Obudowa M1 to model montażowy, który należy skleić. Klej do modeli prefabrykowanych: Podstawowe pojęcia

Każdy początkujący modelarz powinien znać podstawy pracy z papierem. Od tej elementarnej wiedzy zależy jakość tworzonych modeli papierowych.

Wszystkie poniższe techniki należy uczyć dzieci od najmłodszych lat, aby już w szkole robiły to bez wahania. Jak każdy dobry nawyk, podstawy modelowania muszą zostać zautomatyzowane w umyśle dziecka. Nie mówię tylko o tych dzieciach, które chcą robić modelowanie z papieru, dotyczy to każdego dziecka, ponieważ to od papieru zaczyna się wszelka kreatywność i rozwój dzieci! Ten rodzaj aktywności nie tylko przyczynia się do twórczego rozwoju, ale także rozwija u dziecka wytrwałość, dokładność, motorykę rąk. Przejdźmy od teorii do praktyki.

Miejsce pracy. Zadbaj o dobry, wygodny stół i krzesło, oświetlenie powinno padać zza lewego ramienia, w razie potrzeby użyj lampy stołowej. Aby nie zabrudzić stołu klejem, przykryj go papierem, folią lub połóż taflę szkła o oszlifowanych krawędziach, aby się nie skaleczyć.

Pamiętaj, że łokcie dłoni nie powinny leżeć na szybie – szkodzi to stawom!

Papier- nad tym pracujemy. Należy zwrócić szczególną uwagę na jakość papieru, lubię pracować na dobrym papierze! Dobry i zły papier jest jak dwa samochody, jeden to mercedes, a drugi to Zaporoże, sam wybierz na czym „jeździsz” :) Dla początkowej kreatywności i prostych zabawek z papieru najlepiej użyć zwykłego papieru, do drukowania na drukarce, format A4 typu „Snow Maiden”, ma dobre właściwości i jest najbielszy w stosunku do innych marek. Gramatura takiego papieru powinna wynosić 80 g/m.

Bardziej złożone modele i zabawki są sklejane z grubego papieru lub tektury. Dziś tektura jest bardzo słabej jakości i bardzo trudno jest znaleźć dobre arkusze. Komplet tektur może być kolorowy i biały, z którego tektury będziesz sklejać modele, wybierz sam.

Jeśli lubisz ciężki papier, radzę kupić ciężki papier do szkicowania. Należy pamiętać, że arkusze w zestawie nie są sklejane wzdłuż krawędzi lepkim klejem, najlepiej gdy arkusze są po prostu składane bez klejenia. Gramatura papieru kreślarskiego może się znacznie różnić w zależności od zestawu, więc przy wyborze i zakupie najbielszego i najgrubszego papieru porównaj arkusze z różnych zestawów.

Jeśli potrzebujesz super białego i grubego papieru, to masz do dyspozycji szeroki wybór papierów fotograficznych. Na takim papierze możesz drukować kolorowe paski. Z arkuszy papieru fotograficznego uzyskuje się najpiękniejsze i najbardziej kolorowe modele. Do pracy wybierz papier fotograficzny o gramaturze 200 g/m lub większej, czasami papier fotograficzny jest prawie jak gruby karton. W zależności od przyszłego modelu papieru możesz kupić jednostronny lub dwustronny papier fotograficzny - to bardzo wygodne!

Klej biurowy (krzemianowy) nadaje się do klejenia zwykłego papieru, ale nadal radzę używać kleju PVA, zrozumiesz różnicę, gdy spróbujesz skleić oba. Papier fotograficzny można skleić klejem PVA, ale lepiej użyć kleju Moment. Pamiętaj, że w sprzedaży są różne kleje i tanie nie oznacza wysokiej jakości, dlatego przynoszę Ci zdjęcia tego, czego sam używam.

Klej można posmarować pędzelkiem lub wycisnąć z tubki bezpośrednio na część papierową i posmarować paskiem grubego papieru (użyj skrawków). Jeśli kleisz z Momentem, przewietrz pomieszczenie, ponieważ klej jest bardzo toksyczny!

Papierkowa robota. Modelowanie na papierze nie wymaga dużej wiedzy i narzędzi.

Główne narzędzia: ołówek, nóż, gumka, linijka, cyrkle, nożyczki.

Ołówek musi być drewniany, średniej twardości (oznaczenie literowe na ołówku: TM, T, F), nawet z różnymi oznaczeniami, ołówki mogą nie odpowiadać jakością, dobieraj ostrożnie. Nóż do ostrzenia ołówków nie powinien być zbyt długi!

Pamiętaj, że łatwiej skaleczyć się tępym nożem niż ostrym!

Gumka jest z konieczności duża i miękka, dzięki czemu nie rozmazuje ołówka, ale go wymazuje!

Linijka, najlepiej metalowa, od 30 do 50 cm Plastikowe linijki, nawet nowe, na ogół prawie wszystkie nie mają linii prostej. Kompas musi być sztywny, bez chwiejnych części, rysik lub ołówek nie może się poruszać, w przeciwnym razie „groszówka” za taki kompas!

Nożyczki mogą mieć różne rozmiary, najważniejsze jest to, że nie zaciskają się i nie leżą wygodnie w dłoni.

Najtrudniejszą rzeczą w modelowaniu na papierze jest narysowanie rozwoju modelu, a bez znajomości rysunku będzie to trudne. Jeśli nie lubisz samodzielnie opracowywać modeli, możesz wykonać gotowe zamiatania.

Opowiem o popularnej technice składania papieru wysokiej jakości, aby linia zagięcia była równa i ostra. Np wziąłem dwa prostokąty, jeden zgiąłem rękami bez użycia narzędzi, linia okazała się po prostu obrzydliwa, bardzo trudno jest zagiąć papier w ten sposób wzdłuż prostej narysowanej linii. Drugi prostokąt zaginam wzdłuż linii wykonanej igłą z cyrkla pod metalową linijką. Wiele osób radzi, aby takie czynności wykonywać zużytym długopisem, ale trudno znaleźć pustą pałkę, a długopisem odpowiedniej jakości nadal nie uda się zrobić kreski, dlatego radzę skorzystać z cyrkla. Uwaga, papier można przeciąć igłą, lepiej, jeśli igła jest tępa, podczas rysowania linii zginaj cyrkiel w kierunku ruchu, prawie kładąc go na boku.

Spójrz na wynik, fałda po lewej jest okropna, ale fałda po prawej jest bardzo zgrabna. Spróbuj sam przeprowadzić ten eksperyment, przekonasz się o tym w moich słowach.

Praca ołówkiem. Zwróć na to nie mniej uwagi niż na wszystko inne, ponieważ ostateczna praca zależy od jakości ostrzenia ołówka. To, czy części zbiegną się podczas sklejania, czy nie, zależy od ołówka!

Ostrożnie naostrz ołówek, aby narysował cienką, wyraźną linię. Nie chodzi nawet o jakość i piękno ostrzenia „kawałka drewna”, ale o ostrość rysika. Naucz się ostrzyć ołówki nożem lub ostrzem, ale na zawsze zapomnij o ostrzałce!

Uważaj na narzędzia tnące!

Porozmawiajmy teraz o cięciu. Do cięcia papieru potrzebujesz ostrych nożyczek! Nie ostrz nożyczek przez cięcie papieru ściernego, nożyczki będą naostrzone, ale jednocześnie zarysujesz ich wewnętrzne boczne krawędzie, będą ciąć nieprecyzyjnie, podrzeć papier. Lepiej poproś o pomoc kogoś, kto potrafi ostrzyć nożyczki!

Elementem trudnym do wycięcia jest najzwyklejszy okrąg. Dzieci bez umiejętności wycinają wielościan zamiast koła, trzeba je pokazać i nauczyć, jak to zrobić dobrze! Najpierw musisz wyciąć część wokół linii w odległości 2-5 mm, aby nic innego nie przeszkadzało, a następnie przeciąć wzdłuż linii mety.

Wycięty okrąg nie powinien mieć żadnych rogów, tylko czystą, prostą linię!

Często trzeba wycinać skomplikowane części za pomocą małych trójkątów do klejenia (patrz zdjęcie). Przed wycięciem takiej części musisz najpierw przejść przez wszystkie fałdy za pomocą kompasu, są one rysowane linią przerywaną. Następnie nożyczkami odetnij nadmiar papieru wzdłuż wierzchołków trójkątów.

W dowolnym kierunku wykonaj nacięcia wzdłuż jednego boku trójkąta do linii zagięcia.

Następnie po drugiej stronie trójkąta wykonaj drugie cięcie, aż odpadnie sam kawałek papieru, nie musisz wyrywać go z narożnika rękami! Otrzymasz zgrabny detal, a rogi łatwo wygiąć dzięki wstępnie narysowanej linii z igłą kompasu.

Aby ciąć długie lub krótkie paski i oszczędzać czas, użyj metalowej linijki i ostrego noża lub ostrza. Musisz wyciąć na arkuszu plastiku lub szkła, aby nie zepsuć stołu! Mocno dociśnij linijkę, w przeciwnym razie może się poruszyć, zniszczysz papier.

Często w celu przyklejenia cylindra np. koła samochodowego trzeba przykleić papier po obwodzie tak, aby papier nie stawiał oporu, można go zgiąć nożyczkami lub na krawędzi stołu. Aby to zrobić, weź w prawą rękę złożone nożyczki w pięść, połóż pasek papieru na wierzchu i naciśnij go prawym kciukiem, teraz lewą ręką pociągnij pasek papieru tak, aby ocierał się o krawędź nożyczek. To samo można zrobić, rozciągając pasek na krawędzi stołu.

Na tym kończy się moja znajomość podstaw modelowania papieru, jeśli nie powiedziałem Ci czegoś w tym artykule, powiem Ci w innych lub sam nauczysz się tego w trakcie pracy. I życzę Ci twórczego sukcesu i z przyjemnością patrzę na swoje papierowe modele!

Więc zdecydowałeś się zająć modelowaniem, ale masz bardzo niejasne pojęcie (lub nie masz pojęcia) na temat tego, co to jest, od czego zacząć i czego generalnie wymaga. W tym krótkim artykule postaram się opisać cały proces tworzenia dobrych, wysokiej jakości modeli w sposób zrozumiały i zrozumiały dla każdego czytelnika.

Pamiętaj, że bez względu na to, jak dziwne mogą Ci się wydawać niektóre kroki tego przewodnika, nadal nie możesz ich przegapić, w przeciwnym razie model okaże się zły, niepoprawny. Czytając artykuł, możesz natknąć się na nieznane słowa – nie będę kompilował listy terminów i opisywał ich znaczenia – tylko poszperał w Internecie. Będziemy uczyć się na zasadach modelowania samolotów, które sprawdzają się również w innych dziedzinach. Podstawy modelowania są takie same dla wszystkich. Więc!

Rozdział 1 - Od czego zacząć?

Cóż, będziesz musiał wybrać coś innego. Czy wybrałeś? Świetnie, przejdźmy do następnej pozycji - kupowania narzędzia. Możesz wybrać narzędzie całkowicie intuicyjnie. Faktem jest, że w rzeczywistości, aby złożyć model, absolutnie potrzebujesz absolutnie wszystkich narzędzi sprzedawanych w sklepie z modelami, ale nie powinieneś kupować wszystkiego, ponieważ kiedy zaczniesz składać, nadal zrozumiesz, że nadal nie kupiłeś najważniejsze narzędzie ze względu na jego brak w sklepie i będziesz musiał zrobić to sam. Ale o tym później.

