V byte vymieňame drevenú podlahu za betónovú. Oprava podlahy v byte vlastnými rukami krok za krokom: video - príklad opráv

Ak nie je možné obnoviť starú podlahu, zostáva len jedna možnosť - jej výmena. Tento proces vyžaduje značné množstvo času a fyzickej námahy. Výsledkom je však nová podlahová krytina, ktorá bude svojim majiteľom slúžiť desiatky rokov. Pozrime sa nižšie na to, ako nahradiť podlahy vlastnými rukami.

Vlastnosti výmeny drevenej podlahy

Ak nie je možné obnoviť starú podlahu, zostáva len jedna možnosť - jej výmena. Tento proces si vyžaduje značné množstvo času a fyzickej námahy. Výsledkom je však nová podlahová krytina, ktorá bude svojim majiteľom slúžiť dlhú dobu. Ďalej budeme hovoriť o tom, ako nahradiť podlahy vlastnými rukami.

Ak stará drevená podlaha neustále vŕzga a spôsobuje nepohodlie pri chôdzi po nej, mali by ste zvážiť jej výmenu. Postup merania drevenej podlahy pozostáva z niekoľkých etáp, z ktorých prvá zahŕňa demontáž starej podlahovej krytiny.

Aby ste to urobili, mali by ste sa pripraviť špeciálny nástroj, pomocou ktorého sa zbavíte starých dosiek. Najlepšie je použiť páčidlo alebo páčidlo. Tieto prvky majú vzhľad oceľového šrotu, ktorý sa vyznačuje prítomnosťou zakriveného okraja na jednej strane s malou pákou. S jeho pomocou sa demontáž dosiek vykonáva pomerne rýchlo. Upozorňujeme, že pred odstránením starej krytiny by ste mali dôkladne skontrolovať podlahu, či neobsahuje komunikačné kanály, aby ste nepoškodili rozvody, potrubia alebo ventilačný systém.

Čas potrebný na dokončenie tohto procesu závisí od opotrebovania dosiek, ak je podlaha dostatočne stará, potom odstránenie dosiek nebude ťažké. Ak je podlahová krytina dostatočne pevná, potom musíte tvrdo pracovať na jej demontáži.

Všetky nečistoty, dosky, polená, ak nejaké existujú, by sa mali odstrániť a vyniesť z miestnosti. Vznikne tak rovný podklad, najčastejšie z piesku alebo zeminy. Na podlahu je možné umiestniť starý poter, ktorý má určité chyby, sklony a nepravidelnosti.

Ak chcete vyrobiť kvalitnú novú podlahu, starú podlahovú krytinu je potrebné úplne rozobrať. Po očistení podlahy od nečistôt by sa mala vyrovnať alebo naliať nový poter.

Predtým musí byť podlaha ošetrená základným náterom, ktorý zlepší priľnavosť betónu k povrchu a má antiseptický účinok. Ďalej pomocou bitúmenového tmelu sa na podlahe vykonávajú hydroizolačné práce.

Vezmite prosím na vedomie, prejdite na ďalšia etapa práce by sa mali vykonávať až po úplnom vyschnutí bitúmenového tmelu. Okrem toho je možné vykonať dodatočné hydroizolačné práce vo forme kladenia dodatočnej flexibilnej hydroizolácie. Pomôže to účinne chrániť miestnosť pred vlhkosťou.

Po vyvalcovaní a položení valcovaného materiálu sú všetky jeho spojovacie plochy ošetrené rovnakým tmelom na báze bitúmenu.

Aby sa znížilo množstvo betónovej malty používanej na inštaláciu poteru, mali by sa vykonať práce na izolácii novej podlahy. Okrem toho môže izolácia chrániť miestnosť pred cudzie zvuky zospodu, napríklad ak sa podlaha stavia v byte vo výškovej budove. Okrem toho bude takáto podlaha teplejšia a bezpečnejšia.

Doskové izolácie vo forme minerálnej resp čadičová vlna, penový plast atď.

Po upevnení výstužnej siete sa pripraví roztok a nainštaluje sa betónový podlahový poter. Na tieto účely odporúčame objednať továrensky pripravenú betónovú maltu, pretože jej kvalita je oveľa vyššia ako kvalita bežnej malty pripravenej doma. Okrem toho je možné použiť samonivelačné zmesi, ktoré umožňujú zhotoviť kvalitný podlahový poter. Aby ste mohli vypočítať množstvo malty, v procese usporiadania poteru by ste mali vypočítať dĺžku a šírku miestnosti, ako aj výšku poteru, vynásobte všetky tieto ukazovatele dohromady a získate množstvo malty. v kubických metroch. Napríklad, ak plánujete inštalovať poter v miestnosti, ktorej dĺžka je 4 ma šírka 2 ma hrúbka poteru je 5 cm, to znamená 0,05 m, mali by ste použiť 4x2x0,05 = 0,4 kubických metrov. roztoku.

Ďalej sa roztok položí na povrch podlahy a vyrovná sa. Potom by ste mali počkať aspoň 4 týždne, kým poter vytvrdne. Aby bola podlaha dokonale vyrovnaná, používa sa samonivelačná zmes, ktorá sa položí po vysušení betónového poteru. Po zaschnutí je podlaha pripravená na konečnú úpravu, položenie linolea, laminátu, parkiet, položenie trámov, podkladu alebo dlažby. Možnosť dokončovacieúplne závisí od preferencií majiteľov priestorov.

Prestavba, výmena podlahy: počiatočná fáza

Existuje mnoho dôvodov, ktoré vyvolávajú výmenu podlahy v byte alebo v súkromnom dome. To zahŕňa opotrebovanie starej podlahy, opravy a nesúlad podlahy. všeobecný štýl interiér atď.

Proces výmeny podlahy a zložitosť jej realizácie priamo závisí od typu podlahy. Prvý a veľmi dôležitá etapa Výmena akejkoľvek podlahy zahŕňa inštaláciu starej podlahovej krytiny.

Odporúčame vám oboznámiť sa s postupom jeho realizácie na príklade podláh z rôznych materiálov:

1. Podlaha vyrobená z dreva.

Proces demontáže starej drevenej podlahy je najjednoduchší, pretože vyžaduje iba sekeru, kladivo, skrutkovač a páčidlo. Okrem toho možno budete potrebovať elektrická priamočiara píla alebo píla.

Všetky práce sa vykonávajú v nasledujúcom poradí:

• Najprv sa demontujú soklové lišty inštalované po obvode miestnosti;
• ak plánujete opätovné použitie dosiek, potom by mal byť postup ich demontáže mimoriadne opatrný, pomocou sťahováka na nechty sa upevňovacie prvky odstránia a ak boli dosky upevnené pomocou samorezných skrutiek, potom sa v tomto prípade nezaobídete bez skrutkovač;
• ak sú dosky príliš opotrebované a nevhodné na ďalšie použitie, pri demontáži dosiek sa použije píla, páčidlo a skladačka, odneste ich z miestnosti, aby sa v nej nehromadili nečistoty;
• Ďalej by ste mali rozobrať polená, majte na pamäti, že sú najčastejšie príliš tesne pripevnené k starej podlahe, takže pri ich demontáži buďte obzvlášť opatrní;
• Po odstránení všetkých krytín vyčistite miestnosť a zbavte ju prebytočných nečistôt.

2. Výmena podláh z betónu je zložitejší proces. Práce na demontáži starej betónovej podlahy sa vykonávajú veľmi zriedkavo, pretože vo väčšine prípadov sa takáto podlaha jednoducho obnoví pomocou špeciálnych opravných zmesí.

Ak sa však starý náter nedá opraviť, obsahuje veľké množstvo lúpanie, praskliny, treba ho vymeniť. Navyše, staré potery majú na svojom povrchu často nahromadené huby a plesne, ktoré negatívne ovplyvňujú zdravie obyvateľov domu. Toto je jeden z prvých dôvodov jeho demontáže. Ďalším dôvodom výmeny betónového poteru je prítomnosť príliš nízkych stropov v miestnosti a práve výmena poteru pomáha vyriešiť tento problém. Tak je možné znížiť hrúbku poteru pomocou zvukovo-hydro- a tepelne izolačných materiálov.

Na efektívne a rýchle odstránenie poteru sa odporúča použiť príklepovú vŕtačku, pomocou ktorej je možné vykonať čiastočné odstránenie poteru.

Po odstránení poteru by ste mali miestnosť vyčistiť a zbaviť sa nadbytočných nečistôt, ktoré vznikli počas tejto práce.

Výmena starých podláh: príprava podkladu

Na zlepšenie kvality kladenia novej podlahy by ste mali starostlivo pripraviť základňu na jej inštaláciu. Na tento účel sa odporúča vykonať niekoľko akcií:

• vyčistite základňu čo najdôkladnejšie od prachu, aby ste na podlahe mohli zistiť drobné chyby vo forme trhlín, triesok, dier alebo štrbín;
• ak sú prítomné, je potrebné dbať na ich utesnenie pomocou špeciálnych zlúčenín, pretože tieto oblasti výrazne zhoršia tepelnú a zvukovú izoláciu miestnosti;
• Na tieto účely sa používa polyuretánová pena, malta na báze cementu alebo tmely;
• výber jedného alebo druhého zloženia určuje typ chyby, jej veľkosť a kvalitu poškodenia;
• ak sa na povrchu pozoruje huba alebo pleseň, potom sa tieto oblasti ošetria špeciálnym antiseptikom;
• po vysušení základne sa základňa pripraví podľa toho, aký typ dokončovací náter vybrané pre podlahu;
• Upozorňujeme, že ak sa po deformácii starej betónovej podlahy nainštaluje drevená podlaha, bude stále potrebná inštalácia nového malého betónového poteru.

