Trwałe włókno syntetyczne. Włókno syntetyczne

Są to włókna chemiczne otrzymywane z polimerów syntetycznych. Włókna syntetyczne są formowane albo ze stopionego polimeru (poliamid, poliester, poliolefina) albo z roztworu polimeru (poliakrylonitryl, polichlorek winylu, polialkohol winylowy) metodą suchą lub mokrą.

Produkowane są w postaci nici tekstylnych i kordowych, monofilamentu, a także włókna staplowego. Różnorodność właściwości wyjściowych polimerów syntetycznych umożliwia otrzymanie włókien syntetycznych o różnych właściwościach, natomiast możliwości różnicowania właściwości włókien sztucznych są bardzo ograniczone, gdyż powstają one praktycznie z jednego polimeru (celulozy lub jej pochodnych). Włókna syntetyczne charakteryzują się dużą wytrzymałością, wodoodpornością, odpornością na zużycie, elastycznością oraz odpornością na chemikalia.

Produkcja włókien syntetycznych rozwija się szybciej niż produkcja włókien sztucznych. Wynika to z dostępności surowców i szybkiego rozwoju bazy surowcowej, mniejszej pracochłonności procesów produkcyjnych, a zwłaszcza różnorodności właściwości i wysokiej jakości włókien syntetycznych. Dlatego włókna syntetyczne stopniowo zastępują nie tylko włókna naturalne, ale także sztuczne w produkcji niektórych towarów konsumpcyjnych i produktów technicznych.

Lit.: Technologia produkcji włókien chemicznych. M., 1965.

Najważniejszymi grupami włókien syntetycznych występujących w przemyśle włókienniczym są: to poliamidy, poliestry, poliakryle, polipropeny i włókna chlorkowe. Właściwości wspólne dla włókien syntetycznych to lekkość, wytrzymałość, odporność na zużycie. Można je zwijać pod wpływem ciepła, ściskać i nadać im pożądany, stabilny kształt. Włókna syntetyczne wchłaniają bardzo mało wilgoci lub wcale nie wchłaniają, dzięki czemu produkty z nich wykonane są łatwe do prania i szybkiego suszenia. Ze względu na słabą zdolność wchłaniania wilgoci nie są tak wygodne w noszeniu na ciele jak włókna naturalne.

Prototyp procesu otrzymywania nici chemicznych służył jako proces tworzenia nici jedwabnika podczas zwijania kokonu. Istniejąca w latach 80. XIX wieku hipoteza, że ​​jedwabnik przeciska płyn włóknotwórczy przez gruczoły jedwabne i w ten sposób przędzie nić, stanowiła podstawę procesów technologicznych formowania nici chemicznych.

Źródła literackie do tego artykułu:
Wielka sowiecka encyklopedia;
Kalmykova E.A., Lobatskaya O.V. Materiałoznawstwo produkcji odzieży: Proc. Zasiłek, Mn.: Wysz. szkoła, 2001412s.
Maltseva E.P., Materiałoznawstwo w produkcji odzieży, - wyd. 2, poprawione. oraz dodatkowe M.: Przemysł lekki i spożywczy, 1983,232.
Buzov B.A., Modestova T.A., Alimenkova N.D. Materiałoznawstwo produkcji odzieży: Proc. dla uniwersytetów, wyd. 4, poprawione i dodatkowe, M., Legprombytizdat, 1986 - 424.

Z historii syntetyków

Produkcja włókien syntetycznych rozpoczęła się wraz z wypuszczeniem włókien z polichlorku winylu (Niemcy) w 1932 roku. W 1940 roku na skalę przemysłową wyprodukowano najsłynniejsze włókno syntetyczne, poliamid (USA). Produkcję na skalę przemysłową włókien syntetycznych poliestrowych, poliakrylonitrylowych i poliolefinowych prowadzono w latach 1954-60.

Od 1931 roku poza kauczukiem butadienowym nie było włókien syntetycznych i polimerów, a do produkcji włókien wykorzystywano jedyne znane wówczas materiały oparte na naturalnym polimerze, jakim jest celuloza.

Rewolucyjne zmiany nastąpiły na początku lat 60., kiedy to po ogłoszeniu znanego programu chemizacji gospodarki narodowej przemysł naszego kraju zaczął opanowywać produkcję włókien na bazie polikaproamidu, poliestrów, polietylenu, poliakrylonitrylu, polipropylenu i innych. polimery.

W tym czasie polimery uważano jedynie za tanie substytuty rzadkich surowców naturalnych - bawełny, jedwabiu, wełny. Wkrótce jednak zrozumieno, że polimery i włókna na nich oparte są czasami lepsze niż tradycyjnie stosowane materiały naturalne - są lżejsze, mocniejsze, bardziej odporne na ciepło, zdolne do pracy w agresywnym środowisku. Dlatego chemicy i technolodzy skierowali wszystkie swoje wysiłki na stworzenie nowych polimerów o wysokich parametrach użytkowych i metodach ich przetwarzania. I osiągali w tym biznesie wyniki, czasem przewyższające wyniki podobnych działań znanych firm zagranicznych.

Na początku lat 70. włókna Kevlaru (USA) o niesamowitej sile pojawiły się za granicą, nieco później - Twaron (Holandia), technora (Japonia) i inne wykonane z aromatycznych polimerów, zwanych zbiorczo aramidami. Na bazie takich włókien stworzono różne materiały kompozytowe, które z powodzeniem zaczęto stosować do produkcji krytycznych części samolotów i pocisków, a także kordu oponowego, kamizelek kuloodpornych, odzieży ognioodpornej, lin, pasów napędowych, przenośnika paski i wiele innych produktów.

Nowoczesne syntetyki

Poliamid

Najstarszym syntetycznym włóknem jest nylon, którego sposób produkcji został opatentowany w 1938 roku w Stanach Zjednoczonych. Ze względu na swoją wytrzymałość i odporność na tarcie poliamid służy do otrzymywania nici potrzebnych np. do cerowania. Poliamid jest zwykle stosowany w mieszankach z wełną lub poliakrylem i wynosi około 20-30%. W tym przypadku odporność na zużycie produktu dzianego z takiej mieszanki jest czterokrotnie wyższa niż produktu dzianego ze 100% wełny.

Nazwy handlowe: Nylon, Antron, Enkalon.

Poliester

Mocne, odporne na zagniecenia, światłoodporne włókno stosowane przede wszystkim w gotowych do noszenia, draperiach i sztucznej watolinie.

Nazwy handlowe: Dacron, Diolen, Crimplene, Terylene, Trevira.

poliakryl

Miękkie, lekkie, ciepłe włókno, które ma ogromne znaczenie w produkcji przędzy do robótek ręcznych. Produkty wykonane z poliakrylu są miękkie i sprawiają wrażenie „wełny”. Są ciepłe, ponieważ puszysty materiał jest w stanie związać dużo powietrza. Włókna poliakrylowe są stosunkowo tanie, dlatego są często używane z wełną.

Nazwy handlowe: Dralon, Courtelle, Orion, Acrilan.

Polipropylen

Wcześniej włókno było używane tylko do tkanin draperiowych, ale w ostatnich latach zakres rozszerzył się o produkcję rajstop i odzieży sportowej, a także przędzy do robótek ręcznych. Włókno polipropylenowe jest trwałe, dobrze pielęgnowane, nie pochłania wilgoci i kieruje wytworzoną wilgoć do wierzchniej warstwy odzieży, pozostawiając uczucie suchości przez cały czas. Dlatego polipropylen najlepiej nadaje się do produkcji odzieży sportowej.

Nazwa handlowa: Meraklon.

Włókna chlorkowe

Włókno chlorkowe silnie kurczy się pod wpływem ciepła. Ta właściwość jest wykorzystywana do produkcji przędzy do robótek ręcznych. Do przędzy dodaje się 3-5% włókna chlorkowego, a po przędzeniu, gdy przędzę traktuje się gorącą parą, włókno chlorkowe kurczy się bardziej niż inne włókna i napina przędzę, czyniąc ją puszystą. Ich włókna chlorkowe wykonane są z tzw. bielizny przeciw reumatyzmowi, ponieważ dowiedziono, że ładunek statyczny włókna ma działanie przeciwbólowe.

Nazwy handlowe: Rhovyl, Thermovyl.

Z roztworów lub stopów polimerów tworzą się:

• monofilament - pojedyncze nitki
• nici złożone, składające się z ograniczonej liczby nici elementarnych (od 3 do 200), wykorzystywane są do produkcji tkanin i dzianin
• pakuły, składające się z bardzo dużej liczby włókien (setek tysięcy), służą do uzyskania włókien ciętych o określonej długości (od 30 do 200 mm), z których wytwarzana jest przędza
• materiały filmowe
• produkty stemplowane (detale odzieży, obuwia)

Pozyskiwanie surowców do produkcji syntetyków

Surowce do włókien sztucznych otrzymywana przez izolację z substancji powstających w naturze: (np. celuloza jest izolowana z drewna, kazeina jest izolowana z mleka itp.). Wstępna obróbka surowców polega na ich oczyszczeniu z zanieczyszczeń mechanicznych, a czasem na obróbce chemicznej w celu przekształcenia polimeru naturalnego w nowy związek polimerowy.

Aby uzyskać włókno wiskozowe w celulozowniach i papierniach, drewno jest kruszone i gotowane w roztworze alkalicznym. Rezultatem jest szara miazga, która jest wybielana i sprasowana w arkusze tektury. Tektura jest wysyłana do zakładów włókienniczych w celu dalszego przetworzenia i produkcji włókien.

Surowce do włókien syntetycznych są otrzymywane w reakcjach syntezy (polimeryzacji i polikondensacji) polimerów z prostych substancji (monomerów) w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego. Surowiec ten nie wymaga wstępnej obróbki.

Polimeryzacja- Jest to proces otrzymywania polimerów poprzez sekwencyjne przyłączanie cząsteczek substancji o niskiej masie cząsteczkowej (monomeru) do centrum aktywnego na końcu rosnącego łańcucha. Cząsteczka monomeru będąca częścią łańcucha tworzy jego monomeryczne ziarno. Liczba takich jednostek w makrocząsteczce nazywana jest stopniem polimeryzacji.

Polikondensacja- jest to proces otrzymywania polimerów ze związków bi- lub wielofunkcyjnych (monomerów), któremu towarzyszy uwalnianie bocznej substancji niskocząsteczkowej (woda, alkohol, halogenowodorek itp.).

roztwór wirujący

Nazywa się roztwór lub stopiony polimer, z którego powstają włókna roztwór do przędzenia.

W produkcji włókien chemicznych konieczne jest uzyskanie długich cienkich nici o podłużnej orientacji makrocząsteczek z wyjściowego stałego polimeru, tj. konieczna jest reorientacja makrocząsteczek polimeru. Aby to zrobić, oryginalny polimer przechodzi w stan lepki (roztwór lub stop). W stanie ciekłym (roztwór) lub zmiękczonym (stopiony) interakcja międzycząsteczkowa zostaje zakłócona, zwiększa się odległość między cząsteczkami i staje się możliwe ich swobodne poruszanie się względem siebie.

Rozpuszczanie polimerów przeprowadza się dla polimerów mających tani i łatwo dostępny rozpuszczalnik. Roztwory stosuje się do włókien sztucznych i niektórych syntetycznych (poliakrylonitryl, polialkohol winylowy, polichlorek winylu).

Topienie polimerów stosuje się w przypadku polimerów o temperaturze topnienia poniżej temperatury rozkładu. Stopy przygotowywane są z włókien poliamidowych, poliestrowych i poliolefinowych.

Aby przygotować roztwór do przędzenia, wykonuje się również następujące operacje:

Mieszanie polimerów z różnych partii. Wykonywany w celu zwiększenia jednorodności roztworu w celu uzyskania włókien o jednolitych właściwościach. Mieszanie jest możliwe zarówno po otrzymaniu roztworu, jak iw postaci suchej przed rozpuszczeniem (stopieniem) polimeru.

Filtracja roztworu. Polega na usuwaniu zanieczyszczeń mechanicznych i nierozpuszczonych cząstek polimeru poprzez wielokrotne przepuszczanie roztworu przez filtry. Filtracja jest konieczna, aby zapobiec zatykaniu się dysz przędzalniczych i poprawić jakość nici.

Odpowietrzanie roztworu. Przeprowadza się go w celu usunięcia pęcherzyków powietrza, z których wpadając do otworów dysz przędzalniczych odrywają powstałe włókna. Odpowietrzanie odbywa się poprzez utrzymywanie roztworu w próżni. Stop nie jest poddawany odpowietrzaniu, ponieważ w stopionej masie praktycznie nie ma powietrza.

Wprowadzenie różnych dodatków. Dodatek niewielkiej ilości substancji niskocząsteczkowych o określonych właściwościach umożliwia zmianę właściwości powstałych włókien. Na przykład rozjaśniacze optyczne dodaje się w celu zwiększenia stopnia bieli, dwutlenek tytanu dodaje się w celu uzyskania zamglenia. Wprowadzenie dodatków może nadać włóknom właściwości bakteriobójcze, ognioodporne i inne. Dodatki, nie wchodząc w interakcje chemiczne z polimerem, znajdują się między jego cząsteczkami.

Przędzenie włókien

Proces przędzenia włókien składa się z następujących etapów:

• przetłaczanie roztworu przędzalniczego przez otwory dysz przędzalniczych,
• zestalenie płynących strumieni,
• nawijanie odebranych wątków na urządzeniach odbiorczych.

Roztwór przędzalniczy jest podawany do przędzarki w celu przędzenia włókien. Ciała robocze, które bezpośrednio przeprowadzają proces formowania włókien chemicznych na przędzarkach, to dysze przędzalnicze. Szuflady wykonane są z metali ogniotrwałych - platyny, stali nierdzewnej itp. - w formie cylindrycznej nasadki lub dysku z otworami.

W zależności od przeznaczenia i właściwości formowanego włókna ilość otworów w dyszy przędzalniczej, ich średnica i kształt mogą być różne (okrągłe, kwadratowe, w postaci gwiazdek, trójkątów itp.). Stosując dysze dyszowe z otworami o przekroju figurowym uzyskuje się gwinty profilowane o różnych konfiguracjach przekrojów lub z kanałami wewnętrznymi. W celu utworzenia dwuskładnikowych (z dwóch lub więcej polimerów) nitek otwory dysz przędzalniczych są podzielone przegrodą na kilka (dwóch lub więcej) części, z których każda jest dostarczana z własnym roztworem przędzalniczym.

Podczas formowania złożonych przędz stosuje się dysze przędzalnicze z niewielką liczbą otworów: od 12 do 100. Włókna elementarne utworzone z jednej dyszy przędzalniczej są łączone w jedną złożoną nić (włókna) i nawijane na szpulkę. Przy otrzymywaniu włókien ciętych stosuje się dysze przędzalnicze z kilkoma otworami kilkudziesięciu tysięcy. Nici zebrane razem z kilku dysz przędzalniczych tworzą wiązkę, którą następnie tnie się na włókna cięte o określonej długości.

Roztwór przędzalniczy jest dozowany przez otwory dysz przędzalniczych. Wypływające strumienie wchodzą do medium, co powoduje twardnienie polimeru w drobne włókna. W zależności od środowiska, w którym polimer twardnieje, rozróżnia się metody formowania na mokro i na sucho.