Co najważniejsze - nie zapomnij kupić kleju - modelu nie da się złożyć tylko za pomocą chwili i PVA leżących w pudełku, ale nie martw się, przydadzą się. Radzę kupić kilka klejów na raz - zwykły model, drugi, hel drugi ... ogólnie wybierz to, co jest bliższe sercu. Nie zapomnij kupić szpachli, pilników igłowych, papieru ściernego... Następnie przejdź do półki z farbami. Tutaj sytuacja nie jest lepsza niż z narzędziem. Potrzebujesz ponownie WSZYSTKICH farb sprzedawanych w sklepie, ale jeśli przyjdziesz do sklepu sam i zdasz sobie sprawę, że po prostu nie możesz zabrać do domu całej lady, kup przynajmniej wszystkie kolory bazowe, a także te wskazane w instrukcji montażu twój model.

Wybierz dla siebie 15 pędzli (jeśli w sklepie nie ma 15 pędzli o różnych rozmiarach, możesz również kupić pędzle w tym samym rozmiarze, ale od różnych producentów). Teraz możesz odejść od lady z farbami. Faktycznie, aby pomalować model, trzeba jeszcze kupić aerograf z kompresorem, ale nie można się jeszcze spieszyć. Do momentu, kiedy przydadzą Ci się, nie raz znajdziesz się w sklepie modelarskim.

Teraz bardzo ważna wskazówka: będąc w sklepie modelarskim, bez pretekstu, nie zastanawiaj się, ile będziesz musiał wydać pieniędzy. I tak MUSISZ to kupić - po co z góry psuć sobie nastrój? Pamiętać? Świetnie, teraz wróć do półki z modelami i wybierz dla siebie inny model (dlaczego - zrozumiesz, kiedy zostaniesz naprawdę doświadczonym modelarzem). Teraz przejdź do kasy i zapłać za zakupy. Jeśli nie masz wystarczającej ilości pieniędzy - nie próbuj zostawiać czegoś z wybranego produktu. Lepiej zadzwonić do żony i poprosić o pilne przyniesienie pieniędzy odłożonych na zakup lodówki (nie żałuj, lodówki nadal nie kupisz jutro i zawsze możesz ją odłożyć od nowa, a będziesz do złożenia modelu w niedalekiej przyszłości).

Rozdział 2 - Budowanie modelu

Uwaga: jeśli w mieszkaniu nie ma nikogo oprócz ciebie, to za drugim razem będziesz musiał sam spojrzeć na zawartość, ale nie przegap tego ważnego kroku w budowaniu modelu.

Teraz ponownie wyjmij wszystko z pudełka, znajdź wlewki, na których znajdują się połówki kadłuba i skrzydła. Znajdź w swoich zakupach takie narzędzie, za pomocą którego te części można oddzielić od wlewków. Oddziel i złóż połówki kadłuba razem. Rozważ ten projekt przez 5 minut, a następnie dołącz do niego skrzydła. niewygodne do trzymania? Próbować!

Bez trudu nie da się nawet wyciągnąć ryby ze stawu, a to powiedzenie idealnie pasuje do modelowania. Teraz znajdź coś, co tymczasowo naprawi twoją strukturę, na przykład taśmę. Zwiń wszystkie szczegóły, połóż na stole i podziwiaj jeszcze trochę. Teraz zdemontuj wszystko w pierwotnym położeniu i włóż do pudełka. Zamknij pudełko i odłóż je na bok.

Rozdział 3 - Miejsce pracy

Połóż na stole specjalną „matę” modelu. O tak, zapomniałam go dodać do listy potrzebnych zakupów w sklepie modelarskim, cóż, to nie ma znaczenia, zamów już teraz przez internet. Jeśli nie wiesz, jak to wygląda, po prostu przejrzyj cały katalog sklepu internetowego, a gdy go zobaczysz, od razu zrozumiesz, o co chodzi. Aby uprościć wyszukiwanie, nadal podpowiem - jest zielony i piękny. Najważniejsze, żeby kupić większy dywanik, najlepiej A2 lub jeszcze lepiej A1! Ale załóżmy, że nadal myślałeś o zakupie w sklepie i możemy iść dalej. Rozłóż więc wszystkie narzędzia wokół siebie. Nie można próbować podążać za kolejnością czy jakąś sekwencją – zresztą po pół godzinie pracy wszystko porusza się między nimi. Ułóż kolory. Cóż, na dziś wystarczy, możesz iść pobawić się z dzieckiem lub zrobić coś innego.

Rozdział 4 — Ponowne składanie

Poszukaj w skrzynce narzędziowej swojego konstruktora materiałów do modelowania (myślę, że powinny tam być) i odłóż na bok wszystko, co wydaje się istotne dla budowy modelu. Mogą to być kawałki drutu, kawałki plastiku, spalony transformator – właściwie wszystko może się przydać, więc wybierz sam.

Wróć do pokoju i ponownie przygotuj miejsce pracy. Połóż pudełko z modelem na stole, połóż części na stole i zacznij studiować instrukcje. Nie denerwuj swojej żony i idź jeść, jeśli nie pojedziesz za długo - obrazi się. Argumenty, że jesteś zajęty ważną sprawą, nie będą miały żadnej siły, z tym też będziesz musiał się pogodzić. Po obiedzie umyj ręce i spróbuj wrócić do składania modelu. Jeśli rozprasza Cię coś innego, odłóż zgromadzenie na następny wolny dzień.

Rozdział 5 — Dokładność i zakupy na rynku wtórnym

Przeglądając zdjęcia, będziesz miał kilka pytań, na które nie znajdziesz odpowiedzi i będziesz musiał znaleźć jakieś dobre forum modelarskie, zarejestrować się tam i zadawać pytania. Następnie, czekając na odpowiedź, możesz zacząć przeglądać wszystkie tematy pod rząd. Spójrz na zegar - czas na sen. Następnego dnia przeczytaj, co ci powiedzieli, odłóż model na bok i weź drugi kupiony w sklepie.

Powtórz cały proces od drugiego rozdziału do tego momentu. Teraz musisz poczekać, aż Twoje zamówienie dotrze ze sklepu internetowego. Ale masz coś do zrobienia: czytając forum, zapewne zorientowałeś się, że nie kupiłeś jakichś bardzo ważnych narzędzi, a także kompresora aerografu. Zabierz wszystkie pieniądze odłożone na lodówkę i idź do sklepu.

Zrób listę wcześniej, ale nie możesz jej zabrać ze sobą, i tak będziesz musiał spojrzeć na wszystkie liczniki i na pewno wszystko zapamiętasz. Kup wszystko, czego potrzebujesz i inny model. Możesz iść do domu. W domu powtórz wszystkie kroki z drugiego rozdziału z nowym modelem i gdzieś go ukryj. Wyjaśnij żonie potrzebę kompresora i aerografu, udowodnij, że starą lodówkę można bez problemu użytkować jeszcze przez kilka lat.

Rozdział 6 - Montaż na rynku wtórnym

• Staraj się nie zgubić instrukcji - rzecz jest całkiem przydatna. Jeśli nadal nie możesz go znaleźć - zacznij szukać w innych pudłach, a następnie w stosie czasopism w toalecie - jeśli to nie przyniesie rezultatów, będziesz musiał poświęcić dużo czasu na szukanie.
• Przed montażem nie zapomnij sprawdzić, jak model pasuje do rysunków. Nawet jeśli rozbieżności są znikome, a rozumiesz, że nikt tego nie zauważy na zmontowanym modelu, nadal popraw tę wadę, bez względu na to, ile wysiłku Cię to kosztuje. W końcu nie ma znaczenia, czy błąd będzie zauważalny, jeśli TY o tym wiesz!
• Kiedy odcinasz części z wlewu (tak dla zabawy), które będziesz potrzebować dopiero na 30. etapie montażu, nadal zastanów się, jak łatwo będzie Ci zidentyfikować tę część w przyszłości. Jeśli montujesz kokpit i rozumiesz, że anteny zewnętrzne są do siebie bardzo podobne, to po ich odcięciu postaraj się dobrze zapamiętać, która była pod jakim numerem.
• Postaraj się szczegółowo opisać wewnętrzne komponenty i elementy tak szczegółowo, jak to możliwe. Nie martw się, czy te węzły będą widoczne na zmontowanym modelu. Nawet jeśli nie, to żeby znów je podziwiać, będziesz musiał złamać model – ciężko pracuj! A co, jeśli ktoś kiedyś go złamie i zobaczy w środku pustkę! Jedyna rzecz - nie zapomnij sfotografować wszystkiego, zanim ukryjesz to w kadłubie na zawsze.
• Jeśli miałeś nieostrożność upuszczenia na podłogę części mniejszej niż 30x30mm - nie próbuj jej szukać - prawdopodobieństwo pozytywnego wyniku wyszukiwania jest minimalne - po prostu poświęć czas, kiedy będziesz mógł zacząć robić tę część ręcznie, tym bardziej domowej roboty i tak będzie lepiej. A kiedy twoja żona za tydzień przynosi zgubioną część i pyta: „Kochanie, jaki plastik znalazłem dzisiaj pod lodówką?” Podziękuj jej i włóż tę część do specjalnego pudełka na pamiątkę.
• Jeśli nawet trochę nie lubisz ręcznie robionej części, przerób ją, bez względu na to, ile czasu na nią poświęcisz. Pamiętaj o najważniejszym - będziesz wiedział, że ta część nie jest tak dobra, jak byś chciał.
• Jeśli podczas montażu trzeba przeszlifować jakąś część modelu (np. po szpachlowaniu) - nie bój się uszkodzić fugi. W każdym razie nie jest to poprawne i będziesz musiał go całkowicie wyciąć!
• Jeśli nie znajdziesz narzędzia, którego potrzebujesz do pracy, pamiętaj: każde narzędzie (dokładnie każde) można zrobić z rzeczy, które są w twoim domu. Jedyna rzecz – czasem na to trzeba zepsuć coś innego, ale nie przestawaj nawet jeśli to drugie kosztuje więcej niż potrzebne narzędzie – nie masz czasu!
• Nie zniechęcaj się, jeśli coś Ci nie wyszło – przedrostek „re-” jest niezbędny do modelowania. Więc słowa takie jak wytnij, przemaluj, wklej ponownie nie powinny Cię przestraszyć. Wręcz przeciwnie, powinno to oznaczać, że robisz wszystko dobrze i stopniowo stajesz się prawdziwym modelarzem!
• Postaraj się wyrobić w swoich konkubentach refleks, by nie przeszkadzać ci podczas składania modelu. Jeśli odruch nie jest rozwinięty, staraj się nie zwracać uwagi na to, co dzieje się wokół ciebie - abstrakt.
• Twoi bliscy powinni również pamiętać, że wszystkie używane przez Ciebie chemikalia NIE są szkodliwe dla zdrowia. Niemniej jednak używaj ich w przewiewnym miejscu i nie wpuszczaj dzieci do pokoju podczas użytkowania - na wszelki wypadek.
• Jeśli podczas montażu napotkasz taki problem, którego nie możesz w tej chwili przezwyciężyć (np. brak potrzebnego materiału lub możliwość wykonania jakiejś części) - odłóż model na bok i przystąp do montażu kolejnego.
• Aby nie napotkać kolejnego problemu - braku modelu, który można skompletować, za każdym razem, gdy idziesz do sklepu po jedną puszkę farby, kup w tym samym czasie jeden lub dwa nowe modele.

