Червен под и довършителен под. Как да направите чернова на пода в дървена къща - инструкции за създаване

Преди да започнете да полагате крайното покритие, трябва да се погрижите за черновата. В никакъв случай не бива да пренебрегвате това правило, защото в противен случай рискувате всичките си ремонти. Промяната на настилката и самите подове ще изисква още повече усилия, разходи и време. В допълнение, такова сложно събитие може да повреди целия интериор на апартамент или къща. Така че експертите препоръчват веднъж да се заемете с проблема с подовата настилка и да забравите за нея в продължение на много години.

Има два основни начина за създаване на основа, които се разделят според метода и използваните материали: мокър и сух. За мокро се използва бетон или бетонна експандирана глина, а за сухо се използва монтаж по дънери.

Направи си сам бетонна подова настилка

Тази опция е особено популярна в стандартните градски апартаменти, но при желание може да се използва и за оборудване на частна къща. Въпросът е само в основата.

Първо трябва да създадете висококачествена хидроизолация. Това може да стане с помощта на специален филм с висока якост. Ако говорим сиза ремонт в апартамент на втория и по-високите етажи, препоръчваме да обърнете специално внимание на изолацията. Вашите манипулации с пода могат да причинят теч и да повлияят на ремонта на съседите отдолу. Така че бъдете много внимателни, когато монтирате филма. По периметъра на апартамента трябва да се допълни с дунапрен флекс с дебелина 0,5 – 1 сантиметър.

Следващият слой на основата е отговорен за топлоизолацията на помещението. Преди това експандираният полистирол се използваше главно като материал, но в последно време penofol набира популярност, състоящ се от два слоя наведнъж с много добро представяне. Слоят от фолио отразява топлината и я предпазва от излизане от помещението, а самата полиетиленова пяна е отговорна за топлоизолацията. Какъвто и материал да изберете, той също трябва да бъде покрит със слой хидроизолационен филм.

Следващия крайъгълен камък- това е запълването на пода с бетон или бетон-керамзит. Но е невъзможно просто да излеете разтвора върху бъдещия под. Работата е там, че този слой няма да може да се изравни. Ето защо преди изливането се монтират специални маяци, които ще станат основа за изравняване на пода. Всички маяци трябва да са равни. Само в този случай можете да получите красива и равномерна подова настилка.

Ако искате да увеличите звукоизолацията, както и топлоизолацията, тогава обърнете внимание на експандирания глинен бетон. Този материал има отлични свойства и заобикаля конвенционалния бетон в много отношения.

След като смесите разтвора и го разпръснете върху пода, внимателно го изравнете с правилото, като поставите инструмента върху маяците. Отстранете излишния разтвор, след което оставете покритието да изсъхне напълно. Вашият под е готов.

Направи си сам дървен напречен под

За да направите подова настилка от дърво, ще ви е необходима някаква основа. Ако къщата вече има бетон, тогава върху нея могат да се поставят и трупи. Просто се уверете, че бетонна замазкаравно и без денивелация. В противен случай вашият под ще се окаже крив и ще скърца. Експертите не препоръчват употребата дървени решеткикато опора под трупите в местата на вдлъбнатините. Проблемът е, че с течение на времето дървото ще се свие и трупите ще загубят своята стабилност. И вашите подове ще провиснат и скърцат.

За да се избегне това, трябва да се внимава подготвителен етап. И така, за да започнете бетонна основаизравнени с малък слой замазка. Количеството разтвор се определя от разликата във височината на помещението. След това оставете получената основа, докато разтворът изсъхне напълно.

Следващият елемент е полагането на хидроизолационен филм, всички фуги на който трябва да бъдат залепени с лепяща лента. Отгоре, на мястото, където ще бъдат положени трупите, полагаме специален звукоизолиращ слой. Обикновено се използва пенополиетилен или корков материал. Без този слой подовете в дома ви ще излъчват външни звуцина всяка крачка.

Сега е време да се справим със закъсненията. Но за това имате нужда от лъч. Професионалистите препоръчват да не пестите трупи и да използвате дъска за рязане Високо качество. Монтажът ще ви отнеме много по-малко време и усилия, а грубият под със собствените си ръце ще се окаже много по-ефектен и по-бърз. За да монтирате основата, ще ви е необходима и кантирана дъска с размери 25 mm x 100 mm. Може да се използва не само за монтиране на лаги, но и за монтаж на покривни летви и други общи строителни работи.

Самите трупи се монтират върху предварително подготвена основа, така че слоят звукоизолираща облицовка да е строго под тях. Височината и наклонът на лаговете трябва да се проверят с ниво.

Сега те трябва да бъдат прикрепени към основата на пода с помощта на ъгли, така че трупите да не се движат никъде и да служат като основа за следващия слой.

Веднага след като всички трупи са здраво фиксирани, между тях се полага изолация. В никакъв случай не трябва да отива до самите лагове, а само да заема цялото свободно пространство между тях.

Върху закъсненията се полага подова дъска или шперплат. Ето как ще изглежда подовата настилка. Работата с шперплат е много по-лесна, но има известен недостатък - сравнително висока цена. летвасъщото качество ще струва по-малко, но инсталирането ще изисква повече усилия и повече време.

