Эксплуатационные требования к санитарно-техническим системам. Как пользоваться сантехникой правильно Инструкция по эксплуатации сантехнического оборудования

Сантехнические мероприятия в жилище можно условно разделить на три вида:

• Работы по текущему ремонту, например, починка потекшего смесителя или устранение засора в сливе душевой кабины;
• Работы по замене труб или вышедшего из строя оборудования;
• Монтаж новой сантехники и трубопроводных коммуникаций.

Текущий ремонт сантехники какими-либо нормативами или стандартами не регулируется. Однако мероприятия по замене труб или установка нового сантехнического оборудования обязательно повлекут за собой необходимость согласования с соответствующими организациями, которые будут требовать неукоснительного соблюдения правил установки сантехнических приборов в соответствии с действующими стандартами.

Мотивация бюрократов проста и понятна:

• Перенос инженерных сетей и установка на новом месте сантехники называется перепланировкой, которая может повлечь изменения конфигурации и размеров помещения, требующих внесения изменений в техпаспорт квартиры;
• Перенос сантехники также является перепланировкой.

Естественно, что проще выполнить все по букве закона, тогда оформление технической документации на жилище не вызовет проблем.

• СНиП 2.08.01−89* «Жилые здания»;
• СНиП 2.04.05−91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
• СНиП 3.05.01−85 «Внутренние санитарно-технические системы»;
• СНиП 2.04.01−85* Внутренний водопровод и канализация зданий.

Современный рынок сантехнического оборудования представлен широким ассортиментом ванн, душевых кабинок, раковин и моек, унитазов и биде, вентилей и смесителей. Несмотря на все разнообразие приборов по функциональности и методам управления их работой, способы соединения бытовой санитарно-технической аппаратуры с трубопроводными квартирными коммуникациями полностью унифицированы и «подчиняются» требованиям ГОСТов и СНиПов.

Бытовую сантехнику рекомендуется устанавливать уже после монтажа инженерных коммуникаций перед финишной отделкой помещения. Водопроводные подводки для установки приборов должны заканчиваться водорозетками, которые являются обязательным атрибутом системы водоснабжения жилища. Водорозетки специально жестко закреплены для защиты водопровода от вибрационных воздействий, возникающих при эксплуатации подключенных бытовых сантехнических приборов.

Расстояние между осями штуцеров розеток, предусмотренных под горячую и холодную воду, должно быть выполненным строго 15 см.

Вместо розеток допускается использование угольников, тройников, муфт или коллекторов для подключения смесителей или других типов кранов.

Другим обобщенным требованием к установке сантехнических приборов является обеспечение свободного доступа к оборудованию, для чего СНиПами оговаривается размеры свободного пространства около каждого типа прибора (ванны, умывальника и т.п.).

Высоту размещения сантехнических приборов регламентируют в п. 3.11 и п. 3.15 СНиП 3.05.01−85 «Внутренние санитарно-технические системы», а трубопроводную арматуру к приборам устанавливают в соответствии с п. 10.5 СНиП 2.04.01−85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Требования к установке сантехнического оборудования в ванной комнате

Еще недавно единственным сантехническим прибором, размещенным в ванной, была небольшая чугунная ванна. Теперь же в ванной устанавливают душевые кабины и гидробоксы, к коммуникациям ванной комнаты подключают стиральные машины-автоматы, на стенах ванной размещают извилистые полотенцесушители. Однако нормативы СНиПов, принятые еще в прошлом веке, не изменились:

• Свободное пространство перед ванной или душевой кабинкой составляет не менее 70 см (СНиП 2.08.01−89 «Жилые здания»);
• Расстояние между раковиной и ванной или душевой кабиной должно быть не менее 30 см;
• Пространство перед раковиной умывальника необходимо выдержать 70 см в ширину и 110 см в длину;
• Смесители для душа монтируются на высоте 120 см;
• Лейка душа удобнее всего на высоте 210−225 см;
• Высота установленной ванны — 60 см до верха борта;
• Высота раковины или мойки — 85 см до верха борта.

На рисунке показаны оптимальные размеры для установки умывальника в ванной комнате.

Требования к установке сантехнического оборудования в санузле

По аналогии с ванной комнатой перед унитазом и биде необходимо наличие свободного места не менее 60 см и по 25 см — с каждой стороны. Между унитазом и биде нормативом установлено расстояние не менее 25 см.

Высота унитаза без крышки составляет 38−41 см от пола при размере по длине 60−65 см.

Многообразие предлагаемой сантехнической продукции, производимой изготовителями по собственным внутренним нормалям, делает не актуальным соблюдение приводимых размеров. Однако требования стандартов никто не отменял, поэтому согласование перепланировки будет ориентироваться исключительно на действующие стандарты.

Понятие «сантехническое оборудование» включает в себя все предметы, используемые в ванной комнате и на кухне: , мойку, и пр. Они должны исправно служить нам не один год, поэтому при покупке важно сделать правильный выбор.

Качество, безопасность и комфорт — вот главные критерии, которыми необходимо руководствоваться, приобретая сантехническое оборудование. Отметка норматива качества гарантирует качество изделия, то есть то, что были проверены его устойчивость к моющим средствам, механическая прочность и удобство в использовании. Поэтому такое сантехническое оборудование требует минимального ухода и ремонта.

Независимо от своего качества любое сантехническое оборудование требует постоянного ухода. Например, необходимо регулярно менять уплотнительные прокладки в кранах, а механизмы нередко дают протечки. Возможны механические повреждения керамических раковин. Также не стоит забывать регулярно очищать фильтры и аэраторы в смесителях. Не говоря уже про регулярную чистку всей сантехники от известкового налета.

Для обновления ванн, раковин или моек, изготовленных из акрилового волокна, существуют специальные экологически чистящие составы. Они устраняют микротрещины акриловой поверхности, придают ей блеск и оживляют цвет.

Уход за кранами и смесителями

Металлические краны часто покрываются известковым налетом. Вернуть им блеск можно с помощью специальных средств для удаления известкового налета, только не используйте абразивные порошки и пасты — испортите весь блеск металлических элементов.

Починка поврежденной раковины

Если , — не беда! Можно попытаться починить ее с помощью специальной мастики. Такие мастики обычно имеют белый цвет и состоят из двух компонентов: смолы и отвердителя. Их смешивают в пропорции 1:1.

Чтобы починить сантехническое изделие, необходимо обезжирить и очистить его поверхность, обработать место склейки шкуркой и нанести на него с помощью шпателя тщательно перемешанную мастику. Склеиваемые поверхности нужно зафиксировать клейкой лентой. В течение нескольких часов после просушки можно отполировать затвердевшую смесь мелкозернистой наждачной бумагой с водой.

Эмалированное сантехническое оборудование выглядит прекрасно и удобно в использовании. Однако эмаль плохо переносит механические воздействия, на ней часто появляются царапины. Чтобы устранить небольшие дефекты, используйте специальные средства для ремонта эмалированных поверхностей.

Тщательно очистите место наложения покрытия мелкозернистой наждачной бумагой, стараясь заполировать трещины. Кистью аккуратно нанесите средство в несколько слоев. Каждый последующий слой наносится после полного высыхания предыдущего.

Санитарные приборы устанавливают после прокладки трубопроводов и проведения подготовительно-от-делочных работ, т.е. перед последней окраской помещения. Высоту установки санитарных приборов над полом принима-ют в зависимости от назначения помещений, в которых их раз-мещают (таблица ниже).

Высота установки санитарных приборов от пола до верха прибора, мм

При монтаже допускаются отклонения по высоте для от-дельно стоящих приборов ± 20 мм, при групповой установке однотипных приборов ± 5 мм.

Монтаж санитарных приборов ведут в такой последова-тельности: размечают места крепления прибора; устанавлива-ют крепежные детали; присоединяют гидрозатвор; закрепляют прибор в установочном положении и присоединяют его к тру-бопроводам.

Разметку мест крепления приборов производят по чертежу или шаблону.

Крепление санитарных приборов (умывальников, рако-вин) осуществляется с помощью чугунных кронштейнов или скоб, закрепляемых в стене шурупами с дюбелями. Для креп-ления дюбель-гвоздями с помощью монтажных пистолетов ис-пользуют монтажные пластины, в которые после пристрелки вставляют кронштейны, или стальные кронштейны специаль-ной конструкции. К бетонным или кирпичным стенам прибо-ры крепят дюбелями и шурупами или пристрелкой. Не допус-кается использование деревянных пробок, так как они не обес-печивают достаточной прочности и долговечности.

Санитарные приборы, устанавливаемые на полу (унитазы, ножные ванны), крепят шурупами или приклеивают к полу эпоксидным клеем. Допускается также крепление приборов шурупами к тафте - деревянной доске, заделанной заподлицо с покрытием пола. Шурупы перед ввертыванием смазывают тавотом, чтобы в процессе эксплуатации их можно было отвер-нуть. Под головку крепежного шурупа подкладывают резино-вую прокладку, что исключает появление отколов или трещин в керамических изделиях.

Эпоксидным клеем крепят приборы при температуре выше 10 °С. Сначала склеиваемые поверхности очищают от загрязне-ний (пыли, мусора, жировых и масляных пятен, влаги) и зачи-щают корундовым камнем для создания шероховатости, спо-собствующей лучшему склеиванию. Затем наносят клей слоем 5 мм и санитарный прибор плотно прижимают к полу, остав-ляя его в покое в течение времени твердения клея (10-12 ч).

При работе с эпоксидным клеем необходимо пользоваться защитной пастой для рук ИЭР-1, резиновыми перчатками или рукавицами КР. При попадании клея или отвердителя на кожу его удаляют ацетоном и пораженное место промывают теплой водой. По окончании работы и во время перерыва в работе ру-ки следует вымыть теплой водой с мылом.

Чугунные гидрозатворы обычно присоединяют к канализа-ционным сетям, пластмассовые - к санитарным приборам.

Перед установкой прибора на нем закрепляют выпуск с от-водным патрубком или гидрозатвором, водоразборную и дру-гую арматуру.

Приборы закрепляют в установочном положении по уров-ню: их верхняя поверхность должна быть горизонтальной.

К чугунным трубопроводам санитарные приборы присое-диняют путем зачеканки раструба смоляной прядью и цемен-том или с использованием специальных резиновых манжет.

При соединении пластмассовых гидрозатворов с чугунны-ми трубами соблюдают особую осторожность. Для уплотнения стыка рекомендуется использовать резиновое кольцо с после-дующим заполнением раструба мастикой или цементом. При заделке таких стыков применяют конопатки и чеканки с глад-кой поверхностью и скругленными кромками. В процессе ра-боты нельзя наносить удары по пластмассовым деталям.

К пластмассовым трубопроводам санитарные приборы присоединяют с помощью резиновых манжет, колец.

При установке приборов необходим следующий инстру-мент: для разметки - шаблоны, мел, карандаш, металлический метр; для крепления - электрические сверлильные машины с твердосплавными сверлами, отвертки; при монтаже - трубные ключи, ключи для монтажа выпусков, комбинированные плос-когубцы, отвертки и инструменты, используемые для монтажа канализационных трубопроводов.

Установка умывальников производится на кронштейны или скобы. Они оборудуются пластмассовыми бутылочными или двухоборотными гидрозатворами или сифонами-ревизиями; в групповых умывальниках применяют двухоборотные гидроза-творы.

Монтаж умывальника осуществляют в следующей последо-вательности: размечают по шаблону отверстия для крепления шурупами; в просверленные отверстия вставляют дюбели или пристреливают монтажную пластину; устанавливают крон-штейны, проверяя их по уровню и закрепляя (скобы устанав-ливают аналогично кронштейнам); помещают умывальник на кронштейны так, чтобы штифт кронштейна попал в отверстие на нижней поверхности борта умывальника; закрепляют вы-пуск и гидрозатвор.

При установке умывальника с чугунным гидрозатвором к вы-пуску с помощью муфты присоединяют патрубок длиной 110 мм, на одном конце которого нарезают резьбу, а другой разбортовы-вают под размер отверстия гидрозатвора. Разбортованный конец патрубка, обернутый смоляной прядью и покрытый сверху за-мазкой, вставляют в отверстие гидрозатвора и одновременно умывальник помещают на кронштейны. Окончательной опера-цией является проверка монтажного положения умывальника.

При групповой установке умывальники (до 6 шт.), разме-шенные в одном положении, можно объединять общей отвод-ной стальной трубой диаметром 40 мм с общим чугунным двух-оборотным гидрозатвором.

Установку ванн осуществляют в следующей последователь-ности: производят «обвязку», т.е. монтаж выпуска, перелива, переливной трубы, гидрозатвора и ножек ванны; прямоуголь-ную ванну располагают вплотную к стене, круглобортную на расстоянии 50 мм от стены; борт ванны устанавливают по уров-ню горизонтально, выравнивая пол или подкладывая под нож-ки пластинки из негниющего влагостойкого материала; при-соединяют гидрозатвор (сифон) к канализационной сети так же, как патрубок в умывальнике.

