Ob der Körper Wasser durch die Haut erhält. Warum knittert die Haut durch Wasser – Mythos sprengt? Wie kann man echtes Leder von Kunstleder unterscheiden?

Dermale Absorption von ätherischen Ölen (oder deren Fehlen)
Cilla Sheppard Kleiderbügel
Martin Watt

Gelangen ätherische Öle durch die Haut in den Blutkreislauf?

Diese Frage ist in der Aromatherapie-Literatur mit viel Verwirrung und Fehlinformationen verbunden, da die meisten Quellen angeben, dass die Haut ätherische Öle leicht in den Blutkreislauf gelangen lässt und dass auf diese Weise erhebliche Mengen an ätherischen Ölen in den Körper gelangen. Sie argumentieren, dass dies nicht nur darauf zurückzuführen ist, dass die Haut das größte Organ des menschlichen Körpers ist, sondern auch darauf, dass einige ätherische Öle ausgeprägte lipophile Eigenschaften haben und die Größe der Moleküle ätherischer Öle extrem klein ist.

Die Forschung bestätigt die Fähigkeit mehrerer Medikamente in Form von Pflastern, in die Haut einzudringen, und es wird allgemein angenommen, dass ätherische Öle die gleiche Eigenschaft haben. Nach Durchsicht der breiten Palette dermatologischer Literatur ist es jedoch leicht, starke Beweise für das Gegenteil zu finden. Ganze ätherische Öle nicht besitzen die Fähigkeit, leicht durch die Haut aufgenommen zu werden, und nur wenige Bestandteile ätherischer Öle dringen durch die Haut in den Blutkreislauf ein. Die meisten der in ätherischen Ölen enthaltenen Chemikalien gelangen in angemessenen Mengen über die Schleimhäute von Nase und Lunge in den Blutkreislauf, vorausgesetzt, dass ätherische Öldämpfe in signifikanten Konzentrationen in der Atmosphäre vorhanden sind.

Die menschliche Haut hat sich im Laufe der Evolution zu einer hochwirksamen Barriere entwickelt. Es gibt mit wenigen Ausnahmen kaum Hinweise darauf, dass fettlösliche Substanzen pflanzlichen Ursprungs in die Haut aufgenommen werden können. Mit fast keinen Ausnahmen (mit der möglichen Ausnahme von Chamazulen) sind die wenigen Chemikalien, die in geringem Maße in die Haut eindringen können, auch allgemein dafür bekannt, dass sie eine nachteilige Hautreaktion verursachen. Es scheint uns, dass dies bedeutet, dass die meisten ätherischen Öle, die durch die Haut in den Körper gelangen, vom Körper als wahrgenommen werden feindliche und fremde Elemente. Eine wichtige Frage bleibt jedoch offen: Kann ätherisches Öl in ausreichender Menge für eine pharmakologische Wirkung in den Körper eindringen? Und trotz des Fehlens einer klaren Antwort auf diese Frage funktioniert die Aromatherapie! Das bedeutet, dass das Problem nicht bei der Aromatherapie liegt, sondern bei falschen Vorstellungen darüber, wie und warum sie funktioniert. Natürlich wirkt die äußerliche Anwendung von ätherischen Ölen auf der oberen Hautoberfläche zur Behandlung einiger Symptome (unter anderem als Antiseptikum, entzündungshemmendes Mittel usw.) und, in einigen Fällen viel wichtiger, beeinflusst die Aromatherapie unser Bewusstsein.

Basierend auf theoretischen Modellen, wie unsere Haut funktioniert und funktioniert, haben einige vorgeschlagen, dass ätherische Öle diese zuverlässige Barriere überwinden können. Die Fähigkeit der Haut, ganze ätherische Öle zu passieren, wurde jedoch noch nicht zuverlässig bestätigt. Davon wird zumindest ausgegangen in der Theorie dass niedermolekulare Substanzen in die Haut eindringen können. Das Molekulargewicht der meisten ätherischen Öle und ihrer natürlichen Bestandteile liegt unter 1000 m (m = Molekulargewicht). Es wird oft gesagt, dass "aufgrund ihrer lipophilen Natur einige ätherische und fette Pflanzenöle eine Affinität (hohe Affinität) zur Haut haben, wodurch sie die Hautbarriere durchdringen und in den Blutkreislauf gelangen können". Es wird auch oft gesagt, dass "ätherische Öle aufgrund ihrer lipophilen Natur fettlöslich sind und einige Öle (mit hohem Ketongehalt), die fettlösende Eigenschaften haben, [angeblich] auch die Myelinscheide um die Nerven auflösen können, was zu Neurotoxizität führt."

Erstens, wenn ätherische Öle in ausreichenden Mengen in lebende Zellen eindringen könnten, um Fett aufzulösen, würde ein solches Öl zwangsläufig auch diese Zellen töten. Ein von vielen geförderter Test, bei dem ein Tropfen ätherisches Thujaöl ( Thuja occidentalis) auf einen Klumpen Hühnerfett aufgetragen wird und dieses vor unseren Augen auflöst, kann nicht als „Beweis“ gelten und ist keinesfalls mit der traditionellen Verwendung ätherischer Öle in der Aromatherapie zu vergleichen (die Beobachtung, wie ein Tropfen Lavendelöl im Laufe der Zeit auch ein Loch in einem Plastikbecher "frisst") als Beweismittel gelten).

Auch zahlreiche Hinweise auf die Hautresorbierbarkeit von Heilpflastern sowie in die Haut der Beine eingeriebener Knoblauch (dessen Geruch sich dann im Atem manifestiert) sind kein verlässlicher Beweis. Die geschlossene Anwendung (als Pflaster oder Kompresse) von konzentrierten Chemikalien ist nicht mit der Verwendung von ätherischen Ölen in der Aromatherapie zu vergleichen. Knoblauch unterscheidet sich in seiner chemischen Zusammensetzung grundlegend von allen ätherischen Ölen. Aufgrund der phänomenalen Flüchtigkeit von ätherischen Ölen ist es fast unmöglich, sie zu inhalieren (bis zu dem Punkt, dass viele Menschen hastig den Raum verlassen, in dem sich eine offene Flasche mit ätherischem Öl befindet). Ja, Öl gelangt in den Körper, aber hauptsächlich durch Einatmen und anschließendes Ausatmen. Trotz alledem gibt es noch keinen eindeutigen Beweis dafür, dass das gesamte ätherische Öl (und nicht seine einzelnen Bestandteile) in klinisch wirksamen Konzentrationen als Ergebnis der Anwendung auf der Haut in den Blutkreislauf gelangt.

Zweitens verwenden wir für die Anwendung auf der Haut immer Trägeröl; Pflanzenfettölmoleküle sind viel größer als ätherische Ölmoleküle und können trotz ihrer lipophilen Natur auch nicht in die Haut eindringen (1). Das oben erwähnte theoretische Modell besteht darauf, dass die Haut fettlösliche Moleküle relativ leicht aufnimmt und Wasser und Salze schlecht aufnimmt; und da Zellmembranen Lipiddoppelschichten aufweisen, scheint es wahrscheinlich, dass lipidlösliche Moleküle in der Lage sind, in die Haut einzudringen. Es wurde jedoch festgestellt, dass die meisten Pflanzenöle (einschließlich aller ätherischen Öle in der Mischung) einen Film auf der äußeren Schicht abgestorbener Haut bilden, ohne in den Blutkreislauf aufgenommen zu werden. Außerdem ist die Viskosität bzw. der Sättigungsgrad des Pflanzenöls von größter Bedeutung für dessen Aufnahmefähigkeit. Es wurde festgestellt, dass Mandel- oder Olivenöl (einfach ungesättigte Verbindungen) langsam in die obere Schicht der Bauchhaut von Meerschweinchen eindringt, während Leinsamenöl, das reich an mehrfach ungesättigten Verbindungen ist, schnell absorbiert wird. Angesichts dieser Tatsache ist es unmöglich, die äußerlich weichmachenden Eigenschaften von fetten Pflanzenölen zu leugnen, was sie sehr geeignet für die Verwendung als Fettbasis für ätherische Öle macht.

Was geht durch die Haut?