Дебелината на шперплатовия лист трябва да бъде най-малко 22 милиметра, тъй като в противен случай вашият под ще провисне под тежестта на човек. В допълнение, разпределението на мебелите в апартамент или къща може да доведе до промяна в релефа на подовата настилка. Експертите препоръчват използването на шперплат с повишена дебелина, ако планирате да поставите тежки предмети в стаята: гардероб, хладилник, бюфет с голямо количествоприбори и др.

Листовете шперплат трябва да бъдат подредени в шахматна дъска, за да се предотврати разполагането на ставите в една линия. Завийте шперплата към гредите с помощта на самонарезни винтове, като не забравяте да зададете разстояние от 2-3 сантиметра от стената за свиване и вентилация.

Всеки знае, че не е възможно да живеете напълно в апартамент или къща без оборудван под. Просто е необходимо. Заслужава ли си да го направите в дървена къща - този въпрос тревожи мнозина. Тяхната логика се свежда до факта, че защо да харчите пари за допълнителна подова настилка, може би е по-лесно просто да поставите завършваща такава веднага. Тук всичко е двусмислено.

Разбира се, можете да се справите с справедлив, но в този случай няма да можете да получите надеждно и красиво покритие. Но основното, с което подът трябва да се откроява, е надеждността, здравината, равната повърхност, както и някои други параметри, които са изключително трудни за постигане без основа. Годишната смяна на последния етаж, ако няма груб, е непозволен лукс.

Снимка: чернова на пода в дървена къща

Чернови етаж - какво е това?

Основата е специална основа за завършващ под, която образува плоска хоризонтална равнина за него. Основата осигурява разпределение на натоварването, което действа върху подовата настилка.

В дървена къща черният под може да се направи по няколко начина:

• дървени върху трупи;
• подови настилки от шперплат;
• изливане на бетон.

Дървен проектен под върху трупи

В дървена къща инсталирането на подова настилка върху дървени трупи практически не се различава от монтажа му в монолитна или тухлени къщи. Основната разлика е в закрепването на изоставането.

Обща схемаустройства

лаг монтиране

Подовите трупи не трябва да се закрепват към дървена стена, и не е нужно да го удряте. Препоръчително е да фиксирате трупите към цокъла или решетката на основата, като се отдръпнете от стената с няколко сантиметра. В същото време разстоянието на опората, която пада върху основата, трябва да се спазва най-малко 10 см от двете страни на трупа.

Краката са прикрепени към цокъла

Преди да поставите трупи върху основата, трябва да поставите долен колан, изработени от дълги тънки дъски, към които ще бъдат прикрепени трупи с помощта на метални котви (ъгли).

Закъсненията не трябва да се фиксират твърдо към сбруята - те трябва да бъдат фиксирани само така, че да не се движат, докато полагат други слоеве на подовата настилка. Създадената конструкция ще има няколко сантиметра отстъп от всяка стена, където може да се постави тънка изолация.

Определено има нужда от хидроизолация

Ако разстоянието до основата е по-малко от 10 см, тогава е по-добре да се блъскате в стените, но ще е необходимо първоначално да положите лаговете върху основата и след това да прикрепите към тях труп или греда. Измерете контура на изреза и след това изрежете необходимите жлебове в дървото с размерите, необходими за разстоянието на опората (за последващо разширяване изоставането трябва да се добави около 2 см).

Не забравяйте, че полагането на греди и лагове се извършва върху цокъла или решетката само след полагане на хидроизолационния слой.

Лаговете са прикрепени към фундаментната скара

Стандартната стъпка между лаговете е 40-60 см. Изборът му обаче зависи от ширината на изолацията, както и от директното натоварване. Секцията за забавяне също се избира от текущото натоварване. С лека секция изберете 15 × 10 cm, със средна - 15 × 15 cm, с тежка - 15 × 20 cm.

Ако лъчът има малко напречно сечение и ефектът от натоварването е значителен, тогава той трябва да бъде поставен на разстояние 30-40 см - това е доста оптимален вариант.

Монтаж на подовата настилка върху дървените трупи

С края на полагането на дървения труп се извършва стандартната инсталация на пода върху дървените трупи. Изглежда така:

Между изолацията и подовата настилка трябва да оставите вентилационна междина

важно!Дъските, решетките и трупите трябва да бъдат третирани с антисептик, за да не бъдат изложени на различни гъбички и насекоми.

Подов шперплат

Подът от шперплат ще служи надеждно дълго време. Тя има висока якост. Шперплатът може да се използва дори за финална настилка, тъй като внимателно шлайфан и лакиран ще изглежда доста благороден. Въпреки това, по-често се използва като основа за покритие с ламинат, паркет и линолеум.

Полагане на шперплат върху стар под

Шперплатът може да бъде положен:

1. На циментова основа, но е необходимо да се осигури равномерност и хоризонталност на основата или да се използват регулиращи стелажи.
2. Закрепване върху трупите. Тук трудността е излагането на закъсненията, за да се гарантира, че ставите на листовете ги удрят. Дървените трупи трябва да бъдат поставени така, че горната им повърхност да осигурява една хоризонтална равнина. Крият се в лагуните инженерна комуникация, поставена е изолация и шумоизолация.

Полагане на шперплат върху трупи

важно!При полагане на шперплат в един слой е необходимо дебелината му да бъде най-малко 15 mm, ако е в два слоя, тогава трябва да изберете най-малко 9 mm за слоя.