Podczas formowania włókien z roztworu polimeru w nielotnym rozpuszczalniku (na przykład włókna wiskozowe, miedziowo-amoniowe, polialkohol winylowy) włókna twardnieją, wpadając do kąpieli przędzalniczej, gdzie podlegają oddziaływaniu chemicznemu lub fizykochemicznemu ze specjalnym roztwór zawierający różne odczynniki. Jest to metoda formowania „na mokro” (rys. 2a).

Jeżeli przędzenie prowadzi się z roztworu polimeru w lotnym rozpuszczalniku (na przykład dla włókien octanowych i trioctanowych), medium zestalającym jest gorące powietrze, w którym rozpuszczalnik odparowuje. Jest to metoda formowania „na sucho” (rys. 2b).

Podczas przędzenia polimeru ze stopu (na przykład włókien poliamidowych, poliestrowych, poliolefinowych) medium powodującym zestalenie polimeru jest zimne powietrze lub gaz obojętny (rys. 2c).

Szybkość przędzenia zależy od grubości i przeznaczenia włókien, a także od metody przędzenia.

Przędza przędzalnicza w procesie przekształcania strumieni lepkiej cieczy w cienkie włókna jest jednocześnie rozciągana, proces ten nazywa się ciągnięciem spunbond.

Włókna i nici chemiczne bezpośrednio po przędzeniu nie mogą być wykorzystywane do produkcji materiałów tekstylnych. Wymagają dodatkowego przetwarzania.

Podczas procesu przędzenia powstaje pierwotna struktura nici. W roztworze lub stopie makrocząsteczki mają silnie zakrzywiony kształt. Ponieważ stopień rozciągania nici podczas przędzenia jest niski, makrocząsteczki w nici są zlokalizowane z niewielką proporcją prostoliniowości i orientacji wzdłuż osi nici. W celu prostowania i reorientacji makrocząsteczek w kierunku osiowym nici wykonuje się uplastyczniające rozciąganie, w wyniku którego wiązania międzycząsteczkowe ulegają osłabieniu i powstaje bardziej uporządkowana struktura nici. Ciągnięcie prowadzi do wzrostu wytrzymałości i poprawy właściwości tekstylnych nici.

Ale w wyniku dużego prostowania makrocząsteczek nici stają się mniej rozciągliwe. Takie włókna i wykonane z nich produkty podlegają późniejszemu skurczowi podczas obróbki na sucho i na mokro w podwyższonych temperaturach. Dlatego konieczne staje się poddanie wątków termoutwardzalny poddane obróbce cieplnej pod napięciem. W wyniku utrwalenia termicznego dochodzi do częściowego skurczu nici na skutek nabierania zakrzywionego kształtu przez makrocząsteczki przy zachowaniu ich orientacji. Stabilizuje się kształt przędzy, zmniejsza się późniejszy skurcz zarówno samych włókien, jak i produktów z nich wytworzonych podczas WTO.

Włókna wykończeniowe

Charakter wykończenia zależy od warunków przędzenia i rodzaju włókna.

• Usuwanie zanieczyszczeń i zanieczyszczeń jest konieczne przy odbieraniu nici na mokro. Operacja odbywa się poprzez mycie nici w wodzie lub różnych roztworach.
• Wybielanie nici lub włókien odbywa się poprzez obróbkę wybielaczami optycznymi* w celu późniejszego barwienia włókien na jasne i jasne kolory.
• Niezbędna jest obróbka powierzchni (żywienie, klejenie, olejowanie) w celu nadania nici zdolności do późniejszej obróbki tekstyliów. Przy takiej obróbce zwiększa się poślizg i miękkość, zmniejsza się wiązanie powierzchniowe elementarnych włókien, zmniejsza się ich pękanie, zmniejsza się elektryzowanie itp.
• Suszenie nici po przędzeniu na mokro i obróbce różnymi płynami odbywa się w specjalnych suszarkach.
• Obróbka tekstyliów obejmuje następujące procesy:
  Skręcanie i mocowanie skrętu - aby połączyć nitki i zwiększyć ich wytrzymałość.
  Przewijanie - w celu zwiększenia objętości paczek nici.
  Sortowanie - w celu oceny jakości wątków.

Rozjaśniacze optyczne

Wybielacze optyczne to rozjaśniacze fluorescencyjne, bezbarwne lub lekko zabarwione związki organiczne zdolne do pochłaniania promieni ultrafioletowych w zakresie 300-400 mikronów i przekształcania ich w światło niebieskie lub fioletowe o długości fali 400-500 mikronów, co kompensuje brak promieni niebieskich w świetle odbitym od materiału. W tym przypadku materiały bezbarwne uzyskują wysoki stopień bieli, natomiast materiały kolorowe uzyskują jasność i kontrast.

naturalne materiały

Włókna, z których wykonane są tkaniny, dzielą się na naturalne i sztuczne. Wyróżniamy trzy rodzaje włókien naturalnych, naturalnych: 1) włókna pochodzenia roślinnego (bawełna i len), 2) włókna pochodzenia zwierzęcego (wełna i jedwab), 3) włókna pochodzenia mineralnego (azbest).

Zaletą materiałów pozyskiwanych z włókien naturalnych jest ich wysoka przyjazność dla środowiska. Ponieważ włókna te są pochodzenia naturalnego, są niejako doskonale kompatybilne z ludzkim organizmem, łatwe w użyciu i higieniczne.

Bawełna

Włókno to pozyskiwane jest z bawełny. Gdy dojrzewa, owoce (pudełka) otwierają się spontanicznie i zbiera się z nich surową bawełnę podobną do bawełny.

Indie są uważane za kolebkę bawełny. W każdym razie zajmowali się uprawą bawełny od 30 wieku p.n.e. Bawełna jest powszechna w Ameryce Południowej, Azji, Australii, Afryce. Prawie 70% bawełny jest produkowane w Meksyku. Również duża ilość bawełny jest produkowana w Peru i Indochinach.

Zaletą tkanin bawełnianych jest ich wysoka higiena. Są oddychające, pozwalając skórze oddychać. Dlatego letnie ubrania wykonane z bawełny są bardzo praktyczne. Bawełna jest najczęściej używana do produkcji odzieży i bielizny dziecięcej, a także odzieży sportowej.

Wadą bawełny jest to, że dość szybko się marszczy i zużywa (pamiętaj o bawełnianych rajstopach dla dzieci, skarpetkach itp.). Ponadto nie bardzo dobrze trzyma farbę (szopy). Dlatego nie zapominaj, że bawełna w jasnych lub ciemnych kolorach zachowa swoje piękno tylko do pierwszego prania. Ale olśniewająco biała bawełniana bluzka długo zachwyci Cię świeżością i elegancją.

Najpiękniejsze, ciekawe tkaniny bawełniane produkowane są w Indiach oraz w krajach Azji Południowo-Wschodniej („gaza”, cienkie półprzezroczyste maty, tkaniny z efektem „marszczenia” itp.).

Poetyckie nazwy indyjskiej bawełny

„Płynąca woda”, „wieczorna mgła”, „tkane powietrze” – to nazwy tkanin powstałych w Indiach. I w pełni odpowiadały tym imionom. Te tkaniny były tak cienkie i przezroczyste, że indyjskie kobiety nosiły biżuterię pod ubraniem! Wiele indyjskich tkanin przetrwało do historii pod nazwami tych miast i wsi, w których były produkowane, na przykład madry, madapolam itp.

Włókno lniane pozyskiwane jest z lnu włóknistego. Jego ojczyzną jest Egipt. Urodzajna gleba Doliny Nilu przyczyniła się do uprawy tej rośliny. Starożytni egipscy przędzarze i tkacze osiągnęli takie mistrzostwo w swoim rzemiośle, że byli w stanie stworzyć z lnu najdelikatniejszy materiał, ledwo widoczny dla oka.

Włókno lniane uzyskuje się poprzez wyrywanie łodyg lnu, oddzielanie główek kwiatowych od łodyg, a następnie rozrzucanie czesanej słomy na polu lub wiązanie jej w snopy. Teraz wszystkie te operacje wykonuje się za pomocą kombajnu. Obecnie największe powierzchnie obsiane lnem włóknistym znajdują się w krajach europejskich (m.in. w Rosji), a także w Egipcie i Turcji.

Len podobnie jak bawełna posiada wysokie właściwości higroskopijne. Włókno lniane jest trwalsze niż włókno bawełniane, dlatego często wykorzystuje się je do produkcji pościeli, ręczników itp. Dodatkowo len posiada zdolność chłodzenia temperatury ciała, dzięki czemu jest niezastąpiony do letnich ubrań.

Włókno lniane bardzo dobrze trzyma swój kształt. Obecnie często mieszany jest z syntetycznymi, a z otrzymanych materiałów szyte są eleganckie damskie i męskie letnie garnitury, marynarki, spodnie itp.

Termin, który musisz znać

„Higroskopijność” to zdolność materiałów lub substancji do pochłaniania wilgoci z otoczenia (z reguły chodzi o parę wodną). Tkaniny higroskopijne to takie, które dobrze wchłaniają wydzielinę skóry, a zatem są higieniczne dla człowieka.

Jedwab

Włókno jedwabiu jest produkowane przez jedwabniki żyjące na drzewie morwy (zwanym również drzewem morwowym) i żywiące się jego liśćmi. Te motyle, będące na etapie gąsienic, wydzielają ze swoich gruczołów błonnik, którego potrzebują do przepoczwarzenia. To delikatne, miękkie włókno to jedwab.

Surowy jedwab uzyskuje się poprzez wspólne rozwijanie kilku kokonów. Następnie wytwarza się z niego skręcany jedwab, który jest wykorzystywany do produkcji dziewiarskich, a także do szycia nici. Odpady surowego jedwabiu są przetwarzane na przędzę. Następnie z tej przędzy wytwarza się krepę, jedwab spadochronowy itp.

Chiny są uważane za kolebkę jedwabiu, gdzie hodowla serów jest praktykowana od 30 wieku p.n.e. W starożytnych Chinach wierzono, że tarcie jedwabiu o skórę pomaga leczyć wiele chorób. Chińczycy ściśle trzymali się tajemnicy produkcji jedwabiu. Do XVI wieku jedwabne tkaniny sprowadzano z Chin do krajów Azji Zachodniej tzw. Wielkim Jedwabnym Szlakiem. Obecnie hodowla serów jest najbardziej rozwinięta w Chinach, Japonii, Indiach, Turcji, Włoszech i Brazylii.

Najlepszy jedwab jest nadal wytwarzany w Chinach. Jest cienka, gładka, przyjemna w dotyku, posiada delikatny szelest i piękne odbicie. Nawiasem mówiąc, francuskie słowo „crepe de chine” w tłumaczeniu oznacza „chińską krepę”.

Naturalny jedwab ma doskonałe właściwości higieniczne. Przepuszcza powietrze i doskonale wchłania wilgoć. Latem przyjemnie chłodzi skórę, dlatego jest niezastąpiony przy robieniu letnich rzeczy. Wady naturalnego jedwabiu to, po pierwsze, to, że jest dość pomarszczony, a po drugie, że pojawiają się na nim brzydkie plamy pod wpływem wilgoci (na przykład w wyniku potu lub deszczu). Ponadto naturalny jedwab bardzo się kurczy po praniu. Dlatego zaleca się dekantację (na mokro i na sucho) przed szyciem lub nie pranie gotowych rzeczy, ale ich czyszczenie na sucho.

Termin, który musisz znać

„Dekacja” to obróbka niektórych rodzajów tkanin za pomocą pary lub gorącej wody, aby zapobiec kurczeniu się gotowego produktu i poprawić jakość (na przykład, aby tkanina była bardziej miękka).

Wełna

Przędza wełniana wytwarzana jest z wełny zwierząt: owiec, kóz, wielbłądów itp. Najcenniejszy surowiec pozyskiwany jest z puchu (podszerstka), który daje cienkie, miękkie, karbowane włókno wełniane.

Większość wełny przemysłowej to owce. Hodowla owiec jest najbardziej rozwinięta w Australii, Nowej Zelandii i Argentynie. Wielbłądy (i kozy tych ras, które dają najcenniejsze włókno wełniane) hodowane są głównie w Afryce i Azji, w strefie pustyń, półpustyn i suchych stepów. Z sierści wielbłąda wykonuje się piękne pledy i koce, a także eleganckie peleryny i płaszcze.

Zaletą wełny są jej doskonałe właściwości termoizolacyjne, dlatego materiały wełniane wykorzystywane są głównie do produkcji odzieży zimowej. Wadą wełny jest to, że dość szybko się marszczy i zużywa (pamiętaj, jak szybko wycierane są mankiety garniturów i płaszczy z czystej wełny).

Obecnie najlepsze tkaniny wełniane produkowane są w Anglii. Rzeczy uszyte z czystej wełny wyglądają bardzo szlachetnie i elegancko. Jednak obecnie, ze względu na praktyczność, włókna wełniane są najczęściej mieszane z włóknami syntetycznymi.

sztuczne materiały

Włókna nie należące do świata przyrody dzielą się na sztuczne i syntetyczne. Włókna sztuczne pozyskiwane są z produktów chemicznej obróbki polimerów naturalnych (np. białek, kwasów nukleinowych, gumy). Włókna syntetyczne uzyskuje się z polimerów, które nie występują w naturze, czyli syntetyzowanych chemicznie.

Włókna syntetyczne zaczęto produkować dopiero w XX wieku. Produkcja włókien syntetycznych polega na tym, że roztwór lub stop dowolnego polimeru jest wtłaczany przez najmniejsze otwory do ośrodka, który powoduje szybkie zestalanie powstałych drobnych włókien.

Włókna syntetyczne szybko zyskały popularność na całym świecie ze względu na szybkość i taniość ich wytwarzania, a także oszczędność zasobów naturalnych.

Warunki, które musisz znać

„Synteza” to połączenie różnych elementów w jedną całość. Synteza chemiczna to ukierunkowana produkcja różnych produktów za pomocą reakcji chemicznych.

Wiskoza

Tkaniny wiskozowe są zwykle klasyfikowane jako naturalne. Jednak w rzeczywistości tak nie jest. Wiskoza to włókno pozyskiwane sztucznie z celulozy. Ale celuloza jest głównym składnikiem ścian komórkowych roślin, co oznacza, że ​​ma naturalne pochodzenie. Celuloza znajduje się w szczególności w drewnie łodygowym, a także w torebkach bawełnianych i włóknach łykowych. Produkcja wiskozy jest uważana za opłacalną ze względu na dostępność surowców.

Do niewątpliwych zalet włókna wiskozowego należy zaliczyć to, że doskonale wchłania wilgoć, łatwo się farbuje i dobrze się prasuje. Wiskoza jest bardzo dobra do robienia letnich rzeczy.

Wadą wiskozy jest to, że dość szybko się zużywa, marszczy, a ponadto łatwo się rozdziera po zamoczeniu (co jest szczególnie niewygodne podczas prania). Obecnie te niedociągnięcia są częściowo niwelowane przez produkcję tak zwanej wiskozy modyfikowanej.

