Провести канализационные трубы в квартире. Канализация в квартире – особенности самостоятельной замены системы

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Для монтажа канализационной системы необходима схема канализации в квартире, которая предполагает обустройство безнапорной конструкции. В ней по наклонному трубопроводу стоки и нечистоты перемещаются по направлению к канализационному стояку. Нижней точкой отвода отработанной воды в квартире считается тройник ввода в стояк здания.

В жилых домах, возведенных три десятка лет назад, ванная и санузел располагаются рядом с кухонным помещением. При таком варианте канализационной системы стоки собираются, начиная с кухни, потом они проходят через туалет и ванную и в итоге направляются в общедомовой стояк. Благодаря тому, что верхняя его часть выходит на крышу, вся система канализации имеет хорошую вентиляцию.

Как устроена канализация в многоквартирном доме

Именно при данных наклонах канализационного трубопровода происходит качественное самоочищение его внутренних поверхностей. Помимо угла уклона большое значение для эффективной работы канализации имеет степень наполняемости труб жидкостью. При излишнем наклоне скорость передвижения сточных вод увеличивается и одновременно уменьшается заполняемость. В свою очередь снижение угла приводит к обратному эффекту. И в одном, и в другом случае результат самоочистки ухудшается. Необходимо понимать, как работает канализация , прежде чем приступать к каким либо ремонтным работам.

Именно поэтому схема канализации в квартире предусматривает всего два способа прокладки сети:

• под наклоном, равным 2-3%;
• строго вертикально.

Применятся вертикальная разводка канализации в квартире тогда, когда оптимальный уклон канализационной трубы не способен обеспечить вывод труб на высоту нахождения сантехнического прибора.

Разводка канализации в квартире своими руками

Стандартно разводка канализации в квартире своими руками выполняется следующим образом:

• к основной ветке трубопровода диаметром 100 миллиметров подключают унитаз;
• к первой из основных магистралей (ее диаметр 50 миллиметров) подсоединяют приборы, расположенные в туалете и ванной – это ванна, душевая кабинка, стиральная машинка, раковина умывальника;
• ко второй основной ветке диаметром 50 миллиметров подключают кухонную сантехнику, а точнее – посудомоечную машину и мойку.

Схема подсоединения сантехнических приборов

Поскольку трубы разводят с равномерным уклоном вверх, то чем дальше располагается сантехника от стояка, тем выше по отношению к точке ввода нужно приподнять слив. Иногда при выполнении ремонта необходима замена стояка канализации в квартире . Лучше это сделать сразу. чем потом переделывать все работы.

Чтобы отвод стоков был в квартире эффективным, необходимо знать, как правильно сделать канализацию в квартире и подсоединить сантехнические приборы. Например, подключать кухонную мойку и раковины нужно на высоте 50-60 сантиметров от поверхности пола, при этом сантехнику приподнимать не надо, поскольку сливы в ней располагаются на расстоянии 70-80 сантиметров от плоскости, на которой они установлены.

Виды канализационных труб

• полиэтиленовые;
• полипропиленовые (прочитайте: " ");
• поливинилхлоридные.

Особенности устройства канализационных труб

При этом трубу вставляют до окончательного упора и затем примерно на 10-15 миллиметров отодвигают назад. В итоге в месте соединения образуется демпферный зазор для компенсации теплового расширения изделия.

При разводке канализационной системы желательно не делать повороты под прямым углом. Специалисты советуют вместо одного углового фитинга 900 использовать два по 1350, что существенно уменьшит возможность появления засоров и будет способствовать беспрепятственному передвижению стоков.

Назначение гидрозатвора в канализационной системе

Для подсоединения кухонных моек, душевых кабинок, ванн и раковин к канализационной системе задействуют сифоны, на которые возложены двойные функции:

• гидрозатвора;
• соединительного элемента между трубой и сантехническим прибором.

Решение вопроса, как сделать канализацию в квартире относится к важному этапу подготовки к проведению ремонтных работ. Но для этого нужно иметь четкое представление о том, как функционирует канализационная система в процессе ее эксплуатации.

Водоотведение – как и водопровод, одна из основных коммуникаций в квартире. Если в частном доме без нее какое-то время можно прожить, оборудовав своими руками наспех пудр-клозет, то в многоэтажном доме такой маневр не пройдет.
Канализацию устраивают сразу после монтажа водопровода. Чаще всего эти две работы сопряжены, ведь материал практически идентичный. Да и выполняют эти работы обычно одни и те же сантехники. Можно ли такую работу сделать своими руками? Попробуем разобраться.

Фото: схема канализационного стояка многоэтажного дома

Подготовка к началу работ

Изначально во всех многоквартирных домах, построенных в период советского времени, установлена чугунная канализация, отслужившая свой рабочий ресурс. Помимо того, что ее нужно будет заменить на современную, может поменяться сама разводка, а именно, ее направление. Происходит это из-за перестановок сан узловых приборов или же ввиду перепланировки самого помещения.