Целият прах и отломки трябва да бъдат отстранени от подовата настилка преди окончателното полагане на шперплата. Също така е желателно да се извърши грундиране, тоест да се обработи със специален грунд.

Подреждането на дървен под е признато за най-отнемащото време, скъпо и сложно, тъй като всяка дървена конструкция трябва да бъде защитена от пряк контакт с бетон. Иначе подовете краткосроченстават неизползваеми и трябва да бъдат заменени. Използвайки малко импрегниране, можете да защитите дървото от гниене. Химични методизащитите са много ефективни и предотвратяват процеса на увреждане на материала. въпреки това дървена конструкция, импрегниран химикалине може да се счита за екологично чист. Като се има предвид, че именно поради този показател се избира дърво, малко хора използват химия. При полагане върху бетон е необходима хидроизолация по цялата площ между слоевете. закрепете дюшемеследва използване на метални квадрати за създаване на празнина между основите и гредите.

Черновият етаж обозначава определени основи, които формират перфектна повърхностза полагане на готов под. Създаден е, за да осигури разпределението на товарите, насочени към подовата настилка.

В дървените конструкции черните подове се правят по три метода:

• дървени върху трупи;
• изливане на бетон;
• използване на подови настилки от шперплат.

Дървени подове върху трупи

В дървена къща устройството на подовия под не се различава от инсталирането на подобни конструкции в монолитна или тухлена конструкция. Единствената особеност е как са прикрепени лаговете:

1. Няма нужда да прикачвате лагове към различни дървени дъски. Най-добър вариант- укрепете ги към мазето или решетката на основата, като се отдръпнете на няколко сантиметра от всички стени. Разстоянието от опората трябва да бъде най-малко 11 см от всички страни на изоставането.
2. Преди да поставите основата, отдолу поставете лентата, която е от дълга и тънка дъска. Дървените трупи са прикрепени към него с помощта на метални котви. Те не се нуждаят от твърдо укрепване с лента. Трябва да се фиксира само така, че да не се заклащат, докато работят върху друг слой на пода. Този дизайнще има отстъп от стените на няколко сантиметра.

Ако разстоянието е по-малко от 11 см, тогава е по-добре да се блъскате в стените. Но преди това е необходимо да направите първоначалното полагане върху основата, след което трябва да прикачите избор на дървен материал или трупи. Необходимо е първо да се измери контурът на мястото на рязане, след което да се изрежат в дървото необходимите размери за жлеба, който ще е необходим за опорната функция.

Важно:препоръчва се да добавите около 2 см, за да разширите изоставането. Трябва да се помни, че полагането на трупа и гредите се извършва върху решетката или цокъла, когато полагането на хидроизолационния слой е завършено.

Стандартните стъпки между две закъснения са 40-60 см. Въпреки това, при избора се обръща голямо внимание на ширината на изолацията и необходимото натоварване. Въз основа на това се прави изборът на секцията на изоставането и действащото натоварване. При малки размерисекциите трябва да бъдат приблизително 15x10, с големи натоварвания - 15x20, със средни натоварвания - 15x15 сантиметра. В случай на прекомерно натоварване, ако гредите имат малко сечение, е желателно да се осигурят параметри на сечението 30x40 cm.

Монтаж на подови настилки върху трупи

Когато стайлингът е готов, трябва да направите стандартна инсталация. Извършва се на няколко етапа:

1. Необходимо е да се фиксират черепните пръти. Те имат малки секции (приблизително 4 на 4), те са фиксирани в долните части на трупа отстрани. Професионалистите препоръчват замяна на черепната лента с дъски, които ще имат повече изоставания по ширина. Те ще трябва да бъдат заковани по протежение или под лаговете.
2. Трябва да се положат дъски. Те трябва да бъдат положени върху черепната лента, но не и закрепени. Като се има предвид, че основната им задача е да фиксират изолацията, те се оставят да лежат свободно.
3. Хидроизолация. Поставете го върху подовата настилка. Това се прави, за да се избегне допълнително натоварване. Хидроизолацията се полага така, че да минава на стената на нивото, където в бъдеще ще бъде пода. Препоръчително е да използвате филмова изолация и да използвате телбод за закрепване.
4. Топлоизолация - положена върху хидроизолация.
5. Парна бариера. Полагайте по същия начин като хидроизолацията.
6. вентилация. За да създадете вентилационна междина, трябва само да пробиете насрещните релси по дължината на изоставането отгоре на бариерата срещу пара.
7. Покритие. На последния етап се предлага да се използват листове от ПДЧ, както и дъски. От стената трупите трябва да бъдат отделени с разстояние от 2 см. След това ще бъдат поставени нагреватели.

На нашия сайт можете да намерите контакти строителни фирми, които предлагат услугата проектиране на къщи. Можете директно да общувате с представители, като посетите изложбата на къщи "Low-Rise Country".

Описание на видеоклипа

Прочетете повече за изолацията на пода в дървена къща - в това видео:

Подове от груб шперплат

Подът в дървена къща е един от най-много надеждни опции, защото има висока твърдост. Шперплатът се използва и за подови настилки. Ако е добре шлайфано и лакирано изглежда скъпо. Но в повечето случаи след това се покрива с линолеум или паркет.

