Червен под в дървена къща: опции за подреждане, изолация, етапи на работа. Направи си сам чернов под: как да подготвим трупите и да поставим дъските? Чернови етаж в дървена къща какво да правя

Строителните технологии непрекъснато се променят. Съвременните методи често са по-ефективни, но не винаги евтини. По-специално, една от най-достъпните технологии за подови настилки е подовата настилка по протежение на дървени трупи. Да, не е перфектно, но засега това е най-евтиният начин да направите под. Във всеки случай, в тези региони, където цената на дървесината е все още ниска.

В конструкцията на пода грубата настилка може да изпълнява две функции. Първият е да служи като основа за полагане на топло-, хидро-, звукоизолиращи материали. Втората функция е да служи като опора за довършителни подови настилки или подова замазка под подовата настилка. Освен това изолационните материали могат да се използват и за подобряване на производителността.

Един от вариантите за подово отопление и използване на плочки

Възможно ли е да се направи довършителен под без течение? По принцип е възможно, но в този случай е по-трудно да се постигнат необходимите характеристики. Ако изискванията не са твърде високи (дача, лятна къща или къща за гости, техническа сграда) и е важно да получите само необходимия минимум, можете да направите без подова настилка.

Ако изискванията са високи (за жилищна или отопляема сграда), като правило, конструкция без груб под изисква повече средства. Защо? За основата се използват евтини материали. Основният критерий за избор е дълготрайността. Те не обръщат внимание на външния вид и това позволява използването на евтини материали. Например необрязана дъска (след подходяща обработка), строителен шперплат, постна бетонна плоча. Останалите материали се полагат върху грубата основа и претенциите към здравината им са минимални. Основният акцент е върху "защитните" характеристики. В крайна сметка натоварването пада върху подовата конструкция и грубия под, а не върху тези материали. И обикновено са сравнително евтини.

Всички чернови основи могат да бъдат разделени на две големи групи: сухи и мокри. Мокрите включват всички видове или. Но това не е за тях. Ще говорим за сухи и по протежение на лаговете и гредите.

Към днешна дата има по-модерни технологии, но подовата настилка върху дървените трупи остава най-евтината. Това е традиционна версия, която е модифицирана, за да отговори на съвременните изисквания за комфорт и икономичност. Но дори и с промените е трудно да се постигнат тези параметри, които днес се считат за норма. По-специално звукоизолацията и топлоизолацията не могат да бъдат идеални. Можете само да се доближите до нормата. Но решението няма да е най-евтиното.

Тавани на дървени греди

Гредите в подовата конструкция са дървени или метални елементи, които лежат върху основата и служат за пренасяне на товара. Тъй като дървото все още е най-евтиният инструмент за нас, най-често нашите греди са дървени. Изработени са от дървен материал - използват се масивни, слепени или снажени греди (от няколко дъски).

Гредите могат да лежат само на основата, те могат да имат междинни опори. В къщи с подова основа колоните служат като междинни опори; при липса на подова основа тухлените колони са сгънати или колоните са направени от стоманобетон. Върху тези опори се полага хидроизолация на два слоя (покривен материал или нещо подобно, но не филм), а върху хидроизолацията се поддържат греди или трупи.

Греди и трупи - разликата

Как се различават гредите от изоставането? Накратко, гредите са носещи конструкции, но трупите не са.

Греда - линеен елемент от носещи конструкции, базиран на двата края (за разлика от конзолата) и работещ главно при огъване. По правило сечението на гредата е правоъгълно или квадратно. В дървените къщи те също са направени от дялани трупи. Стъпката на монтаж на гредите и тяхното напречно сечение се вземат предвид при разработването на проекта. Предписани са и трупи, но те не са толкова критични, така че техните характеристики могат да се променят по време на строителния процес.

Дървените трупи не са елементи на носещата конструкция и са просто направени от дебела дъска, която често се поставя „изправена“ - те се поддържат на тясна част. При такава инсталация между закъсненията е удобно да се постави изолацията - при избора на стъпката на монтаж на закъснението се взема предвид и ширината на изолацията. Проектният под по дължината на трупите може да бъде и с местоположението на изолацията отгоре. Този тип се нарича плаващ под, тъй като крайното покритие няма пряк контакт с основата (в този случай с грубия под).

Има два важни момента. Първият - при използване на минерална вата като нагревател е необходимо да се измери действителната ширина на ролката или плочите. Не винаги отговаря на това, което се рекламира. Второто - разстоянието между лаговете трябва да бъде с 3-4 см по-малко от ширината на изолацията. След това може да се постави в тяга и ще се задържи благодарение на силата на еластичността. Това улеснява монтажа. Но това решение има още едно предимство. Дори ако изолацията се „огъва“ малко или изсъхне по време на работа, няма да се появят празнини между памучната вата и изоставането, тъй като материалът ще се изправи.

Когато използвате полистиролова пяна, полистиролова пяна, полиуретанова пяна като нагревател, стъпалото (и тяхното напречно сечение) също е по-добре да изберете. Но в този случай "компресирайте" няма да работи. Плочите се нарязват на парчета с малко по-малка ширина от разстоянието между лаговете, а празнините се запълват с монтажна пяна.

Стъпка на инсталиране на лаг

Стъпката на инсталиране зависи от дъската, от която са направени лаговете:

• за дъска с дебелина 40 мм, разстоянието между центровете на опората е 80-90 см;
• 50 мм - разстояние 100-110 см;
• дебелина на дъската 60мм - 120-130см.

Проектният под е основата за довършителния под, така че трябва да бъде изравнен до хоризонта. Колкото по-гладка е основата, толкова по-малко проблеми при полагане на други материали. Следователно, вече при инсталиране на изоставането, техният ръб се извежда на същото ниво.

Ако стъпката на гредите е малка - до 80 см, грубият под може да се постави веднага, без труп (дъска 40 мм). С голяма стъпка на гредите, трупите се полагат напречно и върху тях се полага настилката на подовата настилка.

Няколко коментара за широката дъска. Ако бюджетът е ограничен, можете да спестите пари, като направите сглобяеми трупи. Две дъски с дебелина 25 mm струват по-малко от една дъска със същата дължина с ширина 50 mm. Купуваме две дъски, поставяме ги една до друга, свързваме ги с пирони или самонарезни винтове (за предпочитане пирони). Поставяме крепежни елементи от двете страни в шахматен ред. Те поставят трупите „на ръба“, така че те дори надминават дъската по сила - има по-малък шанс да се появи пукнатина по дървения слой. Има още един нюанс, който ще помогне да се избегне "усукването" на сглобяемия труп: подреждаме дъските така, че годишните пръстени да са разположени един към друг.