Для того чтобы пользующийся ванной не мог быть поражен блуждающим током, специальный прилив на корпусе ванны присоединяют к трубопроводу холодного водопровода метал-лическим проводом диаметром не менее 5 мм. Это устройство называется уравнителем потенциалов.

В малогабаритных квартирах и санитарно-технических ка-бинах ванну устанавливают рядом с умывальником и оборуду-ют единым смесителем.

Установка джакузи, представляющих собой специальные гидромассажные ванны, существенно отличается от установки обычных ванн.

Ванны-джакузи с системой гидромассажа предназначены для оздоровительного и лечебного воздействия на организм человека путем нагнетания воды под давлением в виде струй разных на-правлений. Такие ванны могут также использоваться и как обыч-ные. Ванны-джакузи выпускаются различных форм и емкости (по воде) преимущественно зарубежными компаниями.

Техническая характеристика ванн-джакузи класса «Люкс»

В настоящее время наибольшее распространение получили ванны-джакузи компании Riho (Нидерланды), изготовленные из высококачественного износостойкого полимера последнего поколения - полиметилметакрилата (в дальнейшем - акрилата) и усилены полиэфиром со стекловолокном. Свойства акрилата обеспечивают потребителю самую высокую комфортность и на-дежность при условии соблюдения требований по их эксплуата-ции. Ванны-джакузи класса «люкс» (таблица выше) изготовляют из специального антибактериального материала Mikroban.

Джакузи оборудуются специальными массажными систе-мами. Ванны-джакузи компании Riho оборудуются массажными системами «Whirpool», которые обеспечивают вентайр-эффект. При этом специальным насосом формируется управляемая водная струя, перемешиваемая с воздухом, вследствие чего возникает турбулентный поток с множеством воздушных пу-зырьков. Эти воздушные пузырьки и создают эффект массажа. Система Hydropool (рисунок ниже, а) состоит из шести форсунок, размещенных по бокам ванны, что обеспечивает высокоэф-фективный гидромассаж за счет регулирования мощности и направления массажных струй. Система Spydropool создает широкие массажные потоки из воды и воздуха при помо-щи восьми форсунок, расположенных на дне ванны. Система Aeropool (рисунок ниже, б) создает воздушный массаж, осуществляемый подогретыми пузырьками воздуха из 12 форсунок, распо-ложенных на дне ванны. Ванны могут быть оборудованы как одной из этих систем, так и их комбинациями.

При транспортировании и установке ванн-джакузи необ-ходимо принимать специальные меры предосторожности, учитывая особенности их устройства. Ванну с системой гидро-массажа следует транспортировать только в горизонтальном положении и в упаковке. При их переносе нельзя переворачи-вать ванну, браться за корпус ванны и стальные элементы опорной рамы с ножками, браться за двигатель и другие эле-менты системы гидромассажа (гибкие шланги, проводаи т.п.).

При установке ванны-джакузи необходимо пользоваться монтажным набором, особенно специальными креплениями к стене и др. Переднюю часть ванны по желанию потребителя можно заложить плиткой, оставив технологическое окно для обслуживания гидрозатвора (сифона). Для уплотнения зазора между ванной и стеной используют силиконовый герметик (замазку). Перед уплотнением герметиком ванну заполняют до уровня перелива водой. Ванна должна прочно стоять на нож-ках и быть уравновешена. Только при соблюдении этих усло-вий можно начинать заделку зазора герметиком.

Все массажные ванны (джакузи) поставляются с завода проверенными в полностью собранном виде. Комплект по-ставки системы Whirpool включает раму и систему стока. При их установке специалист должен присоединить ванну к холод-ному и горячему водопроводу, а двигатель - к электросети.

Перед установкой джакузи необходимо в первую очередь проверить на предмет видимых дефектов все элементы, т.е. саму ванну, двигатель, насос. Перед обмуровкой джакузи надо прове-рить водонепроницаемость ванны, а также функционирование массажной системы и слива. Кроме того, для ухода за двигате-лем в процессе эксплуатации джакузи необходимо обеспечить свободный доступ к нему, для чего в обмуровке оставляют одно или два прямоугольных отверстия размером 40x50 см, закрывае-мых декоративными крышками (см. рисунок ниже), а также устанавли-вают в облицованной части решетку площадью не менее 100 см 2 , которая должна обеспечить вентиляцию двигателя, не допус-кая, однако, попадания водных брызг под ванну. В угловой ванне-джакузи, кроме того, нужно предусмотреть монтажное от-верстие для ухода за оборудованием. Для создания струй воды, используемых при гидромассаже в ваннах-джакузи, применяют-ся водяные электронасосы «Аква-нет» фирмы Kolpa-san (Сло-вения), изготовленные из полипропилена. Максимальная температура воды, при которой может эксплуатироваться электро-насос, составляет 50 °С, мощность 0,9; 1,1 или 1,5 кВт. Рабочая температура должна быть в диапазоне от +15 до +35 °С. Между установленной ванной-джакузи и стеной не должно быть ника-ких предметов, наличие которых может повлиять на шумоизоляцию оборудования. У угловых ванн с панелью для гидромас-сажа по системе Spydropool или Hydro/Spydro гидрозатвор стока необходимо опустить на 3 см ниже уровня пола.

Схема расположения смотровых окон для обслуживания ванн-джакузи Riho (Голландия)

а - системы Hydropool; б - системы Aeropool

Подключение джакузи к электрической сети представляет со-бой довольно ответственный и сложный процесс. Его должен вы-полнять только квалифицированный электрик (не ниже 4-го разряда). Несмотря на небольшую потребляемую мощность, сис-тема джакузи подключается отдельным скрытым гидроизолиро-ванным кабелем сечением 3x2,5 мм. Подвод питания (автомат включения или розетка) должен быть вне ванной комнаты, и распределительный щит должен находиться недалеко от ванной комнаты, но желательно за перегородкой. В распределительном щите располагаются основной включатель, автоматический вы-ключатель и предохранитель на 30 А. Двигатель защищен двой-ным кожухом и не нуждается в дополнительной защите.

В стандартный комплект гидромассажной ванны-джакузи помимо самой ванны входят установочная рама, автоматиче-ский сифон, массажная система. Ванну-джакузи можно обору-довать дополнительными микрофорсунками, в том числе вра-щающимися, галогеновой подсветкой, системой поддержания температуры воды.

Установка глубоких душевых поддонов производится так же, как и ванн. Обычные душевые поддоны монтируют на полу по-мещения и через гидрозатвор присоединяют к канализацион-ной сети. Душевые поддоны так же, как и ванны, должны быть обеспечены уравнителями потенциалов.

Установка моек (рисунок ниже) осуществляется обычно на под-столье 6, изготовленном из дерева, пластмассы и других мате-риалов. После монтажа смесителя 2 с подводками мойку поме-щают на подстолье (рисунок ниже, а), присоединяют подводки водо-провода 4 (рисунок ниже, б), устанавливают выпуск 3, гидрозатвор 7, который соединяют с подводками канализации 5 (рисунок ниже, в). После установки мойки проверяют ее монтажное положение (рисунок ниже, г, д). Монтаж моек, установленных на кронштейнах выполняют в той же последовательности, что и монтаж умы-вальников. В мойках, размещаемых в общественных столовых кухнях, продовольственных магазинах, между выпуском и гид-розатвором должен быть воздушный разрыв 20-30 мм.

Последовательность установки мойки (а-в) и монтажное положение мойки на одно (г) и на два (д) отделения

1,8 - чаши; 2 - смеситель; 3 - выпуск; 4 - подводки водопровода; 5, 10 - подводки канализации; 6 - подстолье; 7 - гидрозатвор; 9 - соединительный трубопровод

Установку раковин с двухоборотным сифоном-ревизией осу-ществляют в следующем порядке: размечают и сверлят отвер-стия для крепления, после чего вставляют дюбели; выпуск, обернув смоляной прядью и обмазав суриковой замазкой, вставляют в гидрозатвор, привертывают раковину к стене шурупами; закрепляют спинку раковины; монтируют водораз-борный кран.

Установку питьевых фонтанчиков осуществляют в такой послеательности: размечают и сверлят отверстия; устанавливают пюбели; крепят чашу фонтанчика; присоединяют подводки во-допровода и гидрозатвор, расположенный внутри чаши. На-стенный фонтанчик с ножным пуском монтируют аналогично. Напольные фонтанчики после установки в заданном месте за-крепляют у стены и присоединяют к трубопроводам.

Установка трапов, унитазов и смывных бачков. Трап размещают в подготовленное в перекрытии отверстие так, чтобы верх ре-шетки был на 5-10 мм ниже уровня покрытия пола. После это-го трап присоединяют к трубопроводу канализации. Заделку трапа в перекрытие выполняют после испытания его и трубо-проводов. На фланец корпуса трапа укладывают несколько слоев гидроизоляционных материалов; в некоторых конструк-циях их дополнительно прижимают гайкой.

Унитаз с косым выпуском и бачком, непосредственно при-соединенным к унитазу, монтируют следующим образом; раз-мечают место установки; очищают прибор от грязи и мусора, высушивают, обезжиривают (аналогично подготовляют осно-вание унитаза) и смазывают эпоксидным клеем; крепко при-жимают унитаз к полу и присоединяют к нему смывной бачок; выверяют положение унитаза; заделывают раструб смоляной прядью и цементом; присоединяют поплавковый клапан бачка к водопроводной сети; регулируют уровень воды в бачке так, чтобы он был на 20 мм ниже верхнего края перелива.

При монтаже на унитазе смывных низкорасполагаемых бачков с приставной полкой вначале на патрубок полки наде-вают резиновую манжету и привязывают ее тонкой проволо-кой. Затем манжету выворачивают, полку крепят болтами на унитазе, а резиновую манжету натягивают на патрубок унита-за, где ее зажимают проволокой.

Унитаз с прямым выпуском присоединяют к гребенке, собранной из тройников (прямых и косых под углом 45°) и колен или из тройников 60° и отводов 120°. Раструбы труб и фасон-ных частей выводятся на уровень покрытия пола. После подготовки места установки унитаза выпуск смазывают суриком на лифе и на него наматывают смоляную прядь. Прядь не доводят до конца выпуска на 3-4 мм, чтобы концы не попали внутрь трубы и не стали причиной засора. Прядь промазывают суриком, унитаз вставляют выпуском в раструб, после чего его закрепляют шурупами или клеем.

Унитаз с высоко- и среднерасполагаемыми банками и смывны-ми кранами монтируют, соединяя смывной бачок со смывной трубой и навешивая его на стену с помощью шурупов на дюбе-лях. На нижний конец трубы натягивают резиновую манжету закрепляемую тонкой проволокой. Широкий конец манжеты вывертывают. Установив унитаз, смывную трубу присоединя-ют к патрубку унитаза, выворачивая манжету и натягивая ее на патрубок, смазанный суриком. Манжету закрепляют на пат-рубке проволокой.

Унитазы со смывным краном устанавливают после монта-жа крана. Смывную трубу крана присоединяют к патрубку уни-таза с помощью резиновой манжеты.

Установка напольных чаш. Напольные наши из керамики мон-тируют так же, как унитазы.

Чугунные напольные наши присоединяют к канализацион-ной сети через специальный гидрозатвор, имеющий в верхнем колене отверстие для трубы диаметром 40 мм, через которое производят прочистку сифона. Труба выводится на уровень верха чаши и закрывается пробкой. Выпуск чаши обертывают смоляной прядью, смазанной сурйком, и вставляют в раструб гидрозатвора. После выравнивания чаши и присоединения смывного устройства (бачка) снаружи ее бетонируют и обли-цовывают керамической плиткой.

Установка писсуаров, уриналов, биде и ножных ванн. Настен-ные писсуары (рисунок ниже) с цельноотлитым сифоном монтируют после разметки отверстий и установки дюбелей, присоединяя к прибору патрубок, который вставляют в раструб канализаци-онной трубы, и закрепляя писсуар шурупами. После заделки раструба смоляной прядью и цементом к подводке водопро-водной сети присоединяют писсуарный кран. Писсуары без сифона присоединяют к сети с помощью чугунного сифона-ревизии. Выпуск писсуара присоединяется к сифону так же, как выпуск унитаза к канализационным трубам.

Если вы хотите узнать больше о принципах устройства и работы сантехнического оборудования, чтобы самостоятельно устранять мелкие неполадки или иметь представление о том, чем занимается приглашенный сантехник, читайте эту книгу!

В ней содержится вся необходимая информация - от установки сантехники и правил ее эксплуатации до ремонта оборудования.

Книга:

Сантехнические работы, особенно если вы решили заняться ими впервые, относятся к такой сфере деятельности, к которой необходимо подходить очень ответственно, поскольку последствия неправильных или неграмотных действий могут быть печальными. Для недопущения этого придерживайтесь определенных принципов:

Что делать, если… в смесителе золотнинового типа, там, где находится переключатель, по корпусу наблюдается утечка воды? Причина в том, что прокладка переходника разрушилась. Для устранения течи выкрутите шланг, выверните переходник, удалите поврежденную прокладку и замените.