Шперплатът може да бъде положен в една от двете опции:

1. На циментова основа. Ще бъде необходимо да се осигури хоризонтална и равна основа или да се използват нивелиращи стойки.
2. Прикрепете към краката. Основното нещо е правилно да зададете закъсненията, за да сте сигурни, че фугата на листа ги удря. Гредите трябва да бъдат поставени по такъв начин, че горната повърхност да осигурява права линия. След това премахват изолацията и звукоизолацията.

Трябва да знам!При полагане на шперплат в 1 слой, той трябва да е с дебелина най-малко 15 мм, ако има 2 слоя - минимална дебелинатрябва да бъде поне 9 мм.

Всички отпадъци и прах трябва да бъдат отстранени от основата преди окончателното полагане. При възможност трябва да се направи и грундиране – грундиране. Шперплатът трябва да бъде фиксиран с лепило, а главата на самонарезния винт трябва да бъде удавена.

Бетонен под

Като чернова и довършителен под в дървена къща, конкретна версиясе среща по-рядко от други. Бетонният под има един съществен недостатък - той е много студен. Този проблем може да бъде решен с помощта на топлоизолационен материал.

Предимствата включват издръжливост и надеждност. В сравнение с аналозите, той е по-равномерен и издръжлив. Бетонният под в дървена къща също е избран, защото е по-добре запазен от разрушаване.

В дървена къща бетонният под се изработва на 11 етапа:

1. Легнете на лаговете.
2. Легнете на земята.
3. Върху дюшемето се прави бетонна замазка.
4. Хоризонтът на пода е зададен с маркировки (препоръчително е да издърпате кабела за точност).
5. Колове по-малки от 11 см трябва да бъдат забити в земята, за да може по-късно да се изсипе чакъл върху тях. След това трябва да се уплътни и да се отстранят колчетата.
6. След това се изсипва пясъкът.
7. След това се полага голямо полиетиленово фолио, което създава припокриване на стените. Той ще действа като хидроизолация.
8. Използвайки летви, е необходимо да разделите стаята на равни ленти. Ширината на всеки трябва да бъде около 1 метър. Височината на монтираната релса трябва да бъде приравнена към височината на кабела. След това бетонът се излива върху подготвената повърхност.
9. Бетонът се изравнява по дължината на релсите.
10. След това бетонът трябва да се покрие с филм и да се остави да се втвърди за няколко седмици. За да се избегне напукване, понякога е необходимо масата да се напръска с вода.
11. След изтичане на срока се покрива със замазка от цимент и пясък.

Материали за обработка на лагове

Някои фактори на околната среда, като влага, не трябва да влияят на забавянията. Ето защо, когато осигурявате под в дървена къща, е необходимо да ги предпазите от определени фактори.

Биозащитни съединения

Лекарството с биозащитен състав предпазва дървото от мухъл, гниене, синьо обезцветяване, бръмбари и гъбички. Едно приложение на такива средства ще осигури защита за 27-32 години. Можете да ги закупите под формата на концентрат. Понякога към състава се добавя пигментиращо вещество, което позволява да се контролира качеството на нанасяне.

Биозащитните съединения се хвалят за:

• екологичност;
• лека миризма;
• липса на алергени.

Необходимо е да се приложат препарати, преди да започне монтажът на пода в дървена къща.

Неизтриваем антисептик

Чудесен вариант, ако градът има висока влажност. Също така е показан за използване на места с големи валежи, температурни колебания, в бани и сауни. Работата с антисептици е проста и не отнема много време. Приблизителният разход на 1 метър е около 400 грама. Повърхностното нанасяне може да се постигне след 4 слоя. След приключване на работата цветът на дървото ще стане шам фъстък.

Народни методи

Народни средства за обработка на закъснения:

1. Трансформаторно масло. Благодарение на дълбоко проникванев структурата на дървото и балсамирането, този агент идеално защитава материала.
2. Смола. От бъгове, гъбички и гниене, брезовата смола ще помогне перфектно. Единственият му недостатък е уязвимостта към огън.
3. Машинно масло. Плюсове - ниска цена добра защита. Минуси - твърде силна миризма, понякога пречеща за няколко месеца.

Преди да започнете работа, трябва да разберете схемата на устройството дървени подове, които се състоят от 4 "слоя":

1. Чернова покритие.
2. Топло и хидроизолационни слоеве.
3. Чист под.
4. Довършителни работи.

Ето защо, когато се чудите какво да направите довършителен под в дървена къща, първо трябва да завършите първите 2 етапа, които бяха споменати по-горе, и да започнете да работите върху довършителния под.

За да направите сами довършителния под, трябва да закупите фрезовани дъски.

Трябва да знам!Готовият под в дървена къща се полага на 5 сантиметра над подовата настилка.

Подовата конструкция на първия етаж в дървена къща се изгражда на 3 етапа:

1. Полагат се дървени трупи - така че дъските да могат да се поставят перпендикулярно на тях. Най-малката дебелина е 25 мм.
2. Дъската трябва да бъде фиксирана по-близо до стената.
3. След това трябва да използвате чук и щанга, така че дъските да са възможно най-близо една до друга. С помощта на самонарезен винт крепежните елементи на всеки труп се извършват през гребена.

важно!Ако има планове за смяна на пода в бъдеще, е необходимо да използвате проста опция за монтаж - всички подови дъски трябва да бъдат фиксирани отгоре към дървените трупи с помощта на самонарезни винтове.