Подови конструкции на дървени греди

При изграждането на основата по-често се използва дъска. По принцип служи само като основа за полагане на изолация. Натоварването от изолацията е малко, така че не можете да съборите настилката плътно, но оставете празнина до 1 см. Но такова рядко полагане е подходящо за материали с достатъчна плътност. Когато използвате насипна топлоизолация, ще трябва да направите непрекъсната щайга.

Проектен под по протежение на лаговете под замазката (плаващ под)

Може да се направи, ако е необходимо. Единственият въпрос е, че гредите могат да издържат на натоварването. Това се изчислява отделно. Колко добър е този дизайн? Фактът че:

• Обичайният "студен" под може да бъде направен топъл. Може дори да го направиш затоплен (ако гредите издържат).
• Върху бетонната плоча можете да поставите плочки, да поставите листов материал и да поставите покрития, които изискват основата - ламинат, PVC плочки, линолеум.

По същия принцип можете да направите груб под върху дървени трупи без цимент. Като горен слой можете да поставите шперплат, OSB и други листови материали, които смятате за подходящи на два слоя. На такава основа отново можете да поставите плочки и всякакъв друг вид покритие.

Какви лагове и дъска да използвам? Възможно е / необходимо е да изберете, тъй като дебелината на дъската зависи от стъпката на монтаж на изоставането:

• разстоянието между лаговете е 80 см (допустимо до 100 см, но не под замазка или плочка, под по-леки покрития) - дъска 40 мм;
• изоставане на стъпката на монтаж 50-60 см, дъска 30-35 мм;
• за дъски под 30 mm е необходима опора с разстояние 35-40 cm (в зависимост от конкретната дебелина).

Черновият под в този случай може да не е плътен, а с празнини. Под бетонна плоча е най-добре да вземете екструдирана полистиролова пяна, полиуретанова пяна с висока плътност като нагревател. Можете да пеностъкло (пеностъкло), но е много скъпо. Тези материали обикновено издържат теглото на монолитна замазка. Между другото, тъй като се побира на нестабилна основа.

Как да осигурим дългосрочна работа

При този дизайн на пода върху дървени греди е важно да защитите подовата дъска от гниене възможно най-добре. Ако подовата настилка е отдолу, трябва да се внимава тя да е вентилирана (вентилирана) и влажността в подовата настилка да е възможно най-ниска. Имаме нужда от сляпа зона около къщата (по-добре изолирана), както и дренажна система.

Като допълнителна мярка се използва филм с пясък. Плътен PVC филм се разстила върху земята на два слоя - ставите се залепват с лепяща лента, довеждат се до основата и се фиксират там. Върху филма се изсипва слой пясък (поне 5 см, но повече е по-добре). Фолиото не пропуска по-голямата част от влагата (ако е непокътнато и фугите са добре залепени), а пясъкът поема излишъка и след това бавно изсъхва. Същият метод се използва и при използване на всеки друг чернови под по дължината на трупите.

Както вече споменахме, подовата дъска може да бъде кантирана или некантирана. Задължително условие е работната влажност. Малко хора ще поставят камерно сушене, но дъската трябва да е суха - поне 6-9 месеца сушене. Ако подът на първия етаж е положен, материалът трябва да се третира със защитни съединения. Влажността в подземието ще бъде висока, така че качеството на обработката трябва да е добро. По-добре е да се обработва няколко пъти. Химията за дърво днес е повече от достатъчна. Можете да изберете свойства. Ако са необходими народни средства, това е преработено масло.

Приземен етаж над вентилиран под

Припокриването на първия етаж над неотопляем подземен е различно по това, че трябва да бъде добре изолирано. Ако няма да правите подово отопление, трябва да се уверите, че е удобно дори и с работещи продукти. За да направите това, по-добре е да направите два слоя изолация и да ги поставите в различни посоки.

В този дизайн грубият под е само опора за първия слой изолация, така че вземането на дебела дъска тук няма смисъл. Обикновено вземат 25 мм, обработват го и го използват за пилене. В конструкцията, показана на фигурата, черепната греда е прикована към дъното на гредите. Обикновено напречното му сечение е 25 * 25 mm. Върху черепната греда се поставя груба ролка. Сегментите са къси - дължината е равна на стъпката между лаговете. Тази подова настилка може да вземе нестандартна дължина, но има по-малко отпадъци, ако дължината е кратна на стъпката на забавяне.

Върху плоскостите се полага хидроизолация. Моля, имайте предвид, че ако минералната вата се използва като нагревател, материалът трябва да е паропропусклив. Тя трябва да позволява отстраняване на влагата от изолацията. Ако изолацията е пяна, полистиролова пяна, разпенено стъкло, те самите не провеждат пара и този слой като цяло е без значение.

Дебелината на изолацията трябва да бъде такава, че горният й ръб да е 2-3 см под ръба на гредата. Това е необходимо, за да се осигури вентилационна междина. Дървото променя влажността и е необходимо да се даде тази възможност, оставяйки вентилационна междина.

Напречно на гредите се полага напречна рамка. Това са лагове. Височината им зависи от необходимата дебелина на изолацията, а стъпката на монтаж зависи от това каква настилка планирате отгоре. Зависимостта на дебелината на дъската от стъпката на забавяне е описана по-горе. Но това може да бъде не само дъска, но и всеки листов материал.

Върху изолацията се полага пароизолация. Този път материалът трябва да задържа пара и течност. В случай на използване на минерална вата, по-добре е да използвате мембрана с едностранна паропропускливост (например, или Izover, други марки). Трябва да се постави така, че парата да излиза от нагревателя. Това решение е по-добро, тъй като позволява поддържането на нормална влажност в подовата торта.

Има и опции с един слой изолация (на снимката по-горе). Този метод е удобен, ако според топлотехническите изчисления дебелината на изолацията не е твърде голяма.

От какво е направен грубият под върху трупите

Черевият под може да бъде направен от дъски (кантирани или необрязани без кора) и всякакъв листов материал, включително гипсокартон. Листовите материали включват:

Сега не говорим за екологичната безопасност на изброените материали. Тук всеки сам решава. Въпросът е, че всеки от тези материали може да бъде поставен върху трупи. Тези материали изпълняват ролята си на основи. Дебелината на всеки материал зависи от стъпката на монтаж на гредите или изоставането. След като изберете конкретен материал, няма да е трудно да изберете дебелината.

