Włókna i nici chemiczne. Włókna i nici tekstylne

naturalne materiały

Włókna, z których wykonane są tkaniny, dzielą się na naturalne i sztuczne. Wyróżniamy trzy rodzaje włókien naturalnych, naturalnych: 1) włókna pochodzenia roślinnego (bawełna i len), 2) włókna pochodzenia zwierzęcego (wełna i jedwab), 3) włókna pochodzenia mineralnego (azbest).

Zaletą materiałów pozyskiwanych z włókien naturalnych jest ich wysoka przyjazność dla środowiska. Ponieważ włókna te są pochodzenia naturalnego, są niejako doskonale kompatybilne z ludzkim organizmem, łatwe w użyciu i higieniczne.

Bawełna

Włókno to pozyskiwane jest z bawełny. Gdy dojrzewa, owoce (pudełka) otwierają się spontanicznie i zbiera się z nich surową bawełnę podobną do bawełny.

Indie są uważane za kolebkę bawełny. W każdym razie zajmowali się uprawą bawełny od 30 wieku p.n.e. Bawełna jest powszechna w Ameryce Południowej, Azji, Australii, Afryce. Prawie 70% bawełny jest produkowane w Meksyku. Również duża ilość bawełny jest produkowana w Peru i Indochinach.

Zaletą tkanin bawełnianych jest ich wysoka higiena. Są oddychające, pozwalając skórze oddychać. Dlatego letnie ubrania wykonane z bawełny są bardzo praktyczne. Bawełna jest najczęściej używana do produkcji odzieży i bielizny dziecięcej, a także odzieży sportowej.

Wadą bawełny jest to, że dość szybko się marszczy i zużywa (pamiętaj o bawełnianych rajstopach dla dzieci, skarpetkach itp.). Ponadto nie bardzo dobrze trzyma farbę (szopy). Dlatego nie zapominaj, że bawełna w jasnych lub ciemnych kolorach zachowa swoje piękno tylko do pierwszego prania. Ale olśniewająco biała bawełniana bluzka długo zachwyci Cię świeżością i elegancją.

Najpiękniejsze, ciekawe tkaniny bawełniane produkowane są w Indiach oraz w krajach Azji Południowo-Wschodniej („gaza”, cienkie półprzezroczyste maty, tkaniny z efektem „marszczenia” itp.).

Poetyckie nazwy indyjskiej bawełny

„Płynąca woda”, „wieczorna mgła”, „tkane powietrze” – to nazwy tkanin powstałych w Indiach. I w pełni odpowiadały tym imionom. Te tkaniny były tak cienkie i przezroczyste, że indyjskie kobiety nosiły biżuterię pod ubraniem! Wiele indyjskich tkanin przetrwało do historii pod nazwami tych miast i wsi, w których były produkowane, na przykład madry, madapolam itp.

Włókno lniane pozyskiwane jest z lnu włóknistego. Jego ojczyzną jest Egipt. Urodzajna gleba Doliny Nilu przyczyniła się do uprawy tej rośliny. Starożytni egipscy przędzarze i tkacze osiągnęli takie mistrzostwo w swoim rzemiośle, że byli w stanie stworzyć z lnu najdelikatniejszy materiał, ledwo widoczny dla oka.

Włókno lniane uzyskuje się poprzez wyrywanie łodyg lnu, oddzielanie główek kwiatowych od łodyg, a następnie rozrzucanie czesanej słomy na polu lub wiązanie jej w snopy. Teraz wszystkie te operacje wykonuje się za pomocą kombajnu. Obecnie największe powierzchnie obsiane lnem włóknistym znajdują się w krajach europejskich (m.in. w Rosji), a także w Egipcie i Turcji.

Len podobnie jak bawełna posiada wysokie właściwości higroskopijne. Włókno lniane jest trwalsze niż włókno bawełniane, dlatego często wykorzystuje się je do produkcji pościeli, ręczników itp. Dodatkowo len posiada zdolność chłodzenia temperatury ciała, dzięki czemu jest niezastąpiony do letnich ubrań.

Włókno lniane bardzo dobrze trzyma swój kształt. Obecnie często mieszany jest z syntetycznymi, a z otrzymanych materiałów szyte są eleganckie damskie i męskie letnie garnitury, marynarki, spodnie itp.

Termin, który musisz znać

„Higroskopijność” to zdolność materiałów lub substancji do pochłaniania wilgoci z otoczenia (z reguły chodzi o parę wodną). Tkaniny higroskopijne to takie, które dobrze wchłaniają wydzielinę skóry, a zatem są higieniczne dla człowieka.

Jedwab

Włókno jedwabiu jest produkowane przez jedwabniki żyjące na drzewie morwy (zwanym również drzewem morwowym) i żywiące się jego liśćmi. Te motyle, będące na etapie gąsienic, wydzielają ze swoich gruczołów błonnik, którego potrzebują do przepoczwarzenia. To delikatne, miękkie włókno to jedwab.

Surowy jedwab uzyskuje się poprzez wspólne rozwijanie kilku kokonów. Następnie wytwarza się z niego skręcany jedwab, który jest wykorzystywany do produkcji dziewiarskich, a także do szycia nici. Odpady surowego jedwabiu są przetwarzane na przędzę. Następnie z tej przędzy wytwarza się krepę, jedwab spadochronowy itp.

Chiny są uważane za kolebkę jedwabiu, gdzie hodowla serów jest praktykowana od 30 wieku p.n.e. W starożytnych Chinach wierzono, że tarcie jedwabiu o skórę pomaga leczyć wiele chorób. Chińczycy ściśle trzymali się tajemnicy produkcji jedwabiu. Do XVI wieku jedwabne tkaniny sprowadzano z Chin do krajów Azji Zachodniej tzw. Wielkim Jedwabnym Szlakiem. Obecnie hodowla serów jest najbardziej rozwinięta w Chinach, Japonii, Indiach, Turcji, Włoszech i Brazylii.

Najlepszy jedwab jest nadal wytwarzany w Chinach. Jest cienka, gładka, przyjemna w dotyku, posiada delikatny szelest i piękne odbicie. Nawiasem mówiąc, francuskie słowo „crepe de chine” w tłumaczeniu oznacza „chińską krepę”.

Naturalny jedwab ma doskonałe właściwości higieniczne. Przepuszcza powietrze i doskonale wchłania wilgoć. Latem przyjemnie chłodzi skórę, dlatego jest niezastąpiony przy robieniu letnich rzeczy. Wady naturalnego jedwabiu to po pierwsze to, że jest dość pomarszczony, a po drugie, że pojawiają się na nim brzydkie plamy pod wpływem wilgoci (na przykład w wyniku potu lub deszczu). Ponadto naturalny jedwab bardzo się kurczy po praniu. Dlatego zaleca się dekantację (na mokro i na sucho) przed szyciem lub nie pranie gotowych rzeczy, ale ich czyszczenie na sucho.

Termin, który musisz znać

„Dekacja” to obróbka niektórych rodzajów tkanin za pomocą pary lub gorącej wody, aby zapobiec kurczeniu się gotowego produktu i poprawić jakość (na przykład, aby tkanina była bardziej miękka).

Wełna

Przędza wełniana wytwarzana jest z wełny zwierząt: owiec, kóz, wielbłądów itp. Najcenniejszy surowiec pozyskiwany jest z puchu (podszerstka), który daje cienkie, miękkie, karbowane włókno wełniane.

Większość wełny przemysłowej to owce. Hodowla owiec jest najbardziej rozwinięta w Australii, Nowej Zelandii i Argentynie. Wielbłądy (i kozy tych ras, które dają najcenniejsze włókno wełniane) hodowane są głównie w Afryce i Azji, w strefie pustyń, półpustyn i suchych stepów. Z sierści wielbłąda wykonuje się piękne pledy i koce, a także eleganckie peleryny i płaszcze.

Zaletą wełny są jej doskonałe właściwości termoizolacyjne, dlatego materiały wełniane wykorzystywane są głównie do produkcji odzieży zimowej. Wadą wełny jest to, że dość szybko się marszczy i zużywa (pamiętaj, jak szybko wycierane są mankiety garniturów i płaszczy z czystej wełny).

Obecnie najlepsze tkaniny wełniane produkowane są w Anglii. Rzeczy uszyte z czystej wełny wyglądają bardzo szlachetnie i elegancko. Jednak obecnie, ze względu na praktyczność, włókna wełniane są najczęściej mieszane z włóknami syntetycznymi.

sztuczne materiały

Włókna nie należące do świata przyrody dzielą się na sztuczne i syntetyczne. Włókna sztuczne pozyskiwane są z produktów chemicznej obróbki polimerów naturalnych (np. białek, kwasów nukleinowych, gumy). Włókna syntetyczne uzyskuje się z polimerów, które nie występują w naturze, czyli syntetyzowanych chemicznie.

Włókna syntetyczne zaczęto produkować dopiero w XX wieku. Produkcja włókien syntetycznych polega na tym, że roztwór lub stop dowolnego polimeru jest wtłaczany przez najmniejsze otwory do ośrodka, który powoduje szybkie zestalanie powstałych drobnych włókien.

Włókna syntetyczne szybko zyskały popularność na całym świecie ze względu na szybkość i taniość ich wytwarzania, a także oszczędność zasobów naturalnych.

Warunki, które musisz znać

„Synteza” to połączenie różnych elementów w jedną całość. Synteza chemiczna to ukierunkowana produkcja różnych produktów za pomocą reakcji chemicznych.

Wiskoza

Tkaniny wiskozowe są zwykle klasyfikowane jako naturalne. Jednak w rzeczywistości tak nie jest. Wiskoza to włókno pozyskiwane sztucznie z celulozy. Ale celuloza jest głównym składnikiem ścian komórkowych roślin, co oznacza, że ​​ma naturalne pochodzenie. Celuloza znajduje się w szczególności w drewnie łodygowym, a także w torebkach bawełnianych i włóknach łykowych. Produkcja wiskozy jest uważana za opłacalną ze względu na dostępność surowców.

Do niewątpliwych zalet włókna wiskozowego należy zaliczyć to, że doskonale wchłania wilgoć, łatwo się farbuje i dobrze się prasuje. Wiskoza jest bardzo dobra do robienia letnich rzeczy.

Wadą wiskozy jest to, że dość szybko się zużywa, marszczy, a ponadto łatwo się rozdziera po zamoczeniu (co jest szczególnie niewygodne podczas prania). Obecnie te niedociągnięcia są częściowo niwelowane przez produkcję tak zwanej wiskozy modyfikowanej.

Termin, który musisz znać

„Tkactwo” to produkcja tkaniny na krośnie, ręczna lub mechaniczna. Krosna ręczne to jeden z najstarszych wynalazków człowieka. Na przykład podobne maszyny wciąż można zobaczyć w odległych wsiach w Rosji. Krosno mechaniczne zostało wynalezione w drugiej połowie XVIII wieku.