Termin, który musisz znać

„Tkactwo” to produkcja tkaniny na krośnie, ręczna lub mechaniczna. Krosna ręczne to jeden z najstarszych wynalazków człowieka. Na przykład podobne maszyny wciąż można zobaczyć w odległych wsiach w Rosji. Krosno mechaniczne zostało wynalezione w drugiej połowie XVIII wieku.

Octan

Octan to sztuczne włókno utworzone z celulozy. Octan nie jest syntetyczny, ponieważ jest wytwarzany, choć sztucznie, z naturalnych surowców.

Zaletami włókna acetatowego są przede wszystkim jego elastyczność i miękkość. Nie marszczy się bardzo i dobrze przepuszcza promienie ultrafioletowe. Wadami octanu są następujące właściwości: jest delikatny, szybko się zużywa i jest niestabilny w wysokich temperaturach (na przykład dość mocno odkształca się w gorącej wodzie i podczas prasowania). Ponadto octan jest dość mocno naelektryzowany.

Octan stosowany jest głównie w produkcji bielizny, głównie damskiej. Obecnie w celu poprawy jakości produktów acetat jest najczęściej mieszany z włóknami syntetycznymi lub naturalnymi.

Termin, który musisz znać

„Odkształcenie” to zmiana względnego położenia punktów obiektu, która następuje w wyniku wpływów zewnętrznych, w której zmienia się odległość między nimi. Odkształcenie nazywa się sprężystym, jeśli znika po ustaniu wpływu zewnętrznego, a plastycznym, jeśli nie znika całkowicie.

Poliester

Poliester jest obecnie jednym z najczęściej używanych włókien syntetycznych. Jego zalety to po pierwsze bardzo duża wytrzymałość (w rzeczywistości nie zużywa się). Po drugie, poliester praktycznie się nie marszczy (lub natychmiast regeneruje się po zagnieceniu). Nie traci swoich właściwości w świetle czy pod wpływem różnych zjawisk atmosferycznych, jest również odporny na rozpuszczalniki organiczne.

Wady poliestru to: niewystarczająca oddychalność, dość silne elektryzowanie i pewna sztywność. Obecnie te niedociągnięcia są częściowo eliminowane przez modyfikację. Należy zauważyć, że włókna syntetyczne nowej generacji mają lepsze właściwości higieniczne niż dotychczas. Są bardziej miękkie w dotyku, lepiej oddychające i mniej naelektryzowane.

Jednak poliester nie nadaje się do upałów. Nie należy ich zabierać ze sobą do ciepłych kurortów, najprawdopodobniej tam się nie przydadzą. Latem rzeczy wykonane z poliestru należy nosić tylko wtedy, gdy mają rozcięcia, dekolty itp., tj. dobrze przepuszczaj powietrze.

Poliester, podobnie jak większość tkanin syntetycznych, nie może być prasowany bardzo gorącym żelazkiem. Jednak rzeczy wykonane z poliestru praktycznie nie wymagają prasowania. Wystarczy je wyprostować po praniu, dobrze wstrząsnąć i wysuszyć (najlepiej na wieszaku).

Warunki, które musisz znać

„Osnowa” - nici biegnące równolegle do siebie wzdłuż tkaniny. W procesie tkania nitki osnowy przeplatają się z nitkami wątku umieszczonymi prostopadle do nich.

„Wątek” - poprzeczne nici tkaniny, splecione w procesie tkania z nitkami osnowy.

Akryl

Akryl (poliakrylonitryl) to włókno syntetyczne podobne pod wieloma właściwościami do wełny. Na etykietach rzeczy akryl bywa oznaczany skrótem PAN (według pierwszych liter słowa „poli-akryl-nitryl”).

Akryl jest odporny na światło i różne warunki atmosferyczne. Jest odporny na kwasy, słabe zasady i inne rozpuszczalniki organiczne. Mówiąc najprościej, dobrze toleruje czyszczenie na sucho.

Zaletami akrylu są jego lekkość, miękkość i wizualne podobieństwo do wełny. Jego wady: po pierwsze jest dość naelektryzowany, po drugie często rozciąga się podczas prania, a po trzecie ma tendencję do pokrywania się „granulkami”. Akryl nie powinien być narażony na działanie wysokich temperatur. Należy go prać w wodzie o temperaturze pokojowej i prasować lekko rozgrzanym żelazkiem. Lepiej nie prać rzeczy wykonanych z akrylu, ale czyścić je na sucho, wtedy wytrzymają dłużej.

Akryl stosuje się głównie do produkcji odzieży wierzchniej i dzianin lnianych, a także szalików, dywanów i tkanin. Ze względów praktycznych akryl jest często mieszany z naturalnymi lub innymi włóknami syntetycznymi.

Na notatce

Czasami kupując sweter, sweter czy marynarkę, pomimo danych wskazanych na etykiecie, trudno jest dokładnie określić, czy przedmiot jest dziany z akrylu czy z naturalnej wełny. Pomoże w tym następująca sztuczka: aby określić, czy jest to wełna, czy akryl, musisz (przepraszam!) powąchać rzecz, którą zamierzasz kupić. Naturalna, naturalna wełna zawsze ma mniej lub bardziej wyczuwalny „zwierzęcy” zapach tkwiący w naturalnym włóknie. Akryl tak nie pachnie.

Poliamid

Poliamid to włókno syntetyczne. Wcześniej nazywano go kapronem, nylonem lub perlonem.

Poliamid jest niezwykle mocny i elastyczny. Jest bardzo odporny na działanie różnych chemikaliów, dlatego często wykorzystywany jest do produkcji odzieży przeznaczonej do pracy w agresywnych środowiskach.

Podstawowe wady poliamidu są następujące: prawie nie wchłania wilgoci, jest silnie naelektryzowany, traci swoją wytrzymałość w jasnym świetle lub w ekstremalnym upale. Poliamid, podobnie jak wszystkie materiały syntetyczne, nie powinien być wystawiany na działanie wysokich temperatur.

Obecnie poliamid w czystej postaci praktycznie nie jest używany do produkcji tkanin. Prawie zawsze miesza się go w różnych proporcjach z innymi włóknami, aby osiągnąć najlepsze właściwości konsumenckie.

Z najnowszej historii

Na początku lat pięćdziesiątych XX wieku pojawiły się pończochy nylonowe, które od razu stały się niezwykle modne. Do tego czasu kobiety nosiły fildekos lub pończochy platerowane (rajstop wtedy nie było). Pończochy nylonowe były przezroczyste, obcisłe i pięknie dopasowane do nogi, od razu stały się tematem marzeń każdej młodej kobiety. Początkowo nie było ich w sklepach, przywieziono je z zagranicy.

Kobiety bardzo dbały o te pończochy, a jeśli spadały na nie pętle, oddawały je do naprawy do specjalnych pracowni. Ponadto w sklepach sprzedawano specjalne urządzenia do podnoszenia upuszczonych pętli, dzięki czemu wiele rzemieślniczek mogło zarobić dodatkowe pieniądze, przyjmując zamówienia od znajomych na naprawę pończoch.

Poliuretan

Poliuretan (spandex, lycra) to włókno syntetyczne, podobne pod względem właściwości mechanicznych do nici gumowych.

Poliuretan jest bardziej odporny niż inne włókna syntetyczne na sebum i pot, a także na rozpuszczalniki organiczne. Wśród wad poliuretanu jest to, że praktycznie nie wchłania wody i bardzo słabo przepuszcza powietrze. Ponadto poliuretan traci swoją wytrzymałość w jasnym świetle i pod wpływem wysokich temperatur. Dlatego rzeczy z dużą zawartością spandexu lub lycry nie nadają się na upalną i słoneczną letnią pogodę.

Poliuretan wykorzystywany jest głównie w produkcji wyrobów pończoszniczych i gorseciarskich (rajstopy, pasy majtkowe, gracje, biustonosze itp.) oraz odzieży sportowej. Ponadto do dzianin często dodaje się włókna poliuretanowe (ponieważ przypominają gumowe nitki), aby uelastycznić je.

Termin, który musisz znać

„Elastyczność” to zdolność materiału do doświadczania odkształceń elastycznych (zanikających po ustaniu wpływu zewnętrznego). Jednym z najbardziej elastycznych materiałów jest guma.

Zakres tkanin

Cienkie tkaniny

Główne cienkie tkaniny obecnie używane to kambryk, woal, woal, szyfon, żorżeta, krepa chińska i organza. Niektóre z tych tkanin są obecnie produkowane nie tylko z włókien naturalnych, ale także z włókien sztucznych. Na przykład krepa chińska, żorżeta i szyfon są teraz wytwarzane nie tylko z naturalnego jedwabiu, ale znacznie częściej z poliestru, zachowując charakter powierzchni i wygląd nieodłączny od tych tkanin.

Batyst

Bardzo cienka, prześwitująca lniana (rzadko bawełniana) tkanina o splocie płóciennym. Jej ojczyzną, podobnie jak większość lekkich tkanin, są Indie. Baptiste kładzie się przewiewnymi, miękkimi fałdami. Obecnie wykorzystywana jest głównie do produkcji bluzek, a także eleganckiej i letniej odzieży.

Baptiste jest doskonale wyprany i wyprasowany. Podobnie jak wszystkie naturalne tkaniny jest pomarszczona, ale powstające w tym przypadku fałdy wyglądają naturalnie i nie psują wyglądu rzeczy. Najbardziej elegancki biały batyst.

Aby w przenośni wyobrazić sobie, jak wygląda kambryk, wystarczy przypomnieć epokę muszkieterów. W tym czasie mężczyźni nosili śnieżnobiałe koszule batystowe, bogato zdobione koronką. Przypominają się też lekkie, zwiewne suknie kobiet czasów Czechowa, uszyte z białego batystu i ozdobione licznymi falbankami i falbankami.

Termin, który musisz znać

„Kumach” to tkanina, głównie bawełniana, barwiona na jasnoczerwony, karmazynowy kolor. Ciekawe, że nazwa „Kumach”, która wydaje się być pierwotnie rosyjska, wywodzi się z grupy języków tureckich.

markizeta

Markiza to lekka, cienka, prawie przezroczysta, głównie bawełniana tkanina wykonana z bardzo cienkiej, skręconej przędzy. Niestety w chwili obecnej przemysł krajowy produkuje sporo markiz.

Markiza pięknie się układa, jest oddychająca, łatwa do prania i prasowania. Tkanina ta świetnie nadaje się do szycia bluzek i letnich ubrań. Aby wizualnie wyobrazić sobie woal, wystarczy przypomnieć niezwykle kobiece sukienki z lat 30. z wydłużonymi rozkloszowanymi spódnicami, bufiastymi rękawami i kołnierzykami wiązanymi na kokardę.

Termin, który musisz znać

„Wrzeciono” - urządzenie do wirowania ręcznego lub maszynowego. W przędzalnictwie ręcznym wrzeciono jest pionowym prętem obrotowym do nawijania przędzy, niedoprzędu lub nici. W wirowaniu maszynowym na wrzeciono nakłada się szpulkę, szpulkę itp.

Welon

Welon to rzadko tkana, prawie przezroczysta tkanina, głównie bawełniana (rzadko jedwab lub wełna). Welon ma lniany splot, z wyglądu przypomina grubą gazę. Nazwa tej tkaniny pochodzi od dużego welonu, który był częścią kobiecego stroju i miał zakrywać twarz i ciało kobiety. Podobna zasłona w krajach Wschodu nazywana jest „zasłoną” lub „burką”.

Przedmioty welonowe należy prać ostrożnie, nie narażając ich na duże obciążenia mechaniczne (ze względu na rzadki splot). Welon jest doskonale wyprasowany, doskonale przepuszcza powietrze, jest niezastąpiony na lato.

perkal

Chintz to cienka, lekka bawełniana tkanina o splocie płóciennym, najczęściej z kolorowym nadrukowanym wzorem. Od niepamiętnych czasów perkal z jasnymi kwiatowymi wzorami był używany do szycia rosyjskich strojów ludowych: sukienek, koszul, bluzek męskich itp.

Wadą perkalu jest jego niska wytrzymałość, a także niezbyt duża trwałość koloru (przedmioty perkalowe często zrzucają się i blakną na słońcu). Obecnie te wady perkalu są częściowo eliminowane przez wykończenie.

Głównymi zaletami tej tkaniny są jej lekkość, przewiewność, a także względna taniość. Perkal jest doskonale wyprany, szybko schnie i jest łatwy do prasowania. Artykuły z nadrukiem są niezastąpione na lato, zwłaszcza w przypadku odzieży dziecięcej.

Przykład udanego użycia perkalu: otwarta sukienka z białego perkalu z wzorem dużych czerwonych kropek.

Termin, który musisz znać

„Dopasowanie” to ostateczna obróbka materiału, a mianowicie impregnacja materiałów tekstylnych lub nałożenie na nie różnych substancji, zwanych opatrunkami (skrobia, klej, żywice syntetyczne itp.). Suplementy nadają tkaninom połysk, większą sztywność, odporność na gniecenie, niekurczliwość, ognioodporność i inne niezbędne właściwości.

Szyfon

Cienka przezroczysta bawełniana lub jedwabna tkanina o splocie płóciennym o podwyższonej gęstości. Dzięki temu tkanina ma większą wagę, a to z kolei pozwala tworzyć piękne, plastikowe fałdy. Szyfon był niezwykle popularny w epoce secesji. Wytworne, wyrafinowane ówczesne panie nosiły szyfonowe bluzki z bardzo bufiastymi, marszczonymi rękawami, zapinane wysokimi, wąskimi mankietami z małymi przylegającymi guzikami.

Obecnie szyfon wytwarzany jest głównie z włókien syntetycznych. Tkanina ta nie marszczy się, świetnie nadaje się do uszycia eleganckich, eleganckich bluzek, ozdobionych licznymi falbankami i falbankami. Pięknie prezentują się również luźne spódnice czy spodnie z wieloma zakładkami, wykonane z wzorzystego szyfonu, na cienkiej podszewce.

Żorżeta

Żorżeta (zwana również „żorżetą krepową”) to cienka, półprzezroczysta jedwabna krepa o matowej, lekko ziarnistej fakturze w dotyku. Żorżeta jest elastyczna, pięknie się układa, tworząc wdzięczne, miękkie poły. Tkanina ta wygląda szlachetnie i elegancko i stała się niezwykle popularna w ostatnich latach. Szyte są z niej nie tylko bluzki, spódnice i sukienki, ale także garnitury, a nawet letnie płaszcze.

Przykład spektakularnego wykorzystania żorżety: modna w epoce NEP-u mała czarna sukienka z draperią i głębokim wycięciem na plecach, kunsztownie ozdobiona czarnymi szklanymi koralikami.

Termin, który musisz znać

„Krepa” to jedwabna, bawełniana lub wełniana tkanina o lekko szorstkiej powierzchni, która powstaje dzięki falistym zakrzywionym włóknom.

Krepdeszyn

Cienki jedwab o matowej, ziarnistej, lekko szorstkiej powierzchni. Crepe de chine wygląda jak żorżeta, ale w przeciwieństwie do niego jest nieprzejrzysta. Crepe de chine pięknie się układa, tworząc miękkie plastikowe ogonki. Ta tkanina wygląda niezwykle szlachetnie, nadaje rzeczom wyjątkowej kobiecości. Faktura crepe de chine jest obecnie niezwykle popularna. Tkanina ta jest świetna na bluzki, szykowne i letnie ubrania.

