Hvordan lage et tak hjemme med egne hender - et enkelt alternativ for en hjemmemester. Gjør-det-selv hustak - enkle og detaljerte instruksjoner om hvordan du bygger forskjellige typer tak riktig (85 bilder)

Den moderne konstruksjonen av hus trekker en enorm sum penger fra eierne sine, og det er ikke så lett å ansette virkelig dyktige arbeidere, du kan alltid komme på en brigade av "usbekere" som vil gjøre alt feil. Et gjør-det-selv-tak på et hus er en vei ut for de som ikke glemmer at vi er menn og må løse slike problemer på egen hånd (ingen har kansellert å bygge et hus, plante et tre og føde en sønn ), eller, i ekstreme tilfeller, i selskap med bestevenner som er klare, kan jeg hjelpe deg. La oss finne ut hvordan du bygger taket på et hus med egne hender, og gjør alt ikke verre enn profesjonelle byggere.

Taktyper.

Det første trinnet i å lage taket på et hus med egne hender er å velge type. Og dette er et viktig skritt, fordi mengden arbeid som må gjøres for installasjonen avhenger av kompleksiteten til takkonstruksjonen.

Taktyper:

• Skur - en enkel, primitiv design, mer egnet for husholdningsbygninger og garasjer;
• Gable - det mest populære taket for klassiske private hus;
• Fire-pitched (hofte) - en annen klassiker, men mer kompleks enn en gaveltakløsning for et hus;
• Et skråtak er en interessant design som ser original ut fra utsiden, men krever seriøse ferdigheter og profesjonalitet under installasjonen;
• Kombinert - et tak som inneholder flere typer strukturer samtidig.

Vi kaster taket umiddelbart, som et alternativ for et privat hus - det er ikke veldig attraktivt i utseende og har alvorlige ulemper under drift. Det eneste plusset med denne typen tak er den lille tiden det tar å fullføre installasjonen.

Et gaveltak vil være ideelt for en gjør-det-selv-konstruksjon, mens et fire-skråningstak krever mer forberedelse og ferdigheter, men dette designet er også tilgjengelig for ikke-profesjonelle. Den kombinerte typen er mer egnet for loftet, hvor en kombinasjon av flere typer tak er nødvendig.

Innbetaling.

En start er satt i gang, og vi vil fokusere på det vanligste alternativet, en gaveltype tak for et privat hus. Neste trinn vil være beregningen av strukturen, og her tar vi den klassiske prøven som grunnlag (for hvert hus må beregninger utføres individuelt).

Så de klassiske parametrene for et gaveltak:

• Støtter - 100x150 eller 50x150 mm, med tanke på bekvemmeligheten av å koble til sperrer;
• Mauerlat - 150x150 mm;
• Løper - 200x200 mm;
• Stativ - 100x150 eller 150x150 mm, avhengig av delen av sperrene;
• Puffs - 50x150 mm på begge sider;
• Overlegg fra 32 til 50 mm tykke.

Det kreves beregninger for skrå ben og sperrearbeid - for dem er det nødvendig å velge bredde og høyde på seksjonen. Parametre som påvirker beregninger:

• span;
• Rafter pitch (beregnet under hensyntagen til bekvemmeligheten av å legge isolasjonen (ca. 58 cm for mineralull));
• takmateriale;
• Snøregion.

En nøyaktig beregning gjøres enkelt ved å bruke spesielle kalkulatorer på Internett. Når du arbeider med standardparametere, er det bedre å gjøre alt med en liten margin.

Ved legging av et lag med isolasjon, må størrelsen tas i betraktning ved beregning av høyden på bena, der den ikke skal stikke utover de bærende bjelkene. I tillegg er det nødvendig å ta hensyn til ventilasjonslaget på 2-3 cm. Ved utilstrekkelig høyde på sperrene kan du løse problemet ved å installere en motskinne.

Arbeidsordre.

Gjør-det-selv trinnvis produksjon av taket på et hus følger vanligvis standardskjemaet:

1. Mål på bygningsrammen (kan avvike fra designdimensjonene angitt av oss);
2. Klargjøring av materialer og verktøy. Treforedling med spesialløsninger;
3. Mauerlat installasjon;
4. Installasjon av en mønetverrstang (kun i tilfelle designbehov);
5. Installasjon av takrammen;
6. Vi setter stativer, puffer og stivere, og styrker dermed taket;
7. Vanntetting;
8. kasse;
9. Riktig beregning av ventilasjon;
10. Installasjon av droppere;
11. Dekkemontering (tekking).

Mauerlat installasjon.

Høykvalitetsinstallasjon av Mauerlat er nøkkelen til påliteligheten og holdbarheten til det fremtidige taket. Med et tretak er det ikke nødvendig med en ekstra Mauerlat, siden den øvre delen av veggene vil spille sin rolle. Festing i dette tilfellet utføres ved å kutte den øvre veggbekledningen (festet til stativene på veggrammen ved hjelp av metallhjørner), og deretter feste taket til det.

Når du installerer et tak av murstein (betong eller betongblokker), er det nødvendig å bygge en Mauerlat av en nøye beregnet størrelse. Alle beregninger utføres i henhold til forventede belastninger på bærekonstruksjonene. Mauerlat er festet til veggen på fire mulige måter: ved hjelp av stendere, wire, ankerbolter eller braketter.

Den mest pålitelige og holdbare festingen vil være bruk av ankerbolter, som må legges i et betongbelte langs kanten av veggen. Ved montering av Mauerlat ved hjelp av braketter, installeres de ved hjelp av spesielle trestenger lagt direkte inn i murverket. Pigger og ledning anses som ikke spesielt pålitelige metoder for montering og feste av Mauerlat, og med moderne evner og byggeteknologier brukes de i sjeldne tilfeller.

Installasjon av sperrer (feste til Mauerlat).

Hvis dette er en tretakramme med tresperrer, må de monteres ved hjelp av spesielle glideelementer som lar husets tak deformeres litt over årene uten å krenke strukturens integritet.

Men i hus laget av murstein bør det gjøres stiv festing av sperrene. Ordningen som brukes kan enten være hengende eller lagdelt. Selve designen kan gjøres på to måter:

• Uten binding;
• Med innfelt.

Med et hakk skal sperrene forskjæres i ønsket skråningsvinkel. Fjerningen av taket gjøres ved hjelp av fillies, hvis overlapping er minst en meter. Fikseringsstivhet leveres med stifter, spiker eller selvskruende skruer. Det er enda bedre å bruke spesielle metallhjørner for å feste sperrene, som er festet til Mauerlat med selvskruende skruer.

Uten skjæring monteres sperrene uten bruk av fyllinger, og overlappingen oppnås av bjelkene selv. Denne typen installasjon er enklere enn utgaven med innstikker, og er ideell for gjør-det-selv takmontering. Installasjon og stiv fiksering av sperrene oppnås av metallhjørnene nevnt ovenfor.

Feste sperrer på vegg.

En forutsetning for et pålitelig tak er å feste rammen til bygningens boks, noe som vil forhindre at taket faller av på grunn av vind. Den vanligste og pålitelige metoden for feste er festing ved hjelp av en vri av to ledninger. De vikler seg rundt benet, på stedet der det hviler på Mauerlat. Etter det festes ledningen direkte til veggen ved hjelp av en ruff eller anker (foretrukket alternativ).

Når det gjelder et trehus, er installasjon og festing lett å gjøre ved hjelp av spesielle braketter, som er ganske i stand til å motstå store belastninger.

Styrking av taksystemet.

En pålitelig måte å lage en pålitelig takramme på er å redusere spennet mellom sperrene. For å gjøre dette er det nødvendig å installere stivere og stativer. Prosessen utføres bare etter en nøye plan for installasjonen, slik at de ikke forstyrrer mennesker og ser harmoniske ut i det generelle interiøret.

Plasseringen av stiverne, i et standardtak, gjøres i en vinkel på 60 eller 45 grader i forhold til horisontalplanet. De monteres på sprengel og bjelker som kastes mellom veggene.

Tilstrammingen utføres for å forhindre divergens av bjelkene, noe som er viktig i design med hengende bjelker. Puff er festet til sidene av sperrene i mengden av to stykker. Installasjon av puff utføres ved hjelp av selvskruende skruer eller spiker.

Kasse.

Dette stadiet av konstruksjonen av husets tak med egne hender er installasjonen av vanntettingsmateriale. I denne rollen kan det brukes en fukt- og vindtett dampdiffusormembran, som er mye mer pålitelig enn en klassisk film.

Etter det er kassen allerede festet direkte, hvis tykkelse avhenger av det valgte takmaterialet. For bitumenfliser er en solid kasse med plater med en tykkelse på 25-32 mm egnet, for et metalltak - en sparsom plassering av plater med en tykkelse på 32 til 40 mm.

Takventilasjon.

Ventilasjon er designet for å forhindre soppprosesser, utseendet av pelesin og ødeleggelse av takkonstruksjonen. Ventilasjon vurderes i prosessen med å lage en plan for takkonstruksjonen.

Ventilasjonsfaktorer:

• Luftbevegelse under taket (gapet mellom takmaterialet og isolasjonen skal være 2-3 cm);
• Luftuttak i møneområdet (spesielle punktluftere er installert);
• Luftinntak gjennom takfoten (utskjegget arkiveres ved hjelp av perforerte spotlights eller et sparsomt bord).

Taktekking og isolasjon.

Valget av materiale til taket er en eksklusivt personlig avgjørelse for alle, og gjøres ut fra personlige preferanser eller økonomiske hensyn. De mest moderne materialene er ondulin og helvetesild. Når du velger bituminøse fliser, bør takets helningsvinkel ikke overstige 45 grader.

Den siste fasen av å bygge et tak for et hus med egne hender er installasjonen av isolasjon. Det vanligste materialet er klassisk mineralull, lagt mellom sperrene. Beregningen av tettheten av isolasjon er gjort under hensyntagen til de klimatiske egenskapene der det private huset ligger.

Vi håper tipsene våre vil hjelpe deg med å bygge et tak for huset ditt med egne hender.