Octan

Octan to sztuczne włókno utworzone z celulozy. Octan nie jest syntetyczny, ponieważ jest wytwarzany, choć sztucznie, z naturalnych surowców.

Zaletami włókna acetatowego są przede wszystkim jego elastyczność i miękkość. Nie marszczy się bardzo i dobrze przepuszcza promienie ultrafioletowe. Wadami octanu są następujące właściwości: jest delikatny, szybko się zużywa i jest niestabilny w wysokich temperaturach (na przykład dość mocno odkształca się w gorącej wodzie i podczas prasowania). Ponadto octan jest dość mocno naelektryzowany.

Octan stosowany jest głównie w produkcji bielizny, głównie damskiej. Obecnie w celu poprawy jakości produktów acetat jest najczęściej mieszany z włóknami syntetycznymi lub naturalnymi.

Termin, który musisz znać

„Odkształcenie” to zmiana względnego położenia punktów obiektu, która następuje w wyniku wpływów zewnętrznych, w której zmienia się odległość między nimi. Odkształcenie nazywa się sprężystym, jeśli znika po ustaniu wpływu zewnętrznego, a plastycznym, jeśli nie znika całkowicie.

Poliester

Poliester jest obecnie jednym z najczęściej używanych włókien syntetycznych. Jego zalety to po pierwsze bardzo duża wytrzymałość (w rzeczywistości nie zużywa się). Po drugie, poliester praktycznie się nie marszczy (lub natychmiast regeneruje się po zagnieceniu). Nie traci swoich właściwości w świetle czy pod wpływem różnych zjawisk atmosferycznych, jest również odporny na rozpuszczalniki organiczne.

Wady poliestru to: niewystarczająca oddychalność, dość silne elektryzowanie i pewna sztywność. Obecnie te niedociągnięcia są częściowo eliminowane przez modyfikację. Należy zauważyć, że włókna syntetyczne nowej generacji mają lepsze właściwości higieniczne niż dotychczas. Są bardziej miękkie w dotyku, lepiej oddychające i mniej naelektryzowane.

Jednak poliester nie nadaje się do upałów. Nie należy ich zabierać ze sobą do ciepłych kurortów, najprawdopodobniej tam się nie przydadzą. Latem rzeczy wykonane z poliestru należy nosić tylko wtedy, gdy mają rozcięcia, dekolty itp., tj. dobrze przepuszczaj powietrze.

Poliester, podobnie jak większość tkanin syntetycznych, nie może być prasowany bardzo gorącym żelazkiem. Jednak rzeczy wykonane z poliestru praktycznie nie wymagają prasowania. Wystarczy je wyprostować po praniu, dobrze wstrząsnąć i wysuszyć (najlepiej na wieszaku).

Warunki, które musisz znać

„Osnowa” - nici biegnące równolegle do siebie wzdłuż tkaniny. W procesie tkania nitki osnowy przeplatają się z nitkami wątku umieszczonymi prostopadle do nich.

„Wątek” - poprzeczne nici tkaniny, splecione w procesie tkania z nitkami osnowy.

Akryl

Akryl (poliakrylonitryl) to włókno syntetyczne podobne pod wieloma właściwościami do wełny. Na etykietach rzeczy akryl bywa oznaczany skrótem PAN (według pierwszych liter słowa „poli-akryl-nitryl”).

Akryl jest odporny na światło i różne warunki atmosferyczne. Jest odporny na kwasy, słabe zasady i inne rozpuszczalniki organiczne. Mówiąc najprościej, dobrze toleruje czyszczenie na sucho.

Zaletami akrylu są jego lekkość, miękkość i wizualne podobieństwo do wełny. Jego wady: po pierwsze jest dość naelektryzowany, po drugie często rozciąga się podczas prania, a po trzecie ma tendencję do pokrywania się „granulkami”. Akryl nie powinien być narażony na działanie wysokich temperatur. Należy go prać w wodzie o temperaturze pokojowej i prasować lekko rozgrzanym żelazkiem. Lepiej nie prać rzeczy wykonanych z akrylu, ale czyścić je na sucho, wtedy wytrzymają dłużej.

Akryl stosuje się głównie do produkcji odzieży wierzchniej i dzianin lnianych, a także szalików, dywanów i tkanin. Ze względów praktycznych akryl jest często mieszany z naturalnymi lub innymi włóknami syntetycznymi.

Na notatce

Czasami kupując sweter, sweter czy marynarkę, pomimo danych wskazanych na etykiecie, trudno jest dokładnie określić, czy przedmiot jest dziany z akrylu czy z naturalnej wełny. Pomoże w tym następująca sztuczka: aby określić, czy jest to wełna, czy akryl, musisz (przepraszam!) powąchać rzecz, którą zamierzasz kupić. Naturalna, naturalna wełna zawsze ma mniej lub bardziej wyczuwalny „zwierzęcy” zapach tkwiący w naturalnym włóknie. Akryl tak nie pachnie.

Poliamid

Poliamid to włókno syntetyczne. Wcześniej nazywano go kapronem, nylonem lub perlonem.

Poliamid jest niezwykle mocny i elastyczny. Jest bardzo odporny na działanie różnych chemikaliów, dlatego często wykorzystywany jest do produkcji odzieży przeznaczonej do pracy w agresywnych środowiskach.

Podstawowe wady poliamidu są następujące: prawie nie wchłania wilgoci, jest silnie naelektryzowany, traci swoją wytrzymałość w jasnym świetle lub w ekstremalnym upale. Poliamid, podobnie jak wszystkie materiały syntetyczne, nie powinien być wystawiany na działanie wysokich temperatur.

Obecnie poliamid w czystej postaci praktycznie nie jest używany do produkcji tkanin. Prawie zawsze miesza się go w różnych proporcjach z innymi włóknami, aby osiągnąć najlepsze właściwości konsumenckie.

Z najnowszej historii

Na początku lat pięćdziesiątych XX wieku pojawiły się pończochy nylonowe, które od razu stały się niezwykle modne. Do tego czasu kobiety nosiły fildekos lub pończochy platerowane (rajstop wtedy nie było). Pończochy nylonowe były przezroczyste, obcisłe i pięknie dopasowane do nogi, od razu stały się tematem marzeń każdej młodej kobiety. Początkowo nie było ich w sklepach, przywieziono je z zagranicy.

Kobiety bardzo dbały o te pończochy, a jeśli spadały na nie pętle, oddawały je do naprawy do specjalnych pracowni. Ponadto w sklepach sprzedawano specjalne urządzenia do podnoszenia upuszczonych pętli, dzięki czemu wiele rzemieślników mogło zarobić dodatkowe pieniądze, przyjmując zamówienia od znajomych na naprawę pończoch.

Poliuretan

Poliuretan (spandex, lycra) to włókno syntetyczne, podobne pod względem właściwości mechanicznych do nici gumowych.

Poliuretan jest bardziej odporny niż inne włókna syntetyczne na sebum i pot, a także na rozpuszczalniki organiczne. Wśród wad poliuretanu jest to, że praktycznie nie wchłania wody i bardzo słabo przepuszcza powietrze. Ponadto poliuretan traci swoją wytrzymałość w jasnym świetle i pod wpływem wysokich temperatur. Dlatego rzeczy z dużą zawartością spandexu lub lycry nie nadają się na upalną i słoneczną letnią pogodę.

Poliuretan wykorzystywany jest głównie w produkcji wyrobów pończoszniczych i gorseciarskich (rajstopy, pasy majtkowe, gracje, biustonosze itp.), a także odzieży sportowej. Ponadto do dzianin często dodaje się włókna poliuretanowe (ponieważ przypominają gumowe nitki), aby były bardziej elastyczne.

Termin, który musisz znać

„Elastyczność” to zdolność materiału do doświadczania odkształceń elastycznych (zanikających po ustaniu wpływu zewnętrznego). Jednym z najbardziej elastycznych materiałów jest guma.

Zakres tkanin

Cienkie tkaniny

Główne cienkie tkaniny obecnie używane to kambr, woal, woal, szyfon, żorżeta, krepa chińska i organza. Niektóre z tych tkanin są obecnie produkowane nie tylko z włókien naturalnych, ale także z włókien sztucznych. Na przykład krepa chińska, żorżeta i szyfon są teraz wytwarzane nie tylko z naturalnego jedwabiu, ale znacznie częściej z poliestru, zachowując charakter powierzchni i wygląd nieodłączny od tych tkanin.

Batyst

Bardzo cienka, prześwitująca lniana (rzadko bawełniana) tkanina o splocie płóciennym. Jej ojczyzną, podobnie jak większość lekkich tkanin, są Indie. Baptiste kładzie się przewiewnymi, miękkimi fałdami. Obecnie wykorzystywana jest głównie do produkcji bluzek, a także eleganckiej i letniej odzieży.

Baptiste jest doskonale wyprany i wyprasowany. Podobnie jak wszystkie naturalne tkaniny jest pomarszczona, ale powstające w tym przypadku fałdy wyglądają naturalnie i nie psują wyglądu rzeczy. Najbardziej elegancki biały batyst.

Aby w przenośni wyobrazić sobie, jak wygląda kambryk, wystarczy przypomnieć epokę muszkieterów. W tym czasie mężczyźni nosili śnieżnobiałe koszule batystowe, bogato zdobione koronką. Przypominają się też lekkie, zwiewne suknie kobiet czasów Czechowa, uszyte z białego batystu i ozdobione licznymi falbankami i falbankami.

Termin, który musisz znać

„Kumach” to tkanina, głównie bawełniana, barwiona na jasnoczerwony, karmazynowy kolor. Ciekawe, że nazwa „Kumach”, która wydaje się być pierwotnie rosyjska, wywodzi się z grupy języków tureckich.

markizeta

Markiza to lekka, cienka, prawie przezroczysta, głównie bawełniana tkanina wykonana z bardzo cienkiej, skręconej przędzy. Niestety w chwili obecnej przemysł krajowy produkuje sporo markiz.

Markiza pięknie się układa, jest oddychająca, łatwa do prania i prasowania. Tkanina ta świetnie nadaje się do szycia bluzek i letnich ubrań. Aby wizualnie wyobrazić sobie woal, wystarczy przypomnieć niezwykle kobiece sukienki z lat 30. z wydłużonymi rozkloszowanymi spódnicami, bufiastymi rękawami i kołnierzykami wiązanymi na kokardę.

Termin, który musisz znać

„Wrzeciono” - urządzenie do wirowania ręcznego lub maszynowego. W przędzalnictwie ręcznym wrzeciono jest pionowym prętem obrotowym do nawijania przędzy, niedoprzędu lub nici. W wirowaniu maszynowym na wrzeciono nakłada się szpulkę, szpulkę itp.