• 1 Опции за груба замазка в тухлена къща
• 1.1 На земята
• 1.2 Сух метод
• 1.3 На регулируеми лагове
• 1.4 Суха замазка
• 1.5 Мокра замазка
• 2 В дървена къща
• 3 видеоклипа

В тази статия ще ви разкажем как правилно да направите подова настилка в дървена и тухлена къща, да разгледаме различни методи, както и да покажем снимки и видео инструкции.

Основата е нивелирана основа, подготвена за полагане на подова настилка. Следователно, за висококачествен самостоятелен ремонт е необходимо да се подходи отговорно към устройството на подовата настилка.

Опции за груба замазка в тухлена къща

Опции за груба замазка в тухлена къща

Груба замазка в тухлена къща може да бъде направена с помощта на различни технологии. Окончателният избор ще зависи от това кой довършителен материал ще се използва. Например, ако на пода са положени керамични плочки, тогава ще трябва да се изгради бетонна основа. Ако искате дюшеме, то съответно се изгражда суха замазка. Можете да прочетете повече за този или онзи вид груба замазка по-долу.

На земята

На земята

Този метод на замазка се счита за икономичен, тъй като не е необходимо да се монтират греди. В този случай е необходимо да се укрепи почвата, като се направи пясъчна възглавница и се изолира.

Груб под на земята е подходящ само ако земята е напълно суха.

Трамбоване на пясък

Така че, преди директно изливане, почвата се уплътнява. Това е важно, за да се предотврати свиването. След като възглавницата е направена от пясък. Леко навлажняване на пясъка, с помощта на вибратор, той трябва да бъде уплътнен. В резултат на това трябва да намалее до 25%. За по-голяма здравина в следващия слой може да се излее гранит.

Следващата стъпка е да се извърши хидроизолация. Необходимо е да се предотврати проникването на влага от почвата в къщата. Например, можете да използвате полимерна мембрана или валцуван битум. Материалът се застъпва до 200 мм. Освен това хидроизолацията трябва да минава и към стените, на височина 200 мм. След изливането на замазката всички остатъци ще трябва да бъдат отрязани.

Подготовка на замазката

Запълването на основата на земята се извършва на тънък слой. Той ще служи като платформа за хидро и парна бариера. За груба замазка се препоръчва използването на бетон от клас B. Пълнителят му е трошен камък с диаметър до 22 mm. Оптималната дебелина на грубия слой на земята е 50 mm. Пълненето се извършва на ниво. Когато замазката е суха, върху пода се полага слой пароизолация, например полимер-битумна мембрана, която съдържа фибростъкло или полиестер. Използването на този материал значително ще спести отопление в бъдеще. След това се извършва изолация с пяна или друга подходяща изолация.

Сух начин

Полагане на подовата настилка върху дървените трупи. Този метод изисква по-малко време и усилия от бетонната замазка. Освен това при изпълнението му не се използва вода, съответно влажността остава непроменена и паралелно могат да се извършват други ремонти. Дървените трупи се монтират върху греди или върху бетонна основа.

Червен под върху дървени трупи

Когато полагате подовата настилка върху дървените трупи, трябва да знаете някои от нюансите:

• ще трябва да направите хоризонтални маркировки с помощта на опънат шнур или хоризонтално ниво през целия ход на работа;
• струва си да се уверите в качеството на сушене на използваната дървесина;
• за да се избегне кондензация, струва си да защитите трупите с най-простата хидроизолация;
• в хола трупите трябва да бъдат разположени на стъпки от 35-40 см, а размерът им варира в ширина от 8 до 10 см и дебелина от 2,5 до 6 см;
• в случай на неравна стоманобетонна настилка, монтирането на трупа се извършва върху уплътнения от предварително залепен шперплат;
• в основата на пода са направени дупки за пластмасови дюбели, в които ще бъдат закрепени трупи с винтове;
• ако е необходимо, се използва изолационен материал.

По правило основата се полага от ПДЧ, чиято твърдост се определя въз основа на финишното покритие.

За регулируеми крака

Монтиране на регулируеми греди

Става все по-популярен и се монтира със здрави и надеждни пластмасови винтове. Подът, направен по този начин, никога няма да скърца и работата няма да отнеме много време.

Процес на монтаж:

• Всеки лаг се приготвя отделно: в него се пробива дупка и в нея се завинтва винт;
• Дървените трупи се поставят на място на разстояние 1 см от повърхността на стената;

Като алтернатива на регулируем под върху трупите, подът от ПДЧ е монтиран върху втулки с вътрешни резби. По този начин листът от шперплат има крака, но в същото време е в състояние да издържи огромно натоварване.

Суха замазка

Суха замазка

Този метод позволява да се изравнят всички дефекти в основата и всякакви температурни условия са подходящи за полагането му.

Сух начинТехнологичен процес:

Мокра замазка

Мокра замазка

Този метод се използва широко, тъй като всички материали са налични в търговската мрежа и са сравнително евтини.

Монтират се по следния начин:

Може да се използва и саморазливна подова настилка, която едновременно играе ролята на завършваща и груба замазка.

Излива се върху предварително почистена и грундирана основа. След изливането на разтвора повърхността се изравнява с помощта на специален валяк с шипове, който ще освободи повърхността от всички въздушни мехурчета.

Дебелината на слоя на такава замазка е съответно не повече от 3 mm, а времето за изсъхване е много по-малко от това на циментова замазка и е не повече от 14 дни.

В дървена къща

Чернови етаж на дървена къща

В частна къща е необходимо да се осигури добра вентилация в мазето, като се направят дупки там. При наличие на влажна почва в сутерена се полага глинен или бетонов изолационен слой.

Също така си струва да хидроизолирате основата с покривен филц или друг подобен материал.

Всички дървени подови конструкции трябва да бъдат третирани два пъти с антисептик.

Полагането на подовата настилка в дървена къща се извършва с помощта на дъски, върху които се полага хидроизолационен агент, материал за топло- и пароизолация.

Това са всички основни опции за инсталиране на подова настилка, коя е подходяща, зависи от вас, въз основа на финишната настилка.

• как да боядисаме дървения под в къщата;
• как да изолирате пода на балкона с експандирана глина;
• как да направите полимерен под със собствените си ръце.

