dalam pemodelan skala besar, cyanoacrylate, karena kemampuan merekatkan struktur yang sangat berbeda sifatnya, juga menemukan tempatnya - ia menempati ceruknya. Kami menggunakannya untuk memperbaiki produk foto-etsa dan konversi yang dibuat dari resin epoksi.

Seringkali kita menggunakan lem super, yang dibeli di kios percetakan atau toko perangkat keras. Pada saat yang sama, perekat pemodelan sianoakrilat khusus telah lama disertakan dalam jajaran produsen model kimia. Meskipun, pada dasarnya, perbedaannya hanya dalam kemasan khusus, yang nyaman untuk pekerjaan pemodel - scaler. Jadi tidak ada banyak perbedaan di antara mereka. Dan apa yang harus digunakan - semua orang memutuskan untuk dirinya sendiri, berdasarkan preferensi pribadi.

Perlu dipertimbangkan bahwa lem super memiliki dua jenis konsistensi - biasa dan seperti gel. Yang kedua lebih tebal, seperti jeli. Ini memfasilitasi aplikasi perekat tepat ke titik perekatan, menghindari goresan.

PEREKAT UNTUK MODEL RAKITAN: EPOXY

Akhirnya, perekat epoksi dua komponen perlu disebutkan.

Properti utama mereka adalah resin epoksi, dicampur dengan pengeras, memperoleh sambungan suku cadang yang kuat dan sangat tahan lama. Tapi, menurut saya, mereka belum menemukan aplikasi yang luas di bidang pemodelan menggunakan model plastik prefabrikasi.

Perekat ini cocok untuk model kayu dan fiberglass, bagian kawat, bagian foto-etsa. Tetapi ini dikontraindikasikan untuk model polistiren, karena epoksi tidak dapat menempel pada plastik.

Perekat dua komponen epoksi juga tersedia dalam dua versi - reguler dan model. Salah satu bentuk kemasan yang paling menarik pilihan biasa cyanoacrylate memiliki Kontak perekat. Bentuk tabung memungkinkan Anda untuk memeras resin dan pengeras dari dua bagian dalam proporsi yang sama dengan satu gerakan. Di outlet, mereka secara otomatis tercampur. Dari opsi pemodelan khusus, saya hanya tahu lem Tamiya.

Tapi sekali lagi, secara pribadi, saya tidak melihat gunanya menggunakan epoksi dalam kasus kami. Jika ada yang melihat - harap tunjukkan pendapat Anda di komentar. Ini akan menarik bagi semua anggota komunitas kami.

Sejauh ini, kami telah membahas semua jenis lem yang digunakan dalam pemodelan skala. Jenis lem apa yang akan digunakan terserah Anda, tentu saja. Tetapi untuk mencapai yang berkelanjutan hasil yang bagus- membutuhkan penggunaan alat khusus.