Заключение

За да направите груб под в дървена къща със собствените си ръце, без да нарушавате технологията, трябва да спазвате изискванията на стандартите SP 31-105 (Енергийна ефективност рамкова къщаеднофамилни).

Основата върху дървени греди се използва изключително като основа за подови настилки, които нямат проектната якост за планираното експлоатационни натоварвания(например линолеум, килим, ламинат).

В допълнение, настилката осигурява равна повърхност за облицовки с малък формат (напр. паркет, PVC плочки), подобно на солидните покривни летви за херпес зостер. Или предпазва подовите настилки от прекомерно нагряване, когато под тях се монтират контури на топъл под (например линолеум).

Единственото ръководство за това как да направите подова настилка отвътре дървена вила, в момента е SP 31-105.

Фундамент и таван на дървена къща

Вила от дървена къща, дървен материал или построена според рамкова технология, може да се основава на всякакъв вид основа, в зависимост от релефа и почвените условия:

важно! В последната версия устройството на подовата настилка в дървена къща се извършва по технологията на студен или изолиран таван над земята. Следователно, вътре е необходимо естествена вентилация, защита от радон и влага. Материалите трябва да се полагат, като се вземе предвид увеличаването на пропускливостта на парите отвътре навън.

Какво е "груб под"

Трябва да започне с факта, че при липса на специализирано образование отделни разработчици, които не са запознати с професионалната терминология, наричат ​​различни дизайни подова настилка:

Тези структури не винаги се намират в двойки етажи. Например в градинска къщаи други сезонни сгради без отопление, може да няма изпиляване на черепната лента, тъй като в този случай няма смисъл да се изолира таванът. Но при избора на ламинат като подово покритие, инсталирането на подова настилка в дървена къща в този пример е необходимо, за да се осигури здравината на основата на облицовката.

Подова технология

Разпоредбите на строителния кодекс показват как правилно да се постави основата върху дървени подове или греди върху бетонна плоча, глинен под. Подовата настилка е от бордови материали(шперплат, ПДЧ, OSB), кантирана дъскаи език. Основните изисквания са:

важно! Закрепването се извършва с помощта на самонарезни винтове, с изключение на подложката за еластична подова настилка. В този вариант могат да се използват само нокти с ребра или ръбове.

Изолационните материали са подредени вътре в подовия пай, както следва:

• хидроизолация - поставена под гредите/трегерите, върху настилката по протежение на плочата, предпазва дървото от абсорбиране на влага от бетона, изработена е от дифузионна/супердифузионна мембрана;
• пароизолация - непосредствено под основата върху всички останали слоеве, по-добре е да използвате фолио, което отразява част от топлината обратно в стаята;
• топлоизолация - намалява или напълно елиминира топлинните загуби в подовете;
• звукоизолация - в дървена къща обикновено се монтира само на горните етажи.

пай дървен подс подова настилка.

Препоръчва се импрегниране на дърво с антисептици, забавители на горенето или сложна противопожарна и биозащита преди рязане на материали. След рязане, пробиване и др. механична обработкае необходимо да се обработи разрезът с четка.

Дори ако импрегнирането с тези вещества не е извършено поради липса на време или поради забрава на разработчика, това може да се направи след инсталирането. Въпреки това, преди да третирате подовата настилка със забавител на горенето и антисептик, повърхността трябва да се почисти и, ако е възможно, да се обезпраши.

Избор на материал

Приложимо OSB плочии други материали с достатъчна твърдост и здравина. При плочите на дървесна основа класът на емисии на формалдехид трябва да бъде нисък - само E0 или E1.

Дебелината на структурния материал се избира според таблицата:

съвет! Дебелината на GVL и шперплата може да бъде намалена до 1,2 cm, ако финишно покритиеподът ще бъде дъска с език и жлеб с минимална дебелина 1,8 cm, положена строго перпендикулярно на гредите на стъпки от 0,6 m.

Производство на дюшеме

Основните задачи при изграждането на тази конструкция над неотопляем подземен са:

• хидроизолация - дифузионна / супердифузионна мембрана;
• вентилация - отдушници в сутерена на сградата, защитени от проникване на гризачи с мрежа, размер на всеки прозорец минимум 20 х 20 см, общ размер 1/400 от площта на фундамента, забранено затваряне за през зимата сляпата зона трябва да бъде почистена от сняг, който може да блокира вентилационните отвори;
• изолация - слепи зони за премахване на подуване от замръзване на дълбочина 0,4 m, външните лица на основата / решетката.

важно! Обикновеното полиетиленово фолио пропуска напълно вредния радон, поради което не може да се използва като хидроизолация, ако има подова настилка. Този материал се разрушава от студ, има нисък експлоатационен ресурс.

Следователно в момента се използват само филмови мембрани от следните видове:

Ако объркате коя страна да поставите хидро- и парната бариера, цялата влага ще остане вътре в подовата конструкция, което ще доведе до бързо унищожаване на дървото.

Разположението на мембраните вътре в тавана под основата.

Монтаж на трегери и греди

Класическата схема на подовата настилка върху трупите на дървения под изглежда така:

• дървен материал 10 х 15 или 15 х 15 см на стъпки от 0,8 - 1 м;
• черепна лента 4 х 4 см или 5 х 5 см по долния ръб на гредите;
• твърдо пилене от дъска, ПДЧ, DSP плоскости с дебелина 2,5 см;
• крафт хартия или пергамин като хидроизолация;
• минерална вата с дебелина 10 - 15 см;
• филм (полиетилен или винил);
• черна подова дъска 3,8 - 5см.