Welon

Welon to rzadko tkana, prawie przezroczysta tkanina, głównie bawełniana (rzadko jedwab lub wełna). Welon ma lniany splot, z wyglądu przypomina grubą gazę. Nazwa tej tkaniny pochodzi od dużego welonu, który był częścią kobiecego stroju i miał zakrywać twarz i ciało kobiety. Podobna zasłona w krajach Wschodu nazywana jest „zasłoną” lub „burką”.

Przedmioty welonowe należy prać ostrożnie, nie narażając ich na duże obciążenia mechaniczne (ze względu na rzadki splot). Welon jest doskonale wyprasowany, doskonale przepuszcza powietrze, jest niezastąpiony na lato.

perkal

Chintz to cienka, lekka bawełniana tkanina o splocie płóciennym, najczęściej z kolorowym nadrukowanym wzorem. Od niepamiętnych czasów perkal z jasnymi kwiatowymi wzorami był używany do szycia rosyjskich strojów ludowych: sukienek, koszul, bluzek męskich itp.

Wadą perkalu jest jego niska wytrzymałość, a także niezbyt duża trwałość koloru (przedmioty perkalowe często zrzucają się i blakną na słońcu). Obecnie te wady perkalu są częściowo eliminowane przez wykończenie.

Głównymi zaletami tej tkaniny są jej lekkość, przewiewność, a także względna taniość. Perkal jest doskonale wyprany, szybko schnie i jest łatwy do prasowania. Artykuły z nadrukiem są niezastąpione na lato, zwłaszcza w przypadku odzieży dziecięcej.

Przykład udanego użycia perkalu: otwarta sukienka z białego perkalu z wzorem dużych czerwonych kropek.

Termin, który musisz znać

„Dopasowanie” to ostateczna obróbka materiału, a mianowicie impregnacja materiałów tekstylnych lub nałożenie na nie różnych substancji, zwanych opatrunkami (skrobia, klej, żywice syntetyczne itp.). Suplementy nadają tkaninom połysk, większą sztywność, odporność na gniecenie, niekurczliwość, ognioodporność i inne niezbędne właściwości.

Szyfon

Cienka przezroczysta bawełniana lub jedwabna tkanina o splocie płóciennym o podwyższonej gęstości. Dzięki temu tkanina ma większą wagę, a to z kolei pozwala tworzyć piękne, plastikowe fałdy. Szyfon był niezwykle popularny w epoce secesji. Wytworne, wyrafinowane ówczesne panie nosiły szyfonowe bluzki z bardzo bufiastymi, marszczonymi rękawami, zapinane wysokimi, wąskimi mankietami z małymi przylegającymi guzikami.

Obecnie szyfon wytwarzany jest głównie z włókien syntetycznych. Tkanina ta nie marszczy się, świetnie nadaje się do uszycia eleganckich, eleganckich bluzek, ozdobionych licznymi falbankami i falbankami. Pięknie prezentują się również luźne spódnice czy spodnie z wieloma zakładkami, wykonane z wzorzystego szyfonu, na cienkiej podszewce.

Żorżeta

Żorżeta (zwana również „żorżetą krepową”) to cienka, półprzezroczysta jedwabna krepa o matowej, lekko ziarnistej fakturze w dotyku. Żorżeta jest elastyczna, pięknie się układa, tworząc wdzięczne, miękkie poły. Tkanina ta wygląda szlachetnie i elegancko i stała się niezwykle popularna w ostatnich latach. Szyte są z niej nie tylko bluzki, spódnice i sukienki, ale także garnitury, a nawet letnie płaszcze.

Przykład spektakularnego wykorzystania żorżety: modna w epoce NEP-u mała czarna sukienka z draperią i głębokim wycięciem na plecach, kunsztownie ozdobiona czarnymi szklanymi koralikami.

Termin, który musisz znać

„Krepa” to jedwabna, bawełniana lub wełniana tkanina o lekko szorstkiej powierzchni, która powstaje dzięki falistym zakrzywionym włóknom.

Krepdeszyn

Cienki jedwab o matowej, ziarnistej, lekko szorstkiej powierzchni. Crepe de chine wygląda jak żorżeta, ale w przeciwieństwie do niego jest nieprzejrzysta. Crepe de chine pięknie się układa, tworząc miękkie plastikowe ogonki. Ta tkanina wygląda niezwykle szlachetnie, nadaje rzeczom wyjątkowej kobiecości. Faktura crepe de chine jest obecnie niezwykle popularna. Tkanina ta jest świetna na bluzki, szykowne i letnie ubrania.

Przykład spektakularnego zastosowania tej tkaniny: wieczorowy garnitur z granatowej krepy, obszyty satyną w tym samym kolorze.

Termin, który musisz znać

„Fideshine”, „fay” to cienka, ale gęsta tkanina jedwabna z bardzo małymi poprzecznymi bliznami, które powstają w wyniku tego, że nitka wątku ma większą grubość i gęstość niż nitka osnowy.

Koronkowa tkanina

Tkanina koronkowa to skomplikowany wzór (najczęściej kwiatowy ornament) utkany na przezroczystej siateczkowej podstawie. W dzisiejszych czasach koronki produkowane są głównie maszynowo z bawełny, a coraz częściej z włókien syntetycznych lub mieszanych imitujących przędzę jedwabną.

Tkanina koronkowa wykorzystywana jest głównie do produkcji eleganckiej bielizny, a także do tworzenia modeli strojów wieczorowych (bluzki, sukienki, suknie ślubne itp.). Ponadto często używa się koronki jako wykończenia.

Koronka to niezwykle efektowny materiał. Jej niewątpliwą zaletą jest to, że chyba bardziej niż jakakolwiek inna tkanina podkreśla kobiecość, nadaje spojrzeniu szczególnego uroku i uwodzicielstwa. Ciężka wypukła koronka („alancon”) służy do tworzenia obcisłych modeli podkreślających sylwetkę, a cienkich, zwiewnych („chantilly”) - do sukienek z falbankami, szerokimi spódnicami i bufiastymi rękawami.

Wady koronki obejmują następujące elementy. Po pierwsze, należy ją bardzo dokładnie wyprasować, aby nie uszkodzić podstawy siateczki (koronki syntetycznej w ogóle nie da się wyprasować gorącym żelazkiem). Po drugie, koronka ma tendencję do tworzenia „haczyków”, które wyciągają nitki wzoru, więc rzeczy z niej wymagają ostrożnego użytkowania.

Przykładowe zastosowanie tego materiału: sięgająca kostek kamizelka z czarnej gipiury, zakładana na spodnie i satynowy top ze streczu.

Trochę historii

Sztuka tkania koronek osiągnęła swój główny rozwój w XVII wieku. W tym czasie pasja do koronek była powszechna, wykorzystywano je nie tylko w strojach świeckich, ale także kościelnych. Głównymi ośrodkami produkcji koronek były wówczas Wenecja i Bruksela. W XIX wieku pojawiła się produkcja koronek maszynowych. Z tego okresu koronki, które do tej pory były towarem luksusowym, stały się powszechnym dodatkiem do odzieży, zwłaszcza lnu.

Organza

Organza to cienka, sztywna, przezroczysta tkanina jedwabna o drobno wzorzystym splocie. Organza ma matową fakturę, zewnętrznie przypomina nieco najcieńszą, przezroczystą, lekko połyskującą warstwę lodu. Jednak organza jest nie tylko biała, ale także w innych kolorach.

Organza jest najczęściej używana do produkcji kołnierzyków, mankietów i innych wykończeń. Tkanina ta ze względu na swoją przezroczystość i sztywność wykorzystywana jest wyłącznie do eleganckiego, wieczorowego stroju.

Jako przykład spektakularnego wykorzystania tej tkaniny możemy zaproponować: surową czarną sukienkę, ozdobioną lamówką z organzy - kołnierzykiem i dużymi "męskimi" mankietami ze spinkami.

Krynolina lata pięćdziesiąte

Na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku modne stały się młodzieżowe sukienki z bardzo bufiastymi, odstającymi spódnicami. Do takiej sukienki, nawiasem mówiąc, niesamowicie kobiecej, wymagana była wielowarstwowa halka z falbankami. Były różne wersje takich spódnic. Zwykle kobiety szyły je z grubego perkalu lub batystu i mocno krochmalone. Dumą szczęśliwych kobiet były szykowne halki z nylonu lub organzy, sprowadzone z zagranicy.

Tkaniny o średniej gramaturze

Najczęściej do produkcji odzieży używa się tkanin o średniej grubości. Dotyczy to nie tylko rzeczy codziennych, ale również eleganckich. Nawet niektóre rodzaje odzieży wierzchniej są szyte z tkanin o średniej grubości, na przykład płaszcze przeciwdeszczowe i kurtki. Asortyment tego rodzaju tkanin jest bardzo szeroki. Najczęstsze z nich są wymienione poniżej.

płótno

Len to tkanina lniana, bawełniana, jedwabna lub wełniana wykonana z nici osnowy i wątku o tej samej grubości i gęstości. Płótno ma umiarkowaną miękkość, dobrze zachowuje swój kształt i trochę się marszczy (w każdym razie powstające w tym przypadku fałdy nie psują wyglądu rzeczy). Bohaterowie sztuk Czechowa „Wiśniowy sad”, „Mewa” i innych obnosili się w lnianych lnianych garniturach.

Obecnie z tkaniny bawełnianej szyte są głównie koszule męskie. Tkanina lniano-jedwabna jest idealna do tworzenia eleganckich damskich i męskich letnich garniturów. Tkanina wełniana służy do szycia lekkich, wygodnych garniturów biznesowych.

Tkanina ta przeznaczona jest na wyroby z puchu i pierza (poszewki z pierza itp.), dzięki czemu ma niezwykle gęsty splot.

Teak ma gładką powierzchnię, matową lub błyszczącą. Malowany jest najczęściej w jasnych kolorach. Teak dobrze myje i prasuje. Wadą teaku jest to, że ze względu na dużą gęstość tej tkaniny igła z trudem przechodzi przez nią, tworząc ścieg złej jakości z pominiętymi ściegami.

Teak jest czasami używany do odzieży sportowej lub w stylu safari. Udany przykład zastosowania tej tkaniny: sportowa sukienka z prześwitującym zapięciem, uszyta z drewna tekowego w kolorze piaskowym, ozdobiona licznymi kieszeniami z plisami i patkami oraz karczkami i naramiennikami.

Popelina

Popelina to bawełniana lub jedwabna tkanina z małymi poprzecznymi bliznami na lekko błyszczącej powierzchni. Popelina służy do szycia koszul męskich, bluzek damskich oraz odzieży letniej. Popelina jest bardzo praktyczna, doskonale prana i prasowana, łatwa w pielęgnacji. W ostatnich latach popelina wraz z tkaninami przeciwdeszczowymi była wykorzystywana do produkcji ocieplanych, pikowanych kurtek.