Przykład spektakularnego zastosowania tej tkaniny: wieczorowy garnitur z granatowej krepy, obszyty satyną w tym samym kolorze.

Termin, który musisz znać

„Fideshine”, „fay” to cienka, ale gęsta jedwabna tkanina z bardzo małymi poprzecznymi bliznami, które powstają w wyniku tego, że nitka wątku ma większą grubość i gęstość niż nitka osnowy.

Koronkowa tkanina

Tkanina koronkowa to skomplikowany wzór (najczęściej kwiatowy ornament) utkany na przezroczystej siateczkowej podstawie. W dzisiejszych czasach koronki produkowane są głównie maszynowo z bawełny, a coraz częściej z włókien syntetycznych lub mieszanych imitujących przędzę jedwabną.

Tkanina koronkowa wykorzystywana jest głównie do produkcji eleganckiej bielizny, a także do tworzenia modeli strojów wieczorowych (bluzki, sukienki, suknie ślubne itp.). Ponadto często używa się koronki jako wykończenia.

Koronka to niezwykle efektowny materiał. Jej niewątpliwą zaletą jest to, że chyba bardziej niż jakakolwiek inna tkanina podkreśla kobiecość, nadaje spojrzeniu szczególnego uroku i uwodzicielstwa. Ciężka wypukła koronka („alancon”) służy do tworzenia obcisłych modeli podkreślających sylwetkę, a cienkich, zwiewnych („chantilly”) - do sukienek z falbankami, szerokimi spódnicami i bufiastymi rękawami.

Wady koronki obejmują następujące elementy. Po pierwsze, należy ją bardzo dokładnie wyprasować, aby nie uszkodzić podstawy siateczki (koronki syntetycznej w ogóle nie da się wyprasować gorącym żelazkiem). Po drugie, koronka ma tendencję do tworzenia „haczyków”, które wyciągają nitki wzoru, więc rzeczy z niej wymagają ostrożnego użytkowania.

Przykładowe zastosowanie tego materiału: sięgająca kostek kamizelka z czarnej gipiury, zakładana na spodnie i top z elastycznej satyny.

Trochę historii

Sztuka tkania koronek osiągnęła swój główny rozwój w XVII wieku. W tym czasie pasja do koronek była powszechna, wykorzystywano je nie tylko w strojach świeckich, ale także kościelnych. Głównymi ośrodkami produkcji koronek były wówczas Wenecja i Bruksela. W XIX wieku pojawiła się produkcja koronek maszynowych. Z tego okresu koronki, które do tej pory były towarem luksusowym, stały się powszechnym dodatkiem do odzieży, zwłaszcza lnu.

Organza

Organza to cienka, sztywna, przezroczysta tkanina jedwabna o drobno wzorzystym splocie. Organza ma matową fakturę, zewnętrznie przypomina nieco najcieńszą, przezroczystą, lekko błyszczącą warstwę lodu. Jednak organza jest nie tylko biała, ale także w innych kolorach.

Organza jest najczęściej używana do produkcji kołnierzyków, mankietów i innych wykończeń. Tkanina ta ze względu na swoją przezroczystość i sztywność wykorzystywana jest wyłącznie do eleganckiego, wieczorowego stroju.

Jako przykład spektakularnego wykorzystania tej tkaniny możemy zaproponować: surową czarną sukienkę, ozdobioną lamówką z organzy - kołnierzykiem i dużymi "męskimi" mankietami ze spinkami.

Krynolina lata pięćdziesiąte

Na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku modne stały się młodzieżowe sukienki z bardzo bufiastymi, odstającymi spódnicami. Do takiej sukienki, nawiasem mówiąc, niesamowicie kobiecej, wymagana była wielowarstwowa halka z falbankami. Były różne wersje takich spódnic. Zwykle kobiety szyły je z grubego perkalu lub batystu i mocno krochmalone. Dumą szczęśliwych kobiet były szykowne halki z nylonu lub organzy, sprowadzone z zagranicy.

Tkaniny o średniej gramaturze

Najczęściej do produkcji odzieży używa się tkanin o średniej grubości. Dotyczy to nie tylko rzeczy codziennych, ale również eleganckich. Nawet niektóre rodzaje odzieży wierzchniej są szyte z tkanin o średniej grubości, na przykład płaszcze przeciwdeszczowe i kurtki. Asortyment tego rodzaju tkanin jest bardzo szeroki. Najczęstsze z nich są wymienione poniżej.

płótno

Len to tkanina lniana, bawełniana, jedwabna lub wełniana wykonana z nici osnowy i wątku o tej samej grubości i gęstości. Płótno ma umiarkowaną miękkość, dobrze zachowuje swój kształt i trochę się marszczy (w każdym razie powstające w tym przypadku fałdy nie psują wyglądu rzeczy). Bohaterowie sztuk Czechowa „Wiśniowy sad”, „Mewa” i innych obnosili się w lnianych lnianych garniturach.

Obecnie z tkaniny bawełnianej szyte są głównie koszule męskie. Tkanina lniano-jedwabna jest idealna do tworzenia eleganckich damskich i męskich letnich garniturów. Tkanina wełniana służy do szycia lekkich, wygodnych garniturów biznesowych.

Tkanina ta przeznaczona jest na wyroby z puchu i pierza (poszewki z pierza itp.), dzięki czemu ma niezwykle gęsty splot.

Teak ma gładką powierzchnię, matową lub błyszczącą. Malowany jest najczęściej w jasnych kolorach. Teak dobrze myje i prasuje. Wadą teaku jest to, że ze względu na dużą gęstość tej tkaniny trudno przez nią przebić igłę, tworząc ścieg złej jakości z pominiętymi ściegami.

Teak jest czasami używany do odzieży sportowej lub w stylu safari. Udany przykład zastosowania tej tkaniny: sportowa sukienka z prześwitującym zapięciem, uszyta z drewna tekowego w kolorze piaskowym, ozdobiona licznymi kieszeniami z plisami i patkami oraz karczkami i naramiennikami.

Popelina

Popelina to bawełniana lub jedwabna tkanina z małymi poprzecznymi bliznami na lekko błyszczącej powierzchni. Popelina służy do szycia koszul męskich, bluzek damskich oraz odzieży letniej. Popelina jest bardzo praktyczna, doskonale prana i prasowana, łatwa w pielęgnacji. W ostatnich latach popelina wraz z tkaninami przeciwdeszczowymi była wykorzystywana do produkcji ocieplanych, pikowanych kurtek.

Flanela

Miękka, dwustronnie szczotkowana tkanina bawełniana lub wełniana o splocie płóciennym lub ukośnym. Flanela (zarówno bawełniana, jak i wełniana) jest tkaniną ciepłą, dlatego używa się jej głównie do wyrobu ubrań zimowych. Klasyczna flanela wełniana najwyższej jakości jest produkowana w Wielkiej Brytanii.

Przykładem wyrafinowanej elegancji są męskie garnitury lub spodnie uszyte z szarej flaneli.

Termin, który musisz znać

„Bumazeya” to miękka, w większości bawełniana tkanina z polarem po lewej stronie. Bumazeya jest używana głównie do odzieży dziecięcej. Interesujące jest to, że nazwa „boumazeya”, tak znana rosyjskiemu uszowi, pochodzi od włoskiego słowa „bambaggia” (bawełna). Nawiasem mówiąc, od niego pochodzi również słowo „papier”.

Krepa

Krepa to bawełniana, jedwabna lub wełniana tkanina o drobnoziarnistej fakturze. Tę teksturę uzyskuje się poprzez deformację włókien tkaniny, które stają się jak drobno kręcone włosy.

Naleśnik jest dość miękki w dotyku, dobrze się układa, tworząc plastikowe frędzle. Ale jednocześnie dobrze zachowuje swój kształt. Krepa najlepiej nadaje się do robienia rzeczy, w których trzeba podkreślić gładkie, miękkie, kobiece linie.

Termin, który musisz znać

„Drapery” – seria miękkich, nie wyprasowanych fałd na tkaninie.

Kaszmir

Ojczyzną kaszmiru są Indie (nazwa tej tkaniny pochodzi od indyjskiej prowincji Kaszmir). Początkowo kaszmir był wyjątkowo miękkim materiałem tkanym z najdelikatniejszego i najdelikatniejszego puchu tybetańskich dzieci.

Obecnie kaszmir może być albo cienki (wystarczy przypomnieć szale Pavlovo-Posad z drukowanego kaszmiru), albo raczej gęsty, a nawet płaszcz. Jednak główny wyróżnik tej tkaniny pozostał niezmieniony – jej wyjątkowa miękkość.

Obecnie do szycia szykownych, drogich płaszczy najczęściej wykorzystuje się naturalny czysty kaszmir (z włókien puchowych). Robi się z niego również szaliki. Mówiąc o właściwościach kaszmiru, należy zauważyć, że podobnie jak większość materiałów z czystej wełny, często tworzą się na nim granulki. Dlatego wyroby z kaszmiru, aby uniknąć rolowania, nie powinny być wystawiane na działanie wysokich temperatur (np. prane).

Termin, który musisz znać

„Pasek na piętę (wypychanie)” to rodzaj sztuki i rzemiosła. Druk nazywamy drukiem ręcznym lub maszynowym na tkaninie, papierze, kartonie z wzorem kolorystycznym za pomocą tłoczonych płyt drukarskich (płyty drewniane lub płyty miedziane). Dodatkowo obcas bywa nazywany tak powstałą tkaniną.

Rogożka

Gunny to bawełniana, lniana, jedwabna lub wełniana tkanina o rzadkim splocie płóciennym. Nici osnowy i wątku w tej tkaninie przeplatają się parami, dzięki czemu na powierzchni tworzy się wypukły wzór w kratkę. Mata jest elastyczna, lekko się marszczy, doskonale utrzymuje swój kształt, nie jest zbyt trudna w pielęgnacji. Stosowany jest w postaci bielonej lub barwionej do letnich garniturów, czapek, toreb, butów itp.

Rogozhka została uwielbiona przez legendarną Coco Chanel, słynną francuską projektantkę mody. Stworzyła z niego zaskakująco eleganckie i niesamowicie kobiece kostiumy, bogato zdobione ozdobnym warkoczem, „złotymi” guzikami, łańcuszkami i koralikami.

Płótno

Płótno wykonane jest z grubej lub bielonej grubej przędzy lnianej. Ma niegładką, ziarnistą konsystencję z kosmkami i wyraźnymi guzkami. Płótno to jeden z najstarszych rodzajów tkanin. Jest zarówno rzadszy, jak i bardziej gęsty. Płótno służy do produkcji odzieży w stylu eko, najczęściej torebek, butów, czapek itp. Grube płótno jest również wykorzystywane przez artystów do tworzenia obrazów.

Warunki, które musisz znać

„Przędza szorstka” - przędza niebarwiona, składająca się z włókien o naturalnym, naturalnym kolorze.

„Tow” to tkanina wykonana z krótkich włókien bawełnianych (lnianych, wełnianych) otrzymywanych przez czesanie surowców włóknistych. Włókna te są zwykle mocno zatkane zanieczyszczeniami, dzięki czemu uzyskana z nich tkanina ma nierówną strukturę (guzki, kosmki itp.).

Tkaniny przeciwdeszczowe

Wyrażenie „tkaniny przeciwdeszczowe” odnosi się do dość cienkich, ale gęstych materiałów wodoodpornych. Wykonane są z włókien bawełnianych lub syntetycznych z dodatkiem pewnej ilości włókna poliuretanowego. Płaszcze są również nazywane tkaninami z wodoodporną folią lub powłoką lakierniczą.

Ze względu na to, że tkaniny przeciwdeszczowe zawierają surowce syntetyczne o specjalnej jakości, nie zaleca się ich wystawiania na działanie wysokich temperatur, np. prania w gorącej wodzie lub prasowania bardzo gorącym żelazkiem. Generalnie nie zaleca się prania, a zwłaszcza prasowania tkanin lakierowanych i powlekanych. Najlepiej czyścić je chemicznie.

Tkaniny przeciwdeszczowe, oprócz swojego przeznaczenia, wykorzystywane są również do produkcji odzieży młodzieżowej w stylu sportowym i paramilitarnym, a także w stylu safari (np. spodnie, kurtki, torby, czapki itp.).

Atlas

Satyna to gęsta, miękka tkanina jedwabna (rzadko bawełniana) o gładkiej, błyszczącej powierzchni przedniej. Tkanina błyszczy dzięki specjalnemu, satynowemu splotowi włókien. Aby wyobrazić sobie malownicze piękno atlasu, wystarczy przypomnieć stroje orientalnych piękności haremu.

włókna sztuczne. Wśród włókien chemicznych pod względem wydajności pierwsze miejsce zajmuje sztuczne włókno wiskozowe. Główną substancją do produkcji włókna wiskozowego jest miazga drzewna i dostępne tanie chemikalia. Zaletą włókna wiskozowego jest wysoka efektywność ekonomiczna jego produkcji i przetwarzania. Tak więc przy produkcji 1 kg przędzy wiskozowej koszty pracy są 2-3 razy niższe niż koszty produkcji tej samej przędzy z bawełny i 4,5-5 razy niższe niż produkcja 1 kg przędzy wełnianej.

Włókno wiskozowe produkowane jest w różnych długościach i grubościach. Grubość włókna elementarnego jedwabiu wiskozowego wynosi od 0,5 do 0,2 tex.

Włókna wiskozowe mają wystarczającą wytrzymałość, ale gdy są mokre, ich wytrzymałość spada do 50-60%. Ich wadą jest możliwość kurczenia się, czyli kurczenia się na długość, zwłaszcza po praniu produktów.

Włókna te mają wysokie właściwości higieniczne, ponieważ charakteryzują się zdolnością do dobrego wchłaniania wilgoci. Włókna wiskozowe są odporne na ciepło.

Po podgrzaniu nie miękną i wytrzymują nagrzewanie bez zniszczenia do 150 °. W wyższych temperaturach (175-200°) rozpoczyna się proces rozkładu włókien.

Włókna wiskozowe o ulepszonych właściwościach nazywane są polinozą. Swoimi właściwościami są zbliżone do włókna bawełnianego.

Na bazie miazgi bawełnianej lub drzewnej otrzymuje się inne włókna sztuczne - amoniak miedzi i octan.

Włókno miedziowo-amonowe w swoich właściwościach przypomina włókno wiskozowe. Jest produkowany w niewielkich ilościach, ponieważ jego produkcja jest znacznie droższa niż produkcja innych włókien sztucznych. Stosowany jest głównie w mieszankach z wełną.

Istnieją dwa rodzaje włókien octanowych: dioctan i trioctan. Włókna dioctanowe są powszechnie określane jako włókna octanowe. Włókna octanowe mają wystarczającą wytrzymałość. Ich wydłużenie przy zerwaniu wynosi 18-25%. Wytrzymałość na rozciąganie włókna octanowego w stanie mokrym zmniejsza się o 40-50%, a trioctanu - o 10-15%. Włókno octanowe pochłania około 6,5% wilgoci, a trioctan – nie więcej niż 1-1,5%.