Výmena drevenej podlahy za betónovú: usporiadanie poteru

Pokyny na výrobu betónového poteru:

• používaním samonivelačný náter je možné skryť malé povrchové chyby, ak boli na podlahe, na tieto účely si budete musieť kúpiť hotovú suchú stavebnú zmes, ktorá bude mať samonivelačný efekt;
• Upozorňujeme, že všetky práce by sa mali vykonávať v súlade s pokynmi uvedenými na obale;
• keď je roztok pripravený, nanesie sa a vyrovná na povrch podlahy, aby sa kompozícia rozložila, budete musieť použiť širokú špachtľu a pomocou ihlového valčeka sa budete môcť zbaviť prebytočného vzduchu; ;
• takto vyrovnanú podlahu treba nechať až do úplného vyschnutia kompozície, pretože musí získať potrebnú pevnosť.

Po vysušení podlahy sa vykonajú tieto práce:

• inštalácia izolácie a inštalácia hlavnej podlahovej krytiny;
• usporiadanie preglejkového podkladu;
• montáž drevenej podlahy.

Výmena podláh v drevenom dome: inštalácia poteru s expandovanou hlinkou

Ďalšou možnosťou usporiadania poteru počas procesu výmeny podláh v dome je inštalácia podlahy s expandovanou hlinkou. Tento materiál má dobré tepelné a zvukové izolačné vlastnosti. Expandovaná hlina je tiež pomerne ľahký materiál, ktorý nezaťažuje budovu, obzvlášť dôležitý pre byty alebo izoláciu podlahy v druhom poschodí.

Konštrukcia poteru s expandovanou hlinkou vyžaduje nasledujúce akcie:

• ak sa plánuje inštalácia poteru na prvom poschodí umiestnenom vyššie suterén, potom by sa mala najskôr vykonať séria prác zameraných na usporiadanie hydroizolácie;
• existuje niekoľko spôsobov, ako vykonať tento proces: maľovanie podlahy, omietka, odlievanie, lepenie špeciálnymi materiálmi;
• Upozorňujeme, že hydroizolácia by sa mala aplikovať nielen na podlahu, ale aj na steny, ktoré sú v kontakte s podlahou;
• hydroizolačný rolovací materiál sa položí na pripravený povrch, presahuje 21-25 cm na časti stien a spoje medzi doskami sú 10-15 cm na spojenie spojov;
• po obvode miestnosti je na fólii inštalovaná tlmiaca páska, pomocou ktorej poter nestráca pevnosť ani pri výrazných zmenách teploty;
• na fólii sú nainštalované majáky, ktoré sú namontované v súlade s úrovňou, na ich upevnenie sa odporúča použiť betónovú kompozíciu;
• majáky musia mať takú výšku, aby kompenzovali výšku expandovanej hliny a betónových poterov;
• Ďalej sa naleje expandovaná hlina, ktorá by mala byť dôkladne zhutnená. potom sa naleje expandovaná hlina betónové zloženie, ktorý je vyrovnaný vo vzťahu k predtým inštalovaným majákom;
• po zaschnutí a miernom zmrštení poteru sa odporúča naniesť malú vrstvu samonivelačnej malty, ktorá mu dodá ideálny vzhľad;
• položený na tento typ konštrukcie dokončovacieho materiálu akýkoľvek typ.

Výmena laminátových podláh foto:

Výmena podlahy v byte vlastnými rukami: vlastnosti konštrukcie poteru

Ďalšou možnosťou na zhotovenie poteru v byte je poter bez izolácie. Tento typ poteru sa používa aj v procese inštalácie drevenej podlahy.

Ak chcete vytvoriť tento typ poteru, postupujte takto:

• ležať na hlavnom poschodí hydroizolačný materiál vo forme polyetylénového filmu;
• Naneste tlmiacu pásku po obvode miestnosti;
• položte na hydroizoláciu kovovú alebo sklolaminátovú sieťku;
• nainštalujte majáky, ktoré pomôžu urobiť poter čo najrovnomernejším;
• nalejte betónový roztok a vyrovnajte ho cez povrch pomocou pravidla;
• Doba zrenia tohto typu poteru je 3-4 týždne.

Výmena podlahovej krytiny: inštalácia suchého poteru

Ďalšou možnosťou obnovy podlahy je suchý poter. Na jeho výrobu nie je potrebné používať „mokré“ betónové riešenia, ale skôr suché materiály, ktoré vyrovnávajú základňu podlahy. Najčastejšie sa tento typ poteru inštaluje v byte. Ak chcete nahradiť podlahu suchým poterom, musíte vykonať niekoľko krokov:

1. Zakryte podlahu hydroizoláciou vo forme plastovej fólie. Pokúste sa ho položiť s okrajom pri stenách a s presahom v oblasti spojov.

2. Do dvierok umiestnite zátku do formy drevená doskačo pomôže zabrániť tomu, aby sa suchá kompozícia vyliala z miestnosti.

3. Uistite sa, že kôpka tesne prilieha k povrchu podlahy.

5. Majte na pamäti, že majáky by nemali byť pripevnené k podlahe, pretože musia byť odstránené po inštalácii poteru. Ak chcete skontrolovať rovnomernosť majákov, použite úroveň budovy.

6. Na povrch fólie nalejte výplňový materiál, napríklad keramzit. Pomocou pravidla vyrovnajte suchú zmes.

7. Na povrch sa položia špeciálne dosky na báze sklenených vlákien. Vznikne tak hustý základ. Na zlepenie dosiek budete potrebovať lepidlo a samorezné skrutky.

Video o výmene podlahy:

Ako nahradiť starú drevenú podlahu v kuchyni alternatívou dlaždíc

V niektorých starých bytoch sú ešte dvere, ktoré už vŕzgajú, prepadávajú a majitelia sú z toho dosť unavení. Najlepším riešením je nahradiť ho obkladaným. Tento náter je praktickejší, odolnejší a modernejší.

Dlaždice sa veľmi dobre hodia do kuchyne, existuje veľa druhov, odtieňov a vytvoríte s nimi mnoho dizajnov. Vzhľadom na to, že dlaždice sú pomerne lacné a ich položenie na podlahu nevyžaduje veľa zručnosti dobrá náhrada zastaraná a čiastočne poškodená drevená podlaha. Existuje niekoľko spôsobov, ako vykonať túto výmenu.

Príprava povrchu na obklady bez odstraňovania drevenej krytiny

Jedným zo spôsobov, ako nahradiť podlahu, je položiť dlaždice na drevenú podlahu. Na zabezpečenie dostatočnej kvality obkladu je potrebné. Neodporúča sa pripevňovať ho na starú základňu. Tento povlak nebude trvať dlho. Preto medzi ním a novým povrchom musíte vytvoriť pevnú a pevnú základňu.

Najprv však musíte posúdiť stav drevenej krytiny a potom začať pripravovať základňu pre novú podlahu.

Prečítajte si aj materiály:

Postupnosť akcií bude nasledovná:

• Z doskovej krytiny odstránime linoleum.
• Dosky odtrhneme a pomocou vodováhy skontrolujeme, ako sú polená vodorovné.
• Tie, ktoré sa prehýbajú, vyrovnáme zdvihnutím alebo doplnením chýbajúcej výšky pomocou prídavnej dosky.
• Upevnenia ošetríme ochrannou impregnáciou.
• Na zvýšenie tuhosti povlaku a lepšiu tepelnú a zvukovú izoláciu vyplníme medzi upevňovacie prvky keramzit.
• Staré dosky položíme na trámy, pričom poškodené nahradíme novými. Môžete tiež použiť hrubé listy preglejky odolnej voči vlhkosti. Navyše tento povlak nie je položený tesne, ale s malými medzerami na vetranie. Na ten istý účel môžu byť v základni vytvorené malé otvory.
• Špachtľa, šmirgľový kotúč, fúkač alebo použite rozpúšťadlo na odstránenie starého náteru.
• Na utesnenie trhlín sa používa polyuretánová pena, ktorá sa odreže špeciálnym nožom.
• Povrch ošetríme sušiacim olejom, po zaschnutí nanesieme hydroizolačnú omietku.

Typy medzivrstvy

Existuje niekoľko spôsobov, ako vytvoriť základ pre dlaždice.

Tekutý sklenený povlak

• Potom je vrstva latexu, na ktorú je položená maliarska sieť, zaistená samoreznými skrutkami.
• Po tomto, riešenie pozostávajúce z dvoch pätín tekuté sklo, rovnaké množstvo piesku a jednu pätinu vody.
• Po vysušení sa na túto základňu položí základný náter.