Flanela

Miękka, dwustronnie szczotkowana tkanina bawełniana lub wełniana o splocie płóciennym lub ukośnym. Flanela (zarówno bawełniana, jak i wełniana) jest tkaniną ciepłą, dlatego używa się jej głównie do wyrobu ubrań zimowych. Klasyczna flanela wełniana najwyższej jakości jest produkowana w Wielkiej Brytanii.

Przykładem wyrafinowanej elegancji są męskie garnitury lub spodnie uszyte z szarej flaneli.

Termin, który musisz znać

„Bumazeya” to miękka, w większości bawełniana tkanina z polarem po lewej stronie. Bumazeya jest używana głównie do odzieży dziecięcej. Interesujące jest to, że nazwa „boumazeya”, tak znana rosyjskiemu uszowi, pochodzi od włoskiego słowa „bambaggia” (bawełna). Nawiasem mówiąc, od niego pochodzi również słowo „papier”.

Krepa

Krepa to bawełniana, jedwabna lub wełniana tkanina o drobnoziarnistej fakturze. Tę teksturę uzyskuje się poprzez deformację włókien tkaniny, które stają się jak drobno kręcone włosy.

Naleśnik jest dość miękki w dotyku, dobrze się układa, tworząc plastikowe frędzle. Ale jednocześnie dobrze zachowuje swój kształt. Krepa najlepiej nadaje się do robienia rzeczy, w których trzeba podkreślić gładkie, miękkie, kobiece linie.

Termin, który musisz znać

„Drapery” – seria miękkich, nie wyprasowanych fałd na tkaninie.

Kaszmir

Ojczyzną kaszmiru są Indie (nazwa tej tkaniny pochodzi od indyjskiej prowincji Kaszmir). Początkowo kaszmir był wyjątkowo miękkim materiałem tkanym z najdelikatniejszego i najdelikatniejszego puchu tybetańskich dzieci.

Obecnie kaszmir może być albo cienki (wystarczy przypomnieć szale Pavlovo-Posad z drukowanego kaszmiru), albo raczej gęsty, a nawet płaszcz. Jednak główny wyróżnik tej tkaniny pozostał niezmieniony – jej wyjątkowa miękkość.

Obecnie do szycia szykownych, drogich płaszczy najczęściej wykorzystuje się naturalny czysty kaszmir (z włókien puchowych). Robi się z niego również szaliki. Mówiąc o właściwościach kaszmiru, należy zauważyć, że podobnie jak większość materiałów z czystej wełny, często tworzą się na nim granulki. Dlatego wyroby z kaszmiru, aby uniknąć rolowania, nie powinny być wystawiane na działanie wysokich temperatur (np. prane).

Termin, który musisz znać

„Pasek na piętę (wypychanie)” to rodzaj sztuki i rzemiosła. Druk nazywamy drukiem ręcznym lub maszynowym na tkaninie, papierze, kartonie z wzorem kolorystycznym za pomocą tłoczonych płyt drukarskich (płyty drewniane lub płyty miedziane). Dodatkowo obcas bywa nazywany tak powstałą tkaniną.

Rogożka

Gunny to bawełniana, lniana, jedwabna lub wełniana tkanina o rzadkim splocie płóciennym. Nici osnowy i wątku w tej tkaninie przeplatają się parami, dzięki czemu na powierzchni tworzy się wypukły wzór w kratkę. Mata jest elastyczna, lekko się marszczy, doskonale utrzymuje swój kształt, nie jest zbyt trudna w pielęgnacji. Stosowany jest w postaci bielonej lub barwionej do letnich garniturów, czapek, toreb, butów itp.

Rogozhka została uwielbiona przez legendarną Coco Chanel, słynną francuską projektantkę mody. Stworzyła z niego zaskakująco eleganckie i niesamowicie kobiece kostiumy, bogato zdobione ozdobnym warkoczem, „złotymi” guzikami, łańcuszkami i koralikami.

Płótno

Płótno wykonane jest z grubej lub bielonej grubej przędzy lnianej. Ma niegładką, ziarnistą konsystencję z kosmkami i wyraźnymi guzkami. Płótno to jeden z najstarszych rodzajów tkanin. Jest zarówno rzadszy, jak i bardziej gęsty. Płótno wykorzystywane jest do produkcji odzieży w stylu eko, najczęściej torebek, butów, czapek itp. Grube płótno jest również wykorzystywane przez artystów do tworzenia obrazów.

Warunki, które musisz znać

„Przędza szorstka” - przędza niebarwiona, składająca się z włókien o naturalnym, naturalnym kolorze.

„Tow” to tkanina wykonana z krótkich włókien bawełnianych (lnianych, wełnianych) otrzymywanych przez czesanie surowców włóknistych. Włókna te są zwykle mocno zatkane zanieczyszczeniami, dzięki czemu uzyskana z nich tkanina ma nierówną strukturę (guzki, kosmki itp.).

Tkaniny przeciwdeszczowe

Wyrażenie „tkaniny przeciwdeszczowe” odnosi się do dość cienkich, ale gęstych materiałów wodoodpornych. Wykonane są z włókien bawełnianych lub syntetycznych z dodatkiem pewnej ilości włókna poliuretanowego. Płaszcze są również nazywane tkaninami z wodoodporną folią lub powłoką lakierniczą.

Ze względu na to, że tkaniny przeciwdeszczowe zawierają surowce syntetyczne o specjalnej jakości, nie zaleca się ich wystawiania na działanie wysokich temperatur, np. prania w gorącej wodzie lub prasowania bardzo gorącym żelazkiem. Generalnie nie zaleca się prania, a zwłaszcza prasowania tkanin lakierowanych i powlekanych. Najlepiej czyścić je chemicznie.

Tkaniny przeciwdeszczowe, oprócz swojego przeznaczenia, wykorzystywane są również do produkcji odzieży młodzieżowej w stylu sportowym i paramilitarnym, a także w stylu safari (np. spodnie, kurtki, torby, czapki itp.).

Atlas

Satyna to gęsta, miękka tkanina jedwabna (rzadko bawełniana) o gładkiej, błyszczącej powierzchni przedniej. Tkanina błyszczy dzięki specjalnemu, satynowemu splotowi włókien. Aby wyobrazić sobie malownicze piękno atlasu, wystarczy przypomnieć stroje orientalnych piękności haremu.

Włókna syntetyczne zaczęto produkować na skalę przemysłową w 1938 roku. W tej chwili jest ich już kilkadziesiąt. Wszystkie z nich łączy to, że materiałem wyjściowym są związki o niskiej masie cząsteczkowej, które są przekształcane w polimery na drodze syntezy chemicznej. Przez rozpuszczenie lub stopienie otrzymanych polimerów wytwarza się roztwór przędzalniczy lub przędzalniczy. Są formowane z roztworu lub ze stopu, a dopiero potem poddawane są obróbce wykańczającej.

Odmiany

W zależności od cech charakteryzujących strukturę makrocząsteczek, włókna syntetyczne dzieli się zwykle na łańcuch hetero i karbołańcuch. Do tych pierwszych należą te otrzymane z polimerów, w których makrocząsteczkach oprócz węgla znajdują się inne pierwiastki - azot, siarka, tlen i inne. Należą do nich poliester, poliuretan, poliamid i polimocznik. Włókna syntetyczne z łańcuchem węglowym charakteryzują się tym, że ich główny łańcuch zbudowany jest z atomów węgla. Do tej grupy należą polichlorek winylu, poliakrylonitryl, poliolefina, polialkohol winylowy i zawierający fluor.

Polimery, które służą jako podstawa do otrzymywania włókien heterołańcuchowych, uzyskuje się przez polikondensację, a produkt formuje się ze stopów. Carbołańcuchy są otrzymywane przez polimeryzację łańcuchową, a tworzenie zwykle następuje z roztworów, w rzadkich przypadkach ze stopów. Możesz rozważyć jedno syntetyczne włókno poliamidowe, które nazywa się siblon.

Tworzenie i aplikacja

Słowo siblon okazuje się wielu osobom zupełnie nieznane, ale wcześniej na metkach odzieży można było zobaczyć skrót VVM, pod którym ukryto wysokomodułowe włókno wiskozowe. W tamtym czasie wydawało się producentom, że taka nazwa będzie wyglądać ładniej niż siblon, który można by kojarzyć z nylonem i nylonem. Produkcja tego typu włókien syntetycznych odbywa się z choinki, bez względu na to, jak bajecznie wygląda.

Osobliwości

Siblon pojawił się na początku lat 70. ubiegłego wieku. Jest to ulepszona wiskoza. W pierwszym etapie z drewna pozyskuje się celulozę, która jest izolowana w czystej postaci. Największa jego ilość znajduje się w bawełnie - około 98%, ale doskonałe nici uzyskuje się z włókien bawełny nawet bez niej. Dlatego do produkcji celulozy częściej wykorzystuje się drewno, w szczególności iglaste, gdzie zawiera 40-50%, a reszta to niepotrzebne składniki. Muszą być utylizowane we włóknach syntetycznych.

Proces tworzenia

Syntetycznie włókna produkowane są etapami. W pierwszym etapie odbywa się proces gotowania, podczas którego wszelkie nadmiary substancji przenoszone są z wiórów do roztworu, a długie łańcuchy polimerowe są rozbijane na osobne fragmenty. Oczywiście nie wystarczy tutaj tylko gorąca woda, dodawane są różne odczynniki: natrony i inne. Dopiero roztwarzanie z dodatkiem siarczanów pozwala na otrzymanie pulpy odpowiedniej do produkcji siblonu, ponieważ zawiera mniej zanieczyszczeń.

Gdy miazga jest już przetrawiona, wysyłana jest do bielenia, suszenia i prasowania, a następnie transportowana tam, gdzie jest potrzebna – jest to produkcja papieru, celofanu, tektury i włókien, czyli co się z nią dalej dzieje?

Przetwarzanie końcowe

Jeśli chcesz uzyskać syntetyczny, to najpierw musisz przygotować roztwór spinningowy. Celuloza jest ciałem stałym, które nie jest łatwe do rozpuszczenia. Dlatego zwykle przekształca się go w rozpuszczalny w wodzie ester kwasu ditiowęglowego. Proces przemiany w tę substancję jest dość długi. Najpierw celuloza jest poddawana działaniu gorących zasad, a następnie wyciskana, podczas gdy niepotrzebne elementy przechodzą do roztworu. Po ściśnięciu masa jest rozdrabniana, a następnie umieszczana w specjalnych komorach, gdzie rozpoczyna się wstępne dojrzewanie – cząsteczki celulozy są prawie o połowę mniejsze na skutek degradacji oksydacyjnej. Następnie alkaliczna celuloza reaguje z dwusiarczkiem węgla, co umożliwia otrzymanie ksantogenianu. Jest to pomarańczowa masa przypominająca ciasto, ester kwasu ditiowęglowego i materiał wyjściowy. Ten roztwór nazwano „wiskozą” ze względu na swoją lepkość.