Włókna octanowe w swoich właściwościach zajmują pozycję pośrednią między włóknami sztucznymi i syntetycznymi.

W przeciwieństwie do wiskozy włókna octanowe są termoplastyczne i zaczynają się odkształcać w temperaturze 140-150 °.

Zastosowanie włókien acetatowych zmieszanych z wiskozą może znacznie zmniejszyć marszczenie się wyrobów. Włókna octanowe nie są barwione barwnikami używanymi do barwienia włókien wiskozowych, dlatego zastosowanie włókien octanowych zmieszanych z włóknami wiskozowymi pozwala na tworzenie różnych efektów kolorystycznych, uszlachetniających przednią powierzchnię tkaniny.

Z innych włókien sztucznych do produkcji tkanin wykorzystuje się szkło i metal; metalowe nici służą do nadania tkaninom różnych efektów dekoracyjnych; nazywane są alunit, lurex, metlon itp.

Włókna syntetyczne. Spośród włókien syntetycznych najczęściej stosuje się włókna poliamidowe, do których należą nylon, anid, enanth i inne włókna. W naszym kraju, wśród włókien poliamidowych, włókno nylonowe zajmuje pierwsze miejsce. Do jego uzyskania wykorzystuje się żywicę kaprolaktamową, którą otrzymuje się na drodze syntezy chemicznej ze stosunkowo prostych substancji organicznych.

Włókna poliamidowe posiadają szereg cennych właściwości: wysoką wytrzymałość na rozciąganie, sprężystość oraz wyjątkową odporność na ścieranie.

Zaletą włókien poliamidowych jest ich wysoka odporność na ścieranie i wielokrotne odkształcenia.

Włókna tekstylne zwany elastycznym mocnym ciałem o małych wymiarach poprzecznych, ograniczonej długości, nadający się do produkcji tekstyliów.

Włókna tekstylne dzielą się na dwie klasy: naturalną i chemiczną. Ze względu na pochodzenie substancji włóknotwórczej włókna naturalne dzielą się na trzy podklasy: pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i mineralnego, włókna chemiczne - na dwie podklasy: sztuczną i syntetyczną.

sztuczne włókno- włókno chemiczne wykonane z naturalnych substancji wielkocząsteczkowych.

Włókno syntetyczne- włókno chemiczne wykonane z syntetycznych substancji o dużej masie cząsteczkowej.

Włókna mogą być elementarne i złożone.

podstawowy- włókno, które nie dzieli się w kierunku wzdłużnym bez zniszczenia (bawełna, len, wełna, wiskoza, nylon itp.). Włókno złożone składa się z podłużnie związanych włókien elementarnych.

Włókna są materiałem wyjściowym do produkcji wyrobów włókienniczych i mogą być stosowane zarówno w postaci naturalnej, jak i mieszanej. Właściwości włókien wpływają na proces technologiczny przetwarzania ich na przędzę. Dlatego ważne jest poznanie podstawowych właściwości włókien i ich cech: grubości, długości, karbikowania. Grubość otrzymanych z nich produktów zależy od grubości włókien i przędzy, co wpływa na ich właściwości konsumenckie.

Przędza wykonana z cienkich włókien syntetycznych jest bardziej podatna na mechacenie - tworzenie się zwiniętych włókien na powierzchni materiału. Im dłuższe włókna, tym przędza z nich jest gładsza i mocniejsza.

włókna naturalne

Bawełna to włókna, które pokrywają nasiona roślin bawełny. Bawełna jest rośliną jednoroczną o wysokości 0,6-1,7 m, rosnącą na obszarach o gorącym klimacie. Główną substancją (94-96%), która tworzy włókno bawełny jest celuloza. Włókno bawełniane o normalnej dojrzałości pod mikroskopem wygląda jak płaska wstążka z korkociągowym karbowaniem i kanałem wypełnionym powietrzem w środku. Jeden koniec włókna od strony jego oddzielenia od nasion bawełny jest otwarty, drugi o stożkowatym kształcie jest zamknięty.

Ilość błonnika zależy od stopnia jego dojrzałości.

Włókno bawełniane jest z natury karbowane. Włókna o normalnej dojrzałości mają największe karbowanie - 40-120 zwojów na 1 cm.

Długość włókien bawełny waha się od 1 do 55 mm. W zależności od długości włókien bawełna dzieli się na krótkie (20-27 mm), średnie (28-34 mm) i długie (35-50 mm). Bawełna o długości mniejszej niż 20 mm nazywana jest non-spun, tj. nie można z niej zrobić przędzy. Istnieje pewna zależność między długością a grubością włókien bawełny: im dłuższe włókna, tym cieńsze. Dlatego bawełna o długich włóknach nazywana jest również bawełną drobno zszywkową, ma grubość 125-167 militex (mtex). Grubość bawełny średnioodcinkowej to 167-220 mtex, bawełny krótkiej 220-333 mtex.

Grubość włókien jest wyrażona w postaci gęstości liniowej w heksadecymanie. Tex pokazuje, ile gramów waży kawałek włókna o długości 1 km. Militex = mg/km.

Wybór systemu przędzenia (produkcji przędzy) zależy od długości i grubości włókien, co z kolei wpływa na jakość przędzy i tkaniny. Tak więc z bawełny o długich włóknach (drobno zszywkowych) uzyskuje się cienką, równą grubości, o niskiej włochatości, gęstą, mocną przędzę 5,0 tex i wyższą, używaną do produkcji wysokiej jakości cienkich i lekkich tkanin: batyst , woal, volta, satyna czesana itp.

Z bawełny średniowłóknistej wytwarzana jest przędza o średniej i ponadprzeciętnej gęstości liniowej 11,8-84,0 tex, z której wytwarzana jest większość tkanin bawełnianych: perkal, gruby perkal, perkal, zgrzebna satyna, sztruks itp.

Z bawełny krótkoodcinkowej, luźnej, grubej, nierównej grubości, puszystej, czasem z obcymi zanieczyszczeniami przędza - 55-400 tex, stosowana do produkcji flaneli, bumazei, sukna itp.

Włókno bawełniane ma wiele pozytywnych właściwości. Posiada wysoką higroskopijność (8-12%), dzięki czemu tkaniny bawełniane mają dobre właściwości higieniczne.

Włókna są dość mocne. Charakterystyczną cechą włókna bawełnianego jest zwiększona wytrzymałość na rozciąganie na mokro o 15-17%, co tłumaczy się podwojeniem pola przekroju poprzecznego włókna w wyniku jego silnego pęcznienia w wodzie.

Bawełna ma wysoką odporność termiczną – nie dochodzi do niszczenia włókien do 140°C.

Włókno bawełniane jest bardziej odporne niż wiskoza i jedwab naturalny na działanie światła, ale pod względem odporności na światło ustępuje włóknom łykowym i wełnianym. Bawełna jest wysoce odporna na alkalia, co stosuje się przy wykańczaniu tkanin bawełnianych (wykańczanie - merceryzacja, obróbka roztworem sody kaustycznej). Jednocześnie włókna silnie pęcznieją, kurczą się, stają się niekarbowane, gładkie, ich ścianki pogrubiają się, kanał zwęża się, wzrasta wytrzymałość, zwiększa się połysk; włókna są lepiej barwione przez mocne trzymanie barwnika. Ze względu na niską elastyczność włókno bawełniane charakteryzuje się dużą zmarszczką, wysoką kurczliwością, niską kwasoodpornością. Bawełna wykorzystywana jest do produkcji tkanin o różnym przeznaczeniu, dzianin, włóknin, wyrobów firanowych, tiulowych i koronkarskich, nici szwalniczych, plecionek, koronek, tasiemek itp. Puch bawełniany wykorzystywany jest w produkcji wyrobów medycznych, odzieżowych i wata meblowa.

Włókna łykowe pozyskiwany z łodyg, liści lub łupin owoców różnych roślin. Włókna łykowe to len, konopie, juta, kenaf itp., liść - sizal itp., owoce - kokos, pozyskiwany z okrywy orzechów kokosowych. Spośród włókien łykowych najcenniejszy jest len.

Pościel - jednoroczna roślina zielna, ma dwie odmiany: len włóknisty i len kędzierzawy. Włókno pozyskiwane jest z lnu włóknistego. Główną substancją, z której składają się włókna łykowe, jest celuloza (około 75%). Substancje towarzyszące to: lignina, pektyny, tłuszcz i wosk, azot, barwniki, popioły, woda. Włókno lniane ma od czterech do sześciu stron o zaostrzonych końcach i charakterystycznych pociągnięciach (przesunięciach) w oddzielnych obszarach, wynikających z mechanicznych oddziaływań na włókno podczas jego produkcji.

W przeciwieństwie do bawełny włókno lniane ma stosunkowo grube ścianki, wąski kanał zamknięty na obu końcach; powierzchnia włókna jest bardziej równa i gładka, dzięki czemu tkaniny lniane są mniej brudne niż tkaniny bawełniane i łatwiejsze do prania. Te właściwości lnu są szczególnie cenne w przypadku lnu. Włókno lniane jest również wyjątkowe pod tym względem, że o wysokiej higroskopijności (12%), wchłania i uwalnia wilgoć szybciej niż inne włókna tekstylne; jest mocniejsza od bawełny, wydłużenie przy zerwaniu - 2-3%. Zawartość ligniny we włóknie lnianym sprawia, że ​​jest ono odporne na światło, warunki atmosferyczne i mikroorganizmy. Termiczne zniszczenie włókna nie następuje do + 160°C. Włókno lniane ma właściwości chemiczne podobne do włókna bawełnianego, tzn. jest odporne na działanie zasad, ale nie jest odporne na działanie kwasów. Ze względu na to, że tkaniny lniane mają swój naturalny, dość piękny jedwabisty połysk, nie są poddawane merceryzacji.

Jednak włókno lniane jest mocno pomarszczone ze względu na niską elastyczność, trudno je wybielić i farbować.

Ze względu na wysokie właściwości higieniczne i wytrzymałościowe z włókien lnianych pozyskiwane są tkaniny lniane (na bieliznę, bieliznę stołową, pościelową), letnie kostiumowe i odzieżowe. Jednocześnie około połowa tkanin lnianych jest produkowana w mieszaninie z innymi włóknami, z których znaczna część przypada na tkaniny lniane półlniane z przędzą bawełnianą na podłożu.

Płótna, węże strażackie, sznury, nici do butów są również wykonane z włókien lnianych, a grubsze tkaniny są produkowane z lin lnianych: worek, płótno, plandeki, płótno itp.

konopie pozyskiwany z rocznej rośliny konopi. Z włókien produkowane są liny, liny, sznurki, tkaniny opakowaniowe i workowe.

Kenaf, juta pozyskiwany z jednorocznych roślin z rodziny malwy i lipy. Z kenafu i juty produkowane są tkaniny na torby i pojemniki; służy do transportu i przechowywania towarów wilgotnych.

Wełna - włókno z usuniętej linii włosów owiec, kóz, wielbłądów, królików i innych zwierząt. Wełna usunięta przez strzyżenie w postaci całej linii włosów nazywana jest runem. Włókna wełniane składają się z białka keratynowego, które podobnie jak inne białka zawiera aminokwasy.

Włókna wełniane pod mikroskopem można łatwo odróżnić od innych włókien - ich zewnętrzna powierzchnia pokryta jest łuskami. Warstwa łuskowa składa się z małych płytek w formie

pierścienie w kształcie stożka nawleczone na siebie i reprezentujące zrogowaciałe komórki. Po warstwie łuszczącej się następuje warstwa korowa - główna, od której zależą właściwości włókna i produktów z nich. We włóknie może znajdować się trzecia warstwa - warstwa rdzenia, składająca się z luźnych, wypełnionych powietrzem komórek. Pod mikroskopem widoczne jest również osobliwe karbowanie włókien wełnianych. W zależności od tego, jakie warstwy są obecne w wełnie, mogą to być następujące typy: puch, włosy przejściowe, sierść, martwa sierść.

puch- cienkie, mocno karbowane, jedwabiste włókno bez warstwy rdzenia. włosy przejściowe ma nieciągłą luźną warstwę rdzenia, dzięki czemu ma nierówną grubość, wytrzymałość, ma mniejszą karbikowatość.

ost oraz martwe włosy posiadają dużą warstwę rdzeniową, charakteryzują się dużą grubością, brakiem krętości, zwiększoną sztywnością i kruchością, niską wytrzymałością.

W zależności od grubości włókien i jednorodności składu wełnę dzieli się na drobną, półcienką, półgrubą i grubą. Ważnymi wskaźnikami jakości włókna wełnianego są jego długość i grubość. Długość wełny wpływa na technologię pozyskiwania przędzy, jej jakość oraz jakość gotowych wyrobów. Przędza czesana (czesankowa) jest uzyskiwana z długich włókien (55-120 mm) - cienkich, równych grubości, gęstych, gładkich.

Z krótkich włókien (do 55 mm) uzyskuje się przędzę sprzętową (płócienną), która w przeciwieństwie do czesankowej jest grubsza, luźna, puszysta, z nieregularnościami grubości.

Właściwości wełny są na swój sposób wyjątkowe – charakteryzuje się wysokim filcowaniem, co tłumaczy się obecnością łuskowatej warstwy na powierzchni włókna.

Dzięki tej właściwości z wełny produkowane są filc, tkaniny, filc, koce, filcowane buty. Wełna ma wysokie właściwości termoizolacyjne, ma wysoką elastyczność. Zasady działają destrukcyjnie na wełnę, jest odporna na kwasy. Dlatego też, jeśli włókna wełny zawierające zanieczyszczenia roślinne zostaną potraktowane roztworem kwasu, wówczas zanieczyszczenia te rozpuszczą się, a włókna wełny pozostaną czyste. Ten proces czyszczenia wełny nazywa się karbonizacją.

Higroskopijność wełny jest wysoka (15-17%), ale w przeciwieństwie do innych włókien powoli wchłania i oddaje wilgoć, pozostając suchą w dotyku. W wodzie silnie pęcznieje, a powierzchnia przekroju wzrasta o 30-35%. Zwilżone włókno w stanie rozciągniętym można utrwalić przez suszenie, przy ponownym zwilżeniu długość włókna zostaje ponownie przywrócona. Ta właściwość wełny jest brana pod uwagę w obróbce na mokro odzieży wykonanej z wełnianych tkanin do sutyuzhki i usztywniania ich poszczególnych części.

Wełna jest dość mocnym włóknem, wydłużenie przy zerwaniu jest wysokie; w stanie mokrym włókna tracą wytrzymałość o 30%. Wadą wełny jest niska odporność na ciepło - w temperaturze 100-110 ° C włókna stają się kruche, sztywne, a ich wytrzymałość maleje.

Z cienkiej i półcienkiej wełny, zarówno w czystej postaci, jak i w mieszankach z innymi włóknami (bawełna, wiskoza, kapron, lavsan, nitron), z wełny czesankowej i cienkiej wełny sukiennej, garniturowej, płaszczowej, włóknin, dzianin, szalików produkowane są koce; z półgrubych i grubych - grubych tkanin płaszczowych, filcowanych butów, filcu.

