Пълен кадър матрица. Full Frame (FX) камери и Crop (DX) камери

Все повече и повече любители фотографи сега насочват вниманието си към камери с пълнокадрови сензори, които трябва да осигурят по-добра детайлност на изображението, плавни преходи в зоната на средните тонове и по-голямо усещане за „дълбочина“. Въпреки това, голямо разнообразие от митове и дезинформация са свързани с матрици с пълен кадър. Какви са основните характеристики и предимства на камерите със сензор за пълен кадър и струва ли си да смените обикновената камера със сензор за изрязване на скъп модел с пълен кадър? Ще говорим за това в тази статия.

Сензор за пълен кадър

Но първо, нека дефинираме какво е "пълен кадър". Говорим за физическия размер на фоточувствителната матрица, използвана в цифров фотоапарат. Тя, както знаете, е отговорна за качеството на изображението. Пълнокадрови камери са тези, които имат същия размер на сензора като 35 мм филмова камера с размер 36 x 24 мм.

В началото на развитието на цифровата фотография почти всички устройства имаха светлочувствителен сензор с по-малък формат поради появата на технологиите и твърде високата цена за производство на сензори с пълен кадър. С течение на времето обаче сензорите с пълен кадър станаха по-евтини за производство, което позволява на водещите производители да предлагат пълнокадрови камери на потребителите.

Въпреки че цената за тях днес не може да се нарече ниска, въпреки това такива пълнокадрови камери станаха много по-достъпни. Примери за пълнокадрови фотоапарати са Sony SLT A99 или Nikon D700.

Матриците с кроп фактор, тоест с намалени физически размери, обикновено се наричат ​​APS-C сензори. Nikon обаче използва свои собствени обозначения: „FX“ за модели с пълен кадър и „DX“ за фотоапарати с изрязани матрици. Обикновено сензорът за изрязване е 1,5 до 1,6 пъти по-малък от сензора за пълен кадър. Днес обаче камерите се произвеждат с матрици с различни физически размери.

Естествено, по-голямата част от камерите с пресечени матрици са в масова продажба, те са по-евтини и по-удобни за начинаещи. Ако заснемете изображение с нормален пълнокадърен обектив и го насложите върху изрязан сензор, тогава изображението по краищата ще бъде изрязано с около тридесет процента, тоест ще бъде един и половина пъти по-малко. Числото 1,5 се нарича кроп фактор. Всеки производител на фотографска техника има своя собствена, но средно тя варира точно в рамките на 1,5 - 1,6.

Както знаем, още в ерата на филмовата фотография беше общоприето, че колкото по-голям е негативът, толкова по-добро и детайлно ще бъде изображението. Сензорът с пълен кадър е средно един и половина пъти по-широк от APS-C сензор и, разбира се, това не може да не повлияе на качеството на изображението. Какви са предимствата на пълната рамка?

Характеристики и предимства на Full Frame сензори

На първо място, характеристика на камерите с пълнокадрови сензори е мащабът на визьора, който е забележимо по-голям от този на конвенционалните камери с изрязан сензор. Това от своя страна осигурява отлични възможностиза удобен изборнастройки за снимане и ъгъл. Но най-важното предимство на матриците с пълен кадър е, разбира се, възможността за получаване на по-ясни и по-добри изображения на високи стойности ISO, с много по-малко цифров шум.

Големият сензор с пълен кадър ви позволява да „пъхнете“ в него по-голям брой фотоклетки и дори по-голям, което има положителен ефект върху възприемането на светлинния поток. Следователно, за същия брой мегапиксели, камера с пълен кадър винаги ще осигури по-добри резултати при високи стойности на ISO от конвенционалната камера със сензор за изрязване. Имате възможност да увеличите сериозно ISO стойността при снимане, като същевременно не е нужно да се притеснявате, че шумът в изображението ще стане видим.

Разликата между сензор за пълен кадър и сензор за изрязване също се проявява в ефекта от увеличаване на фокусното разстояние. Изрязаният сензор улавя по-малка площ от изображението, така че крайната снимка изглежда сякаш използвате обектив с по-голямо фокусно разстояние. Тоест при култура еквивалентното фокусно разстояние се увеличава пропорционално на кроп фактора.

Например, ако използвате 50 мм обектив на камера със сензор APS-C, вашите снимки ще изглеждат така, сякаш са направени със 75 мм обектив (коефициент на изрязване = 1,5). Тоест, в случай на APS-C камери, увеличаването на еквивалентното фокусно разстояние може да работи във ваша полза. Тук не може да се говори за недвусмисленото предимство на пълнокадрова камера, защото всичко зависи единствено от това какво ще снимате. Някой се нуждае от пълнокадрова камера, за да снима широка перспектива, а някой иска да постигне по-близко приближаване на сниманите обекти и затова е по-целесъобразно да използва камера с изрязана матрица.

Снимането с пълнокадрова камера добавя силно усещане за дълбочина на изображенията. Този ефект се постига благодарение на малката дълбочина на рязкост. Като общо правило, на камера с пълен кадър, трябва да затворите блендата с около 1/3 стоп, за да получите същата дълбочина на полето, както при камера, която има сензор за изрязване. IN оптимални условиякамерите с пълен кадър също са в състояние да предоставят изображения с по-добри детайли и по-голям динамичен обхват поради увеличения брой светлинни сензори.

Всички тези предимства на пълноформатните камери обаче се компенсират от използването на стари или евтини обективи с тях. Ако решите да надстроите до камера с пълен кадър, бъдете готови да инвестирате сериозно в нови обективи, които са съвместими с пълен кадър. Трябва да обърнете внимание на оптиката, която може да предаде всички предимства на голям сензор. Използването на евтини и нискокачествени обективи отрича всяко подобрение в качеството на изображението, което сензорът за пълен кадър може да донесе със себе си.

Всеки производител на фотографска техника в момента произвежда оптика отделно за пълнокадрови фотоапарати и фотоапарати с пресечени матрици. Например обективите EF-S и EF могат да се монтират на любителски фотоапарати на Canon, чийто избор е много разнообразен. За моделите с пълен кадър е осигурен ограничен набор от EF оптика. Тоест за пълен кадър наличният оптичен парк е по-малък.

Но някои от тези лещи имат характеристики, които са почти недостъпни за културата. Съответно, специализирана и висококачествена оптика за пълнокадрови камери може наистина да подчертае всички аспекти на производителността на големите сензори с висока разделителна способност.