Rozdział 7 - Malowanie

Jeśli nie znajdziesz takich informacji w książce, spróbuj poszukać naocznego świadka. W rzeczywistości istnieje wiele sposobów, aby dowiedzieć się, jaki kolor pomalować, powiedzmy, tył fotela pilota lub jakąkolwiek inną część. Ale nawet jeśli ci się nie uda, pamiętaj o najważniejszym: w żadnym wypadku nie maluj wszystkiego jeden na jednego, jak wskazano w instrukcji!

Teraz zacznij malować sam model. Najpierw wybierz kolor, który chcesz odtworzyć. Instrukcje zwykle wskazują kilka opcji, ale to nie wystarczy do dobrego koloru. Znajdź kilka innych (5-10) w Internecie. Teraz możesz wybrać. Wybór powinien polegać na szukaniu opcji z najtrudniejszym kamuflażem (nawet jeśli nie okaże się najładniejszy). W przeciwnym razie wszyscy pomyślą, że szukasz prostych sposobów i nikt z modelarzy nie będzie Cię szanował.

Nałóż warstwę podkładu na model. Podrap tył głowy. Kiedy się drapiesz, pomyśl sobie: „Ja to trochę szpachlowałem… Ja też trochę szlifowałem…”. Ponownie spakuj i ponownie przeszlifuj model. Prime ponownie. Proces ten można powtarzać nieskończoną ilość razy. A także sam obraz. Najważniejsze jest, aby nauczyć się usuwać farbę, którą malujesz. I śmiało, nie bój się - powietrze w sprężarce się nie skończy, a farby na ogół nie są tak drogie. Po ostatecznym osiągnięciu pożądanego efektu malowania włóż aerograf do szuflady, nanieś duży odcisk palca na model w najbardziej widocznym miejscu, wyjmij aerograf z szuflady i powtórz wszystko od nowa.

Powtarzający się? Mam nadzieję, że nie powtórzysz błędu odcisku palca i będziesz bardziej ostrożny. Dostań się do kalkomanii. Myślę, że już zgadłeś, że kalkomania, która została ci sprzedana z modelem, jest błędna i zła. Zamów odpowiednie kalkomanie od znanych, drogich producentów, zniszcz niektóre z najtrudniejszych zdjęć i zrób je samemu. Teraz modelowi trzeba nadać realistyczny wygląd. Aby to zrobić, będziesz musiał „zepsuć” nieskazitelny wynik swojej pracy za pomocą aerografu - zeskrobać, zarysować, poplamić, zmyć, ponieważ nie ma czystych, wolnych od lakieru i zarysowań samolotów!

Wniosek

Posłowie

Dopeless aka Rostislav Czerniachowski

W kontakcie z

Ciekawy i świetny artykuł o modelowaniu samolotów, jak poprawnie malować modele, jakie narzędzia są potrzebne i na co należy zwrócić uwagę przy modelowaniu samolotów.

Produkcja i kolekcja prefabrykowanych modeli samolotów zajmuje szczególne miejsce wśród wielu rodzajów nowoczesnej kreatywności technicznej. Składanie modeli z gotowych elementów plastikowych wymaga cierpliwości, jubilerskiej precyzji, dokładności, dobrej znajomości historii techniki i wraz z innymi rodzajami modelarstwa uważane jest za prawdziwą sztukę. Ale to on miał największego pecha. Z jakiegoś powodu wiele osób uważa, że ​​do złożenia modelu wystarczy instrukcja zawarta w pudełku. A skoro w rękach po takiej pracy okazuje się, że jest to jednokolorowy, rozmazany klej, matowy model, to cóż za kreatywność! Tymczasem montaż to tylko część pasjonującej pracy nad modelem konkretnej, historycznej maszyny. Nadal musimy spróbować odtworzyć jej prawdziwy wygląd, aby była taka jak prawdziwa ...

W tym artykule postaramy się nauczyć, jak prawidłowo składać modele.
samoloty z kompletów gotowych części oraz kilka projektów modeli do samodzielnej produkcji. Wśród nich latają domowe produkty do rekreacji i rozrywki.

Zbieraj tak dokładnie i rzetelnie, jak to możliwe

Wyobraź sobie przez chwilę, że kupiłeś jasne, piękne pudełko, w którym znajduje się mały cud - części wykonane w dokładnej skali, kopie prawdziwego samolotu. Oczywiście od razu chcesz zabrać się do pracy. Ale bez względu na to, jak wielkie jest to pragnienie, nie spiesz się!

Aby złożyć model kopii tak dokładnie i niezawodnie, jak to możliwe, będziesz musiał poświęcić dużo pracy, a co najważniejsze, nauczyć się poprawnie pracować.

Typowy schemat technologiczny wytwarzania prefabrykowanego modelu samolotu zgodnie z instrukcją zawartą w pudełku pokazano na rysunku 1. Jednak najczęściej nie można według niego pracować: nie wszystkie zestawy mają klej, prawidłową kolorystykę model nie zawsze jest pokazywany, nie wszystkie zestawy zawierają części - kalkomanie ze znakami identyfikacyjnymi. Nie ma w sprzedaży farb specjalnych. Dlatego podczas pracy nad modelem kieruj się poniższymi wskazówkami, zostały one wielokrotnie przetestowane w doświadczeniu wielu różnych modelarzy.

Ryż. Rys. 1. Technologia wytwarzania modeli prefabrykowanych ze styropianu: a - malowanie drobnych detali na wlewkach; b - wycinanie części z ramy wlewu; c - przebicie tuby klejem; d, e - nakładanie kleju; e - zaciśnięcie sklejonych węzłów i części za pomocą gumki; g - instalacja części; h - klejenie śmigła; oraz - zastosowanie pasków ozdobnych (tzw. „pasków inwazyjnych”); j - zastosowanie kamuflażu plamistego; l - oznaczenia falistego kamuflażu; m - tłumaczenie znaków identyfikacyjnych.

Przede wszystkim nigdy nie przyklejaj modelu „szczelnie” od razu. Oczywiście, twoje pragnienie jak najszybszego złożenia "pomysłu" jest zrozumiałe, ale spiesząc się z klejeniem, skazujesz się na niepotrzebne kłopoty, a model nigdy nie będzie wyglądał wysokiej jakości. Przyklej, aby można było zdemontować model bez uszkodzenia lub usunąć niezbędne części bez ich uszkodzenia.

Zgadzam się, że nie jest zbyt wygodne malowanie zmontowanego podwozia, bloków rakietowych, kokpitu z pilotem w środku itp. I nic dobrego z tego nie wyjdzie. Dlatego, aby pomalować drobny detal, po pierwsze nie zdejmuj go z wlewka, a po drugie użyj zapałek i plasteliny, aby go ponownie przymocować, nakładając na nie część.

W niektórych przypadkach, aby później nie przykleić części do pomalowanego miejsca, można zastosować inną metodę. Na części przeznaczonej do malowania, takiej jak zewnętrzny zbiornik paliwa, zaznacz miejsce przyklejenia pylonu. Następnie przyklej w to miejsce mały kawałek styropianu imitujący pylon. Po wyschnięciu kleju pomaluj zbiornik, który jest bardzo wygodny do trzymania w rękach dla tego sklejonego kawałka styropianu. Teraz odłam kawałek styropianu i przyklej go do samego pylonu, również pomalowanego. W takim przypadku skrzyżowanie będzie czyste i uporządkowane, a jego wytrzymałość znacznie wzrośnie.

W ten sposób możesz pomalować różne detale. Jeśli malujesz części bez obcinania nadlewek, miejsca klejenia zabezpiecz roztopioną parafiną, a jeszcze lepiej gęstym gwaszem: nie pozostawia tłustych plam i łatwo zmywa się wodą.

Dopiero po pomalowaniu drobnych części można przystąpić do montażu głównych elementów modelu. Nie nastręcza to wprawdzie żadnych szczególnych trudności, niemniej jednak należy powiedzieć kilka słów o nałożeniu kleju na elementy styropianowe. Z miękkiej fiolki polietylenowej klej można wycisnąć przez mały otwór, z małej szklanej fiolki - przez rurkę kapilarną. Dobrze jest użyć do tego cienkiego drutu lub igły, a do klejenia dużych powierzchni miękkich (wiewiórczych) szczotek nr 1, 2 i 4 (jeśli powierzchnia jest szczególnie duża). Możliwe jest sklejenie części dopiero po oczyszczeniu z nalotu, zadziorów i resztek wlewków.

Jeśli w zestawie nie ma kleju, użyj dostępnego na rynku toluenu, mekolu, „esencji gruszkowej” (w małych ilościach do tak ważnej sprawy w szkolnej sali chemii), rozcieńczalnika nitro 647. Osobne części dla większej wytrzymałości można dodać” spawać” palnikiem elektrycznym, ustawiając go na najsłabsze ciepło.

Podczas montażu szczególną uwagę zwraca się na zachowanie skali modelu oraz jakości poszczególnych części pod kątem ich proporcjonalności. Najczęściej tego wymogu nie spełniają regały i drzwi podwozia, upierzenie bomb i pocisków itp. Skrócenie regałów nie jest trudne, ale w celu wydłużenia można wziąć kawałki plastiku bramkowego i odpowiednio je przetworzyć. Czasami zdarzają się zbyt grube drzwi podwozia. Łatwo pozbyć się tej wady, przecierając je papierem ściernym lub pilnikami igłowymi. Należy to robić powolnymi ruchami, aby plastik się nie nagrzewał.

Często broń na modelach sprzętu wojskowego jest pokazywana bardzo warunkowo. Ten niedobór można skorygować za pomocą metalowego pręta lub drutu o odpowiedniej średnicy. Czubek pręta musi być podgrzany i pogłębić łoże lufy armaty lub karabinu maszynowego, nadając mu bardziej wiarygodny wygląd. Można też imitować wystające lufy armat i karabinów maszynowych, wtapiając krótkie druty w ich kolby. Takie „uszlachetnienie” modelu często zwiększa jego wytrzymałość, ponieważ części wykonane ze styropianu często odpadają podczas czyszczenia modeli. A do czyszczenia modeli, nawet jeśli są chronione przed kurzem za pomocą zaślepek lub znajdują się w szafkach za szkłem, prędzej czy później nadal trzeba.

Na końcach skrzydeł i na kadłubie (kadłubie samolotu) można symulować migające lub obrysowe światła lub reflektory. Aby to zrobić, musisz zrobić wycięcia w odpowiednich miejscach i włożyć do nich „światła” wyrzeźbione z przezroczystego, czerwonego lub zielonego szkła organicznego.