Puch kozi wykorzystywany jest głównie do produkcji szalików, dzianin oraz niektórych tkanin sukienkowych, kostiumowych, płaszczowych; wełna wielbłądziej - do produkcji koców i wyrobów krajowych. Mniej jakościowe tkaniny, filcowane buty, włókniny, filc budowlany uzyskuje się z wełny regenerowanej.

Jedwab naturalny Pod względem właściwości i kosztów jest najcenniejszym surowcem włókienniczym. Uzyskuje się ją poprzez rozwijanie kokonów utworzonych przez gąsienice jedwabników. Najbardziej rozpowszechniony i cenny jedwab jedwabnika, który stanowi 90% światowej produkcji jedwabiu.

Ojczyzną jedwabiu są Chiny, gdzie jedwabnik był uprawiany 3000 lat p.n.e. mi. Produkcja jedwabiu przebiega w następujących etapach: jedwabnik składa jaja (gren), z których wykluwają się gąsienice o długości około 3 mm. Żywią się liśćmi morwy, stąd nazwa jedwabnika. Miesiąc później gąsienica, mając w sobie nagromadzony naturalny jedwab, poprzez jedwabne gruczoły znajdujące się po obu stronach ciała, otula się ciągłą nitką w 40-45 warstwach i tworzy kokon. Nawijanie kokonu trwa 3-4 dni. Wewnątrz kokonu gąsienica zamienia się w motyla, który po zrobieniu w kokonie dziury z alkalicznym płynem, wyłania się z niego. Taki kokon nie nadaje się do dalszego rozwijania. Nici kokonowe są bardzo cienkie, dlatego rozwijają się jednocześnie z kilku kokonów (6-8), łącząc się w jedną złożoną nić. Ta nić nazywa się surowym jedwabiem. Całkowita długość odwiniętej nici wynosi średnio 1000-1300 m.

Pozostałe po rozwinięciu kokonu sdir (cienka, nie dająca się odwinąć skorupa, zawierająca około 20% długości nici), wadliwe kokony przetwarzane są na krótkie włókna, z których otrzymuje się przędzę jedwabną.

Spośród wszystkich włókien naturalnych, jedwab naturalny jest najlżejszym włóknem i wraz z pięknym wyglądem ma wysoką higroskopijność (11%), miękkość, jedwabistość i niski stopień gniecenia.

Naturalny jedwab jest bardzo trwały. Siła zrywania jedwabiu w stanie mokrym zmniejsza się o około 15%. Jedwab naturalny jest odporny na kwasy, ale nie na zasady, ma niską światłoodporność, stosunkowo niską odporność na ciepło (100-110°C) oraz wysoką kurczliwość. Z jedwabiu produkowane są tkaniny sukienkowe, bluzkowe, a także nici do szycia, wstążki i koronki.

Włókna chemiczne są otrzymywane w wyniku chemicznej obróbki naturalnych (celuloza, białka itp.) lub syntetycznych substancji wielkocząsteczkowych (poliamidy, poliestry itp.).

Proces technologiczny wytwarzania włókien chemicznych składa się z trzech głównych etapów - uzyskania roztworu przędzalniczego, uformowania z niego włókien i wykańczania włókien. Powstały roztwór przędzalniczy wchodzi do dysz przędzalniczych - metalowych kołpaków z małymi otworami (ryc. 6) - i wypływa z nich w postaci ciągłych strumieni, które suche lub mokre (powietrze lub woda) twardnieją i zamieniają się w elementarne nici.

Kształt otworów wykrojników jest zwykle okrągły, a do uzyskania wyprofilowanych gwintów stosuje się wykrojniki z otworami w kształcie trójkąta, wielościanu, gwiazdek itp.

Przy produkcji krótkich włókien stosuje się dysze przędzalnicze z dużą liczbą otworów. Włókna elementarne z wielu dysz przędzalniczych są łączone w jedną wiązkę i cięte na włókna o wymaganej długości, co odpowiada długości włókien naturalnych. Uformowane włókna są wykończone.

W zależności od rodzaju wykończenia uzyskuje się włókna białe, barwione, błyszczące i matowe.

włókna sztuczne

Włókna sztuczne pozyskiwane są z naturalnych związków wielkocząsteczkowych – celulozy, białek, metali, ich stopów, szkieł krzemianowych.

Najpopularniejszym włóknem sztucznym jest wiskoza, która jest wytwarzana z celulozy. Do produkcji włókien wiskozowych zwykle używa się ścieru drzewnego, głównie ścieru świerkowego. Drewno jest dzielone, poddawane obróbce chemicznej, zamieniane w roztwór przędzalniczy - wiskoza.

Włókna wiskozowe są produkowane w postaci złożonych nici i włókien, ich zastosowanie jest inne.

Włókno wiskozowe jest higieniczne, ma wysoką higroskopijność (11-12%), produkty wiskozowe dobrze wchłaniają wilgoć; jest odporny na alkalia; odporność cieplna włókna wiskozowego jest wysoka.

Ale włókno wiskozowe ma wady:

- ze względu na niską elastyczność jest mocno pomarszczony;

- wysoka kurczliwość włókien (6-8%);

- w stanie mokrym traci wytrzymałość (do 50-60%). Nie zaleca się pocierania i skręcania produktów.

Z innych sztucznych włókien stosuje się włókna octanowe, trioctanowe.

Nici metalowe to monofilamenty o okrągłych lub płaskich odcinkach wykonane z folii aluminiowej, miedzi i jej stopów, srebra, złota i innych metali. Alunit (Lurex) to metalowa nić wykonana z folii aluminiowej pokrytej obustronnie ochronną warstwą antyoksydacyjną.

Syntetyczne włókna

Włókna syntetyczne pozyskiwane są z naturalnych substancji o niskiej masie cząsteczkowej (monomerów), które w procesie syntezy chemicznej przekształcane są w substancje o dużej masie cząsteczkowej (polimery).

Włókna poliamidowe (kapronowe) otrzymywany z polimeru kaprolaktamu - substancji krystalicznej o niskiej masie cząsteczkowej, która jest wytwarzana z węgla lub ropy naftowej. W innych krajach włókna kapronowe nazywane są inaczej: w USA, Anglii - nylon, w Niemczech - dederon.

włókna poliestrowe(lavsan) jest produkowany pod różnymi nazwami: w Anglii, Kanadzie - terylene, w USA - dakron, w Japonii - poliester. Obecność cennych właściwości użytkowych włókien poliestrowych doprowadziła do ich szerokiego zastosowania w tekstyliach, dzianinach oraz w produkcji sztucznych futer.

Włókna poliakrylonitrylowe(akryl, nitron): w USA - orlon, w Anglii - kurtel, w Japonii - cashmilon. Włókno nitro w swoich właściwościach i wyglądzie przypomina wełnę. Włókna w czystej postaci i zmieszane z wełną wykorzystywane są do produkcji tkanin sukiennych i kostiumowych, sztucznych futer, różnych dzianin, wyrobów firanowo-tiulowych.

PCV (PCW) Włókno chlorowe produkowane jest z roztworu żywicy polichlorku winylu w dimetyloformamidzie (PVC) oraz chlorowanego polichlorku winylu. Włókna te znacznie różnią się od innych włókien syntetycznych: dzięki niskiej przewodności cieplnej mają wysoką izolacyjność cieplną, nie palą się, nie gniją, są bardzo odporne na agresję chemiczną.

Poliuretan włókna. W wyniku przetwarzania żywicy poliuretanowej otrzymuje się włókno spandex lub lycra, produkowane w postaci monofilamentu. Różni się dużą elastycznością, rozciągliwością do 800%. Wykorzystywana jest zamiast gumowej żyłki w produkcji damskich artykułów toaletowych, wysoko rozciągliwej dzianiny.

alunit- metalowe nici wykonane z folii aluminiowej, pokryte folią polimerową, która chroni metal przed utlenianiem. W celu utwardzenia alunit jest skręcany nylonowymi nićmi.

Sprzętowa przędza bawełniana- puszysta, luźna, gruba przędza, pozyskiwana z krótkich włókien, charakteryzuje się niską wytrzymałością.

Sprzętowa przędza wełniana- produkowany jest w systemie okuciowym z wełny i odpadów krótkowłóknistych (odpadów z produkcji przędzalniczej) o grubości 42-500 tex, sypkich, puszystych, nierównych grubości i wytrzymałości.

wzmocniona nić- nić tekstylna o złożonej strukturze, składająca się z oplotu, tj. nić osiowa jest owinięta lub ciasno spleciona z włóknami lub innymi nitkami.

włókno azbestowe- błonnik mineralny występujący w skałach. Najdłuższe włókna (10 mm lub więcej) są przetwarzane na przędzę wykorzystywaną do produkcji tkanin technicznych, wstążek i sznurków, które są wykorzystywane głównie do izolacji termicznej.

Włókno octanowe- włókno sztuczne, otrzymywane z roztworów częściowo zmydlonego wtórnego octanu celulozy w octanie metodą suchą (przepychanie przez dyszę przędzalniczą i suszenie).

Włókno wiskozowe- sztuczne włókno wyprodukowane z pulpy drzewnej, przekształcone w wyniku chemicznej przemiany w lepką ciecz (wiskozę), która jest przetłaczana przez dysze przędzalnicze i redukowana do uwodnionej celulozy.

Odrestaurowana (regenerowana) wełna— dodatkowe źródło surowców dla przemysłu lekkiego. Otrzymywana ze skrawków przędzy podczas przędzenia i tkania, z płatów tkanin i dzianin wełnianych w przemyśle odzieżowym oraz złomu surowców (tkanin i dzianin, które były w użyciu). Stosowana jest w niewielkich ilościach (20-35%) zmieszana ze zwykłą wełną iz dodatkiem 10-30% włókna syntetycznego w celu obniżenia kosztów produkcji.

Przędza o wysokiej masie- przędza, której dodatkową objętość uzyskuje się poprzez obróbkę chemiczną i/lub cieplną.

Czesana przędza bawełniana- największą wytrzymałością charakteryzuje się cienka, gładka, o równomiernej grubości przędza, pozyskiwana z długowłóknistej bawełny.

Przędza czesana (czesankowa)- cienka, gładka, produkowana z długich włókien wełnianych w systemie przędzenia czesanego, o grubości 15,5-42 tex.

gruba wełna- sierść niejednorodna, składająca się głównie z włosków ochronnych o grubości 41 mikronów lub większej. Otrzymywany przez strzyżenie owiec ras gruboziarnistych (kaukaski, tuszyński itp.).

juta, kenaf- włókna uzyskane z łodyg roślin o tych samych nazwach, osiągające wysokość 3 m lub więcej. Suche łodygi zawierają do 21% włókna używanego do produkcji tkanin technicznych, opakowaniowych, meblowych i dywanowych. Największe obszary uprawne znajdują się w Indiach i Bangladeszu.

karbowane włókno- karbowane włókno naturalne lub chemiczne.

Włókno sztuczne (nić)- włókno chemiczne (nić), powstające w procesie produkcji z naturalnych polimerów metodą obróbki chemicznej.

Zgrzeblona przędza bawełniana Gruba, nierówna włóczka wykonana z bawełny średniej długości. Służy do produkcji tkanin bawełnianych.

Połączony wątek- nić tekstylna składająca się z przędzy wielowłókienkowej lub monowłókienkowej lub przędzy wielowłókienkowej, różniących się składem chemicznym lub strukturą, różniących się składem włókien i strukturą.

złożony wątek- nić tekstylna składająca się z dwóch lub więcej połączonych wzdłużnie i skręconych włókien elementarnych.

Wątek krepowy- charakteryzuje się wysokim (krepowym) skrętem. Aby uzyskać krepę z naturalnego jedwabiu, 2-5 nitek surowego jedwabiu skręca się do 2200-3200 c/m, a następnie paruje w celu utrwalenia skrętu. Krepa ze złożonych nici chemicznych uzyskuje się przez skręcenie jednej nici do 1500-200 kr / m. Ze względu na wysoki skręt tkaniny wykonane z nici krepowych charakteryzują się znaczną elastycznością, sztywnością i chropowatością.

skręcony wątek- nić tekstylna utkana z jednej lub więcej nici tekstylnych.

Skręcona przędza- nić tekstylna, skręcona z dwóch lub więcej przędz.

Bielizna- włókno łykowe pozyskiwane z łodyg rośliny o tej samej nazwie. Len włóknisty uprawiany jest na włókno o długiej (do 1 m) i cienkiej (1-2 mm średnicy) łodydze.

Włókno łykowe- długie komórki prozenchymalne w łodygach różnych roślin, pozbawione części zawartości łodygi roślinnej. Do produkcji przędzy wykorzystuje się włókna roślin łykowych (len, pokrzywa, konopie itp.).

Przędza lniana na mokro- produkowany jest o grubości 24-200 tex z długich włókien i paku, natomiast niedoprzęd (produkcja półfabrykatów lnianych) jest cienki i jednorodny pod względem grubości przed przędzeniem jest zwilżany.

Przędza lniana na sucho- produkowany jest z włókna lnianego i paku, o nierównej grubości, o grubości 33-666 tex.

Lureks- nić w postaci błyszczącego wąskiego metalowego paska pokrytego folią lub metalizowanej folii.

włókno miedziowo-amonowe- wytwarzany z roztworu celulozy w kompleksie miedziowo-amonowym, o właściwościach zbliżonych do wiskozy. Produkcja jest ograniczona, gdyż wiąże się ze znacznym zużyciem miedzi (50 g na 1 kg włókna).

Wątek wieloskrętny- nić skręcona składająca się z dwóch lub więcej nitek tekstylnych, z których jedna jest pojedynczo skręcana, skręcana razem w jednej lub kilku operacjach skręcania.

Zmodyfikowany wątek (włókno)- nić tekstylna (włókno) o określonych specyficznych właściwościach, uzyskana poprzez dodatkową modyfikację chemiczną lub fizyczną.

Mooskrep- podwójna nitka skrętna. Mooskrep z naturalnego jedwabiu jest wytwarzany przez skręcenie nici krepowej 2-3 nitkami surowego jedwabiu. Mooskrep wykonany ze sztucznych nici uzyskuje się poprzez skręcanie, a następnie skręcanie nici krepowej i płaskiej nici skręcanej. Drugi skręt wykonuje się w kierunku nici krepowej o około 200 cr/m. Nić krepowa to nić rdzeniowa, a nić z surowego jedwabiu lub nić o płaskim skręcie to nić udarowa, owijająca się wokół nici rdzeniowej.

Muślin- cienka nić o średnim skręcie. Muślin z naturalnego jedwabiu uzyskuje się poprzez skręcenie jednej nitki surowego jedwabiu do 1500-1800 kr/m, a następnie parowanie w celu utrwalenia skrętu. Muślin ze złożonej nici chemicznej (wiskoza, octan, nylon) uzyskuje się poprzez skręcenie nici do 600-800 cr/m.

Meron (kapron), melan (lavsan)- przędze rozciągliwe, otrzymywane jak przędze o wysokiej wytrzymałości, przez obróbkę chemiczną, ale z dodatkową obróbką cieplną z pewnym rozciąganiem. W rezultacie spiralna krętość, charakterystyczna dla sprężystej, zamienia się w sinusoidalną i jest w tym stanie utrwalona. Nici są miękkie, puszyste, rozciągliwość 30-50%.

włókno naturalne- włókno tekstylne pochodzenia naturalnego.