Недостатъци на камерите с пълна рамка

Както вече беше отбелязано, ефектът от промяна на фокусното разстояние върху матриците за изрязване може да бъде сериозно предимство за фотографа и решаващ критерий при избора на фотографско оборудване. Всичко, което трябва да направите, е да вземете 300 mm f/2.8 обектив и да го монтирате на камера със сензор за изрязване и всъщност получавате 450 mm f/2.8 обектив.

Тоест, кроп факторът ви позволява да постигнете увеличен обхват на обектива със значителни спестявания. Ето защо, конвенционалните камери със сензори за реколта могат да бъдат много полезни, например при снимане на животни в естествената им среда, заснемане на спортни събития или при заснемане на репортажна фотография.

Но основната пречка все още е цената на пълноформатните камери. Моделите със сензори с пълен кадър все още са много по-скъпи от конвенционалните и следователно неизменно възниква въпросът за целесъобразността от закупуването им. Пълнокадрови камери обикновено са водещите продукти на всеки водещ производител на камери. Придобиването на такова оборудване винаги удря по джоба. Освен това, когато купувате камера с пълен кадър, най-вероятно ще трябва да закупите допълнителни обективи, тъй като не всички оптики от кроп камери са съвместими с пълнокадрови камери и обратно.

Поради високата цена, закупуването на пълнокадрова камера за любителска фотография едва ли ще е подходящо. За професионалните фотографи предимствата на пълен кадър спрямо цената на фотоапарат са много по-оправдани. Освен това опитните фотографи знаят по-добре как правилно да използват функциите на сензора за пълен кадър. Любителите фотографи ще трябва да подобрят техниката си на снимане при преминаване към пълен кадър.

Така че, "пълен кадър" поради увеличаването на размера на приемащата клетка намалява нивото на шума при висока ISO чувствителност, разширява динамичния диапазон и увеличава детайлността на изображението. Освен това обективът на камера с пълен кадър дава по-широко зрително поле, което може да се изисква при много ситуации на снимане. Но ако решите да смените камерата си с камера с пълнокадърен сензор, трябва ясно да разберете за какви цели ще имате нужда от нея. Преди да закупите "пълен кадър"

Трябва също така да се уверите, че имате съвместими обективи, за да можете да се възползвате напълно от новата си камера. Начинаещите фотографи често правят огромна грешка, като инвестират целия си бюджет в закупуването на по-съвършен и усъвършенстван фотоапарат, като напълно забравят, че не камерата снима, а обективът.

Когато тепърва започвах да разбирам основите на фотографията, постоянно се сблъсквах със следните неразбираеми термини: CROP, CROP, CROP factor. В същото време научих друга концепция - пълен кадър и във всякакъв контекст беше направен контраст между тях, което просто ме вкара в ступор, абсолютен начинаещ, и тогава реших все пак да разбера какви са тези интересни термините означават и какви са разликите между тях? Всъщност реших да пиша за това в тази публикация.

Кроп фактор - какво е това в камерите?

Какво означава тази странна дума - КРОП? Логиката подсказва, че за концепцията на този термин трябва да се обърнете към английски език. И наистина, в превод от английски, "crop" означава "нарязване". Добре, вече има нещо. След това се обръщаме към техническите характеристики на самите фотоапарати: едната, така наречената CROPPED (вземете Nikon d3100 например), а другата пълна рамка (например Nikon d800).

Преглеждайки описанието, намираме едноименния артикул - CROP фактор в характеристиките на матрицата. Нека сравним данните на Nikon d3100 и Nikon d800.

В характеристиките можем да видим следните стойности:

За професионален SLR фотоапарат Nikon d800 стойностите са малко по-различни:

Както се вижда от спецификациитези две огледално-рефлексни фотоапарати, всичко е свързано с матрицата, а именно нейния размер - Nikon d800 има размер на матрицата, който е почти 1,5 пъти по-голям от този на Nikon d3100. По този начин идентифицирахме основната разлика между CROP и full frame - това е пресечена матрица.

Откъде дойде тази концепция - CROP фактор, какво означават числата 1, 1.5 в този ред и какви са предимствата на пълен кадър пред CROP фактор 1.5? Нека го разберем.

Историята на произхода на концепцията за "CROP фактор"

Като цяло концепцията за "пълен кадър" има своите корени в миналото: в дните на филмовите камери стандартен размеррамката от 35 мм филм имаше стойности 24х36 мм. С настъпването на епохата цифрови фотоапаратифилмът беше заменен от фоточувствителен елемент (силиконова пластина), състоящ се от голям брой чувствителни елементи (фотодиоди) и подобен по принцип на конвенционалния слънчева батерия- така наречената CCD-матрица. Сега матрицата на цифров SLR фотоапарат с размери 24x36 се счита за пълен или пълен кадър (пълен размер). Производството и монтажа на матрици с такива размери е не само доста скъпо, но и трудоемко, поради което камерите от това ниво често са няколко пъти по-скъпи от изрязаните.

По принцип вероятно не е възможно да се „напъхне“ матрица в пълен размер в обикновена цифрова сапунерка или мобилен телефон, добре, или компактен бюджетен DSLR и затова производителите опростиха / намалиха цената / намалиха размера както на матрицата, така и в резултат на самото фотографско оборудване и трябваше да посочат колко са размерите на такива матрици се отклоняват от референтните размери на 24x36 и беше въведено понятието CROP фактор. CROP факторът на матрицата с пълен размер беше приет като 1, а размерът на всички останали „отсечени“ матрици започваше с тази цифра, като се сравняваше със „стандартния“ - 24x36.

Как да изчислим CROP фактора на матрица?

Познавайки CROP фактора на матрицата, не е трудно да се изчислят нейните реални физически размери. Например, ако в характеристиките на камерата в реда "CROP factor" е посочена стойността 1,5, това означава, че тя има физическите размери на матрицата 1,5 пъти по-малки от стандартните - просто разделете размерите на целия кадър 24x36 на 1,5 и получаваме 16x24 (+ /-едно). Обратното също е вярно. Когато производителите присвояват стойност на CROP фактор на определена матрица, те също го сравняват с "референтен" и го правят много просто - като разделят ширината и височината на пълната рамка на същите размери на желаната матрица: просто разделете първо 24/16, а след това 36/24 и получаваме числото 1,5 - тоест се оказва, че всеки размер е намалял с един и половина пъти, което означава, че CROP факторът на такава матрица ще бъде 1,5.