Anteny są zwykle wykonane z żyłki wędkarskiej, ale lepiej jest użyć do tego celu metalowego drutu nawojowego o średnicy 0,1 mm, który można pobrać ze starego przekaźnika o niewielkich rozmiarach. Istnieje inny sposób, pokazany na rysunku 2 - rysowanie nitek z wlewów styropianowych. Najpierw wlew jest podgrzewany nad płomieniem świecy 1, następnie próbują stopnia grzania 2 i rozkładając ramiona na boki 3, wyciągają nitkę, trzymając ją z dala od ognia 4. To prawda, że ​​ta metoda jest mało przydatne w przypadku cienkich anten radiowych, ponieważ powstałe wątki są bardzo kruche, ale jest to najłatwiejsze i najszybsze. Dodatkowo w ten sposób można uzyskać dość grube pręty, które mogą być bardzo przydatne podczas pracy na modelach.

Nie powinieneś też robić anten ze zwykłych nici: bardzo szybko stają się „kudłate” z powodu osadzającego się na nich kurzu.

Często modelarze nie nakładają rozstępów na dwupłatowce ze względu na pozorną pracochłonność ich wykonania. To całkiem proste. Aby rozciągnąć przedłużki, należy wykonać otwory przelotowe w skrzydłach rozgrzaną igłą lub szydłem w miejscach ich mocowania, a następnie naciągnąć przez nie przedłużenia, które najlepiej wykonać z drutu o średnicy 0,1 mm. Czasami nakładają rozstępy z nici wcześniej impregnowanych srebrem. Po ich rozciągnięciu w miejscach przeciągania należy upuścić kroplę kleju typu „Moment-1”, BF lub inny. Po wyschnięciu kleju należy odciąć nadmiar nitek, a następnie zaszpachlować miejsca przeciągania, przetworzyć drobnym papierem ściernym i lakierem. Jeśli zrobisz to wszystko ostrożnie, to po pomalowaniu przeciągaczy miejsca na skrzydłach będą prawie niewidoczne.

Wiele zakupionych modeli posiada „niedopełnienie”, nierówne powierzchnie i inne niedoskonałości spowodowane starzeniem się form, na których są wykonane. Aby poprawić te niedociągnięcia, wymagany jest kit. Prawie nigdy nie jest w sprzedaży, dlatego musisz to zrobić sam. Aby to zrobić, drobno posiekaną nadlewkę z modelu należy wlać do hermetycznie zamkniętego szklanego słoika i wlać
aceton. Za jeden dzień kit będzie gotowy. Należy pamiętać, że długo schnie i może rozpuścić plastik modelu. Dlatego przed użyciem warto sprawdzić szpachlówkę na wlewku modelu, na który zostanie nałożona. Nawiasem mówiąc, różne proste detale można odlewać z kitu w formach.

A oto kilka wskazówek, jak „ożywić” modele. Bardzo efektownie prezentują się modele z otwartymi kokpitami, komorami bombowymi, ruchomymi sterami itp. Łatwo jest wykonać skrzydła na zawiasach do samolotów bazowych. Najłatwiej to zrobić w modelach, w których skrzydła się składają. Helikoptery i pojazdy transportowe są interesujące, na przykład, z postaciami „spadochroniarzy” przy otwartych drzwiach. Dobrze prezentują się modele symulujące pracę silnika. Na przykład zwykłe żarówki z latarki 2,5 V można włożyć do dysz samolotów odrzutowych, a w kadłubie można umieścić baterię typu Uranus (1,5 V). Żarówka musi być zasilana obniżonym napięciem, aby dysze się nie stopiły. W większości modeli samolotów tłokowych silniki mikroelektryczne pasują swobodnie. Z ich pomocą możesz obracać śmigłem. Wał jest metalowy i jest połączony z silnikiem elektrycznym za pomocą elastycznej przekładni, takiej jak gumowa rurka. Aby nie dopuścić do jego zniszczenia, trzonek należy „włożyć” do łuku w tubie np. z rdzenia długopisu. Przełączniki mogą być różnych typów. Wszystkie te ulepszenia nie są zbyt czasochłonne i prawie każdy może to zrobić.

Z prawie wszystkich modeli, za pomocą drobnych przeróbek, można uzyskać różne modyfikacje samolotu prototypowego, a nawet nowe. Na przykład z modelu H-60 ​​Gypsy Mot można wykonać całą serię radzieckich Aviettes A. Jakowlewa - AIR-1, AIR-2, AIR-3, AIR-4. Jednocześnie nowe produkty prawie nie ustępują fabrycznym.

Prawie każdy model ma ukryte rezerwy, ale aby je skutecznie znaleźć, trzeba zapoznać się z niezbędnymi rysunkami i opisami samolotów.
W ten sam sposób montuje się nie tylko prefabrykowane modele samolotów, ale także czołgi, statki, samochody, modele technologii kosmicznej.

Maluj czysto i schludnie

Wygląd prefabrykowanego modelu w dużej mierze zależy od kolorystyki. Jednocześnie dla skal 1:72, 1:100 czy 1:144 decydującą rolę nabiera kolorystyka i wykończenie. W tej pracy nie może być drobiazgów, ponieważ maksymalna niezawodność jest głównym wymogiem dla modelu kopii.

A więc o technologii kolorowania. Każdy doświadczony modelarz ma swoje sekrety i techniki wykonywania tej pracy, ale wszystkie są wariantami dwóch głównych metod: malowania pędzlem i używania aerografu (sprayu). Pierwsza metoda jest stosunkowo prosta i dostępna dla każdego, zwłaszcza początkującego modelarza. Drugi wymaga źródła sprężonego powietrza, aerografu i wielu innych, co nieco utrudnia jego rozprowadzanie.

Podczas pracy z pędzlem pojawia się pytanie, jakie farby nadają się do nakładania na styropian, z którego odlewane są części lotnicze. Tylko nie emalie nitro! Nic dobrego z tego nie wyjdzie - baza nitro koroduje plastik, farba szybko schnie, rozciąga się, powierzchnia okazuje się szorstka i nierówna. Do malowania pędzlem należy użyć emalii alkidowych. Posiadają doskonałą siłę krycia, dają cienką równomierną warstwę i błyszczącą powierzchnię. Ich czas schnięcia wynosi 6-12 godzin, w zależności od temperatury i grubości powłoki. Musisz mieć pięć podstawowych kolorów: czerwony, niebieski, żółty, biały i czarny. Za ich pomocą możesz uzyskać różnorodne kolory, a także dowolne odcienie. Jeśli udało Ci się znaleźć tylko białą emalię alkidową, nie martw się - jako barwniki możesz użyć artystycznych farb olejnych, które są sprzedawane w sklepach papierniczych.

Możesz użyć tych farb olejnych jako głównych - na rozcieńczalniku nr 2 (benzyna lakowa lub terpentyna). Po wyschnięciu malowana przez nich powierzchnia staje się głęboko matowa, co jest szczególnie ważne w przypadku modeli-kopii samolotów z okresu II wojny światowej. Farby artystyczne schną jeden lub dwa dni - to ich jedyna wada.

Nie trzeba specjalnie przygotowywać powierzchni modelu do malowania pędzlami, wystarczy umyć go w ciepłej wodzie ze szczoteczką do zębów i mydłem. Nawiasem mówiąc, o pędzlach: potrzebujesz jednej lub dwóch rund nr 1-3 do malowania części i dwóch lub trzech płaskich nr 5-9. Wielkość pędzli uzależniona jest od wielkości modelu – im większy model, tym większe pędzle należy wziąć. Pędzle powinny być półsztywne, włochate (lepiej z kolumny, sobola lub borsuka). Te z włosia nie nadają się do tak dobrej pracy. Kolejność nakładania warstwy farby jest od jaśniejszej do ciemniejszej.

Aerograf daje bogate możliwości malowania modeli. Oczywiście praca z nim jest znacznie trudniejsza niż z pędzlem, ale okazuje się, że powierzchnia jest idealnie gładka, matowa lub błyszcząca. Ponadto zastosowanie aerografu pozwala na przenoszenie różnego rodzaju kolorystyki ochronnej (kamuflażu), imitowanie śladów eksploatacji, naprawy, wpływu zjawisk atmosferycznych itp.

Jako źródło sprężonego powietrza najczęściej wykorzystuje się kompresor z domowej lodówki, choć wymaga on finalizacji. Przede wszystkim wyjmij cewkę nichromu ze skrzynki startowej, zastępując ją kawałkiem drutu miedzianego (wszystko to można oczywiście zrobić tylko na sprężarce z lodówki, która stała się bezużyteczna, po konsultacji z rodzicami i z ich pomoc!). Spirala może nie być wymieniona, ale w takim przypadku sprężarka może zatrzymać się w najbardziej nieodpowiednim momencie. Należy pamiętać, że urządzenie z lodówki nie jest przeznaczone do długotrwałej pracy, więc nie zmuszaj go do bezczynności.

Często z przewodu wylotowego sprężarki wraz z powietrzem wylatują małe kropelki oleju, których kontakt z malowaną powierzchnią jest wysoce niepożądany. Dlatego na wylocie należy zainstalować filtr oleju lub miskę olejową, która będzie również pełnić rolę odbiornika - urządzenia magazynującego, które wygładza szarpany przepływ powietrza. Może być wykonany z komory piłki nożnej. Z gumowego węża o długości co najmniej 2 m szczelnie założyć złączkę aerografu, odciąć kawałek o wielkości około 0,5 m. Jeden koniec nałożyć na rurę wylotową kompresora i uszczelnić opaską i taśmą elektryczną. Włóż drugi koniec do komory wraz z końcem długiego przewodu i również uszczelnij połączenie. Staraj się osiągnąć całkowitą szczelność, aby uniknąć spadków ciśnienia powietrza.

Ale co z tymi, którym nie udało się zdobyć ani aerografu, ani kompresora? Tutaj może się przydać zwykły opryskiwacz. Taki opryskiwacz pomoże również przy malowaniu modelu, niestety standardowe urządzenie można użyć tylko 1-2 razy, po czym jest ono całkowicie zatkane farbą.

Proste ulepszenia pomogą zmienić go w niezawodny „pistolet natryskowy”. Aby to zrobić, musisz zmienić promienie gięcia rur zewnętrznych i wewnętrznych oraz skrócić chwyt zewnętrzny, jak pokazano na rysunku 3, a. Celem tej aktualizacji jest umożliwienie rozwoju i montażu instrumentu. Cienka dętka powinna łatwo wysunąć się z dętki. Umożliwi to umycie części pistoletu natryskowego w rozpuszczalniku po barwieniu.

Trochę o metodach używania takiego opryskiwacza. Przede wszystkim konieczne jest, poprzez zmianę położenia dyszy, uzyskanie dokładnego rozproszenia palnika. W takim przypadku długość tego ostatniego powinna wynosić około 0,4 m. Przed pracą farbę należy przefiltrować. Butelkę rozcieńczalnika do farb nitro należy mieć zawsze pod ręką. Jak tylko kolorowa "chmurka" stanie się niejednorodna i grudki farby zaczną wylatywać z dyszy, butelkę z farbą należy zastąpić butelką rozpuszczalnika. Kilka „pompek” z gumową gruszką - i urządzenie znów gotowe do pracy.

Po zakończeniu malowania nie zapomnij po sobie posprzątać i dokładnie spłukać wszystkie części rozpuszczalnikiem.