Cementové sitko

• Na mriežke vyloženej na podlahe do hrúbky pol centimetra. Môžete použiť špeciálny. Tento typ poteru spôsobuje, že podlaha je veľmi ťažká. Neodporúča sa to robiť na voľnej armatúre drevená základňa. Môžete použiť aj sklotextilnú sieťovinu, zaistenú sponkami a zošívačkou, alebo stlačením pri viazaní.
• Suchá zmes sa zmieša s vodou pomocou vŕtačky s nástavcom.
• Potom sa nanáša špachtľou a po zaschnutí sa prebrúsi.
• Nie skôr ako o deň neskôr, na možných miestach deformácie, sa vyrovnaná vrstva odreže a vyplní tieto švy špeciálnou elastickou zmesou.

Suchý poter

Pri použití tejto technológie sa na hydroizoláciu položí náter z lisovanej sadry s prídavkom celulózy. Tento materiál je podobný sadrokartónu, ale je silnejší ako on.

Vo vlhkých miestnostiach sa používajú úpravy materiálu odolné voči vlhkosti, okrem nich sa používajú cementotrieskové dosky.

• Dosky sú položené a zaistené samoreznými skrutkami v šachovnicovom vzore, čím sa zabezpečí, že ich hranice neležia v jednej línii. Okrem toho by sa nemali zhodovať s prasklinami drevenej krytiny.
• Škáry sú vyplnené tmelom alebo špeciálnym lepidlom.
• Medzi stenou a týmto povrchom sú vytvorené medzery, utesnené polyuretánovou penou.
• Potom sa na pripravený základ nanesie špeciálny základný náter.

Pokládka dlažby na pripravenú drevenú podlahu

Všeobecnou zásadou pri kladení dlaždíc na akýkoľvek podklad sú jeho potreby. Berúc do úvahy spôsob kladenia, spájania prvkov, umiestnenie, veľkosť dosiek a ďalšie faktory, je zostavený detailný výkres pokládka, vďaka ktorej sa vypočíta množstvo dlaždíc a lepidla. Toto zohľadňuje skutočnosť, že niektoré materiály budú odrezané v dôsledku súladu s určitým vzorom. Okrem toho by malo byť malé množstvo dlaždíc ponechané v rezerve pre prípad opráv.

Je dôležité rozhodnúť, kde sa začne inštalácia. Vo veľkých miestnostiach, ktoré nie sú preplnené nábytkom, vybavením a inými vecami, je lepšie položiť dlaždice od stredu a vzor bude vyzerať výhodne. V malých miestnostiach je väčšinou voľný len malý priestor pri dverách. Preto je vzor vybraný presne tam a zvyšky dlaždíc je možné nainštalovať na iné miesta.

Okrem toho sa musíte rozhodnúť, ktorá možnosť položiť materiál - so švami alebo bez nich. Podľa druhej možnosti sa kladú mäkké dlaždice, pretože takto usporiadané keramické dlaždice sa môžu pri deformácii domu odlupovať. Okrem toho nemôžete dosky priblížiť k stenám ako pol centimetra. Je lepšie vyplniť túto medzeru tmelom.

Na položenie dlaždíc na drevenú základňu potrebujete:

• špeciálne lepidlo;
• vŕtačka s nástavcom - na miešanie tekutých zmesí;
• vrúbkovaná špachtľa;
• úroveň;
• gumené kladivo.

Pri pokládke sa namiešané lepidlo rozotrie pomocou stierky pod prvý rad dlaždíc v rovnomernej vrstve. Každá dlaždica je položená tlakom a zhutnená kladivom. Plastové kríže sú umiestnené na priesečníkoch štyroch dlaždíc, aby sa zabezpečili jednotné švy. Každý riadok sa meria podľa úrovne.

Kladenie keramických dlaždíc (video)

Odstránenie drevenej podlahy

1. Úplná výmena drevenej podlahy za dlažbu začína odstránením soklovej lišty. Na to potrebujete: sťahovák klincov a skrutkovač. PVC soklové lišty sa dajú pomerne ľahko odstrániť. Drevený podstavec, pribitý k podlahe, je lepšie ho odstrániť od rohu. Pomocou skrutkovača vypáčte dosku, potom použite vyťahovač klincov s tesnením umiestneným pod ňou, aby ste zabránili poškodeniu stien, a odtrhnite celú základnú dosku.
2. Demontáž dosiek sa vykonáva rovnakým sťahovákom klincov, páčidlom, kliešťami alebo akoukoľvek pílou alebo pílkou. Dosky sú pribité na trámy. Prvá doska, ktorá sa nachádza pri stene, sa vypáči pomocou vyťahovača klincov. Zvyšok sa odstráni páčidlom, kladivom a skrutkovačom. Na odstránenie ohnutých nechtov sú potrebné kliešte. Drevenú podlahu je jednoduchšie demontovať pomocou kotúčová píla. Súčasne sa v strede urobia rezy, kusy dosiek sa vypáčia páčidlom.
3. Hlavnou vecou nie je dostať sa na hlavičku klinca. Dosky zaistené samoreznými skrutkami sa najskôr uvoľnia z upevnenia pomocou skrutkovačov. Potom sa guľatina odstráni tak, že sa rozreže uprostred, ako dosky. Ak idú do ďalšej miestnosti, potom sú vyvŕtané blízko prahu a opatrne odlomené.
4. Izolácia sa tiež odstráni a skontroluje sa, či je vhodná na opätovné použitie.

Po demontáži doskovej krytiny sa nainštalujú majáky - vodidlá, ktoré sa zhodujú s vodorovnými značkami pozdĺž obvodu stien, aplikované pomocou úrovne.

Rohy, rúrky a tyče na stojanoch slúžia ako majáky.

Ako vyrovnať drevenú podlahu (video)

Príprava povrchu a pokládka dlaždíc

• Priestor medzi majákmi je vyplnený expandovanou hlinkou, 5–10 cm od ich vrcholu. To sa robí, aby sa zabezpečilo, že úroveň nového náteru bude na rovnakom mieste ako predtým.
• Potom nalejte tekutý roztok, aby ste zabránili vyplávaniu expandovanej hliny.
• Po čakaní na úplné vyschnutie roztoku vytvorte poter, začínajúc od okna.
• Hotový povrch tvrdne takmer mesiac. Zároveň nedovoľte, aby vrchná vrstva poteru vyschla a podľa potreby ju postriekajte vodou.

Dlaždice sa kladú špeciálnym lepidlom.

Spôsob kladenia je podobný ako pri položení na drevenú základňu:

• Lepidlo sa rozotrie v 3 mm vrstve stierkou, vyrovná sa zubovou stierkou.
• Potom položia dlaždice a skontrolujú, či sa táto operácia vykonáva správne s úrovňou.
• Prebytočné lepidlo vyčnievajúce zo švov sa okamžite odstráni, čím sa zabráni jeho vysychaniu.
• Medzi dlaždicami sú umiestnené plastové kríže.
• Po úplnom zaschnutí lepidla sa medzi dlaždice vtiera špeciálny škárovací roztok gumovou stierkou.
• Keď je povrch úplne suchý, odstráňte stopy zmesi. vlhkou handričkou a nainštalujte soklové lišty.

V starých domoch, kde boli podlahy vyrobené z dreva, sa veľmi často objavuje problém vŕzgania a krehkosti náteru. Doska sa opotrebováva, hnije a vysychá. Výmena drevenej podlahy za betónovú v byte vyzerá racionálne. Dá sa to urobiť, a to aj v starých domoch. Betónová podlaha má vynikajúcu pevnosť a životnosť, ak je plne dodržaná, môže byť pokrytá laminátom technické požiadavky na tento proces.

Odstránenie starej podlahy

Demontáž starej krytiny je prvým krokom pri výmene drevenej podlahy za betónovú v byte. Na tento účel sa používajú štandardné nástroje: kladivo, páčidlo, páčidlo.

1. Linoleové podlahové krytiny sú odstránené.
2. Pomocou nástroja sa povlak rozoberie.
3. V oblastiach, kde vstupujú potrubia a iné komunikácie, by ste mali byť obzvlášť opatrní.

Po odstránení starých dosiek sa otvorí prístup k základni. V bytoch sa guľatina ukladá na železobetónové dosky, často nie sú ani zabezpečené. Priestor medzi nimi je vyplnený zvyškami stavebného odpadu kvôli zvukovej izolácii.

Všetko je potrebné odstrániť. Na zber odpadu budete potrebovať vrecia a miesto na ich dočasné uloženie.

Po odstránení stavebnej sutiny a nečistôt sa vyhodnotia trámy. Ak je drevo v dobrom stave, môžete si na preglejku alebo drevotriesku vytvoriť podklad pre naliatie poteru, ktorý sa položí na existujúci podklad. To však spôsobí zvýšenie úrovne podlahy, takže stojí za to rozhodnúť, čo je lepšie: urobiť nový náter na nosníky bez izolácie alebo odstrániť nosníky a vytvoriť vrstvu betónu na podlahových doskách.