Също така, за да се определи CROP факторът, има друга проста формула:

K f = 35 мм диагонал / диагонал на матрицата = 43,3 / 28,8 = 1,5

Диагоналът на стандартна рамка от 35 мм е приблизително 43,3 мм. Изчисляваме диагонала на матрицата 16x24, използвайки питагоровата теорема:

16 2 + 24 2 = D 2

832 = D2

Сега просто извлечете Корен квадратенот 832 получаваме 28,8 и използвайки формулата по-горе изчисляваме фактора CROP.

По този начин получаваме CROP фактор на матрица с размери 16x24 - 1,5.

Каква е разликата между кадър, направен на CROPS, и кадър, направен на фотоапарат с пълноразмерна матрица?

Всъщност всичко е много по-просто: със същото фокусно разстояние на обектива на пълнокадрова камера ще има повече място в кадъра, отколкото на камера с кроп фактор 1,5.

За да покажа ясно това, ще дам пример, който показва как самата камера вижда реалността и как матрицата намалява размера на кадъра.

Как обективът вижда реалността и как се изрязва кадърът на матрицата CROP и пълен кадър

Както може да се разбере от примера по-горе, кръгът е областта, образувана от лещата. Матрицата е направена под формата на правоъгълник и следователно изрязва изображението в съответствие с неговата геометрична форма. Виждаме същото правоъгълно изображение през окото на визьора. Сензорът в пълен размер заема почти цялото зрително поле на обектива, с изключение на заоблените зони (частта от изображението, подчертана с черна рамка в примера), в резултат на което може да се появи потъмняване (винетиране) при ръбовете, тъй като чувствителността на сензора към ъглите на рамката намалява и има малко по-малко светлина. Скъсеният сензор заема по-малка площ (зелена зона), така че практически не може да улови повече пространство, въпреки че размерите на обектива го позволяват.

Производителите посочват фокусното разстояние на обектива въз основа на тези, получени при използването му на фотоапарат с кроп фактор 1 (пълен кадър), така че фокусното разстояние от 50 mm върху пълен кадърще се равнява на 75 мм при изрязана камера. За да изчислим действителното или еквивалентното фокусно разстояние на камера с изрязан сензор, просто трябва да умножим стойността му по CROP фактора. Например, Nikon d3100 със зададено фокусно разстояние на обектива от 100 mm ще даде еквивалентно фокусно разстояние от 150 mm (100 * 1,5 = 150).

Важно е да се разбере, че изрязан сензор не увеличава фокусното разстояние в истинския смисъл на думата, а просто използва по-малка площ (по-малък зрителен ъгъл) и в резултат се създава илюзията за увеличаване на фокусното разстояние. Всъщност се оказва изрязано с 1,5 пъти и увеличено до нормални физически размери, съответстващи на определен брой мегапиксели на камерата, изображение от пълен кадър, но това по никакъв начин не се отразява на качеството му, както при изрязване в редактор на снимки.

По този начин кроп сензорът прави широкоъгълните обективи не толкова широкоъгълни, но при използване на телеобектив на CRO има леко предимство - където разстоянието от 200 мм е достатъчно за камера с изрязана матрица, при пълен кадър ще трябва да настроите фокусното разстояние на 300 мм и т.н.

Какви са другите разлики между CROP и full frame?

По-малко шум при високи ISO . Известно е, че матриците на пълноформатните камери са много по-малко шумни при високи стойности на ISO. Голямата площ на фоточувствителния елемент в камера с пълен кадър, която надвишава площта на непълна матрица с CROP фактор 1,5 с 2,25 пъти (24 * 36 = 864; 16 * 24 \u003d 384; 864/384 \u003d 2.25), позволява на производителите да инсталират по-големи фотоклетки. Големите фотоклетки са в състояние да възприемат много по-голямо количество светлина, което от своя страна води до намаляване на шума при високи ISO със същия брой пъти. Например, при ISO 1600 на CROP сензорът ще издава същия шум като при 3200 на камера с пълен кадър, или при ISO 800 сензорът в пълен размер ще бъде толкова шумен, колкото при ISO 400 на CROP, т.е. шумът ще бъде почти незабележим.

По-голям визьор. Освен всичко друго, при пълнокадрови камери, поради увеличаването на матрицата, е увеличен и размерът на самия визьор. Това, разбира се, е много по-удобно, от такъв визьор окото е много по-малко напрегнато и уморено. Освен това прави ръчното фокусиране по-лесно и автоматичното фокусиране по-лесно.

Тегло и размери. По правило камерите с пълен кадър са по-големи и по-тежки от изрязаните. Това се обяснява не с увеличаване на размера на самата матрица, а по-скоро с конструктивни характеристики. Например, нека сравним теглото на Nikon d3100 и Nikon d800 - теглото на първия е 505 g, включително батерията, а теглото на втория е 1000 g, така че разликата беше почти 2 пъти. Освен увеличеното тегло на камерата, получаваме и по-тежки обективи за пълен кадър.

Какво да изберете: CROP или пълен кадър?

И така, да обобщим: основното предимство на пълния кадър, от моя гледна точка, е възможността да снимате при високо ISO без появата на забележим шум. Второ важен моменте, че пълен кадър, грубо казано, може да побере повече място в картината, отколкото CROP. Изплащането за това е увеличеното му тегло и размери, както и често за облачно висока цена. На изрязаната камера липсват тези предимства, но да кажем, че снимам при високи ISO доста рядко и в повечето случаи все още имам достатъчно място на рамката CROPS, особено след като често снимам и това несъмнено дава своите предимства на CROPS, така че за Самият аз реших да създам колекция от висококачествена оптика за момента и едва тогава, може би, да премина към пълен кадър. Ако например закупите първия си DSLR и все още не знаете какво искате от него изобщо, не преследвайте пълния кадър, популяризиран и наложен от производителя, а купете CROP за начало и похарчете останалата част от парите за висококачествени обективи и изучаване на основите на фотографията - това ще бъде най-разумното решение - и едва тогава решете сами дали имате нужда от пълен кадър?

С това, може би, ще завърша статията, надявам се, че ще ви бъде полезна и ще изясня въпроса какво е Crop фактор, както и как пълният кадър се различава от Crop камерата.