Jedwab naturalny- produkt wydzielania gruczołów jedwabników gąsienic jedwabników - białkowej substancji fibroiny - w postaci cienkiej ciągłej nici zwiniętej w kokon. W momencie tworzenia kokonu gąsienice wydzielają dwa cienkie włókna jedwabiu, które po wypuszczeniu w powietrze zamarzają. Jednocześnie uwalniana jest substancja białkowa serycyna, która skleja jedwab.

Gwint niejednorodny- nić tekstylna, składająca się z włókien o różnym charakterze.

pojedynczy wątek- gwint nieskręcany, nieskręcany lub nieskręcany, skręcany w jednej operacji skręcania.

pojedynczy skręcany wątek- skręcony nić z dwóch lub więcej pojedynczych nitek skręconych razem w jednej operacji skręcania.

jednolity wątek- nić tekstylna składająca się z włókien tekstylnych o tym samym charakterze.

Jednolita przędza- przędza składająca się z włókien jednego rodzaju.

Konopie- Wyprodukowany z rocznej wysokiej rośliny konopi. Konopie dzieli się na nici (cienkie), przeznaczone do produkcji przędzy, techniczne (grube, grube), z których produkowane są tkaniny techniczne, a także konopie linowe - na liny.

Szorstka przędza- przędza o naprzemiennym zagęszczaniu i przerzedzaniu zabłąkanego.

Filmowa nić tekstylna- płaską złożoną nić uzyskaną przez rozszczepienie folii tekstylnej lub wytłaczanie w postaci paska.

Włókno poliakrylonitrylowe (nitron)— włókno syntetyczne utworzone z roztworów poliakrylonitrylu lub kopolimerów zawierających ponad 85% (wagowo) akrylonitrylu metodą mokrą lub suchą. Produkowany jest pod następującymi nazwami handlowymi: orlon, akrylon (USA), kaszmilon (Japonia), dralon (Niemcy) itp.

włókno poliamidowe- włókno syntetyczne, formowane ze stopów poliamidów. Produkowany z polikaprolaktamu pod następującymi nazwami handlowymi: capron (Rosja), nylon (Japonia), perlon, dederon (Niemcy), amelan (Japonia) itp.

Włókno z polialkoholu winylowego- włókno syntetyczne, formowane z roztworów alkoholu poliwinylowego, jest produkowane w wielu krajach pod następującymi nazwami: vinol (Rosja), vinylon, curalon (Japonia), vinalon (KRLD) itp.

Włókno PCV- włókno syntetyczne utworzone z roztworów polichlorku winylu, żywicy perchlorowinylowej lub kopolimerów chlorku winylu metodą suchą lub mokrą; jest produkowany w postaci ciągłych włókien lub włókien ciętych pod następującymi nazwami handlowymi: chlor, saran, vignon (USA), rovil (Francja), teviron (Japonia) itp.

Włókno polinosowe- rodzaj włókna wiskozowego o wysokim stopniu orientacji makrocząsteczek w strukturze i jednorodności struktury w przekroju, dzięki czemu ma dużą wytrzymałość, niskie wydłużenie względne.

Włókno polipropylenowe- włókno syntetyczne, formowane ze stopionego polipropylenu. Stosowany do produkcji ze względu na niską gęstość nietonących lin, siatek, materiałów filtracyjnych i tapicerskich; odcinkowe włókna polipropylenowe - do produkcji koców, tkanin, na odzież wierzchnią. Teksturowane (o dużej objętości) włókna polipropylenowe stosowane są głównie do produkcji dywanów. Produkowane są pod różnymi nazwami handlowymi: Herculon (USA), Ulstreng (Wielka Brytania), Found (Japonia), Meraklon (Włochy) itp.

Włókno poliestrowe (dakron)- włókno syntetyczne, formowane ze stopionego politereftalanu etylenu (synteza produktów destylacji ropy naftowej). Nić techniczna z włókien poliestrowych wykorzystywana jest do produkcji taśm przenośnikowych, pasów napędowych, lin, żagli itp. Z monofilamentu wykonywane są siatki do maszyn papierniczych, naciągi rakietowe itp. Nić wysokoobjętościowa uzyskiwana jest metodą „false twist” metoda.

Wełna półgruba- składa się z przejściowych włókien włosa i stosunkowo cienkich włókien Awn o grubości 35-40 mikronów. Otrzymują je od owiec o delikatnym runie, grubo wełnianych (Zadonsk, step, Wołga itp.).

Półcienka wełna- wełna jednorodna, składająca się z grubych włókien o grubości 25-35 mikronów, powiązana z włosami puszystymi lub przejściowymi. Otrzymywany podczas strzyżenia owiec o półdrobnym runie (prekosy, kazachski, kujbyszew itp.).

Przędza- nić tekstylna składająca się z włókien o ograniczonej długości (naturalna lub staplowa chemiczna), połączona z długą nitką przez przędzenie (orientacja i skręcanie włókien).

Przędza z neps- przędza z domieszkami przędzy z włókien o innym kolorze lub rodzaju.

ramy- włókno produkowane z wieloletnich traw i krzewów z rodziny pokrzywowatych, zawierające do 21% mocnego jedwabistego włókna w suchych pędach.

Runo- ciągła warstwa uzyskana przez strzyżenie owiec, składająca się z wiązek wełny mocno przylegających do siebie - zszywek.

Siblon- modyfikowane mocne włókno wiskozowe o jednolitych właściwościach warstwy zewnętrznej i wewnętrznej, uzyskane przez regenerację celulozy w niskich temperaturach kąpieli przędzalniczej i wypływ włókna w wysokiej temperaturze (95°C).

Włókno syntetyczne (nić)- włókno chemiczne (nić) wykonane z syntetycznych polimerów włóknotwórczych (poliamid, poliester itp.).

mieszana przędza- przędza składająca się z dwóch lub więcej rodzajów włókien.

Spandex— monofilament poliuretanowy o dużej rozciągliwości — do 700-800%.

nici szklane- nici uzyskiwane przez przeciskanie roztopionej masy szklanej przez cienkie otwory. Płynące strumienie, stygnąc, zamieniają się w elastyczne nitki. Główne zastosowanie to izolacja cieplna i elektryczna, filtry.

szorstkiej przędzy- przędza bez wykończenia w kolorze szaro-żółtym.

Taśma tekstylna (rowing)- zestaw włókien ciętych zorientowanych wzdłużnie o określonej gęstości liniowej bez skręcania, przeznaczonych do dalszej obróbki mechanicznej (ciągnienie, skręcanie).

Monofilament tekstylny (nić monofilamentowa)- elementarna nić stosowana do bezpośredniej produkcji wyrobów włókienniczych.

nić tekstylna— wyrób włókienniczy o nieograniczonej długości i stosunkowo małym przekroju, składający się z włókien tekstylnych i/lub włókien ciągłych, ze skręceniem lub bez.

włókno tekstylne- cienki, elastyczny, wydłużony korpus o ograniczonej długości, odpowiedni do produkcji przędzy i nici.

teksturowana nić- karbowana nić tekstylna, której struktura poprzez dodatkową obróbkę ma zwiększoną objętość właściwą i rozciągliwość.

Nici utwardzane termicznie (włókna)- nić tekstylna (włókno) poddana obróbce cieplnej lub termicznej i wilgoci w celu doprowadzenia jej struktury do stanu równowagi.

Cienka wełna- wełna jednorodna, składająca się wyłącznie z włókien puszystych, o grubości do 25 mikronów, drobno jednolicie karbowana, miękka, elastyczna, tej samej długości. Pozyskiwana jest z delikatnego runa owiec (Merino, Tsigai), wykorzystywanego do produkcji wysokiej jakości tkanin i dzianin.

Włókno trioctanowe- otrzymany z roztworów triacetylocelulozy w mieszaninie chlorku metylenu i alkoholu metodą suchą.

przędziona nić- nić tekstylna składająca się z dwóch lub więcej nitek połączonych bez skręcania.

w kształcie wątku- nić tekstylna, która ma okresowo powtarzające się lokalne zmiany w strukturze w postaci węzłów, pętelek i koloru.

Fibrylowana nić filmowa- nić tekstylna foliowa o odcinkach podłużnych, posiadająca wiązania poprzeczne między włókienkami. Fibryle w tym przypadku są elementami strukturalnymi o próbie tego samego rzędu, co włókna tekstylne.

Włókno chemiczne (nić)- włókno tekstylne (nić) otrzymywane w wyniku procesu produkcyjnego ze sztucznych, syntetycznych polimerów lub substancji nieorganicznych.

Bawełna- włókna z powierzchni nasion bawełny - jednoroczny krzew rosnący w ciepłym klimacie. Są to bawełniane długie (34-50 mm), średnioszyte (24-35 mm) i krótkie (do 27 mm).

Surowa bawełna- surowiec zakładów odziarniania bawełny, zawiera dużą ilość nasion bawełny, pokrytych włóknem bawełnianym, z zanieczyszczeniami liści, części pudełek itp.

jedwabna przędza- wykonane z odpadów jedwabiu naturalnego (wyrwane wadliwe kokony), które są oczyszczane z zanieczyszczeń, gotowane i rozszczepiane na pojedyncze włókna (do 7 tex).

Jedwabna baza- podwójnie skręcona nić z 2-4 nitek surowego jedwabiu. Najpierw nitki surowego jedwabiu są skręcane w lewo o 400-600 cr/m, a następnie 2-3 takie nitki są wyciągane i skręcane w prawo o 480-600 cr/m. Podczas wtórnego skrętu wstecznego, skręt pierwotny jest nieco zmniejszony, co skutkuje miękkim skręconym gwintem.

Surowy jedwab- produkt rozwijania kokonów na specjalnych maszynach do nawijania kokonów, gdzie na szpulę nawija się kilka (4-9) nitek złożonych razem.

Jedwabna kaczka- nić o delikatnym skręcie, uzyskana przez skręcenie 2-5 lub więcej nitek surowego jedwabiu delikatnym skręceniem (125 skrętów na 1 m). Nić jest miękka, równa, gładka, o grubości 9,1-7,1 tex.

Wełna- włókna sierści różnych zwierząt: owiec, kóz, wielbłądów itp.

włókno odcinkowe- włókno elementarne o ograniczonej długości, które uzyskuje się przez cięcie wiązki włókien chemicznych.

Włókno cięte luzem- losowa masa włókien elementarnych o ograniczonej długości.

elastyczny- (z greki. Elastos - elastyczne, lepkie) nici teksturowane o wysokiej rozciągliwości, o wysokiej (do 40%) rozciągliwości, spiralnym karbikowatości i puszystości. Otrzymywany na maszynach „fałszywego skręcania” poprzez nadanie nici skrętu 2500-3000 kr/m a następnie usunięcie naprężeń wewnętrznych powstałych w komorze cieplnej (150-180 ° C). W rezultacie nić przybiera formę spirali. Guma służy do wyrobu wyrobów pończoszniczych.

Nić elementarna (filament)- pojedyncza nitka tekstylna o praktycznie nieograniczonej długości, uważana za nieskończoną.

Włókno elementarne- włókno tekstylne, które jest pojedynczym, niepodzielnym elementem.

Włókna naturalne w zależności od składu chemicznego dzielą się na dwie podklasy: organiczne (pochodzenia roślinnego i zwierzęcego) oraz mineralne pochodzenia roślinnego: bawełna, len, konopie, juta, kenaf, kendyr, ramia, lina, sizal itp.

Włókna zwierzęce: wełna owiec, kóz, wielbłądów i innych zwierząt, naturalny jedwab morwy i jedwabnika dębowego.

Włókna mineralne zawierają azbest,

Włókna chemiczne dzielą się na dwie podklasy: sztuczne i syntetyczne.

Włókna sztuczne dzielą się na organiczne (włókno wiskozowe, octan, trioctan, miedź-amoniak, mti-lon B, siblon, polinoza itp.) i nieorganiczne (włókna i nici szklane i metalowe).

Włókna syntetyczne, w zależności od rodzaju surowców, dzielą się na poliamid (nylon, anid, enanth), poliester (lavsan), poliakrylonitryl (nitron), poliolefinę (polipropylen, polietylen), poliuretan (spandex), alkohol poliwinylowy (winol ), polichlorek winylu (chlor), zawierający fluor (fluorolon), a także poliformaldehyd, politereftalan butylenu itp.

włókna sztuczne

Włókno wiskozowe jest najbardziej naturalnym ze wszystkich włókien chemicznych, otrzymywanym z naturalnej celulozy. W zależności od przeznaczenia włókna wiskozowe produkowane są w postaci nici, a także włókien ciętych (krótkich) o błyszczącej lub matowej powierzchni. Włókno ma dobrą higroskopijność (35-40%), odporność na światło i miękkość. Wadami włókien wiskozowych są: duża utrata wytrzymałości w stanie mokrym, łatwość marszczenia, niewystarczająca odporność na tarcie oraz znaczny skurcz w stanie mokrym. Te wady są niwelowane w modyfikowanych włóknach wiskozowych (polinozyna, siblon, mtilon), które charakteryzują się znacznie wyższą wytrzymałością na sucho i na mokro, większą odpornością na zużycie, mniejszym skurczem i zwiększoną odpornością na zmarszczki.

Siblon, w porównaniu z konwencjonalnym włóknem wiskozowym, charakteryzuje się niższym stopniem skurczu, zwiększoną odpornością na zmarszczki, wytrzymałością na wilgoć oraz odpornością na alkalia. Mtilan ma właściwości przeciwdrobnoustrojowe i jest stosowany w medycynie jako nici do tymczasowego mocowania szwów chirurgicznych. Włókna wiskozowe wykorzystywane są do produkcji tkanin odzieżowych, bielizny i odzieży wierzchniej, zarówno w postaci czystej jak i mieszanej z innymi włóknami i nićmi.

Włókna octanowe i trioctanowe są otrzymywane z celulozy bawełnianej. Tkaniny wykonane z włókien acetatowych mają bardzo podobny wygląd do naturalnego jedwabiu, mają wysoką elastyczność, miękkość, dobre układanie, mało gniecenie i zdolność przepuszczania promieni ultrafioletowych. Higroskopijność jest mniejsza niż wiskozy, dlatego są naelektryzowane. Tkaniny z włókien triacetatowych mają niewielkie marszczenie się i kurczenie, ale tracą wytrzymałość, gdy są mokre. Dzięki dużej elastyczności tkaniny dobrze zachowują swój kształt i wykończenia (faliste i plisowane). Wysoka odporność na ciepło umożliwia prasowanie tkanin wykonanych z włókien acetatowych i triacetatowych w temperaturze 150-160°C.

W rezultacie codziennie korzystają z nich miliardy ludzi.. I tak naprawdę każdy z nas stara się zaistnieć przed innymi w jak najbardziej atrakcyjny sposób, używając najatrakcyjniejszych ubrań, które są tworzone z najlepszych istniejących włókien.. Wielu z nas wymaga biodegradowalnego materiału szwowego w przypadku operacji. Wszyscy mieszkamy w domach, które wymagają włókien do filtrów powietrza i wody.. Łatwa w obsłudze ściereczka z włókna sprawia, że ​​sprzątanie naszej kuchni jest dziecinnie proste. I rzeczywiście, szeroka gama włókien pozwala na nieskończoną liczbę zastosowań.