For å lære hvordan du lager et tak med egne hender riktig, må du studere noen få instruksjoner for å gjøre denne ganske kompliserte jobben. Det skal bemerkes med en gang at det er flere typer tak, som hver har sin egen enhetsplan og krever en spesiell tilnærming. I tillegg vil valget av type tak avhenge av formålet med bygningen som skal dekkes av den.

Riktig oppførte takelementer vil kunne beskytte huset ikke bare mot nedbør, men også holde dyrebar varme inne i bygningen om vinteren. Derfor er et godt bygget og isolert tak ikke mindre viktig enn pålitelige varme vegger.

Taktyper

Som nevnt ovenfor finnes det flere typer tak. Når du velger et alternativ som passer for en bestemt bygning, er det verdt å vurdere noen av dem for å vite hva de er.

Til dags dato er følgende hovedtyper av tak tilfredsstilt i byggepraksis: enkeltstående, gavl med skråning, telt, mansard, hip fire-helling, halv-hip, multi-slope.

skur tak

Dette alternativet brukes vanligvis til å dekke garasjer eller uthus, men noen ganger er et slikt tak også egnet for private boliger.

En slik design kan kalles en av de enkleste av alle eksisterende, spesielt i tilfeller der skråningen er veldig liten. Hvis det er planer om å utstyre et annet rom under taket, blir designet noe mer komplisert. Likevel er denne typen tak den mest økonomiske med tanke på taktekking og trelastforbruk.

Sadeltak

Gavversjonen av taket regnes som tradisjonell for boligbygg, landhus og er installert oftere enn alle andre typer. Tilsynelatende skyldes dette det faktum at et slikt tak kan ordnes for enhver struktur i bygningen. Hellingen på bakkene vil avhenge av avstanden mellom ytterveggene og plasseringen av bæreveggene inne i huset.

valmtak

Dette er en ganske kompleks design, som nesten aldri er brukt i nyere tid. Men hvis det er bestemt å velge det, er det bedre å bruke et bjelkestrammingssystem med stivere og stativer for enheten.

Taket består av fire likebenede trekanter - hjørnene deres konvergerer på ett punkt. Valmtaket ligner en tetraedrisk pyramide eller telt, derav navnet.

Dobbel skråtak

Et slikt tak er arrangert i henhold til skjemaet til et gavltak, men det har faser med forskjellige skråninger i den fremre delen.

Valmtak eller skråtak

Denne designen minner litt om en valmtakversjon, men i motsetning til den har den en møne. Taket er ganske komplekst i design, og oftest brukes et opplegg med doble puff og bjelker for å bygge det.

Halvvalmtak

Denne designen har knapt blitt brukt de siste årene, siden den er ganske komplisert i enheten. Hvis det er valgt, er det hovedsakelig arrangert i henhold til truss-ordningen med puffs.

skråtak

Et slikt tak er arrangert i hus med komplekse planløsninger, eller hvis det lages en utvidelse til hovedbygningen. Utformingen av et tak med flere skråninger er ganske komplekst, og det brukes bare i ekstreme tilfeller.

mansardtak

På grunn av det faktum at denne designen lar deg løse to problemer samtidig - for å få et ekstra rom samtidig med et pålitelig tak, kan loftsversjonen kalles en av de mest populære etter gavltypen.

Takhelling

Det er veldig viktig å lage riktig helling på taket - holdbarheten til ikke bare strukturen som dekker huset, men hele bygningen vil avhenge av dette. I regioner med kalde vintre og mye snø spiller skråningen en spesielt viktig rolle, siden hvis den er utilstrekkelig, vil snøfonner samle seg på overflaten, som, når de smeltes, ganske enkelt kan svikte taket. Derfor anbefales det å gjøre skråningen minst 40 ÷ 45 grader.

I tillegg til plasseringen av bygget, påvirker takmaterialet også valg av takhelling. Så hvis det er planlagt å bruke fliser eller skifer for belegg, bør hellingen ikke være mindre enn 25 grader, ellers kan vann sive inn på loftet ved skjøtene, da det vil være en liten intensitet av vannavrenning.

Ved konstruksjon av en gavlkonstruksjon er hellingen vanligvis laget fra 30 til 45, og for en enkelt skråning 25 ÷ 30 grader.

Komponenter i takkonstruksjonen

I ulike taksystemer varierer elementene, men de viktigste forblir fortsatt de samme. Disse inkluderer følgende:

• Skate - den øvre delen av taket, stedet der bakkene er koblet sammen. Dette elementet er fraværende i telt- og ensidig versjon.
• Skråninger er hovedplanene på taket dekket med takmateriale.
• Endova - det indre hjørnet av taket, dannet i krysset mellom to bakker. Dette elementet er kun til stede i komplekse strukturer. Når du arrangerer taket, bør daler gis spesiell oppmerksomhet under vanntettingsarbeid, siden et slikt sted er et av de mest sårbare stedene i strukturen, det er i dem den største ansamlingen av snø oppstår.
• Takutstikket er overhenget til taket på sidene av huset. De installerer dreneringssystemer.
• Gavloverheng - den utstikkende delen av skråningene over forsiden av taket.
• Sperresystemet er en struktur som er grunnlaget for installasjon av skråninger. Det er flere varianter av disse systemene, men den mest pålitelige av dem er trekanten, siden det er denne figuren som gir strukturen stivhet.

Rafter systemer

Før du installerer en struktur laget av tre, må materialet først dekkes med antiseptika og flammehemmere, som kan beskytte det mot soppformasjoner, insektkolonier og øke brannsikkerheten til hele systemet.

Hovedelementet i sperresystemet er sperrene, lagt på Mauerlat, støttet av stativer, festet med senger og puffs.

I den øvre delen er sperrene overlappet og festet, mens de nedre er festet til Mauerlat eller til stengene som er lagt mellom sperrene.

Sperresystemet har forskjellige former og kan være lagdelt eller hengende.

Du kan lage en forenklet versjon når en kasse er fylt på sperrene, og takmateriale legges umiddelbart på toppen av den. Men den aller første vinteren vil vise at taket krever isolasjon. Derfor er det best å umiddelbart gjøre alt riktig og ikke gå tilbake til dette problemet igjen.

• Det første som anbefales å gjøre er å dekke fagverkssystemet fra innsiden med en dampsperrefilm. Den strekkes og festes til sperrene med en stiftemaskin og stifter.
• Videre, på toppen av dampsperrefilmen, er taket fra loftssiden belagt med gipsplater - det er skrudd med selvskruende skruer. Gipsplater vil ikke bare gi ryddighet på loftet, men også tjene som grunnlag for isolasjonsplater.
• På neste trinn må du klatre på taket slik at det mellom sperrene, på dampsperrefilmen, ligger en varmeovn, som oftest er mineralull i matter eller ruller.
• Det legges en strandpromenade oppå isolasjonen. Platene til det bør ikke være for tykke for ikke å gjøre strukturen tyngre. I stedet for plater kan også kryssfinerplater (eller OSB) 4-5 mm tykke brukes.
• Det neste laget er ark med vanntettingsmateriale - det kan være en tett polyetylenfilm eller takpapp. Vanntettingsplatene overlappes med 20 ÷ 25 cm oppå hverandre.
• På toppen av vanntettingen er det anordnet et motgitter som består av 10–20 mm tykke lameller og stappes direkte på sperrene.
• Av motgitter fast takbekledning, med en avstand mellom tilstøtende føringer, som skal være mindre enn teglsteinene, med ca. 5 mm.
• Langs takfoten er det spikret en frontplate, som det senere skal legges opp til et avløpssystem.
• Før du legger takmaterialet, festes kroker til sperrene, som avløpsrør skal monteres på. takrenner. Etter installasjonen installeres en gesimsstrimmel, som er festet til frontplaten
• Etter å ha ordnet kasse- og dreneringssystemet, kan du fortsette med installasjonen av fliser. Det starter fra høyre eller venstre side av taket, fra nederste rad er flisene justert langs kanten av gesimsen og overlappet, i samsvar med låsesystemet som er tilgjengelig på den.

• Den andre raden med fliser begynner å bli lagt på samme side som den første - den dekker den første raden med 50 ÷ 70 mm. Montering utføres i samme rekkefølge, opp til takmøne.
• Etter å ha fullført leggingen på takbakkene, er det nødvendig å installere en møne i krysset deres.
• En endestang er festet til sidesperren, med en størrelse på 25 × 50 mm, og er installert på hjørnet av taket hjørne - stubbe.
• En selvklebende fugemasse legges mellom endestangen og flisen.
• Hele siden av taket er lukket med en endeplate, som er utformet for å beskytte takmaterialet mot vind, som kan rive av belegget med kraftige vindkast.

Ovenfor ble prosessen med å arrangere undertakssystemet og taktekking med fliser skissert kort, med en enkel oppregning av hovedtrinnene. Det er sannsynligvis fornuftig å vurdere det mer detaljert, bokstavelig talt steg for steg.

Priser for ulike typer fliser

Takfliser

Trinn-for-trinn veiledning for å dekke taket med tegltak

Installasjon av basen under takmaterialet

I dag presenteres et veldig bredt utvalg av forskjellige takmaterialer på byggemarkedet. Likevel mister ikke flis mot denne "bakgrunnen" sin popularitet, selv om det er en av de mest komplekse og tidkrevende takinstallasjonene.

Keramiske fliser er representert av flere europeiske og innenlandske selskaper, og det kan variere i noen designnyanser. Men prinsippet for montering av kassen og selve belegget er det samme.

For installasjon og fiksering av flisene er det nødvendig å lage riktig grunnlag - kassen, derfor er det nødvendig å begynne vurderingen av prosessen med installasjonen av denne spesielle designavdelingen.