В момента дизайнът е подобрен:

• дъска 5 х 20 см на ръб със стъпка 0,4 - 0,6 м;
• полимерна или телена мрежа вместо твърдо пилене;
• хидроизолация от многослойна мембрана;
• базалтова вата с дебелина 20 см;
• парна бариера;
• черен под от иглолистни 3 - 3,5 cm език, 1,6 - 2 cm DSP, шперплат, ПДЧ или OSB-3;
• амортисьорна лента около периметъра или лента от пенополистирол, каменна вата.

Благодарение на амортисьорния слой конструкцията става плаваща, стените се разтоварват и експлоатационният живот се увеличава. Въпреки това, с увеличаване на височината на гредите и намаляване на ширината, стабилността се влошава. Следователно се използват дистанционни елементи, хоризонтални и вертикални връзкимежду съседни дъски 5 х 20 см, монтирани на ръб.

Ако проектът включва греди с размери 10 x 15 cm или 15 x 15 cm с голяма стъпка между тях, гореописаната подова схема за съвременна методологияследните причини:

• дъска 5 x 20 cm на ръб през 0,6 m ( стандартна ширинаизолация) ще струва по-малко от дъска с дебелина 5 cm за целия под, който ще трябва да бъде положен с разстояние между гредите повече от 1 m;
• греда с голямо напречно сечение рядко има идеална геометрия, така че хоризонталата на черния под може да бъде изравнена с дъски;
• ширината на изолацията, положена между гредите, се увеличава;
• за да се елиминира структурният шум между гредите и гредите, достатъчно е да се постави специален материал.

Плаващ шумоизолиращ дървен под.

Различни начини за поддържане на греди върху стени са показани на фигурата по-долу.

За самостоятелен подборнапречни сечения на греди, е необходимо да се знаят натоварванията и размерите на участъците. Тази таблица ще помогне:

Опции за подвързване

В междуетажните дървени подове собственикът обикновено използва в къщата си солидно подаване от дъски или плочи.

AT мазеняма долен етаж, така че не се изисква декориране на подземния таван. Това ви позволява да намалите консумацията на материали и времето за строителство:

съвет! AT подовеподаването на пода може веднага да бъде направено от блокова къща или еврооблицовка, използвана като облицовка на тавана.

Чернови етаж

След полагане на всички изолационни слоеве в направения сами по себе си дървена рамкаподове, подовата настилка се изработва:

• еднослоен за широкоформатни облицовки;
• двуслоен за паркет и PVC плочки.

За повечето съществуващи облицовки няма голяма разлика от това, от което е направена основата. Въпреки това, за порцеланови каменни изделия, плочки и мозайки е необходимо да се използва DSP или GVL, с които лепилото за плочки има нормална адхезия.

важно! За листови материалипрепоръчителната стъпка на закрепване на винтове, гвоздеи или самонарезни винтове е 15 - 30 см. Шапките обикновено са вдлъбнати, след което се замазват. Панелите от ПДЧ, перо и жлеб и свързаните гипсови влакна осигуряват перфектна плоскост на пода, но струват повече от кантираните плоскости, OSB и шперплата без ръбове.

Материали за обработка на дърво

Тъй като влагата може да проникне в основата на подовата настилка от почвата отдолу и от помещението отгоре, материалите на основата трябва да бъдат импрегнирани с антисептик. Освен това, за да се гарантира пожарната безопасност на дървения материал и плочите на дървена основа, те трябва да бъдат покрити със забавители на горенето, които повишават границата на огнеустойчивост.

Следните антисептици са най-търсени:

• на органична основа - проникват дълбоко, но имат остра миризма, необходимо е да се проветряват помещенията;
• на на водна основа- водоотблъскващи добавки присъстват в дисперсии под формата на суспендирани частици, не проникват дълбоко, но позволяват обработката на мокра дървесина.

важно! Когато се използват антисептици на органична основа, технологията на приложение е подобна на боядисването, разрешено е потапянето на материали в тези течности. Водоразтворимите антисептици и дисперсии трябва да се втриват интензивно в дървения материал с четка, докато се появи пяна, което показва началото на реакцията с материала и нормалното качество на импрегнирането.

За да спестите бюджета за строителство, достатъчно е да изберете бюджетен "превантивен" водоразтворим антисептик за вътрешни работи. За разлика от „лечебната“ хидрофобна течност, тя не коригира дефектите, съществуващи в дървото, няма декоративни свойства и не изисква допълнителна обработка със състав за остъкляване, който подчертава структурата на влакната. Но абсорбира и изсъхва по-бързо, по-лесно е да се измие от инструмента и гащеризона.

Забавителите на горенето рядко се продават отделно, обикновено се включват в комбинирани продукти. Например, в продукта за противопожарна и биозащита присъстват забавители на огъня и антисептици, което намалява времето за обработка на структурните материали.

Технологични нюанси

Черният под позволява използването на декоративен под облицовъчен материал, който няма самоносещи свойства, твърдост и якост на натоварвания на огъване. Основните трудности възникват при устройството на дялове и отдалечени конзоли.