Двигайтесь от простого к сложному, т. е. не имея опыта, не стоит браться за монтаж душевой кабины или джакузи, начните с чего-нибудь попроще, например с установки смесителя или ликвидации засора;

Если ощущаете, что опыта и знаний еще недостаточно для достижения качественного результата, лучше не беритесь за сложную работу, иначе неизбежные в таких случаях издержки могут стоить дороже, чем вызов квалифицированного специалиста;

Сантехнические работы подчиняются нормам и правилам, содержащимся в СНиПах, ГОСТах, поэтому избегайте ничем не обоснованных креативных решений, которые могут привести к поломке дорогостоящего оборудования и другим неприятным последствиям;

Прежде чем приступить к установке или ремонту сантехники, а также применить какой-либо сложный инструмент, внимательно изучите прилагаемую к ним инструкцию и строго следуйте ее указаниям.

Прежде чем мы поговорим об установке сантехнических приборов, уделим немного внимания не менее важному вопросу - размещению санузлов и сантехнического оборудования, которое регламентируется соответствующими строительными нормами и правилами. Вот некоторые из них:

Запрещается размещать санузел над кухней или жилыми комнатами. Исключение составляют двухуровневые квартиры;

При перепланировке не запрещается располагать кухни над жилой зоной, но все-таки разумнее от этого воздержаться;

Если для ванны и совмещенного санузла нет конкретных размеров, то для туалета они составляют 120 х 80 см. Однако ванная комната или совмещенный санузел и туалет должны быть не менее 229 х 220 и 220 х 160 см соответственно, если в квартире проживает семья, среди членов которой имеются инвалиды. Высота потолка в санузле должна быть не менее 250 см и как минимум 210 см при подходе к унитазу. Если данный прибор устанавливается в мансарде, то промежуток от унитаза до ее наклонной плоскости составляет 105–110 см;

Строительные нормы запрещают устраивать выход из санузла в жилые помещения и кухню. Он должен быть направлен в прихожую и обязательно открываться наружу;

Для удобства пользования сантехническими приборами передними и по бокам от них должно быть определенное расстояние, в частности оно должно составлять:

а) не менее 70 см (оптимально 105–110 см) перед ванной или душевой кабиной;

б) как минимум 60 см перед и по 25 см с обеих сторон для унитаза и биде;

в) не менее 70 см перед умывальником.

Несколько слов о вечном вопросе: что лучше - совмещенный санузел или раздельный? Для прояснения ситуации следует указать плюсы и минусы обоих решений.

При объединении помещений появляется полезная площадь, на которой можно установить дополнительные сантехнические приборы, например биде, или предметы бытовой техники.

Когда в одном помещении находятся унитаз и раковина, это нельзя не признать гигиеничным, поскольку не приходится выходить из туалета и отправляться в ванную комнату, чтобы вымыть руки.

Главный недостаток совмещенного санузла в том, что отсутствует возможность одновременного использования двумя людьми разных сантехнических приборов, например унитаза и ванны. Еще один минус такой планировки также, как и в предыдущем случае, связан с гигиеническими соображениями, поскольку получается, что в одном помещении справляют естественные потребности и, скажем, умываются, чистят зубы. Но эта проблема решается посредством применения освежителей воздуха, установки принудительной вентиляции и т. п.

Что делать, если… штанга вырвалась вместе с дюбелем из места крепления? Скорее всего, отверстие в стене слишком большое и не соответствует диаметру пластмассового распорного дюбеля. Размонтируйте крепление, найдите дюбель необходимого (более крупного) диаметра и забейте его. Если не нашлось такого, замените его куском толстостенной пластмассовой трубки.

Таким образом, прежде чем принимать радикальные решения о совмещении или разделении санузла, попробуйте подойти к этой проблеме с другой стороны, следуя предложенным здесь рекомендациям по высвобождению полезной площади в санузле, тем более что затрат на это потребуется гораздо меньше.

Сэкономить пространство позволит монтаж комбинированной сантехники, например унитаза с крышкой-биде или гидробокса вместо ванны и душевой кабины; установка компактной сантехники, например мини-раковины, плоской стиральной машины с верхней загрузкой и т. д.

Высвобождают место и угловые сантехнические приборы (ванны, душевые уголки и др.), поскольку, как правило, углы нередко остаются свободными.

Не менее удобно размещение стиральной машины под раковиной. Можно более активно использовать и вертикальные плоскости - стены, прикрепляя к ним, например, водонагреватели. То же самое можно сказать о внутристенных системах инсталляции, куда можно убрать различные устройства, сантехническую подводку и т. п.

Если перечисленных способов организации пространства недостаточно, можно подумать о перепланировке и совместить санузел с ванной комнатой; передвинуть перегородку между ними; увеличить площадь санузла за счет прихожей; перенести санузел, что, однако, потребует различного рода согласований, материальных затрат и преодоления трудностей подключения сантехники.

Теперь пришло время перейти непосредственно к вопросу об устройстве и установке сантехнических приборов. Для контроля потока воды в трубопроводе водопроводная сеть оснащается специальной арматурой, которая в соответствии со своим назначением подразделяется на:

Регулирующую, которая должна регулировать параметры воды, изменяя ее расход. Для этого устанавливаются вентили и краны;

Запорную, функция которой состоит в том, чтобы полностью перекрывать поток воды на крупных магистралях. Для этого в водопроводной сети применяются задвижки. В бытовых же в настоящее время для этой цели устанавливается регулирующая арматура, т. е. вентили и краны;

Водоразборную, которая позволяет разбирать воду у тех или иных санитарно-технических приборов. Сюда относятся краны, смесители и поплавковые клапаны.

При организации водопроводной разводки в квартире или доме на вводах труб и горячей, и холодной воды устанавливаются вентили. Кроме того, санитарно-технические приборы тоже должны иметь на подводке соответствующий индивидуальный вентиль (рис. 14).

Рис. 14. Конструкция вентиля:

1 - корпус; 2 - гайка; 3,12 - шайба; 4 - прокладка; 5 - клапан; 6 - уплотнение; 7 - шток; 8 - спецвтулка; 9,16 - сальник; 10,15 - втулка сальника; 11 - маховик; 13 - винт; 14 - накидная шайба

Вентиль состоит из корпуса, сквозь который идет вода и во внутренней перегородке которого имеется отверстие. Запорный механизм образуют резьбовой шток с возвратно-поступательным ходом, на конце которого есть клапан. Шток приводится в движение посредством маховика, находящегося снаружи (это именно та рукоятка, которую на профессиональном жаргоне называют барашком). В процессе вращения шток перемещается, плавно приближая клапан к пропускному отверстию, которое постепенно уменьшается. Когда клапан достигает отверстия, выполненного в виде седла, он примыкает к его краям, таким образом перекрывая поток воды. Для обеспечения герметичности клапан оснащен резиновой или паронитовой прокладкой, установленной на нем.

Главным достоинством вентиля такой конструкции является надежность, поскольку он справляется со своими функциями, несмотря на качество воды, пропускаемой через него, причем даже наличие механических примесей не выводит вентиль из рабочего состояния. Более того, он сохраняет ремонтопригодность.

Что делать, если… в смесителе золотникового типа вода поступает одновременно в излив и душ? Такое возможно, когда резиновые кольца стерлись. Открутите накидную гайку, отсоедините шланг, выверните переходник и выньте кривошип, после этого золотник подцепите пинцетом и извлеките, замените кольца. Как временную меру можно предложить намотать на них тонкую медную проволоку.

Но есть и недостатки:

Запирающий механизм в процессе многолетней эксплуатации перестает функционировать в результате коррозии, чему особенно подвержены вентили, корпус и шток которых изготовлены из разных материалов, например из латуни и стали;

Для поддержания вентиля в надлежащем виде необходимо периодически менять резиновые прокладки;

Чтобы полностью перекрыть воду, приходится довольно долго вращать маховик.

При покупке вентиля оцените конструкцию клапана, который достаточно хорошо просматривается со стороны подключения к трубе. Чтобы убедиться, что на нем имеется прокладка, выкрутите шток, вращая маховик. Кроме того, на корпусе вентиля должны стоять стрелка и цифры. Первая при монтаже вентиля показывает, куда должен быть направлен ток воды (это требование необходимо неукоснительно соблюдать, в противном случае не избежать гидроударов), вторые указывают на диаметр свободного пространства для воды, на которое можно рассчитывать после установки вентиля.

Вентиль вставляется между соединяемыми трубами, на которых предварительно нарезана соответствующего размера резьба и намотан уплотнитель (например, ФУМ-лента, лен).

Кроме вентилей, широко распространен другой вид запорной арматуры - краны. Они классифицируются по форме затвора на несколько типов:

Цилиндрический;

Конусный;

Шаровый.

Разница между ними состоит в том, что является запорным органом: в первых двух это пробка (цилиндрическая и конусная соответственно), притертая к внутренней полости крана; в третьем эту же функцию выполняет шар, для герметизации которого в корпусе предусмотрены 2 фторопластовых уплотняющих кольца. Принцип работы кранов всех типов таков: в пробке или шаре имеется сквозной канал, который в положении «открыто» размещается вдоль потока воды, а при повороте пробки или шара на 90° поток перекрывается.

Что делать, если… рукоятка золотникового смесителя перестала двигаться? Она становится неподвижной, когда в корпусе заедает золотник. Открутите гайку, отсоедините гибкий шланг, выверните переходник и выньте кривошип. Скорректируйте положение золотника так, чтобы паз слитым углублением, имеющийся на нем, смотрел в сторону кривошипа.

Что касается эффективности, то относительно цилиндрического и конусного кранов можно сказать, что в настоящее время первые уже не используются, так как обеспечить их герметичность посредством конструктивного решения трудно, а вторые в быту практически не встречаются. Дело в том, что герметичность в конусных кранах возможна только в том случае, если поверхности пробки и корпуса будут максимально плотно прилегать одна к другой. Для этого они должны быть идеальными, что трудно реализовать. Поэтому герметизация достигается применением специальной смазки.

Таким образом, можно сказать, что сейчас наиболее распространенными являются шаровые краны (рис. 15), которые благодаря своей конструкции в состоянии выполнять функцию запорной арматуры на любых трубопроводах.

Рис. 15. Конструкция шарового крана:

1 - корпус; 2 - корпус штока; 3 - шар; 4 - шток; 5 - уплотнение; 6 - патрубок; 7 - рукоятка; 8 - о-образное кольцо; 9 - уплотнительная втулка

Применение шаровых кранов отличается рядом положительных моментов:

Они монтируются в любом положении и обеспечивают поток в обоих направлениях;

Для открывания (при этом рычаг параллелен оси трубы) и закрывания достаточно повернуть рычаг на 90° (для надежности крайние положения снабжены упорами), т. е. кран прост в управлении. Для того чтобы открыть, например, вентиль, требуется несколько оборотов маховика;

Краны имеют гарантию на 4000 циклов, т. е. они долговечны, так как манжеты из фторопласта (политетрафторэтилена, тефлона) практически не подвержены износу;

Коэффициент сопротивления потоку у них такой же, как и у прямой гладкой трубы, - единица (сравните: у вентиля он больше примерно в 5 раз, у конусного крана - приблизительно в 4 раза). Это особенно важно при эксплуатации серьезных магистралей, поскольку позволяет экономить электроэнергию, а также снижает давление в трубе без изменения пропускной способности;

Затвор шарового крана полностью герметичен, т. е. утечки и попадание пыли исключены;

Шаровые краны рассчитаны на температуру до 120 °C (вентиль с резиновыми прокладками выдерживает 70 °C, а конусный кран - 80 °C).

Шаровые краны устанавливаются посредством резьбового и фланцевого соединения, есть конструкции со сварным стыком.

Современный строительный рынок предлагает огромный выбор смесителей, которые различаются между собой рядом признаков:

Дизайном;

Назначением;

Конструкцией;

Типом монтажа;

Принципом действия.

О некоторых из них было сказано ранее, поэтому далее большая часть внимания будет уделена трем последним. Прежде всего следует сказать, что между смесителем и отдельным краном имеются принципиальные конструктивные отличия:

Смеситель оснащен поворотным изливом, чего нету крана;

Для монтажа смесителя с двумя патрубками требуются специальные патрубки на подводящих трубах.

Что делать, если… рукоятка золотникового смесителя сдвигается с большим трудом? Такое случается, когда на золотнике остались выступы вследствие плохой токарной обработки. Выньте золотник, сточите выступы между канавками для резиновых колец. При этом постарайтесь не разрушить цилиндрическую форму золотника.

Смеситель можно установить в стене, фальшстене и непосредственно на сантехническом приборе (ванне, биде, раковине). Монтаж в стене - работа достаточно трудная и пыльная, поскольку необходимо подготовить полости для труб и смесителя, выведя наружу только излив и маховик, душевые шланги.

Поэтому нередко устраивают фальшстену, за которой скрываются все коммуникации (подводка, распределительная система, термостат), хотя при этом приходится жертвовать некоторой частью пространства.

По способу подключения смесители бывают настенными (с горизонтальной подводкой воды) и настольными, у которых патрубки для подключения находятся под полочкой сантехнического прибора и занимают вертикальное положение.