Illustrasjon
	På det innledende stadiet opprettes selvfølgelig en av typene truss-systemer, hvis design er beskrevet ovenfor. Før du starter arbeidet med installasjonen av lekten på sperrene, må elementene i systemet i tillegg kontrolleres for jevnhet og korrekt geometri. Hvis det blir funnet uregelmessigheter på en av sperrebeina, må den jevnes ut, siden denne feilen kan påvirke videre arbeid negativt. Kontrollen utføres med en perfekt jevn bjelke og et bygningsnivå.
	Neste trinn langs hele gesimslinjen spikret en metallgesimslist til kantene på sperrene, som vil beskytte endene av sperrene mot fuktighet på dem. Separate planker legges og overlappes.
	Videre, på toppen av fagverkssystemet, er en dampgjennomtrengelig membran strukket og festet med braketter. Det første lerretet er lagt fra venstre til høyre på toppen av gesimsstripen.
	Den neste materialstrimmelen legges horisontalt, overlappende 150 mm på det nederste arket. Membranen er montert med en inskripsjon, som påføres en av overflatene, utover. Langs gesimskanten er lerretet i tillegg festet på gesimslisten ved hjelp av konstruksjonsdobbeltsidig tape.
	Det siste topparket skal stikke ut over mønet, da det bøyer seg inn på den andre takhellingen.
	På neste trinn festes den dampgjennomtrengelige membranen ovenfra til sperrebenene med motskinner. Det skal bemerkes at hvis lengden på skråningen ikke er mer enn 6000 mm, bør tykkelsen på motskinnen være 24 mm, med en lengde på ikke mer enn 12000 mm - 28 mm, fra 12000 mm - 40 mm. Motskinnene skal ikke nå møneribben med 120÷150 mm.
	Videre, på mønet på toppen av krysset mellom sperrebenene, er tømmerstykker 150 ÷ ​​200 lange og med en seksjon på 50 × 50 mm festet. Plassen som gjenstår mellom dem vil spille rollen som ventilasjonsgap.
	Etter det er ryggen dekket med et ark av en dampgjennomtrengelig membran, som skal være i bakkene og gå utover strukturen fra gavlene til en avstand på 200 ÷ 250 mm.
	På toppen av membranen, lagt langs ryggen, for fiksering, er deler av bjelken festet i fortsettelsen av motskinnene. Deres størrelse skal være lik avstanden fra enden av motskinnen til toppen av mønet.
	Når gesimsoverhenget dannes, er en perforert nettplate montert på endene av motskinnene og på gesimslisten, designet for å gi ventilasjon av rommet som dannes under takmaterialet og beskytte mot inntrengning av forskjellige insekter i dette gapet .
	Videre er braketter festet i takfoten på motskinnene for montering av takrenner på dem. Hver av dem er festet med to skruer eller spiker.
	For at rennen skal kunne legges inn i brakettene uten problemer, må de monteres nøyaktig i tråd med dannelsen av en skråning for fri vannføring. For å gjøre dette, installerer håndverkere ofte to ekstreme braketter med den nødvendige forskjellen, trekk deretter en ledning mellom dem, og, allerede med fokus på det, fikser du resten av krokene.
	Etter montering av brakettene spikres en hengslet bjelke langs gesimskanten på motskinnene langs hele lengden av skråtakene. Det blir også startbjelken til kassen under flisene.
	Fra den hengslede bjelken på skråningens ytterste (ved gavlene eller takprofilbruddene) motskinner i skråningen, er avstanden (trinnet) merket som lektene til kassen skal festes med. Dette trinnet vil avhenge av lengden og overlappingen til den aktuelle shingelmodellen. Oftest varierer det fra 340 mm til 370 mm. Merking skal gjøres på de ekstreme motskinnene. Deretter, på de markerte risikoene, slås en spiker inn, en sporfarget snor festes og trekkes på dem, og ved hjelp av den slås en felles linje av på alle motskinner for å sikre lektene til kassen.
	Det neste trinnet på hele skråningen langs markeringene, er horisontale lekter av kassen spikret til motskinnene. Deres tverrsnittsstørrelse skal være 70 × 30 eller 70 × 25 mm.
	Etter fullført installasjon skal kassen se slik ut.
	Deretter er det nødvendig å forberede takryggen for videre montering av mønefliser på den - dette kan gjøres ved å feste to bjelker til mønet langs hele lengden, den ene oppå den andre.
	Et annet alternativ er å bruke spesielle elementer kalt mønestangholdere. De skrus fast til motskinnene ved hjelp av to selvskruende skruer på hver side av mønet.
	En trestang er installert og festet i de faste holderne. Holdere er praktiske ved at de kan ha forskjellige størrelser og høyder, slik at du alltid kan velge den i henhold til de nødvendige parameterne.
	Videre er en renne installert og festet i brakettene langs hele takfotens lengde.
	Rennen presses i tillegg av en annen gesimslist montert på takfotsskinnen. Dette elementet, festet langs hele gesimsen, lukker inngangen til undertaksrommet, og beskytter det mot fuktighet og går ned i rennen.
	Videre, på toppen av kassen langs kantene av skråningen fra siden av gavlene, er stenger med en seksjon på 70 × 70 mm spikret. De vil bli grunnlaget for å feste vindbrettet fra gavldelen av taket, samt begrense og lukke kanten av det flislagte murverket.
	Deretter installeres og festes vindbrett langs pedimentet, som i tillegg er sammenkoblet i møneområdet med et metallhjørne. På dette kan forberedelsen av kassen for installasjon av et flisbelegg anses som fullført.

Installasjon av fliser på den forberedte kassen

Installasjonen av de fleste modeller av keramiske fliser er nesten identisk, uansett hvilket produsentmateriale som er valgt av eierne.

Illustrasjon	Kort beskrivelse av operasjonen som skal utføres
	Montering av fliser starter fra takskjegget på høyre side av skråningen. Hjørneflisen legges først, som festes til den andre skinnen fra takskjegget.
	Den første flisen festes i den øvre delen ved hjelp av to selvskruende skruer som ikke er skrudd helt inn.
	Videre er hele den første raden med fliser lagt ut, som hver er festet i den øvre delen på dreieskinnen ved hjelp av en selvskruende skrue gjennom et hull som er boret i den på forhånd.
	På slutten av den første raden med fliser, er den siste venstre hjørneflisen installert og skrudd med to selvskruende skruer.
	Videre, fra bunnen til mønet, er den første vertikale gavlraden montert, bestående av hjørnefliser, som hver er festet med to selvskruende skruer.
	Deretter må du forberede flisene, som legges på toppen av braketten for montering av en snøsperre på den. For at flisen skal stå pent opp og lukke braketten, er plasseringen markert på baksiden og en del av låsen slås forsiktig ut med en hammer.
	Nå, i den andre horisontale raden med et trinn på 900 mm, er selve brakettene installert. Dette elementet er hektet med en krok og skrudd til den tredje lekten av kassen fra takskjegget. Med den nedre siden er den installert på toppen av den nedre flisen i den første raden.
	Når den er installert og sikret, skal braketten se ut som denne illustrasjonen.
	Videre er den forberedte flisen installert på toppen av den faste braketten og skrudd til den tredje lekten av kassen.
	Flisen som dekker braketten er i tillegg festet med en trådkrok, med hvilken den hektes til sidekanten og vridd til kassens lekt. På denne måten er hver tredje flis i denne raden festet, som legges på braketter-holdere. I denne illustrasjonen er en trådkrok godt synlig, plassert på venstre kant av flisene i den andre raden.
	Etter å ha installert helvetesilden i den andre raden, og etter å ha fikset alle brakettene for snøsperren, må du prøve den på plass, da den vil bli fikset senere. Det er ikke fornuftig å fikse barrieren ennå, da det vil forstyrre den videre installasjonen av flisene.
	Videre overlappes legging av vanlige fliser og hjørnefliser, med deres tilkobling til låser, også fra høyre til venstre, fra bunn til topp til de områdene hvor ytterligere elementer som er nødvendige for normal funksjon av takkonstruksjonen er innebygd i belegget.
	På denne måten er det oftest nødvendig å legge spesielle ventilasjonsfliser. Hvis taket har en lengde på opptil 4500 mm, brukes ikke disse elementene. Med en lengde på 4500 til 7000 mm er en rad med ventilasjonsfliser montert på den andre raden, regnet fra mønet. På lengre tak monteres ventilasjonsplater i tre rader med en avstand på 1500 mm mellom dem.
	På den tredje eller fjerde raden fra ryggen, i den midtre delen av skråningen, er det installert en flis med et ventilasjonsrør, kalt en passasje.
	I kombinasjon med andre elementer i taket ser dette elementet ut som det er vist i denne illustrasjonen.
	Etter å ha prøvd denne flisen i en skråning, fjernes den midlertidig, og et rundt hull merkes og kuttes ut i membranen under den. Deretter er en tetningsring installert i den.
	Videre, fra loftssiden, settes et korrugert forbindelsesrør inn i ringen. Vanligvis er diameteren 120 mm. Deretter kobles den med baksiden til ventilasjonskanalen til bygningen.
	En beskyttelseshette er satt på toppen av ventilasjonsrøret, som vil beskytte hele kanalen mot atmosfærisk nedbør, støv og rusk.
	Komplett med fliser kjøpes ofte en benk (trinn) for en skorsteinsfeier. Dette elementet i taksystemet er festet på den fjerde eller femte raden fra mønet. Benkbrakettene er også av krokdesign, og de hektes og skrus fast i lektens øverste lekt ved leggingen av raden. Undersiden av brakettene er installert i utsparingene på flisene til den underliggende raden.
	For at lukkebeslagene til flisene i den øvre raden skal passe tett mot lekten på kassen, lages flis i låsene som er plassert i den øvre delen etter montering. Deretter legges flisene på toppen av krokbrakettene og festes med skruer og en trådkrok - analogt med det som allerede er diskutert ovenfor.
	En annen viktig og kompleks node når du dekker taket, er utformingen av tilsetningen av takmaterialet til veggene i skorsteinen. Skjøten mellom dem må tettes riktig og tett. Den mest praktiske måten å jobbe med dannelsen av distansen på er å bruke en fleksibel selvklebende tape laget av bly og aluminium. Den godtar godt en relieffform av en flis og er godt limt til den. Tilstøtende etterbehandlingsarbeid utføres i en viss rekkefølge. Først limes båndet til forsiden av røret med et kall til sideveggene, samt til flisene i raden som passerer foran skorsteinen. For å gjøre dette, på plass, lages kutt av ønsket form på båndet. Deretter blir det målt og kuttet av, og deretter limes båndet til sideveggene og flisene ved siden av dem.
	For å danne en skjøt på baksiden av røret, tas to stykker tape av samme lengde, som overskrider rørets bredde med 20 ÷ 30 mm. De er limt til hverandre i bredden. Deretter, etter å ha kombinert midten av båndet og bredden på røret i en høyde på 150 ÷ ​​200 mm, limes vanntettingen til veggen av skorsteinen og på en metallplate som tidligere er festet til kassen på oversiden av røret. Etter det, på et bånd limt til metallet, legges en rad med fliser på toppen. Delene av båndet som stikker ut i hjørnene kuttes, pakkes på sidene av røret og overlappes på vanntettingen som allerede er festet til dem.
	Noen håndverkere foretrekker å dekorere krysset med metallplater, som kuttes i strimler med ønsket bredde, montert etter samme prinsipp som et selvklebende vanntettingstape. Forbindelsen av metallkantene i hjørnene utføres ved hjelp av nagler og folding.
	Etter å ha festet et vanntettingstape eller et metallhus rundt hele rørets omkrets, langs den øvre linjen på rørveggene, er en metallprofilstang festet som presser det fleksible båndet til overflatene av skorsteinen. Deretter fylles gapet som gjenstår mellom den øvre kanten av planken og veggen til skorsteinsrøret med en tetningsmasse. Ofte skjæres et spor gjennom veggen til røret, hvori den bøyde kanten av denne metall tidevannet er satt inn. Deretter forsegles shtrabaen med samme tetningsmasse.
	Deretter fortsetter du med å jobbe med mønknuten. Først legges et perforert tetningsventilasjonstape laget av aluminium og bly på den faste mønebjelken som overlapper den øverste raden med fliser.
	På grunn av sin fleksibilitet tilpasser dette båndskjørtet seg perfekt til formen på flisene uten mye anstrengelse.
	Etter at båndet er lagt skrus endemøneelementet på pedimentsiden av mønet, og den første møneflisen prøves på.
	Videre fjernes den første teglen, og en møneklemme med brakett, som følger med mønesteinen, skrus fast på tømmeret festet på takets møne.
	Deretter er den første møneflisen installert i den. Videre festes den på den andre siden med neste klemme ved hjelp av en selvskruende skrue.
	Neste trinn er å installere den andre flisen i den faste braketten, som også er festet i enden med en klemme - og så videre, til mønet er ferdig formet.
	Når du er ferdig, skal takmønet se ut som denne illustrasjonen.
	Det siste stadiet i utformingen av mønet er festingen av det andre endeelementet. Om nødvendig kuttes den siste flisen i denne raden til ønsket størrelse.
	Når alle tilleggselementene til taktekkingen er installert, er det siste trinnet til brakettene som er installert i bunnen av skråningen, å fikse gitterbarrieren som holder tilbake gliden av snø.
	Denne illustrasjonen viser den ferdige takplaten sett fra takfotsiden.
	Slik vil takhellingen se ut med alle elementene installert på den.