V praxi väčšina vlastníkov bytov koná podľa druhej možnosti. Polená sú rozobraté. Potom musíte starostlivo posúdiť stav rúr - studené a horúca voda, kanalizácia. Ak je poškodenie alebo známky slabá kondícia, medzipodlahový sektor by sa mal okamžite vymeniť. Neskôr, po vytvorení betónovej podlahy, spôsobia opravy oveľa viac problémov a času.

Vyhodnotenie pracovného zoznamu

Kontroluje sa doska zbavená podlahy, trámov, stavebného odpadu a iných nečistôt. Vykonávajú sa merania hladiny. Príde vhod laserová hladina, ktorý určuje rozdiel vo výškach a ich charakter.

Môže nastať niekoľko situácií:

1. základňu tvorí niekoľko úzkych dosiek tvoriacich „stupeň“;
2. má žľabovitý vzhľad alebo je v strede miestnosti vydutina s poklesom výšky smerom k obvodu;
3. existuje rovnomerný sklon základne v jednom alebo druhom smere.

Je potrebné nielen hodnotiť prácu podľa úrovne investovania finančných prostriedkov, ale aj plánovať čo najmenšiu hmotnosť poteru. Za týmto účelom sa vytvorí betónová vrstva minimálna hrúbka položením na zásyp alebo ľahkú maltu.

Postup hodnotenia práce budúcej podlahy s veľkým rozdielom vo výškach podlahy od 70 mm vyzerá takto:

• hrúbka betónového poteru je 40-50 mm;
• zostávajúci priestor je možné vyplniť akostnou maltou.

Lacnejšou metódou je vyplniť drsný povrch pieskom, ale hmotnosť takéhoto vankúša bude významná. V praxi je ideálne vyrobiť základ z preglejky, pod ktorý sa nasype keramzit na vyrovnanie hladiny. Tento spôsob vykonávania práce súčasne poskytuje hladký, rovný povrch pre poter, hrubá výplň má nízku hmotnosť a poskytuje určitý stupeň dodatočnej zvukovej izolácie.

Základ pre preglejkový poter je možné vyrobiť na polenách vyrobených z dreva malého prierezu. Toto je pohodlný a pomerne lacný spôsob. Polená sa položia na podlahu, čím sa zabezpečí vodorovná poloha, pričom sa pod ne uložia na správne miesta malé podpery. Potom sa voľný priestor vyplní expandovanou hlinkou.

Pri plnení podkladu pieskom je potrebné ho rozliať vodou a dôkladne zhutniť. Neodporúča sa používať vibračný nástroj - susedia pod nimi môžu poškodiť povrch omietky alebo zaznamenať iné problémy. Po dokončení práce by sa mal piesok nechať niekoľko dní vysušiť.

Je rozdiel, či je drevená alebo betónová podlaha umiestnená na medzipodlahe - v hmote náteru. Hoci, nielen toto. O tomto videu:

Trochu o veľmi starých domoch

V domoch, kde nie je železobetónová medzipodlahová krytina, môžete nahradiť drevenú podlahu betónovým poterom jedným spôsobom: postaviť hrubý náter z preglejky alebo drevotriesky. Niektorí odporúčajú opraviť existujúcu drevenú podlahu alebo pridať ďalšiu krytinu.

V praxi však takáto práca zaberá veľa času, peňazí, vyžaduje výmenu poškodených oblastí, odstránenie starý náter a iné nátery na posúdenie stavu dosiek.

Preto postupujte nasledovne:

• všetky podlahové dosky sú odstránené;
• v domoch so stropmi na trámoch alebo kovovom profile sa vypĺňajú medzi podlahou a stropom spodného podlažia stavebný odpad pre zvukovú izoláciu. Toto všetko je potrebné odstrániť;
• posudzuje sa stav oneskorenia. Ak sú zlé, sú vymazané. Ak je to dobré, polená sa očistia, ošetria protiplesňovými a antibakteriálnymi prostriedkami a zabezpečia sa tak, aby bola zabezpečená rovnosť preglejky alebo drevotriesky.

Príprava podkladu pre poter začína plnením keramzitu do medzipodlažného stropu na nosníkoch alebo I-nosníkoch. Táto vrstva bude mať nízku hmotnosť a dobrú zvukovú izoláciu. Zásyp sa vykonáva do hornej úrovne oneskorenia. Potom položia preglejku alebo drevotriesku a fungujú rovnakým spôsobom ako v byte.

Výstavba hydroizolácie a izolácie

Keď je hrubý základ pre poter pripravený, začnú vytvárať hydroizolačnú vrstvu. Na to môžete použiť:

• strešná plsť alebo pergamen;
• bitúmenové kotúčové izolátory na báze sklenených vlákien alebo sklenených vlákien;
• polymérový film;
• jednostranná paropriepustná membrána.

Pred rozložením valcovaného hydroizolačného materiálu je potrebné vykonať prípravné práce. Za týmto účelom je celý obvod miestnosti prelepený špeciálnou stavebnou páskou. Potom sa náter natrie bitúmenovým tmelom studeného typu. Niektoré kompozície budú vyžadovať čas na zaschnutie, takže stojí za to varovať svojich susedov vopred o potrebe tolerovať nepríjemný zápach.

Po vytvrdnutí tmelu sa obvod prelepí tlmiacou stavebnou páskou s hrúbkou 20 mm a rolovacia hydroizolácia sa môže rozotrieť. Pásy materiálu sú umiestnené s presahom 10-15 cm, každý nasledujúci pás prekrýva predchádzajúci. Po obvode miestnosti by mal hydroizolačný prostriedok presahovať 10-15 cm na steny.

Švy sú spracované nasledovne:

• pri použití polymérového filmu je oblasť okraja pásu umiestnená na predchádzajúcom zlepená širokou páskou;
• strešná lepenka a iné materiály obsahujúce bitúmen sa dôkladne zahrejú konštrukčným sušičom vlasov nad oblasťou spoja a prevalcujú sa pomocou lepiaceho valčeka.

V byte sa neodporúča používať materiály plávajúcej triedy. Vyžadujú spracovanie petrolejovým horákom, čo môže byť problém v podmienkach obmedzeného priestoru a vetrania.

Rolované hydroizolačné izolanty na samolepiacom základe prácu urýchlia. Sú drahšie, ale výrazne urýchlia podlahu.

Po položení hydroizolácie sa na ňu položí izolácia. Táto etapa práca sa vykonáva, ak sa buduje vyhrievaný podlahový vykurovací systém. V ostatných prípadoch nie je potrebné použiť tepelnú izoláciu.

Kladenie výstuže

• klasické, položenie 10 mm oceľového pletiva s veľkosťou oka 5 cm na podlahu s medzerou k izolácii alebo hydroizolačnej izolácii;
• pomocou plastovej výstužnej siete;
• pridanie špeciálnych vlákien do roztoku.

Do vnútra poteru môžete umiestniť aj hliníkovú sieťku. Ale metóda využívajúca vlákna je lídrom z hľadiska pohodlia a racionality. To umožní:

• nebojte sa prítomnosti dilatačnej medzery na hydroizolácii alebo izolácii;
• položiť vyhrievaný systém podlahového vykurovania vo vnútri poteru;
• pracovať vysokou rýchlosťou.

Vlákna na vystuženie poteru sú cenovo dostupné a ich použitie môže zabezpečiť rovnomernú pevnosť betónovej vrstvy. Ale pri konštrukcii podlahy nie na železobetónovej podlahovej doske sa odporúča klasickým spôsobom pomocou výstužnej sieťoviny.

Inštalácia majákov

Majáky na podlahe na pripravenom povrchu sa inštalujú jednoducho: špeciálne profily alebo roh na zdobenie rohov počas omietania sú umiestnené na malých kopcoch sadrového tmelu. Rovnosť povrchu tvoreného hornými bodmi sa kontroluje pomocou dlhej úrovne budovy.

Ak je základňa zle pripravená a v určitých oblastiach oblasti existuje rozdiel v úrovniach, výška kopcov tmelu sa líši. Majáky musia byť umiestnené vo vzdialenosti 40-50 cm a nasmerovať ich pozdĺž čiary od okna k dverám. Časti sa nemôžu pohybovať, kým tmel úplne nevytvrdne a majáky nie sú bezpečne upevnené.

Príprava roztoku

Ak chcete nahradiť drevenú podlahu betónovým poterom a menej sa starať o tlak na podlahu, môžete použiť hotové stavebné zmesi. Napríklad KREISEL 440, 441, MZ150, umožňujúci vytvorenie vrstvy až 70 mm pri minimálny ukazovateľ pri 35 mm. V tomto prípade nie je potrebné miešať suchú zmes - kompozícia je okamžite pripravená na pridanie vody.

Štandardným prístupom je použitie klasického cementovo-pieskový poter. Na jeho prípravu budete potrebovať:

• 1 diel cementu triedy M400;
• 3 diely preosiateho stavebného piesku;
• 0,1 dielu vápennej pasty pôsobiacej ako zmäkčovadlo;
• vlákna na vystuženie v množstve odporúčanom výrobcom.

Pred zmiešaním s vodou je potrebné suchú zmes dôkladne premiešať, kým nevznikne rovnomerne sfarbená kompozícia. Potom začnú pridávať kvapalinu a pokračujú v miešaní, kým sa nedosiahne konzistencia hustej kyslej smotany.