Używamy włókien naturalnych i syntetycznych. Włókna naturalne były używane od niepamiętnych czasów.. Ostatnio na rynek wprowadzono nowe włókna bambusowe 1 , które zaczynają być szeroko stosowane.. Włókna te wykazują właściwości przeciwdrobnoustrojowe i mogą być wykorzystywane do tworzenia wielu zastosowań tekstylnych, a także „zielonych” kompozytów. . Bawełna, jedwab, wełna czy len (być może najstarsze włókno na świecie) są używane we wszystkich dziedzinach naszego codziennego życia.

Co ciekawe, znane włókna to polimery. Większość z nich to po prostu liniowe makrocząsteczki. Trzeba przyznać, że dr Staudinger, laureat Nagrody Nobla, jako pierwszy zwrócił na to uwagępolimery są liniowymi cząsteczkami związanymi kowalencyjnie i nie są agregatami, jak wcześniej sądzono. Położył podwaliny pod chemię syntetycznych polimerów organicznych i włókien.. Krótko po tym odkryciu pionierska praca dr Carothersa firmy dupont i dr Slag z firmy BASF wprowadzili nas odpowiednio do włókien polimerowych z nylonu 6,6 i nylonu 6. Później, w 1946 roku, Winfield i Dixon opracowali technologię produkcji politereftalanu etylenu ( ZWIERZAK DOMOWY ), a na rynek weszły poliestrowe włókna odcinkowe. Nylon i ZWIERZAK DOMOWY są głównymi włóknami polimerowymi. Wiele innych polimerów zostało opracowanych przez lata, a wiele nowych makrocząsteczek jest syntetyzowanych każdego dnia.. Ostatnie lata przyniosły znaczne postępy w opracowywaniu nowych polimerów i włókien polimerowych. Poczyniono znaczne postępy w produkcji wysokowydajnych włókien, włókien elastycznych i nanowłókien wytwarzanych z biopolimerów przy użyciu technologii elektroprzędzenia, a także wysokowydajnych włókien poliestrowych. W rezultacie ten problemPolimer Opinie naszym zadaniem jest informowanie czytelnika o aktualnym stanie rzeczy i przeglądanie tych nowych wydarzeń.

Włókna o wysokiej wydajności

Ostatnio duże wysiłki skupiono na produkcji polimerów o ultrawysokim module. Za ich wytrzymałość odpowiadają wiązania kowalencyjne obecne w tych polimerach.. Jednak polimery syntetyczne na ogół nie wykazują odpowiednio wysokiego potencjału modułu. Wysoki moduł i wytrzymałość mogą wynikać z doskonałości konstrukcyjnej, takiej jak proste, precyzyjnie ustawione, stabilne i ciasno upakowane łańcuchy. . Zwykle występuje połączenie wydłużonych łańcuchów i wysokiej orientacji kryształów.

Powszechnie wiadomo, że najwyższe wartości modułu sprężystości podawane dla polimerów liniowych są zwykle znacznie mniejsze niż obliczone wartości teoretyczne.. Nakamae i współpracownicy 3 zmierzyli „teoretyczny” moduł sprężystości, który został określony na podstawie obserwacji zależnej od napięcia dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego w kierunku łańcucha polimeru. Ta teoretyczna wartość modułu sprężystości została porównana z końcowym modułem polimeru. Większość polimerów wykazuje moduły rozciągania znacznie poniżej modułów ich sieci krystalicznych w kierunku łańcucha. Tylko dla ultra rozciągniętego polietylenu o wysokiej masie cząsteczkowej(PE UHMW) ), izotaktyczne moduły polipropylenowe i kevlarowe zbliżone do wartości teoretycznych. Włókna poliamidowe były w stanie osiągnąć maksymalnie tylko 1/20 ich wartości teoretycznej.

W przypadku polimerów o elastycznym szkielecie, mocną i sztywną strukturę polimeru można uzyskać poprzez przekształcenie konformacji silnie zorientowanych i wydłużonych łańcuchów.. W rezultacie uzyskano znacznie wyższe właściwości wytrzymałości na rozciąganie, zbliżone do właściwości ultrarozciągniętego polietylenu o dużej masie cząsteczkowej.. Wysoki moduł polietylenu uzyskano przez przędzenie z roztworu(żel przędzalniczy) o bardzo wysokim stopniu ciągnienia. Zakariadis i jego zespół z powodzeniem przeprowadził rozciąganie polietylenu o ultrawysokim ciężarze cząsteczkowym powyżej200 razy i uzyskał prawie teoretyczną wartość modułu na tym stopniu ciągnienia. Morfologia krystaliczna polietylenu o ultrawysokiej masie cząsteczkowej otrzymanego z roztworu ( UHMWPE ), został zdeformowany w struktury drobnowłókniste przy wartościach stopnia ciągnienia przekraczających200. Tak wysoki stopień rozciągnięcia wynika z mniejszej liczby splotów łańcucha. oraz między- i międzypłytkowe cząsteczki wiążące w takiej bardziej uporządkowanej morfologii kryształów ze złożonymi łańcuchami i ponownym wejściem. Wysokowydajne włókna polietylenowe są obecnie produkowane przez firmę na skalę przemysłową metodą przędzenia żelowego Wysokowydajne włókna DSM z Holandii, joint venture Toyobo / DSM w Japonii, a także Honeywell (dawniej Allied Signal lub Allied Fibers) ) z USA. Wytrzymałość Widma 1000 osiąga wartość modułu Younga124 GPa i wytrzymałość na rozciąganie 3,51 GPa. Według Afshari i Li, włożono wiele pracy w poprawę stabilności termicznej tych włókien.

Firma Du Pont de Nemours obecnie opracowuje komercyjne włókna i przędze od M 5. Bardzo ciekawy monomer, kwas 2,5-dihydroksytereftalowy, jest używany do produkcji poli-2,6-diimidozopirydynylo-1,4-(2,5-dihydroksy)fenylenu ( PIPD ). Unikalną cechą tych polimerów jest to, że dwie grupy hydroksylowe (na kwasie tereftalowym) może tworzyć wiązania międzycząsteczkowe, dzięki czemu fibrylacja, która często jest problemem dla włókien aramidowych, jest tutaj praktycznie wyeliminowana. W rezultacie włókna M 5 ma najwyższą wytrzymałość na ściskanie spośród wszystkich włókien syntetycznych.Ocena badań stabilności UV M5 wykazała doskonałą wydajność w tej dziedzinie. Właściwości mechaniczne tego nowego włókna sprawiają, że jest ono konkurencyjne z włóknem węglowym w wielu zastosowaniach obejmujących lekkie, cienkie, nośne, sztywne, zaawansowane komponenty i struktury kompozytowe.. Podjęto ogromne wysiłki w celu opracowania ultra mocnego kevlaru, a ostatnio także włókien PBO . Nie tak dawno firma DuPont de Nemours ogłosił plany zwiększenia produkcji polimerów Kevlar w swoim zakładzie Spruance o 25% do 2010 roku, aby móc zaspokoić rosnący popyt. Ze względu na wysoką wytrzymałość na rozciąganie, wysokie rozpraszanie energii, niską gęstość i redukcję wagi oraz komfort, Kevlar jest wykorzystywany do produkcji kamizelek kuloodpornych, hełmów, sprzętu ochrony mienia., panele, produkty do ochrony pojazdów i strategiczne osłony ochronne w celu ochrony życia ludzkiego.

Włókna PBO zostały wprowadzone do produkcji przemysłowej przez firmę Toyobo Sp. . w 1998 pod nazwą handlową Zylon po prawie 20 latach badań w Stanach Zjednoczonych i Japonii. Włókna PBO mają wyjątkowe właściwości pod względem modułu rozciągania (352 GPa) i wytrzymałości na rozciąganie (5,6 GPa) w porównaniu z innymi wysokowydajnymi włóknami dostępnymi na rynku. Ich wytrzymałość właściwa i moduł właściwy są 9 i 9,4 razy wyższe niż stali. 6.7 Niestety dla PBO wysokiej wydajności towarzyszą poważne problemy. Słaba odporność PBO na promienie ultrafioletowe i promieniowanie widzialne jest dobrze znana. RVO nie ma również osiowej wytrzymałości na ściskanie. Wytrzymałość na rozciąganie włókna PBO zmniejsza się również w środowisku o wysokiej temperaturze i wilgotnym.. Włożono duży wysiłek w chemiczną modyfikację włókna PBO w celu poprawy osiowej wytrzymałości na ściskanie..

Zarówno włókno Kevlar, jak i włókno PBO zostały omówione przez Afshari i współpracowników w tym artykule. Inne produkty o wysokiej wydajności, takie jak Włókna Vectran lub PVA (Kurray ) nie będą tutaj brane pod uwagę. Mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości zbierzemy dane do kolejnej pracy nad specjalistycznymi włóknami syntetycznymi..

Elastyczne włókna

Przegląd włókien elastycznych w niniejszym artykule przedstawia praca profesora Hu i współpracowników z Politechniki w Hongkongu..

Wiele firm produkuje różnorodne elastyczne włókna, które mają elastyczność i sprężystość.. Można je otrzymać przez przędzenie polimerów o specjalnej strukturze molekularnej lub polimerów modyfikowanych. Pod względem wydłużenia sprężystego włókna sprężyste można zaliczyć do włókien wysokoelastycznych. (wydłużenie 400-800%), włókna średnioelastyczne (150-390%), włókna niskoelastyczne(20-150%) oraz włókna mikroelastyczne o wydłużeniu sprężystym mniejszym niż 20%.

Tradycyjne elastyczne włókna, takie jak spandex lub lycra, są dobrze znanymi segmentowanymi włóknami poliuretanowymi, które są produkowane przemysłowo przy użyciu technologii przędzenia na sucho. Jednakże , opracowano wiele nowych elastycznych produktów, w tym wysoce higroskopijny i uwalniający wilgoć elastan(Spółka AsahiKasei ) lub bardzo miękki spandex. A to tylko kilka przykładów.

Kolejnym ciekawym produktem, który można termoutwardzać włóknami PET, jest łatwo utwardzalny spandex. Elastan poliestrowy ma słabą stabilność termiczną, więc nie można go tkać z włóknem poliestrowym. W Asahi Kasei opracowała spandex utwardzalny w niskiej temperaturze o nazwie Roica BX , i nie tylko dobrze się utwardza, ale można go również przeplatać z włóknem poliestrowym i utwardzać w wysokiej temperaturze.

Kolejną innowacją jest ukryte włókno karbowane. W firmie Du Pont de Nemours (Wilmington, Delaware) zaczął badać pierwszą przędzę z ukrytym karbikowaniem (z polipropylenu) na początku lat sześćdziesiątych. Ostatnio na rynku popularność zyskały nowe, wprowadzone na rynek produkty z ukrytym zaciskiem firmy. Du Pont, poliester T-400 i nylon T-800. Unitica (Hyogo, Japonia) skomercjalizowała również przędze z ukrytym karbowaniem, Z-10 i S -dziesięć. Ponadto dwuskładnikowe włókno nylonowo-poliuretanowe zwane Sideria opracowany przez firmę Kanebo (Japonia), pozwala dostosować się do pożądanego stopnia obróbki cieplnej do najbardziej ukrytego zagniecenia.

XLAT M to włókno rozciągliwe na bazie poliolefin, które jest naturalnie odporne na działanie żrących chemikaliów, wysokiej temperatury i promieni UV oraz zapewnia korzyści porównywalne z właściwościami istniejących włókien elastycznych. Ta bardzo nowa i interesująca technologia została opracowana przez Dow Chemical i opisane tutaj przez Casey, naszego stałego współpracownika.

Włączanie światłowodu XLA w tkaninie otwiera nieporównywalne możliwości rozwoju łatwej w obsłudze i odpornej na zużycie odzieży o lepszym zachowaniu kształtu. W USA widzimy błonnik Lastol , to nowa ogólna nazwa tego elastycznego włókna na bazie poliolefiny. 10" 13 W specjalnej mikrostrukturze XLA łączyć długie i elastyczne łańcuchy z wiązaniami krystalicznymi i kowalencyjnymi lub wiązaniami poprzecznymi, tworząc złożoną sieć. Poprzez zastosowanie autorskiej technologii Dow poprzez sieciowanie wiązką elektronów kontrolowana jest długość łańcucha i liczba krystalitów, które dają włókno XLA unikalny elastyczny profil. Wysoka rozciągliwość jest osiągana przy niskim poziomie siły, dzięki czemu odzież łatwo się rozciąga i zgina, zachowując swój pierwotny kształt..

Włókna z pamięcią kształtu to kolejna technologia przyszłości. Jak podkreśla prof. Hu: „Wyzwaniem na przyszłość jest zbadanie dwustronnych, wielofunkcyjnych, wielobodźcowych bionicznych polimerów z pamięcią kształtu, które mogą być aktywowane przez ciepło, wilgoć, chemikalia, magnetyzm i elektryczność lub przez optykę bodźcowe, które będą pełnić funkcje odporności na promieniowanie ultrafioletowe, antybakteryjne, antystatyczne i antypleśniowe oraz stworzenie systemowej, uogólnionej i zintegrowanej teorii polimerów z pamięcią kształtu wraz z wykorzystaniem takich polimerów z pamięcią kształtu w produkcji tekstyliów ". Niedaleki jest dzień, w którym wszystkie te pomysły zostaną wprowadzone w życie w naszych laboratoriach i naszych przedsiębiorstwach przemysłowych.

Materiały włókniste wykonane metodą elektroprzędzenia

Tradycyjne technologie przędzenia włókien, takie jak przędzenie na mokro, przędzenie na sucho, przędzenie ze stopu i przędzenie żelowe, mogą wytwarzać włókna polimerowe o średnicach do mikrometrów.. Zmniejszając średnicę włókna z mikrometrów do nanometrów, można uzyskać bardzo duży stosunek powierzchni do objętości. Te wyjątkowe właściwości sprawiają, że nanowłókna polimerowe są idealnymi kandydatami do wielu ważnych zastosowań.. Włókna polimerowe mogą być generowane z elektrostatycznie stymulowanego strumienia roztworu polimeru lub stopionego polimeru(rys. 1). Technologia ta, znana jako technologia elektroprzędzenia, cieszyła się w minionej dekadzie dużym zainteresowaniem ze względu na to, że pozwalała na powtarzalne wytwarzanie włókien polimerowych o średnicach od50 do 500 nm. 15 "19 Ze względu na mały rozmiar oczek i dużą powierzchnię właściwą tkaninom elektroprzędzonym, tkaniny te dają nadzieję na produkcję odzieży ochronnej dla żołnierzy (maksymalizują przetrwanie, odnawialność i skuteczność bojową systemów indywidualnej odzieży żołnierskiej do walki z ekstremalnymi warunkami pogodowymi warunkioraz w warunkach wojny balistycznej, nuklearnej, biologicznej i chemicznej).