Ако статията ви е харесала или ви е помогнала, в знак на благодарност можете да щракнете върху бутоните социални мрежипо-долу, ако след като прочетете, все още имате въпроси или статията не ви е харесала и искате да критикувате и да внесете още по-голяма яснота по този въпрос, моля, пишете в коментарите, те се приемат с голямо желание и благодарност! Успех и успех в ученето на фотография!

Също така, не забравяйте, че всяка статия в блога има автор и ако я копирате, моля, посочете активна, отворена за индексиране връзка към източника или поне към главната страница на сайта уебсайтуважавайте работата на другите.

Този въпрос тревожи значителен брой любители фотографи, които търсят своя "следващ" фотоапарат вместо евтин любителски модел, върху който са разбрали основите на фотографията и от който са израснали. В същото време наистина искам, освен ръста на мегапиксели, новото устройство да има някои принципно нови функции, които ще ви позволят да се издигнете до следващото ниво в творчеството. И тук пълноформатният Canon EOS 5D, камера, която някога беше позиционирана като полупрофесионална, сега се продава втора ръка понякога за смешни пари, попада в полезрението на мнозина.

Какво представлява Canon EOS 5D (не Mark)?

Това устройство е произведено между 2005 и 2008 г. и е първият сравнително достъпен пълнокадърен DSLR. На фона на изрязани камери от неговото времетой се различаваше благоприятно в качеството на изображението - разделителна способност 13 мегапиксела (срещу 6-10 за тогавашните "култури"), около 2 пъти по-високо работно ISO и като цяло картината от него беше субективно по-жива, обемна и красива. Когато беше пуснат първият никел, той беше закупен от много филмови фотографи. „Первопятак” все още има много фенове – основно поради факта, че това е пълен кадър за смешни пари. За съжаление всяка година броят на копията в добро състояние намалява и скоро ще бъде голям успех да намерите Canon EOS 5D в добро състояние, но това няма да е причина да изпратите стареца на кошчето на историята, той по-скоро ще отидат в категорията "ретро".

Основните характеристики на Canon EOS 5D са следните: CMOS сензор с пълен кадър с разделителна способност 13 мегапиксела, 9 сензора за фазово фокусиране, от които 1 е с кръстообразна форма, разположен в центъра. SLR визьор с покритие около 96% от кадъра, непрекъснато снимане при 3 кадъра в секунда и ... това е! Без видеозапис, без изглед на живо, без вградена светкавица, без програми за сцени, връзка с компютър чрез USB 1.0.

В RAW резултатът е много по-добър, но за неговото „разработване“ трябва да използвате усъвършенстван софтуер като Adobe Photoshop Lightroom (дори древната версия 3 „познава“ Canon EOS 5D). Обикновеният RAW конвертор Digital Photo Professional ще осигури резултат, подобен на Jpeg в камерата.

Canon EOS 5D има и доста настройки в „персонализирани функции“, в които начинаещ не бива да се качва – тип синхронизация на светкавицата, тип екран за фокусиране, заключване на огледалото и т.н. За съжаление, 5D няма микронастройка на автофокус (той беше въведен с Mark II), така че не забравяйте да го тествате за преден/заден фокус, когато купувате нов обектив.

Като цяло Canon EOS 5D е архаична, дъбова, мудна, проста и надеждна пълнокадрова камера, създадена за ръчно RAW снимане. За да ги застреляте, трябва да знаете какво правите и как да го направите, а в случай на неуспех не обвинявайте "някакъв Карлсън" :)

Какво наистина е хубавото на Canon EOS 5D?

Добра острота на снимката

Със скромен 13-мегапикселов сензор за пълен кадър, Canon EOS 5D е много толерантен към разделителната способност на обектива. Дори с бюджетни увеличения като Canon EF 28-135mm f/3.5-5.6 IS USM, можете да получите много прилична картина. Това, съдейки по отзивите на собствениците на този обектив и този труп. Лично аз използвам обектив Canon EF 24-105mm 1:4 L IS USM и го намирам за много остър в целия диапазон от фокусни разстояния и при всяка бленда, докато при 5D Mark III той е забележимо сапунен. Ако окачите фиксиране на камерата, дори и евтина, остротата ще бъде просто звънтяща. Ето пример за снимка, направена с евтин Canon EF 40mm 1: 2.8 STM fix (отваря се в Yandex.Photos):

Работно ISO в RAW

Написаното по-долу е от значение само за RAW формат. Обхватът на ISO по подразбиране е 100-1600, но може да бъде разширен от 50 до 3200 чрез персонализирани функции. Много хора са ентусиазирани от ISO50, но, честно казано, не забелязах голяма разлика в качеството на изображението с ISO100. До ISO400 картината изглежда гладка, шумът се вижда само под микроскоп, а след това не са досадни и се премахват в Lightroom без видимо намаляване на детайлите. При ISO800 вече има лека "грапавост" на картината, но това не пречи и се възприема като леко филмово зърно. Lightroom ви позволява забележимо да намалите шума при ISO800, но най-вероятно няма да е възможно да се отървете от него напълно. ISO1600 също може да се нарече доста работещ, ако снимате в RAW. Ето пример за снимка, направена при ISO1600 в RAW при осветление в стаята.

тестова снимка

Намаляване на шума в Lightroom. Оригинал При ISO3200 шумът вече е ясно видим и никакво потискане няма да се отърве от него.

Canon EOS 5D шум при ISO3200 без намаляване на шума

Намаляване на шума в Lightroom Както можете да видите, остротата не е същата.

Възпроизвеждане на цветове и динамичен диапазон

Който каквото и да каже, но с нормална оптика, цветното възпроизвеждане на Canon EOS 5D е отлично. С тях снимам пейзажи, портрети и репортажи. Когато работя с естествена светлина, никога не съм виждал "пластмасови цветове", "моркови жълти тонове на кожата", прекомерно синьо, жълто, червено, зелено и т.н. С правилна експозиция и баланс бели снимкиса истински и красиви в същото време. Максимумът, който остава да се направи по време на обработката, е да се коригират нивата, контраста, наситеността.

Интересно е да се изработи леко преекспониране. Вместо незабавно да преобразува цветовете в белота, както прави любителските технологии, матрицата изглежда „съпротивлява“ известно време, преди да се откаже. Ето примерна снимка - предният план е на сянка, фонът е осветен от яркото слънце.