Прегради и стени

За да се осигури експлоатационният ресурс на преградите, тяхното инсталиране трябва да се извърши по протежение на гредите на пода. Ако вътрешната носеща стенапреминава между гредите, те трябва да бъдат подсилени с джъмпери от дъска или щанга съгласно схемата по-долу. За да може черното дърво да издържи натоварването, трябва да се спазват следните условия:

• стъпкови скокове в рамките на 1,2 м;
• минималното сечение на лентата е 40 х 90 mm.

важно! Не са необходими джъмпери, ако преградите са перпендикулярни на гредите.

Вътрешната основна стена на дървена вила трябва да лежи върху долната стена или греда на пода. Тя може да бъде изместена с 0,6 m във всяка посока спрямо опорния възел на подовата греда между етажите и с 0,9 m в тавана.

Еркери и отвори

Ако размерът на страната на отвора в тавана, перпендикулярен на осите на гредите, е повече от 1,2 m, тогава те трябва да бъдат направени двойни. По същия начин, преградите, които ограничават отвора успоредно на гредите, се укрепват, ако размерът на отвора в тавана надвишава 0,8 m.

Ако в проекта на дървена вила има еркери, таванът може да се простира извън периметъра на стените като конзола. В този случай трябва да бъдат изпълнени следните условия:

В последната версия гредите се снаждат "до пода на дървото", разфасовките трябва да се обработват с ръчни или електрически инструменти.

По този начин основата за полагане на подова настилка трябва да се разглежда като част от дървения под, а не като подова настилка от кантирана дъска. Преди да поставите шпунта или плочи от GVL, ПДЧ, е необходимо да проверите правилното разположение на други слоеве, да обработите материалите с противопожарна защита и да изберете рационално оформление на лъча.

съвет! Ако имате нужда от майстори, има много удобна услуга за техния избор. Просто изпратете формата по-долу Подробно описаниеработа, която трябва да се свърши и ще получите оферти с цени от строителни екипии фирми. Можете да видите прегледи на всеки от тях и снимки с примери за работа. БЕЗПЛАТНО е и няма задължение.

• Класификация на основата
• Правила за полагане на пода от дъските
• Изолация на дъсчен под

Подовата настилка е конструкция, която най-често се използва преди полагане на паркет, ламинат, масивна дъска. Такъв под е конструкция от трупи, монтирани с различни стъпки. Можете да направите пода със собствените си ръце за 1-2 дни, тук е важно да наблюдавате хоризонталната повърхност и да монтирате самите трупи на стъпки от 60 см до 120 см - много зависи от материала за подовата настилка. Това могат да бъдат дъски, шперплатови щитове, ПДЧили OSB. Подовата настилка е закрепена с обикновени пирони, ставите трябва да падат върху повърхността на дървения труп.

Основата е дървена конструкция, която е предназначена за полагане на паркет или ламинат.

Необходими са инструменти за работа:

• ниво на сградата;
• чук,
• електрическо ренде;
• отвертка;
• Линийка и молив.

Как да подготвим трупи за подовата настилка?

Краката са направени от дървени греди.

Подовете със закъснения са универсални. Те са приемливи като цена и условия за монтаж. За полагане на основата се използват специални трупи. Изработени са от дървени греди или дъски, чиято ширина е 100-120 мм. Дървените трупи се монтират приблизително на разстояние до 500 мм един от друг. Ако се полагат в апартамент върху съществуващи подови плочи, тогава тяхната дебелина може да бъде само 50 mm, а работната ширина е 100-150 mm. За устройството на подовата настилка ще ви трябва повече дъски или плочи, слой звукоизолация, изолация.

При полагане трупите се поставят на ръба, височината им трябва да се регулира по такъв начин, че по време на полагането да се получи идеално равномерно покритие.

Преди инсталирането трупите трябва да бъдат обработени с импрегниране.

Важно е да се защити преди работа дървени трупиот насекоми, гниене. За това се използват различни импрегнации. Съвременният антисептик, като правило, няма ясно изразена миризма. Като антисептици за импрегниране на дървени трупи се използват различни вещества - това са VVK-3, амоний, натриев силикофлуорид и други. Всички те се разреждат с вода в пропорцията, посочена от производителя.

Съставът върху трупите трябва да се нанася на 2-3 слоя, така че обработката да е с високо качество. Първо се препоръчва да се обработят повредените зони на изоставането - краища и разфасовки. Относителната влажност на въздуха в помещението, където ще се извършва обработката, трябва да бъде най-малко 80%. Препоръчително е да нанесете антисептик с четка, можете да използвате валяк или пръскачка. Първо, повърхността на всички елементи е покрита с четка, след което е необходимо да ги отложите за 3-5 часа. След това се нанася втори слой импрегниране, който също трябва да изсъхне. Такива препарати са химически продукти, следователно използването на предпазни средствапод формата на ръкавици, маски за лице. След изсушаване и шиене на пода те ще бъдат напълно безопасни и няма да повлияят по никакъв начин на здравословното състояние, но трябва да се внимава при работа с тях.

Гредите за закъснения трябва да бъдат добре полирани.