Процесът на изграждане на основата е представен в следните видеоклипове:

Преди да инсталирате основата в дървена къща със собствените си ръце, трябва да се запознаете с всички нюанси на дизайна. По какви начини могат да бъдат положени в зависимост от архитектурните характеристики на сградите? Какви са изискванията за монтаж? Прочетете повече по-долу.

При избора на конкретна опция е необходимо да се вземе предвид предназначението на сградата, етажността, използваните материали и технологии.

Общи изисквания към подовите настилки

Независимо от вида на конструкциите, строителните норми и разпоредби изискват следните дейности.

Противопожарна защита.Всички огнезащитни материали се разделят на две групи според тяхната устойчивост на огън. Първата група се използва за дървени къщи с отопление на печка. В изпълнението има широка гама от решения, импрегнирането се извършва с пневматичен пистолет или четки за боядисване. Задължително условие е дървеният материал да е сух. Броят на слоевете се определя, като се вземе предвид предназначението на дървото.

Защита срещу гнилостни процеси и биологично увреждане на дървесината.Препоръчва се работата да се извършва с ефективни антисептици, всички от които надеждно предпазват дървения материал от преждевременно унищожаване поради висока влажност. Недостатъкът на такива материали е отделянето на химически съединения във въздуха. Вярно е, че концентрацията се счита за безопасна за жителите. За тези, които не искат да рискуват здравето си, има напълно безопасен начин за защита на дървения материал - импрегниране с естествени технически масла.

важно. Всички импрегнации и обработки трябва да се извършват преди полагането на дървения материал, а не след това. Друг нюанс - трябва да се обърне голямо внимание на краищата, те са най-податливи на влага. Свежите пропили и краища подлежат на допълнително импрегниране.

Задължително наличие на отвори за осигуряване на естествена вентилация на дървени конструкции.Никаква импрегнация няма да спаси дървото, ако не се вентилира постоянно. Параметрите на вентилационните отвори са посочени в SNiP 31-01-2003, диаметърът и местоположението на отворите зависи от площта и височината на подземния етаж. Защитата на подземието от проникване на гризачи, отворите са направени от метални решетки, геометрията на продуктите не е регулирана.

Практически съвети. Не забравяйте да проверите ефективността на естествената вентилация, ако не е, тогава подовите настилки няма да издържат очакваното време. За да проверите, можете да използвате дим или открит огън. При липса на видими въздушни течения трябва незабавно да се вземат мерки за подобряване на работата на естествената вентилация.

Спазването на изискванията на строителните норми гарантира дългосрочна и безопасна експлоатация на подовите настилки. Например ще разгледаме два метода за подреждане на подови настилки.

Чернови подове върху носещи дървени греди

Гредите се полагат върху фундаментната лента или лентовата греда. Няма фундаментална разлика между двата метода, всичко зависи от избрания метод за изграждане на къща. Задължително условие е между дървените конструкции и бетонните елементи да има надеждна хидроизолация, най-често се използват два слоя покривен материал. Това е най-евтиният материал, който осигурява надеждна хидроизолация. Освен това дървеният материал трябва да се третира с всякакви антисептици.

Гредата трябва да лежи строго в една равнина, монтажът се извършва с помощта на ниво. От двете страни кръглите трупи трябва да се режат с брадва.

При липса на опит с брадва е по-добре да закупите готов материал. Но имайте предвид, че по отношение на здравината той ще бъде по-нисък от дяланата обла дървесина, а по отношение на разходите значително ще го надмине. Черевият под е прикрепен към долната основа на решетките, настилката ще бъде от OSB. Но ако желаете, можете да използвате всякакви подръчни материали, а не само дърво.

Етап 1.Развийте крепежните елементи на гредата. Прътите се завинтват към сбруята с помощта на метални ъгли и дълги самонарезни винтове. Проектният под се монтира само върху предварително изложени греди, поради което е необходимо тяхното демонтиране.

Стъпка 2Внимателно извадете гредата от седалката и я обърнете с лицето надолу.

Стъпка 3Прикрепете OSB лентата към дъното на гредата с помощта на самонарезни винтове или обикновени пирони. Ширината на лентата трябва да бъде с 10-15 cm по-голяма от ширината на плоската част на гредата.

важно. Дължината на винтовете трябва да бъде ≈ 70% по-голяма от дебелината на плочата, в противен случай фиксирането няма да бъде надеждно. Това правило важи за всички случаи на фиксиране на конструкции една към друга.

Докато затягате винтовете, натиснете свредлото с голяма сила, плочата не трябва да се издига. Неопитни строители не натискат самонарезните винтове с достатъчна сила по време на завинтване, самонарезният винт се върти малко в плочата, поради което се появява празнина между него и гредата. Това значително влошава параметрите на основата.

По същата технология прикрепете листове към всички греди.

Стъпка 4Монтирайте всички демонтирани греди на място, закрепете ги с метални квадратчета и самонарезни винтове. Проверете отново позицията, ако е необходимо, коригирайте ги с подложки с различна дебелина. Никога не използвайте дървен материал за подложки, те определено ще увиснат с времето, което ще наруши хоризонталното покритие на подовата настилка. За облицовки използвайте издръжливи строителни материали, устойчиви на влага. Друго важно условие е размерите да са равни или по-големи от площите на гредата, което ще ви позволи равномерно разпределение на товара.

Стъпка 5Поставете парчета OSB на подготвени места. По време на подготовката на листовете не е необходимо да се правят точни измервания, малките празнини не само опростяват процеса на полагане, но и подобряват естествената вентилация на основата. Така, между другото, можете да спестите дървен материал.

Практически съвети. Никога не ходете по подовата настилка, тя не е предназначена за такова голямо тегло. По време на полагането на последния ред трябва да вървите по гредите. Ако желаете, можете да разпените фугите на листове и греди, но тази операция не се счита за задължителна. Вече споменахме, че дървото трябва да се проветрява. Що се отнася до увеличението на топлинните загуби, то е незначително.

Стъпка 6Поставете пароизолация, никога не използвайте обикновено полиетиленово фолио с висока плътност за тази цел. Факт е, че той не пропуска пара, в резултат на което водата винаги ще се натрупва в топлоизолатора, именно в изолационния слой се намира точката на кондензация. Високата влажност значително намалява топлоспестяващите характеристики на минералната вата и има много негативен ефект върху дървените конструкции. Влагата трябва постоянно да се отстранява от изолационния слой и само съвременните мембрани могат да осигурят това.