Etter å ha fullført takbelegget, kan du flytte til loftet for å fjerne den midlertidige terrassen og legge det allerede stasjonære tregulvet. Montering begynner å utføres fra siden av loftet eller fra siden av rommet.Loftgulvet består også av flere lag og er ordnet på forskjellige måter. Det viktigste er at hvis taket er ordnet, kan arbeidet utføres sakte, uten frykt for nedbør på permeable materialer og inne i lokalene.

Avslutningsvis er det verdt å understreke nok en gang at montering av et tak er en arbeidskrevende, ansvarlig og ganske farlig prosess. Derfor, for å utføre installasjonen av hele taksystemet, er det noen ganger bedre å invitere spesialister som er profesjonelt engasjert i bygging av hus, arrangement og taktekking.

Alle som bygger et privat hus ønsker å spare litt. Så ideen om å lage et tak med egne hender oppstår. Og for dette er det nødvendig å installere fagverksstrukturen riktig og legge takmaterialet, og hvert av disse stadiene har sine egne nyanser.

Konstruksjonstyper

I dag fungerer taktekking ikke bare som en beskyttelse for hjemmet ditt, men også som dets særegne arkitektoniske trekk. Avhengig av hva slags tak huset har, er det et generelt inntrykk av fasaden. For eksempel gjør et mansardtak husets utseende mer konservativt, mens et utnyttet flatt tak bygges over moderne hytter i høyteknologiske, moderne, øko-stiler.

flat

Til tross for deres tilsynelatende primitivitet, er det flate tak som er vanskeligst å bygge. De er ikke veldig populære blant den russiske forbrukeren, siden de hovedsakelig er assosiert med sovjetbygde høyhus, men nylig setter et økende antall mennesker pris på bekvemmeligheten og funksjonaliteten.

Det er drevne og ikke drevne flate tak. I det første tilfellet brukes takflaten som et ekstra funksjonelt rom. Så her kan du sette opp en hage, legge en lekeplass, organisere et treningsstudio eller tilpasse det til en terrasse. I det andre tilfellet er et tak bare et tak.

Det er verdt å merke seg at enheten til en uutnyttet versjon er mye enklere, så for selvereksjon er det verdt å velge det.

Flate tak belaster veggene tungt, så du bør ikke velge denne modellen hvis du bor i et rammehus. I tillegg er det lurt å rådføre seg med en profesjonell slik at han utarbeider et prosjekt og gjør alle beregningene. Fra et økonomisk synspunkt, selv med hjelp av en spesialist, er arrangementet av et flatt tak mye billigere enn noe annet.

Det største problemet er å fjerne snø fra et slikt tak. I dette tilfellet må det periodisk rengjøres manuelt slik at snøbelastningen ikke er for stor for strukturen. Du må også organisere et avløp (det interne alternativet er best egnet for flate tak). Det må vi ikke glemme flatt tak egnet for initialt sterke eller tilleggsforsterkede vegger, ellers kan det hende at de bærende veggene ikke tåler og sprekker.

Skur

Skurtak velges sjelden for fullverdige private hus. Dette er på grunn av deres små dekorative egenskaper. Faktisk ser skurdesignet uferdig ut. Derfor kan du mye oftere se et skurtak over et privat landsted, et tilbygg eller en garasje. Hvis det er valgt for en hytte, er det mest sannsynlig laget i en moderne stil.

Den første og viktigste fordelen med et skurtak er dets enkelhet. Selv en nybegynner kan lage et skurtak, starter med å tegne en tegning og slutter med etterbehandling. Komplekse beregninger er ikke nødvendig her, du trenger bare å vite det grunnleggende om geometri. Bodtaket tåler godt både snø- og vindbelastning. Det er bare viktig å installere den riktig. Som med et flatt tak, oppnås besparelser gjennom den lille mengden materialer som kreves.

For ikke å snakke om vanskelighetene med ventilasjon. Det er nesten ikke ledig plass under et skurtak, så noen vanskeligheter kan oppstå. Det er praktisk talt umulig å lage et loft under et vanlig skurtak, i tillegg til å ta i det minste litt plass under loftet. Oftest brukes et skurtak som et uvanlig tak for øverste etasje, noe som pålegger ytterligere forpliktelser på isolasjonen og vanntettingen.

De mest populære er strukturer med taksystemer på flere nivåer, som ser mye mer uvanlige og futuristiske ut, spesielt hvis selve huset er riktig integrert i det omkringliggende landskapet og er laget i moderne stilistiske retninger.

gavl

Gavlstrukturer kan finnes mye oftere enn ensidige. Dette er på grunn av deres tradisjonelle utseende, som mange beboere forbinder med komfort og hygge. Konstruksjonen av et enkelt symmetrisk gavltak tar heller ikke mye tid og krefter og vil være på skulderen selv for en nybegynner. Men økonomisk sett er et sadeltak mye dyrere enn et enkelt- eller flatt tak.

Du trenger ikke å ta vare på et sadeltak: det vil ikke være nødvendig å rense snøen manuelt fra den, det maksimale er å fornye lakken fra tid til annen. Til fordel for sadeltak taler også det faktum at de fordeler belastningen likt på veggene. Ved for eksempel en enkeltskråningskonstruksjon vil det falle mer vekt på den "lave" veggen, og en dobbeltskråningskonstruksjon fordeler vekten mellom to parallelle vegger. I denne forbindelse kan den bygges over hus fra skjøre, i generell forstand, materialer.

Et eksempel er en rammehytte.

Før bygging vil det være nødvendig å utarbeide en ordning eller et prosjekt, slik at sperresystemet i fremtiden kan tåle vekten av takmaterialet. Forresten er sperrebeltet laget på bakken og først deretter transportert til installasjonsstedet. Derfor kan ikke engang den sterkeste personen lage et slikt tak, men profesjonelle byggherrer anbefaler fortsatt å lage et gaveltak med en partner.

Med foreløpige beregninger og riktig forberedelse kan loftsrommet under taket gjøres om til et loft, men beslutningen om å bygge et loftsetasje tas best på designstadiet av bygningen og taket spesielt, siden en rekke krav legges frem for loft (spesielt boliger).

hofte

Denne typen er en av de mest populære. Designet med fire skråninger med to trekantede og to trapesformede bakker er komfortabelt, funksjonelt og vakkert. Et stort pluss er at her kan du organisere et romslig loft - selv etter at taket er bygget. For å gjøre dette må du utføre litt isolasjons- og isolasjonsarbeid, men du trenger ikke å demontere taket: alt kan gjøres fra innsiden.

Alle valmtak tåler sterk snø- og vindbelastning. Strukturen har fire stivere som hver har omtrent samme vekt, og derfor får strukturen tilsvarende styrke. Det er en annen grunn til å velge et hoftetak: med denne typen kan du lage store gesimsoverheng langs kantene, som vil beskytte veggene mot regn eller snødråper. På grunn av det faktum at alle overheng er i samme plan, blir de mindre ødelagt, siden de alle er utsatt for de samme negative miljøfaktorene.

En viktig fordel er også på den estetiske siden: et hus med loft under et valmtak ser mer harmonisk ut, ikke så langstrakt oppover.