Здесь важно напомнить, что по принципу действия смесители подразделяются на однорычажные, двухвентильные, термостатические и сенсорные. Установку двух последних лучше поручить специалистам, а с двумя первыми вполне реально справиться самостоятельно.

По времени появления двухвентильные смесители предшествуют однорычажным, каждая подводка на них оснащена собственной вентильной головкой и маховиком, вращая которые можно регулировать расход горячей и холодной воды. Один из вариантов представлен на рис. 16.

Рис. 16. Конструкция двухвентильного смесителя типа «елочка»:

1 - излив; 2 - аэратор; 3 - вентильная головка; 4 - корпус; 5 - крепеж; 6 - подводка

Для герметичности в запирающем клапане предусмотрен уплотнитель - резиновая, силиконовая или паронитовая прокладка. Именно она является слабым местом смесителя, поскольку при эксплуатации из-за механической деформации и перепадов температуры воды разрушается и перестает выполнять свою функцию. В результате смеситель начинает подтекать и требует ремонта, правда, замена прокладки откладывает радикальное решение, связанное со сменой смесителя на несколько месяцев.

В настоящее время резиновым прокладкам нашлась качественная альтернатива - керамические уплотнители, которые не подвержены истиранию и обеспечивают герметичность. Но при их установке водопроводная сеть должна быть обязательно оборудована фильтрами, поскольку прокладки страдают от механических примесей, присутствующих в воде.

Что делать, если… вода не поступает в душевую сетку, хотя смеситель новый? Причиной этого может быть брак прокладки, в которой отсутствует отверстие. Когда вы снимите накидную гайку и отсоедините остов от шланга, то вы увидите уплотнитель. Извлеките его и проделайте в нем отверстие.

Смесители для ванной комнаты оснащены переключателем «душ - излив», благодаря которому в помещении устанавливается один смеситель для ванны и умывальника. Переключатели имеют разную конструкцию и принцип действия. Наиболее прост и надежен механизм «душ - излив» пробкового типа (рис. 17).

Рис. 17. Конструкция смесителя с переключателем пробкового типа:

1 - труба; 2 - муфта; 3 - уплотнение втулки; 4 - эксцентрическая втулка; 5, 9 - накидная гайка; 6 - боковина; 7 - корпус; 8 - излив; 10, 15 - шайба; 11 - ограничитель; 12 - остов; 13 - ось; 14 - рукоятка; 16 - винт; 17 - стопорный винт; 18 - пробка; 19 - уплотнение; 20 - клапан; 21, 23 - прокладка; 22 - втулка

В корпусе такого смесителя находится цилиндрическая пробка с отверстием, вырезанным в ее боковой поверхности. Она соединяется с рукояткой переключателя с помощью штока. Когда поворот штока изменяет положение рукоятки, вода начинает поступать или в излив, или в душевой шланг, при этом противоположный выход перекрывается.

Кроме пробкового, есть смесители с переключателем «душ - излив» кнопочного типа, причем как с горизонтальным (рис. 18), так и с вертикальным (рис. 19) расположением.

Рис. 18. Конструкция смесителя с горизонтально установленным переключателем кнопочного типа:

1 - винт; 2 - кнопка; 3 - переходник; 4 - резиновое кольцо сальника; 5 - шток; 6 - клапан; 7 - резиновое кольцо клапана; 8 - прокладка; 9 - крышка; 10 - шайба; 11 - патрубок; 12 - корпус

Рис. 19. Конструкция смесителя с вертикально установленным переключателем кнопочного типа:

1 - излив; 2 - переходник; 3 - резиновое кольцо; 4 - шланг; 5 - угольник; 6 - нижнее резиновое кольцо; 7 - верхнее резиновое кольцо; 8 - клапан; 9 - сальник; 10 - втулка сальника; 11 - пружина; 12 - кнопка; 13 - шток; 14 - колпачок; 15 - патрубок; 16 - корпус; 17 - основание

Благодаря особой конструкции положение подпружиненного штока может изменяться: при вытянутой кнопке его клапан открывает канал в корпусе смесителя, и вода начинает поступать в душ, при этом излив перекрывается, и наоборот. Переключатель сохраняет положение до тех пор, пока на клапан, преодолевая сопротивление пружины, действует напор потока воды. Как только он ослабевает, пружина возвращает клапан на место. Кнопка переключателя может быть продолжением штока или представлять собой отдельную деталь.

Что делать, если… независимо от положения переключателя золотникового типа вода одновременно поступает в излив и душ? Это результат того, что резиновые кольца золотника изношены. Выкрутив переключатель и его гайку, а также шарнир и обратный клапан, вы сможете вынуть золотник и после этого заменить стершиеся резиновые кольца новыми.

Кроме названных переключателей, смесители могут оснащаться золотниковыми системами «душ - излив» (рис. 20).

Рис. 20. Конструкция смесителя с золотниковым переключателем «душ - излив»:

1 - штанга; 2 - держатель; 3 - душевая сетка; 4 - корпус; 5 - кривошип; 6 - уплотнение; 7 - винт; 8 - рукоятка; 9 - излив; 10 - прокладка; 11 - золотник; 12 - переходник

При повороте рукоятки золотник меняет свое положение - передвигается вниз или вверх. При этом прокладки на торцах золотника блокируют отверстие, в результате чего обеспечивается проход воды в душ или излив.

В последнее время особой популярностью пользуются однорычажные смесители (они также называются «монокомандные», «шарнирные», «однозахватные», «с джойстиком»), в которых 1 узел выполняет одновременно 2 функции - регулирует температуру (рычаг поворачивается влево и вправо) и напор (рычаг перемещается вверх и вниз) воды. Их конструкция позволяет при изменении интенсивности водяного потока сохранять его температуру. Однорычажные смесители представлены в двух модификациях - с картриджем с шаровым механизмом и с картриджем с керамическими пластинами (рис. 21).

Рис. 21. Конструкции однорычажного смесителя:

а - шаровой; 1 - заглушка; 2 - винт; 3 - шток; 4 - шар; 5 - седло; 6 - юстировочное кольцо; 7 - шаровая манжета; 8 - регулирующая манжета; 9 - впуск воды; 10 - выпуск смешанной воды; 11 - шаровая гильза; 12 - аэратор;

б - со сменным картриджем; 1 - заглушка; 2 - рукоятка; 3 - крышка корпуса; 4 - гайка; 5 - картридж; 6 - прокладка; 7 - корпус

Основной деталью шарового смесителя является полый шар, изготовленный из нержавеющей стали и помещенный в шаровую гильзу, прочность которой обеспечивает пружинная опора регулирующей манжеты.

Для поступления холодной и горячей воды в шаре предусмотрены по 2 подводящих канала и подпруженных седла, а для выхода - 1 большое отверстие, из которого изливается смешанная до нужной температуры вода. Посредством накидной гайки и пластикового гнезда, в котором для герметичности и обеспечения легкости вращения шарового регулятора (штока) имеются тефлоновые кольца, шар прикреплен к клапану.

Что делать, если… струя воды, поступающей из излива золотникового смесителя, уменьшилась или странным образом изменила свою форму? Такое наблюдается при засорении сетки аэратора. Открутите его, извлеките сетку и промойте ее. При необходимости воспользуйтесь пассатижами. Чтобы не повредить аэратор, обмотайте его изолентой.

Рычаг смесителя через шток (с одного конца шток крепится к рычагу посредством резьбового отверстия и винта, который в него вкручивается; с другого - шток фиксируется юстировочным кольцом к шаровой манжете гильзы) связан с шаром, поэтому при перемещении рычага в какую-либо сторону шар совершает вращательные движения, входе чего отверстия на нем совпадают с вводами, через них и поступает горячая и холодная вода. При полном совпадении отверстий напор воды усиливается, при частичном - ослабевает, т. е., поворачивая рычаг, можно менять угол, с которым открываются отверстия шарика, и «поймать» зону наиболее комфортной температуры.

Основным недостатком шарового смесителя является чувствительность тефлоновых уплотняющих прокладок к солям (особенно хлора), присутствующим в воде. Кроме того, при продолжительных перерывах в эксплуатации шаровой картридж управляется с большими трудностями.

Однорычажный смеситель может иметь и другую конструкцию - содержать запорный механизм в виде пластинчатого картриджа. (Если в шаровом картридже 3 комплектующие, то в пластинчатом - 12–15, а ведь известно, что чем проще конструкция, тем она более надежна.) Пластины или диски изготавливаются из оксида алюминия, они идеально отшлифованы с применением новейших технологий (обрабатываются ультразвуком, устойчивость их к истиранию повышается посредством особого графитового напыления, что характерно для очень дорогих конструкций). Поэтому они максимально плотно прилегают друг к другу. В пластинах выполнены отверстия, которые при приведении в действие запорного механизма совпадают, что открывает поступление воды в зону смешивания и затем в излив.

Чтобы смеситель с керамическими пластинами прослужил гарантированный производителями срок (15–20 лет), необходимо обеспечить фильтрацию воды, поскольку пластины очень чувствительны даже к микроскопическим механическим частицам. Такой картридж не подлежит ремонту и должен быть полностью заменен при возникновении неисправности (это примерно треть стоимости смесителя).

В зависимости оттого, устанавливаете ли вы смеситель, например, на раковину, или меняете его, последовательность действий будет разной, потому что во втором случае сначала необходимо демонтировать старое оборудование. Для полноты картины в данном издании далее будет описываться установка новой сантехники после демонтажа старой, но предварительно следует заметить, что для затягивания гаек лучше использовать рычаговые или разводные ключи, поскольку трубные могут сорвать резьбу.

Перекройте вентили, чтобы прекратить поступление горячей и холодной воды.

Чтобы убедиться в том, что вода не идет, откройте смеситель, из которого сольются ее остатки в трубе.

Вооружившись разводным ключом, отсоедините смеситель от труб. Если замене подлежит и подводка, то сначала открутите ее.

Дальнейшие действия зависят от типа крепления смесителя:

Если стоял двухвентильный смеситель на широкой основе (а он прикрепляется до установки кранов), то, перед тем как откручивать гайки, фиксирующие смеситель к раковине, разберите краны;

Если на узкой основе, которая прикручивается гайками снизу, то следует подлезть под раковину и открутить их, потом демонтировать смеситель;

Если разбирается смеситель типа «елочка», который крепится посередине, то снимите гайку с цанги (так называется втулка с резьбой);

При демонтаже однорычажного смесителя свинтите со шпильки гайку и полушайбу.

После приступайте к установке нового смесителя, причем имеет значение, широкое или узкое у него основание. В первом случае поставьте его на место, предварительно вывернув краны, подложите прокладки, закрутите гайки, загерметизируйте и установите маховики кранов. Во втором - сначала нанесите герметик, потом установите смеситель (пусть его придерживает ваш помощник) и, забравшись под раковину, закрутите гайки.

Что делать, если… при смесителе с кнопочным переключением вода поступает в излив и шланг одновременно? Обычно причина этого кроется в изношенных резиновых кольцах. Если после поднятия и опускания кнопки до предела дефект сохранился, разберите переключатель, последовательно снимите колпачок и кнопку, затем выкрутите винт, отсоедините излив, выверните переходник, извлеките шток, нажав на него сверху, и замените кольца на клапане. Обязательно покройте их нейтральной смазкой.

Таким же образом устанавливается однорычажный смеситель. Если монтируется подвесной смеситель, то для этого используются кронштейны, а после его установки он подсоединяется к трубам горячей и холодной воды. Меньше всего проблем возникает при установке смесителя типа «елочка», поскольку в данном случае не требуется демонтировать раковину. Действуйте следующим образом:

1. Открутите гайку с корпуса, уберите прокладку, снимите металлическую шайбу.

2. Замените смеситель.

3. Наденьте прокладку, поставьте на место шайбу, закрутите гайку.

4. Наденьте ниппели на концы подводки, загерметизируйте трубы горячей и холодной воды, подсоедините к ним трубки смесителя.

Чтобы пользоваться сантехническими приборами, необходимо подключить их к системе канализации, причем не напрямую, а через сифон, о разновидностях которого говорилось ранее (рис. 22).

Рис. 22. Разновидности сифонов для сантехники:

а - для моек: 1 - выпуск; 2 - переходной патрубок; 3 - накидная гайка; 4 - стакан; 5 - колено; 6 - резиновое кольцо; 7 - отстойник;

б - для моек и умывальников: 1 - накидная гайка; 2 - гофрированная труба; 3 - стяжка; 4 - верхний полукорпус; 5 - нижний полукорпус; 6 - кольцо;

в - для ванн: 1 - выпуск; 2 - водяной затвор; 3 - переливной трубопровод; 4 - перелив

Рис. 22 (продолжение). Разновидности сифонов для сантехники:

г - трубный для двойной мойки с отводом для посудомоечной машины;

д - для унитаза: 1 - сифон; 2 - отверстие сифона; 3 - муфта; 4 - отводная труба; 5 - стояк; 6 - выпуск; 7 - соединение стока

Что делать, если… из-под кнопки смесителя с вертикальным расположением переключателя течет вода? Снимите колпачок (для этого достаточно поддеть его отверткой) и открутите винт, придерживая кнопку. Эти детали пока отложите. Потом подтяните втулку сальника, но не переусердствуйте - шток должен свободно перемещаться по сальнику. Если после открытия вентильной головки течь не появится, то сальник еще послужит. Соберите смеситель в обратной последовательности.