Самите дъски трябва да бъдат внимателно проверени за тяхната цялост, увреждане от гъбички. Не можете да вземете трупи, върху които има чипове, възли, следи от щети.В допълнение към защитата срещу мухъл е необходимо да се предпазят трупите и от насекоми. За това се използва натриев флуорид, натриев силикофлуорид. Всички трупи преди полагане трябва да бъдат обработени, така че да имат гладка и равна повърхност. Ако е възможно настилката да се постави с канали, тогава преди монтажа те трябва да бъдат направени с фреза.

Подовите дъски се вземат в следните размери:

• дебелина - 28-36 мм;
• ширина за лице на дъската - 138 мм, 118 мм, 98 мм, 78 мм, 68 мм;
• ширина на лъча - 55 мм, 45 мм, 35 ​​мм, 28 мм.

Схема на полагане на лагове.

За да се осигури отлична вентилация на пода, е необходима вдлъбнатина от 2 mm. Това ще избегне много проблеми, включително влажни дъски, подови настилки.

Полагането на самото изоставане се извършва по следния начин:

• необходимо е да маркирате горното ниво на дневника около периметъра на стените;
• започнете да коригирате изоставането. За подравняване се използват парчета шперплат, специални крепежни системи;
• височината на изоставането се регулира, хоризонталността се проверява;
• ако е необходимо, между лаговете се полага слой изолация;
• подът е завършен с дъски или шперплатови плоскости.

Назад към индекса

Класификация на основата

Единичен проектен под е подова настилка от дъски върху трупи.

Всички чернови подове се класифицират според вида на подовата настилка:

• единични конвенционални подове;
• двойни подове.

Единичните подове имат само един слой настилка, който се монтира върху монтирани трупи. Двойният под има 2 палуби:

• завършващ горен слой, който се намира под финала настилки. Може да се използва и като финишно покритиеако дъските са предварително обработени;
• груб под.

Двойният под включва две настилки.

Всички двойни палуби са разположени на различни нива, могат да бъдат направени от:

• обикновени дъски (кантирани и необрязани);
• крокери.

Някои подови елементи с дебелина 60 mm не са подсилени с пирони, а просто се вписват в жлебовете, подготвени за тях или върху решетките. Горна часттакива греди трябва да бъдат внимателно подготвени, рендосани и след това полирани.

Направата на подова настилка с двоен декинг не е толкова трудна:

• първият е груб под, той трябва да бъде покрит със слой от хоросан от глина или вар. След нанасяне разтворът трябва да изсъхне напълно;
• пясъкът или шлаката трябва да се изсипват върху суха повърхност, като височината на слоя трябва да бъде до средата на гредата. Пясъкът е запълнен с варов разтвор. След изсъхване горната настилка, която се нарича довършителна или чиста, е прикрепена към гредите.

За да се предотврати намокрянето на образуваното пространство между дъската и готовия под, в ъглите могат да се монтират двойка вентилационни отвори с размери 10-15 mm. Отворите се препоръчват да бъдат затворени с решетки. Ако крайният под е направен от набраздени подови дъски, препоръчително е да направите канали в тях за вентилация и последваща циркулация на въздуха.

Назад към индекса

Правила за полагане на пода от дъските

Схема на подовата настилка върху дървените трупи.

Грубият под на дъските не е толкова труден за поставяне. Първата дъска трябва да бъде монтирана, като не забравяте да оставите празнина от 10-15 мм от стената. Препоръчва се дъските да се закрепват с пирони, чиято дължина зависи изцяло от дебелината на подовите дъски. Гвоздеите трябва да бъдат закрепени във всяка точка, където се срещат дъските на палубата и гредите на основата. Това ще осигури максимална надеждност на конструкцията на основата.

Пироните трябва да се забият дълбоко, препоръчително е да се потопят самите шапки, доколкото е възможно, но минималната дълбочина трябва да бъде 2 мм. След като първата дъска е укрепена, е необходимо да продължите със закрепването на втората, като я прикрепите достатъчно плътно към билото. За да се опрости работата, се използва конвенционален чук, уплътнение. Всички дъски трябва да бъдат положени по такъв начин, че да са плътно свързани по гребена, в който случай подовата настилка ще се окаже надеждна, способна да издържи на всички натоварвания.

Ако се извършва груба настилка за паркет, тогава гвоздеите трябва да се забият под ъгъл. Отвън те са вдлъбнати, но няма ями, както при конвенционален монтаж. Това подобрява качеството на повърхността на палубата. При полагане на дъските е необходимо да се гарантира, че няма оставени празнини, следователно е необходимо да се притисне всяка отделна дъска. След полагане на първата основа е необходимо да избиете всички следващи възможно най-плътно. Всички дъски се притискат така, че да може да се набие скоба между последната поставена дъска и стената. Бордовата дъска се набива с чук и дървен дистанционер. Необходимо е тази работа да се извърши внимателно, за да не се повреди съседната стена. Експертите препоръчват използването на шперплатови панели, които са достатъчно лесни за закрепване към стената.

За устройството на подовата настилка можете да използвате обичайното необрязани дъски, но те ще трябва да бъдат обработени независимо, изпълнявайки следния набор от работи:

• необходимо е оформяне от предната страна;
• необходимо е стриктно да отрежете краищата установена линия, можете да използвате шаблон;
• когато обработката приключи, можете да започнете да полагате подовата настилка.

След като инсталирате основата, е необходимо да проверите нейното качество, стабилност, след което можете да започнете да полагате покритието на пода. Но преди това е необходимо да се монтира хидро и топлоизолация.