Wiederholt beobachtete Sensibilisierungsreaktionen weisen darauf hin, dass einige Bestandteile ätherischer Öle dennoch in die Haut eindringen. Es ist jedoch fast unmöglich, zuverlässige wissenschaftliche Beweise dafür zu finden, dass eine solche Absorption in pharmakologisch signifikanten Mengen erfolgt (d. h. dass die Substanz in einer Menge absorbiert wird, die ausreicht, um eine systemische Reaktion hervorzurufen, wie z. B. ein Diuretikum). Vollständiges Öl scheint in keiner Weise durch die Haut in den Blutkreislauf zu gelangen. Die von uns zur Stützung der dermalen Resorptionsthese zitierten Hauptquellen geben in mehreren Punkten Anlass zu erheblicher Unsicherheit.

Es scheint, dass einige Komponenten wie &bgr;-Pinen und Camphen in beträchtlichen Mengen absorbiert werden, wie durch ein Experiment bestätigt wurde, bei dem Kiefernöl zu heißem Badewasser (einer Kombination aus Wärme und Feuchtigkeit) hinzugefügt wurde, während Ölmoleküle durch das Wasser eingeatmet wurden Nase wurde mit einer Nasenklammer verhindert. Innerhalb von 24 Stunden nach der Anwendung wurde beobachtet, dass beide Chemikalien aus dem Körper der Testperson über den Urin ausgeschieden wurden (2). Andererseits ist dieses Experiment in einem heißen Bad jedoch nicht mit der üblichen Verwendung von ätherischen Ölen bei einer Massage gleichzusetzen.

Benzoesäure (Benzoin) ist allgemein dafür bekannt, dass sie leicht von der Haut absorbiert wird, und wird häufig verwendet, um die Variabilität der Absorption über die Körperoberfläche zu untersuchen. Es wurde festgestellt, dass die Oberfläche der Innenseite des Unterarms und des Rückens die beste Saugfähigkeit hatte. Benzylacetat (Jasmin) wird innerhalb von 24 Stunden nach unverdünnter Ölanwendung mit dem Urin ausgeschieden. Sowohl natürliches Jasmin-Absolue als auch synthetisches Jasmin-Duftöl lösten bei Tests eine Hautreizungsreaktion aus. Sowohl Benzylbenzoat (Ylang-Ylang) als auch Benzylalkohol (macht bis zu 30 % des Perubalsams aus, Myroxylon Pereirae) wurden innerhalb von 24 Stunden resorbiert. Ebenfalls resorbiert werden Zimtalkohol (Zimtblätter und Benzoin) und Zimtsäure (Zimtrinde), die stark sensibilisierende Komponenten sind, und Safrol (Sassafras, Sassafras-Album), das krebserregend ist. Zimtaldehyd (Cassia, Zimt, und Zimtrinde) wird bei unverdünnter Anwendung gut resorbiert, jedoch wird eine solche Anwendung aufgrund der ausgeprägten Eigenschaft dieser Substanz, eine Sensibilisierungsreaktion hervorzurufen, kategorisch nicht empfohlen. Methylsalicylat (Hainbuche, Birke, betula grossa, und Wintergrün, Gaultheria procumbens) wird ebenfalls leicht resorbiert, insbesondere in Gegenwart von Wasser. Vielleicht ist es die leichte Aufnahme der oben genannten Chemikalien in den Körper, die ihre ausgeprägte Wirkung als hautreizende und sensibilisierende Komponenten erklärt. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass bereits wenige Moleküle der Substanz ausreichen, um die Sensibilisierungsreaktion zu „starten“.

Viele Studien zur Durchlässigkeit ätherischer Öle durch die Haut haben isolierte, konzentrierte synthetische Duftstoffe in Form geschlossener Kompressen als Vorbild für natürliche ätherische Öle verwendet,(3) die in ihrer Wirkung kaum mit ätherischen Vollölen gleichzusetzen sind. Von den von uns gefundenen Hautabsorptionsstudien beinhaltete keine die Verwendung einer Maske, um zu verhindern, dass flüchtige Moleküle einer Substanz durch Einatmen durch die Lunge in den Blutkreislauf gelangen. Die Ausnahme war die oben erwähnte Kiefernölbadstudie, bei der eine Nasenklammer verwendet wurde. Die Studienmaterialien erwähnen jedoch nicht, wie die Testperson weiter atmete, da das Sauerstoffgerät in der experimentellen Methodik nicht erwähnt wurde.

Die Ergebnisse einiger dermatologischer Tests sind möglicherweise nicht auf den Menschen übertragbar, da die meisten dieser Tests leider an Tieren durchgeführt wurden. Tierhaut ist viel saugfähiger als menschliche Haut. (3) Ergebnisse in-vitro Studien zu den Wirkungen der oben genannten isolierten Chemikalien sind auch im Vergleich zur Wirkung von Vollöl und zu ihrer Wirkung unter Bedingungen nicht zuverlässig in vivo. Bei der Verwendung von Ölen mit erheblichen Konzentrationen solcher Substanzen ist jedoch Vorsicht geboten.

In vitro Studien an menschlicher Haut (Brust- und Vorhauthaut) und Tierhaut haben gezeigt, dass Benzylacetat schnell resorbiert wird, aber in der obersten Schicht abgestorbener Hautzellen ein Reservoir bildet (4). Diese Tatsache weist darauf hin, dass ein erheblicher Teil des auf die Haut aufgetragenen ätherischen Öls eher durch Verdunstung als durch Absorption verschwindet. Ethylalkohol, ein wesentlicher Bestandteil von Parfums, verbessert die Aufnahme durch die Haut, und neuere Studien bestätigen, dass 75 % aller Duftstoffe von der Haut absorbiert werden, wenn sie in einer geschlossenen Kompresse aufgetragen werden (eine offene Anwendung auf der Haut führt nicht zu diesem Ergebnis).

Studien mit Vollöl (Lavendel) in einer Konzentration von 2 %, die auf die menschliche Haut aufgetragen wurden, zeigen, dass nur zwei separate Chemikalien (Linalool und Linalylacetat) in den Blutkreislauf gelangen. Die Methodik der Studie gibt keine Hinweise auf die gefundenen Konzentrationen dieser Substanzen, und es ist nicht bekannt, ob das Vorhandensein anderer Chemikalien im Blutkreislauf grundsätzlich untersucht wurde (5). Außerdem wurde auch hier kein Atemschutzgerät verwendet, um das Eindringen von flüchtigen Stoffen in die Lunge durch die Atmung zu verhindern. Die genaue Antwort auf die Frage nach der Fähigkeit des gesamten ätherischen Öls, in die Haut einzudringen, wurde also erneut nicht erhalten. Hinweis: Seit der Erstellung dieses Artikels wurde ein ähnlicher Test durchgeführt, bei dem eine isolierte Chemikalie und ein Atemschutzgerät untersucht wurden. Das nachgewiesene Volumen der Substanz, das in den Blutkreislauf gelangte, war im Vergleich zum Ölvolumen, das bei der Aromatherapie-Massage verwendet wurde, pharmakologisch nicht signifikant.

Da die Haut ein entscheidendes Organ für den Stoffwechsel von Medikamenten und Lösungsmitteln ist, können sich ätherische Öle außerdem verändern, bevor einige ihrer chemischen Bestandteile die Hautbarriere durchdringen können. Ätherische Öle können durch [Haut-]Enzyme molekular umgewandelt werden (P450). Benzylacetat (Jasmin) wird sehr effizient durch das Enzym Esterase abgebaut.

Die Erhöhung der Aufnahmefähigkeit der Haut für Chemikalien ist möglich und kann auf verschiedene Weise erreicht werden. Gleichzeitig ist zu beachten, dass die erhöhte Saugfähigkeit der Haut unter dem Einfluss von ätherischen Ölen zu einer erhöhten Reizungs- und Sensibilisierungsneigung führen kann. Bei der Arbeit mit Personen, die überempfindlich oder anfällig für Allergien und Atopie sind (d. h. Personen mit Heuschnupfen, allergischer Rhinitis, Ekzemen, Asthma, Allergien gegen Tiere und ihr Fell oder eine Familienanamnese mit solchen Manifestationen), ist äußerste Vorsicht geboten. Darüber hinaus ist beim Umgang mit Ölen mit reizenden oder sensibilisierenden Eigenschaften in Gegenwart von Folgendem äußerste Vorsicht geboten:

Folgende Faktoren können die Saugfähigkeit der Haut erhöhen:

Temperatur - die Haut des Patienten (Vorsicht vor und nach dem Training oder der Sauna), die Luft im Raum des Aromatherapeuten, die Haut der Hände des Aromatherapeuten, das Wasser im Bad.

Feuchtigkeit, Vorhandensein von Wasser - für einige Zeit nach einem langen Bad ist die normalerweise wasserdichte Haut mit Wasser gesättigt und ihr Durchsatz steigt.