Ulempene inkluderer vanskeligheter med konstruksjonen av et tak av denne typen, høye kostnader. Det vil ta ikke bare imponerende økonomiske investeringer, men også mye tid. Det vil ikke være mulig å lage et slikt tak alene - du vil definitivt trenge et helt team. Hvis det er et loft under taket, og vinduene er plassert direkte i selve taket, kan vann sive gjennom dem hvis installasjonen ikke ble utført helt riktig. Løsningen vil være å dekke til vinduene fra utsiden, men dette er upraktisk.

Halv hofte

Halvhoftetak begynte å bli populært i vårt land for ikke så lenge siden. Utseendemessig ligner den veldig på den klassiske hoften, men den har en forskjell, som er at endebakkene ikke faller til nivået av Mauerlat, men forblir litt høyere, som om de åpner en del av veggen. Som et resultat kan vinduer lages i en flat vegg som vann ikke vil sive gjennom.

De mest etterspurte er gavlhalvhoftekonstruksjoner, men fireskråninger kan også finnes. Det bør tas i betraktning at det er umulig å lage en halv-hip med fire skråninger selv: du trenger den riktige planen, et prosjekt med alle beregningene.

Det krever spesiell kunnskap og ferdigheter for å gjøre dette.

Halvvalte tak har alle de samme fordelene som valmtak. En ekstra fordel er tilstedeværelsen av vegger der du kan lage vinduer eller ordne tilgang til balkongen. Materialer for konstruksjon vil også kreve mye mindre. Tidsbruken til bygging vil imidlertid øke markant, siden konstruksjonen av denne typen tak er mer kompleks.

Ved planlegging og utforming er det også nødvendig å ta hensyn til typen takmateriale, siden det direkte påvirker hvor stivt fagverkssystemet skal være. I tillegg må det tas i betraktning at fagverkssystemet vil ha flere komponenter. Prosessen med å legge etterbehandlingsmaterialet vil også bli mer komplisert.

Shatrovaja

Valmtaket hører også til den populære fire-bakken, men den har en betydelig forskjell fra hoften og halvhoften. Her konvergerer alle fire diagonalene i ett punkt, som er toppen av taket. Designet kan være flatt eller høyt. Det avhenger av klimatiske egenskaper: vindens retning og styrke, snømengden og lignende. Siden taket i struktur ligner et telt, har det fått navnet sitt nettopp på grunn av dette.

En viktig fordel er fraværet av behovet for konstruksjon av gavler. Dermed kan en betydelig mengde byggematerialer og tid spares, og dermed bruke mindre penger på bygging. En annen fordel er lav risiko for lekkasje. På grunn av den pyramideformede strukturen ruller nedbør lett av taket uten å dvele. På den annen side bidrar denne formen på taket til dets jevne oppvarming, så i sommermånedene kan du bruke loftet eller loftet som oppholdsrom uten å bekymre deg for ekstra oppvarming. Til slutt, her kan du ikke utstyre et dreneringssystem, siden vannet fra taket renner uten å treffe veggene, takket være de brede overhengene.

Det er noen nyanser. Så det er ganske vanskelig å designe et valmtak på egen hånd, siden dette innebærer en spesiell struktur av fagverkssystemet. Det er heller ikke lett å bygge en fagverksramme med egne hender: det er mange forbindelser som bør kjennetegnes ved høy pålitelighet og stivhet. Dermed fører behovet for å ansette spesialister til det faktum at en stor mengde økonomiske ressurser vil bli brukt på bygging. Det må tas i betraktning det faktum at det er stor risiko for delaminering av etterbehandlingsmaterialet (for eksempel fliser eller skifer).

konisk

Et kjegleformet tak blir ofte referert til som et rundt tak fordi det består av mange fasetter, noe som får det til å se ut på lang avstand at basen er rund i stedet for polygonal. For typiske hytter er ikke denne typen tak typisk. Den koniske strukturen kan finnes over herskapshus eller slott, og også som en del av en takkomposisjon med karnapp. Det kjegleformede mønsteret gir bygningen et interessant eventyrlig utseende, og skiller det fra alle andre hus.

De positive egenskapene til designet inkluderer dens seismiske motstand. På grunn av de mange avstivningsribbene, samt den avrundede formen, vil et slikt tak tåle vind- og snøbelastninger, samt jordskjelv eller andre lignende katastrofer.

Dessverre har slike tak flere ulemper enn fordeler. Så du kan ikke lage et vindu i selve taket. Dette er på grunn av formen, avsmalnende oppover, så vel som estetikk: vinduer i en kjegleformet design ser ikke veldig attraktive ut, og ødelegger hele utsikten. En annen ulempe er forbundet med dette - manglende evne til å organisere et loft, fordi det utilstrekkelige belysningsnivået er en betydelig ulempe. Materialer for konstruksjon vil kreve mye mer enn for andre tak. Det handler ikke bare om sperrene, men også om det ferdige takmaterialet. Selve designen og konstruksjonen er ganske kompleks, så du må ansette spesialister med nødvendig kunnskap.

Loft

Dette navnet generaliserer flere alternativer for takkonstruksjoner samtidig, men en viktig faktor er tilstedeværelsen av et loftsrom under taket. Dette handler ikke om en vanlig loftsplass, men om et fullverdig loft. Den har en rekke krav, en av de viktigste er høyden på taket. Her bør det være minst 2,5 m. Himlingen kan være lavere, dog bør senkede tak oppta inntil 50 % av den totale plassen.

Mansardtaket kan legges både på planleggingsstadiet og etter at byggingen er ferdig. Av spesiell interesse er loftsrom for boliger, som ikke kan organiseres under alle tak. Så det er problematisk å plassere en under en enkelt- eller dobbel-pitched struktur, men alle fire-pitched tak innebærer å konvertere loftet til et loft i fremtiden.

Det er verdt å huske på at noen tak ikke nødvendigvis trenger å isoleres med en gang. Noen ganger er det mulig å isolere og vanntette taket fra innsiden, når behovet melder seg.

Windows er et annet høydepunkt. Hvis loftet ble tatt i betraktning på planleggingsstadiet, kan det være innebygde vinduer i taket, liggende i samme plan med det eller spesielt festet, som ligner på fuglehus. Det er uønsket å gjøre helt uten vinduer, derfor anbefales det å lage vinduer der når du konverterer loftet til et loft.

Husk at takvinduer er flere ganger dyrere enn vanlige, siden de sammen med taket skal hindre at vann og trekk kommer inn på loftet.

Kompleks

Taket til en kompleks struktur er det mest interessante, men det er også problematisk å bygge det selv. Dette skyldes tekniske vanskeligheter: du må beregne belastningen på sperrene, på Mauerlat riktig. Hvis beregningene er utført feil, er det stor risiko for kollaps av taket eller sprekker i veggene.

Som regel bygges komplekse tak for å utvide det nyttige området til huset: under en slik struktur kan du plassere et fullverdig loftsrom, eller til og med to. I dette tilfellet er taket isolert og forberedt på forhånd, slik at du i fremtiden ikke trenger å håndtere det fra innsiden. Et komplekst tak er ikke lett å behandle uten å være helt demontert, da det er mange skjøter, skjøter, hjørner.

Fordelene med komplekse tak inkluderer deres attraktive utseende. Det er alltid mulig å designe en struktur slik at den er helt i samsvar med det omkringliggende landskapet. Blant manglene i første omgang er kompleksitet. Det er nesten umulig å lage et slikt tak på egen hånd, så du må ansette et team av fagfolk. I tillegg vil det kreves en imponerende mengde materialer både for konstruksjonen av fagverkssystemet og for å dekke taket.

Alle de forskjellige typer tak lar deg velge alternativet som er ideelt for din hytte eller hjem. Du må beregne budsjettet og styrken på forhånd, samt ta hensyn til miljøet - ikke alle hus vil passe harmonisk. For eksempel krever et flatt tak et moderne landskap rundt, mens et konisk krever så tradisjonelt som mulig.

Forberedelser og verktøy

På den første fasen er det nødvendig å utføre alt det forberedende arbeidet, forberede alle nødvendige materialer og verktøy. Listen kan kalles standard. Så du trenger mastikk og tetningsmasse, ende- og gesimsstrimler, en konstruksjonskniv, en sparkel, en hammer og en takmopp. Alle disse verktøyene er egnet for å legge et mykt tak, fordi det er denne typen som kan monteres alene.

Først må du styrke det eksisterende fagverkssystemet. Hvis du gjør det selv, anbefales det at du gjør deg kjent med designfunksjonene til skjemaet du har valgt. I de aller fleste tilfeller er fagverksrammen satt sammen på bakken, hvoretter den beveger seg opp og festes til Mauerlat. For forsterkning kan du bruke kryssfiner, OSB-plater eller not-og-fjær-plater. Vær oppmerksom på at kryssfiner ikke er egnet hvis loftet eller loftet er bolig, siden materialet er svært brannfarlig og frigjør giftige stoffer ved oppvarming.

Det er bedre å ikke jobbe om vinteren. Hvis det viser seg at installasjonen utføres om vinteren, så ikke glem å la ekspansjonsgap på 3–5 mm mellom sømmene slik at lagene ikke deformeres under ekspansjonen. I tillegg må du behandle alt tre grundig. deler med et antiseptisk middel for å forhindre oppkomsten av mikroorganismer eller muggsopp.

Slik behandling vil betydelig forsinke mulig råtning av sperrene, spesielt hvis du ikke gjør vanntettingen riktig.

For å bygge et tak av høy kvalitet, må du følge noen anbefalinger:

• Ved transport av materialer beregnet på taktekking, pass på at de ikke bøyer seg, ikke deformeres. Dette gjelder spesielt for lett bøyelige alternativer, for eksempel bølgepapp.
• Hvis mulig nekte mekanisk belastning, siden stive stropper er i stand til å deformere enkelte materialer. Bruk myke slynger eller den manuelle metoden.
• Ikke glem drenering. Det er nødvendig å bestemme på forhånd om innvendig avløp skal prosjekteres eller utvendig. Utformingen av taket avhenger direkte av dette. For eksempel, ved å velge et flatt alternativ, må du lage en liten skråning til ytterkantene med et åpent rennesystem eller en liten fordypning i midten med intern vanndrenering.