Первым делом необходимо составить расчетный проект всей системы канализации. Специалисты-инженеры его составляют в профессиональных программах. Обычному человеку будет достаточно правильно нарисованного от руки чертежа. Для более компетентного подхода можно посоветоваться с продавцами-консультантами сантехнического оборудования, у которых этот товар постоянно покупают мастера.

Современная канализация – выбираем материалы

Фасонину и трубы из металла сегодня используют разве что в промышленности, да и то все реже. Для бытового использования своими руками она просто не годится. На смену старому чугуну пришли различные модификации пластиков, свойства которых намного выгоднее, чем у металла, и подходят также и для монтажа водопровода. К тому же, их можно собрать своими руками. Среди прочих выделяются следующие:

• ПВХ – поливинилхлорид, один из самых распространенных элементов для бытовой сантехники. Химически стойкий к различным кислотам, растворителям, маслам и т.д., не горюч на воздухе, диэлектрик, устойчив к деформациям и нагреву;
• ПН – полиэтилен, дешевый материал, трубы из него плохо выдерживают деформационные нагрузки, особенно при высоких температурах;
• ПП – полипропилен, термостойкий материал (температура размягчения – 145 о С), устойчив к агрессивным кислотным средам и синтетическим растворителям, ультрафиолету и кислороду, коррозионностойкий материал.

Сантехнической продукции для канализационной разводки на отечественном рынке не мало. Существуют как бюджетные варианты труб и фитингов, так и продукция крупнейших производителей на территории России, таких как Евротрубпласт, ТехСтройПолимер, ПолиПластик, Политэк и т.д.

Значение диаметров в выборе комплектующих для канализации

Несмотря на готовые стандарты, подбор диаметров для различных элементов сборной канализационной проводки остается за мастером, который будет ее монтировать. Поэтому, необходимо знать основные правила подбора труб и фитингов. На основе этих правил и будет составлена схема канализации в квартире.

Для основных вертикальных стояков применимы трубы диаметром 100, 110, 160, 200 и т.д. Приблизительно такие же размеры имеет и отводы, тройники для унитаза. Ванну, душ, умывальник и биде подключают с помощью труб диаметром 40, 50 и 75мм. Такие же размеры используют для отводов к кухонной мойке. Реже применяют рабочий диаметр 32 мм. Такие трубы предназначены исключительно для жидких стоков, без примеси плотных и крупных фракций отходов. Для бытовых приборов, сопровождаемых системой слива сточных вод применяются собственные стандарты труб, которые присутствует в их заводской комплектации. Для стиральных машин, например, используют гофрированные трубы диаметром 25 мм.

Подготовка к замене канализационной системы

После того, как приобретена вся комплектация канализационной проводки, с учетом наличия всех сантехприборов и их расположения относительно главного сливного стояка, необходимо определить начало работ и подготовить к ним соседей. На это время им, как и всем жителям вашего «стояка» придется остаться без канализации, и возможности ею хоть как-то пользоваться.

Наилучшим способом будет написать объявление о проведении сантех работ для определенных квартир вашего дома, и развесить его на видном месте или положить его образцы в почтовый ящик. В идеале будет их персональное предупреждение, ведь чистота в процессе работ очень важна.

Важно!
Бывалые сантехники отмечают, что даже после самого тщательного предупреждения, некоторый слив стоков в процессе работ все же возможен. Для этого, сразу после обрезки под потолком санузла основной чугунной трубы, к ее отводу прикрепляют какую-нибудь небольшую емкость, например, пластиковую бутылку или небольшое ведро для слива нечистот.

Монтаж канализации в квартире

– прежде чем начинать установку всей сливной системы, необходимо очистить санузел от лишних сантехприборов, которые в последствие будут заменены на новые. После того, как в рабочем помещении не останется ничего лишнего, можно приступать к подгонке труб, и соединении их фитингам на полу. Сделать это нужно для удобства их подсоединения по месту, и чтобы точнее представить себе устройство системы вашей канализации.

– рациональнее всего начать эту работу с второстепенной разводки от ванной, унитаза и т.д. В последнюю очередь, когда можно будет представить полностью всю мелкую разводку в сборе, и останется лишь подключить ее к главному стояку, его можно демонтировать.

– наилучшим вариантом подгонки по размерам всех элементов канализации, будет собрать своими руками их отдельно на полу. Использовать для этого можно все доступные фитинги: муфты, отводы, колена и т.д. Тройники позволяют сделать переходы от большего диаметра к меньшему. В большинстве соединительных элементах присутствуют резиновые уплотнительные кольца и прокладки, практически исключающие уплотнение герметиком. Но и не стоит забывать о надежном закреплении разводки к стене с помощью специальных прорезиненных хомутов, монтируемых к стене посредством дюбель-гвоздей.

4. Замена основного стояка – расчет его устройства, особенно нижней части, очень важно сделать заранее, поскольку он должен обеспечить слив всей канализационной системы от всех сантехприборов. Верхняя его часть обычно представляет собой цельную трубу, в которую можно вмонтировать разве что соединительную муфту с ревизионным лючком и прокладкой на экстренный случай.