Монтаж сифона не представляет особых трудностей. Ниже рассмотрена его установка на примере подключения мойки или раковины (в остальных случаях алгоритм практически не меняется).

Вставьте в раковину сливную решетку и зафиксируйте ее снизу гайкой.

Подведите к стоку раковины сифон, закрутите запорную гайку. Если мойка имеет 2 отделения, то у нее будут и 2 сливных отверстия, следовательно, и сифон потребуется с двумя сливными трубами. В случае если в дальнейшем вы предполагаете подключить посудомоечную и стиральную машины, то предусмотрительнее сразу купить сифон с соответствующими отводами для них. Если их отверстия оставить открытыми, то из них будет выбрасываться использованная вода, поэтому закупорьте их пробками.

Подключите сифон к канализационной трубе, при этом обратите внимание на такой момент: если у сифона жесткая отводная труба, то порядок работы меняется - сначала отсоедините ее от сифона, потом вставьте в канализацию, после чего вновь прикрутите к сифону.

Размер отводной трубы сифона не совпадает с размером раструба канализации, значит, первый меньше. Поэтому наденьте на отводную трубу уплотнительное кольцо. При этом его внешний диаметр должен совпадать с диаметром раструба канализационной трубы на расстоянии 10 см от его края (как правило, это 70 мм), а внутренний - с диаметром отводной трубы сифона. Практика показывает: достаточно, чтобы толщина уплотнительного кольца составляла 1,5 см.

Чтобы не допустить проникновения в помещение неприятных запахов из канализационной трубы, стык между ней и сифоном следует загерметизировать. Если для сифонов раковины или мойки достаточным окажется нанесение на уплотнительное кольцо силиконового герметика, то для сифонов унитазов и писсуаров раструб зачеканивается цементным раствором (о том, как это реализуется, смотрите выше).

Сифон для ванны оснащен переливом. Перед тем как смонтировать его и подключить к канализации, установите тройник, чтобы подсоединить к нему трубу перелива, необходимую для отведения воды при переполнении ванны. Очень удобны сифоны, оснащенные системой автоматического слива. В них решетки перелива и слива связаны тросиком, который разблокирует заглушку, если вода в ванне достигнет критического уровня. Наличие такого сифона - гарантия того, что вы не зальете соседей снизу.

Прежде чем перейти к рассмотрению того, как устанавливаются раковины, мойки и другие сантехнические изделия, следует напомнить о необходимости соблюдения определенных параметров (табл. 5).

Процесс установки новой раковины (умывальника) включает в себя демонтаж старой. В связи с этим необходимо выполнить ряд следующих действий.

Перекройте вентиль, чтобы прекратить поступление горячей и холодной воды, после чего для контроля откройте смеситель.

Убедившись в отсутствии в нем воды, подставьте ведро под сифон и открутите стакан, потом верните его на место, заткнув тряпкой.

Чтобы отключить раковину от канализационной трубы, выкрутите гайку под ее дном. Для этого, придерживая стакан сифона, откручивайте ее против часовой стрелки. Раскрутите запорную гайку в верхней части сифона, уберите клиновидную шайбу и гайки со сливной трубы. После этого сливная труба будет отсоединена от сифона.

Что делать, если… в кнопочном смесителе с вертикальным расположением переключателя подтекает между футоркой и корпусом? Скорее всего, ослаблено уплотнение между ними. Перекройте воду, открутите смеситель, зажмите его в тисках (при наличии медных прокладок у губок покрытие не будет испорчено), выверните футорку торцовым ключом с наружным шестигранником. Покройте резьбу масляной краской и закрутите. В конце под буртик футорки подмотайте уплотнитель в сторону закручивания. Установите смеситель.

Поскольку соединение сифона с канализационной трубой, как правило, уплотняется цементным раствором, его следует отбить с помощью молотка и зубила, аккуратно выбрать осколки и вынуть сифон из раструба. Канализационная труба еще понадобится, поэтому очистите раструб от раствора, обработайте его наждачной бумагой и протрите. Чтобы запахи из канализации не беспокоили, заткните трубу подручным материалом либо пробкой, диаметр которой составляет 70 мм.

Выкрутите гайки под смесителем, отключите его от подводки горячей и холодной воды и уберите. Открутите крепеж, который удерживает раковину, и снимите ее.

Выполнив подготовительные работы, приступайте к монтажу раковины, схематическое изображение конструкции которой представлено на рис. 23.

Рис. 23. Конструкция стандартной раковины:

1 - крепеж; 2 - кронштейн; 3 - слив; 4 - широкая гайка; 5 - запорная гайка; 6 - стакан сифона; 7 - цементный раствор; 8 - канализационная труба

Проще всего установить раковину на кронштейнах, тем более если стены квартиры достаточно прочные и позволяют сделать это. Далее выполните действия в такой последовательности:

С помощью строительного уровня и линейки определите, на какой высоте должна находиться раковина после монтажа. Отмерьте от пола 80–85 см, проведите на стене ориентировочную линию;

От первой линии отложите вниз величину, равную толщине боковых краев раковины, и проведите добавочную линию, на которой и будут закреплены кронштейны;

Перевернув раковину, положите на нее кронштейны в тех точках, в которых они буду устанавливаться, и выполните разметку на стене, обозначив на ней места крепления. Между ними должно быть расстояние, равное промежутку между осями кронштейнов;

В точках крепления кронштейнов просверлите отверстия, вставьте в них пробки дюбелей, а затем зафиксируйте кронштейны шурупами дюбелей;

Положите раковину на кронштейны, определите точки ее крепления, после чего повторите действия, описанные в предыдущем пункте;

Установите раковину на кронштейны и прикрутите ее. Для обеспечения прочного крепления на все дюбеля наденьте прокладочные шайбы;

Остается только подсоединить раковину к системе канализации. Для этого вставьте в раковину, подложив резиновую прокладку, слив, затяните его снизу гайкой, после чего закрутите запорную гайку с клинообразным запорным кольцом. Если отводная труба сифона гибкая, то на подготовленное уплотнительное кольцо (внешний диаметр -70 мм, внутренний равен размеру отводной трубы сифона) нанесите герметик и вставьте его в раструб, а в кольцо - трубу сифона.

Если труба была жесткой, повторите эти действия, предварительно открутив ее от сифона, а потом поставьте ее на место и затяните прижимной гайкой;

Верните смеситель на раковину.

Что делать, если… при кнопочном смесителе с горизонтальным расположением переключателя вытянутая кнопка не встает в исходное положение, хотя доступ воде перекрыт? Это возможно при поломке пружины, которую следует заменить, изготовив ее самостоятельно из проволоки (выполненной из рессорно-пружинной стали) диаметром 0,4–0,6 мм. При этом диаметр новой пружины должен быть немного меньше, чем у прежней.

«Мойдодыр» устанавливается на тумбу, что делает конструкцию более функциональной, поскольку, во-первых, все коммуникации маскируются и не портят внешний вид ванной, во-вторых, наличие шкафа под раковиной высвобождает полезную площадь. Монтаж такого оборудования осуществляется в той же последовательности, что и установка раковины на кронштейны, начиная с присоединения к системе канализации. Но предварительно следует поставить на место тумбу, а в имеющееся в ней отверстие - раковину.

Скрыть всю подводку к раковине можно не только установкой тумбы, но и посредством монтажа умывальника на пьедестале, тем более что это неплохо смотрится в ванных комнатах. Выполнять необходимые работы следует в таком порядке:

Установите пьедестал на отведенное для него место;

Поместите на него раковину таким образом, чтобы ее сливное отверстие и центр пьедестала совпали;

На стене разметьте места для крепления раковины;

Отставьте раковину в сторону и в отмеченных точках просверлите отверстия для крепежа;

Вставьте дюбеля в подготовленные отверстия, на шурупы от них наденьте прокладочные шайбы, верните раковину на место и прикрутите ее шурупами к стене. При этом постарайтесь не перетянуть их, чтобы чаша не треснула от возникшего напряжения;

Вставьте сифон в пьедестал. Поскольку он полый, то сделать это нетрудно. Подключите сифон к сливу. Случается, что между пьедесталом и стеной остается такой промежуток, который не позволяет смонтировать сифон по месту. В таких случаях установите его в пьедестал до того, как раковина будет прикреплена к стене;

Подключите сифон к канализации посредством уплотнительного кольца, повторив действия, описанные выше;

Установите смеситель.

Когда канализационные трубы замурованы в стену, а снаружи виден только раструб, причем примерно на расстоянии 50 см от пола или даже выше, то раковина устанавливается на полупьедестал. Для этого выполните разметку, как в случае установки раковины на кронштейны, прикрепите ее шурупами с шайбами и поставьте на место смеситель. Далее соберите сливную систему, повторив действия, о которых говорилось при монтаже раковины на кронштейны (присоединение к системе канализации).

Не менее функциональна раковина, установленная на подвесную полку, тем более что такой способ монтажа более прочен по сравнению с установкой на кронштейны, поскольку полка несет часть нагрузки. Кроме того, на ней можно разместить необходимые в быту мелочи, а если выбрать двухъярусный вариант, то это позволит не только скрыть коммуникации, но и использовать конструкцию как шкаф для хранения банных принадлежностей.

Установка такой конструкции не отличается от монтажа раковины на полупьедестале, за исключением того, что между монтажом чаши и подключением ее к канализации необходимо прикрепить полку. Поэтому на данном этапе следует остановиться подробнее.

После того как раковина и смеситель займут свое место, подставьте под умывальник полку, чтобы разметить линию ее крепления и непосредственно точки под крепеж.

Поскольку в полке надо проделать отверстие под сливную трубу, то через сливное отверстие раковины обозначьте это место. Кроме того, определите, где будут располагаться отверстия для подвода горячей и холодной воды к смесителю и для отводной трубы, если полка состоит из двух ярусов.

Что делать, если… при кнопочном смесителе с горизонтальным расположением переключателя вода обнаружилась между штоком и отверстием в переходнике? Причина неисправности - изношенность резинового кольца сальника, которое необходимо заменить также, как на пробковом смесителе.

Все необходимые отверстия вы полните электролобзиком или электродрелью, оснащенной специальной насадкой - цифенбором. Прежде чем использовать его, просверлите небольшие отверстии по контурам разметки, потом смените сверло на цифенбор (необходимы насадки диаметром 35 или 44 мм), который и вырежет отверстия нужного размера.

Просверлите отверстия в стене, забейте в них дюбеля и подведите под раковину полку, совместив все отверстия и выровняв ее по разметке, после чего окончательно прикрепите полку к стене дюбелями с шайбами.

Затем подключите раковину к канализации.

Установку нового унитаза (рис. 24) начните с демонтажа старого прибора.

Рис. 24. Установка унитаза:

1 - крепеж бачка; 2 - крепеж унитаза к полу; 3 - цементный раствор; 4 - крепеж стульчака

1. Закрутите вентиль холодной воды.

2. Слейте воду из бачка и снимите его. Для этого сначала, открутив гайку (используйте рожковый ключ 19 х 22), снимите подводящий шланг, открутите гайки, которыми бачок прикрепляется к унитазу (они могут находиться под его полкой). Если невозможно сделать это обычным способом, сорвите их разводным ключом.

3. Снимите унитаз. Поскольку чаще всего он прикрепляется к полу дюбелями или гайками, прикручиваемыми к шпилькам, предварительно вмонтированным в пол, то осуществите все эти действия в обратном порядке.

4. Отключите раструб унитаза от канализации (не забудьте о тазике для воды). Если унитаз зачеканен цементным раствором, аккуратно удалите его. При этом старайтесь не повредить канализационную трубу. Для этого острие зубила устанавливайте поперек цементной пробки;

5. добившись, чтобы она треснула с одной стороны, переходите на другую. Работайте аккуратно, извлекайте осколки и время от времени пробуйте сдвинуть и извлечь унитаз.

6. Отсоединив унитаз, заткните трубу.

7. Слейте из унитаза остатки воды, а затем снимите его.

Ранее уже говорилось о том, что унитазы могут иметь различные выпуски, что необходимо учесть еще при покупке этого прибора. Если выпуск не подойдет к расположению раструба канализационной трубы, то монтировать его будет затруднительно (потребуются переходники, для которых понадобится место, кроме того, риск протечки или засора возрастет), если вообще возможно.

В дополнение к тому, что уже было сказано об унитазах (о вертикальном, косом и горизонтальном выпусках; о классификации унитазов по способу крепления на напольные и подвесные), следует добавить, что они различаются также формой чаши, подразделяясь на:

Тарельчатые, имеющие вид чаши с углублением и сливным отверстием, располагающимся немного выше дна чаши и в передней ее части. Для смыва из такого унитаза нужно много воды;

Козырьковые, которые отличаются от предыдущей конструкции только тем, что к сливному отверстию идет пологая стенка; это более удобно и требует меньшего количества воды;

Воронкообразные. У данной чаши сливное отверстие находится в центре, что, с одной стороны, значительно облегчает смыв, а с другой - поднимает неприятные брызги, для устранения которых предусматривается полочка, в свою очередь, требующая очистки ершиком.