Odporúčanie: pre rýchlu a kvalitnú prácu by ste si mali vopred pripraviť veľké množstvo suchej zmesi. Podľa potreby ho môžete rýchlo zriediť vodou. Ak odmeriate rovnaké časti kompozície, je ľahké zistiť potrebné množstvo tekutiny a pripraviť roztok extrémne rýchlo.

Pokladanie poteru

Poter sa položí od okna alebo vzdialenej steny k dverám. Riešenie je rozložené vo veľkých častiach a vyrovnané dlhým pravidlom pozdĺž majákov. Počas práce nie sú žiadne ťažkosti, musíte len rýchlo konať, aby sa roztok nestvrdol a ľahko sa vyhladil. Pri kladení poteru sa odporúča spolupracovať dvoch ľudí. Jeden pripravuje roztok, druhý ho aplikuje.

Vytvorenie konečného náteru

V byte chcem dosiahnuť maximálnu silu a zároveň -. Existuje niekoľko spôsobov, ako to urobiť:

• brúsiť podlahu brúsnym papierom;
• naneste špeciálne polymérne zlúčeniny alebo farbu s farbou na betón;
• žehliť povrch poteru po 3-4 dňoch, keď dôjde k čiastočnému vytvrdnutiu;
• vytvorte tenkú vrstvu samonivelačnej podlahy.

Ak plánujete položiť na podlahu dlaždice, môžete to urobiť bez dodatočnej povrchovej úpravy. Pre laminátové alebo linoleové nátery sa odporúča vykonať. Najdrahšia verzia samonivelačnej podlahy umožňuje nielen získať hladký a rovný povrch, ale aj vytvoriť efektívny konečný náter. Napríklad obľúbená 3D podlaha alebo s grafickými obrázkami.

Otázka vytvorenia konečného náteru by sa mala zvážiť vopred. Samonivelačná podlaha zdvihne celkovú úroveň o cca 30 mm, podobná situácia s keramickou dlažbou. Konečný dizajn však možno považovať za sekundárne opatrenie. Čo sa týka samotnej betónovej podlahy, pri dodržaní daných pravidiel a metód po úplnom vyschnutí za 2-3 týždne vytvoríte veľmi pevný, odolný náter za prijateľnú cenu peňazí a času.

K výmene podláh v byte dochádza podľa rôzne dôvody, Typické príklady - je čas na inštaláciu tepelnej a zvukovej izolácie, padlo rozhodnutie na „teplú podlahu“, dosky začali silno vŕzgať, náter sa zdeformoval alebo sa zvýšila vlhkosť prichádzajúca zo suterénu, chceli ste len niečo novšie a viac moderné.

V každom prípade musíte robiť skvelú prácu, ktorá pozostáva z niekoľkých etáp. V procese výmeny krytiny bude veľa závisieť od materiálu, z ktorého sú staré podlahy vyrobené, ako aj od toho, aké nové krytiny sa plánujú. Okrem toho premýšľajú doplnkové funkcie podlahy, ktoré pomôžu chrániť byt pred vlhkosťou a zvýšiť jeho tepelnú a zvukovú izoláciu.

Aby zložitosť nadchádzajúcej práce nebola prekvapením, musíte sa vopred oboznámiť so všetkými fázami výmeny podláh.

Proces demontáže starej podlahovej krytiny je jedným z najnepríjemnejších momentov, ale bez ohľadu na to, aký je „strašidelný“, bez tejto činnosti sa nezaobídete, a preto sa musíte odvážne pustiť do práce.

Drevená podlaha

Ak má byt drevenú podlahu, potom s jej demontážou nebudú žiadne veľké problémy ani ťažkosti. Ak chcete pracovať, musíte sa pripraviť potrebné nástroje, ako je sekera, kladivo s vyťahovačom klincov, skrutkovač, páčidlo, priamočiara píla alebo elektrická píla na rezanie starých dosiek (samozrejme, ak sa nechystajú znovu použiť), lopata a vrecia na odpadky.

• Najskôr sa odstránia soklové lišty po celom obvode miestnosti a až potom môžete prejsť na doskovú krytinu.
• Ak sa dosky budú znovu pokladať alebo sú určené na použitie ako trámy, potom sa musia opatrne odstrániť a snažiť sa ich čo najmenej poškodiť. Preto sa musíte pokúsiť opatrne odstrániť všetky upchaté nechty pomocou sťahováka na nechty. Tento problém bude jednoduchšie vyriešiť, ak sú dosky zaistené samoreznými skrutkami - najčastejšie sa dajú odskrutkovať pomocou skrutkovača.
• Ak odstránené dosky nie sú potrebné na ďalšiu prácu, odporúča sa ich okamžite odstrániť z bytu. Sotva stojí za to zbierať veľkú hromadu odpadu - čoskoro to bude veľmi zasahovať do ďalších akcií. To isté by sa malo robiť s inými prvkami, ktoré nie sú užitočné pre inštalačné práce.
• Po uvoľnení miesta môžete začať s demontážou nosníkov. Je potrebné mať na pamäti, že môžu byť celkom bezpečne pripevnené k podlahe a musia byť odstránené veľmi opatrne, aby nedošlo k poškodeniu základne. V opačnom prípade si môžete pridať úplne zbytočnú prácu zapečatením vzniknutých otvorov.
• Po uvoľnení miestnosti zo starej krytiny ju musíte dôkladne vyčistiť, pokiaľ to základňa dovoľuje.

Po dokončení tohto postupu môžete začať pripravovať podlahu na inštalačné práce.

Video - kompletná demontáž starej drevenej podlahy

Betónová krytina

Demontáž starého betónová krytina Vykonáva sa iba v extrémnych prípadoch, pretože sa dá ľahko opraviť.

Drastické opatrenia sa prijímajú, ak je starý cementový náter nie je možné zachovať, napríklad bol neustále vystavený vlhkosti bez pravidelného sušenia. V tomto prípade by sa v betónových vrstvách mohli objaviť huby a plesne, ktoré môžu spôsobiť rôzne zdravotné patológie obyvateľov - alergie, astmu, nádchu, pľúcne ochorenia a pod. Preto je jednoducho potrebné takýto náter demontovať.

Ďalším dôvodom na demontáž môžu byť nízke stropy v byte. Ak plánujete nainštalovať podlahu s izoláciou, čo znamená, že bude musieť byť zdvihnutá do určitej výšky, potom sa krytina odstráni, aby sa vytvoril priestor pre tepelne a zvukovo izolačnú konštrukciu.

Ak sa predsa len rozhodnete zbaviť sa starého poteru, musíte vedieť, že je položený na pevný betón medzipodlahová krytina a musíte ho opatrne odstrániť.

Na odstránenie vrstvy poteru sa používa dierovač, ktorý odlamuje jeho jednotlivé kusy. Typicky sa táto vyrovnávacia vrstva dosky pohybuje od 50 do 120 mm.

príklepová vŕtačka

Po odstránení starého poteru (alebo lepšie aj pravidelne počas procesu odstraňovania) je tiež potrebné vykonať čistiace činnosti. Ale pri tejto možnosti je dokonalé čistenie nepravdepodobné, takže sa vykonáva čo najdôkladnejšie.

Prípravné práce

Aby bola nová podlaha položená efektívne, je potrebné uviesť podklad očistený od starej podlahy do správneho stavu.

• Z povrchu, z maxima opatrne sa odstráni prach. Toto sa robí s cieľom odhaliť vážne chyby v základoch, ako sú praskliny, diery a štrbiny, miesta odlupovania alebo sfarbenia, miesta, kde bol betón nasýtený akýmikoľvek zlúčeninami, alebo kde sú viditeľné stopy vlhkosti a plesní.
• Ak sa nejaké nájdu, treba ich veľmi dobre utesniť, inak znížia celý efekt tepelnej a zvukovej izolácie. Môžete to urobiť pomocou cementová malta, polyuretánová pena alebo tmel. Výber opravných materiálov by sa mal robiť na základe veľkosti poškodenia základne. V prípade húb alebo plesní musí byť podklad „ošetrený“ špeciálnymi aseptickými impregnačnými zmesami.
• Po vyschnutí podkladu sa vykonajú ďalšie prípravné kroky, ktoré však budú závisieť od toho, aký typ novej podlahovej krytiny sa nainštaluje namiesto starej. Preto by sa tieto procesy mali zvážiť v súvislosti s inštaláciou každého typu podlahy samostatne.

Treba však poznamenať, že aj keď sa plánuje inštalácia drevenej podlahy namiesto odstráneného starého poteru, povrch bude musieť byť stále vyrovnaný tenkým novým betónovým náterom.

Nový poter

Nový poter môže byť usporiadaný rôznymi spôsobmi. Ak je základňa viac-menej rovná a na ňu bude položená drevená krytina, môžete ju priviesť dokonalý poriadok pomocou samonivelačnej podlahy.