Całkiem przyzwoity opryskiwacz aerografowy można też wykonać w oparciu o mikrokompresor do dostarczania powietrza do akwarium i dwie puste pałeczki z długopisu (rys. 3, b). Z drążków należy wyjmować kulki, starając się nie odkształcać ich końcówkami i łączyć je ze sobą pod kątem prostym za pomocą odpowiedniego urządzenia (np. blaszanych spinek). Następnie na jeden pręt zakładamy wąż od kompresora, a drugi opuszczamy do słoika z farbą. Aerograf jest gotowy do pracy. Dopływ farby można regulować zarówno zmieniając położenie prętów, jak i regulując śrubę na sprężarce.

Może się zdarzyć, że masz do dyspozycji prawdziwy aerograf przemysłowy, ale bez kompresora. Jako źródło ciśnienia można polecić zwykły syfon domowy do przygotowania wody gazowanej (ryc. 3, c). Jednocześnie nie jest konieczne napełnianie pojemnika wodą, ale kolejno ładuj jednocześnie dwa wkłady dwutlenkiem węgla. Połącz „nos” syfonu z aerografem gumowym wężem. Jedno takie ładowanie wystarczy na długi czas.

Ale to ostatnie zalecenie z pewnością docenią ci z Państwa, którzy brali już udział w wystawach i konkursach z zakresu modelarstwa plakatowego. Faktem jest, że modele ławek wymagają. traktują siebie z bardzo „delikatnym” nastawieniem i zdarza się, że otrzymują niechciane uszkodzenia podczas transportu. Ale jeśli złamaną część łatwo się sklei (byłby klej!), to bardzo trudno jest nosić ze sobą aerograf, kompresor, a nawet pistolet natryskowy tylko po to, aby w niektórych miejscach zabarwić łuszczącą się farbę. Oczywiście można to zrobić również pędzlem, ale na powierzchni „rozdmuchanej” przez opryskiwacze takie naprawy mogą być od razu zauważalne i tylko pogorszyć wygląd modelu.

„Naprawa w terenie” staje się całkiem możliwa, jeśli użyjesz najprostszego kieszonkowego plastikowego inhalatora, który można przekształcić w nebulizator w ciągu kilku minut (ryc. 4). Przełóż cienką rurkę lub igłę dawcy 3 przez pokrywkę słoika i zrób w pokrywce otwór lub włóż kawałek rurki 4, aby wypuścić powietrze - pod klej do modeli prefabrykowanych i możesz zabrać się do pracy.

Należy zauważyć, że emalie nitro najlepiej nadają się do malowania modeli przy użyciu wszystkich tych urządzeń. Przed ich nałożeniem powierzchnię modelu należy zagruntować kompozycją składającą się z czterech części acetonu i jednej części podkładu glyptal GF-21. Składniki są wstrząsane, po czym muszą osiąść w szczelnie zamkniętym pojemniku. Powstałą przezroczystą ciecz o różowawym kolorze nanosi się aerografem na model bezpośrednio przed malowaniem – dzięki temu farba nitro jest „spawana” z tworzywem sztucznym.

Przed malowaniem emalię nitro należy rozcieńczyć acetonem lub rozpuszczalnikami (646; 647): farba musi być płynna, ale nie „przezroczysta”. Podczas pracy z aerografem należy przestrzegać następujących zasad: wcisnąć klawisz podawania farby jednocześnie odsuwając aerograf od modelu, w przeciwnym razie na powierzchnię mogą spaść pierwsze duże plamy-plamki. Trzymaj aerograf w odległości 15-20 cm w zależności od średnicy dyszy i części, które są malowane. Ręka z aerografem musi być cały czas w ruchu, w przeciwnym razie na powierzchni mogą powstać smugi. Pamiętaj, że czas całkowitego wyschnięcia emalii nitro wynosi 1 godzina, więc każda warstwa musi wyschnąć prawidłowo.

A teraz kilka słów o tym, jak rozwiązać problem ze srebrną farbą, bez której nie można się obejść podczas tworzenia modeli do kopiowania.

Niektóre plastikowe modele samolotów mają doskonałą srebrną farbę. Ale problem polega na tym, że nawet jeśli masz szczęście kupić taki model, wystarczy otworzyć butelkę, po krótkim czasie kompozycja gęstnieje i staje się bezużyteczna. I ta farba nie zawsze wystarcza, natomiast zastąpienie jej innymi związkami daje delikatnie mówiąc niezadowalające efekty.

Okazuje się jednak, że nawet na bazie dostępnych pigmentów można samemu wykonać doskonałą farbę. Aby to zrobić, oprócz proszku aluminiowego ze zwykłego zestawu dostępnego w sprzedaży w sklepach z narzędziami, będziesz potrzebować lakieru jodłowego (można go kupić w wyspecjalizowanych sklepach artystycznych) i rozpuszczalnika 646. Mieszaninę przygotowuje się w cylindrycznej szklanej fiolce (dla na przykład spod penicyliny), do którego dwie objętościowe części pigmentu i za pomocą pipety wlać jedną część lakieru jodłowego i dwie kolejne części rozpuszczalnika. Powstała masa jest wstrząśnięta. Aby podnieść osadzanie się pigmentu podczas przechowywania od spodu, warto umieścić jedną lub dwie kulki z łożyska rowerowego w fiolce.

Domowa farba schnie przez 20 ... 25 minut, a wyglądem praktycznie nie różni się od „standardowej” farby po wyschnięciu.

Ale niektórzy modelarze przygotowują tę farbę z niewielkiej ilości (20 ... 500 mg) pasty aluminiowej (nie proszku!) I rozpuszczalnika 646. Do mieszaniny dodaje się lakier nitro. Możesz malować pędzlem lub aerografem. Przed natryskiem zaleca się pomalowanie modelu na biało.

Aby usunąć farbę z już pomalowanych modeli stołowych, pomoże stężony roztwór sody kaustycznej (sody kaustycznej), w którym model zanurza się na 1-2 dni. Przed usunięciem farby należy odkleić latarnię kokpitu, ponieważ przezroczysty styropian w tym roztworze mętnieje. Najłatwiejszym sposobem na nadanie modelowi wyraźnych granic kolorów jest „zamaskowanie” go mokrym papierem gazetowym lub pomalowanie poszczególnych części modelu (np. górnej i dolnej powierzchni skrzydeł) przed ich połączeniem. Samoprzylepna taśma samoprzylepna typu „scotch tape” ma zbyt silne właściwości klejące i często odkleja się wraz z farbą, dlatego przy jej stosowaniu należy posypać jej powierzchnię talkiem lub proszkiem do zębów.

Chcąc odwzorować rozmyty kamuflaż maskę wyciętą z grubego papieru lub przezroczystej folii trzymamy kilka milimetrów od powierzchni modelu, starannie spryskując farbą. Ta technika jest dość prosta, jednak aby nie zepsuć modelu, trzeba najpierw poćwiczyć – „napełnić rękę” niepotrzebnymi kawałkami styropianu lub papieru. Ale przy znanej umiejętności plamy kamuflażu można nakładać bez maski.

Po pomalowaniu modelu pozostaw go do wyschnięcia przed przeniesieniem na niego kalkomanii. Jeśli potrzebujesz uzyskać matową powierzchnię, zdmuchnij model rozcieńczonym w płynie nitro-lakierem z dużej odległości, uprzednio pokrywając przezroczyste części maskami - latarniami, reflektorami itp. W tym samym celu możesz użyć bezbarwnego lakieru matowego lub pomaluj nitro-farbą z dodanym proszkiem do zębów.

Oczywiście podczas malowania modelu wiele będzie zależeć od projektu samego prototypu samolotu i materiałów, z których został wykonany.

Tacy byli, tacy są

Aby kopia modelu samolotu, który montujesz, była naprawdę wysokiej jakości, musi być jak najbardziej wiarygodna. A do tego konieczne jest dobre rozeznanie w historii rozwoju lotnictwa, wyobrażenie o technologii produkcji lotniczej, cechach użycia sprzętu skrzydlatego, jego działaniu w różnych warunkach. Bez tego cała praca może pójść na marne. Dlatego w tym miejscu postaramy się pokrótce przybliżyć Państwu z czego wykonane były poszczególne samoloty, które nosiły znaki identyfikacyjne i emblematy. Wszystko to pomoże Ci w pracy.

Montując modele samolotów z okresu I wojny światowej, należy wziąć pod uwagę, że korpusy większości z nich były wykonane z drewna i pokryte sklejką lotniczą lub płótnem impregnowanym nitro-lakierem i dlatego miały żółtawy odcień. Struktura płótna pokrywającego samolot była nie do odróżnienia nawet na prawdziwej maszynie (wszak powierzchnia samolotu została starannie pomalowana i wypolerowana), więc nie należy próbować odwzorować jej na modelu. Model dwupłatowca należy pomalować przed ostatecznym montażem, a następnie zeskrobać farbę na łączeniach, ponieważ klej nie da mocnego połączenia na lakierze.

Podczas malowania weź pod uwagę specyfikę kamuflażu różnych krajów. Podczas wojny secesyjnej piloci Armii Czerwonej latali zarówno na samolotach zdobytych w bitwach, jak i tych produkowanych w krajowych fabrykach. Najpopularniejszymi samolotami myśliwskimi były Spad i Nieuport, które były malowane na srebrno w Rosji, a później w Armii Czerwonej. Wiadomo, że maszyny te były mocno zużyte, a ich naprawę przeprowadzano w terenie, dlatego przy malowaniu elementów imitujących elementy lniane i sklejkowe należy do farby aluminiowej dodać odrobinę matowej bieli lub jasnoszarej. Da to efekt wyblakłej powierzchni.

Samoloty angielskiej produkcji przechwycone przez interwencjonistów i Białych zwykle nie były przemalowywane, a nowe znaki identyfikacyjne były nakładane ręcznie bezpośrednio na niebiesko-biało-czerwone angielskie kokardy. W razie potrzeby można imitować łaty na uszkodzonych częściach kadłuba lub skrzydła, malując je na główny kolor o jaśniejszym odcieniu. Zwykle łatki miały kształt koła lub czworokąta.
Na samolocie z okresu I wojny światowej, z wielokolorowym kamuflażem, granica kolorów była wyraźnie zaznaczona.

W samolocie Kaiser Germany tkanina pokrywająca skrzydła i kadłub wyglądała jak wielokolorowe wielokąty o regularnym geometrycznym kształcie. Ciekawostką jest, że tkanina została dostarczona do fabryk samolotów już w trakcie barwienia w tkalni. Ale na modelu ten rodzaj kamuflażu najlepiej imitować za pomocą pędzla, chociaż ta praca wymaga pewnych umiejętności. Malowanie samolotów z tego okresu było zazwyczaj półmatowe, chociaż maszyny, które właśnie zjechały z linii montażowej miały idealnie błyszczącą powierzchnię, podczas eksploatacji szybko traciły swój wygląd.

Przy wykańczaniu i dopracowywaniu modelu z I wojny światowej należy pamiętać o następujących drobiazgach: drewniane śmigła zostały starannie wypolerowane, dlatego malując śmigło modelu, trzeba naśladować fakturę drewna i jego kolor. Jeśli model jest wystarczająco duży, śruba może być wykonana z drewna lub sklejki i nie być malowana. Metalowa podkładka na piaście śruby ma matowy szary kolor. Skrzynia korbowa i cylindry silnika są pomalowane na matowy metal. Aby to zrobić, możesz dodać do srebrnej farby ciemnoszary lub brązowy lub oba w różnych proporcjach. Popychacze cylindrów powinny być wykonane w jasnym srebrnym kolorze, a rury wydechowe w kolorze rdzy, którą nabyły podczas długotrwałej eksploatacji. Karabiny maszynowe powinny być pomalowane ciemnoszarą farbą i miejscami „postarzane” pociągnięciami, aby wyglądały jak matowy metal.