Важно!
При соединении канализационной системы и ее отдельных элементов, необходимо оставлять температурный зазор, который не позволит материалу деформироваться под воздействием высоких температур. Устройство его очень простое. Для этого нужно вставить трубы до упора, а затем выдвинуть их на несколько миллиметров назад.

Основным принципом, который нужно учитывать при замене правильной канализационной системы своими руками, уклон ее горизонтальных и примыкающих частей, обеспечивающий достаточный их слив. Исключение составляет главный канализационный стояк, который всегда располагается вертикально и представляет собой идеальный угол для слива стоков.

Зачастую в процессе ремонта квартиры делают не только новую отделку стен, полов и потолков, но и перенос сантехнических приборов – раковин, ванной, умывальников или душевых кабин. А это в свою очередь приводит к перекладке внутриквартирной канализации, изменению конфигурации сети, замене элементов, из которых смонтирована канализация.

Так как далеко не всегда перед этим выполняется проект специалистами проектной организации. Поэтому перенос сетей может привести к нарушению действующих норм санитарных и строительных норм, которые предъявляются к устройству канализации.

Чтобы этого не допустить, следует придерживаться рекомендаций изложенных в СНиПе.

Давайте в этой статье узнаем, как сделать канализацию в квартире, чтобы обеспечить отведение сточных вод от санитарно-технических приборов и не нарушить действующие нормы.

Принципы устройства канализации

Главным условием надежной работы любой канализационной сети является правильно подобранный диаметр и уклон трубопроводов. Казалось бы – чего уж проще? Взял трубы побольше, вот и все дела. Но это не совсем верно.

Чтобы сточные воды вместе с содержащимися в них примесями загрязнений свободно перемещались по трубам, следует выбирать правильный уклон. Уклон напрямую связан с диаметром трубы. А диаметр трубы диктуется расходом сточных вод.

Если выбранный диаметр канализации окажется больше требуемого, не будет соблюдаться требование к наполнению трубопровода и незаиляющей скорости движения стоков, что может со временем привести к появлению илистых отложений внутри трубы, которые становятся причиной последующего образования засора.

В свою очередь диаметр менее требуемого может приводить к тому, что вода просто не будет успевать уходить, так как труба не сможет пропустить требуемый объем воды.

Заполняемость труб водой при диаметре до 200 мм должна составлять примерно 0,6. Заполняемость определяется, как отношение высоты жидкости к диаметру трубы (h/d):

Диаметры и уклоны канализации

Чтобы не ломать голову каждый раз при подключении каждой раковины или ванны, решили, что для прокладки внутридомовой канализации достаточно использовать определенные диаметры и уклоны, которые гарантированно обеспечат все требования предъявляемые к канализации – ее уклонам и диаметру.

Эти диаметры и уклоны напрямую зависят от типа сантехоборудования, которое подключается к канализационной сети и секундных расходов от них. Все эти расходы можно найти в таблице А.1 приложения А СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий» .

Так, наибольший секундный расход, который должны уметь пропускать канализационные трубы в жилом доме, равен примерно 1,6 л/с. Именно с таким расходом движутся стоки, когда вы спускаете воду в унитазе. Для пропуска такого расхода используют трубы внутренним диаметром 100 мм.

От раковин, умывальников и душевых кабин расходы значительно меньше и для их отведения, как правило, вполне достаточно труб диаметром 40-50 мм.

В целом, для прокладки канализации в квартире, можно использовать уклоны и диаметры, приведенные в таблице ниже:

Уклон 0,02 означает, что при прокладке на каждые 100 см своей длины труба будет опускаться на 2 см. А при уклоне 0,035 – на каждый метр трубы опуск составит 3,5 см.

Придерживаясь этих диаметров и уклонов, вы точно не ошибетесь.

Вообще, иногда удобно пользоваться минимальными уклонами, которые определить очень просто. Для этого достаточно разделить единичку на внутренний диаметр трубы в миллиметрах. Таким способом можно быстро навскидку прикинуть, насколько опустится канализационная труба по ходу прокладки, чтобы понимать, с какой отметки начинать укладку. Так, например, труба диаметром 200 мм может быть уложена с минимальным уклоном 1/200 = 0,005.

Видео, как проложить канализацию с нужным уклоном, вы можете посмотреть ниже:

Требования к прокладке канализации

Выше уже было сказано, что каждый участок канализационных труб должен обеспечивать пропуск нужных расходов и иметь определенный уклон. Но есть еще некоторые требования к прокладке канализации, которые следует знать, прежде чем приступать к ее проекту.

Одно из главных правил (п.8.2.2. СП 30.13330.2012) гласит следующее:
«Участки канализационной сети следует прокладывать прямолинейно. Изменение направления прокладки производится с помощью специальных соединительных деталей».