• Samonivelačný náter je schopný zakryť malé rozdiely alebo chyby v podklade. Za týmto účelom si kúpte hotovú suchú stavebnú zmes pre samonivelačnú podlahu.
• Technológiu prípravy roztoku je možné prečítať na obale a treba ju veľmi pozorne dodržiavať.
• Hotový roztok sa naleje na povrch a rozdelí pomocou stierky alebo širokej špachtle a potom, aby sa zabezpečilo uvoľnenie zostávajúcich vzduchových bublín, sa valcuje ihlovým valčekom.
• Vyrovnaná podlaha sa nechá zaschnúť a získať silu. Všetky kompozície majú svoju dobu zrenia v závislosti od prísad, z ktorých sa suchá stavebná zmes pripravuje.

Roztiahnite tenkú izoláciu a položte dekoratívnu krytinu;

Nainštalujte preglejkovú krytinu s infračerveným vyhrievaným podlahovým filmom;

Na inštalované trámy položte drevenú podlahu.

Poter s izoláciou z expandovanej hliny

Iný typ poteru je položený na keramzit, ktorý je dobrá izolácia A zvukový izolátor. Okrem toho je materiál pomerne ľahký, takže nebude zvlášť zaťažovať medzipodlahový strop, čo je veľmi dôležité vziať do úvahy pri výrobe poteru v byte. Proces kladenia tohto poteru je nasledujúci.

• Ak je poter inštalovaný na prvom poschodí, ktoré sa nachádza nad studeným suterénom, potom by sa mala najskôr vykonať hydroizolácia. Jeho inštalácia sa vykonáva rôzne cesty: omietky, odlievanie, lepenie, maľovanie atď. Nanáša sa nielen na podlahy, ale aj na spodnú časť stien, na vopred napenetrovaný povrch.
• K pripraveným vodotesné Na povrch je nanesená hrubá polyetylénová fólia, ktorá by mala presahovať 15-20 cm na steny. Listy fólie sú zlepené pomocou špeciálnej pásky.
• Na vrchu fólie, pozdĺž celého obvodu miestnosti, je na lepidlo pripevnená tlmiaca páska, ktorá pomôže udržať poter neporušený počas teplotných zmien.
• Na vrchu pl V budovách sú inštalované majáky, ktoré sú vyrovnané. Najčastejšie sa upevňujú na betónovú maltu. Výška majákov by sa mala rovnať výške vrstvy expandovanej hliny, ktorá sa má vyplniť, plus plánovaná hrúbka poteru.
• Ďalej sa expandovaná hlina naleje do vrstvy mierne pod inštalované majáky a opatrne sa vyrovná.
• Potom sa na expandovanú hlinku naleje betónový roztok, ktorý je vyrovnaný pozdĺž hornej časti majákov.
• Po zaschnutí poter s najväčšou pravdepodobnosťou trochu sadne a môže byť nakoniec dokončený tenkou vrstvou samonivelačnej podlahy.
• Na túto konštrukciu je možné položiť akúkoľvek dekoratívnu krytinu.

Poter bez izolácie

Bežný poter z betónovej malty sa vyrába na spevnenie podlahy pod drevenú podlahu, prípadne na podlahy obytný dom, kde nie je veľká potreba izolácie.

• Na pripravený podklad sa nanesie hydroizolačná polyetylénová fólia.
• Po obvode stien je prilepená tlmiaca páska.

• Položte na položenú hydroizolačnú fóliu spevňujúca sieťovina(kov alebo sklolaminát) a potom nainštalujte majáky, ktoré sú ako obvykle vyrovnané v horizontálnej rovine.

• Betónový roztok sa naleje 1,5 až 2 cm nad majáky, počnúc od vzdialenej steny miestnosti, a potom sa vyrovná podľa pravidla, ktoré sa vykonáva striktne podľa navádzacie majáky.
• Takto sa celý povrch miestnosti vyleje a vyrovná, poter sa nechá vytvrdnúť a vyzrieť (do 3-4 týždňov).

Keď je poter hotový, môžete začať s inštaláciou nosníkov, izolácie a podlahových dosiek.

Suchý poter

Ďalším typom upratania podlahy je suchý poter, ktorý je ideálny na inštaláciu v byte. Dobrá vec na tom je, že nemusíte miešať roztok a vytvárať „bažinu“ vo svojom byte. Suché poterové podlahy sa vyrábajú takto:

• Na povrchu podláh je tiež položená hustá polyetylénová fólia; na stenu, do výšky budúca podlaha s okrajom 5-10 cm Vo dverách je inštalovaná doska, ktorá obmedzí vylievanie zmesi. Podlaha musí byť veľmi tesne pripevnená k povrchu základne.
• Potom majáky vyrobené z kovový profil alebo dokonca drevené trámy. V tejto verzii však potery nie sú pripevnené k základni, pretože po vyrovnaní povrchu bude potrebné odstrániť vodidlá zo zásypovej vrstvy.
• Majáky sú zarovnané podľa stavebná úroveň do ideálnej horizontálnej roviny.

• Ďalším krokom je naliatie suchého podlahového plniva na fóliu. Jeho vrstva by mala byť o niekoľko centimetrov vyššia ako úroveň inštalovaných majákov.
• Suché plnivo je vyrovnané podľa majákov pomocou pravidla.
• Poslednou fázou je inštalácia špeciálnych sadrové vlákno dosky, ktoré majú špeciálne zámkové spoje. Na ne sa nanesie lepidlo a potom sa položí ďalší panel tak, aby sa uzamykacie časti stretli rovnomerne. Dosky sú na týchto miestach dodatočne upevnené samoreznými skrutkami.

Kompletne dokončená podlaha je zdobená dekoratívnym náterom - môžete si ho vybrať podľa svojich predstáv.

suchý zásyp

Drevená podlaha

Na pripravený poter sa namontuje drevená podlaha, vyrobená z dosiek s perom a drážkou alebo preglejky. Dá sa položiť na trámy alebo priamo položiť betónový základ.

Najpopulárnejšia z týchto dvoch možností je stále prvá, pretože má množstvo výhod. Medzi trámy je možné položiť napríklad izoláciu a zvukovú izoláciu. Povrch podlahy je navyše vyvýšený nad betón, čo dodáva aj izolačný efekt. Ďalším plusom je, že polená dodávajú povlaku tuhosť a stáva sa spoľahlivejším.

Podlahy na tyčiach alebo nosníkoch sa inštalujú v niekoľkých etapách:

• Pred pripevnením guľatiny je miestnosť označená. Čiary sú označené natiahnutým špagátom, natretým napríklad modrou farbou. Vzdialenosť medzi kmeňmi by sa mala rovnať šírke izolačného materiálu (pri použití minerálnej vlny sa môže znížiť o 30 - 50 mm, bude to ešte lepšie).
• Potom sa polená narežú na požadovanú dĺžku. Malo by sa pamätať na to, že musia byť umiestnené vo vzdialenosti od steny nie menšej ako hrúbka izolácie. Zvyčajne sa používa na izoláciu minerálna vlna– pri použití nekvalitného penového polystyrénu v obytných uzavretých priestoroch nebude atmosféra taká ekologická.
• Ďalším krokom je inštalácia nosníka na základňu. Môžu byť pripevnené priamo k betónovému základu, alebo môžu byť zdvihnuté do určitej výšky pomocou špeciálnych kolíkov alebo kovových držiakov.
• Vzdialenosť medzi nosníkmi pripevnenými k podlahe by mala byť v rozmedzí 40-50 centimetrov. Nastavením výšky regálov sa úroveň budúcej podlahy zobrazí v jednej horizontálnej rovine.
• Po dokončení tejto práce sa položí izolácia. Najprv sa to musí urobiť medzi nosníkmi a stenou, pozdĺž celého obvodu miestnosti, potom sa položí medzi nosníky.

• Ďalším krokom je pokrytie celej výslednej konštrukcie parotesnou fóliou - mala by byť pripevnená k trámom pomocou zošívačky.
• Najdôležitejším procesom je kladenie dosiek. Dôležité je, aby počiatočné podlahové dosky boli 5-7 mm od steny - kvôli vetraniu a kompenzácii prípadných lineárnych dilatácií z tepelných zmien alebo zvýšenej vlhkosti v miestnosti.

Video - Montáž podlahy s perom a drážkou

• Na vrchu plne pokrytej doskovej podlahy po obvode miestnosti je pripevnený sokel. Je dôležité, aby základná doska bola pripevnená k stene, ale nie k podlahovým doskám.
• Ak je na nosníky položená preglejka, potom musí byť spojenie dvoch dosiek zabezpečené tak, aby padalo do stredu bloku nosníka, takže je dôležité vypočítať správnu veľkosť dosky preglejky. Pre zaistenie tuhosti povrchu sú plechy pripevnené murovacím systémom, pričom nasledujúci plech je posunutý o polovicu.
• Keď je materiál úplne položený, je potrebné utesniť všetky trhliny medzi doskami tmelom a po zaschnutí je vhodné povrch prebrúsiť.
• Akákoľvek dekoratívna krytina sa položí na preglejku a potom nainštalované podlahové lišty dokončia podlahu.

Okrem jednoduchých podláh uvedených v článku, ktoré je možné vyrobiť namiesto demontovaných, sú v poslednej dobe obľúbené teplé podlahy - vodné alebo elektrické. Návrh takýchto systémov je diskutovaný v samostatných publikáciách na stránke.

V publikácii sa môžete zoznámiť so všetkými možnými možnosťami podláh a vybrať si tú správnu.