Добре е, че допълнителното осветление на PP няма да навреди тук, но просто го нямаше, цялата надежда беше върху динамичния диапазон и по принцип беше оправдана. От това можем да заключим, че динамичният диапазон на Canon EOS 5D не е лош. Настройките на кривата на камерата малко развалят впечатлението – сенките при настройките „по подразбиране“ се оказват твърде тъмни, но се разтягат доста добре в Lightroom, особено при снимане на ниски ISO.

Когато снимате пейзажи, Canon EOS 5D също се показва с по-добра страна. Остротата е отлична, цветовете са красиви.

При затруднено контрастно осветление можете да използвате брекетинг на експозицията на стъпки от +-1EV и след това да намалите снимките до „умерен HDR“ във Photoshop или Photomatix. В същото време те ще се окажат с красиви и сочни цветяи плавни полутонове, например, такива.

Пълен кадър портретна фотография

За да поддържате пропорции и мащаби с увеличаване на размера на рамката, трябва пропорционално да увеличите фокусното разстояние - мисля, че това е известно на всички повече или по-малко напреднали любители фотографи. Увеличаването на фокусното разстояние води до намаляване на дълбочината на рязкост, тоест ако сме снимали портрети на обектив 50 mm / 1,8 върху изрязване, тогава в пълен кадър ще ни трябва обектив 85 mm / 1,8 за същото снимане (например, много хора предпочитат други фокусни разстояния за портрет). С увеличаването на фокусното разстояние дълбочината на рязкост е намаляла и размазването на фона се е увеличило. Но също така става по-интересно да се стреля с "петдесет копейки". Ясно е, че за пълна картина си струва да донесете снимки от някои "топ" очила като 50 / 1.2L, но аз не съм портретист и единственото, което имах под ръка по време на писането на това ревю беше съветския обектив Хелиос 44М (58mm / 2) и го адаптирах към "никела" като средно голям портрет. Оказа се, че дори при него портретите в домашна обстановка изглеждат много интересни, „не сапунени“.

Просто неподправен портрет на жена ми без никаква постановка и допълнително осветление Винаги съм твърдял и ще продължавам да твърдя, че фонът, размазан от художествено необичайно боке, играе не по-малко важна роля в композицията от предния план. При изрязаните устройства всички прелести на "боке" обективите остават извън рамката. Въпреки че всеки автор има собствено мнение по този въпрос, някой, напротив, го смята за добродетел.

Предимства на пейзажната фотография в пълен кадър

За мен, като пейзажист, пълният кадър отвори нови хоризонти в творчеството, благодарение на пълното използване на широкоъгълната оптика. Обективът Samyang 14mm на пълен кадър е просто бомба! :)

Въпреки това, сега са пуснати много ултра-широкоъгълни оптики с фокусно разстояние от 8 до 16 mm за изрязани устройства, така че проблемът с липсата на широк ъгъл върху реколтата се решава лесно чрез закупуване на същия Samyang, но не с 14, а с 10 милиметра.

Недостатъци на Canon EOS 5D

Защита от прах/влага

Тя просто не съществува! Дори и да не смените обектива, камерата изсмуква прах, не е ясно къде в резултат на това на снимките се появяват характерни петна от прахови частици върху матрицата. Преди се занимавах с почистването на матрицата, дори си купих специален уред (комплект "мопове" за матрицата), но сега се ограничавам до издухване на основния прах от матрицата с вентилатор като се натрупа. Просто сега започнах да използвам тази камера по-рядко (за ежедневно снимане имам безогледална камера Olympus), а Canon EOS 5D е камера „за душата“.

автофокус

Друг слабостпървата "стотинка" (да, съдейки по рецензиите, втората също). Има само един кръстообразен сензор, разположен в центъра на рамката. Просто е нереалистично да се фокусирате върху екстремните сензори с липса на осветление, така че трябва да прибягвате до метода "дядо" - фокусиране върху централния сензор, прекадриране, снимане.

Бавна серия стрелба

При снимане на единични кадри това по никакъв начин не пречи, но ако ще снимаме нещо в движение с окабеляване или снимане на някакво бързо движещо се събитие, 3 кадъра в секунда са нищо. Като Canon EOS 1100D. Когато си купих безогледален фотоапарат, бях изумен, че този "фитил" има непрекъсната скорост на снимане от цели 8 кадъра в секунда :)

JPEG в камерата

Не го използвайте, освен ако не искате да бъдете напълно разочаровани от тази камера. Има шум на снимките, груби полутонове, които не се разтягат добре във Photoshop - здравейте от 2005 г.! :)

автоматичен режим

Би било по-добре да го няма (както и формат Jpeg). Ясно е, че е направен "за шоу", но всеки съвременен любителски DSLR снима в автоматичен режим по-добре от Canon EOS 5D.

бял баланс

Предварителните настройки за баланс на бялото бяха програмирани като на друга планета. Ако снимате в облачно време и изберете WB "облачно", всичко става жълто. Снимаме в стая с лампи с нажежаема жичка, настройваме "лампа с нажежаема жичка" BB, всичко ще стане жълто отново. Слагаме "автоматичен BB" и, по дяволите, пак пожълтява. Разбира се, WB може да бъде фино настроен - да се настрои на сива карта, да се зададе температурата на цвета, да се регулира оттенъкът и накрая да се снима с брекетинг на баланса на бялото... Но ще направите ли това? Просто включвам "auto WB" и снимам в RAW и след това редактирам WB в Lightroom, използвайки моите собствени предварително зададени настройки - "indoor 5D", "outdoor 5D" и т.н. Отнема допълнително време за обработка, но не виждам друг начин.