Es hat sich gezeigt, dass die Zugabe von Waschmitteln, Seife oder Lösungsmitteln die Durchlässigkeit der Haut erhöht.

Beschädigte oder verdünnte Haut ist aufnahmefähiger, was die Wahrscheinlichkeit einer Reiz- oder Sensibilisierungsreaktion (wie Ekzeme, Psoriasis, Geschwüre) erhöht.

Isolierung des Hautbereichs - das Abdecken der Haut mit einer Kompresse verbessert die Absorption und verhindert Verdunstung.

SCHLUSSFOLGERUNGEN:

Die These, dass ein ganzes ätherisches Öl, insbesondere in pharmakologisch signifikanten Mengen, in die Blutbahn eindringen kann, muss noch bewiesen werden. Derzeit scheint es sehr wahrscheinlich, dass nur bestimmte chemische Bestandteile von Ölen diese Fähigkeit besitzen. Somit ist die Aussage „das gesamte ätherische Öl dringt in die Haut ein und gelangt in den Blutkreislauf“ falsch. Die flüchtigen Bestandteile von ätherischen Ölen gelangen ziemlich schnell durch die Atmung in den Blutkreislauf, vorausgesetzt, es gibt eine merkliche Konzentration davon in der Luft, wie durch ihre anschließende Anwesenheit in Blut und Urin gezeigt wird. Die genaue Konzentration dieser wenigen Chemikalien, die durch die Aromatherapie-Massage in die Haut eindringen können (und von denen die meisten irritierend und sensibilisierend sind), und welche Konzentration erforderlich ist, um eine systemische pharmakologische Reaktion hervorzurufen, ist jedoch noch unbekannt. Daher scheint es wahrscheinlich, dass viele der Eigenschaften, die ätherischen Ölen zugeschrieben werden, das Ergebnis ihrer Wirkung durch Inhalation oder eine unzuverlässige Extrapolation ihrer Wirkung bei oraler Einnahme (sowohl Öl als auch Pflanzenextrakt) sein können. Schlussfolgerungen über solche Eigenschaften von Ölen sind daher möglicherweise nicht auf die Mengen an ätherischen Ölen anwendbar, die durch dermale Anwendung in den Körper gelangen. Die Frage nach der MENGE an ätherischen Ölen bzw. deren Bestandteilen, die über die Haut in den Blutkreislauf gelangen, ist von grundlegender Bedeutung, da die meisten Menschen offenbar eine viel größere Menge an Ölen über Speisen und Getränke aufnehmen.

Die Tatsache, dass ganze ätherische Öle höchstwahrscheinlich nicht in der Lage sind, über die Haut in den Blutkreislauf einzudringen, hebt die wohltuende Wirkung ätherischer Öle auf die Haut und den seelisch-emotionalen Bereich (Entspannung) in keiner Weise auf. Die dermale Anwendung von ätherischen Ölen wirkt sich wohltuend auf die äußeren Hautschichten aus, die oft anfällig für verschiedene Krankheiten sind. Entzündungshemmende, antibakterielle und viele andere bekannte vorteilhafte Eigenschaften machen ätherische Öle hochwirksam bei der Behandlung einer Vielzahl von leichten bis mittelschweren Schmerzen und Beschwerden. Darüber hinaus ist die Freude und entspannende Wirkung der Verwendung angenehmer Aromastoffe nicht zu unterschätzen.

(ein). Auszug aus „Anwendung von Öl zur Vorbeugung von Fettsäuremangel bei Frühgeborenen“. Lee F. Gibson K. Zimmer K. Food & Chemical Toxicology, Bd. 1, No. 28. Jan. 1985. Seiten. 27–28, & Vol. 6, 1990. Zeigt, dass die topische Anwendung von Distelöl den Fettsäuremangel nicht verringert; Es wurden keine Hinweise auf eine dermale Absorption des Öls gefunden.

(2). "Perkutane Absorption von ätherischen Ölen und Verbindungen". Rommelt, et al. 1974, Kosmet-Datenbank.

(3). Bronaugh, et. al, Food & Chemical Toxicology, 28(51), 369-373, 1990. "In vivo perkutane Absorption von Duftinhaltsstoffen bei Rhesusaffen und Menschen".

(4). Hotchkiss bei. Al. Lebensmittel- und chemische Toxikologie. 28 (6), 443-447, 1990. "Perkutane Absorption von Benzylacetat durch Rattenhaut in vitro. Validierung eines in vitro-Modells anhand von in vivo-Daten"; und Hotchkiss et. Al. Lebensmittel- und chemische Toxikologie. 30 (2), 145-153, 1992, "Perkutane Absorption von Benzylacetat durch Rattenhaut in vitro. Wirkung von Vehikel und Okklusion". In dem nur 4 % resorbiert wurden (Bronaugh. 1990)

(fünf). Buchbauer, J. G., Jirovetz. Firtzer, Journal of Society of Cosmet/c Chemists, 43;49-54, Jan.-Feb. 92; "Perkutane Absorption von Lavendel aus einem Massageöl". Nach einer 10-minütigen Bauchmassage bei einem erwachsenen männlichen Probanden zeigten im Abstand von fünf Minuten entnommene Blutproben (nur) Spuren von Linalylacetat und Linalool; die maximale Konzentration wurde nach 20 Minuten gefunden, und diese Substanzen wurden nach 90 Minuten aus dem Körper entfernt.

Literaturverzeichnis

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Watt, M. Plant Aromatics Data & Reference Manual on Essential Oils and Aromatic Plant Extracts. 1994; und persönliche Kommunikation.

Moderne Technologien ermöglichen es, in der Leichtindustrie ein solches handwerkliches Niveau zu erreichen, dass Dinge aus Kunstleder kaum noch von Naturmaterialien zu unterscheiden sind. Allerdings weicht die Qualität der synthetischen Rohstoffe immer noch deutlich vom Original ab, ganz zu schweigen vom Preis. Nachdem Sie Kunstlederstiefel gekauft haben, sollten Sie sich nicht wundern, wenn sie nicht bis zum Ende der Saison überleben. Gleiches gilt für Taschen, Riemen, Jacken etc. Skrupellose Verkäufer geben hochwertige Kunstlederprodukte in den Händen oft als natürlich aus und erhöhen dadurch den Preis um ein Vielfaches. Um Missverständnisse, Enttäuschungen und unnötige Käufe zu vermeiden, sollten Sie lernen, zwischen echtem Leder und Fälschung zu unterscheiden, sowie die äußeren Merkmale verschiedener Lederarten kennen.

Echtes Leder: Aussehen und Zurichtungsarten

Echtes Leder ist ein Material, das durch die Verarbeitung von Tierhäuten - Schafen, Ziegen, Kühen, Schweinen - gewonnen wird. Es wird in der Leichtindustrie wegen seiner hohen technologischen Eigenschaften geschätzt: Umweltfreundlichkeit, Weichheit, Elastizität, Formbeständigkeit, attraktives Aussehen und einzigartiges Aroma. Sie können den Hauttyp mit einem Maß bestimmen, Spuren von Haarfollikeln auf der Hautoberfläche bilden ein spezielles kompliziertes Muster. Es verbleibt nach der Haarentfernung anstelle von Haarbeuteln. Die poröse Oberfläche von Naturleder entsteht durch die Verflechtung von Kollagenfasern, einem natürlichen Protein, das die Grundlage der Haut bildet. Ineinander verschlungen bilden die Fasern Bündel und Hohlräume, was zu einem ungleichmäßigen Hautrelief führt. Je nach Alter des Tieres und Verbandsmethode weist die Haut unterschiedliche Dicke, Elastizität und andere Eigenschaften auf. Einer der Unterschiede zwischen echtem Leder und Kunstleder ist das Gerben - die Umwandlung einer gewöhnlichen Haut in Leder. Es gibt folgende Bräunungsarten:

1. Die Chromgerbung wird mit verschiedenen Chromverbindungen durchgeführt. Die Haut ist sehr stark, atmungsaktiv, elastisch. Zu den Nachteilen gehören übermäßige Hygroskopizität, Feuchtigkeitsdurchlässigkeit, Unfähigkeit, die Form und Prägung beizubehalten. Verchromtes Leder hat eine graue Tönung.
2. Die Aluminiumgerbung wird nur bei Ziegenleder angewendet, d.h. Haut eines jungen Schafs oder einer Ziege. Die Haut ist unglaublich weich, zart und dünn. Handschuhe werden hauptsächlich daraus hergestellt. Es ist nicht für die Herstellung von Schuhen geeignet, da es Wasser aufnimmt, Gerbstoffe verliert und beim Trocknen rau und rissig wird.
3. Durch Fettgerbung mit den Fetten von Meerestieren (Robben, Wale, Pelzrobben) oder Fischen wird Veloursleder gewonnen – ein sehr strapazierfähiges, wasserdichtes Leder mit flauschiger Oberfläche. Wildleder hat eine natürliche gelbe oder beige Tönung. Es dehnt sich gut aus und nimmt kein Wasser auf.
4. Die kombinierte Gerbung kombiniert die Verwendung von mineralischen und künstlichen Gerbstoffen, was zu einer Reduzierung der Produktkosten führt. Bei dieser Art des Verbands werden Rohstoffe für die Herstellung von Riemen, Brieftaschen, Geldbörsen, Geldbörsen usw. gewonnen.
5. Die Chromozirconosintan- und Chromotitanozirconiumgerbung besteht in der Verwendung von Titan- und Zirkoniumgerbstoffen, um dünnes, leichtes Leder mit hohen technischen Eigenschaften zu erhalten. Das Endprodukt ist jedoch nicht nur schön, sondern auch teuer.

Kunstleder: Aussehen und Zurichtungsarten

Kunstleder wird aus polymeren Verbundwerkstoffen gewonnen, hat eine faserige Basis oder verzichtet darauf. Der Hauptunterschied zum natürlichen Analogon ist das Fehlen einer porösen Struktur. Je nach verwendetem Polymer kann es sich bei Kunstleder um folgende Arten handeln:

• auf Basis von Polyurethan
• auf PVC-Basis
• auf Basis von Polyacetat
• auf Basis von Nitrocellulose
• auf Basis von thermoplastischen Elastomeren
• auf Gummibasis

Kunstleder ist natürlichen Materialien in mancher Hinsicht überlegen. Es wird nicht in ungleichmäßigen Stücken hergestellt, sondern in Rollen mit der richtigen geometrischen Form ohne Fehler, so dass es einfacher ist, mit synthetischen Materialien zu arbeiten. Dank verschiedener Zusätze ist Kunstleder verschleißfest, nimmt keine Feuchtigkeit auf und ist beständig gegen extreme Temperaturen. Nicht natürliches Material ist jedoch preislich deutlich unter seinem natürlichen Gegenstück, daher lohnt es sich, die Fähigkeiten der Unterscheidung zu beherrschen, um keinen Ersatz zu erwerben, auch wenn es von hoher Qualität ist.

Wie kann man echtes Leder von Kunstleder unterscheiden?

Es gibt viele Möglichkeiten, die Echtheit der Haut zu bestimmen. Dazu gehören die folgenden:

1. Die Aufschriften auf den Etiketten helfen bei der Bestimmung der Herkunft des Materials: Genuine Leather auf Englisch, Echtes Leder auf Deutsch, Cuir auf Französisch bedeutet "echtes Leder".
2. Die gefalteten Kanten des Produkts weisen auch auf die Natürlichkeit des Materials hin: Die Naht oder der Saum bei echtem Leder ist dick und konvex, bei künstlichem Material ist es normalerweise in das Ding gelötet.
3. Betrachten Sie die Poren auf der Hautoberfläche. Bei natürlichen Rohstoffen sind sie chaotisch angeordnet und bei künstlichen Rohstoffen gleich weit voneinander entfernt.
4. Führen Sie Ihre Finger über die Oberfläche des Produkts. Naturmaterial wirkt immer rauer und zäher, während Kunstleder weicher und glatter ist.
5. Drücken Sie auf die Schuhspitze: Wenn für eine Weile Falten auftraten, diese aber schnell verschwanden und die Oberfläche absolut glatt wurde, haben Sie echte Lederschuhe vor sich. Wenn die Delle ihre Form behielt und die Pressstelle mit kleinen Rissen bedeckt war, deutet dies auf eine unnatürliche Herkunft des Materials hin. Grundsätzlich sind solche Schuhe der Jahreszeit zuzuordnen, wirken aber nach ein paar Wochen Tragezeit sehr abgewohnt. Kunstleder hält Belastungen nicht stand, Farbe blättert schnell ab, verblasst und reißt.
6. Sie können das Produkt mit der Wärme Ihrer Hände überprüfen. Berühren Sie die Tasche (Brieftasche, Handschuhe, Stiefel) mit Ihrer Handfläche und halten Sie sie einige Sekunden lang. Natürliches Material erwärmt sich und es bleibt kein Schweiß zurück. Kunstleder beginnt, Kühle abzugeben, und entlang der Kontur der Handfläche macht sich ein nasser Fleck bemerkbar.
7. Kunstleder hat einen besonderen "chemischen" Geruch und echtes Leder verströmt einen eher angenehmen natürlichen Duft des verarbeiteten Materials.
8. Ein Schnitt in die Haut hilft, das Original vom Ersatz zu unterscheiden. Bei natürlichen Rohstoffen hat es keine Schichten, während bei synthetischen Materialien die Basis-, Zwischen- und Deckschicht sichtbar sind.
9. Echtes Leder nimmt kein Wasser auf. Tropfen Wasser auf das Produkt: rollt ein Tropfen von der Oberfläche herunter, haben Sie 100 % Leder vor sich, wird Wasser aufgenommen, handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um künstliche Rohstoffe.

Um sicher zu sein, woher die Haut stammt, verlassen Sie sich auf altbewährte Methoden: Untersuchen Sie sorgfältig die Nähte, blicken Sie in das Muster der Haut, ertasten Sie ihre Struktur mit den Fingern. Natürliche Schuhe sind viel zuverlässiger als künstliche, und Samthandschuhe werden jahrzehntelang nicht abgerissen. Machen Sie beim Kauf keinen Fehler, indem Sie die Hinweise zur Überprüfung der Herkunft der Rohstoffe befolgen.

Video: Wie man echtes Leder von Kunstleder unterscheidet

Kosmetikerin, Präsidentin des Meder Beauty Center for Aesthetic Cosmetology, Expertin für kosmetische Sicherheit im Europäischen Parlament.

So paradox es scheinen mag, beide Seiten haben ihre eigene Wahrheit in diesem Streit. Gemäß der geltenden europäischen und russischen Gesetzgebung haben alle Produkte, die als Kosmetika und nicht als pharmakologische Zubereitung zertifiziert sind, das Recht, ihre Wirkung nur auf der Ebene der oberen Schichten der Epidermis auszuüben. Eine Ausnahme gilt für professionelle Kosmetik. Sie können entweder in den tiefen Schichten der Epidermis oder in den oberen Schichten der Dermis „wirken“. Da Tierversuche heute in vielen Fällen verboten sind, wird dies durch die Hautkultur bestimmt. Andererseits gibt es solche Möglichkeiten nach wie vor: sowohl in herkömmlichen Cremes als auch in Hightech-Cosmeceuticals.

Methode 1. Zerstörung der Schutzschicht

Je mehr die Haut vor dem Auftragen des Wirkstoffpräparats behandelt wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Inhaltsstoffe der Creme in die Haut eindringen. Wenn gesunde Haut mit intaktem Hydrolipidmantel 15 Minuten lang ungesund wird - entfernen Sie die gesamte Fettschicht mit einem Tonikum mit einer großen Menge an anionischen Oberflächenwirkstoffen, entfernen Sie einen Teil der Hornschicht durch Peeling oder verwenden Sie Substanzen, die die Mikrozirkulation dramatisch erhöhen - Wirkstoffe aus dem Stratum corneum haben eine Chance " tiefer zu sinken.

Methode 2. Verwenden von Hardwaretechniken

Dazu gehören so bekannte und beliebte Verfahren wie die Iontophorese und die Ultraschall-Phonophorese. In diesen Fällen werden die Inhaltsstoffe der Creme mit Hilfe von galvanischem Strom geringer Stärke und Niederspannung sowie Ultraschall in die Haut „eingetrieben“.

Methode 3. Cremes mit ätherischen Ölen

Einige ätherische Öle, die in das aktive Präparat eingebracht werden, sind starke Aktivatoren, natürliche Verstärker (vom englischen Enhancer - stärken, steigern). Sie selbst „brechen“ sehr schnell in die tieferen Schichten „durch“ und „ziehen“ alles mit, was mit ihnen war. Dies ist einer der Gründe, warum es sehr wichtig ist, ihre Qualität in Komplexen mit ätherischen Ölen streng zu kontrollieren. Beispielsweise findet sich Terpineol, der Wirkstoff des oft als Cremebestandteil verwendeten Wacholderöls, wenige Minuten nach dem Auftragen in den Fettzellen, also bereits auf der Ebene der Unterhaut.