Унитазы также различаются по расположению бачка, т. е. выпускаются модели:

С подпотолочным размещением бачка. Это устаревшая конструкция, которая в современных домах не устанавливается;

С низко расположенным настенным бачком, который размещается над унитазом и соединяется с ним отводными трубами;

Компактные. Эта конструкция наиболее распространенная. У нее имеется цельнолитая или приставная полочка, к которой прикрепляется унитаз;

С внутристенным бачком, что типично для настенного унитаза;

Без сливного бачка, т. е. спуск воды осуществляется через друкшпюллер.

Что делать, если… в сливной бачок, не прекращаясь, поступает вода из системы? Одной из причин может быть смещение или искривление рычага поплавка. Установите его приблизительно на 2,5 см ниже того места, где присоединяется труба. Возможно также, что произошла поломка поплавка, который надо просто заменить.

Далее рассказывается об установке напольного унитаза. Основанием для него, как правило, служит плиточный пол, на который можно либо приклеить унитаз, либо зафиксировать его дюбелями или шурупами, предварительно положив на пол лист резины, а также вставив в него доску - тафту. Если прибор имеет вертикальный выпуск, то в подложке должно быть проделано отверстие.

1. Установите унитаз начерно, чтобы определить его границы и точки монтажа крепежа.

2. Просверлите отверстия в полу, зафиксируйте крепления и обведите контур герметиком.

3. На выпуск унитаза нанесите слой сурика и, отступив от края примерно 3 мм, накрутите на него льняную подмотку, следя за тем, чтобы она не попала внутрь прибора. Лен тоже смажьте суриком и вставьте выпуск в раструб канализационной трубы.

4. Прикрепите унитаз:

а) к доске шурупами (болтами) или, вставив в нее шпильки, наденьте на них прибор и закрутите гайками (под крепеж положите резиновые кольца или шайбы, а шурупы и болты смажьте маслом, чтобы при необходимости не было проблем с их выкручиванием);

б) к резиновой прокладке - дюбелями, предварительно просверлив под них отверстия и вставив пробки. При этом особенно тщательно проводите разметку.

Унитаз можно посадить на эпоксидный клей, предварительно очистив поверхность от маслянистых пятен, пыли и сора и обработав ее наждачной бумагой (благодаря этому улучшится адгезия соединяемых поверхностей). Смажьте пол клеем (толщина слоя - примерно 5 мм) и установите унитаз, одновременно соединив его выпуск с канализационной трубой. Состав отвердеет через 10–12 ч.

5. Двумя болтами прикрутите к унитазу сиденье.

Монтаж навесного унитаза осуществляется иначе, о чем рассказано ниже.

1. Прикрепите к «черной» стене (той, что еще потребует отделки) специальную раму.

2. Соедините прибор с раструбом канализационной трубы (он должен выступать из стены), вставив в нее уплотнительное кольцо.

3. Прилагающимися к раме элементами прикрепите к ней унитаз.

4. Установите сливной бачок, если он предусмотрен конструкцией, или подсоедините унитаз к водопроводу с помощью гибкой подводки или пластиковых труб.

5. По окончании монтажа замаскируйте монтажную раму гипсокартоном и отделайте в соответствующем помещению стиле.

Что делать, если… рычаг только после многократного нажатия на него начинает спускать воду? Если сифон функционирует, то, скорее всего, причину поломки следует искать в его мембране. Перекройте воду, открутите гайку, соединяющую смывочную трубу с бачком, отвинтите и извлеките сифон, замените мембрану и соберите все детали в обратной последовательности.

В зависимости от расположения бачка он монтируется по-разному.

1. В случае установки подпотолочного бачка (он крепится до монтажа унитаза) сначала соедините его со смывной трубой диаметром 32 мм, отметьте на стене ее высоту, после чего поднимите бачок таким образом, чтобы нижний конец трубы оказался на соответствующей высоте, и определите точки крепления бачка. При этом следите, чтобы бачок занял строго горизонтальное положение, используя в данном случае строительный уровень. По разметке просверлите отверстия и закрепите бачок дюбелями.

2. Установив унитаз, на конец смывной трубы от бачка нанесите сурик, намотайте на нее лен, наденьте резиновую муфту и зафиксируйте ее сантехническим хомутом. Патрубок унитаза тоже смажьте суриком и вставьте в него смывную трубу.

3. Гибкой подводкой подключите бачок к водопроводу.

4. Приставной бачок сначала соедините с унитазом, потом двумя болтами прикрепите к предназначенной для этого полочке.

Поскольку наружный сливной бачок недостаточно эстетичен, требует определенного места в помещении и может быть легко разбит, то более рационально спрятать его в стену. Для этого монтируется специальный внутристенный сливной бачок, который внешне похож на плоскую канистру и изготавливается из прочного пластика. Он либо прикрепляется к «черной» стене, либо устанавливается на монтажной раме, совмещенной на раме для унитаза. Крепеж входит в комплект такого бачка. Поскольку внутристенные модели имеют разную конструкцию, то при их монтаже необходимо строго следовать прилагающейся инструкции.

После того как монтаж завершен и рама спрятана за гипсокартоном, на стене останется только смывная панель с двумя кнопками, при нажатии на которые выливается разное количество воды.

В том случае если, помимо унитаза, устанавливается и биде, тогда следует иметь в виду, что оно может быть либо простым, либо с восходящим потоком воды (рис. 25).

Рис. 25. Конструкции биде:

а - простое: 1 - смеситель; 2 - патрубок смесителя; 3 - прокладка; 4 - гайка; 5 - труба для подачи воды; 6 - сифон; 7 - отводная труба;

б - с восходящим потоком: 1 - кран; 2 - клапан слива; 3 - сифон; 4 - клапан смесителя

Что делать, если… рычаг, спускающий воду в унитаз, не работает? Сломанная тяга является наиболее вероятной причиной данной неисправности. Подберите подходящего диаметра проволоку, она должна быть достаточно толстой. Извлеките из бачка остатки старой тяги и замените ее новой.

Как и унитаз, биде оборудуется вертикальным, горизонтальным или косым выпуском, что надо учитывать при покупке прибора.

При наличии центрального водопровода на биде устанавливается смеситель с шаровыми кранами.

Простое биде представляет собой нечто вроде низкой раковины и унитаза. Поэтому и монтируется оно так же, как и упомянутые приборы:

1. Установите смеситель.

2. Вставьте в биде слив, присоединив сифон.

3. Расположите биде в заранее отведенном под него месте.

4. Гибкой подводкой соедините патрубки смесителя с трубами, по которым подается вода.

5. Соедините трубу сифона с отводной трубой и канализацией.

6. Прикрепите биде к полу тем же способом, что и унитаз.

Основное отличие простого биде от конструкции с восходящим потоком воды заключается в том, что в последней струя воды, которая протекает в ободе сиденья, нагревает его и после этого выбрасывается фонтанчиком. Благодаря такому механизму биде нагревается, что делает его эксплуатацию более комфортной.

При установке биде с восходящим потоком сначала смонтируйте и подключите механизм регулировки (отведения), который не позволяет использованной воде поступать в водопровод, после чего подключите биде к системе и канализации, как это описано выше.

Если помещение ванной комнаты не позволяет установить биде, можно дополнить унитаз крышкой-биде, для монтажа которой необходимо:

1. Поднять крышку унитаза.

2. Положить крышку-биде и прикрепить ее болтами, идущими в комплекте с ней.

3. Подключить горячую и холодную воду.

Некоторые модели крышек-биде являются электрифицированными, что позволяет обойтись без подключения к трубе, на которой подается горячая вода. При покупке такого изделия следует соблюдать инструкцию и особенно тщательно заземлить конструкцию. Более надежным вариантом будет пригласить для этой цели профессионала.

Достаточно сложной считается работа по демонтажу старой и установке новой ванны, устройство которой показано на рис. 26.

Рис. 26. Конструкция ванны:

1 - труба перелива; 2 - сливная труба; 3 - клин опоры; 4 - сифон; 5 - раструб канализационной трубы; 6 - заземление

Демонтаж старой ванны выполняется в такой последовательности:

1. Отсоедините трубу перелива и напольный сифон.

2. Открутив прижимную гайку сифона, извлеките сливную решетку. Здесь могут возникнуть проблемы, поскольку на старых ваннах гайки, как правило, настолько ржавые, что снять их обычным способом не удается. В таком случае воспользуйтесь следующей методикой:

а) действуя изнутри, выпилите ножовкой воронку слива (ее можно разбить с помощью молотка и зубила, если полотно ножовки не входит в отверстие сливной решетки);

б) выпилите сектор размером с четверть окружности и выбейте его, воспользовавшись зубилом шириной 10 мм, установленным под прямым углом к этому сектору;

в) то, что осталось от слива, ударами молотка по зубилу.

3. Сомните так, чтобы часть слива, которая осталась под ванной, скрутилась распиленными краями внутрь, после чего извлеките слив через сливное отверстие.

4. Выньте отводную трубу из канализации, действуя так же, как при демонтаже раковины, т. е. сначала разрушьте цементную пробку.

5. Заткните раструб канализации.

6. Отсоедините заземление, выбив клин из проушины, в которой полоса зафиксирована.

7. Выньте ванну. Если поставки железобетонные, то надо просто снять ее с них; если под ней ножки, закрепленные клином, тогда выбейте их и удалите ванну (если это не удается, то не стоит мучиться - вынесите ванну вместе с ними).

8. Вынесите ванну за пределы помещения, постаравшись не испортить порог и напольное покрытие.

Что делать, если… наполнение сливного бачка сопровождается сильным шумом? Один из способов устранения такого дефекта - установка к поплавковому клапану глушителя, в роли которого выступит пластмассовая трубка. Закрепите ее на входе в поплавковый клапан так, чтобы она стояла вертикально. Теперь вода будет поступать в бачок ниже уровня воды и шум исчезнет.

Независимо от материала ванна монтируется одинаково. Если резервуар прямоугольной формы, то она устанавливается вплотную к стене; если закругленной, то для нее потребуется каркас или придется отодвинуть ее от стены и предпринять другие меры, чтобы вода при мытье не попадала за ванную.

Прежде чем устанавливать новую ванну, необходимо подготовить помещение - выровнять пол (залить цементную стяжку или выравнивающую смесь) и провести отделочные работы. Последнее не относится к стальной ванне, которая сначала монтируется, а потом уже стены отделываются плиткой.

Удобно устанавливать ванну вдвоем, поэтому обязательно привлеките помощника и вместе с ним внесите новое изделие в помещении, положив его на некотором расстоянии (60–80 см) от предназначенного для установки места. Далее действуйте по схеме:

1. В первую очередь займитесь сливной системой, которая представлена не только сливом, но и переливом. Первый монтируется на днище ванны, там, где будет установлен смеситель, второй - ближе к верхнему краю. Система слива-перелива, как правило, входит в комплект ванны, Но может продаваться и с сифоном. Монтаж начните с установки сливной решетки в сливное отверстие. Для этого снизу наденьте на воронку уплотнительное и потом прижимное кольца, затяните решетку болтом, при этом следите, чтобы прижимное кольцо не сместилось. Далее на наружную резьбу прижимного кольца, герметизировав стык уплотнительным кольцом, накрутите тройник с прижимной гайкой, причем его боковой отвод должен быть направлен в стену. Вставьте в переливное отверстие решетку перелива, соедините посредством гибкой трубы сифона (ее называют рукавом) трубу перелива, ориентированную вниз, с тройником. Для этого обычно рукав частично обрезается и одним концом надевается на трубу перелива, а другим прикручивается к тройнику резьбовым соединением с помощью прижимной гайки.

2. Перевернув ванну, установите опоры. Если они фиксируются клиньями, то не старайтесь вбить их в один прием, действуйте аккуратно, легко постукивая (без этого можно обойтись, если ножки прикрепляются болтами). Если обнаружите наплывы, то срежьте их с ванны «болгаркой». В последнюю очередь закрепите на ножках винты с фиксирующей гайкой, которые предназначены для регулировки прибора по высоте.

3. Поставьте ванну на ножки.

Что делать, если … из-под маховика обильно течет вода? Причина - штифт, выпавший из стока. Перекройте воду в вентильной головке, снимите с нее маховик, извлеките шток (если не достаете пальцами до его четырехгранного конца, попробуйте плоскогубцами) и вставьте в его отверстие штифт. Если он не входит плотно, накрутите на его конец немного льняной подмотки.

4. Смонтируйте сифон, для чего извлеките заглушку из раструба канализационной трубы, вставьте в него уплотнительное кольцо (наружный диаметр его равен 70 мм) и отводную трубку сифона, затем соедините верхний его конец с тройником.

5. Окончательно установите ванну, проконтролируйте ее положение по уровню, если потребуется - отрегулируйте опоры и зафиксируйте их гайками.