Następnie następuje filtracja w celu usunięcia ostatnich zanieczyszczeń. Rozpuszczone powietrze jest uwalniane przez „gotowanie” eteru w próżni. Wszystkie te operacje prowadzą do tego, że ksantan staje się jak młody miód - żółty i lepki. Na tym rozwiązanie przędzalnicze jest całkowicie gotowe.

Pozyskiwanie włókien

Rozwiązanie jest przeciskane przez matryce. włókna nie są po prostu przędzone w tradycyjny sposób. Ta operacja jest trudna do porównania z prostą tkaniną, bardziej słuszne byłoby stwierdzenie, że jest to proces chemiczny, który pozwala milionom strumieni płynnej wiskozy zamienić się w stałe włókna. Na terytorium Rosji z celulozy pozyskuje się wiskozę i siblon. Drugi rodzaj włókna jest półtora raza mocniejszy od pierwszego, charakteryzuje się większą odpornością na alkalia, tkaniny z niego wykonane są higroskopijne, mniej kurczą się i marszczą. A różnice w procesach produkcyjnych wiskozy i siblonu pojawiają się w momencie, gdy nowo „narodzone” włókna syntetyczne pojawiają się w kąpieli strącającej po dyszach przędzalniczych.

Chemia, aby pomóc

Aby uzyskać wiskozę, do kąpieli wlewa się kwas siarkowy. Jest przeznaczony do rozkładu eteru, w wyniku czego powstają czyste włókna celulozowe. Jeśli konieczne jest uzyskanie siblonu, do kąpieli dodawany jest ester, który częściowo utrudnia hydrolizę estru, dzięki czemu nici będą zawierały resztki ksantogenianu. A co to daje? Włókna są następnie rozciągane i kształtowane. Gdy we włóknach polimerowych znajdują się pozostałości ksantogenianu, okazuje się, że rozciągają one polimerowe łańcuchy celulozy wzdłuż osi włókna, a nie układają je przypadkowo, co jest typowe dla zwykłej wiskozy. Po wyciągnięciu wiązkę włókien tnie się na szpatułki o długości 2-10 milimetrów. Po kilku kolejnych zabiegach włókna zostają sprasowane w bele. Tona drewna wystarczy do wyprodukowania 500 kilogramów pulpy, z której powstanie 400 kilogramów włókna siblon. Przędzenie miazgi odbywa się przez około dwa dni.

Co dalej z siblonem?

W latach 80. te włókna syntetyczne były używane jako dodatek do bawełny, aby nici lepiej się obracały i nie pękały. Siblon był używany do wytwarzania podłoży do sztucznej skóry, a także był używany do produkcji wyrobów azbestowych. W tamtym czasie technolodzy nie byli zainteresowani tworzeniem czegoś nowego, potrzebowali jak największej ilości światłowodu do realizacji swoich planów.

A na Zachodzie w tym czasie z wysokomodułowych włókien wiskozowych produkowano tkaniny, które były tanie i trwałe w porównaniu z bawełną, ale jednocześnie dobrze wchłaniały wilgoć i oddychały. Teraz Rosja nie ma własnych regionów bawełnianych, więc z siblonem wiąże się wielkie nadzieje. Tylko popyt na to nie jest jeszcze szczególnie duży, ponieważ prawie nikt nie kupuje tkanin i ubrań produkcji krajowej.

Włókna polimerowe

Zazwyczaj dzieli się je na naturalne, syntetyczne i sztuczne. Naturalne są te włókna, których tworzenie odbywa się w warunkach naturalnych. Zazwyczaj dzieli się je ze względu na pochodzenie, które determinuje ich skład chemiczny, na zwierzęta i rośliny. Pierwsze składają się z białka, czyli karotenu. To jedwab i wełna. Te ostatnie składają się z celulozy, ligniny i hemicelulozy.

Włókna syntetyczne wytwarzane przez człowieka są otrzymywane przez obróbkę chemiczną polimerów występujących w przyrodzie. Należą do nich włókna octanowe, wiskozowe, alginianowe i białkowe. Surowcem do ich produkcji jest pulpa drzewna siarczanowa lub siarczynowa. Włókna sztuczne produkowane są w postaci nici tekstylnych i kordowych, a także w postaci włókna odcinkowego, które wraz z innymi włóknami przetwarza się przy produkcji różnych tkanin.

Syntetyczne włókno poliamidowe otrzymywane jest ze sztucznie uzyskanych polimerów. Jako surowiec w tym procesie stosuje się włókna polimerowe, utworzone z elastycznych makrocząsteczek o lekko rozgałęzionej lub liniowej strukturze, posiadających znaczną masę – ponad 15 000 jednostek masy atomowej, a także bardzo wąski rozkład masy cząsteczkowej. W zależności od rodzaju włókna syntetyczne mogą mieć wysoki stopień wytrzymałości, znaczną wartość w odniesieniu do wydłużenia, sprężystości, odporności na wielokrotne obciążenia, niewielkie odkształcenia resztkowe i szybki powrót do zdrowia po usunięciu obciążenia. Dlatego oprócz zastosowania w tekstyliach zostały wykorzystane jako elementy wzmacniające podczas produkcji kompozytów, a wszystko to pozwoliło uzyskać specjalne właściwości włókien syntetycznych.

Wniosek

W ostatnich latach można zaobserwować bardzo stały wzrost postępu w rozwoju nowych włókien polimerowych, w szczególności para-aramidowych, polietylenowych, żaroodpornych, kombinowanych, których strukturą jest rdzeń-powłoka , polimery heterocykliczne, które zawierają różne cząstki, na przykład srebro lub inne metale. Teraz nylon nie jest już szczytem inżynierii, ponieważ istnieje teraz ogromna liczba nowych włókien.

Są to włókna chemiczne otrzymywane z polimerów syntetycznych. Włókna syntetyczne są formowane albo ze stopionego polimeru (poliamid, poliester, poliolefina) albo z roztworu polimeru (poliakrylonitryl, polichlorek winylu, polialkohol winylowy) metodą suchą lub mokrą.

Produkowane są w postaci nici tekstylnych i kordowych, monofilamentu, a także włókna staplowego. Różnorodność właściwości wyjściowych polimerów syntetycznych umożliwia otrzymanie włókien syntetycznych o różnych właściwościach, natomiast możliwości różnicowania właściwości włókien sztucznych są bardzo ograniczone, gdyż powstają one praktycznie z jednego polimeru (celulozy lub jej pochodnych). Włókna syntetyczne charakteryzują się dużą wytrzymałością, wodoodpornością, odpornością na zużycie, elastycznością oraz odpornością na chemikalia.

Produkcja włókien syntetycznych rozwija się szybciej niż produkcja włókien sztucznych. Wynika to z dostępności surowców i szybkiego rozwoju bazy surowcowej, mniejszej pracochłonności procesów produkcyjnych, a zwłaszcza różnorodności właściwości i wysokiej jakości włókien syntetycznych. Dlatego włókna syntetyczne stopniowo zastępują nie tylko włókna naturalne, ale także sztuczne w produkcji niektórych towarów konsumpcyjnych i produktów technicznych.

Lit.: Technologia produkcji włókien chemicznych. M., 1965.

Najważniejszymi grupami włókien syntetycznych występujących w przemyśle włókienniczym są: to poliamidy, poliestry, poliakryle, polipropeny i włókna chlorkowe. Właściwości wspólne dla włókien syntetycznych to lekkość, wytrzymałość, odporność na zużycie. Można je zwijać pod wpływem ciepła, ściskać i nadać im pożądany, stabilny kształt. Włókna syntetyczne wchłaniają bardzo mało wilgoci lub wcale nie wchłaniają, dzięki czemu produkty z nich wykonane są łatwe do prania i szybkiego suszenia. Ze względu na słabą zdolność wchłaniania wilgoci nie są tak wygodne w noszeniu na ciele jak włókna naturalne.

Prototyp procesu otrzymywania nici chemicznych służył jako proces tworzenia nici jedwabnika podczas zwijania kokonu. Istniejąca w latach 80. XIX wieku hipoteza, że ​​jedwabnik przeciska płyn włóknotwórczy przez gruczoły jedwabne i w ten sposób przędzie nić, stanowiła podstawę procesów technologicznych formowania nici chemicznych.

Źródła literackie do tego artykułu:
Wielka sowiecka encyklopedia;
Kalmykova E.A., Lobatskaya O.V. Materiałoznawstwo produkcji odzieży: Proc. Zasiłek, Mn.: Wysz. szkoła, 2001412s.
Maltseva E.P., Materiałoznawstwo w produkcji odzieży, - wyd. 2, poprawione. oraz dodatkowe M.: Przemysł lekki i spożywczy, 1983,232.
Buzov B.A., Modestova T.A., Alimenkova N.D. Materiałoznawstwo produkcji odzieży: Proc. dla uniwersytetów, wyd. 4, poprawione i dodatkowe, M., Legprombytizdat, 1986 - 424.

Z historii syntetyków

Produkcja włókien syntetycznych rozpoczęła się wraz z wypuszczeniem włókien z polichlorku winylu (Niemcy) w 1932 roku. W 1940 roku na skalę przemysłową wyprodukowano najsłynniejsze włókno syntetyczne, poliamid (USA). Produkcję na skalę przemysłową włókien syntetycznych poliestrowych, poliakrylonitrylowych i poliolefinowych prowadzono w latach 1954-60.

Od 1931 roku poza kauczukiem butadienowym nie było włókien syntetycznych i polimerów, a do produkcji włókien wykorzystywano jedyne znane wówczas materiały oparte na naturalnym polimerze, jakim jest celuloza.

Rewolucyjne zmiany nastąpiły na początku lat 60., kiedy to po ogłoszeniu znanego programu chemizacji gospodarki narodowej przemysł naszego kraju zaczął opanowywać produkcję włókien na bazie polikaproamidu, poliestrów, polietylenu, poliakrylonitrylu, polipropylenu i innych. polimery.

W tym czasie polimery uważano jedynie za tanie substytuty rzadkich surowców naturalnych - bawełny, jedwabiu, wełny. Wkrótce jednak zrozumieno, że polimery i włókna na nich oparte są czasami lepsze niż tradycyjnie stosowane materiały naturalne - są lżejsze, mocniejsze, bardziej odporne na ciepło, zdolne do pracy w agresywnym środowisku. Dlatego chemicy i technolodzy skierowali wszystkie swoje wysiłki na stworzenie nowych polimerów o wysokich parametrach użytkowych i metodach ich przetwarzania. I osiągali w tym biznesie wyniki, czasem przewyższające wyniki podobnych działań znanych firm zagranicznych.