Methode 4. Neue Technologien mit Okklusion.

Wird eine völlig unbedenkliche Creme, die theoretisch an der Oberfläche bleiben sollte, auf die vorbereitete Haut mit modifizierter Barriere aufgetragen und darüber Okklusion angewendet, können einige ihrer Inhaltsstoffe in die tiefen Schichten der Epidermis und sogar in diese eindringen die Lederhaut. Es gibt viele Möglichkeiten zu verschließen. Es gibt offene, geschlossene, halboffene, Alginat- (funktioniert nach dem Prinzip des aktiven Salzaustauschs zwischen der Haut und der Maskenschicht) Arten von Okklusionen.

Methode 5. Nanotechnologie

Diese weit verbreitete Methode ist die schwierigste. Die Verwendung von Mikrokapseln in Nanogröße (Liposomen, Nanosomen, Lipid-Nanopartikel, Cyclodextrine, Mikroschwämme) als Abgabesysteme ist theoretisch ausgezeichnet. Es hilft den Wirkstoffen der Creme, tief in die Haut einzudringen, lässt zu, dass instabile und komplexe Komponenten die Struktur nicht verändern und miteinander „auskommen“, sorgt für ihre allmähliche Freisetzung und folglich für eine verlängerte Wirkung des Arzneimittels. In der Praxis können Nanomittel viele Probleme mit sich bringen. Erstens ist, da Nanoinhaltsstoffe in den Blutkreislauf gelangen, noch nicht bekannt, welche systemische Wirkung dies in Zukunft haben könnte. Zweitens gibt es rein technische Schwierigkeiten: Inhaltsstoffe in Nanogröße lassen sich nur sehr schwer in einer Emulsion halten, sie aggregieren (Aggregation ist die Vereinigung einzelner Elemente zu einem Ganzen). Als Ergebnis erhalten wir anstelle von Nanoinhaltsstoffen Aggregatkomplexe, die absolut normale Größen haben, manchmal nicht einmal Mikro. Wie tief die Creme in die Haut eindringt, muss natürlich nicht erwähnt werden.

Methode 6. Peptidtechnologien

Peptide – kurze Moleküle, die aus mehreren Aminosäuren bestehen – sind Signalmoleküle. Sie sorgen für interzelluläre Interaktion, das heißt, mit ihrer Hilfe kommunizieren Zellen miteinander. Die Fähigkeit von Peptiden, in die Haut einzudringen, wird durch die Sequenz und den Satz von Aminosäuren bestimmt, die sie enthalten. Viele Arten von Peptiden, insbesondere kupferhaltige, dringen tatsächlich leicht in die Hautbarriere ein, lösen Hautreparaturprozesse aus und beeinträchtigen die Produktion von Kollagen und anderen Jugendstoffen. Peptide sind gut untersucht, bieten vorhersagbare und gezielte Wirkung: zum Beispiel die Synthese einer bestimmten Art von Kollagen in der Haut. Heutzutage wurden ziemlich viele verschiedene Arten von Peptiden entwickelt. Darunter auch solche, die die neuromuskuläre Übertragung beeinflussen: Sie sind die Inhaltsstoffe von Cremes mit „Botox-Effekt“.

Da die Wirkung von Peptiden, wie Hormonen, darin besteht, Signale zu übertragen, vergleichen einige Verbraucher ihre Wirkung. Dieser Vergleich ist ein großer Fehler. Hormone, insbesondere Östrogene, wirken global, hängen von der zentralen Regulation und allgemeinen Funktion des Körpers ab. Signalmoleküle stehen unter der Leitung der Sekundärregulation, erzeugen eine gerichtete Wirkung in einer bestimmten Zelle und einer bestimmten Struktur. Sie sind eine Reaktion auf äußere Faktoren, äußere Reize: Grob gesagt geht ein Signal ein – das Gewebe hat reagiert.

Aktion oder Illusion von Aktion?

Moderne Kosmetik und noch mehr Cosmeceuticals können also wirklich in die Haut eindringen. Bedeutet das, dass Sie sich beim Kauf einer teuren Hightech-Creme auf die versprochene Wirkung verlassen können? Leider ist nicht alles so einfach.

„Wenn Kosmetik mit der angemessenen Menge an Wirkstoffen wäre, würden wir das sagen. Aber bis die Hersteller verpflichtet sind, die Konzentration der Inhaltsstoffe anzugeben, kann dies nicht mit Sicherheit gesagt werden. Zum Beispiel sind dieselben Peptide, die in Kosmetika und Cosmeceuticals verwendet werden, sehr „dosisabhängig“. Sie wirken nur in einer bestimmten Konzentration (9 % wirken, 8 % nicht mehr). Sie funktionieren nicht nur schlechter, sie funktionieren überhaupt nicht. Leider kenne ich bei Massenmarktprodukten praktisch keine Produkte, die eine Arbeitskonzentration haben. In Präparaten zur Myokorrektur von Falten, die in unserer Klinik verwendet werden, beträgt der Gehalt an Acetylhexapeptid-8 (Agirelin) beispielsweise 10%. Dies ist die durch klinische Studien bestätigte Arbeitskonzentration. Gleichzeitig kenne ich die Mittel des Massenmarktes, wo diese Zutat unter den ersten drei ist, während ihre Menge fünfundzwanzig Tausendstel Prozent beträgt. Welche Wirkung ist in diesem Fall zu erwarten? Beim Kauf von Inhaltsstoffen für Cremes und andere Kosmetika in den Labors von Kosmetikherstellern fragen sie oft: Wollen Sie, dass der Inhaltsstoff wirkt oder etwas darüber sagen kann? Solche "Einsparungen" sind vor allem auf den hohen Preis zurückzuführen: Die Kosten für Acetylhexapeptid-8 betragen 27.000 Euro pro Kilogramm. 10 % in einem Kosmetikprodukt sind ziemlich teuer. Daher würde ich in puncto Hightech und Effizienz eher auf professionelle Kosmetik vertrauen.“

erklärt Tiina Orasmäe-Meder

Im Vergleich zur Aufnahme über die Atemwege kann die Aufnahme über die Haut der Haupteintragsweg von Fremdstoffen in den Körper sein. Es wurde festgestellt, dass sie ungewöhnlich schnell durch die Haut dringen und dass die äußere Hautschicht eine weniger wirksame Barriere gegen das Eindringen darstellt als bisher angenommen. Die folgenden Faktoren tragen zur Absorption bei.

HYDRATION. Je stärker die Haut mit Wasser gesättigt ist, desto höher ist ihre Aufnahmefähigkeit. Wenn die Haut mit Wasser gesättigt ist (durch Schwitzen oder Eintauchen in Wasser) oder wenn sich Schadstoffe in gelöstem Zustand befinden, werden ihre Diffusion und ihr Eindringen verstärkt.

Die Verschmutzung von Seen, Bächen, Flüssen und Ozeanen auf der ganzen Welt und die Chlorierung von Wasser in Schwimmbädern hat zu einer Zunahme des tödlichen Hautkrebses Melanom geführt.

Journal „Epidemiology“, ein Bericht von Dr. Franz Rampen vom Netherlands Cancer Institute

TEMPERATUR. Erhöhte Temperatur der Haut oder des Wassers bewirkt eine proportionale Erhöhung der Aufnahmefähigkeit (Absorption) der Haut. Beim Schwimmen oder Baden kommt es zu einer erhöhten Sättigung der Hautoberflächen mit Wasser.

HAUTZUSTAND. Jede Verletzung (z. B. Sonnenbrand) oder Verletzung (z. B. Schnitte, Wunden, Abschürfungen) der Haut verringert ihre Fähigkeit, als Barriere für Fremdstoffe zu wirken. Hauterkrankungen wie Psoriasis oder Ekzeme schwächen die natürlichen Schutzeigenschaften der äußeren Hautschicht. Hautausschlag, Dermatitis und alle chronischen Hauterkrankungen haben die gleiche Wirkung.