6. Прежде чем вы приступите к установке смесителя, проверьте герметичность сифона. Для этого сначала наберите в ванну немного воды и, убедившись, что утечки нет, наполните ее большим количеством воды.

7. Соедините смеситель (он может быть один и для ванны, и для раковины) с трубами холодной и горячей воды, проложенными вдоль стены.

8. Заземлите ванну, для чего в чугунных и стальных приборах имеется особый выступ, называющийся спецприливом. К нему подсоедините один конец проводника, а второй при этом должен подключаться к системе выравнивания потенциалов (при ее отсутствии - к щитку). Однако на практике его просто прикручивают к водопроводной трубе, что допустимо только в том случае, если на ванну не будут монтироваться приборы, питающиеся от электросети.

9. Выполните отделку ванны. Место контакта прямоугольной ванны со стеной заделайте силиконовым герметиком. Если резервуар стоит на некотором расстоянии от стены, то облицуйте ее плиткой, устроив под нее каркас. Чтобы при необходимости осмотра системы слива не пришлось ломать облицовку, оставьте техническое отверстие.

В настоящее время гидромассажную ванну уже нельзя отнести к экзотическим предметам, хотя и обычной принадлежностью любой ванной комнаты, ее тоже не назовешь. Тем не менее при желании этот сантехнический прибор можно приобрести в специализированном магазине. По этой причине нельзя не коснуться вопроса об ее установке в условиях квартиры или частного дома. Но для начала небольшая историческая справка.

Уже стало традицией именовать гидромассажные ванны иностранным словом «джакузи», хотя на самом деле это название фирмы «Jacuzzi», которая еще в начале прошлого века организовала их производство. (Подобная трансформация произошла и со словами «ксерокс», «памперс», «джип», которые также являются названиями компаний, изготавливающих именуемые ими товары.)

Что делать, если… из излива смесителя непрерывно поступает вода? По ее температуре определите, какой вентиль неисправен - холодной или горячей воды, затем приступайте к ремонту. Подобный дефект случается, если у седла вентильной головки неравномерный край. Это можно исправить круговым резаком или вложить нейлоновый вкладыш в искривленное седло.

О моментах, на которые необходимо обратить внимание при выборе гидромассажной ванны, уже говорилось выше, поэтому далее стоит более подробно остановиться на некоторых технических подробностях, связанных с установкой джакузи.

В магазине вам предложат установочный лист, который следует изучить еще до того, как вы пойдете оформлять покупку, поскольку имеются особые требования, в том числе и к помещению, где предполагается устанавливать ванну. Разумеется, каждая модель обладает отличительными особенностями, но есть целый ряд условий, которые должны быть приняты в расчет в обязательном порядке независимо оттого, изделию какой фирмы вы отдали предпочтение.

Ванна должна быть такого размера, чтобы после ее монтажа в помещении оставалось место, необходимое для ее обслуживания. При покупке джакузи подбирайте модель с учетом размеров ванной комнаты, чтобы после не оказалось, что в ней невозможно смонтировать гидромассажную ванну. Оптимальным периодом для выбора желаемой модели джакузи является время, когда разрабатывается проект вашего частного дома. В этом случае можно предусмотреть все - величину и планировку санузла, усиление перекрытий, хотя в индивидуальном коттедже можно переоборудовать уже имеющееся помещение под желаемую сантехнику (в квартире типовой застройки это маловероятно).

Установка гидромассажной ванны должна осуществляться в соответствии с правилами размещения санитарно-технических приборов. В данном случае необходимо получить разрешение соответствующих организаций.

Несущие конструкции дома должны быть рассчитаны на вес, который имеет ванна после заполнения ее водой (в среднем на каждый 1 м 2 площади перекрытия приходится нагрузка не менее 225 кг). В зависимости от размера джакузи с водой может весить до 1500 кг.

Перекрытие (неважно - междуэтажное или подвальное) должно быть тщательно паро- и гидроизолировано.

Ванна должна быть установлена таким образом, чтобы не возникало препятствий для ее перемещения, если это потребуется для осуществления обслуживания.

Поскольку эксплуатация джакузи сопряжена с расходом электроэнергии, проводка в вашем доме должна быть рассчитана на это. Поэтому не исключено, что ее придется поменять. Для работы джакузи необходимо, чтобы его системы обладали определенной мощностью:

Ванна - 800 Вт;

Гидромассажный насос - 800-1500 Вт;

Аэрокомпрессор - 400–800 Вт.

С учетом мощности дренажного насоса мощность всей системы может составлять до 3 кВт.

Гидромассажная ванна будет нормально функционировать только при наличии фильтров для очистки воды.

Если вы предполагаете использовать джакузи и для мытья, то вам понадобится модель, в которой предусмотрен режим отключения гидромассажа, чтобы специальный автоматический клапан предупредил поступление мыльной воды в водозаборник. В противном случае поломки неизбежны.

Если вы решительно настроены установить в своей ванной комнате джакузи, вам будет интересно узнать о том, как устроена гидромассажная ванна (рис. 27).

Рис. 27. Конструкция джакузи:

1 - насос; 2 - компрессор; 3 - гидромассажные форсунки; 4 - система управления; 5 - дисплей; 6 - излив-наполнитель; 7 - пульт управления; 8 - форсунки для аэромассажа

Если сравнивать первые гидромассажные ванны, которые появились в начале прошлого века, с теми, что представлены в наши дни, то не заметить между ними разницы просто невозможно, тем более что каждый производитель стремится усовершенствовать свое изделие за счет добавления новых функций и программ. Но есть нечто, что независимо от модели объединяет все джакузи, - это их устройство. Прежде всего надо назвать трубопровод, который обеспечивает наполнение ванны водой и смонтирован с внешней стороны изделия (наверное, будет лишним напоминать, что ванна и арматура должны быть от одного производителя).

От привычной стандартной ванны джакузи отличается тем, что оно снабжено системой гидромассажа, включающей водозаборник, центробежный насос, гидромассажные форсунки. Принцип действия сантехнического прибора таков: при работающем насосе вода из ванны подается в водозаборник, из которого она прокачивается через специальные трубы и под давлением поступает в форсунки, снабженные соплом, через которое вода выбрасывается в ванну.

Дополнительно отдельные модели оборудуются аэрокомпрессором, благодаря которому в систему засасывается воздух; он вместе с водной струей, усиливая ее, выходит из гидромассажных форсунок.

Ванна может быть оснащена системой аэромассажных форсунок, из которых поднимаются струи, содержащие воздушные пузырьки. Реализация такой функции возможна в том случае, если имеется центробежный вентилятор, создающий давление воздушной струи, которая подается по воздуховоду к распылителям (форсункам).

Отдельные модели снабжены дренажным насосом, отвечающим за циркуляцию воды в джакузи.

Дополнительные функции, о которых речь шла ранее, управляются кнопками (для безопасности они бывают пневматическими) и регуляторами (задают силу струи, направление потока воздуха от насоса и пр.), расположенными на пульте.

В отличие от обычной ванны смеситель и излив-наполнитель монтируются на бортике джакузи. Кроме того, для подобных изделий предназначается полуавтоматическая система слива-перелива, о функционировании которой также говорилось выше.

Если решение приобрести гидромассажную ванну твердо, то нарисуйте план своей ванной комнаты и укажите ее размеры. Это поможет специалистам подобрать такую модель, параметры и технические характеристики которой будут оптимальны для вашего помещения.

Прежде чем приступить к установке ванны, ее надо доставить, что связано с определенными нюансами:

Транспортируется ванна в упакованном виде и только в горизонтальном положении;

При переносе нельзя переворачивать ванну вверх дном, браться за ее детали, например шланги, провода и пр.

Джакузи подключается к системам водоснабжения, канализации и электрической сети, поэтому желательно, чтобы ее установкой занимался специалист. Если вы обладаете необходимыми познаниями в этих областях, то, следуя прилагающейся инструкции, сможете смонтировать гидромассажную ванну в своей квартире. При этом придерживайтесь такой последовательности:

1. Установите редуктор давления и фильтры. Желательно, чтобы очистка воды была многоступенчатой, поскольку форсунки ванны чувствительны к наличию каких-либо примесей).

2. Поставьте ванну на отведенное для нее место. С помощью регулирующихся по высоте ножек выставите ее по уровню (горизонтально или с небольшим уклоном в сторону стока).

3. Подсоедините сливную систему джакузи к канализации. Ванна должна размещаться так, чтобы ее слив возвышался над раструбом канализационной трубы не менее чем на 10 см (возможно, придется устроить для нее подиум).

4. Подключите ванну к системе водоснабжения.

5. Если первые операции практически не отличаются от монтажа обычной ванны, то подключение к электросети требует строгого следования инструкции производителя. При этом надо соблюдать определенные правила:

Что делать, если… сломался керамический затвор? Поможет замена керамических дисков. Чтобы смеситель после ремонта не протекал, разберите вентильную головку, извлеките старые диски и купите точно такие же. Замените диски, после чего соберите вентильную головку.

а) все работы должны осуществляться при отключенном рубильнике или выкрученных пробках;

б) для подсоединения джакузи к электросети применяется трехжильный кабель (нуль, фаза, заземление), причем важно не перепутать провода. Во избежание этого их производят окрашенными в разные цвета: нуль обозначается голубым, фаза - красным, белым или коричневым, заземление - желто-зеленым. Подключение розетки к щитку осуществляется через автомат и устройство защитного отключения (УЗО). Заземление розетки (она должна быть европейского образца, в которой предусмотрен специальный контакт) обязательно. Ее следует расположить не менее чем в 70 см от сантехнического прибора, лучше, если вообще вынести за пределы помещения.

Что делать, если… из-под накидной гайки подвижного излива течет вода? Неисправность является следствием изношенности резинового кольца излива. Для его замены, открутив накидную гайку излива и стопорный винт, извлеките излив, очистите его и корпус от загрязнения, вместо старого кольца вставьте новое и соберите смеситель в обратном порядке.

6. после того как все системы подключены, зафиксируйте ванну, если она не установлена посередине, придвиньте ее к стене и загерметизируйте зазор между ней и джакузи;

7. протестируйте ванну на предмет:

а) правильности установки фильтров и редуктора давления;

б) доступа к компрессорам и насосам;

в) наличия электроизоляции (детали, которые контактируют с электрическим током, должны быть помещены в водонепроницаемые футляры);

г) устойчивости;

д) правильности монтажа слива.

Чтобы получить больше свободного пространства в санузле вместо ванны (или вместе с ней) можно смонтировать душевой уголок, о выборе которого мы говорили ранее. Для монтажа следует осуществить такие работы:

1. Подготовьте место для установки: прежде всего выровняйте стены, если конструкция будет помещаться в углу, иначе между ее ограждением и стеной образуется зазор, через который вода будет поступать за границы уголка; при наличии в полу уклона в какую-либо сторону, выровнять необходимо и его.

2. Установите в поддон сливную решетку и подсоедините к ней сливную трубу, загерметизировав стык уплотнителем.

3. Положите поддон емкостью вниз и прикрутите к нему ножки, которые служат несущим каркасом. С помощью строительного уровня проконтролируйте их положение.

4. Установите поддон и зафиксируйте ножки цементным раствором.

5. Подключите сливную трубу к канализации. При этом учтите, что трубы, ведущие к ней, должны иметь некоторый уклон для беспрепятственного выхода в сток.

6. Смонтируйте каркас душевой кабины. Для этого прикрепите к стенам металлические профили (обязательно проверьте их вертикальность), предварительно просверлив отверстия. В соответствии с инструкцией установите раму конструкции, заполнив стыки силиконовым герметиком.

7. Окончательно затяните все винты.

8. Навесьте двери и проверьте, насколько легко они скользят по желобку.

9. Прикрепите к стене смеситель с гибким душем.

10. Проверьте герметичность душевого уголка.

Если вместо душевого уголка вы приобрели душевую кабину (рис. 28), то, как и гидромассажную ванну, ее необходимо устанавливать в соответствии с инструкцией производителя.

Рис. 28. Конструкция угловой душевой кабины:

1 - поддон; 2 - задняя панель; 3 - купол; 4 - направляющие дверей; 5 - стойка; 6 - раздвижные двери; 7 - фартук поддона

Перед покупкой желательно начертить план ванной комнаты, чтобы понять, впишется ли ваше приобретение в имеющееся пространство, поскольку по периметру необходимо предусмотреть не менее 30–40 см для монтажа и обслуживания кабины. Как и в случае с джакузи, для душевой кабины следует установить редуктор давления и фильтры для очистки воды. Несмотря на то что кабина вполне герметична, хорошо, если в ванной комнате будет смонтирована вытяжная вентиляция.

Душевые кабины монтируются либо с трансформатором 12 В, который может потребовать заземления (о чем должно быть сказано в инструкции), либо работают от электрической сети. В последнем случае установка УЗО и предохранительного автомата является обязательной. Все, что было сказано о трехжильном кабеле выше, актуально также и для душевых кабин.