Opony na kołach weteranów samolotów miały wyraźny szary odcień, dlatego przed malowaniem kół podwozia konieczne jest dodanie sporej ilości bieli do matowej czarnej farby lub zmieszanie proszku do zębów z błyszczącą czarną farbą. W celu imitowania zabrudzeń na felgach należy dodać białą lub ciemnobrązową farbę, dokładnie wymieszać i delikatnie nałożyć pędzlem w wybranym miejscu. Najważniejsze, żeby nie nakładać za dużo farby. Zadymione smugi spalin najlepiej nakładać aerografem, a kolor zanieczyszczeń spalin na kadłubie może być ciemnoszary lub ciemnoszary. Ta praca wymaga dokładności i staranności, przy jej realizacji należy kierować się zasadą „lepiej mniej niż więcej”.

W czasie II wojny światowej stosowano różne rodzaje kamuflaży, które można warunkowo podzielić na trzy grupy: „siekany” – kamuflaż z ostrą, geometrycznie przełamaną granicą barw; „falisty” - gdy występuje falista granica kolorów; "spotted" - gdy na skrzydłach i kadłubie samolotu nakładane są różne kolorowe plamy. Granica między kolorami może być rozmyta lub wyraźna. W przypadku modeli replik wykonywanych na dużą skalę jest to kwestia drugorzędna, gdyż w tym przypadku granica kolorów i tak będzie wyglądała wyraźnie, ale skala 1:24 lub 1:32 pozwala na symulację „rozmycia” obramowania kolorów kamuflażu.

Ogromne znaczenie ma kwestia stopnia połysku lakieru naniesionego na model. Zarówno zbyt błyszcząca, jak i zbyt matowa kolorystyka modelu sprawiają, że jest on zawodny. W przeciwieństwie do samochodów ówczesne samoloty, z nielicznymi wyjątkami, nie miały polerowanej powierzchni, ale z drugiej strony nie należy zapominać o efekcie skali. Model w skali 1:72 z odległości 0,25 m wygląda (lub powinien wyglądać) tak samo jak prawdziwy samolot z odległości około 18 m. I z tej odległości nawet matowa farba nabiera dla obserwatora blasku. Dlatego najbardziej niezawodny jest taki stopień blasku, który otrzymał trafną nazwę „skorupka jajka”. To gładkie, półmatowe wykończenie, przypominające blaskiem skorupkę świeżego jaja kurzego, daje najkorzystniejszy efekt. nowe wrażenie.

Należy zauważyć, że dokładny odcień tego czy innego koloru, w jakim pomalowano samolot, jest obecnie precyzyjnie i nie może być wskazany nawet w tych krajach, w których istniały najbardziej rygorystyczne instrukcje w tej sprawie. Słońce, deszcz, rosa, naprawy, nieuniknione starzenie się farby, a nawet niedostateczne jej wymieszanie przed użyciem, spowodowały najdziwniejsze zmiany w kolorze samolotu.

Malując modele, trzeba wiedzieć, że przed wojną większość samolotów radzieckich sił powietrznych malowano w kolorze jasnoszarym i srebrnym. Wtedy głównym kolorem był ciemnozielony z lekkim brązowym odcieniem na górnej i bocznych powierzchniach. Dolne płaszczyzny były z reguły niebieskie. Na początku 1941 r. przyjęto instrukcję malowania kamuflażu samolotów. Zostały one przemalowane w terenie, dzięki czemu dolne powierzchnie czasami zachowywały pierwotny jasnoszary kolor, a na główne zielone tło nakładano duże okrągłe plamy brązu lub czerni. Czasami na górnych płaszczyznach pozostawały plamy oryginalnego koloru, które tworzyły trójkolorowy wzór kamuflażu, który był bardzo rzadki w lotnictwie radzieckim.

W kolorystyce radzieckich samolotów podczas Wielkiej Wojny Ojczyźnianej można wyraźnie wyróżnić dwa etapy. Pierwszy (początkowy) charakteryzował się dużą różnorodnością schematów kolorystycznych, co wynikało zarówno z braku dostatecznego doświadczenia w tej dziedzinie, jak iz niespodziewanego ataku nazistowskich Niemiec. Początkowo wszystkie nowe samoloty Jakowlewa, Ławoczkina i Mikojana, których produkcję opanowano jeszcze przed wojną, były produkowane w starym kolorze ochronnym. Od drugiej połowy 1941 roku wszystkie samoloty opuszczające montownie fabryk lotniczych otrzymywały kamuflaż w postaci dużych plam koloru brązowego i zielonego. Co więcej, brązowa farba miała zielony odcień, a zieleń przeciwnie, była brązowa. Taki schemat był stosowany zarówno w samolotach dziennych, jak i nocnych na prawie wszystkich frontach. W większości samolotów dolne powierzchnie były pomalowane na niebiesko.

W pierwszą zimę wojskową 1941-1942. samolot miał kamuflaż zimowy w kolorze biało-szarym lub białym. Dolne powierzchnie pozostały niebieskie. Ciekawostką jest, że wiosną 1942 r. w wyniku oddziaływania warunków atmosferycznych na samolocie pojawił się tzw. kamuflaż „wiosenny”, kiedy przez białą farbę zaczęły przebijać się oryginalne kolory.

Podczas gdy samoloty operujące normalnie w dzień miały niebieskie dno (jasnoszary był używany tylko w niektórych samolotach wielosilnikowych), samoloty nocne miały czarne dno. Były to głównie bombowce, samoloty transportowe i komunikacyjne lecące za liniami wroga, takie jak Li-2, Po-2 itp. Czasami samoloty te były malowane na górze i bokach specjalną matową ciemnoniebiesko-zieloną farbą. Niektóre samoloty były całkowicie czarne.

Do malowania samolotów radzieckich stosowano również inne schematy malowania. Na przykład: trawiasta zieleń i czerń dla obszarów o bogatej roślinności; kolory piaskowo-brązowe - dla południowych sektorów frontu; małe brązowe plamy na zielonym tle - głównie na południu Ukrainy i na Kaukazie w latach 1942-1943.

Na niektórych maszynach (zwykle wielosilnikowych) stosowano nawet trójkolorowy kamuflaż, który łączył plamy w kolorach szarym, zielonym i brązowo-zielonym (Li-2) lub jasnozielonym, ochrowym i czarno-zielonym (Jak-6).

W drugiej połowie wojny, czyli od połowy 1943 roku, kolor samolotów sowieckich zmienił się radykalnie. Stał się bardziej standardowy i był połączeniem dwóch odcieni szarości - ciemniejszego i jaśniejszego, a pod sam koniec wojny samolot miał jednolity szarozielony kolor. Dotyczy to przede wszystkim takich maszyn jak Ła-5fn, Jak-9, Jak-3, Ła-7, Tu-2 itp.

Wśród samolotów radzieckich sił powietrznych nie można pominąć dość dużej grupy samolotów, których kolor różnił się od standardowego z zupełnie innych powodów. Mowa o sprzęcie lotniczym dostarczonym nam przez sojuszników w ramach Lend-Lease (pomoc wojskowa), z reguły w oryginalnej formie. Tak więc samoloty brytyjskiej produkcji miały plamy w kolorze ciemnozielonym i ciemnoziemnym (brązowym), a później - kombinacje szaro-zielonych i ciemnoszarych kolorów „morskich”. Spód tych maszyn miał kolor kaczy lub jasnoszary. Amerykańskie samoloty miały kolor oliwkowy (brudnozielony z brązowym odcieniem) na górze i jasnoszary na dole. Dopiero stopniowo samochody te były przemalowywane zgodnie ze standardami sowieckimi. Wykorzystanie sprzętu radarowego i stworzenie całkowicie nowej technologii odrzutowej stawia przed wojskowymi specjalistami zupełnie nowe zadania w zakresie kamuflowania samolotów bojowych. Dlatego w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech i niektórych innych krajach inżynierowie, lekarze, psycholodzy, artyści są dziś szeroko zaangażowani w tę pracę, stosowana jest najnowocześniejsza technologia.

W pierwszych latach powojennych większość samolotów odrzutowych, zwłaszcza naszych radzieckich, nie była wcale malowana i miała srebrnoszary kolor, który stopniowo zastępowany był kamuflażem. Samoloty takie jak Tu-16, Tu-20 i Tu-22 pozostały srebrne.

Ciekawym kierunkiem w kamuflażu samolotów był opracowany w USA na początku lat 70. tak zwany schemat kolorystyczny cienia tylnego, stosowany w myśliwcach przechwytujących. Jego działanie polega na wyrównywaniu naturalnego światła poszczególnych części samolotu za pomocą różnych odcieni szarości: te obszary, które zwykle wydają się jaśniejsze, pokrywa się ciemniejszą farbą i odwrotnie.

Pod koniec lat 70. taki schemat kamuflażu był testowany w RAF-ie. W 1979 roku kolorystyka z efektem cienia (trzy odcienie szarości) została przyjęta dla myśliwców obrony powietrznej Phantom-2, a nieco później - dla myśliwców Lightning i Tornado oraz lekkiego samolotu szkoleniowego Hawk. Równolegle z wprowadzeniem nowej kolorystyki kamuflażu zmniejszono wielkość znaków identyfikacyjnych, a zamiast jaskrawego niebieskiego i czerwonego zastosowano ich pastelowe odcienie. Wyciszono także jasność różnych napisów szablonowych. Chociaż znaki identyfikacyjne i emblematy eskadr zostały tymczasowo zachowane, w razie zagrożenia, według prasy zagranicznej, zostaną zamalowane.

Podczas anglo-argentyńskiego konfliktu zbrojnego o Falklandy (Malwiny) lotnictwo marynarki brytyjskiej zmierzyło się również z kwestią kamuflażu samolotów. myśliwce pokładowe Sea Harrier, które przed wysłaniem na południowy Atlantyk miały kolor szaro-biały, tradycyjny dla lotnictwa morskiego (a według brytyjskich ekspertów, biała farba na dolnych powierzchniach samolotu miała zbyt wysoki współczynnik odbicia), stał się monotonny szary. Biały pierścień został usunięty ze znaków identyfikacyjnych. Dodatkowo zamalowano emblematy eskadry, usunięto jasne napisy i oznaczenia.

Niemieckie Siły Powietrzne opracowały własny schemat kamuflażu, który wykorzystuje szarą i zieloną kolorystykę oraz przerywane linie, co przypomina kolorystykę nazistowskich samolotów niemieckich.