LOKALE UNTERSCHIEDE. Unterschiedliche Hautpartien haben unterschiedliche Absorptionskapazitäten. Der Faktor des Ganzkörpereintauchens beim Schwimmen oder Baden wird unterschätzt. Die Epidermis der Hände wirkt als eine wirksamere Barriere gegen Fremdstoffe als die Haut vieler anderer Körperteile, einschließlich Kopfhaut, Stirn, Bauch, in und um die Ohren, Achselhöhlen und Genitalbereich. Der Durchlässigkeitskoeffizient der Haut der Genitalien beträgt 100%, während die Haut des Unterarms nur 8,6% beträgt.

Ziellosigkeit führt viel häufiger zu Niederlagen als mangelndes Talent.

Billy Sunday (1862–1935), amerikanischer Baseballspieler, bekannter Evangelist

ANDERE WEGE. Weitere wichtige Eintrittswege für Fremdkörper sind Mund, Nase, Augen und Ohren. Ihre Fähigkeit, beim Eintauchen in Wasser Schadstoffe aufzunehmen, wird stark unterschätzt. Ein weiterer Weg ist das Atmungssystem. Beim Schwimmen oder Baden sammeln sich chemische Dämpfe normalerweise nahe der Wasseroberfläche und gelangen leicht mit der eingeatmeten Luft in den Körper. Außerdem kann in solchen Situationen etwas Wasser verschluckt werden. (Während der Olympischen Spiele 1984 in Los Angeles weigerte sich die westdeutsche Schwimmmannschaft, im Olympiabecken anzutreten, bis das Chlor aus dem Wasser entfernt und ein alternatives Wasserreinigungssystem im Becken installiert wurde.)

Beim Duschen sind die Giftstoffe in gechlortem Wasser stärker als beim Trinken des gleichen Wassers!

In den meisten öffentlichen Wasserquellen haben Wissenschaftler Trichlorethylen und Chloroform gefunden, hochgiftige flüchtige Chemikalien. Nach einer aktuellen Schätzung der National Academy of Sciences sterben in den Vereinigten Staaten jedes Jahr bis zu tausend Menschen an Krebs, der hauptsächlich durch Wasserschadstoffe verursacht wird, die zu Hause über die Luft eingeatmet werden. Das Problem der Exposition gegenüber luftgetragenen Wasserschadstoffen wird fast nie angesprochen. Die neuesten erschreckenden Daten zeigen, dass beim Duschen mit heißem Wasser etwa 50 % des im Wasser enthaltenen Chloroforms und 80 % des Trichlorethylens in die Luft gelangen können.

Untersuchungen zeigen, dass 10 Minuten Duschen mehr giftiges Chlor absorbieren können als 8 Gläser desselben Wassers. Wie kann das sein?

Eine warme Dusche öffnet die Poren und lässt die Haut wie einen Schwamm wirken. Dadurch atmen Sie giftiges Chlor nicht nur mit Wasserdampf ein, sondern nehmen es auch über die Haut auf, gelangen in die Blutbahn und sind damit bis zu sechsmal giftiger als Chlor aus Trinkwasser.

In Bezug auf die allgemeinen Gesundheitsrisiken ist das Duschen mit gechlortem Wasser eines der gefährlichsten Risiken, denen Sie sich täglich aussetzen. Zu den kurzfristigen Risiken gehören Reizungen der Augen, Nebenhöhlen, des Rachens, der Haut und der Lunge. Zu den langfristigen Risiken gehören die Produktion freier Radikale (die das Altern beschleunigen), eine erhöhte Anfälligkeit für genetische Mutationen und Krebs sowie ein anormaler Cholesterinstoffwechsel, der zu einer Verhärtung der Arterien führt.

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Der Mechanismus des Eindringens von Kosmetika in die Haut

Darüber hinaus enthält die Zusammensetzung von Kosmetika viele zusätzliche Inhaltsstoffe: Emulgatoren, Verdickungsmittel, Geliermittel, Stabilisatoren und Konservierungsmittel. Jeder von ihnen erfüllt seine eigene Funktion, die sich auf die Gesamtwirkung des Produkts auswirkt. In diesem Fall ist es äußerst wichtig, die Eigenschaften aller Komponenten und Wirkelemente zu bestimmen, um deren Unverträglichkeit auszuschließen.

Wie oft hört man, dass das eine oder andere Kosmetikprodukt reich an Wirkstoffen ist, die perfekt in die Haut eindringen. Aber wir glauben nicht einmal, dass die Hauptaufgabe solcher Inhaltsstoffe nicht nur darin besteht, die Epidermis zu passieren, sondern auf eine bestimmte Schicht davon einzuwirken. Dies gilt auch für die Hautoberfläche, das sogenannte Stratum corneum, in das nicht alle Stoffe eindringen müssen. Um die Wirksamkeit des Arzneimittels zu bestimmen, ist es daher erforderlich, seine vollständige Zusammensetzung und nicht einzelne Elemente zu berücksichtigen.

Die Essenz der aktiven Komponenten besteht darin, dass sie an einen bestimmten Ort gelangen müssen, selbst wenn es sich um die Oberfläche des Stratum Corneum handelt. Daher ist es notwendig, den Mitteln, die sie dorthin bringen, Anerkennung zu zollen, mit anderen Worten, den Trägern, zu denen Liposomen gehören. Beispielsweise reizt eingekapseltes Retinol, das in die Haut eindringt, diese weniger als sein freies Gegenstück. Darüber hinaus enthält die Zusammensetzung von Kosmetika viele zusätzliche Inhaltsstoffe: Emulgatoren, Verdickungsmittel, Geliermittel, Stabilisatoren und Konservierungsmittel. Jeder von ihnen erfüllt seine eigene Funktion, die sich auf die Gesamtwirkung des Produkts auswirkt. In diesem Fall ist es äußerst wichtig, die Eigenschaften aller Komponenten und Wirkelemente zu bestimmen, um deren Unverträglichkeit auszuschließen.

Dass die Inhaltsstoffe kosmetischer Mittel in die Haut eindringen, steht außer Frage. Das Problem ist, wie tief sie gehen können oder müssen, um eine Wirkung auf einen bestimmten Hautbereich zu erzielen, und / oder ob sie kosmetische und keine medizinischen Produkte bleiben. Eine ebenso wichtige Frage ist, wie die Integrität der Wirkstoffe bewahrt werden kann, bevor sie ihren Bestimmungsort erreichen. Chemiker-Kosmetiker wurden mehr als einmal mit der Frage konfrontiert: Wie viel Prozent solcher Substanzen erreichen ihr Ziel?

Der Einsatz von Tyrosin (Melanin)-Inhibitoren gegen Hyperpigmentierung ist ein Paradebeispiel dafür, wie wichtig das Konzept der Substanzpenetration für die Wirksamkeit eines Produkts ist. Insbesondere muss der Wirkstoff die Lipidbarriere des Stratum corneum der Haut, die Zellstruktur der Epidermis, überwinden, in Melanozyten und erst dann in Melanosomen eindringen. Gleichzeitig muss die Substanz ihre chemischen Eigenschaften und Integrität beibehalten, um die gewünschte Reaktion hervorzurufen, die zur Unterdrückung der Umwandlung von Tyrosin in Melanin führt. Und selbst das ist keine sehr schwierige Aufgabe. Nehmen Sie zum Beispiel Sonnenschutzmittel, die wiederum auf der Hautoberfläche bleiben müssen, um ihre Wirkung zu entfalten.

Daraus folgt, dass die Wirksamkeit eines kosmetischen Mittels nicht nur die Wirkung seiner Wirkstoffe, sondern auch aller anderen Stoffe, aus denen es besteht, ist. Gleichzeitig soll jeder der Inhaltsstoffe dazu beitragen, dass die Wirkstoffe ihren Bestimmungsort erreichen, ohne ihre Wirksamkeit zu verlieren.

Um den Grad der Wirksamkeit des Produkts zu bestimmen, sollten Sie folgende Fragen beantworten:

Wie dringen Produkte ein?
Wie wichtig ist die Penetration für ein Kosmetikprodukt?
- Ist das Eindringen der Wirkstoffe eines kosmetischen Produkts wichtig für die Behandlung bestimmter Hauttypen oder -zustände?

Um sie vollständig zu beantworten, sollte man berücksichtigen, warum, wie und welche Parameter das Eindringen kosmetischer Präparate beeinflussen.

Was ist Produktdurchdringung?