• Når du arbeider med hvert av etterbehandlingsmaterialene dens spesifisitet må tas i betraktning. For eksempel festes metallfliser eller bølgepapp til taket med dybler på steder hvor bølgen bøyer seg, mens myke materialer kan festes hvor som helst.
• Alt leggearbeid gjøres fra topp til bunn. Dette gjelder både forsterkende lag og finish. Det er nødvendig å feste ett ark om gangen, de transporteres også opp en etter en.
• Etterbehandling av mønet gjøres sist. Materialet her må overlappes for å unngå fuktinntrengning i fremtiden. Det er møneforbindelsene som er det mest sårbare stedet for vann.

Arbeidsrekkefølge

Det bør huskes at alt starter med design. Det er planen som er den grunnleggende betingelsen som gjør at du kan gjenoppbygge et virkelig høykvalitets og vakkert tak i fremtiden. Så det er nødvendig å avklare dimensjonene til taket, dets høyde, tilstedeværelsen av vinduer, samt orienteringen av taket. Husk at orienteringen i forhold til kardinalpunktene velges avhengig av rådende vindretning. Prosjektet skal utarbeides etter alle regler, slik at du i fremtiden kan unngå ubehagelige overraskelser i prosessen med både bygging og drift.

Om nødvendig, før du starter arbeidet, er det nødvendig å installere et forsterkende belte. Det vil styrke veggene og Mauerlat litt, og dermed fjerne en del av lasten fra dem, og det vil være mulig å velge et tyngre tak.

Armering er relevant for ikke de mest holdbare husene, for eksempel rammehus.

Sjekk og bearbeid alle tilgjengelige materialer og verktøy. Hvis noe mangler, er det mye lettere å legge til listen på forberedelsesstadiet enn etter at selve arbeidet har startet. Sjekk materialene for integritet og egnethet. Hvis det er tvil om kvaliteten, er det best å bytte ut delen. Hvor varmt og behagelig det blir i huset avhenger i stor grad av takets pålitelighet og tetthet, så det er viktig at alt er av god kvalitet.

Etter at alle forberedelsene er fullført, kan du fortsette direkte til konstruksjonen. Trinnvise instruksjoner er gitt nedenfor.

Ereksjon: teknologi

Det enkleste å bygge er en gavldesign. Det er oftere enn andre laget for hånd, uten å ty til hjelp fra profesjonelle håndverkere, så det er fornuftig å vurdere det.

Rafters kan henge eller legges i lag. I det første tilfellet hviler sperrene mot sideveggene, som om de tjener som avstandsstykker, som et resultat av at støtet forsterkes. For å avlaste belastningen er sperrene i tillegg sammenkoblet med en ekstra bjelke, kalt en puff. Dette bidrar til å redusere stress.

Den lagdelte versjonen antar tilstedeværelsen av en bærende vegg i midten. Over den skapes en annen overlapping, som sideskråningene lener seg til. Det viser seg at lasten fordeles jevnt mellom alle tre veggene. Det vanligste tilfellet er imidlertid en kombinert sak, når en del av strukturen er lagdelt, og en del henger.

Vær oppmerksom på at sperresystemet er fullstendig montert på bakken, og først da er det installert på sin rettmessige plass. Sperrene er festet til Mauerlat, sikkert festet (vanligvis med metallbraketter). Først festes de ekstreme elementene, og deretter de mellomliggende. Etter at hovedelementene (bena) er sikkert installert, kan du feste alt annet.

Beskyttende lag: leggeordre

Fôrlaget må utføres i full overensstemmelse med den angitte sekvensen. Unnlatelse av å følge pålegget fører til at taket vil lekke, slippe inn varme og trekk, og sperrene råtner.

• Under sperrene skal det være en høykvalitets dampsperre. En vanlig dampsperrefilm er egnet, som ikke lar kondensat falle på isolasjonen og tredelene.
• Neste passe direkte sperrer.
• Deretter setter du en varmeapparat. Vær oppmerksom på at det er mye mer praktisk å jobbe med isolasjon i plater, siden det ganske enkelt kan legges mellom sperrene uten å fikse det, og det vil holde sikkert. Vurder også bruken av skumisolasjon, som er best med tanke på dens varmebevarende egenskaper.

• Et lag med vanntetting legges på isolasjonen. Eksperter anbefaler å bruke et nytt materiale - en vanntettingsmembran. Den vil beskytte mot fuktighet, samtidig som den ikke holder på kondensatet som dannes på grunn av kollisjonen av varm og kald luft. Membranen festes til sperrene med lekter.
• Legg på toppen av dreiebenken takmateriale.

Vær oppmerksom på at med selvmontering øker behovet for å bruke materialer av høy kvalitet mange ganger, slik at det i så fall er mulig å utjevne konsekvensene av mindre feil. Når det gjelder isolasjonen, vær oppmerksom på mineralull, men ikke bruk glassull hvis det planlegges en stue under taket.

Avslutt strøk

Et stort utvalg av materialer kan brukes som etterbehandlingstak. I dag finnes det mange former og typer: noen egner seg for varmt klima, andre for mer alvorlige; noen kan monteres manuelt, for andre må du definitivt bruke spesialutstyr. Imidlertid har hvert av de populære alternativene sine egne individuelle fordeler og ulemper.

Alle materialer for taktekking er delt inn i to store typer: myk og hard. I det første tilfellet er de enkle å bøye, tilpasse seg ønsket form. I det andre tilfellet er materialet laget i form av paneler, som deretter løftes en etter en og monteres på taket i sin opprinnelige form. Begge kan kuttes, bare for myke materialer bruker de en konstruksjonskniv, og for harde - en baufil.

Før du dekker taket, må du bestemme deg for hvilken type som passer best for deg. Husk at når du jobber alene er det best å bruke myke varianter, mens par- eller teamarbeid lar deg enkelt transportere store paneler til toppen uten å skade dem. I både det første og andre tilfellet er det bedre å foretrekke maskintransport: det er mindre risiko for å skade arket ved et uhell, miste det eller splitte det. Vi minner om det nok en gang det er bedre å velge myke kabler, da de ikke vil trykke på takplatene og ikke riper dem.

Typer takmaterialer

Som nevnt ovenfor er takmaterialer delt inn i to brede kategorier. Det vanligste er helvetesild, som er myke materialer. Et stort pluss med dette alternativet er at det passer for alle typer tak, inkludert komplekse og kjegleformede tak. Når du legger, trenger du ikke noe profesjonelt verktøy - du kan klare deg med verktøysettet som hver eier har.

Med hensyn til ytelse har myke bituminøse fliser etablert seg som et pålitelig materiale som tåler trykkfall, eksponering for nedbør og sollys, og har også utmerkede dekorative egenskaper.

Skifer er populært blant platematerialer. Til tross for at den er skjør og lett sprekker under sterke påvirkninger, tåler den miljøpåvirkninger perfekt. Det er også viktig at skifer er ganske billig, så det er valgt når du bygger landhus eller med et begrenset budsjett. Det bør huskes at varme- og lydisolasjonsegenskapene til skifer gir mye å være ønsket, derfor er det, hvis mulig, for et hus der de skal bo året rundt, bedre å velge en mer moderne analog.

Endelig, det mest verdige og samtidig dyre materialet er en metallflis. Hun vinner stort på bakgrunn av andre når det gjelder estetiske indikatorer. Et slikt tak vil se dyrt og presentabelt ut, mens materialet ikke vil miste egenskapene på mange år. En metallflis kan vare i omtrent femten år, samtidig som den beholder sitt opprinnelige utseende. Dessverre er det en ulempe her - dårlig lydisolasjon, så det er lurt å ta vare på dette i tillegg.

Monteringsmetoder

Det ser ut til at finishbelegget bare kan festes med dybler eller skruer, men i virkeligheten viser det seg at disse metodene må forlates. Dette gjelder spesielt for myke tak. Så myke takmaterialer festes vanligvis med smeltemetoden, også kalt den varme metoden. Denne tilnærmingen sikrer fullstendig tetthet, men mange problemer oppstår i prosessen.

For eksempel er miljøforhold en vanlig årsak til dårlig feste, som for eksempel å være for fuktig, for varm eller for vind. Det er også viktig hvilke egenskaper selve takmaterialet har.

For å sikre maksimal kvalitet på arbeidet utføres de mekanisk.

Ved valg av skruefeste må man passe på å garantere tetthet ved stikkpunktene. For å gjøre dette, bruk spesialisert fugemasse. Noen spesielt ressurssterke eiere velger monteringsskum, men fagfolk anbefaler på det sterkeste ikke å holde seg til denne metoden, siden skummet absolutt ikke er beregnet for dette, og taket vil snart lekke.

Uansett hvilken metode du velger, vær oppmerksom på ensartetheten til festematerialer: med den varme metoden skal sømmene være jevne og vakre, og når du bruker skruer, må hver av dem forsegles nøye. Slike forholdsregler vil redde deg fra en tidlig reparasjon.

Terrassebord

Det profesjonelle gulvet er platemateriale. Med sin bølgete struktur ser det ut som skifer, men det er her alle likhetene slutter. Det profesjonelle gulvet tilhører metallmaterialer. Arket er ferdig behandlet, limt over med en rekke lag som forhindrer korrosjon.

For taktekking brukes spesielle bølgeplater, som er en moderne analog av jerntak så populær i fortiden. Separat bør det bemerkes at bølgepapp er ideell for skråtak, men for komplekse runde strukturer er det uønsket å bruke det.

Materialet har både sine fordeler og ulemper, som bør diskuteres mer detaljert. Det bør bemerkes på forhånd at det er mange flere fordeler.

Fordeler og ulemper

Hovedgrunnen til at mange velger bølgepapp er kostnadene. Det er ganske lavt sammenlignet med analoger, men bølgepapp er ikke dårligere når det gjelder driftsegenskaper. Et annet pluss er overfloden av fargeløsninger: i produktlinjen kan du finne nesten hvilken som helst nyanse. De mest populære er brune, mørkegrønne, burgunder, grå. Bølgetaket brenner ikke, avgir ikke giftige stoffer til atmosfæren, og det er derfor det anses som miljøvennlig. Levetiden er også imponerende: et slikt tak kan vare opptil 50 år, avhengig av materialets klasse.