Фиксирайте парната бариера към гредите с телбод, припокриването на слоевете е най-малко 10 см, ставите трябва да бъдат внимателно запечатани с лепяща лента.

Стъпка 7Поставете слой топлоизолация. За тези цели можете да използвате валцована и пресована минерална вата или. Препоръчително е да използвате минерална вата. Защо?

1. Минвата не гори. Във връзка с такива характеристики на устойчивост на огън, той се използва и като противопожарна бариера.
2. Материалът е напълно безопасен. Минералната вата се произвежда от базалт, който е естествено стъкло с вулканичен произход.
3. Базалтовата вълна не се страхува от гризачи, което е много важно за дървените къщи.

Пресованата и валцувана вълна се произвежда в стандартни размери, препоръчително е да се вземат предвид при монтажа на гредите. Ширината на вата е 60 см, разстоянието между гредите се препоръчва да бъде ≈ 55–58 см. Благодарение на тези размери изолацията приляга плътно към конструкциите, топлинните загуби се намаляват и микроклиматът в помещението се подобрява . Освен това листовете не трябва да се режат, което ускорява работата и намалява отпадъците.

Дебелината на изолацията е минимум 10 см. Направете втория слой с отместване за покриване на фугите. Ако дървена къща е построена в зона със студен климат, тогава изолационният слой трябва да е с дебелина най-малко 15 cm.

Стъпка 8Затворете топлоизолацията с водоустойчива мембрана. Технологията на нейното полагане не се различава от алгоритъма за инсталиране на пароизолационна мембрана.

Стъпка 9Пирон летви с дебелина около 2 см към гредите, те ще служат като труп.

Практически съвети. Професионалните строители силно не препоръчват полагането на пода директно върху гредите. Благодарение на решетките се осигурява вентилация на финишното покритие и е необходима независимо от вида на пода.

По-нататъшната работа зависи от избраната от вас технология и материалите на подовото покритие.

Устройството на чернови подове върху трупи

Такива опции се използват в дървени сгради, построени по най-модерните технологии. Подът ще бъде направен от залепен влагоустойчив шперплат с дебелина 2 см, методът на настилката ще бъде върху трупи.

Етап 1.Измерете 120 см от едната страна на пода, това е дължината на стандартните чаршафи. Ако шперплатът е с шипове, тогава измерванията трябва да се правят много внимателно, в противен случай шиповете няма да влязат в жлеба по една линия. Използването на шперплат с шипове елиминира появата на течение, което е много важно за висококачественото полагане на крайното покритие. За правилно полагане на листове използвайте конец с покритие.

Използване на пирон с конец (вляво) и конец с покритие (вдясно) за маркиране

Ако къщата е много голяма и дължината на конеца не е достатъчна, тогава първо трябва да се използва въже. Забийте пирони в крайните трупи, като вземете предвид размерите на шперплата, и издърпайте въжето между тях. В зависимост от дължината на покритото въже, забийте един или повече допълнителни гвоздеи в гредите по линията на опънато въже. Сега знаците могат да се прилагат без страх, всички те ще бъдат точно разположени на една и съща линия.

Стъпка 2Поставете първия ред шперплат върху трупи, като първо маркирате допълнителната ширина.

важно. Дебелината на шперплата се избира, като се вземе предвид разстоянието между лаговете и максималното натоварване на пода. Това означава, че листовете могат да бъдат с дебелина не само два сантиметра.

Стъпка 3Нанесете течни нокти върху трупите. Те имат няколко предимства: значително ускоряват строителния процес, основата никога няма да скърца и гарантира достатъчна здравина на фиксиране. В допълнение, течните нокти ви позволяват лесно да коригирате малки грешки. Лепилото трябва да се нанесе в средата на изоставането. Ако ръбът на листа лежи в средата на трупа, тогава лепилото съответно се нанася само върху тясна част от елемента.

Стъпка 4Обърнете листа от шперплат и го прикрепете с обикновени пирони. Съгласно съществуващите правила разстоянието между тях трябва да бъде в рамките на десет сантиметра по периметъра на сградата, а дължината трябва да бъде 6–7 см. Разстоянието между хардуера по дънера е 15 см, вътре в сградата ≈30 см.

важно. Шперплатът може да се разшири от влага, оставяйки празнина от няколко милиметра между листовете. Удобно е да използвате пирони като шаблон, да ги поставите между листовете и да ги премахнете след фиксиране. Има ситуации, когато ръбовете на листа не попадат в средата на дневника. В тези случаи материалът трябва да бъде внимателно подрязан, като се вземат предвид горните изисквания.

Ако листовете паднат върху вентилационни отвори или други съоръжения, измерете техния размер и точно местоположение, след което с помощта на ръчен електрически циркуляр отрежете излишъка.

Гвоздеите се забиват много по-лесно и бързо с пневматичен чук. И колко бързо да го направите ръчно?

1. Поставете няколко пирона в лявата си ръка, всички те са смесени, шапките и точките са разположени от различни страни.
2. С дясната си ръка хванете гвоздеите за капачките, внимателно ги издърпайте, обърнете ги на желаната позиция и ги поставете с останалите. Сега всички шапки са отгоре.
3. Издърпайте ноктите един по един с палеца си, хванете ги с показалеца и средния си пръст и ги поставете с точка върху лист шперплат. Не забравяйте, че трябва да забивате пирони под лек ъгъл към шперплатовата облицовка, в противен случай тя може да се напука.
4. С първия лек удар на чука примамете гвоздея, а с втория силен удар го набийте до упор.

Можете да сте сигурни, че след няколко минути тренировка скоростта на заковаване няма да се различава от машината и качеството няма да пострада.

Стъпка 5Нарежете последния лист по размер и го закрепете към трупите.

Редовете на фугите трябва да бъдат подредени, за това следващият трябва да започне с половината лист или останалия сегмент. Докингът на шперплат с език и бразда изисква значителни усилия. За да направите това, използвайте парче от бара, нанесете го върху ръба и свържете шипа и жлеба със силни удари с чук. Нанасяйте удари последователно от всяка страна, не позволявайте листовете да бъдат изкривени, не забравяйте за пролуките на амортисьорите.

Стъпка 6Маркирайте ръбовете на листовете, стърчащи извън контура на изоставането. По-добре е да използвате нишка с покритие, внимателно отрежете излишъка по линията.