Na początku lat 70. włókna Kevlaru (USA) o niesamowitej sile pojawiły się za granicą, nieco później - Twaron (Holandia), technora (Japonia) i inne wykonane z aromatycznych polimerów, zwanych zbiorczo aramidami. Na bazie takich włókien stworzono różne materiały kompozytowe, które z powodzeniem zaczęto stosować do produkcji krytycznych części samolotów i pocisków, a także kordu oponowego, kamizelek kuloodpornych, odzieży ognioodpornej, lin, pasów napędowych, przenośnika paski i wiele innych produktów.

Nowoczesne syntetyki

Poliamid

Najstarszym syntetycznym włóknem jest nylon, którego sposób produkcji został opatentowany w 1938 roku w Stanach Zjednoczonych. Ze względu na swoją wytrzymałość i odporność na tarcie poliamid służy do otrzymywania nici potrzebnych np. do cerowania. Poliamid jest zwykle stosowany w mieszankach z wełną lub poliakrylem i wynosi około 20-30%. W tym przypadku odporność na zużycie produktu dzianego z takiej mieszanki jest czterokrotnie wyższa niż produktu dzianego ze 100% wełny.

Nazwy handlowe: Nylon, Antron, Enkalon.

Poliester

Mocne, odporne na zagniecenia, światłoodporne włókno stosowane przede wszystkim w gotowych do noszenia, draperiach i sztucznej watolinie.

Nazwy handlowe: Dacron, Diolen, Crimplene, Terylene, Trevira.

poliakryl

Miękkie, lekkie, ciepłe włókno, które ma ogromne znaczenie w produkcji przędzy do robótek ręcznych. Produkty wykonane z poliakrylu są miękkie i sprawiają wrażenie „wełny”. Są ciepłe, ponieważ puszysty materiał jest w stanie związać dużo powietrza. Włókna poliakrylowe są stosunkowo tanie, dlatego są często używane z wełną.

Nazwy handlowe: Dralon, Courtelle, Orion, Acrilan.

Polipropylen

Wcześniej włókno było używane tylko do tkanin draperiowych, ale w ostatnich latach zakres rozszerzył się o produkcję rajstop i odzieży sportowej, a także przędzy do robótek ręcznych. Włókno polipropylenowe jest trwałe, dobrze pielęgnowane, nie pochłania wilgoci i kieruje wytworzoną wilgoć do wierzchniej warstwy odzieży, pozostawiając uczucie suchości przez cały czas. Dlatego polipropylen najlepiej nadaje się do produkcji odzieży sportowej.

Nazwa handlowa: Meraklon.

Włókna chlorkowe

Włókno chlorkowe silnie kurczy się pod wpływem ciepła. Ta właściwość jest wykorzystywana do produkcji przędzy do robótek ręcznych. Do przędzy dodaje się 3-5% włókna chlorkowego, a po przędzeniu, gdy przędzę traktuje się gorącą parą, włókno chlorkowe kurczy się bardziej niż inne włókna i napina przędzę, czyniąc ją puszystą. Ich włókna chlorkowe wykonane są z tzw. bielizny przeciw reumatyzmowi, ponieważ dowiedziono, że ładunek statyczny włókna ma działanie przeciwbólowe.

Nazwy handlowe: Rhovyl, Thermovyl.

Z roztworów lub stopów polimerów tworzą się:

• monofilament - pojedyncze nitki
• nici złożone, składające się z ograniczonej liczby nici elementarnych (od 3 do 200), wykorzystywane są do produkcji tkanin i dzianin
• pakuły, składające się z bardzo dużej liczby włókien (setek tysięcy), służą do uzyskania włókien ciętych o określonej długości (od 30 do 200 mm), z których wytwarzana jest przędza
• materiały filmowe
• produkty stemplowane (detale odzieży, obuwia)

Pozyskiwanie surowców do produkcji syntetyków

Surowce do włókien sztucznych otrzymywana przez izolację z substancji powstających w naturze: (np. celuloza jest izolowana z drewna, kazeina jest izolowana z mleka itp.). Wstępna obróbka surowców polega na ich oczyszczeniu z zanieczyszczeń mechanicznych, a czasem na obróbce chemicznej w celu przekształcenia polimeru naturalnego w nowy związek polimerowy.

Aby uzyskać włókno wiskozowe w celulozowniach i papierniach, drewno jest kruszone i gotowane w roztworze alkalicznym. Rezultatem jest szara miazga, która jest wybielana i sprasowana w arkusze tektury. Tektura jest wysyłana do zakładów włókienniczych w celu dalszego przetworzenia i produkcji włókien.

Surowce do włókien syntetycznych są otrzymywane w reakcjach syntezy (polimeryzacji i polikondensacji) polimerów z prostych substancji (monomerów) w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego. Surowiec ten nie wymaga wstępnej obróbki.

Polimeryzacja- Jest to proces otrzymywania polimerów poprzez sekwencyjne przyłączanie cząsteczek substancji o niskiej masie cząsteczkowej (monomeru) do centrum aktywnego na końcu rosnącego łańcucha. Cząsteczka monomeru będąca częścią łańcucha tworzy jego monomeryczne ziarno. Liczba takich jednostek w makrocząsteczce nazywana jest stopniem polimeryzacji.

polikondensacja- jest to proces otrzymywania polimerów ze związków bi- lub wielofunkcyjnych (monomerów), któremu towarzyszy uwalnianie bocznej substancji niskocząsteczkowej (woda, alkohol, halogenowodorek itp.).

roztwór wirujący

Nazywa się roztwór lub stopiony polimer, z którego powstają włókna roztwór do przędzenia.

W produkcji włókien chemicznych konieczne jest uzyskanie długich cienkich nici o podłużnej orientacji makrocząsteczek z wyjściowego stałego polimeru, tj. konieczna jest reorientacja makrocząsteczek polimeru. Aby to zrobić, oryginalny polimer przechodzi w stan lepki (roztwór lub stop). W stanie ciekłym (roztwór) lub zmiękczonym (stopiony) zaburzone zostają oddziaływania międzycząsteczkowe, zwiększa się odległość między cząsteczkami i pojawia się możliwość ich swobodnego ruchu względem siebie.

Rozpuszczanie polimerów przeprowadza się dla polimerów mających tani i łatwo dostępny rozpuszczalnik. Roztwory stosuje się do włókien sztucznych i niektórych syntetycznych (poliakrylonitryl, polialkohol winylowy, polichlorek winylu).

Topienie polimerów stosuje się w przypadku polimerów o temperaturze topnienia poniżej temperatury rozkładu. Stopy przygotowywane są z włókien poliamidowych, poliestrowych i poliolefinowych.

Aby przygotować roztwór do przędzenia, wykonuje się również następujące operacje:

Mieszanie polimerów z różnych partii. Wykonywany w celu zwiększenia jednorodności roztworu w celu uzyskania włókien o jednolitych właściwościach. Mieszanie jest możliwe zarówno po otrzymaniu roztworu, jak iw postaci suchej przed rozpuszczeniem (stopieniem) polimeru.

Filtracja roztworu. Polega na usuwaniu zanieczyszczeń mechanicznych i nierozpuszczonych cząstek polimeru poprzez wielokrotne przepuszczanie roztworu przez filtry. Filtracja jest konieczna, aby zapobiec zatykaniu się dysz przędzalniczych i poprawić jakość nici.

Odpowietrzanie roztworu. Przeprowadza się go w celu usunięcia pęcherzyków powietrza, z których wpadając do otworów dysz przędzalniczych odrywają powstałe włókna. Odpowietrzanie odbywa się poprzez utrzymywanie roztworu w próżni. Stop nie jest poddawany odpowietrzaniu, ponieważ w stopionej masie praktycznie nie ma powietrza.

Wprowadzenie różnych dodatków. Dodatek niewielkiej ilości substancji niskocząsteczkowych o określonych właściwościach umożliwia zmianę właściwości powstałych włókien. Na przykład rozjaśniacze optyczne dodaje się w celu zwiększenia stopnia bieli, dwutlenek tytanu dodaje się w celu uzyskania zamglenia. Wprowadzenie dodatków może nadać włóknom właściwości bakteriobójcze, ognioodporne i inne. Dodatki, nie wchodząc w interakcje chemiczne z polimerem, znajdują się między jego cząsteczkami.

Przędzenie włókien

Proces przędzenia włókien składa się z następujących etapów:

• przetłaczanie roztworu przędzalniczego przez otwory dysz przędzalniczych,
• zestalenie płynących strumieni,
• nawijanie odebranych wątków na urządzeniach odbiorczych.

Roztwór przędzalniczy jest podawany do przędzarki w celu przędzenia włókien. Ciała robocze, które bezpośrednio przeprowadzają proces formowania włókien chemicznych na przędzarkach, to dysze przędzalnicze. Szuflady wykonane są z metali ogniotrwałych - platyny, stali nierdzewnej itp. - w formie cylindrycznego kołpaka lub dysku z otworami.

W zależności od przeznaczenia i właściwości formowanego włókna ilość otworów w dyszy przędzalniczej, ich średnica i kształt mogą być różne (okrągłe, kwadratowe, w postaci gwiazdek, trójkątów itp.). Stosując dysze dyszowe z otworami o przekroju figurowym uzyskuje się gwinty profilowane o różnych konfiguracjach przekrojów lub z kanałami wewnętrznymi. W celu utworzenia dwuskładnikowych (z dwóch lub więcej polimerów) nitek otwory dysz przędzalniczych są podzielone przegrodą na kilka (dwóch lub więcej) części, z których każda jest dostarczana z własnym roztworem przędzalniczym.

Podczas formowania złożonych przędz stosuje się dysze przędzalnicze z niewielką liczbą otworów: od 12 do 100. Włókna elementarne utworzone z jednej dyszy przędzalniczej są łączone w jedną złożoną nić (włókna) i nawijane na szpulkę. Przy otrzymywaniu włókien ciętych stosuje się dysze przędzalnicze z kilkoma otworami kilkudziesięciu tysięcy. Nici zebrane razem z kilku dysz przędzalniczych tworzą wiązkę, którą następnie tnie się na włókna cięte o określonej długości.

Roztwór przędzalniczy jest dozowany przez otwory dysz przędzalniczych. Wypływające strumienie wchodzą do medium, co powoduje twardnienie polimeru w drobne włókna. W zależności od środowiska, w którym polimer twardnieje, rozróżnia się metody formowania na mokro i na sucho.

Podczas formowania włókien z roztworu polimeru w nielotnym rozpuszczalniku (na przykład włókna wiskozowe, miedziowo-amoniowe, polialkohol winylowy) włókna twardnieją, wpadając do kąpieli przędzalniczej, gdzie podlegają oddziaływaniu chemicznemu lub fizykochemicznemu ze specjalnym roztwór zawierający różne odczynniki. Jest to metoda formowania „na mokro” (rys. 2a).

Jeżeli przędzenie prowadzi się z roztworu polimeru w lotnym rozpuszczalniku (na przykład dla włókien octanowych i trioctanowych), medium zestalającym jest gorące powietrze, w którym rozpuszczalnik odparowuje. Jest to metoda formowania „na sucho” (rys. 2b).