Po správnom vypočítaní všetkého a bez ponáhľania je celkom možné demontovať a nainštalovať krytiny sami - pomôže to ušetriť značné množstvo, pretože takéto práce na aktualizácii podláh v byte sú veľmi drahé.

Aktualizácia alebo výmena starej, opotrebovanej podlahy v byte je jednou z najnáročnejších operácií v celkovom procese rekonštrukcie. Len keď si predstavím rozsah a náklady toho, čo príde, mnohí majitelia domov veľmi často odmietajú opraviť podlahy a obmedzujú sa len na výmenu ozdobná krytina na nich. Čas si však vyberá svoju daň a skôr či neskôr príde moment, kedy je jednoducho nemožné oddialiť takúto prácu.

V tomto prípade nie je vôbec potrebné okamžite hľadať tím remeselníkov - najmä preto, že v takomto sektore služieb sa môžete veľmi často stretnúť s priamymi „hackermi“. Výsledkom môže byť úplne zbytočná strata času, nervov a peňazí s nekvalitným výsledkom. Prečo to neskúsiť sami? Ak má majiteľ určité zručnosti vo všeobecných stavebných prácach a ak to robí v byte vlastnými rukami krok za krokom, v súlade s odporúčanými technologickými pravidlami, všetko by malo fungovať!

Etapy opravy, samozrejme, závisia od typu podláh, ich pôvodného stavu, účelu priestorov, v ktorých sa práca vykonáva, a typu povrchovej úpravy. Táto publikácia sa bude zaoberať niekoľkými najbežnejšími možnosťami.

Počiatočnou fázou je rozhodnúť o rozsahu práce

Keďže majiteľ bytu uvažuje o renovácii podlahy, s najväčšou pravdepodobnosťou sú na to motivujúce dôvody, ak sa samozrejme nejedná o kozmetickú výmenu krytiny pri najbližšom rozmare manželky. Preto musíte najskôr identifikovať a jasne formulovať problémy - od toho bude závisieť celý rozsah ďalších prípravných a opravárenských prác.

Táto publikácia je o mestskom byte, a to v drvivej väčšine viacposchodové budovy každá podlaha má základňu vo forme železobetónová doska stropy Ďalší dizajn sa však môže výrazne líšiť. Podlahu je možné postaviť na nosníky pripevnené k podkladu alebo položiť priamo na betónový poter.

• Drevená podlaha na trámoch zvyčajne začína vykazovať svoje chyby vŕzganím, nestabilitou náteru - podlahové dosky „hrajú“ pod nohami, vzhľad nepríjemný zápach hniloba, vznik a postupné rozširovanie trhlín. Ešte horšie je, ak zrazu jedna z dosiek praskne alebo z nej spadne úlomok.

• Starý poter, na ktorý je položený náter, môže tiež začať predstavovať prekvapenia z dôvodu „staroby“, najmä ak bol kedysi vyplnený nekvalitne. Je teda tiež možné, že sa objavia zjavné vŕzganie a šušťanie z piesku alebo malých kamienkov, poter môže „odskakovať“, môžu sa objaviť hrbolčeky na povrchu, povrchová úprava môže byť nerovnomerná a niekedy sa môže prejaviť zrejmá nestabilita povrchu. celý veľký fragment.

V každom prípade, ak existujú zjavné chyby, odstráňte starý náter.

Odstránenie starého náteru

• Všetok nábytok bude potrebné odstrániť z miestnosti, čím sa úplne uvoľní pre ďalšiu prácu. Ak sa rekonštrukcia nerealizuje v celom byte naraz, ale z miestnosti do miestnosti, bude potrebné zabezpečiť ochranu proti šíreniu prachu, napríklad zakrytím vchodu závesom z hrubej plastovej fólie alebo často navlhčenú tkaninu a prekrytie medzery pod dverami valčekom vyrobeným z mokrej handry. Je pravda, že plná účinnosť tejto metódy je veľmi pochybná a najlepšia možnosť Počas obnovy je však potrebné zabezpečiť presídlenie rodinných príslušníkov. Zábrana proti prachu je však v každom prípade nevyhnutná.
• Ďalej sa odstránia staré podlahové lišty. Robia to opatrne, aby nepoškodili spodnú časť stien, ku ktorým sú pripevnené. Ak sú soklové lišty určené na ďalšie použitie, sú očíslované podľa ich umiestnenia a dočasne odstránené.

Ak sa niekto s týmto problémom ešte nestretol, môžeme vám pripomenúť, že soklové lišty sú pripevnené k stene, a nie k povrchu podlahy, to znamená, že musíte správne nasmerovať silu páky. Bude to jednoduchšie, ak sú soklové lišty zaistené samoreznými skrutkami alebo špeciálnymi konzolami.

Ďalším krokom je odstránenie starého náteru. Tu je niekoľko možností:

A. Ak je podlaha pokrytá nejakým druhom rolkový materiál, potom ho z jednej strany vypáčia a pokúsia sa ho opatrne zrolovať do rolky – uľahčí sa tak vyberanie. Ak bola krytina (napríklad linoleum alebo koberec) kedysi položená bez lepidla, priamo na betónový poter, nebude to ťažké. Na uľahčenie akcie môžete najprv urobiť paralelné rezy ostrým stavebným nožom, čím rozdelíte celé plátno na niekoľko užších pásov.

Často sa však vyskytujú situácie, keď sa starý materiál odlepí spolu s vrstvami olúpaného poteru. Potom ho budete musieť odstrániť po úlomkoch a okamžite ho vyniesť z miestnosti spolu s kúskami betónu, aby tento stavebný odpad neprekážal ďalšiu prácu.

Stáva sa, že raz dobre nalepené linoleum sa po odstránení začne delaminovať a na potere zostanú zaschnuté vrstvy. V tomto prípade budete musieť pracovať so škrabkou (stierkou) a tieto oblasti zahriať pomocou stavebný sušič vlasov alebo navlhčenie starej lepiacej vrstvy roztokom čistiaceho prostriedku na podlahy.

B. Staré „hrajúce“ parkety môžu spôsobiť väčšie problémy. Ak nemá žiadnu hodnotu, potom sa jeho matrice postupne vyberú a okamžite sa naložia do vriec, ktoré sa pri plnení vyberú. Ak sa kedysi lepili parkety bitúmenový tmel alebo prilepiť organický základ, potom môže byť odstránenie jednotlivých matríc alebo dokonca celých fragmentov náročné. „Recept“ je rovnaký - škrabka, dláto a zahrievanie sušičom vlasov.

IN. Na odstránenie starého dlaždice, najvýhodnejšie je použiť vŕtacie kladivo prepnuté do sekacieho režimu s nainštalovaným rydlovým sekáčom. Ak takýto nástroj nie je k dispozícii, potom sa všetko robí ručne pomocou kladiva a dláta.

G. Pri odstraňovaní doskovej podlahovej krytiny je asi najťažšie vybrať a oddeliť prvú podlahovú dosku. Potom, keď budete môcť voľne pohybovať pákou, práca pôjde rýchlejšie. Na prácu budete potrebovať sťahovák klincov s dlhou pákovou rukoväťou, kladivo a kliešte. Mali by ste sa pokúsiť odstrániť klince opatrne bez toho, aby ste zničili dosky, pretože tento materiál sa pravdepodobne bude stále používať na novú podlahu po opravách alebo na výrobu trámov.

Ak bol starý náter pripevnený skrutkami (samoreznými skrutkami), môžete sa ho pokúsiť demontovať pomocou skrutkovača.

No, ak už nemá obloženie dosky žiadnu hodnotu, potom by bolo najvhodnejšie rezy ručnou vertikálnou okružnou pílou (opatrne a rozvážne, aby ste nezachytili betónový základ, nepoškodili trámy alebo „nebežali do klinca). Po oddelení dlhých podlahových dosiek týmto spôsobom bude ich odstránenie jednoduchou úlohou.

Oplatí sa odstrániť celú doskovú podlahovú krytinu, ak boli zjavné chyby pozorované len v určitých oblastiach a neplánuje sa jej nahradenie iným typom povrchovej úpravy? Samozrejme, môžete sa obmedziť len na čiastočné opravy - výmenu opotrebovaných alebo poškodených častí. Ale odborníci jednomyseľne radia - odstráňte všetko úplne. Neexistuje žiadna záruka, že ak sa proces zhoršovania prejavil v jednej oblasti podlahy, potom sa neprejaví v inej o rok alebo dokonca skôr. Bude lacnejšie obnoviť podklad a znovu položiť podlahu aj so starým materiálom, ako sa po krátkom čase opäť vracať k takýmto opravám.

Vykonanie nadácie auditu

Po odstránení podlahovej krytiny je potrebné dôkladne skontrolovať základňu.

• Ak na podlahe zostali polená a plánujete znovu položiť doskovú podlahu, mali by ste starostlivo skontrolovať stav týchto nosných prvkov a podpier, na ktorých sú inštalované. Zrubové trámy by nemali mať oblasti rozkladu, hniloby alebo poškodenia hubami - takéto časti sa musia vymeniť. Každý nosník je kontrolovaný pri zaťažení – nemal by visieť, prehýbať sa, vŕzgať atď. V prípade potreby aktualizujte obloženia, ktoré držia vodidlo v požadovanej výške.