Produktpenetration bezieht sich auf die Bewegung von Substanzen oder Chemikalien durch die Haut. Das Stratum corneum bildet eine Barriere, wodurch die Haut als halbundurchlässige Membran betrachtet wird. Dies deutet darauf hin, dass Mikroorganismen im Gegensatz zu verschiedenen Chemikalien die intakte Epidermis nicht durchdringen können. Die Haut stellt selektiv einen molekularen Durchgang bereit. Trotzdem wird eine erhebliche Menge an Chemikalien bei topischer Anwendung in Form von Kosmetika oder Lotionen von der Haut absorbiert (innerhalb von 60 %). Die meisten Wirkstoffe, die in die Haut eindringen, müssen die extrazelluläre Lipidmatrix überwinden, da Lipide im Stratum corneum eine fast durchgehende Barriere bilden. Seine Eigenschaften hängen vom Alter, der Anatomie und sogar der Jahreszeit ab. Bei trockener Haut oder im Zuge bestimmter Erkrankungen wird die Hornschicht so dünn, dass die Wirkstoffe viel leichter und schneller eindringen.

Für viele Käufer wird die Wirksamkeit eines Produkts durch die Penetrationsfähigkeit seiner Inhaltsstoffe bestimmt. Tatsächlich hängt es direkt von einer Reihe von Faktoren ab, darunter die Menge und Qualität der Wirkstoffe in der Zusammensetzung von Kosmetika, Trägersubstanzen, die Wirkstoffe an ihr Ziel liefern, das Volumen der letzteren, das für ihre optimale Funktion und das Erreichen des Ziels erforderlich ist erwünschtes Ergebnis. Der Wirkstoff gilt als wirksam, wenn er in der richtigen Konzentration an der richtigen Stelle ankommt, während seine Wirkung auf andere Bereiche minimal ist.

Für Kosmetika ist es ebenso wichtig, dass ihre Inhaltsstoffe nicht in die Dermis und von dort über das Kapillarsystem ins Blut gelangen. Indem das Produkt durch die Haut in das Kreislaufsystem gelangt, wird es aus der Kategorie der Kosmetika in die Arzneimittel übertragen.

Es gibt zwei Arten der Abgabe von Inhaltsstoffen – dermal und transepidermal. Im ersten Fall wirkt die Substanz im Stratum corneum, lebender Epidermis oder Dermis. Im zweiten - außerhalb der Dermis, oft das Kreislaufsystem beeinflussend. Kosmetikprodukte sind in der Regel auf die dermale Verabreichung beschränkt, während die transepidermale Verabreichung für Arzneimittel charakteristisch ist. Daher sollten Kosmetika in die Haut eindringen, nicht durch sie hindurch. Daher besteht einer der Schlüsselpunkte bei der Entwicklung solcher Medikamente darin, das transepidermale Eindringen der Komponenten und ihre aktive Wirkung in einer bestimmten Hautschicht zu verhindern.

Derzeit arbeiten Wissenschaftler an zwei Hauptaufgaben. Zum einen gelangt die aktive Komponente garantiert an die richtige Stelle, ohne ihre Eigenschaften zu verlieren. Die zweite sieht die Schaffung eines Mechanismus vor, durch den dieselbe Komponente ihren Einfluss verliert, wenn sie ihren Wirkungsbereich verlässt.

Kosmetikchemiker stehen jedoch häufig vor folgenden Problemen:

– Wie viel Substanz verbleibt auf der Haut?
- Wie viel davon geht an einen bestimmten Ort?
Wie viel kann durch die Haut passieren und das Kreislaufsystem erreichen?
– Wie ist das optimale Verhältnis der Eigenschaften eines Kosmetikprodukts?

Es sollte nicht vergessen werden, dass es falsch sein kann, die Wirksamkeit eines Produkts anhand seiner Penetrationsfähigkeit zu bestimmen. Zum Beispiel müssen Produkte zur Hautaufhellung die Epidermis durchdringen und ihre Basalschicht erreichen, um das Tyrosinase-Enzym zu hemmen, das zur Produktion von Melanin benötigt wird. Gleichzeitig können solche Präparate nur auf der Oberfläche der Hornschicht verbleiben und die aufhellende Wirkung wird durch die Anreicherung von Pigment erreicht. In beiden Fällen sind Kosmetika wirksam, aber ihre Penetrationsfähigkeit ist unterschiedlich.

Nehmen wir zum Beispiel UV-Absorber. Sie müssen auf der Hautoberfläche bleiben, um sie zu schützen. Sobald diese Substanzen in die Haut eindringen, verlieren sie an Wirksamkeit. Gleichzeitig müssen Antioxidantien und andere chemische Verbindungen mit Anti-Aging-Eigenschaften in die Epidermis oder sogar die Dermis gelangen. Somit hängt das Ergebnis ihrer Aktion direkt davon ab, ob sie das Ziel treffen oder nicht.

Feuchtigkeitscremes funktionieren auch anders. Diejenigen, die okklusive Eigenschaften haben, verbleiben auf der Hautoberfläche. Andere müssen in seine Oberflächenschichten eindringen, um dort Feuchtigkeit zu halten. Daraus folgt, dass die Notwendigkeit der Penetration von Kosmetika und ihre Ergiebigkeit von den Funktionen ihrer Inhaltsstoffe bestimmt werden.

Prinzipien der Stoffdurchdringung

Es gibt zwei Hauptpenetrationskanäle - extrazellulär und interzellulär. Bei der lokalen Anwendung von Kosmetika ist das Aufnahmeorgan die Haut, in der viele Angriffspunkte isoliert sind. Darunter: Talgdrüsen, Kanäle der Schweißdrüsen, Stratum corneum, lebende Epidermis, dermoepidermaler Übergang.

Die Penetrationsgeschwindigkeit von Wirkstoffen hängt von der Größe der Moleküle, dem Träger, dem allgemeinen Zustand der Haut ab. Die Barrierefunktion der Epidermis hängt maßgeblich davon ab, ob das Stratum corneum geschädigt ist oder nicht. Ihre Entfernung oder Veränderung durch Peeling, Exfoliation, Anwendung von Alpha-Hydroxysäuren oder einer Zubereitung, die Retinol (Vitamin A) enthält, trockene Haut, dermatologische Erkrankungen (Ekzeme oder Psoriasis) tragen zu einer besseren Penetration des kosmetischen Produkts bei.

Darüber hinaus wird der Durchgang des Stratum corneum durch die Größe ihrer Moleküle und die Tendenz zur metabolischen Wechselwirkung mit der Hautbiochemie, den Zellrezeptoren, beeinflusst. Wenn die Penetrationsrate niedrig ist, steigt die Konzentration des Produkts. Dies wird dadurch erleichtert, dass das Stratum corneum als Reservoir fungiert. Somit stehen die darunter befindlichen Gewebe für eine gewisse Zeit unter dem Einfluss des Wirkstoffs. Aus diesem Grund ist das Stratum Corneum sowohl eine natürliche Hautbarriere als auch eine Art Reservoir, das es Ihnen ermöglicht, die Wirkung eines kosmetischen Produkts nach dem Auftragen auf die Haut zu verlängern. Es sollte jedoch berücksichtigt werden, dass verschiedene Krankheiten die Geschwindigkeit der lokalen Absorption verändern können. Zum Beispiel verändert Diabetes mellitus die Struktur der Haut, beeinflusst ihre Eigenschaften. Darüber hinaus gibt die Haut an verschiedenen Körperteilen Chemikalien unterschiedlich ab. Insbesondere das Gesicht und die Kopfhaut nehmen Medikamente 5- oder sogar 10-mal besser auf.

Methoden zum Eindringen von Wirkstoffen

Das Stratum corneum mit seinen stark miteinander verbundenen Zellen ist eine Hauptbarriere für die Produktdurchdringung. Eine weitere Barriere ist die Basalmembran oder der dermoepidermale Übergang. Es überrascht nicht, dass sich die Frage stellt, wenn eine der Hauptfunktionen der Haut darin besteht, den Körper vor dem Eintrag von Fremdstoffen zu schützen, wie schaffen es dann die Inhaltsstoffe von Kosmetika, diese Barriere zu überwinden. Die Antwort ist einfach - die Haut nimmt sie mit Hilfe der Talgdrüsen, des Schweißdrüsengangs und der interzellulären Kanäle auf. Darüber hinaus dringen die meisten topischen Kosmetika aus einem oder mehreren der folgenden Gründe nicht in die Epidermisschicht ein:

Molekülgröße (zu groß);
Zurückhalten oder Binden einer Substanz an die Hautoberfläche durch andere Inhaltsstoffe, aus denen das Produkt besteht;
Verdunstung (wenn die Substanz flüchtig ist);
Adhäsion (Adhäsion) mit den Zellen des Stratum Corneum, die beim Peeling oder Peeling verschwindet.