То есть, нельзя взять и согнуть, например, полимерную трубу, просто нагрев ее горелкой. Все изменения направления прокладки должны выполняться с использованием отводов, полуотводов, тройников, крестовин.

Еще одно правило (п.8.2.5. СП 30.13330.2012) говорит нам о том, что:
«Двустороннее присоединение отводных труб от ванн к одному стояку на одной отметке допускается только с применением косых крестовин. Присоединять санитарные приборы, расположенные в разных квартирах на одном этаже, к одному трубопроводу не допускается».

То есть, говоря другими словами, вы можете присоединить отводные трубы от приборов на кухне и от сантехоборудования ванной к одному стояку, но для этого вам потребуется обязательно использовать косую крестовину. Прямая крестовина тут не подойдет.

А вот присоединить к одному стояку сантехприборы, расположенные в разных квартирах, уже не получится. И в самом деле – вдруг случится затор, нужно будет быстро принять меры для прочистки, а попасть к месту засора не получится, так как хозяин квартиры просто куда-то ушел.

Кроме этих требований при проектировании внутриквартирной канализации следует учитывать следующие правила:

1. Канализацию разрешается прокладывать открыто в подпольях, технических этажах, а также в специальных помещениях для прокладки инженерных сетей. В остальных случаях трубы канализации нужно прокладывать скрыто в специальных приставных коробах (например, в коробах из гипсокартона), в подшивных потолках , под плинтусом в полу, в специальных шахтах и бороздах.
2. Для обеспечения пожарной безопасности СНиП предписывает прокладку канализационных труб из полимерных материалов скрыто за конструкциями, уровень горючести которых не ниже Г2.
3. Проходы канализационных стояков через межэтажные перекрытия должен выполняться с заделкой цементным раствором на всю толщину перекрытия, а над перекрытием – на высоту 8-10 см.

Думается, что тут вопросов возникнуть не должно, так как каждое из требований вполне разумно и направлено на обеспечение норм санитарной и пожарной безопасности в помещениях.

Чуть ниже вы можете посмотреть видео, как сделать короб для труб в ванной и облицевать его плиткой:

Где нельзя прокладывать канализацию в жилом помещении?

В соответствии с действующими нормами СНиП прокладка канализации не допускается под потолком, в стенах и в полу в жилых комнатах, кухнях и спальных помещениях. Поэтому перед монтажом канализации в квартире следует убедиться, что схема разводки исключает места прохода сети, запрещенные для ее устройства.

Как правило, при разводке канализации в квартире это требование нарушается крайне редко. И на самом деле – кому в голову может прийти проложить канализацию под потолком в спальне или в гостиной?

Но вот, если вы владеете собственным домом, для соблюдения этого правила следует заранее еще на стадии архитектурного проекта планировки расположить помещения так, чтобы комнаты находились над комнатами, а санузлы и ванны – над санузлами и ванными комнатами.

Выпуски канализации жилых и общественных помещений

Если в одном доме располагаются и жилые квартиры и помещения общественного назначения (почта, магазин и т.д.), выпуски канализации для них обязательно устраиваются раздельными.

На предприятиях присоединять производственную канализацию, транспортирующую сточные воды, содержащие горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, к сети бытовой канализации и водостокам не допускается.

Но это правило вам вряд ли пригодится при перекладке труб внутри своего дома. Однако, это требование весьма актуально там, где сливаются горючие жидкости. Кроме того, из этого требования проистекает запрет на слив в унитаз различных растворителей (ацетона, бензина и т.п.) во время ремонта

Где устанавливаются ревизии и прочистки на канализации?

Засорение канализации в процессе ее эксплуатации дело не такое редкое и поэтому для возможности быстрой прочистки на внутренней канализационной сети предусматривается установка специальных элементов – прочисток и ревизий.

Ревизия отличается от прочистки тем, что устанавливается на канализационном стояке, а прочистка – на горизонтальном участке отводного трубопровода. Они представляют собой небольшие люки непосредственно на канализационной трубе, закрывающиеся крышкой, удерживаемой с помощью болтов (на чугунных трубах) или на резьбе (на пластиковых трубопроводах).

Если случится засор , сантехнику нужно будет для прочистки вскрыть ревизию или прочистку и разрушить его сантехническим тросом:

Ставятся ревизии и прочистки не наугад, а в строго определенных местах. Места установки прочисток и ревизий перечислены в п.8.2.23. СП 30.13330.2012:

• на стояках при отсутствии на них отступов - в нижнем и верхнем этажах, а при наличии отступов - также и в вышерасположенных над отступами этажах;
• в жилых зданиях высотой 5 этажей и более - не реже чем через три этажа;
• в начале участков (по движению стоков) отводных труб при числе присоединяемых приборов 3 и более, под которыми нет устройств для прочистки;
• на поворотах сети - при изменении направления движения стоков, если участки трубопровода не могут быть прочищены через другие участки;
• в проходных туннелях.