Prace nad stworzeniem nowych skutecznych schematów kamuflażu dla samolotów prowadzone są w różnych kierunkach. Czasami przybierają najbardziej oryginalne formy. Tak więc w Kanadzie przeprowadzono eksperyment, podczas którego na dolną część kadłuba myśliwca CF-18 nałożono lustrzane odbicie jego górnej części (daszka kokpitu, kila i innych elementów). Zdaniem ekspertów ta metoda kamuflażu okazała się bardzo skuteczna, gdyż podczas bitew treningowych piloci „wrogiego” samolotu mieli poważne trudności w określeniu położenia przestrzennego tak pomalowanego samolotu CF-18 i oczywiście , intencje ich załóg. Jednak specjaliści kanadyjskich sił powietrznych do tej pory powstrzymywali się od dalszego rozpowszechniania tego doświadczenia, aby „zapewnić bezpieczeństwo lotów w czasie pokoju”.

Najbardziej odpowiednim schematem kamuflażu dla warunków europejskich jest naprzemienne ciemnozielone i ciemnoszare plamy z zygzakowatymi krawędziami. Tak maluje się lekkie bombowce Buccaneer, myśliwce Jaguar i niektóre inne samoloty. Myśliwce Phantom są zakamuflowane jaśniejszymi kolorami: jasnozielone i ciemnoszare plamy na górze oraz jasnoszare i białe z niebieskim odcieniem na dole.

Samoloty patrolowe bazy Nimrod i myśliwce przechwytujące Lightning, operujące głównie nad morzem, są pomalowane tak, aby nie były widoczne z góry na tle powierzchni morza, a od dołu - na tle chmur.

Wręcz przeciwnie, trenerzy muszą być bystrzy, aby można było ich zobaczyć z daleka. Jednak niektóre z nich, nad którymi opracowuje się kwestie użycia bojowego, mają ten sam kamuflaż, co samoloty bojowe.

Kolorystyka kamuflażu śmigłowców jest zbliżona do kolorystyki samolotów przeznaczonych do zwalczania celów naziemnych z niskich i ekstremalnie małych wysokości. Jednak helikoptery poszukiwawczo-ratownicze są zwykle pomalowane na jasnożółty kolor.

Niektóre typy samolotów mogą być pomalowane na inne (niestandardowe) kolory. Na przykład pomalowano je na biało w czarne plamy i paski, aby nie wyróżniały się na tle pokrytej śniegiem i kamieniami powierzchni ziemi, samolot pionowego startu i lądowania Harrier, który uczestniczył w lotach nad Norwegią.

Niezwykle ważne jest, aby modelarze-kolekcjonerzy potrafili poprawnie namalować znaki identyfikacyjne, zwłaszcza jeśli nie mogli uzyskać kalkomanii fabrycznej. Tutaj z pomocą powinny przyjść wspomniane już maski szablonowe z wyciętym obrazem.

Przy wykańczaniu modelu ważne jest nie tylko dobre poznanie historii, ale także obserwowanie miary, skali znaków identyfikacyjnych, oznaczeń cyfrowych, „zadrapań” i „odprysków”. W przeciwnym razie „metal” może pojawić się tam, gdzie faktycznie znajdowało się drewno lub tkanina, a znaki identyfikacyjne mogą sprawić, że nawet najpiękniejszy model stanie się nienaturalny. I oczywiście kopia prototypowego samolotu nie może wyglądać jak samochód, który brał udział w dziesiątkach bitew powietrznych, tak jak samochód as nie powinien wyglądać tak, jakby właśnie opuścił halę montażową. Dlatego nauka historii lotnictwa, poszukiwanie fotografii i kolorowych obrazów kopiowanych samolotów, co pomoże uzupełnić kolorystykę modelu o niezbędne niuanse, wymaga żmudnej, ale bardzo ciekawej i użytecznej pracy.

Ten artykuł, podobnie jak cały felieton, został zainspirowany do napisania przez mojego przyjaciela, który wraz z synem postanowił złożyć model, choć nie zdecydował jeszcze co.

I na jego pytanie: „Jaki klej kupić?”. Od dłuższego czasu zaczęłam wyjaśniać, czym są kleje do modeli i jak ich używać. Postanowiłem więc wyłożyć tutaj wszystkie moje zmyślenia. Tak więc istnieje kilka rodzajów klejów do modeli. Konwencjonalnie można je podzielić na kilka grup.

Kleje do styropianu

Do tej grupy należą m.in.klej do modeli firmy „Zvezda” lub firmy „Akan”, firmy modelarskie o światowej renomie, na przykład Revell i Tamiya, również produkują swoje kleje.

Ta kategoria klejów jest najczęściej stosowana wśród modelarzy zajmujących się prefabrykowanymi modelami plastikowymi. Związki te są oparte na octanie butylu. Z biegiem czasu klej styropianowy może zgęstnieć, można przywrócić mu poprzednią konsystencję rozcieńczając go octanem butylu.

Zasada działania tej kategorii kleju opiera się na stopieniu powierzchni styropianu, która następnie zostanie przyklejona do innej powierzchni styropianu. Później, po połączeniu dwóch części, następuje wzajemne topienie obu powierzchni i przenikanie cząstek substancji z jednej połowy produktu do drugiej. Następnie, po odparowaniu kleju, stopione powierzchnie zestalają się. Klejony produkt można zużyć już po kilku godzinach, ale na pełną gotowość lepiej poczekać dzień. Czas przygotowania produktu zależy również od grubości nałożonej warstwy kleju. Po całkowitym wyschnięciu produkt ma bardzo dobrą przyczepność. Kleje te mają sporą wadę - kleją tylko styropian. Na przykład nie są już w stanie skleić pleksi z plastikiem lub ze sobą. Do tych celów można stosować dichloroetan. Można go kupić w sklepach dla radioamatorów. Oto butelka 30 ml kosztuje 30 rubli.

Substancja jest bardzo toksyczna i szkodliwa, ale jeśli będziesz z nią ostrożnie pracować, ten klej jest całkiem odpowiedni do użycia. Jest niezbędny, gdy np. trzeba przykleić baldachim wyciągnięty z pleksi do styropianowego kadłuba, lub dobrze nadaje się do produkcji poprzez rozpuszczanie kawałków styropianu w cieczy.Początkującym modelarzom można polecić kleje z tej właśnie grupy do składania pierwszych modeli plastikowych. W szczególności idealneklej do modeli firma "Zvezda", ponieważ jest najtańsza i bardzo przystępna cenowo.

kleje nadciekłe.

Ta kategoria klejów charakteryzuje się zwiększoną płynnością i penetracją. Zasada działania jest taka sama jak w powyższych formułach. Ten klej jest dobry do pracy w trudno dostępnych miejscach, można kleić szczeliny itp. Praktycznie nie pozostawia śladów na powierzchni modelu. Ten rodzaj kleju modelowego szybko schnie, więc należy się z nim szybko obchodzić. Dla ułatwienia aplikacji najlepiej użyć pędzla. Kompozycja oparta jest odpowiednio na tym samym octanie butylu, ta substancja może być używana do pracy w przypadku braku markowego kleju nadciekłego. A w sprzedaży można znaleźć niedrogą kompozycję firmy „Akan” - superpłynny klej modelowy „Akan-profi”.

Klej do przezroczystych części.

Przeznaczony jest do klejenia elementów przezroczystych. Często zdarza się, że podczas montażu lampionu, na szczęście, klej spływa na przezroczystą część i trzeba usunąć pomysł, a część wypolerować. Aby uniknąć takich problemów, istnieje specjalna kompozycja kleju. Jego zasada opiera się nie na topieniu części, ale na zastosowaniu bazy, w stanie płynnym ma mętny biały kolor, który po wysuszeniu staje się przezroczysty. Ta kompozycja jest nakładana na powierzchnię części i po 10-15 minutach są one łączone. Reprezentantami tej kategorii są klej Aqua do przezroczystych części firmy Akan czy pasta Micro Kristal Klear firmy Microscale.

Klej do modeli cyjanoakrylowych (CA)

Ta grupa obejmuje dużą liczbę różnych superklejów, które są sprzedawane nawet na straganach.

Opiera się naCyjanoakrylan, substancja uzyskana w 1942 roku. Kleje bardzo szybko i dość mocno, ale nie trzyma dobrze połączenia przy ścinaniu. Katalizatorem kleju CA jest woda, dlatego przy dużej wilgotności szybko twardnieje i nie przechowuje się dobrze. Długotrwałe przechowywanie wymaga warunków o niskiej wilgotności i niskiej temperaturze od +5 do +10°C. W warunkach domowych nadaje się do tego lodówka. Jakość kleju zależy od jego czystości, im więcej cyjanoakrylanu i mniej zanieczyszczeń, tym większa wytrzymałość klejonego produktu. Ten rodzaj kleju służy do klejenia Zestawów Żywicznych (dodatki do modeli żywicznych), montażu modeli pełnych żywicy, montażu elementów fototrawionych oraz przyklejania do elementów styropianowych modelu. Jest również szeroko stosowany przy budowie lub naprawie modeli sterowanych radiowo. Jest to bardzo wygodne w terenie przy naprawie modelu ze względu na szybkość schnięcia i mocne połączenie. Niektórzy modelarze używają cyjakryny jako kleju do modeli plastikowych. Kleje cyjakrynowe wciąż różnią się gęstością, im cieńszy klej, tym szybciej twardnieje.

Dlatego jeśli chcesz poprawić część lub przesunąć ją podczas montażu, lepiej użyć żelu. Istnieją również aktywatory i opóźniacze, które pozwalają przyspieszyć lub spowolnić proces klejenia produktu.Podczas pracy z cyjanoakrylanem należy starać się nie wdychać jego oparów, ponieważ mogą one powodować podrażnienie błony śluzowej. Kontakt ze skórą może wywołać reakcję alergiczną. Niebezpieczny jest również kontakt cyjakryny z tkaniną bawełnianą. Podczas interakcji wytwarza się ciepło, które może prowadzić do oparzeń, a nawet zapłonu. Dla wygody pracy z tubą o dużej pojemności można umieścić igłę ze strzykawki na dziobku. Z każdym kolejnym użyciem kleju cyjanoakrylowego igła dobrze się nagrzewa np. zapałką lub zapalniczką, a substancja jest gotowa do ponownego użycia.

Kleje epoksydowe

Zasada ich działania polega na tym, że żywica epoksydowa twardnieje pod wpływem utwardzacza, tworząc mocne połączenie części. Ten rodzaj kleju doskonale nadaje się do budowy modeli sterowanych radiowo, ich domowych napraw, produkcji pojedynczych jednostek i części modelu, poprzez formowanie ich z włókna szklanego. Niektóre żywice epoksydowe pozwalają na wykonanie z nich całych modeli i klonowanie części. Użyj żywicy epoksydowej jakoklej do modeli Plastikowynie zadziała, ponieważ ze względu na właściwości chemiczne styropianu utwardzona żywica nie będzie przylegać do plastiku. Kleje epoksydowe doskonale nadają się do modeli wykonanych z drewna, żywicy i włókna szklanego, do mocowania części metalowych do powyższych materiałów. Czas utwardzania kleju epoksydowego zależy od jego rodzaju i marki, może wynosić od godziny do dnia. Ekspozycja na ciepło skraca ten czas. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją użycia danej kompozycji. Tak więc różne kleje epoksydowe są rozcieńczane w różnych proporcjach (żywica/utwardzacz). Na przykład żywica epoksydowa EPD jest rozcieńczana w stosunku 1:10, co oznacza, że ​​jedna część żywicy (zawartość dużej butelki) stanowi jedną część utwardzacza (zawartość szklanej butelki).