Når det gjelder manglene, er de få. Mange er skremt av materialets enkelhet: det virker ikke spesielt interessant.

En annen ulempe er dårlig lydisolering: regntromme på et slikt tak vil spre seg som torden i hele huset - du må bruke ekstra midler på isolasjons- og lydisoleringsarbeid.

Kjennetegn og funksjoner

Arrangementet av taket av bølgepapp tar svært lite tid og krefter. Ikke rart at dette materialet regnes som et av de enkleste å installere. For å utføre installasjonen riktig, må du huske noen av nyansene:

• Det er best å velge bølgepapp som fullt ut matcher størrelsen på takhellingen. Da vil det være mulig å lukke den uten å ty til sammenføyningselementer.
• Hvis det ikke var mulig å velge paneler i henhold til størrelsen på skråningen, tyr de til å skjøte korte elementer: arkene overlappes med 15–20 cm, og fester dem med selvskruende skruer ved hver slik skjøt. Silikonforsegling er egnet for isolasjon.

Byggingen av taket er en av de viktigste stadiene i byggingen av et hus. De enkleste designene inkluderer gavltak med rette skråninger. Hvis det er bestemt at et gaveltak skal bygges med egne hender, må du lese trinnvise instruksjoner og video nøye. De funksjonelle parametrene til taket avhenger også av riktig isolasjon, egenskaper og kvaliteten på installasjonen av finishbelegget.

Forberedende stadium

For å bestemme konfigurasjonen og størrelsen på taket, er det nødvendig å ta hensyn til snø- og vindbelastningen i de eksisterende klimatiske forholdene - jo mindre helningsvinkelen er, desto bedre motstår designen belastninger. Men en liten helningsvinkel (40 grader eller mindre) tillater ikke full bruk av loftsplassen.

Formen og utformingen av taket er utviklet i samsvar med designplanen til huset: Nøkkelpunktene for støtte for takstolsystemet må falle sammen med linjene og plasseringspunktene til støttekonstruksjonene til det underliggende gulvet. Dermed er det nødvendig å ta hensyn til husets bredde, tilstedeværelsen av en langsgående bærende vegg i midten. Hvis loftet ikke er planlagt brukt som et ekstra bruksområde for permanent eller sesongopphold, kan det lages et pålitelig tak med lagdelte sperrer. I dette tilfellet er sperrene festet til møneløpet, som støttes av stativer som hviler på en innvendig bærende vegg.

Hengende sperrer er det mest praktiske og økonomiske alternativet for lette strukturer. I dette tilfellet er sperrebenene koblet i par med tverrstenger - horisontale overligger, som gir den nødvendige stivheten til strukturen. Det hengende sperresystemet hviler på sideveggene til strukturen.

Hvis husets bredde overstiger 6 meter, i tillegg til tverrstengene, som fungerer som grunnlag for taket, installeres løper og stativer. Løpet er en horisontal stang som fungerer som en ekstra støtte for sperrene som danner takhellingen. Installasjon av løp krever bruk av stativer. Racks er på sin side avhengige av senger - en spesiell bjelke lagt langs skråningen. Senger og stativer utfører funksjonen til rammen til veggene på loftsrommet. En slik lagdelt design lar deg lage et loft eller et romslig loft for husholdningsbehov med egne hender.

Hvis konstruksjonen av et enkelt og pålitelig tak er nødvendig, er en gavlkonstruksjon med en helningsvinkel på 45-50 ° optimal. Et slikt fagverkssystem er egnet for installasjon på boligbygg og bygninger for ulike formål. Ved materialberegning må det tas hensyn til at fagverkssystemet skal være lett nok til å unngå for stor belastning på fundamentet, men samtidig sterkt. Tverrsnittet av trelast bør velges basert på dimensjonene til fagverksstrukturen.

Mauerlat installasjon

Vurder trinn for trinn hvordan du bygger et gjør-det-selv-tak med lagdelte sperrer og et loft. På det første trinnet utføres installasjonen av den øvre reimen - Mauerlat - på husets langsgående vegger. Stroppingen tar på seg trykket fra hele taksystemet og overfører det jevnt til bygningskonstruksjoner - vegger og fundamenter.

Mauerlat er laget av tømmer (seksjon fra 50 × 150 til 150 × 150 mm), behandlet med spesielle beskyttelsesmidler for å beskytte mot forfall og brann.

Mauerlat kan gjøres på forskjellige måter:

• rullet ledning er innebygd i murverket, ved hjelp av hvilken bjelken festes på veggen (tråden er tredd gjennom spesiallagde hull og vridd tett);
• lange metallstendere med en diameter på 12 mm eller mer er innebygd i murverket;
• i øvre del av veggen er det en monolittisk betongbjelke med innstøpte stålstendere.

Pigger bør plasseres med et trinn på ikke mer enn 120 mm. Høyden på den utstikkende enden av festeanordningen skal være 20-30 mm høyere enn den totale tykkelsen på vanntettingen og bjelken, hvor hull skal lages på forhånd. Strålen er satt på tappene og tett tiltrukket av muttere med brede skiver.

Konstruksjonen av fagverkssystemet

Truss-systemet, som du kan gjøre med egne hender, består av en rekke elementer kombinert til en enkelt helhet. Den A-formede fagverksstolen er en stiv struktur som fungerer "for ekspansjon". Hvis taket bygges på et tømmerhus, bør de motsatte veggene forsterkes med 100 × 150 mm tømmerkoblinger i nivå med takbjelkene. Dette gjøres for at veggene ikke skal bevege seg fra hverandre under belastning.

Senger legges i taket - tilleggselementer fra en bjelke på 150 × 150 mm eller mer, som tjener som støtte for stativene og fordeler punktbelastningen på takflaten. Gjør-det-selv legging av senger bør gjøres langs linjene til veggene i det fremtidige loftsrommet. Dersom loftet ikke skal brukes, kan sengen legges rett under mønet for å montere støttestolper. Om nødvendig kan du skjøte tømmeret, men bare på steder hvor fugen vil ligge på bjelken. Piggforbindelsen er forsterket med en brakett eller en metallplate.

De gjentatte delene av sperresystemet bør gjøres helt identiske med hverandre for å bygge et likebenet gavltak, hvis vekt vil bli jevnt fordelt selv under atmosfæriske belastninger. For dette formålet lages maler av identiske deler med egne hender.

Plater 50 × 150 mm er lagt ut på gulvet i huset, en trekant med ønsket høyde er laget av to sperreben og et stativbrett (lengden tilsvarer høyden på det fremtidige taket), forbundet med en spiker. Sammen eller tre av oss stiger strukturen - stativet er installert på takets sentrale akse, sperrene er installert på Mauerlat.

I prosessen med å forberede malen kan du forlenge elementene ved å variere høyden på taket og velge det mest passende alternativet.

Etter å ha bestemt seg for dimensjonene, er det nødvendig å lage krøllete kutt på sperrene ved kontaktpunktene med stroppen. Sperrbenet skal hvile godt mot Mauerlat. Det er en rekke monteringsmetoder, du bør velge den mest praktiske og pålitelige, det er tilrådelig å bruke metallfôr. Teknologiens forviklinger finner du i videoen. Den resulterende fagverksstrukturen fungerer deretter som en mal, og støttebrettet hjelper til med å kontrollere høyden på de installerte takstolene.

Gavl

Frontonet er en fortsettelse av veggen, avgrenset av takets skråninger. Hvis det er gitt et sadeltak, er husets gavler i form av en trekant. Når du installerer sperrekonstruksjonen, installeres først og fremst ekstreme takstoler, som senere tjener som en ramme for gavlene. Det er nødvendig å strengt kontrollere vertikaliteten til strukturene og sikre at de har samme høyde. I øvre del av gavlene er det festet et møneløp, som resten av fagverkskonstruksjonene i ettertid monteres på.

Vanligvis er gavlene sydd opp etter endt takarbeid, men dette kan gjøres på et tidligere tidspunkt. Installasjon av brett 50 × 100 eller 50 × 150 mm utføres i vertikal eller horisontal retning. Frontonet, som du kan bygge med egne hender, er ofte utstyrt med vinduer.

Det er nødvendig å sørge for isolasjon av gavlene.

Takisolering og takmontering

En kasse er stappet på fagverkssystemet, hvis stigning beregnes basert på egenskapene til takmaterialet - dets størrelse og stivhet, installasjonsmetode. Hvis bruk av fleksible materialer (bituminøse fliser, PVC-film, rullede bituminøse tak) er tenkt, er det nødvendig å lage et kontinuerlig, jevnt gulv.

Takisolering må tas så nøye som mulig, siden varmetapene ellers vil være svært betydelige. Vanligvis utføres et gavltak umiddelbart under hensyntagen til bruken av visse materialer for isolasjon - når du bygger et sperresystem med egne hender, beregnes trinnet på sperrene i forhold til bredden på arkisolasjonen. Dette lar deg bygge et tak med minimale økonomiske kostnader, siden materialet for isolasjon ikke trenger å kuttes. I tillegg øker og forenkler denne tilnærmingen installasjonen av isolasjons- og dampsperresystemet.

I denne høykvalitetsvideoen kan du se i detalj hvordan du lager et sadeltak selv og sørge for at det ikke er noe komplisert med det.

1.
2.
3.
4.
5.

Hjelp til utarbeidelsen av dette materialet ble gitt til oss av den tekniske spesialisten Andrey Filippov fra Spets.Krovlya-selskapet, som har vært profesjonelt engasjert i installasjon av taket til private hus siden 2009. Gutta svarte på alle spørsmålene våre i detalj, som vi uttrykker vår takknemlighet til dem for!

Etter at fundamentet og veggene er klare, kan du fortsette til den siste fasen av å bygge et hus - å installere taket. Informasjonen i denne artikkelen vil hjelpe deg å forstå hovedaspektene ved denne prosessen. Gjør-det-selv takmontering må begynne med å gjøre deg kjent med hovedtypene tak som er vanlige i privat bygg.