Как видите, места установки прочисток и ревизий позволяют использовать для прочистки сантехнический трос небольшой длины, располагаясь в непосредственной близости от мест возможного засора – перед поворотами и отступами.

Расстояние между ревизиями и прочистками на канализации определяется по Таблице 4 СП 30.13330.2012:

Ревизии и прочистки устанавливают так, чтобы к ним был удобный доступ. Если сеть прокладывается под потолком, то прочистка должна выводиться на вышележащий этаж, а если сеть идет под полом – люк ревизии устраивается в небольшом углублении в полу, закрываемом крышкой (люком).

Установка люков для обслуживания канализации

Для того чтобы обеспечить доступ к канализации для ее обслуживания, в определенных местах следует предусматривать установку лючков, позволяющих добраться до прочисток и ревизий в случае необходимости (п.8.2.13. СП 30.13330.2012). Размер люка при этом должен быть не более 0,1 м.кв.

Установка сантехприборов в подвале

В некоторых случаях может возникнуть необходимость установки раковины или другого санитарно-технического прибора в подвале или цокольном этаже. При этом бортик сантехприбора оказывается ниже горловины люка канализационного колодца и в случае его подтопления подвал может оказаться залит нечистотами.

Чтобы этого не случилось, такие сантехприборы присоединяют к отдельной системе канализации, не соединенной с канализацией вышерасположенных помещений, а на выпуске устанавливается автоматизированная запорная арматура, которая в случае подтопления перекрывает выпуск, предотвращая попадание в него сточных вод из наружной сети и затопление подвала.

Вместо задвижки с электроприводом можно поставить насос, который будет включаться при пользовании водой, и перекачивать стоки на более высокую отметку, как показано на рисунке ниже:

Длина канализационного выпуска до первого колодца

Если у вас свой дом, следует знать, что максимальное расстояние от прочистки до оси первого по ходу движения сточных вод колодца наружной канализационной сети регламентируется значениями, приведенными в Таблице 5 СП 30.13330.2012:

Зачем нужен гидрозатвор?

Чтобы зловоние из канализационной сети не проникало внутрь наших квартир инженеры придумали очень простое, но очень эффективное решение – все сантехприборы к канализации подключать через гидрозатвор.

Гидрозатвор – это изгиб трубы, отводящей сток от сантехприбора, в виде латинской буквы S. Как выглядит гидрозатвор в разрезе, вы можете посмотреть на рисунке ниже:

Устройство гидрозатвора просто до гениальности. После спуска воды в нем остается небольшое количество жидкости, которое надежно перекрывает трубу, не позволяя через нее просачиваться запахам из канализации.

Однако в некоторых случаях гидрозатвор может не спасти от попадания неприятных ароматов в помещение. Как правило, это случается в двух случаях:

• вода в гидрозатворе высохла и воздух из канализации стал свободно проникать в помещение;
• произошел срыв гидрозатвора.

С первым случаем все ясно – если долго не пользоваться сантехприбором, вода, находящаяся в гидрозатворе попросту высыхает, открывая проход неприятным запахам. Поэтому, если вы планируете куда-то уехать на продолжительное время, подстраховаться от пересыхания можно, налив в унитаз или раковину растительного масла, которое не даст воде испаряться и предохранит от пересыхания водяной пробки.

Во втором случае все несколько сложнее. Срыв гидрозатвора может происходить из-за того, что при движении по стояку большой массы воды следом за ней образуется вакуум, который может стать причиной срыва. Вода из гидрозатвора просто будет высосана этим вакуумом.

Ремонт и замена канализации в квартире – сложные технологические процессы. Приступать к ним следует после завершения подготовительных мероприятий. Работы проводятся в лимитируемое время. В общежитиях с большим числом людей перекрытие доступа к общему стояку не допустимо. Все материалы приобретаются заблаговременно.

Определение угла наклона труб

Особенность квартирной канализационной системы заключается в том, что она имеет безнапорный характер. Стоки перемещаются к стояку за счет собственного веса и наклона труб. Низовой отметкой является тройник входа в общий стояк. В типовой квартире канализационные воды идут от кухни через ванну и санузел и сливаются на входе в стояк. Порядок расположения труб и места их соединения даже в одном подъезде могут разниться. Схема канализации в квартире индивидуальна. Без ее детального изучения проводить какие-либо работы непродуктивно. Ошибки в монтаже неизбежны.

Главные вопросы, на которые следует получить ответы, связаны с углом наклона труб, количеством и формами их изгибов и стыков. Уклон должен сохранять свое значение на всем протяжении водоотвода. Он рассчитывается под определенный диаметр трубы. При замене старых водостоков учет сечения новых изделий обязателен. Формула расчета угла наклона сложна и под силу только квалифицированному инженерному составу. Поэтому следует использовать готовые табличные данные, имеющиеся в открытом доступе.