важно. Бъдете много внимателни с електрическите дървообработващи инструменти. Травмите от тях са сложни, могат да причинят увреждане. Инструментите трябва да са изправни и регулирани, а режещите устройства - остри. Никога не премахвайте фабричните предпазители.

Стъпка 7Продължете с уплътняването на противоположния ръб на пода. Работата ще върви по-бързо, ако не вземете размерите на всеки лист, а прикрепете целите. След това трябва да измерите ширината на изпъкналите части и да прехвърлите линиите върху предната повърхност. Отрежете излишъка според маркировките с електрически трион.

За окончателното облицоване на подовата настилка могат да се използват повечето от предварително получените сегменти, поради което очакваната цена на дървена къща ще намалее.

Как да избегнем грешки при изграждането на подовата настилка

Основният съвет - не се опитвайте сами да опростите съществуващите технологии. Само аматьор си мисли, че е по-умен от всички и може да свърши работата по-бързо и по-евтино. Всички правила са разработени, като се вземат предвид дългогодишният строителен опит, всяка технологична операция има своя специфична цел. Неправилно положена подова настилка причинява деформации и скърцане.

1. Преди да започнете работа, проверете позицията на изоставането. Разстоянието между лаговете не трябва да надвишава 58 см, това ще ви позволи плътно да поставите изолацията.

   

2. Няма нужда да спестявате от размера на гредите. По време на експлоатацията на къщата е необходимо да се инсталират тежки мебели, вероятността от увеличаване на натоварването трябва да се предвиди предварително.

   

3. На мястото на полагане на тухлена фурна винаги намалявайте разстоянието между трупите или гредите. По време на строителството използвайте само здрав дървен материал без естествени заболявания и дефекти.
4. Дъските за производство на основата трябва да имат ниска относителна влажност. Ако черният под е положен преди изграждането на покрива на къщата, тогава работата трябва да се извършва само при хубаво време. Подгизналите дъски не само губят по-бързо първоначалните си носещи характеристики, но и намаляват размера си по време на сушенето. В резултат на това закрепването е отслабено, докато вървите, подът провисва и скърца. Много е трудно да се отстранят проблеми, често е необходимо напълно да се демонтира покритието.

   

5. Ако черният под е разположен между етажите на дървена къща, тогава черепните пръти трябва да бъдат пълнени по гредите. Пълнежът напречно намалява височината на помещенията.

   

6. Когато полагате мембранна паро- или хидроизолация, внимателно прочетете инструкциите. Материалът показва от коя страна трябва да е спрямо изолацията. Факт е, че парата може да излезе само в една посока, ако тъканта е поставена неправилно, тогава няма да има положителен ефект. В резултат на това основата ще бъде постоянно мокра и ефективността на топлоизолацията значително ще се влоши.

   

7. Не пестете от пароизолация, покрийте и закъсненията, опитите да нарежете ролката на малки парчета винаги дават отрицателен резултат. По отношение на кадрите спестяванията са оскъдни, а негативните последици са забележими.

   

8. Винаги оставяйте вентилационна междина между грубия и финишния под. В същото време помислете за местоположението на вентилационните отвори.

   

9. Практикуващите препоръчват покриване на почвата под пода на първия етаж с пластмасова обвивка или покривен филц. Благодарение на това количеството изпарена влага намалява, експлоатационните условия на сградата се подобряват значително.
10. Препоръчва се да се направи топъл под с течение на времето само под жилищните помещения на първия етаж. В неотопляемите няма какво да се пести, не е необходима скъпа сложна торта.

Безусловното прилагане на строителните норми гарантира, че по време на експлоатацията на дървени къщи няма да има неприятни ситуации. Отстраняването на последствията от нарушаване на технологията във всички случаи е много по-скъпо от спазването на правилата за изграждане на подови настилки.

Всеки разбира, че е невъзможно да се живее на закрито без подреждане на пода. Независимо дали става въпрос за къща или апартамент, не можете без него. Но дали е необходим проектопод в дървена къща, не всеки знае. Защо се нуждаем от допълнителни разходи за неговото подреждане? Не е ли възможно да се получи чисто покритие? И какво се разбира под това име? Тази статия е за тези, които искат да разберат и да направят подова настилка сами.

Какво е подова основа?

Проектният под е вид основа за финишно покритие, създавайки хоризонтална равна равнина за него. Служи за разпределяне на натоварването върху подовата настилка.

Класиката на черновото покритие се счита за устройството на подовата настилка върху трупите. Точно това обикновено се прави в дървените сгради. За него върху основната основа се полагат трупи на определено разстояние един от друг. На големи площи е предвидена двойна рамкова система, така наречената щайга.

В него, между лаговете, са монтирани джъмпери от щанга (напречна греда). В същото време непрекъснато се следи хоризонталното подравняване на повърхността на трупите. В долната част на изоставането е прикрепена черепна греда. Върху него се извършва полагането на подова настилка от шперплат или дървена плоча. След това между лаговете се полагат изолационен материал и хидроизолация.

Изолацията и пароизолацията се полагат върху основата. За производството на грубо покритие се използва ПДЧ или фазер или шперплат.

Етапи на устройството на основата

И сега повече за това как да направите груб под със собствените си ръце. Има два варианта за инсталиране на изоставане: на пода или на основата. Във всеки случай, преди да инсталирате основата, е необходимо да се погрижите за вентилацията на основата. За нея е достатъчно да пробиете няколко кръгли дупки в ъглите на къщата. Впоследствие се затварят с решетки. Също така, преди да започнете работа, цялото подземно пространство се третира с антисептик. Тези мерки служат като гаранция за здравината и издръжливостта на дървена къща.

Подготовка на изоставането за строителство

Всъщност дървените трупи са пръти, от които се прави рамка за бъдещия под. За тях се използват дъски от дърво от втори или трети клас. Тъй като такива трупи обикновено имат неравна повърхност, те трябва да бъдат подготвени преди употреба.

За да направите това, страната, на която ще бъде прикрепен довършителният под, трябва да бъде изравнена с брадва. Няма да работи, за да направите повърхността идеално равна, но е необходимо да я изравните малко. От това зависи хоризонталността на финишното покритие. Отгоре дървените трупи са покрити с антисептици.

Преди полагането на трупа се правят жлебове в горната корона на стените. Рендосаните трупи трябва да лежат точно в тези жлебове, но с разстояние от края до стените 2-3 mm. По-късно между тях се монтира уплътнение за звукоизолация. В допълнение към жлебовете в гредите, за дълги трупи се монтира допълнителна опора под формата на тухлени стълбове. Разстоянието между лаговете зависи от дебелината на дъските, използвани за подови настилки. Колкото по-тънки са дъските, толкова по-често се намират закъсненията.