Taktyper

Det er flere hovedtyper av strukturer som skiller seg fra hverandre i kompleksiteten til arbeidet:

Før du begynner å installere taket med egne hender, observer typene taktekking av hus i området. Dette vil hjelpe deg med å bestemme ønsket form og type konstruksjon. Ofte på hus av middels størrelse er det ødelagte mansardtak. Denne situasjonen forklares av det faktum at slike tak lar deg utstyre loftet for boligkvarter. I tillegg er denne typen tak ikke vanskelig å installere.

Det bør også huskes at jo større arealet av huset er, desto større er antall ekstra elementer og tilbehør som kan være på takflaten. Men hvis du ikke har tilstrekkelig kunnskap om å lage komplekse tak, er det bedre å henvende seg til spesialister. Jo mer komplekst taket er, desto mer komplekst er sperresystemet.

Materialer du trenger

Etter at du har bestemt deg for valg av type tak, kan du gå videre til valget av selve belegget. Antall og tverrsnitt av sperrene, samt de tekniske egenskapene til hele taket, avhenger av det. Tross alt må taket med egne hender gjøres riktig. Det mest holdbare fagverkssystemet bør være under flisene. Keramiske fliser har mye større vekt enn skifer og metall, så det er veldig viktig å beregne egenskapene til sperrene for et slikt belegg (mer: ""). For installasjonen er det nødvendig å kjøpe tømmer, brett, lameller og spiker. For å organisere en takpai trenger du også isolasjon, hydro- og dampbarrierefilmer, skruer og spiker. Forbruket av alle materialer avhenger direkte av kompleksiteten til taket, området og selve takmaterialet. Materialberegninger bør utføres på forhånd, mens vi anbefaler at du involverer spesialister for disse formålene.

Arbeidsrekkefølge

Takinstallasjonsteknologi innebærer å legge en Mauerlat-vegg rundt omkretsen. Dette er en tykk bjelke, som er støtten og fundamentet for fagverkssystemet. Styrken til dette elementet påvirker direkte styrken til resten av strukturen. Derfor bør valg av tre og festemidler behandles med stor forsiktighet.

Mauerlat-legging kontrolleres etter nivå. Det er umulig å tillate forvrengninger i en eller annen retning. For fester er det best å bruke ankerbolter. De er installert selv når forsterkningsbeltet helles, mens endene blir stående utstående (flere detaljer: ""). Mauerlat monteres på boltene senere. For å gjøre dette, lages hull i den, strengt trinn for trinn mellom boltene. Bjelken sitter med slegge, samtidig som den sørger for at den ligger jevnt og tett.

Etter å ha lagt Mauerlat, fortsetter de til installasjonen av truss truss. Rafters er satt sammen av tykke plater eller tømmer. Det er de som skal ha all hovedbelastningen, så du bør ikke spare på materialer. Deretter festes sperrene med bånd, hoppere, avstandsstykker og tverrstenger. Hvis du allerede vet hvordan du gjør installasjonen av taket med egne hender, er alle oppgaver merkbart forenklet. Hvis dette er den første opplevelsen av slikt arbeid, er det bedre å få hjelp fra noen som allerede har vært involvert i installasjonen av taket.

Husk at hvert sperreben nødvendigvis hviler på Mauerlat, mens det i den andre enden går sammen med det motsatte sperret. Bredden på trinnet avhenger av størrelsen på taket og vekten på takkaken. Jo større estimert belastning, desto smalere skal sperrenes stigning være.

Den delen der stengene møtes kalles ryggen. Tverrstenger er forsterkende hoppere mellom stengene. Hvis du utfører installasjonen av taket med egne hender, hvis type er gavl, bør resultatet være en struktur i form av to trekanter festet sammen. De er mer praktiske å samle på bakken. Montering utføres direkte på toppen. Montering av strukturen på taket utføres først etter at takbjelkene er installert. Sperrene er installert som følger - først er de ekstreme bjelkene festet, som er festet av mønebjelken, fortsett deretter til installasjonen av alle de andre. Etter det festes stengene til slutt med spiker og skruer. Ytterligere slips og jumpere er installert på de riktige stedene.

Langs hvert sperreben er det nødvendig å fylle lamellene til motgitteret. Det er nødvendig for å organisere gapet mellom sperrene og kassen. Dermed er det organisert tilstrekkelig plass for ventilasjon. På motgitteret stappes lamellene. De er festet med et visst trinn på tvers av sperrene. Hvis all denne teknologien virker for komplisert for deg å forstå, anbefaler vi deg å kontakte en mer erfaren byggherre, samt se på bilder og videoer av hvordan du monterer fagverkssystemet osv. Faktisk er ikke alt arbeidet så komplisert , det er bare viktig å forstå prinsippet deres .

Etter at sperresystemet og kassen er klare, kan du fortsette til neste trinn av takinstallasjonen.

Beskyttelse og isolasjon

Før du legger takmaterialet, er det nødvendig å utstyre takbeskyttelsen. Denne varen er obligatorisk, ellers vil kulde og fuktighet komme inn i huset.

De beskyttende lagene på taket er vanligvis ordnet i denne rekkefølgen:

• dampsperre som beskytter isolasjonen mot fuktighet;
• isolasjon - holder varmen i huset;
• vanntetting, slipper ikke gjennom fuktighet til termisk isolasjon;
• takbelegg.

Disse fire lagene blir ofte referert til som takkake. Arbeidet med arrangementet av beskyttelse begynner med å legge en varmeisolator mellom sperrene. Mineralull brukes i økende grad som et slikt materiale. Den er motstandsdyktig mot slitasje, har lang levetid og lav vekt. For å redusere byggekostnadene kan skum brukes, men det er svært giftig og brannfarlig. Derfor anbefales det ikke å gjøre isolasjon på denne måten. For pålitelig beskyttelse av taket legges isolasjonen i to lag. Dermed vil en pakning med en tykkelse på ca 10 cm oppnås.For regioner med et relativt varmt klima og ikke strenge vintre er 5 cm nok.

I tillegg til å beskytte huset mot kulde, fungerer termisk isolasjon som et lydabsorberende materiale. Denne egenskapen til isolasjonen blir spesielt relevant for hus på støyende steder og ved bruk av metallbelegg som takmateriale.

Etter å ha lagt isolasjonen, fortsett til installasjonen av dampsperrefilmen. Den trekkes fra innsiden, fra siden av loftet. Filmen festes til sperresystemet med en stiftemaskin. Dermed vil den lukke den termiske isolasjonen fra innsiden. Dette lar deg beskytte mineralullen mot damp som kommer opp fra boligkvarteret.

De neste stadiene av takarbeid utføres fra utsiden. En diffusjonsvanntettingsmembran legges på toppen av varmeisolasjonen. Den slipper ikke inn fuktighet, som dannes på innsiden av takmaterialet eller trenger gjennom små sprekker. Samtidig stiger dampen som dannes i varmeisolatoren fritt og passerer gjennom filmen. Det vil si at selv om den termiske isolasjonen er i det minste litt mettet med fuktighet, vil den snart lett fjernes fra dette laget av "paien". Filmen festes på kassen med en stiftemaskin.

På denne takkaken er nesten klar, og det gjenstår bare å legge det siste laget. Dermed vet du nesten alt du trenger for å fullføre installasjonen av taket med egne hender.

Takstolsystem, detaljert videoinstruksjon:

Avslutt strøk

Hvis du leser de forrige delene av artikkelen nøye, har du sannsynligvis allerede valgt takmaterialet. Men la oss gå over noen av dem igjen.

Så for eksempel skiller skifer seg i den laveste kostnaden. Det lar deg enkelt utføre monteringen av taket og samtidig få pålitelig beskyttelse for huset. Men utseendet til et slikt tak, for å si det mildt, er ikke veldig attraktivt. Siden skifer ikke er elegant, brukes den ofte til taktekking på uthus, badehus og garasjer. Imidlertid vil skifer være en god løsning for et lite landsted.

Naturlig helvetesild har et mye bedre utseende. Et hus med et slikt belegg skiller seg godt ut sammen med andre. Flisen har mange fordeler, men det bør huskes at den er veldig tung. Derfor må sperresystemet være sterkt nok og av høy kvalitet. Levetiden til et slikt tak er veldig høy, leggingen er relativt enkel og rask. Men for arbeidet vil det være nødvendig å involvere spesialister, siden riktig organisering av kassesystemet spiller en stor rolle.

Metalltak er veldig populært. Det etterligner utseendet til det forrige belegget. I tillegg er de tekniske egenskapene på et høyt nivå - holdbarhet, skjønnhet, letthet og lav pris. Installasjon av et slikt tak vil ikke ta mye tid. I tillegg, takket være belegget med en beskyttende polymer, vil metallflisen vare i mange år uten å kreve reparasjoner. Fra en viss avstand ser det ut til at taket er dekket med individuelle elementer av fliser, men faktisk består det av ark som må legges i en viss rekkefølge.

Uansett hvilket materiale som er valgt, bør du alltid legge det nederste elementet under det øverste. Hver type taktekking har sine egne egenskaper ved legging, og derfor er det nødvendig å strengt følge instruksjonene for arbeid eller søke hjelp fra profesjonelle taktekkere.

Svært ofte lar gjør-det-selv takinstallasjon deg til slutt få et belegg som ikke er forskjellig fra arbeidet til fagfolk. Mangelen på kunnskap og erfaring kompenseres av ansvar og ønsket om å gjøre det bedre, mer pålitelig, vakrere for deg selv.

Vi anbefaler ikke amatørbyggere å spare på materialer, men hvis du virkelig har "gyldne hender", så er det fullt mulig å spare på noe tilbehør. Slike elementer av taket inkluderer et avløp. Det er nødvendig slik at vannet som renner nedover takets plan fjernes pålitelig og ikke faller på veggene og fundamentet. For disse formålene er vanlige plastrør saget i to perfekte, som du kan lage fra. Dette er et flott alternativ til ferdige takrenner. Samtidig lar en riktig valgt rørdiameter deg lage et regnavløpssystem av høy kvalitet.

Som et resultat må det oppførte taket, uavhengig av materialet som er valgt, oppfylle kravene til styrke og pålitelighet. Hvis du klarte å lage et belegg som beskytter godt mot regn og snø, absorberer støy og kulde, så har du gjort alt arbeidet riktig og kvaliteten på boligen i huset vil være veldig høy.