В квартире определение угла стока имеет немалые трудности. Ограниченное пространство заставляет производить замеры на коротких участках. Оперирование с малыми числами чревато недопустимыми расхождениями в итоговых результатах. Это скажется на эффекте самостоятельной очистки трубы. Он достижим, если скорость движения стоков и наполняемость водопровода имеют оптимальные значения. В этом случае органика полностью вымывается. Засоры в канализации практически не образуются. При значениях угла выше предельно допустимых норм, скорость жидких фракций возрастает. Наполняемость трубы уменьшается. Твердые элементы остаются в ней и со временем закупоривают водовод. При низком уклоне происходит обратный эффект. Заиливание чаще всего происходит в местах изгибов и стыков. У труб с шероховатой внутренней поверхностью (чугунные, полиэтиленовые) данный процесс осуществляется быстрее.

Некоторые значения углов наклона канализационной трубы приведены в таблице 1.

В практическом плане самостоятельный монтаж канализации в квартире предусматривает прокладку труб двумя методами: под уклоном 0,02 – 0,03 и вертикально.

Вертикальная установка используется, если нормальный уклон не способствует выводу стока на требуемую высоту размещения сантехнического узла.

Устройство канализации в квартире

В жилых помещениях, как правило, стабильный набор сантехнических устройств. Это мойка на кухне, ванна, раковина, унитаз, стиральная машина. Иногда к ним добавляются посудомоечная машина, душевая, биде. Встречаются две ванные, два туалета. Общая разводка канализации в квартире носит типовой характер.

Установка водостока производится с учетом того, что конструкция в финальной части врезается в стояк через тройник. Два отвода имеют диаметр 50 мм, а один – 100 мм. Дополнительные соединения невозможны. Будет нарушен угол наклона трубы. Чтобы исправить положение канализация в квартире должна подвергнуться реконструкции. Сантехнические изделия придется поднимать на несколько сантиметров. Для удобства пользованиями ими – сооружать подиумы.

Тройник в стояке занимает нижнюю точку в квартире. Под ним дополнительные соединительные элементы врезать не получится. К основной 100 миллиметровой трубе подключают унитаз и биде. При совмещенных санузлах добавляются ванна или стиральная машина. Следующая магистраль включает все приборы и агрегаты ванной комнаты, а третья – кухни.

При решении вопроса, как провести канализацию в квартире, больших проблем с подключением сантехнических приборов не возникает. Обычно они устанавливаются на достаточно большой высоте от канализационных труб и соединяются с ними вертикальными водостоками. В больших жилищах, когда расстояние от стояка до устройств велико, может возникнуть необходимость их подъема. Но больших сложностей данный момент не вызывает, так как владельцы устраивают многоярусные комнаты. Некоторые трудности доставляют соединения с канализацией посудомоечных и стиральных машин. Но с помощью шлангов они выводят стоки через другую санитарную технику.

Подключение водосточных приборов ведется в удобных условиях. Серьезные, трудности возникают с укреплением стояка, без чего канализация в квартире своими руками невозможна. Обязательно усиливается верх стояка. Старые крепления, если они уже прослужили несколько лет, должны быть заменены новыми. От постоянной вибрации в доме они расшатываются. Затягивать на них болты бессмысленно, Они ржавеют, образуют большие зазоры. Лучше стояки укреплять более современными стяжками. Они предотвращают вибрационные колебания изделий и наделяют их противошумовыми свойствами. Нижняя часть стояка укрепляется как можно ближе к перекрытию и даже с некоторым заходом в него. В этом случае секция стояка, связанная с квартирой, будет в меньшей степени зависеть от недоработок соседа снизу, который может не укреплять свой узел. Правильно выполненное крепление стояка сведет к минимуму угрозу аварии канализации.

Стояки лучше всего укреплять за пределами стыков секции у своей квартиры. Это будет гарантией того, что чужая секция не будет помехой в будущем.

При работе со стояком следует учитывать, что сделанный из чугуна, он очень хрупок. Подвергается коррозии. Заменить его самостоятельно невозможно. Это будет нарушением законодательства страны. Проведенная профилактика продлит срок его эксплуатации. Но при повреждении стояка – оплата ремонта за счет виновника.

Обустройство канализации в квартире никакими документами не регламентируется. Владелец объекта свободен в выборе материалов. Проведенный ремонт никем не контролируется, если не заливается сосед снизу. Но и ответственность за все недоработки тоже лежит на нем.

С учетом этого, требуется ответственный подход к подбору материала для канализации. Представляется, что в этом деле нежелательна экономия финансовых средств. Они не так велики в сравнении с частным домом. Лучшим является вариант пластиковых труб, особенно полимерных. Предпочтительней антишумовые продукты, Они не только создают комфортные условия для проживания, но и обладают высокими прочностными качествами. Устроенный из двух труб, продукт имеет долгий срок эксплуатации. Предельные сроки пока не определены. Правильно смонтированный он не будет доставлять хлопот с канализацией в течение длительного времени.

Основное требование – использовать штатные крепежные изделия.