Что делать, если… однорычажный смеситель протекает? Скорее всего, виновата частица механического сора, попавшая между дисками керамического затвора или между шаром и седлами в шаровой гильзе. Единственный вариант - замена картриджа. Извлеките декоративную заглушку, выкрутите находящийся под ней винт, чтобы отсоединить рычаг от штока, снимите рычаг и замените картридж, после чего выполните сборку в обратном порядке.

1. Освободите поддон от фартука.

2. Выставите по высоте ножки поддона (это удобно делать на ровной поверхности), с помощью строительного уровня.

3. Соедините слив (трап) с донным клапаном поддона. На этом этапе можно провести первое испытание, влив в поддон не менее 20 л воды. В случае обнаружения течи подкрутите гайку. Если все в порядке, то смонтируйте поддон, «посадив» его на герметик.

4. Отдельно соедините боковые стенки и купол кабины, загерметизируйте их.

5. Если розетка отсутствует, установите ее на соответствующем расстоянии от кабины. В инструкции упоминаются отдельная линия электрической проводки и установка УЗО, о чем тоже следует позаботиться;

6. После отвердения герметика приступайте непосредственно к монтажу душевой кабины. Поставьте ее на отведенное место и подключите к коммуникациям. При подсоединении к канализационной трубе не забудьте о необходимости некоторого уклона для облегчения стока (возможно, что придется установить поддон на подиум). Подключите кабину к горячей и холодной воде;

7. Проверьте герметичность кабины и стыка сливной трубы с канализацией;

8. Установите и отрегулируйте двери;

9. Верните на место фартук поддона.

Далее будет рассказано о монтаже полотенцесушителя. Если вы живете в многоквартирном доме, то остановите свой выбор на отечественном приборе. Для частного коттеджа подойдет любой - и российский, и импортный. При этом следует учесть такие нюансы:

Посадочное расстояние, т. е. промежуток между верхней и нижней трубами конструкции, должно совпадать с расстоянием между водопроводными трубами;

Посадочный диаметр, т. е. диаметр трубы, к которой будет подсоединяться полотенцесушитель (напомним, что диаметр 16 мм соответствует посадочному диаметру 1 / 2 дюйма, 26 мм - 3 / 4 дюйма, 32 мм - 1 дюйму);

Давление (об этом можно узнать, обратившись в ЖЭУ).

Форма и дизайн полотенцесушителей весьма разнообразны (рис. 29), но выбор той или иной конструкции определяется подачей воды. Так, для м- и п-образных она должна быть вертикальной, для «лесенки» - нижней.

Рис. 29. Различные формы полотенцесушителей:

а - м-образный; б - п-образный; в - ф-образный; г - «змейка»; д - «лесенка»

Что делать, если… вода из смесителя течет с маленьким напором? Вероятно, засорился аэратор. Выкрутите его из излива, продуйте, поверните другой стороной и промойте сеточку под струей воды, после чего поставьте на место.

Перед монтажом полотенцесушителя отключите горячую воду в стояке (чтобы избежать согласования с ЖЭУ, производите работы летом, когда горячее водоснабжение перекрывается в профилактических целях, хотя и в этом случае следует закрутить вентиль на стояке), далее следуйте инструкции, прилагающейся к устанавливаемому прибору:

1. Смонтируйте байпас (рис. 30), т. е. обводную трубу, по которой пойдет вода в том случае, если доступ к полотенцесушителю будет перекрыт. В качестве подводки к нему используются трубы из нержавеющей стали. Для монтажа потребуются 2 тройника, 3 крана (два из них вставляются на стыках с полотенцесушителем, а один - на самом байпасе), сгоны и втулки.

Рис. 30. Байпас:

1 - тройник; 2 - кран; 3 - сгон; 4 - полотенцесушитель

2. Закрепите на стене кронштейны.

3. Установите полотенцесушитель на кронштейны и соедините его с байпасом втулками, накрученными со сгона.

На кухне, как и в санузле, тоже могут быть установлены сантехнические приборы, в частности мойка. Ее установке может предшествовать демонтаж старого резервуара, для осуществления которого необходимо:

1. Перекрыть вентили на трубах, подводящих горячую и холодную воду, и убедиться, что вода перестала поступать.

2. Отсоединить слив, подставив под сифон емкость для воды (не забудьте заткнуть канализационную трубу).

3. Отключить смеситель от гибкой подводки или от труб, которые обеспечивают холодное и горячее водоснабжение.

4. Снять мойку. Если она удерживалась кронштейнами, их тоже необходимо демонтировать.

Современная мойка обычно является частью кухонного гарнитура и устанавливается на тумбу в такой последовательности:

1. Подготовьте раструб канализационной трубы (выньте пробку, очистите его от цемента, обработайте наждачной бумагой, и тщательно сотрите пыль и остатки раствора); нанеся герметик на уплотнительное кольцо, вставьте его в раструб и временно заткните его.

2. Поставьте на место тумбу. Если у нее есть задняя стенка, то вырежьте в ней отверстие соответствующего размера, чтобы можно было подключить канализационную и водопроводные трубы.

3. Установите мойку согласно инструкции, зафиксируйте ее.

4. Смонтируйте смеситель, хорошо закрутив гайку с шайбой.

5. Накрутите гайку на сливную трубу, затяните, наденьте клиновидное кольцо клином вниз, а потом гайку сифона. Соединив его стакан с трубой, затяните гайку.

6. Подключите сливную трубу к канализации. Для надежности протолкните трубу примерно на 6–7 см, потом немного подайте к себе.

7. Проверьте, не течет ли сифон.

8. Подключите смеситель к трубам с горячей и холодной водой.

9. Откройте вентили и краны, чтобы проверить, как работает вся система.

Подключение сдвоенной мойки осуществляется в таком же порядке, а подсоединить сифоны к раструбу можно через тройник.

Что делать, если… тяга груши занимает положение «закрыто», но вода все равно течет в унитаз? Так бывает, когда тяга плохо прилегает к седлу из-за того, что на его поверхности осели ржавчина или песок. Попробуйте несколько раз спустить воду, чтобы смыть посторонние частицы. Если это не подействовало, а перекос рычага не подтвердился, то ищите другую причину.

Отводные линии.

Для отвода сточных вод санитарных приборов принимают трубы следующих диаметров.

От умывальников - 38-50 мм,

От раковин, моек - 50 мм,

Писсуаров - 50 мм,

От унитазов - 100 мм.

Отводные трубопроводы должны быть таких же диаметров, как и отводные линии у санитарных приборов. Если отводная линия вначале имеет диаметр,50 мм, а затем по пути принимает сток от унитаза, то от этой точки диаметр ее должен быть 100 мм.

Максимальный уклон для отводящих труб всех диаметр (от 50 от 200 мм) допускается не более 0,15.

От отводящих труб санитарные приборы отделены гидравлическом затвором (сифоном). Каждый санитарный прибор промывается чистой водой, подводимой от водопровода.

Отводные линии прокладывают:

Над потолком,

В перекрытии,

Или под потолком.

Вид прокладки зависит от:

Типа санитарного прибора;

Места его установки;

Возможности сохранения требуемого уклона.

Внутренние сети систем бытовой канализации выполняют из чугунных канализационных, пластмассовых и асбестоцементных труб.

Внутреннее канализационные сети не разрешается прокладывать:

Под потолком, в стенах и в полу жилых комнат, спальных помещений, детских учреждений, больничных палат, лечебных кабинетов, обеденных залов, рабочих комнат, административных зданий, залов заседаний, зрительных залов, библиотек, учебных аудиторий, эллектрощитовых и трансформаторных помещений, пультов управлений систем автоматики, приточных вентиляционных камер и производственных помещений, требующие особого санитарного режима;

Под потолком (открыто и скрыто) кухонь, помещений предприятий, общественного питания, торговых залов, складов пищевых продуктов, и ценных товаров, вестибюлей, помещений, имеющих ценное художественное оформление, производственных помещений в местах установки производственных печей, на которые не допускается попадания влаги, помещений, в которых производятся ценные товары и материалы, качество которых снижается от попадания влаги.

Присоединение приборов к горизонтальным переходам стояков не допускается.

Сети внутренней производной канализации выполняют из чугунных канализационных, чугунных водопроводных, керамических, бетонных, асбестоцементных, стеклянных, пластмассовых и стальных труб.

Подземную часть (выпуск) водосточной сетей до первого смотрового колодца выполняют из чугунных канализационных труб, надземную часть стояков и сборные коллекторы - из стальных труб.

Канализационные стояки прокладывают вертикально по отвесу без переломов в раструб. Поворот канализационного стояка (диаметром 50-100 мм) на участке перехода его выпуск выполняют из одного пологого отвода радиусом 400 мм. Допускается установка вместо одного пологого отвода двух отводов по 135°. Уклон проверяют рейкой и уровнем.

Уклон трубопроводов внутренней сетей систем канализации принимают по проекту, но не менее указанных в таблице.

Наименьшие уклоны трубопроводов производственной канализации, отводящей незагрязненные сточные воды, и водостоков принимают следующими.

Наименьший уклон трубопроводов канализационной сети не должен превышать 0,15 (за исключением ответвлений от приборов длиной до 1,5 м).

Диаметры и уклоны отводных трубопроводов для отдельных санитарных приборов следует принимать по таблице.

Отводные трубопроводы, располагаемые под потолком помещений, в подвалах и технических подпольях, рекомендуется присоединять с помощью косых тройников и крестовин.

На сетях водостоков и производственной канализации, отводящих сточные воды, не имеющие запаха и не выделяющие вредных газов и паров, допускается устройство смотровых колодцев внутри промышленных зданий.

Смотровые колодцы на сети внутренней производственной канализации предусматривают на поворотах трубопроводов, в местах изменений уклонов или диаметров труб, в местах присоединения ответвлений, а также на длинных прямолинейных участках трубопроводов на расстоянии не более 40 м один от другого при отведении незагрязненных производственных сточных вод и на расстоянии не более 30 м при отведении загрязненных производственных сточных вод. На сетях бытовой и производственной канализации сточных вод, выделяющие запахи, вредные газы и пары, устройство смотровых колодцев внутри зданий не допускается.

Канализационные трубопроводы, прокладываемые в помещениях, где по условиям эксплуатации возможно их механическое повреждение (например, в подвалах, угольных складах, кладовых), должны быть защищены от повреждения, а участки канализационных трубопроводов, прокладываемые в местах с отрицательной температурой, - утеплены.

При большей длине выпусков предусматривают дополнительный смотровой колодец.

Монтажные стыки чугунных труб на объекте заделывают просмоленный пеньковой прядью с последующей запеканкой асбестоцементом или расплавленной серой.

Канализационные чугунные трубы крепят к строительным конструкциям на кронштейнах, хомутами или повестками либо на крючьях, заделанных в стену. Канализационные стояки должны опираться на прочные опоры.

Расстояния между креплениями при горизонтальной прокладке труб - 2 м; для стоков - не более 3 м. крепления следует располагать под раструбами. При монтаже систем канализации укрупненными блоками (или санитарно-техническими кабинами) их необходимого устраивать таким образом, чтобы оси снежных по вертикали этажей совпадали.

Основной вид соединения канализационных труб к фасонным частям - раструбное с резиновым колодцем. Отношение диаметра кольца к диаметру желобка рекомендуется принимать 0,65 - 0,75. Гладкий конец трубы или фасонных частей с наружной стороны, а раструб и желобок - с внутренней стороны очищают от грязи и в желобок вставляют кольцо. Кольцо трубы с фаской, скошенной под углом 15°, смазывают малым растворам или глицерином(масло и вазелине допускаются) и, легко вращая, вдвигают в раструб. После сборки трубу проворачивают в раструбе, не допускается при этом выпадения кольца из желобка.

Метка, фиксирующая длину соединения, должна быть полностью видна на грани раструба. Это не обходимо для того, чтобы гладкий конец трубы не входил в раструб до упора и образовавшийся зазор обеспечивал свободное удлинение трубы при повышении температуры сточных вод.

Расстояние между пластмассовыми канализационными трубами и параллельно проложенными стальными трубами принимают не менее 100 мм, а при пересечения указанных труб - не менее 50 мм.

Правила техники безопасности при производстве санитарно-технических работ

Указания мер безопасности.

6.1. К монтажу (демонтажу), эксплуатации, техническому обслуживанию расходомера допускаются лица, изучившие техническое описание и инструкцию по эксплуатации, прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе с электрическими установками и радиоэлектронной аппаратурой.

6.2. В расходомере имеются цепи, находящиеся под опасным для жизни напряжением 220 В.

6.5. Все измерительное оборудование (осциллограф, вольтметр и др.), используемое при отыскании неисправностей, поверке, профилактических осмотрах и других работах, должно иметь надежное заземление.

6.6. Все виды технического обслуживания и монтажа (демонтажа), связанные с пайкой электро- и радиоэлементов, распайка кабелей, замена вышедших из строя элементов, устранение обрывов проводов и т.д. производить только при отключении расходомера от сети питающего напряжения.

6.7. Не допускается эксплуатация расходомеров при неплотно вставленных и закрепленных разъемах, при неуплотненных кабелях.

6.8. Не допускается эксплуатация расходомеров без заземления.