Podczas przędzenia polimeru ze stopu (na przykład włókien poliamidowych, poliestrowych, poliolefinowych) medium powodującym zestalenie polimeru jest zimne powietrze lub gaz obojętny (rys. 2c).

Szybkość przędzenia zależy od grubości i przeznaczenia włókien, a także od metody przędzenia.

Przędza przędzalnicza w procesie przekształcania strumieni lepkiej cieczy w cienkie włókna jest jednocześnie rozciągana, proces ten nazywa się ciągnięciem spunbond.

Włókna i nici chemiczne bezpośrednio po przędzeniu nie mogą być wykorzystywane do produkcji materiałów tekstylnych. Wymagają dodatkowego przetwarzania.

Podczas procesu przędzenia powstaje pierwotna struktura nici. W roztworze lub stopie makrocząsteczki mają silnie zakrzywiony kształt. Ponieważ stopień rozciągania nici podczas przędzenia jest niski, makrocząsteczki w nici są zlokalizowane z niewielką proporcją prostoliniowości i orientacji wzdłuż osi nici. Aby wyprostować i przeorientować makrocząsteczki w kierunku osiowym nici, wykonuje się uplastyczniające rozciąganie, w wyniku którego wiązania międzycząsteczkowe ulegają osłabieniu i powstaje bardziej uporządkowana struktura nici. Ciągnięcie prowadzi do wzrostu wytrzymałości i poprawy właściwości tekstylnych nici.

Ale w wyniku dużego prostowania makrocząsteczek nici stają się mniej rozciągliwe. Takie włókna i wykonane z nich produkty podlegają późniejszemu skurczowi podczas obróbki na sucho i na mokro w podwyższonych temperaturach. Dlatego konieczne staje się poddanie wątków termoutwardzalny poddane obróbce cieplnej pod napięciem. W wyniku utrwalenia termicznego dochodzi do częściowego skurczu nici na skutek nabierania zakrzywionego kształtu przez makrocząsteczki przy zachowaniu ich orientacji. Stabilizuje się kształt przędzy, zmniejsza się późniejszy skurcz zarówno samych włókien, jak i produktów z nich wytworzonych podczas WTO.

Włókna wykończeniowe

Charakter wykończenia zależy od warunków przędzenia i rodzaju włókna.

• Usuwanie zanieczyszczeń i zanieczyszczeń jest konieczne przy odbieraniu nici na mokro. Operacja odbywa się poprzez mycie nici w wodzie lub różnych roztworach.
• Wybielanie nici lub włókien odbywa się poprzez obróbkę wybielaczami optycznymi* w celu późniejszego barwienia włókien na jasne i jasne kolory.
• Niezbędna jest obróbka powierzchni (żywienie, klejenie, olejowanie) w celu nadania nici zdolności do późniejszej obróbki tekstyliów. Przy takiej obróbce zwiększa się poślizg i miękkość, zmniejsza się wiązanie powierzchniowe elementarnych włókien, zmniejsza się ich pękanie, zmniejsza się elektryzowanie itp.
• Suszenie nici po przędzeniu na mokro i obróbce różnymi płynami odbywa się w specjalnych suszarkach.
• Obróbka tekstyliów obejmuje następujące procesy:
  Skręcanie i mocowanie skrętu - aby połączyć nitki i zwiększyć ich wytrzymałość.
  Przewijanie - w celu zwiększenia objętości paczek nici.
  Sortowanie - w celu oceny jakości wątków.

Rozjaśniacze optyczne

Wybielacze optyczne to rozjaśniacze fluorescencyjne, bezbarwne lub lekko zabarwione związki organiczne zdolne do pochłaniania promieni ultrafioletowych w zakresie 300-400 mikronów i przekształcania ich w światło niebieskie lub fioletowe o długości fali 400-500 mikronów, co kompensuje brak promieni niebieskich w świetle odbitym od materiału. W tym przypadku materiały bezbarwne uzyskują wysoki stopień bieli, natomiast materiały kolorowe uzyskują jasność i kontrast.

Włókna syntetyczne obejmują poliamid, poliester, poliakrylonitryl, polichlorek winylu, polialkohol winylowy, polipropylen itp.

Włókna poliamidowe(kapron, anide, enanth). Włókna mają kształt cylindryczny, ich przekrój zależy od kształtu otworu matrycy, przez który przeciskane są polimery (rys. 9, ale).

Włókna poliamidowe wyróżniają się wysoką wytrzymałością na rozciąganie (40-70 cN/tex), odporne na ścieranie, wielokrotne zginanie, posiadają wysoką odporność chemiczną, mrozoodporność oraz odporność na mikroorganizmy. Ich główne wady to niska higroskopijność (3,5-5%) i odporność na światło, wysoka elektryfikacja i niska odporność na ciepło; po podgrzaniu do 160 ° C ich wytrzymałość spada o prawie 50%.W wyniku szybkiego „starzenia się” żółkną w świetle, stają się kruche i twarde. Włókna płoną niebieskawym płomieniem, tworząc na końcu brązową, stałą kulę.

Włókna i nici poliamidowe znajdują szerokie zastosowanie w produkcji wyrobów pończoszniczych i dzianin, nici do szycia, wyrobów pasmanteryjnych (plecionki, tasiemki), koronek, lin, sieci rybackich, taśm transporterowych, sznurków, tkanin technicznych, a także w produkcji tkanin domowych w mieszankach z innymi włóknami i nićmi. Dodatek 10-20% włókien ciętych poliamidowych do włókien naturalnych znacznie zwiększa odporność produktów na zużycie.

włókna poliestrowe(lawsan, terylen, dakron). W przekroju lavsan ma kształt koła (ryc. 9, b).Wytrzymałość na rozciąganie lavsanu jest nieco niższa niż w przypadku włókien poliamidowych (40-50cN / tex), wydłużenie przy zerwaniu wynosi 20-25%, wytrzymałość nie jest tracona w stanie mokrym. W przeciwieństwie do nylonu, lavsan jest niszczony przez działanie kwasów i zasad, jego higroskopijność jest niższa niż nylonu (0,4%). Wprowadzony do płomienia lavsan topi się, powoli spala żółtym dymnym płomieniem. Włókno jest żaroodporne, ma niską przewodność cieplną i wysoką elastyczność, co umożliwia uzyskanie z niego produktów dobrze zachowujących swój kształt; mają niewielki skurcz. Wadami włókna są jego zwiększona sztywność, zdolność do mechacenia się na powierzchni wyrobów oraz silna elektryfikacja.

Lavsan znajduje szerokie zastosowanie w produkcji tkanin domowych mieszanych z wełną, bawełną, lnem i włóknem wiskozowym, co nadaje wyrobom zwiększoną odporność na ścieranie, elastyczność

Ryż. 9. Widok wzdłużny i przekrój włókien syntetycznych:

a) kapron; b) lawsan; c) nitron; d) chlor;

i niezwyciężoność. Z powodzeniem stosowana jest również przy produkcji włóknin, nici szwalniczych, firan, tkanin technicznych oraz kordu. Złożone nici lavsan poddawane są teksturowaniu, dzięki czemu lepiej wchłaniają wilgoć i zatrzymują ciepło.

Włókna poliakrylonitrylowe (nitron, orlon). Z wyglądu nitron przypomina wełnę. Jego powierzchnia jest gładka (ryc. 9, w) o nieregularnym kształcie przekroju poprzecznego z postrzępionymi krawędziami (w kształcie wiosełka i blisko niego).

Nitron charakteryzuje się wysoką wytrzymałością (32-39cN/tex), która nie zmienia się pod wpływem wilgoci oraz elastycznością. Produkty z niej po praniu dość dobrze zachowują swój kształt. Nitron nie jest uszkadzany przez mole i mikroorganizmy oraz jest wysoce odporny na promieniowanie jądrowe. Pod względem odporności na ścieranie nitron ustępuje włóknom poliamidowym i poliestrowym. Dodatkowo charakteryzuje się niską higroskopijnością (1,5%), co ogranicza jej zastosowanie w produkcji tkanin lnianych, silnym przewodnictwem elektrycznym. Włókno nitronowe ma również najlepszą światłoodporność, niską przewodność cieplną, czyli dobre właściwości osłony termicznej, i dlatego jest często stosowane w mieszankach z wełną oraz w czystej postaci do materiałów garniturowych i płaszczowych.

Nitron płonie błyskawicznie, wydzielając dym czarnej sadzy. Po zakończeniu palenia tworzy się ciemna, łatwo krusząca się grudka. Nitron wykorzystywany jest do produkcji dzianin wierzchnich, tkanin sukienkowych, a także futer na bazie dzianin i tkanin, dywanów, koców oraz tkanin technicznych.

Włókna PCV(chlor) (ryc. 9, g W porównaniu z innymi włóknami syntetycznymi i bawełną jest mniej wytrzymały (12-14 cN/tex), mniej elastyczny, mniej odporny na ścieranie, ma niską higroskopijność (0,1%), niską odporność na światło atmosferyczne, niską odporność na ciepło (70 °C). Charakteryzuje się wysoką odpornością chemiczną, niepalnością, niepalnością.

Chlor po doprowadzeniu do płomienia zwęgla się, ale nie pali się, wydzielając zapach chloru.

Chlor posiada zdolność gromadzenia ładunków elektrostatycznych, dlatego jest używany do wyrobu bielizny medycznej. Chlor jest również używany do produkcji tkanin na kombinezony, ponieważ jest odporny na wodę i mikroorganizmy.

Włókno PVC podobnie jak chlor należy do włókien polichlorku winylu, jednak w przeciwieństwie do chloru jest najtrwalsze (26-36 cN/tex), bardziej elastyczne i odporne na światło. Znajduje zastosowanie w produkcji wyrobów dzianych i firanowo-tiulowych, kocyków, tkanin dekoracyjnych, mrugnięć, dywanów, koców, dywaników i innych wyrobów.

Włókna i nici z polialkoholu winylowego. Włókna przędzie się z roztworu metodą mokrą. Ponadto w zależności od warunków formowania i późniejszej acetylacji uzyskuje się nici o różnym stopniu wytrzymałości i wodoodporności: od rozpuszczalnych w wodzie po hydrofobowe.

Nierozpuszczalne włókna polialkoholu winylowego produkowane w naszym kraju nazywane są vinolem. Posiadają wiele pozytywnych właściwości: wytrzymałość, wysoką odporność na ścieranie, światło, odczynniki chemiczne i wielokrotne odkształcenia. Vinol jest dość elastyczny, charakteryzuje się dużą odpornością na ciepło. Temperatura mięknienia i początku rozkładu włókien wynosi 220°C. Vinol pali się żółtawym płomieniem; po ustaniu spalania powstaje solidna bryła o jasnobrązowym kolorze.