Важный момент ремонта канализации — проверка на протечку. Для этого канализацию необходимо протестировать в режиме максимальной нагрузки. Ванна заполняется полностью (до режима перелива). Открываются все краны холодной и горячей воды. Вся вода, в том числе из унитаза, спускается. Проверяется, вся ли она вытекла. Особое внимание уделяется местам стыка. При выявлении недочетов они устраняются. Стыки повторно обрабатываются специальными средствами. После их высыхания проверочные мероприятия продолжаются. Если ошибка произошла с выбором уклона, то вся работа переделывается.

При решении вопроса, как правильно сделать канализацию в квартире, владельцы должны исходить из возможности возникновения сложностей с реализацией замысла. Нужно учитывать свои силы и способности. Желательна консультация специалиста при выборе уклона водовода. Это наиболее уязвимое место всей конструкции. Ошибки здесь должны исключаться.

Пришло время менять канализацию? Или в новой квартире все нужно довести до ума? Прежде чем приступить к самостоятельной замене или новой проводке канализации в собственной квартире, нужно узнать, как эта самая канализационная система устроена. Потому как без понимания этого вопроса достаточно сложно будет что-либо сделать. Да и кому охота потом все переделывать?

В принципе, устройство канализационной системы в квартире не представляет собой ничего сложного. Ее задача простая – поставлять воду из места водоразбора к стояку. А так как вода перемещается по трубам самотеком, то и система проектируется с учетом этого фактора.

Как работает канализационная система в квартирах

Несмотря на то, в какое время были построены дома, строение канализации в них практически одинаковое. Чаще всего разводка начинается в кухне под мойкой, далее идет через туалет и ванну, откуда врезается в общий стояк, проходящий через все этажи строения. Сам стояк в итоге выходит на крышу. Это делается для нормального функционирования системы вентиляции в доме. Рассмотрим основные моменты строения канализационной системы:

1. Главная функция канализации – перемещение воды от приборов до стояка;
2. Принцип работы – самотек, поэтому дополнительное давление не нужно;
3. Требуется определенный угол наклона труб для быстрого перемещения воды, определяющийся строительными нормативами;
4. Уклон труб нужно сохранять на всей протяженности системы канализации, иначе в дальнейшем могут возникать засоры.

Итак, прежде чем задаться вопросом, как провести канализацию в квартире, нужно выбрать оптимальный угол наклона в системе.

Естественно, вода в гору не течет, следовательно, при монтаже канализационной системы труба на приеме должна располагаться выше места врезки в стояк. И уклон должен быть равномерным по всей длине трубопровода. В строительных нормах приняты свои параметры определения уклона:

1. 2% уклона для труб диаметром от 85 мм до 100 мм;
2. 3% уклона для труб диаметром до 50 мм.

К примеру, если раковина в ванне находится на расстоянии 2 метров от стояка, то конец трубы должен подниматься на 6 см относительно места ввода в стояк.

А что если увеличить угол наклона в канализации? Ведь это должно ускорить подачу воды. Но на деле выходит, что это неверный подход, потому что вода в канализацию попадает не всегда чистая. Со временем все загрязнения оседают на стенках труб и образуются засоры. Чтобы этого максимально избежать, при проводке канализации учитывают принцип самоочистки труб (вода двигается с определенной скоростью и заполняет определенный участок трубы). А это обеспечивается правильно выбранным углом наклона труб.

Но есть несколько приборов, для которых неважен наклон труб. Это стиральная и посудомоечная машинки. Эти аппараты имеют насосы, которые подают воду под давлением, поэтому и точки подключения у них могут быть на любой высоте.

Схема проводки канализации:

• Стояк с крестовиной с тремя отводами (два отвода по 50 мм и один – 100 мм);
• Магистраль с диаметром 100 мм для подключения унитаза;
• Магистраль с диаметром 50 мм для подключения сантехники ванной комнате;
• Магистраль с диаметром 50 мм для подключения кухонных приборов;
• Разветвления, которые ведут от магистралей к приборам. Их следование друг за другом определяется местом нахождения самого прибора.

Для квартир с большой площадью обычно устанавливается два стояка.

Монтаж канализационной системы

Итак, узнав все нюансы работы и устройства канализации, можно приступать к ее монтажу.

Прежде чем определить количество материалов, нужно уточнить, сколько точек водозабора будет в квартире или уже есть. Основные материалы, которые потребуются, включают в себя следующее: труба для унитаза диаметром 100 мм, трубы для других приборов диаметром 50 мм; гофры диаметром от 32 мм до 50 мм и отдельно гофра для стиральной машинки диаметром от 20 до 25 мм; манжеты для сифонов; манжета для соединения трубы ПВХ и чугунной трубы; герметик. При выборе материалов лучше опираться на одного производителя, иначе можно столкнуться с проблемой несовместимости стыков, цветовой гаммы и тому подобное. Кроме всего прочего, качественные трубы для канализации не должны гнуться или деформироваться.