Ale klej epoksydowy „Moment” Super Epoxy jest rozcieńczany w stosunku 1: 1, to znaczy jedna część utwardzacza stanowi jedną część kleju. Dla ułatwienia użytkowania obie tuby są wykonane w postaci strzykawek, które wygodnie wyciskają taką samą ilość kompozycji.

Klej do modeli papierowych

Osobnym rodzajem modelowania są modele papierowe i kartonowe. Ma swoje własne cechy w pracy, montażu i kolorystyce. Na przykład klej PVA najlepiej nadaje się do montażu takich modeli. Zwykle jest to gęsta biała ciecz, prawie bezwonna. Aby osiągnąć wymaganą gęstość, PVA można rozcieńczyć wodą. Ale jeśli całkowicie stwardniał, to niestety nie można go już rozcieńczyć. Klej PVA może być również stosowany do klejenia drewna lub forniru, na przykład podczas budowy drewnianych modeli statków. Przed użyciem PVA należy dokładnie wstrząsnąć lub wymieszać, ponieważ kompozycja z czasem się oddzieli.

Wszystkie powyższe kleje, z wyjątkiem PVA, są dość toksyczne i należy je stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, unikając kontaktu z ustami i oczami. Ale jeśli tak się stanie, należy je natychmiast spłukać pod bieżącą wodą, a następnie wskazane jest skonsultowanie się z lekarzem. Z drugiej strony, przy ścisłym przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa, nie zaszkodzi zdrowiu. Dlatego przed użyciem jakichkolwiekklej do modeli konieczne jest przeczytanie instrukcji użytkowania i ścisłe przestrzeganie zalecanych środków ostrożności.

Kiedy nowi ludzie dowiadują się o moim hobby, jakim jest składanie modeli w zmniejszonej skali i naprawdę ich to zainteresuje, prawie na pewno pojawi się pytanie: czym je sklejacie?

Podczas montażu plastikowego modelu, Zebrać model z części w prawidłowej kolejności zgodnie z instrukcją, z wyjątkiem modeli montowanych bez kleju. Ten artykuł przyda się zarówno osobom zainteresowanym, jak i początkującym modelarzom.

Jakiego kleju używa się do klejenia modeli plastikowych?

Klej do modeli prefabrykowanych jest używany w różny sposób: zwykły klej modelowy, superciecz, przezroczysty, cyjanoakrylowy, epoksydowy i inne. A teraz więcej o każdym z nich:

zwykły klej modelarski

Klej tej kategorii nazywa się polistyren lub uniwersalny. Klej tego typu znany jest wielu modelarzom od czasów ZSRR. Ale w naszych czasach jest to najpopularniejszy klej do modeli plastikowych. Używają go zarówno początkujący modelarze, którzy od czasu do czasu kolekcjonują modele, jak i profesjonaliści.

Główne elementy kleju uniwersalnego: polistyren I octan butylu. Efekt klejenia pochodzi z „efektu zgrzewania” w dwóch etapach. Najpierw plastik na klejonych częściach rozpuszcza się trochę i po połączeniu części jest „spawany” w jedną część. Połączenie między częściami jest mocne i można je przetwarzać. Drugi etap: Polysterol dodatkowo spaja części, wzmacniając wiązania molekularne.

Sposób stosowania: Musisz najpierw nałożyć klej na obie części, odczekać kilka minut, aby rozpuścić cienką warstwę plastiku, a następnie połączyć części, mocno je dociskając. Jeśli części nie są dociśnięte do siebie, na szwie może powstać rowek. A po naciśnięciu stopiony plastik wyciśnie się, a po zestaleniu łatwo go usunąć nożem.

Główni Przedstawiciele konwencjonalny klej modelowy:

Prawie wszyscy producenci prefabrykowanych modeli w skali produkują taki klej:

najbardziej znany "Klej do modeli" Zvezda " oraz „Modeler”, ICM, Tamiya i Revell,

a także dobry i niedrogi klej domowy firmy Plastmaster

i klej z modeli KAV

W swojej pracy używałem kleju "Plastmaster" i kleju "KAV-Models" - cudowna chemia, dobrze się sklejają.

Klej „Plastmaster” nie pachnie i bardziej przypomina klej nadpłynny. „KAV-Models” ma lekki i przyjemny zapach jak z dzieciństwa. (wcześniej nie było kleju modelowego i trzeba było zrobić go samemu z acetonu). Klej lekko rozpuszcza plastik i części są ze sobą zgrzane. Używam go do klejenia dużych części.

Klej do modeli w płynie

Efekt klejenia nadciekły, bardzo płynny lub płyn klej również działa ze względu na „efekt zgrzewania”, ale główną zaletą tego kleju jest zwiększony efekt kapilarny. W prostych słowach - zwiększona siła penetracji.

Klej Superfluid praktycznie nie pozostawia śladów na powierzchni modelu

Klej Tamiya znajduje się w szklanym słoiku i ma wbudowany pędzelek. Możesz również wybrać zapach: Cytrynowy lub Pomarańczowy.

Używam superpłynnego kleju Tamiya Lemon. Bardziej jak pomarańczowy zapach. Zapach nie jest mocny i w ogóle mi nie przeszkadza. Dobrze się klei. Używam go jako głównego kleju do prania.

Sposób stosowania: Połącz ze sobą części, które mają być sklejone i biegnij wzdłuż szwu za pomocą pędzla z klejem. Klej wnika w spoinę i „spawa” części.

Główni przedstawiciele: Tamiya i Akan

Przezroczysty klej do modeli

Wiele modeli prefabrykowanych ma wlew z przezroczystymi detalami. Aby dokładnie skleić ze sobą przezroczyste części lub przykleić je do korpusu modelu, stosuje się specjalny klej „Przezroczysty”.

Ten klej nie ma efektu zgrzewania. Części są sklejone ze sobą na bazie samego kleju, który po wyschnięciu staje się przezroczysty.

Sposób stosowania: Konieczne jest nałożenie kleju na obie klejone powierzchnie, pozostawienie do wyschnięcia na kilka minut i dopóki klej pozostanie lepki, docisnąć części do siebie.

Kluczowy przedstawiciel: Revell Contacta Clear

Klej do modeli cyjanoakrylowych

Klej cyjanoakrylowy – znany wszystkim jako „SuperGlue”.

Powszechna w życiu codziennym nazwa „superglue” to tłumaczenie na język rosyjski znaku towarowego Super Glue. Ta nazwa w byłym ZSRR stała się nazwą domową.
Super Glue został po raz pierwszy uzyskany w 1942 roku (podczas II wojny światowej) przez amerykańskiego chemika Harry'ego Coovera, który pracował dla Eastman Kodak, w trakcie eksperymentów mających na celu znalezienie przezroczystego plastiku do celowników optycznych, jednak substancja ze względu na nadmierną lepkość została odrzucona. W 1951 roku amerykańscy badacze, szukając żaroodpornej powłoki do kokpitów myśliwców, przypadkowo odkryli właściwość cyjanoakrylanu do mocnego sklejania różnych powierzchni. Tym razem Coover docenił możliwości substancji iw 1958 roku po raz pierwszy trafił do sprzedaży superglue, rozsadzając rynek.
W ZSRR klej był produkowany pod nazwą „cyjakryna”.
Kleje na bazie cyjanoakrylanów z łatwością wytrzymują obciążenia rzędu 150 kg/cm², a bardziej zaawansowane - 250 kg/cm². Odporność termiczna spoiny jest niska i porównywalna z odpornością termiczną pleksi akrylowej: od 70-80 °C dla klejów konwencjonalnych, do 125 °C dla klejów modyfikowanych.
Cyjanoakrylan jest mocnym, szybko wiążącym klejem błyskawicznym. Łatwo łączy materiały nieporowate i zawierające wodę. Zastyga w niecałą minutę i osiąga maksymalną wytrzymałość w dwie godziny. Jednak jego wytrzymałość na ścinanie jest niska.

Cyjanoakrylat jest bardzo popularnym klejem wśród modelarzy ze względu na swoje właściwości do szybkiego i trwałego sklejania różnych materiałów. Na przykład do łączenia części metalowych lub części z żywicy z tworzywem sztucznym.

Jakość kleju zależy od jego czystości, im więcej cyjanoakrylanu i mniej zanieczyszczeń, tym większa wytrzymałość klejonego produktu. Niektórzy modelarze używają cyjakryny jako kleju do modeli plastikowych. Kleje cyjakrynowe wciąż różnią się gęstością, im cieńszy klej, tym szybciej twardnieje.

Jeśli chcesz przesunąć część podczas instalacji, lepiej użyć żelu. Istnieją również aktywatory i opóźniacze, które przyspieszają lub spowalniają proces klejenia. Pewne niebezpieczeństwo stwarza kontakt cyjakryny z tkaniną bawełnianą. Podczas interakcji wytwarza się ciepło, które może prowadzić do oparzeń, a nawet zapłonu.

Długotrwałe przechowywanie wymaga warunków o niskiej wilgotności i niskiej temperaturze od +5 do +10°C.

Jest klej marki Tamiya - Tamiya 87062 Tamiya CA Cement. Klej z pewnością jest dobry w wygodnym opakowaniu z guzikami na brzegach, które pomagają w dokładnym dozowaniu nałożonego kleju. Klej wiąże szybko i bardzo mocno. Używam go podczas pracy z fototrawieniem. Główną wadą jest to, że gdy nie jest używana, końcówka rurki zamarza i jest bardzo trudna do przebicia. Tak, a ten klej to za mało.

Klej cyjanoakrylowy można kupić w każdym sklepie. Tuby do użytku domowego są znacznie tańsze, a jakość nie powinna być gorsza.

Od czasu do czasu kupiłem kilka tub różnych "Super Glue".

Nałożony na prawy "Lefan", chwyta nieco dłużej niż klej od Tamiya. Ale w końcu okazuje się bardzo silny. A nawet jeśli klej w tubce wyschnie podczas przechowywania, nie jest ci tego żal, ponieważ. wcale nie jest drogie.

Ostatnio używam "Universal Glue", który znajduje się w centrum obrazu. Kupiłem w magnesie Kupiłem 5 sztuk na raz. Zawsze przydatne w życiu codziennym.

Ale próbowałem go też do klejenia plastiku i fototrawienia. A więc - fajny klej! Płyn, wygodnie dozowany z tubki, szczelnie skleja części i nie wysycha. Po aplikacji jest czas na usunięcie nadmiaru wacikiem i na powierzchni nie pozostaną żadne ślady. A ten klej kosztuje - 16 rubli.

Nie kupię już kleju cyjanoakrylowego Tamiya, bo jest drogi, wysycha bez względu na to, jak go zamkniesz, dozowanie nie jest szczególnie wygodne, jest bardziej pontonowy i bardzo drogi. Lepiej kupić 20 tub w magnesie

Sposób stosowania: Przed sklejeniem polecam wypróbowanie części ze sobą i może trochę praktyki w szybkim i dokładnym ich łączeniu. A następnie szybko nałóż klej, ale delikatnie dociśnij części. Uważaj, aby klej nie dostał się na palce. W przeciwnym razie szczegóły pozostaną przy Tobie. Możesz uszkodzić zarówno skórę palców, jak i sam model. Bądź ostrożny.