Charakterystyczną cechą włókien polialkoholu winylowego, odróżniającą je od wszystkich włókien syntetycznych, jest ich wysoka higroskopijność, wynikająca z obecności dużej liczby grup hydroksylowych w makrocząsteczkach polimeru. Pod względem higroskopijności włókna polialkoholu winylowego są zbliżone do bawełny, dzięki czemu można je wykorzystać do produkcji materiałów lnianych oraz wyrobów z zakresu kostiumów i ubiorów. Włókna te są dobrze wybarwione barwnikami do włókien celulozowych. Stosowane są w mieszance z bawełną, wełną do produkcji tkanin, dzianin, dywanów itp.

Rozpuszczalna w wodzie odmiana włókien polialkoholu winylowego wykorzystywana jest w przemyśle włókienniczym jako włókno pomocnicze (usuwalne) w produkcji wyrobów ażurowych, cienkich tkanin, materiałów o porowatych strukturach włóknistych, a także w produkcji gipiury (zamiast naturalnych jedwab). Nici z polialkoholu winylowego są stosowane w medycynie do tymczasowego mocowania szwów chirurgicznych.

Obecność grup hydroksylowych umożliwia przeprowadzenie chemicznej modyfikacji tych włókien, zwłaszcza metodą syntezy kopolimerów szczepionych, dzięki czemu możliwe jest wytworzenie włókien i nici o określonych właściwościach: ognioodpornych, bakteriobójczych, jonowych wymiana itp.

Włókna i nici poliolefinowe. Z grupy poliolefin do produkcji włókien wykorzystywany jest polipropylen [– CH 2 –CHSN 3 –] n i polietylen [– CH 2 –CH 2 –] n średnie i niskie ciśnienie.

Włókna poliolefinowe mogą być przędzone ze stopów lub roztworów polimerów, a następnie rozciągane i utrwalane na gorąco.

Nici polipropylenowe i polietylenowe mają dostatecznie wysokie wartości wytrzymałości i wydłużenia przy rozciąganiu. Włókna i nici poliolefinowe charakteryzują się wysoką odpornością na kwasy, zasady, nie ustępują pod względem odporności chemicznej na chlor. Ich odporność na ścieranie jest mniejsza niż przędz poliamidowych, zwłaszcza polipropylenowych.

Odporność termiczna przędz poliolefinowych jest niska. W temperaturze 80 ° C nić polietylenowa traci około 80% swojej pierwotnej wytrzymałości. Higroskopijność nici jest prawie zerowa, więc można je barwić tylko poprzez wprowadzenie pigmentu do polimeru przed przędzeniem. Znaczne elektryzowanie się tych nici wiąże się również z niską higroskopijnością. Gęstość nici polietylenowych i polipropylenowych jest bardzo niska, dzięki czemu produkty z nich wykonane nie toną w wodzie.

Włókna poliolefinowe wykorzystywane są głównie do celów technicznych, a także mieszane z włóknami hydrofilowymi (bawełna, wełna, wiskoza itp.) przy produkcji materiałów na odzież wierzchnią, obuwie, tkaniny dekoracyjne.

nici poliuretanowe. Obecnie istnieje dość duża gama materiałów wykorzystujących nici poliuretanowe (elastanowe) (spandex, lycra itp.). Nici mają kształt cylindryczny o okrągłym przekroju, amorficzny. Cechą wszystkich nici poliuretanowych jest ich wysoka elastyczność: wydłużenie przy zerwaniu wynosi 800%, udział odkształceń sprężystych i sprężystych wynosi 92-98%. Dlatego materiały zawierające przędze poliuretanowe mają dobre właściwości elastyczne i mało marszczą się. To właśnie ta cecha określiła zakres ich zastosowania. Spandex jest używany głównie do produkcji wyrobów elastycznych. Z tych nici powstają tkaniny i dzianiny do użytku domowego, na odzież sportową, a także wyroby pończosznicze. Przędze poliuretanowe mają niewystarczającą wytrzymałość (6-7 cN/tex) i odporność na ciepło. Pod wpływem temperatury powyżej 100°C nici tracą swoje właściwości elastyczne. Dlatego są produkowane głównie przez osłaniający je oplot. Nici poliuretanowe mają również bardzo niską higroskopijność (0,8-0,9%), co również ogranicza ich zastosowanie w czystej postaci.

W celu ukierunkowanej zmiany właściwości włókien chemicznych, ich modyfikacja chemiczna prowadzona jest na różne sposoby. W celu rozszerzenia zastosowania włókien chemicznych i nici w różnych dziedzinach technologii, włókna o wysokiej wytrzymałości, o wysokim module sprężystości (o małej rozciągliwości), żaroodporne, niepalne, światłoodporne i inne rodzaje włókien o specjalnych właściwościach został stworzony. Tak więc, wprowadzając jednostki aromatyczne (pierścienie benzenowe) do cząsteczki łańcucha poliamidowego, uzyskano włókna o wysokiej wytrzymałości i żaroodporności, takie jak fenylon, vnivlon (lub SVM - ultra-high-modulus), oxalon, arimid T, Kevlar itp. wysokowytrzymały, chemoodporny, żaroodporny węgiel . Posiadają wyjątkowe właściwości. W warunkach długotrwałego nagrzewania (w temperaturze 400°C lub wyższej) zachowują swoje właściwości mechaniczne i są niepalne. Znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach techniki (kosmonautyka, lotnictwo, inżynieria chemiczna itp.)

Bardziej szczegółowe informacje na temat przygotowania i budowy włókien chemicznych podano w podręczniku.

włókna - naturalne lub sztuczne wysokocząsteczkowe substancje, które różnią się od innych polimerów wyższym stopniem uporządkowania cząsteczek, a co za tym idzie specjalnymi właściwościami fizycznymi, które pozwalają na wykorzystanie ich do otrzymywania nici.

KLASYFIKACJA

włókna sztuczne - produkty chemicznej przeróbki wielkocząsteczkowych substancji naturalnych (celuloza, kauczuk naturalny, proteiny).

Syntetyczne włókna - produkowane z polimerów syntetycznych (włókna poliamidowe, poliestrowe, poliakrylonitrylowe i polichlorek winylu).

Stół. NIEKTÓRE NIEZBĘDNE WŁÓKNA

LAVSAN

Lavsan (politereftalan etylenu)- przedstawiciel poliestrów:

odbierać reakcja polikondensacji kwasu tereftalowego i glikolu etylenowego:

HOOC-C6H4-CO OH + H O-CH 2 CH 2-OH + HO OC-C 6 H 4-COOH + ... →

→ HOOC-C 6 H 4 -CO - O-CH 2 CH 2 -O - OC-C 6 H 4 -CO - ... + nH 2 O

polimer- żywica

Ogólnie:

n HOOC-C6H4-COOH + nHO-CH2CH2-OH →

→ HO-(-CO-C6H4-CO-O-CH2CH2-O-) n -H + (n-1) H2O

Polimer przechodzi przez matryce - makrocząsteczki są rozciągane, ich orientacja jest zwiększona:

Formowanie mocnych włókien na bazie lavsanu odbywa się ze stopu, a następnie ciągnie się nici w temperaturze 80-120°C.

Lavsan to liniowy polimer o sztywnym łańcuchu. Obecność polarnych grup estrowych regularnie zlokalizowanych w łańcuchu makrocząsteczki

O-CO- prowadzi do wzrostu oddziaływań międzycząsteczkowych, nadając polimerowi sztywność i wysoką wytrzymałość mechaniczną. Do jego zalet należy również odporność na podwyższone temperatury, światło i czynniki utleniające.

Zalety:

1. Wytrzymałość, odporność na zużycie
2. Odporność na światło i ciepło
3. Dobry dielektryk
4. Odporny na roztwory kwasów i zasad o średnim stężeniu
5. Odporność na wysokie temperatury (-70˚ do +170˚)

Niedogodności:

1. Niehigroskopijny (do produkcji odzieży używanej w mieszance z innymi włóknami)

Lavsan jest używany w produkcji:

1. włókna i nici do produkcji dzianin i tkanin różnego rodzaju (tafty, żorżety, krepy, piki, tweedu, satyny, koronki, tiulu, tkaniny przeciwdeszczowe i parasolowe itp.);
2. folie, butelki, materiały opakowaniowe, pojemniki itp.;
3. taśmy przenośnikowe, pasy napędowe, liny, żagle, sieci rybackie i włoki, węże odporne na benzynę i olej, materiały elektroizolacyjne i filtracyjne, szczotki, zamki błyskawiczne, sznurki do rakiet itp.;
4. nici chirurgiczne i materiały do ​​implantacji w układzie krążenia (endoprotezy zastawek serca i naczyń krwionośnych), endoprotezy więzadeł i ścięgien.

KAPRON

Kapron [-NH-(CH2)5-CO-]n jest przedstawicielem poliamidów.

W przemyśle otrzymuje się go przez polimeryzację pochodnej

Kwas ε-aminokapronowy – kaprolaktam.

H 2 N-(CH 2) 5 -CO-OH + H 2 N-(CH 2) 5 -CO-OH + H 2 N-(CH 2) 5 -CO-OH →

kwas ε-aminokapronowy

→ H 2 N-(CH 2) 5 -CO-OH + H 2 N-(CH 2) 5 -CO- ... + nH 2 O

Proces prowadzi się w obecności wody, która pełni rolę aktywatora, w temperaturze 240-270 ° C i ciśnieniu 15-20 kgf/cm2 w atmosferze azotu.

Zalety:

1. Ze względu na silne oddziaływanie międzycząsteczkowe dzięki wiązaniom wodorowym pomiędzy grupami –CO-NH-, poliamidy są trudno rozpuszczalnymi polimerami wysokotopliwymi o temperaturze topnienia 180-250°C.
2. Odporność na ścieranie i odkształcenia
3. Nie wchłania wilgoci, więc nie traci wytrzymałości na mokro
4. termoplastyczny

Niedogodności:

1. Nieodporny na kwasy

2. Niska odporność na ciepło tkanin (nie można prasować gorącym żelazkiem)

Wniosek:

1. Poliamidy wykorzystywane są przede wszystkim do produkcji włókien syntetycznych. Ze względu na nierozpuszczalność w typowych rozpuszczalnikach przędzenie prowadzi się metodą suchą ze stopu, a następnie ciągnie. Chociaż włókna poliamidowe są mocniejsze od jedwabiu naturalnego, dzianiny i tkaniny z nich wykonane są znacznie gorsze pod względem właściwości higienicznych ze względu na niewystarczającą higroskopijność polimeru.
2. Produkcja odzieży, sztucznych futer, dywanów, tapicerki.
3. Poliamidy wykorzystywane są do produkcji tkanin technicznych, lin, sieci rybackich.
4. Opony z osnową z kordu poliamidowego są trwalsze.
5. Poliamidy przetwarzane są na bardzo mocne produkty konstrukcyjne metodą wtrysku, prasowania, tłoczenia i rozdmuchiwania.