Теперь уделим внимание инструменту, который понадобиться для проводки канализации в квартире:

• Болгарка (этот инструмент будет необходим для демонтажа чугунной канализационной системы. Для установки новой канализации часто обходятся только ножовкой по металлу.)
• Перфоратор.
• Зубило.
• Другие незаменимые инструменты, которые всегда должны быть под рукой: отвертки, молоток, ключи и т.д.
• Монтажный пистолет для использования герметика.

После того как подготовлены все материалы и инструменты, и осознав как правильно сделать канализацию в квартире, приступаем к демонтажу старой канализационной системы. Для начала следует отключить воду и предупредить соседей, что будет происходить прокладка канализационной системы.

Меняя ее в ванной, чугунный стояк лучше не трогать и не менять его на пластиковый. Так как со временем дом дает усадку и именно это место, в последствие, может оказаться слабым звеном. К тому же изоляция звука в пластиковых трубах оставляет желать лучшего.

С унитазом все намного сложнее. Прежде чем заняться установкой новой канализации, надо убрать старую. Это самая трудоемкая часть. Если унитаз установлен так, что его невозможно аккуратно снять, его потребуется просто разбить. Если все не так страшно, то просто нужно отсоединить унитаз от места крепления. Далее демонтируется труба, соединяющая унитаз со стояком. Вот тут начинается самое интересное. Хорошо, если труба нормально выходит, но вот если она наполнена серой и не поддается, то ни в коем случае нельзя разбивать ее, иначе можно повредить соседний унитаз вместе со стояком. В данном случае понадобится болгарка, при помощи которой труба отрезается под самый раструб. При этом режется все частями и постепенно скалывается. После проделанной работы нужно убрать оставшиеся части из раструба. Далее раструб просушивается.

Если во время прокладки системы стояк постоянно наполнен водой, значит он имеет наклон. В этом случае стояк затыкается тряпкой и заворачивается пакетом. После того как раструб просушен, на него накладывается герметик и надевается резиновая прокладка. Так как унитаз-это первая точка водозабора, то для него используют трубу диаметром 100 мм. Многие после установки тройника сразу ставят в него переходник на трубу размером 50 мм. Но этого не нужно делать. Лучше сделать небольшую вставку после тройника, длина которой будет около 150 мм, а потом уже можно переходить на трубу 50 мм. При возможности лучше не использовать углы и тройники 90°, а брать несколько по 45° (тут вспоминаем о строительных нормативах). Далее канализация собирается как конструктор. При этом каждый стык труб должен быть закреплен, иначе трубы просядут под тяжестью воды и деформируются со временем. В каждой трубе есть прокладка, которая делает конструкцию непроницаемой.

И перед тем как соединить две трубы, нужно для прочности смазать стыки герметиком. Это и надежно и избавляет конструкцию от переломов и протечек. Под все гофры с сифонов вставляются манжеты необходимого диаметра.

Особенности внутренней разводки

Разводка в квартире определена схемой. И чтобы обеспечить нормальное напряжение труб, используют как жесткие, так и плавающие крепления. Жесткий крепеж обеспечивает устойчивость трубы, а плавающий – обеспечивает продольное сдвигание. При установке труб следует придерживаться следующих правил:

• Протечки можно избежать, если устанавливать магитсральные раструбы по встречному стоковому движению.
• Фасонные детали нельзя укорачивать и деформировать.
• Магистраль канализационной системы уклоняются по направлению стояка.
• Не стоит использовать прямоугольный переход стояка в трубу отвода.
• Можно использовать как открытую, так и закрытую систему разводки. С открытой все ясно – вес трубы на виду.

Закрытая может быть застенной или половой. Соответственно, в стене или в полу штробятся отверстия, куда и закладываются трубы. Далее накладывается гипсокартонный короб под трубы и облицовывается по желанию и задумке.

• Бить по старым трубам, шатать их категорически запрещается.

• Особое внимание уделяется нижней трубе. Если она вывернется из крестовины, то последнюю будет трудно и расшатать, и убрать без сторонней помощи.

• Разборка чугуна трудоемкая и опасная работа. Материал хоть и хрупкий, но тяжелый, поэтому стоит попросить помощи.

Обязательным условием является наличие гидрозатворов которые препятствуют проникновению неприятных запахов.

Чтобы убедиться в герметичности состыкованных труб, нужно:

1. Закрыть сливное отверстие в ванне и набрать в нее воды.
2. Освободить слив и одновременно пустить холодную и горячую воду.
3. В унитазе закрыть сливное отверстие, например вантузом.
4. Налить в унитаз ведро воды, убрать вантуз.
5. Попросить соседей, чтобы они слили воду для проверки работы стояка и герметичности стыков.

При хорошо сделанной работе на стыках не должно появляться воды. Если все же это случилось, лучше обратиться за помощью к специалисту.

К монтажу канализационной системы нужно подходить аккуратно, хотя технических навыков требуется минимум. И как видно из статьи, необязательно звать на помощь сантехника (если только в крайних случаях!). При понимании темы и наличие хороших инструментов, вполне можно справиться своими силами.