заключения

5 причини, поради които трябва да купите Canon EOS 5D

• Този апарат учи да прави снимки. Той няма да мисли вместо вас, предоставяйки ви ръчен режим. Режимите P, TV, AV са полумерки, в които ще трябва да се справите с доста глупава автоматична машина.
• Този апарат научете как да редактирате снимки. След като се опитате да снимате в Jpeg, бързо ще разберете, че това е лоша идея и ще започнете да овладявате RAW, а след това HDR не е далеч.
• Това устройство не го интересува какъв обектив имате (основното е да имате EF, а не EF-S). Дори и с "тенекия" ще даде прилична картина.
• Това устройство е инструмент за създаване на шедьоври, потенциалът за това е голям. Броят на съпътстващите "хемороиди" не се брои :)

5 причини, поради които не трябва да купувате Canon EOS 5D

• Най-новият екземпляр в момента (2017 г.) вече е на 9 години. Тези устройства се използват активно от сватбени фотографи, преследващи опашка и грива. Някой сега купува 5D "за клане", защото е евтин и пълен кадър и след това го продава на същата цена или повече. Трудно е да се намери копие без мъртви пиксели на матрицата и затвор, който не изживява живота си. Новият затвор плюс трудът за смяната му прави общата цена на корпуса на Canon EOS 5D сравнима с по-скоро използван 5D Mark II.
• Устройството е бавно. Автофокусът има тенденция да живее свой собствен живот, докато не го „пирнете с носа си“ в една от 9-те фокусни точки. Бавна серия стрелба. Като цяло това е устройство за лежерно инсценирано снимане, но не и за репортаж.
• Тъпа автоматизация - BB пожълтява, автоматичното измерване редовно прави грешки, по-добре е изобщо да не се използва JPEG в камерата.
• Прахосмукачка! Прахът е гадно винаги и навсякъде, дори ако просто лежи в торба в продължение на седмици. Как го прави - идея си нямам.
• Морално остаряло. На фона модерни модели DSLR и безогледалните фотоапарати изглеждат като динозавър по отношение на функционалността. Особено липсва LiveView (помнете, когато снимате със статив или макро).

Приложение - Canon EOS 5D снимки в пълен размер

Снимките са направени при различни условия на осветление и са преобразувани от RAW в jpeg програма Adobe Photoshop Lightroom версия 3. Опитах се да избера кадри с голям динамичен диапазон, за да мога да оценя как камерата едновременно обработва ярки обекти, светли и средни тонове, умерени и дълбоки сенки. светъл слънчев ден

Доста тъмна стая, снимаща се срещу светлинатаОбектив Canon 24-105/4L, ISO1600

Нощен заснемане от ръкаОбектив Canon 24-105/4L, ISO3200

Нощно снимане със стативОбектив Samyang 14mm/2.8, ISO100

Искам ли да го променя с нещо?

Да и не. Да - защото катастрофално липсва скорост, когато репортажна стрелба. Не - защото във всичко останало "първата пета" ме устройва напълно, свикнал съм и не виждам причина да излагам почти 100 хиляди за 6D труп или 200 хиляди за Mark 3. Напоследък идеята е въртя се, за да си купите репортерска камера тип Canon като двойка EOS 7D Mark II - за онези случаи, когато имате нужда от скорост на стрелба "картечна". Но това е просто мислене на глас...

В тази статия ще обсъдим няколко мита и предимствата и недостатъците на сензора с пълна рамка и ще обясним как може да повлияе различни видовеснимки. Ще разгледаме и начини за фина настройка на техниката на снимане, така че да можете да извлечете максимума от пълнокадровата си камера.

За илюстративни примери тук са използвани пълнокадрови Nikon D600 и Nikon с APS-C сензор. Няма да навлизаме в уникалните спецификации на всеки производител на фотоапарати, тъй като това може да изглежда объркващо и да ви отвлече от дискусията по нашата тема. Но принципите, обсъдени по-долу, ще важат еднакво за пълнокадрови DSLR-и от Canon, Sony, Leica или всяка друга марка.

Какво е пълен кадър?

„Пълен кадър“ е термин, използван за описание на камери, които имат същия размер на сензора като 35 мм филмова камера с размер 36 мм x 24 мм. Но повечето DSLR използват сензор, който е около 24 мм x 16 мм.

Това е близко до съотношението на страните APS-C, поради което често се наричат ​​камери с формат APS-C. Nikon произвежда камери и в двата размера, но използва собствени обозначения. Моделите му с пълен кадър са обозначени като "FX", а камерите му APS-C са обозначени като "DX".

Първоначално почти всички DSLR използваха по-малкия формат APS-C. Сензорната технология беше в начален стадий и големите сензори бяха твърде скъпи за производство.

Пълноформатните фотоапарати станаха по-евтини през последните няколко години и докато Nikon D3, D3s и D3x се предлагат на потребителите на цената на професионалните DSLR, Nikon D800 и D600, пуснати през 2012 г., струват много по-малко. Цената за тях все още не е ниска, но са по-достъпни.

Сензор за пълен кадър на Nikon

Колкото по-голям, толкова по-добре

В дните на филмовата фотография се смяташе, че колкото по-голям е негативът, толкова по-добро е качеството на изображението. Същото важи и за цифровите сензори. Пълнокадровият сензор Nikon FX е един и половина пъти по-широк от сензора във формат DX. Това се отразява на качеството на снимките.

Като цяло снимките, направени с пълнокадрова камера, са по-резки, с повече детайли, по-гладки средни тонове, по-широк диапазон на тоновете и по-голямо усещане за „дълбочина“.

Ето защо все повече и повече ентусиасти и ентусиасти на фотографията ще мислят за преминаване от фотоапарат с DX формат на Nikon (или друга марка) към модел с пълен кадър.

Въпреки подобреното качество, което е лесно да се демонстрира, има и недостатъци. SLR на Nikon DX-формат не само са по-евтини, но и в много отношения са по-лесни за използване и по-практични.

Съвместимост на обектива със сензор за пълен кадър

Друг въпрос, който изскача при преминаване към пълен кадър, е с обективите. Можете да имате едно тяло на камерата днес и друго утре, което не може да се каже за обектив, който може да се счита за дългосрочна инвестиция. Преди години можеше да си купите Nikon D50 и той можеше да е остарял, но обективът, който получихте тогава, не е загубил своята актуалност.

Успоредно с пускането на цифрови SLR фотоапарати с формат DX, Nikon стартира и производството на редица обективи с формат DX за тях. Така че, ако решите да използвате FX с пълен кадър, тогава определено ще трябва да инвестирате много в нови обективи.

Можете да използвате обективи с формат DX на FX камера, но само в режим на изрязване. Камерата ограничава използваната площ на сензора до кутия с размер DX в средата, така че няма да се възползвате от пълната разделителна способност на сензора.

Например, в режим на изрязване, 36-мегапикселов D800 ще произвежда 15,3-мегапикселови изображения. В този случай 16-мегапикселовият D600 ще намали резолюцията до 6,8 MP. Следователно DX обективите не са особено обещаващи.