Под дъски с дебелина 35 mm разстоянието между лаговете е най-малко 50 cm, 35-40 mm - 80 cm, повече от 40 - 100 cm

Забележка! След инсталирането на изоставането краищата им трябва да бъдат закрепени заедно. Това е необходимо, за да не се разпръснат в процеса на полагане на грубите дъски.

Повърхността на основата преди извършване на работа се изравнява, покрива се с натрошен камък и се уплътнява. След това се правят измервания и маркировки за опори. Като опори може да действа или решетка, покрита с покривен филц, или пръти от долната лента. В първата версия марката се поставя върху покривния материал, във втората - върху решетките.

Хоризонталността на изоставането се проверява не само спрямо земята, но и един спрямо друг. Те трябва да лежат на едно ниво. Максималното допустимо отклонение на 1 m² е не повече от 1 mm

Подпорните стълбове са монтирани върху основа, чиито минимални размери за един елемент са 40 × 40 см. Височината му трябва да бъде най-малко 20 см, а 5 от тях са над земята. Върху опорите под дървените трупи се поставя хидроизолационен материал. Той ще предпази дървото от мухъл. Дървените трупи са прикрепени към стълбовете с помощта на ъгли и самонарезни винтове с дюбели. Същото устройство има проектен под в тухлена къща.

закрепване на дървен материал

За опора под черния под върху дървените трупи се използва щанга със сечение 50 × 40 mm или 50 × 50 mm. Прикрепете го към дъното на изоставането от двете страни. В този случай е необходимо да се вземе предвид размерът на бъдещата изолация, която ще бъде положена върху грубото покритие. По-икономично е да не купувате готови барове, а да закупите дъска 150 × 40 и да я разтворите на три части. В резултат на това от една дъска ще бъдат получени три пръта с размери 50 × 40 mm.

Подово полагане

Извършете проект на пода от шперплат или листове OSB, ПДЧ. Препоръчително е да се използват дъски с краища на перо и канал с дебелина около 20 mm. Допуска се използването на листови материали с дебелина 12 mm на два слоя. За да ги закрепите сигурно по целия периметър, към лаговете е направена щайга от допълнителни напречни пръти. Подовите плочи се закрепват със самонарезни винтове на стъпки от 90-140 mm. Ако подът е направен от листови материали, ставите трябва да падат върху централната ос на допълнителните греди.

Забележка! Някои занаятчии съветват да се използва не висококачествен материал за подовата настилка, а боклук, плоча или ограда. Това се дължи на факта, че грубото покритие реагира на промени във влажността и температурата. И такъв материал е способен на деформация.

След приключване на монтажните работи се пристъпва към полагане на топлоизолационен материал и хидроизолация. Трябва да сте много внимателни. Подовите дъски могат да се счупят при големи тежести. Затова е препоръчително да вървите по дървените трупи или дебелите дъски, хвърлени върху тях.

Резултати и видео с пример за работа

Това е всичко, останалото е във вашите ръце. Изглежда, че ненужните отпадъци при такова устройство на подове ще се изплатят с течение на времето. Слой изолация, положен върху грубо покритие, ще ви помогне да спестите отопление. И вие ще се съгласите, че това е важен аргумент в полза на устройството на подовата настилка. В допълнение, висококачественият груб под е гаранция за издръжливостта на финишното покритие.

Много начинаещи строители, които току-що са започнали да строят дома си, вече обмислят какъв линолеум или ламинат ще положат в бъдещата стая.

И скоро пред тях възниква въпросът - Как и върху какво да положим този линолеум. Разбира се, всички разбираме, че първо трябва да направите така наречената подова основа - основата, върху която в бъдеще можете да положите каквото подово покритие желаете. Но как да направите пода „от нулата“ правилно, така че да е надежден, равен и най-важното топъл. Ще намерите отговора в тази статия.

За да направите груб под със собствените си ръце, не се нуждаете от професионални умения или специални инструменти. Основното нещо, от което се нуждаете, е добра физическа сила и глава на раменете, както и някои, най-обикновените инструменти. Но повече за това по-късно, първо трябва да решите какъв строителен материал ще трябва да закупите за изграждането на подовата настилка. Изборът на материали за пода на строителния пазар сега е огромен, но ще разгледаме най-често срещания вариант - не по-малко надежден и в същото време не скъп.

Използваме следния дървен материал:

- дървена греда с размери 100 на 150 mm (или 150 на 200 mm) и дължина 6000 mm;
- дървен блок с размери 50 на 50 мм (или 60 на 60 мм) и дължина 3000 мм;
- рендосани дъски с дебелина 50 мм и дължина 6000 мм;
- OSB листове с размери 1250 на 2500 мм и минимална дебелина 12 мм.

Като нагревател е желателно да се използва базалтова изолация (по прост начин, стъклена вата). За да защитите дървения материал от мухъл и гниене, трябва да закупите специален разтвор (антисептик). Може да се нуждаете и от циментов разтвор по време на изграждането на пода. Сега нека разгледаме целия дървен материал, използван поотделно, както и каква роля играят в основата.
Използван дървен материал.

Дървени греди с размери 100 на 150 мм се използват като носещи трупи, върху които впоследствие ще лежи целият под в стаята.

Решетки с размери 50 на 50 мм са предназначени за поставяне на изолация в пода.

Средната цена на дървения материал е около 6500 рубли на кубичен метър. За да изчислите общия кубичен капацитет на всички барове, ще трябва да изчислите обема на един бар и да го умножите по необходимия брой барове. Обемът на всеки прът се счита за обем на паралелепипед.

Избор на подходяща дъска
Дъската играе важна роля, затова е по-добре да използвате рендосана лиственица като основа на подовата настилка. Цената на един куб от такава дъска е приблизително същата като тази на решетките. Кубатурата се счита за подобна.

Всички изброени дървени материали трябва да бъдат направени предимно от иглолистни дървета, като лиственица, тя се страхува по-малко от влага и влага, което означава, че ще продължи по-дълго. Между другото, от него е построен целият Санкт Петербург, който вече е на повече от 300 години!