Wie dringen die Bestandteile von Kosmetika ein:

Durch epidermale Zellen oder Zellzement;
durch die Bildung eines Reservoirs, wenn sich die Substanz in der Hornschicht (oder im subkutanen Fettgewebe) ansammelt und dann langsam freigesetzt und in das Gewebe aufgenommen wird;
im Prozess des natürlichen Stoffwechsels in der Haut;
in die Dermis übergehen und dort verbleiben;
gelangen in die Dermis, werden in das Blutkreislaufsystem der Kapillaren aufgenommen (dies ähnelt der Wirkung von Medikamenten, anschauliche Beispiele sind die Einführung von Nikotin und Östrogen).

Natürlich ist es wichtig zu verstehen, warum und wie Wirkstoffe eindringen, aber man sollte auch die Bedingungen berücksichtigen, die diese Prozesse beeinflussen können.

Faktoren, die die Produktdurchdringung beeinflussen

Die Hauptbedingung, die die Geschwindigkeit und Qualität der Absorption der Substanz durch die Haut beeinflusst, ist der gesunde Zustand der Hornschicht. An zweiter Stelle steht die Hydratation der Haut. Es überrascht nicht, dass die häufigste Methode zur Verbesserung des Eindringens von Kosmetika die Okklusion (Einfangen von Flüssigkeit in der Hornschicht) ist, die das Verdunsten von Feuchtigkeit von der Hautoberfläche verhindert, was nur zu ihrer Hydratation beiträgt. So funktionieren Gesichtsmasken. Eine Umgebung mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 80 % führt auch zu einer erheblichen Hydratation der Epidermis. Zu beachten ist, dass die Haut Wasser gut aufnimmt, aber nicht immer in der richtigen Menge halten kann. Durch zu viel Feuchtigkeit wird die Hornschicht weicher (wie z. B. bei längerem Baden), ihre Barrierefunktion schwächt sich ab, was zu Austrocknung führt und den Feuchtigkeitsverlust erhöht.

Einer der Hauptwege zum Eindringen von Chemikalien in das Stratum corneum führt über lipidhaltige Interzellularräume. Daher beeinflusst auch die Lipidzusammensetzung dieser Hautschicht das Eindringen von Wirkstoffen. Angesichts der Mischbarkeit von Öl zu Öl dringen chemische Inhaltsstoffe mit Trägern auf Ölbasis besser ein als ihre Gegenstücke auf Wasserbasis. Allerdings sind lipophile (auf Öl basierende) Chemikalien aufgrund der Tatsache, dass die unteren Schichten der Epidermis einen höheren Wassergehalt als die Hornschicht aufweisen, schwieriger dauerhaft zu durchdringen, weshalb sie als lipophob gelten. Wie Sie wissen, mischen sich Öl und Wasser praktisch nicht. Daher spielen auch die Trägerstoffe, mit denen die Produktinhaltsstoffe zur leichteren Applikation und Konzentrationskontrolle verschmolzen werden, eine wichtige Rolle bei der Bestimmung der Penetrationsgeschwindigkeit.

In manchen Fällen wird die chemische Aufnahme nicht durch die Barrierefunktion der Haut begrenzt, sondern durch die Eigenschaften des Trägers selbst. Beispielsweise sind Produkte, bei denen Wirkstoffe auf der Oberfläche der Epidermis verbleiben müssen (Sonnenschutz- und Feuchtigkeitscremes), effektiver, wenn sie auf Öl basieren. Andererseits erfordert die Passage von hydrophilen (auf Wasser basierenden) Wirkstoffen in den interzellulären Raum, der Lipide enthält, entweder eine Reihe von kosmetischen Manipulationen, die darauf abzielen, das Stratum corneum zu befeuchten, oder die Einbeziehung von Liposomen als Träger.

Die Hauptschwierigkeiten beim Eindringen von Wirkstoffen sind die Geschwindigkeit und Tiefe der Wirkstoffe. Es wurden mehrere Verfahren entwickelt, um diese Parameter zu steuern. Sie beinhalten die Verwendung von speziellen Trägern (Liposomen), natürlichen Einkapselungsmaterialien und anderen Systemen. Welche Technik auch immer der Hersteller wählt, seine Hauptaufgabe besteht in jedem Fall darin, das Eindringen von Wirkstoffen in den gewünschten Bereich mit der größtmöglichen Wirkung und ohne Nebenwirkungen in Form von Reizungen oder Hautabsorption sicherzustellen.

Produkttest

Es gibt verschiedene Testmethoden, um die Wirkung des Wirkstoffs in der Haut und seinen Ort nach topischer Anwendung zu bestimmen. Solche Tests werden sowohl im Labor als auch unter natürlichen Bedingungen durchgeführt, oft unter Verwendung komplexer Computerprogramme. Für Labortests wird die Haut in Glasröhrchen kultiviert, wo sich die Zellen etwa 20-mal oder öfter vermehren. Häufig werden Hautproben von Patienten verwendet, die sich einer plastischen oder anderen Operation unterzogen haben, bei der ein Stück der Epidermis entfernt wurde. Solche Tests haben große Vorteile in Bezug auf Zeit, Kosten und ethische Überlegungen – insbesondere, wenn sie toxisch sein können.

Kosmetika werden unter natürlichen Bedingungen an Tieren und Menschen getestet. Die Testergebnisse unterscheiden sich in spezifischeren, möglichst realitätsnahen Daten, die besonders wertvoll sind, wenn die systemische Wirkung des Produkts zweifelhaft ist, also wie das Medikament auf den gesamten Körper wirken kann. Die verwendeten Methoden hängen davon ab, was die Wissenschaftler zu beweisen versuchen. Um beispielsweise den Grad der feuchtigkeitsspendenden und regenerierenden Eigenschaften eines Produkts für trockene Haut zu bestimmen, rekrutieren Experten Freiwillige, die mehrere Tage lang gewöhnliche seifenhaltige Präparate ohne zusätzliche Feuchtigkeitspflege auf die Haut auftragen müssen. Danach wird die Trockenheit der Epidermis getestet. Die Forscher geben dann einer Gruppe von Probanden feuchtigkeitsspendende Produkte und einer anderen ein Placebo. In bestimmten Abständen wird der Feuchtigkeitsgehalt der Haut bei allen Gruppen überprüft, um die Sättigungsrate der Haut mit Feuchtigkeit zu bestimmen.

Bei der Prüfung von Sonnenschutzmitteln besteht die Hauptaufgabe der Tests darin, die Wirkstoffe auf der Oberfläche der Hornschicht zu erhalten, ihre maximale Wirksamkeit zu gewährleisten und toxische Nebenwirkungen zu verhindern. In diesem Fall werden Abkratzen mit Klebeband, Blut- und Urintests verwendet. Als Ergebnis solcher Tests wurden einige Substanzen im Blutplasma und im Urin gefunden. Die Ausnahme waren mineralische Sonnenschutzmittel.

Bei der Prüfung von Produkten, die auf der Hautoberfläche oder in der Hornschicht verbleiben sollen, tragen die Wissenschaftler zunächst das Medikament auf und entnehmen dann Hautproben mit Klebeband oder mit einem Kratztest. Die Geschwindigkeit der Produktpenetration und zelluläre Veränderungen bei verschiedenen Penetrationsstufen werden dann unter Verwendung von Computermodellen untersucht. Nach dem gleichen Prinzip wird die systemische Wirkung von Produkten untersucht. Computerprogramme erlauben nicht nur zu verstehen, wie tief der Wirkstoff eindringt, sondern auch, welche Veränderungen in der Zellstruktur er bewirken kann. Dabei wird besonders darauf geachtet, welche Folgen das Eindringen des Produkts in die Haut hat, Blut, Urin und andere biologische Flüssigkeiten werden untersucht. Manche Stoffe können in so geringen Konzentrationen im Körper vorhanden sein, dass sie nur mit sehr empfindlichen Geräten nachgewiesen werden können.

Angesichts der Funktionen der Haut dringen Produkte (insbesondere spezifische Komponenten, aus denen ihre Zusammensetzung besteht) unter geeigneten Bedingungen durch Absorption und Absorption ein. Aber nicht immer bestimmt die Penetration des Produkts seine Wirksamkeit. In einigen Fällen kann es unerwünscht oder sogar schädlich sein.

Fortschritte in der kosmetischen Chemie haben ein besseres Verständnis ermöglicht