Разбира се, може вече да имате някои FX обективи, като телеобектива на Nikon 70-300 mm f/4.5-5.6, който е популярен сред собствениците на SLR във формат DX, когато всъщност е обектив с формат FX.

Ако мислите да преминете към FX камера в бъдеще, започнете да инвестирате в обективи с формат FX сега, защото те ще работят на всеки рефлексна камера Nikon DX формат. Изображението по-долу ясно илюстрира какво се случва, когато комбинирате сензор и обектив от различни формати.

културен фактор

Другата голяма разлика между форматите DX и FX е това, което те имат предвид под ъгъл на обектива. DX сензорът улавя по-малка площ от изображението, така че изглежда, че използвате обектив с по-голямо фокусно разстояние.

Ако монтирате 50 мм обектив на DX камера, вашите снимки ще изглеждат така, сякаш са направени със 75 мм обектив. Това е така нареченият "фактор на културата". Фотографите също го наричат ​​"еквивалентно фокусно разстояние", но всъщност е едно и също нещо.

DX факторът на изрязване на сензора на Nikon е 1,5, което означава, че умножавате действителното фокусно разстояние на обектива по 1,5, за да получите еквивалентното фокусно разстояние.

Това може да работи във ваша полза с DX камери. Например, ако имате обектив Nikon 300 mm f/2.8, монтиран на D7000, той на практика става 450 mm f/2.8!

Ако надстроите до камера с пълен кадър като D800 в бъдеще, вашият 300 mm f/2.8 обектив ще продължи да работи добре като обикновения 300 mm.

Има много неща, които трябва да имате предвид, когато избирате между DX и FX формати, включително практически и технически съображения.

Защо дълбочината на полето е различна?

Теоретично обективите трябва да дават една и съща дълбочина на полето както на камерите с формат FX, така и на DX, така че защо FX камерите да произвеждат по-малко нефокусирани фонове?

Обикновено при FX камера трябва да спрете на около 1/3 стоп, за да получите същата дълбочина на полето, както при камера с DX формат.

Защо се случва това? Защото всъщност не използвате един и същ обектив и на двете камери. По-малкият сензор на модела DX означава, че можете да използвате по-късо фокусно разстояние, за да получите същия зрителен ъгъл.

Например, ако използвате 50 мм обектив на FX камера, тогава на DX камера трябва да монтирате 35 мм обектив, за да получите същия ъгъл на видимост - и 35 мм обектив ще ви даде много по-голяма дълбочина на полето поради своята късо фокусно разстояние.

Как да снимам със сензор за пълен кадър

Трябва да подобрите техниката си на снимане, за да се възползвате правилно от сензора за пълен кадър. Ето как да го направите.

Инвестиция в лещи
Ще загубите предимството на широката разделителна способност на сензора, ако използвате стари или евтини обективи. Добър избор би бил новият 24-85 мм VR на Nikon или 24-70 мм f/2.8.

Фокусиране
Фокусната точка е от решаващо значение за използването на допълнителна разделителна способност. Ръчният фокус не винаги е достатъчно точен, автофокусът може да е по-точен.

Настройка на блендата
Нуждаете се от бленда по-малко с един стоп, за да получите същата дълбочина на полето като DX камера. Избягвайте диафрагми, по-малки от f/11, защото дифракцията ще повлияе на остротата.

"Безопасна" скорост на затвора
Вместо 1/30s с 30mm обектив, опитайте да използвате 1/60s или дори 1/125s например.

Използвайте статив
За да осигурите максимална острота на изображението, използвайте статив. Изберете качествен, той не само ще бъде издръжлив, но и ще намали вибрациите от автомобили и хора, минаващи покрай тях.

Подобряване на паметта
8 GB карта с памет може да е достатъчна за вашата 16-мегапикселова камера с формат DX. Но в D800 това е достатъчно само за 103 некомпресирани RAW файла.

Как сензорът за пълен кадър влияе на вашите снимки?

Увеличаването на размера на сензора до пълен кадър се отразява външен видтвоите снимки. Не става въпрос само за мегапиксели.

1. Качество на изображението
Пълнокадрови снимки обикновено имат повече детайли и по-динамичен обхват от изображенията, направени с DSLR с DX формат. С добър обект в правилните условия на снимане предимството на качеството става ясно.

2. Усещане за дълбочина
Малката дълбочина на рязкост, която получавате, когато снимате с пълнокадрова камера, добавя силно усещане за дълбочина на снимката. Това може да ви попречи да постигнете максималната дълбочина на полето, към която се стремите, например при пейзажна фотография.

Въведение

Преди няколко години, с покупката на 5D Mark II, най-накрая престанах да се интересувам от камери със сензори от непълен формат. Новата "петица" с отлична плътност на пикселите, добра ергономия, добър буфер и бърз запис на флаш карти напълно покри нуждите ми и затова изхвърлих всички мисли за съществуването на crop от главата си. Наскоро обаче ми се наложи да си освежа паметта и да ровя в тази посока.
Факт е, че получих доста интересен въпрос за промени в дълбочината на полето, в зависимост от размера на матрицата.Писмото лежеше встрани за сравнително дълго време, т.к. темата за мен беше доста далечна и малко интересна, но след като започнах да отговарям, се заинтересувах и започнах да ровя по-дълбоко. Това ме подтикна към цяла верига от мисли, които реших да доведа до логичния си край в рамките на тази статия, особено след като от общуването с dmitry_novak Знаех със сигурност, че проблемът е много спешен.

Изненадващо, в крайна сметка темата се оказа интересна дори за онези фотографи, които никога през живота си няма да снимат на кроп. По-специално, за себе си открих неща, за които не знаех, дори писах и създавах калкулатор за дълбочина на полето с нови стандарти за кръг от объркване.

На пръв поглед това е сравнително прост въпрос и почти всеки фотограф е повърхностно запознат с него. Но от друга страна, все още не съм виждал достатъчно задълбочени анализи на тази тема в мрежата, но съм виждал доста ожесточени спорове, много погрешни схващания и цял куп не съвсем успешни стереотипи, които подвеждат дори опитни фотографи.

Както всички знаят, Full Frame камерите обикновено имат по-малка дълбочина на полето от Crop (при подобни условия). Това обаче изобщо не означава, че за да се постигне най-голяма дълбочина на полето, е необходимо да се прибегне до използване на камери с непълноформатна матрица.