Когато купувате греди и дъски, ще трябва да вземете предвид, че колкото по-сух е дървеният материал, толкова по-добър и по-скъп е той. В края на краищата, изсушените дъски вече няма да се изкривят и няма да отидат (с хеликоптер), например, по време на отоплението на къщата. Следователно дървеният материал се избира въз основа на следните критерии:
- колкото по-ниско е нивото на влажност, толкова по-добре, можете да го вземете направо от сушилнята;
- дървеният материал или дъската трябва да са гладки, повърхностите без значителни дефекти, пукнатини и разслоения.
Листове (плочи) OSB

Тези така наречени OSB плочи завършват конструкцията на основата. Впоследствие OSB плоскостите ще послужат като крайна основа за настилката. Преведено на руски, OSB се превежда като OSB - ориентирана дъска. Самият материал е дъска, пресована от дървени стърготини.

През последните 5 години OSB плочите се използват все повече в декорацията на стени и подове и се считат за доста добра основа за почти всички видове довършителни материали.

Основните предимства на OSB плочите:
- висока устойчивост на влага;
– висока механична якост;
- материалът е лесен за монтаж.

Един лист OSB с размери 1250 на 2500 mm и дебелина 12 mm ще ви струва около 700 рубли. Много руски производители продават OSB плочи за по-малко от 500 рубли на брой. Не трябва да се навеждате към по-евтин вариант, евтините OSB панели са получили лоши отзиви поради ниското си ниво на екологичност.
Разбрахме материалите, сега ще разберем какъв инструмент ще ви е необходим, за да инсталирате основата. Подгответе или купете следния инструмент, с който можете да опростите работата си максимално:

- чук;
- електрически прободен трион;
- ножовка или електрически трион;
- рулетка;
- ниво с дължина 1,5 метра;
- канцеларски нож;
- гвоздеи с дължина 50-100 мм.

Етапи на изграждане на основата

Нека първо да разберем как правилно да позиционираме лаговете. Преди да разберем правилното местоположение на изоставането, нека се върнем малко назад в миналото. Препоръчително е да се погрижите за подреждането на пода още преди изграждането на основните стени на къщата, тоест веднага след подготовката на основата. В крайна сметка тогава ще бъде невъзможно да се поправи нещо в местоположението на изоставането.

Първо, всички решетки (за първия етаж) се третират със специален разтвор (антисептик) срещу мухъл и гниене. Факт е, че трупите са разположени близо до земята, под къщата и винаги ще бъдат изложени на влажна среда.

След като положите гредите, проверете дали не докосват земята (разстоянието от дъното на гредата до земята трябва да бъде най-малко 20 см). Ето защо цялото пространство вътре в основата винаги се освобождава предварително.

И така, поставяме решетките перпендикулярно на посоката на най-дългата страна на бъдещата стая със стъпка от 80-100 см. Колкото по-често държите стъпката, толкова по-малко ще се клати и играе подът, но това ще изисква повече сграда материали, съответно и разходи.
Имаме всички пръти с „ребро“, за да увеличим твърдостта на пода и да го направим възможно най-високо от нивото на земята. Съгласете се, че стая на първия етаж с твърде ниски прозорци не е най-добрият вариант. Имаме всички трупи, строго в хоризонтално положение, като проверяваме нивото им от ръбовете, в средата и между съседните пръти. Ако е необходимо, ръбът на гредата може да се повдигне с циментова замазка.

Пръчките трябва да опират с ръбовете си на почти цялата ширина на основата, а краищата им трябва да бъдат намазани с циментова замазка или затворени от улицата. Не е необходимо специално да фиксирате дървените трупи към основата - ние просто ги полагаме, но така, че да прилепват стабилно към повърхността на основата и да не се заклащат.

Всички дъски, дори преди стените да бъдат издигнати, е препоръчително да ги поставите върху трупи и да ги покриете със същия разтвор против мухъл. Можете също така да ги коригирате по размер и да изрежете малко прекалено дълги дъски, така че по-късно, на закрито, да е по-удобно да работите с тях.

Накрая правим основата на пода след издигането на стените. Измерваме всички дъски, така че да има разстояние от 3-5 мм от края между стената и дъската. Тази празнина е необходима, така че дъската да не опира в стените по време на свиването на къщата. Полагаме дъските перпендикулярно на посоката на изоставането.

Заковаваме всяка дъска с нокти „тъкане“, през един или два трупа. Не трябва да забивате по три пирона във всяка греда - това няма да ви спечели нищо. Дъски, просто не натискайте силно един срещу друг. Първата дъска лежи с отстъп от 3-5 мм от стената, последната се регулира по размер. Може да се наложи да коригирате последната дъска и да я отрежете по дължина.


За подова изолация използваме пръти и базалтова изолация. За да изолирате пода, е необходимо да се изгради вид рамка под формата на решетка от пръти 50 на 50 mm. В клетките на тази рамка ще поставите нагревател с дебелина 50-60 мм. Изолацията в нашия случай е с плочи, но ако не ви харесва толкова, можете да я изолирате с мека вата, само имайте предвид, че за същия звукоизолиращ ефект като от плочи ще ви трябва два пъти повече мека вата . Например, ако отворите дървен под в съветски апартамент, ще видите подобна решетка, а в редки случаи дори с нагревател.

Пръчките трябва да бъдат разпределени на стъпки, равни на: ширината на OSB плочата, разделена на две, тоест приблизително 620-630 mm. Лентите също са положени напречно, тук вие определяте стъпката по свое усмотрение.

Опитайте се да поставите всички ленти на хоризонтално ниво. Това може да се постигне с малки дървени клинове. Клиновете не са трудни за правене сами.
важно! Заковаваме решетките към дъските с пирони, както в предишния случай.
Полагаме изолацията в малки правоъгълници, изрязвайки желания размер с чиновнически нож.
важно! Когато работите с изолация, не забравяйте да носите очила и маска.

Малко отклонение.
Има още един доста добър начин за изолация на пода. Въпреки че се използва главно за затопляне на пода на втория етаж, той е подходящ и за първия етаж. Тук изолацията се поставя в пространството между лаговете. За да може изолацията да се задържи, дъските с дължина 80-100 см са приковани към лаговете отдолу, разбирате ли, не е много удобно. Освен това дъските трябва да се опитат да бъдат приковани плътно една към друга, така че изолацията да не се разпадне с времето и да не падне на земята вътре в основата. В този случай обаче можете да поставите изолацията на по-дебел слой и в резултат на това подът ще бъде по-добре изолиран. При този метод на изолация устройството на пръти 50 на 50 mm няма да е задължително.