Ak stav trámov nespôsobuje obavy, po dôkladnom vyčistení je možné do medzier medzi nimi položiť nový náter. Väčšina starých podlahových dosiek bude pravdepodobne fungovať dobre. Po takejto prepážke podlaha prestane vŕzgať a získa potrebnú stabilitu. V prípade potreby je možné medzi trámy položiť tepelnoizolačný materiál, ktorý bude zároveň pôsobiť ako zvuková izolácia.

Avšak na starom drevená podlaha samotné guľatiny sú veľmi často dosť opotrebované a ich oprava je nemožná alebo nezaručuje trvanlivosť. V takom prípade budú musieť byť demontované, aby bolo možné následne nainštalovať nové. Pri odstraňovaní nosníkov nezabudnite, že môžu byť celkom pevne pripevnené k základni. Je potrebné postupovať opatrne a opatrne, aby nedošlo k vážnemu poškodeniu betónový základ a nepridávať si zbytočné starosti s jeho obnovou.

Po odstránení trámov sa podklad čo najdôkladnejšie vyčistí, aby ste mohli prejsť k ďalším krokom.

V prípade, že sa po odstránení starého vrchného náteru pod ním otvorí betónový poter, bude vyšetrená najdôkladnejšie. Musíte sa spoľahnúť, že betón je sám o sebe pevný a oprava takéhoto povrchu nie je potrebná.

Poter sa musí poklepať - pomôže to odstrániť oblasti jeho oddelenia, ktoré sa musia odstrániť na „zdravý“ základ. Povrch sa kontroluje na prítomnosť voľných oblastí, tých, kde v dôsledku porušenia technológie nalievania roztok nezískal silu alebo bol erodovaný v dôsledku vystavenia vlhkosti. Takéto miesta tiež vyžadujú čistenie.

Na povrchu by nemali zostať veľké trhliny - môže to pokračovať v procese deštrukcie základne. Štrbiny a praskliny musia byť pre následné opravy zrezané do šírky a hĺbky najmenej 10 - 15 mm.

Niekedy sa po odstránení nestabilných častí betónu objaví úplne nevzhľadný obraz, ako napríklad na fotografii. Aj toto je však úplne opraviteľné.

Po odstránení chybných oblastí a vyrezaní trhlín sa vykoná dôkladné čistenie. V tejto veci je najlepšie použiť výkonný stavebný vysávač - použitie iných prostriedkov na dôkladné čistenie povrchu a vytvorených dutín od malých nečistôt a prachu je mimoriadne ťažké.

Niekedy sa musíte uchýliť k úplnej demontáži celého poteru až po podlahovú dosku. Môže to byť spôsobené extrémne nízkou kvalitou náteru, ktorý je nepraktický na opravu, ale je lepšie ho úplne naplniť. Pleseň alebo pleseň často nachádza útočisko v poteroch vo vlhkých miestnostiach. Ďalšou možnosťou je, keď podlahy vyžadujú dodatočnú izoláciu a zvukovú izoláciu a výšku a rozmery stropu dvere v byte neumožní zvýšenie úrovne pokrytia (berúc do úvahy tepelnoizolačnú vrstvu a povrchovú úpravu). Rovnaké opatrenie sa uchýli, keď sa plánuje vyrobiť drevenú podlahu na trámoch namiesto tenkých krytín.

Samozrejme, proces úplnej demontáže poteru pomocou lámacieho nástroja je veľmi zdĺhavý, hlučný a prašný, ale iná metóda ešte nebola vynájdená. To si vyžaduje určitú starostlivosť, aby nedošlo k poškodeniu betónovej podlahovej dosky. Poter sa rozreže na samostatné kusy, ktoré sa ihneď odhrnú nabok a zabalia sa do vriec na odstránenie. Neodporúča sa používať ani malé úlomky ako materiál na plnenie nového roztoku, pretože nezvýšia, ale skôr zhoršia kvalitu.

Po odstránení starého poteru povrch dôkladne očistite – ako je popísané vyššie.

Oprava základného povrchu

Nech už bola podlaha akákoľvek, v budúcnosti sa s ňou nepočítalo, betónový podklad pod ňou treba dať do poriadku. Takto môžu byť odhalené zle utesnené švy medzi podlahovými doskami, praskliny po obvode stien, výmole alebo dutiny atď.

Takéto opravy sú potrebné, aj keď sa plánuje vyplniť nový. Roztok nemusí preniknúť do týchto nedostatkov, čím sa zníži pevnosť náteru a stane sa východiskovým bodom pre zničenie poteru. Toto je obzvlášť dôležité a povinné, ak sa poter bude liať na separačnú vrstvu alebo na hydroizolačný film(plávajúci poter).

Všetky povrchové chyby je potrebné dôkladne očistiť, v prípade potreby (napríklad spoje dosiek) prerezať a následne aj tie najmenšie omrvinky a prach odstrániť vysávačom.

Ďalším krokom je aspoň dvakrát dôkladne vydrhnúť povrch, čo je špeciálne pre betón.

Táto úprava výrazne spevní povrch, čo je obzvlášť dôležité, keď je sypký, zvýši hydrofóbne vlastnosti, zníži nasiakavosť betónu a zlepší priľnavosť opravných zmesí. Ďalšia práca začína po úplnom vstrebaní a vysušení poslednej nanesenej vrstvy základného náteru.

Ako opravnú kompozíciu môžete použiť bežnú cementovo-pieskovú maltu. Zaschnutie a získanie požadovanej pevnosti však trvá pomerne dlho a je lepšie nevyhadzovať peniaze za špeciálne opravné zmesi, tiež na báze cementu alebo epoxidu.

Poruchy povrchu natreté základným náterom sa čo najtesnejšie vyplnia opravnou hmotou v porovnaní s celkovou úrovňou podlahy. Na to môžete použiť bežnú špachtľu. Niektoré opravné zmesi sa predávajú v plastových tubách a bude vhodnejšie ich aplikovať pomocou stavebnej striekačky alebo špeciálnej „pištole“.

Ak má defekt veľký objem, potom sa v niektorých prípadoch môžete uchýliť k jeho vyplneniu penou. Po zaschnutí sa prebytok odreže a potom sa táto oblasť privedie na všeobecnú úroveň povrchu opravnou zmesou.

Opravné „záplaty“ dostanú čas na úplné vytvrdnutie v súlade s ich pokynmi, po ktorom je možné povrch orezať pomocou brúsny papier, zabalený na bloku. Potom sa odporúča opäť prejsť po celej ploche základným náterom. Ak sa v oblastiach, kde sa vykonávajú opravy, zaznamená zvýšená absorpcia kompozície, potom sa tieto oblasti natrie dvakrát základným náterom.

Po vysušení pôdy možno povrch považovať za pripravený na ďalšiu prácu.

Nivelačný poter

Ak bol odstránený starý poter alebo drevená podlaha a podlahová doska bola odkrytá, potom je s najväčšou pravdepodobnosťou jej úroveň veľmi ďaleko od horizontály. Dom sa časom zmenšoval a už pri jeho stavbe pred mnohými rokmi si stavebníci možno na prísne overenej úrovni podláh veľmi nedali záležať. Takže bez ohľadu na to, aká bola podlaha, nebolo plánované nič robiť, odporúča sa posilniť základňu a súčasne ju vyrovnať poterom. Hrúbka tejto naliatej vrstvy by mala byť v rámci vysoký bod nie menej ako 30 mm

V prvom rade je potrebné určiť veľkosť rozdielu, teda identifikovať vrchol, najvyššie a najnižšie body povrchu a „preraziť“ čiaru nulovej úrovne. Systém majákov bude nastavený na túto značku.

Na vyplnenie poteru môžete použiť bežnú cementovo-pieskovú maltu, ktorá sa pripravuje priamo na pracovisku. Zvyčajne sa začína pomerom troch dielov piesku k jednému cementu M-400 - tento pomer dáva optimálny povrch z hľadiska pevnosti a odolnosti proti opotrebeniu, na ktorý je možné potom namontovať ktorýkoľvek z nich. existujúce nátery poschodie.

Tým začínajúcim staviteľom, ktorí sa nechcú zaoberať zostavovaním proporcií sami, možno odporučiť použitie hotových suchých stavebných zmesí. Ich zloženie už bolo optimalizované pre poter a zostáva ho len správne utesniť vodou, podľa priloženého návodu.

Koľko materiálov bude potrebných v tomto alebo tom prípade? Všetko závisí od úrovne výškového rozdielu v extrémnych bodoch, plánovanej minimálnej hrúbky poteru, plochy miestnosti a vlastností riešenia.

Zvyčajne na obale suchého stavebné zmesi ich normalizovaná spotreba sa uvádza v kilogramoch na 1 meter štvorcový liata plocha s hrúbkou vrstvy 10 mm. Na základe toho môžete pomocou jednoduchých výpočtov určiť požadované množstvo materiálu.

Na uľahčenie úlohy čitateľom je tu kalkulačka, ktorá vám umožní rýchlo a presne vykonať takéto výpočty.