Така:

Като начало, нека се опитаме да сравним Full Frame и Crop при абсолютно същите условия.

Задача:получите остър кадър с възможно най-голяма дълбочина на рязкост (без да жертвате качеството).
Основно условие:кадрите с Full Frame и Crop трябва да са еднакви както по отношение на ъгъла на гледане, така и по отношение на качеството (острота, детайлност).
означава:две хипотетични камери с 12.0 мегапиксела матрици (Full Frame и Crop).

1) За да получите една и съща картина за Crop и Full Frame, нека вземем обективи с 50 и 80 mm FR, съответно.
2) Затегнете блендата, докато качеството започне сериозно да пада. Тук се фокусирам върху ограничаването на дифракцията на блендата (DLA) (за повече подробности прочетете третата част на моята статия за дифракцията).
3) При изрязване ограничаването на дифракцията на блендата тук се случва много по-рано, отколкото в пълния формат (съответно f / 9 и f / 14.3).
4) Сега въвеждам данните в калкулатора на дълбочината на полето (у дома, специално за тази статия, създадох специална версия на този калкулатор за дълбочина на полето, с „хипотетичните камери“ и блендата, от която се нуждая).Резултатите не могат да не радват! Оказва се, че няма разлика между кроп и пълен формат при такива условия. Човек можеше дори да брои максимална границарезолюции при такива диафрагми, фокусни разстояния и аспектни съотношения и това число също ще бъде същото! Общо взето при максимални диафрагми самата физика изравнява възможностите на тези камери :)

Би било напълно възможно да се сложи край на това, но отидох по-далеч в търсене на възможности за „измама на физиката“, като се има предвид всички възможни варианти, и намери друг много интересно нещо, за което не мога да пиша в рамките на тази статия.

Може ли физиката да се заблуди?

- Трябва ли да използвате камера с по-голям размер на пиксела, защото това ще ви позволи да затворите блендата повече?
- Няма смисъл. Ако използвате камера с по-голям размер на пикселите в същия формат, тогава нашата разделителна способност (броят на мегапиксели) просто ще падне. Същият ефект може да се постигне без смяна на камерата, ако просто стегнете блендата повече, затваряйки очите си за дифракция.
Ако увеличим размера на пикселите, без да намаляваме техния брой, тогава ще увеличим и размера на матрицата и отново ще трябва да затворим блендата, за да постигнем необходимата дълбочина на рязкост. И тогава дифракцията ще постави всичко на мястото си.

- Ще се подобри ли качеството, ако броят на мегапиксели на матрицата се увеличи?
- Не, вече сме достигнали теоретичната граница на разделителна способност. За съжаление картината няма да стане много по-добра, тъй като разделителната способност е ограничена не от матрицата, а от дифракционното ограничение на блендата.

- А ако увеличите броя на мегапиксели, но вземете обектив с по-малък FR и след това го изрежете?
- Всъщност точно това направихме, когато обмисляхме реколта 1.6. И няма значение дали изрязваме сами или производителят първоначално поставя „изрязването“ в нашата камера, нищо няма да се промени.

Но какво ще стане, ако снимате със същия обектив и за да направите кадрите да изглеждат сходни, просто променете разстоянието до обекта (отдалечете се)?
- В този случай ще получим снимка с различна перспектива, т.е. това ще бъде малко по-различна картина. Що се отнася до DOF, Crop не само няма да спечели тук, но и да загуби! И тук става наистина интересно. Нека разгледаме ситуацията по-подробно.

Изненадващо, но истина!

1) Този път ще вземем един и същ обектив (50 мм) и за двете камери.
2) Поради изрязването ъгълът на видимост е различен.
3) Да оставим диафрагмите същите - малко повече от маркировката DLA, за да не влошаваме много качеството.
4) Поради разликата в ъгъла на гледане, разстоянието до обекта върху културата ще трябва да се увеличи от 5 на 8 метра, за да може обектът да се „побере в рамката“.
5) В този случай рамката може да побере обект до 3,6 метра по дългата страна на картината. Както в корпус, така и в пълен формат.
6) За пореден път забивам всички числа в моя калкулатор и се оказва, че е включено пълен формат DOF ще бъде... още!

Често чух мнението, че за да увеличите дълбочината на полето, можете да направите снимка от по-голямо разстояние и след това да я изрежете. Е, цифрите казват друго. Много по-добре е да затворите отвора, но не и да изрежете.Може би това е най-интересната информация от цялата статия :).

Ние поръсваме?

Спорни моменти. Важно е

Единственото нещо, което не мога да взема предвид в тази бележка, е тежката липса на светлина. Ако включите липсата на осветление в аргумента, тогава ще започнат доста нестабилни аргументи, че „изрязването е по-шумно от пълен формат“, но „в пълен формат трябва да затворите блендата повече“.
Какво е по-добре да изберете в такива условия, да се каже със сигурност невъзможен , защото всичко зависи от конкретната камера. Следователно, ако имате нужда от максимална дълбочина на полето в условия на остра липса на осветление, тогава ще трябва да вземете собствено решение въз основа на вашата конкретна ситуация.

Допълнителни бонуси

малъкпредимствата са на страната на пълния формат. Първо, като затваряме блендата повече, ние, може би малко, но все пак подобряваме качеството на изображението (с изключение на дифракцията, която вземаме предвид отделно тук). В резултат на това картината се стреми към идеала по цялата си площ и поради по-голямата площ на матрицата в пълен формат, изискванията за острота на обектива са 1,6 пъти по-малки, отколкото при изрязването (въпреки че ъглите го правят да не попадат в рамката на реколтата).
Второ, при излишък на светлина, предимството е, че голяма матрица, като правило, създава по-малко шум (при равен брой пиксели). Освен всичко друго, увеличението за печат започва да играе тук. Ако искаме да отпечатаме снимка 36*24 см, изображението от пълния формат ще трябва да се увеличи 10 пъти, а от 1,6 кроп - с 16!

Изход

Ако вече имате пълнокадрова камера, но за обект, макро или пейзажи обмисляте да закупите кроп, за да постигнете голяма дълбочина на рязкост, сега можете да оставите парите, които сте заделили, за по-добро използване. :) И аз също препоръчвам да прочетете статията