Hvordan bygge et godt gjerde. Hvordan bygge et gjerde i landet hvis budsjettet er begrenset

Et gjerde laget av bølgepapp er den beste løsningen for å beskytte territoriet til et landsted eller en hytte mot nysgjerrige øyne og uautoriserte besøk. Gjerder laget av dette materialet tjener minst 30 år. Metallprofilen er ekstremt enkel å behandle, og en enkel installasjonsteknikk lar deg installere et gjerde rundt huset eller sommerhuset raskt og med egne hender, uten å involvere ekstra arbeidskraft. Med høy ytelse og holdbarhet, målt i flere tiår, utfører metallprofilen også en dekorativ funksjon, som du kan foredle et privat område med, noe som gjør det ikke bare utilgjengelig for nysgjerrige øyne, men også hjemmekoselig.

Bygging av et gjerde fra en metallprofil: fordeler og ulemper

Et særtrekk ved en metallprofil (profilert ark, bølgepapp) er allsidighet. I tillegg til arrangementet av taktekking og bygging av midlertidige brukskonstruksjoner (hangarer, skur, garasjer, etc.), er dette materialet mye brukt i bygging av gjerder og gjerder til forskjellige formål.

Metallprofilen er laget av kaldvalset stålplate, som er belagt med et lag av sink og en beskyttende polymerfilm i forskjellige farger ved hjelp av en spesiell teknologi. Tykkelsen på det profilerte arket er 0,4–1,2 cm.På sluttstadiet av produksjonen får arket lagt i ruller, ved hjelp av rulleformingsutstyr (manuelt eller automatisk), en viss profil (trapes eller bølge).

Godt å vite: Stålbunnen og avstivningsribbene gir økt motstand mot deformasjon og kraft, mens galvanisering og polymerbelegg beskytter det profilerte arket pålitelig mot rust og mekanisk slitasje.

For bygging av gjerder brukes en veggprofilert plate med en profilhøyde på 8 til 44 mm. Den endelige kostnaden for materialet påvirkes av slike parametere som:

tykkelsen på stålbasen;
tilgjengelighet og kvalitet på galvanisering;
kvaliteten på polymerbelegget;
profilform og høyde.

Fordeler med en metallprofil

De viktigste fordelene ved å bruke bølgepapp i konstruksjonen av gjerder og gjerder inkluderer:

Høy ytelse.
Liten egenvekt.
Enkel bearbeiding og installasjon.
Holdbarhet og motstand mot aggressive driftsfaktorer.
Relativt lav materialkostnad.

Det profilerte arket er godt beskyttet mot rust, deformasjoner, skader og klimatiske faktorer. Materialet er produsert i et bredt spekter av størrelser, noe som gjør at det kan brukes til konstruksjon av gjerder av enhver høyde og lengde.

Godt å vite: Lettheten til det profilerte arket, så vel som dets mekaniske stivhet, forenkler installasjonsprosessen. I tillegg, når du bygger et gjerde fra dette materialet, reduseres kravene til styrken til bærerammen.

Ulemper med veggbølgepapp

Ulempene med metallprofilen som brukes i konstruksjonen av gjerder og barrierer inkluderer:

Lavt nivå av lydisolasjon (et korrugert gjerde vil ikke være i stand til å beskytte det indre territoriet mot støy fra gaten).
Lav motstand mot destruktive effekter (det er lett å bryte gjennom et gjerde laget av slikt materiale, for eksempel med en tung bil, eller kutte et hull i det med et spesialverktøy for påfølgende penetrasjon i det inngjerdede området).
Lav presentabilitet (bølgepapp er betydelig dårligere i ytre attraktivitet til tradisjonelle materialer som brukes i konstruksjonen av gjerder - tre- og plastgjerder, metall, murstein eller stein).

Godt å vite: Til tross for de åpenbare manglene, har det profesjonelle arket ingen side når det gjelder effektivitet og har absolutt brannmotstand. Materialet er produsert i et bredt spekter av farger og et omfattende utvalg av former og profilstørrelser, som gjør det mulig å tilfredsstille nesten alle estetiske behov til kjøperen.

Foto: typer gjerder, ideer for implementering på stedet

Profilert ark som pyntelist på inngangsporten
Metallprofilgjerde på metallstøtter: innvendig
Dekorativ utforming av et profilert ark som en del av et landgjerde
Metallprofilgjerde med dekorativt design: innsiden
Gjerde laget av profilert plate med dekorativ design
Gjerde fra et profilert ark på et sted med en skråning av terrenget
Korrugerte gjerde med murstolper
Gjerde fra en metallprofil på et betongfundament

Gjerdeprosjekt og klargjøring for bygging

Det er nødvendig å nøye forberede byggingen av et gjerde fra en metallprofil. Feil i design- og installasjonsprosessen er uakseptable, da de medfører uplanlagte utgifter til tid, nerver og penger.

For at byggingen av gjerdet skal utføres raskt og ikke tar en urimelig stor mengde arbeidskraft og ressurser, er det nødvendig i det forberedende byggetrinnet:

Bestem deg for typen og de nødvendige egenskapene til metallprofilen.
Utvikle et byggeprosjekt.
Beregn nødvendig mengde materialer.
Forbered et sett med verktøy og hjelpematerialer som er nødvendige for konstruksjon.
Utfør nøyaktig merking av det inngjerdede området for konstruksjon, ta hensyn til plasseringen av porter, inngangsporter, terrenghelling, etc.

Viktig å huske: Etter kjøp og levering av grunnmaterialet til byggeplassen, må det stables nøye og dekkes til for å beskytte mot for tidlig slitasje og klimatiske faktorer før installasjonsarbeid. Plasseringen av stablene skal ikke forstyrre passasje, passasje eller plassering av andre byggematerialer, elementer av bygningskonstruksjoner, kjøretøy, etc.

Hvilken terrasse å velge?

Hvis beslutningen om å bygge et gjerde fra en metallprofil tas, gjenstår det å velge et materiale som er egnet med tanke på kostnad og kvalitet. For å gjøre dette er det nødvendig å bestemme kravene til dets beskyttende egenskaper, samt påliteligheten, holdbarheten og motstanden til det fremtidige gjerdet mot slitasje og skade.

Men først, det skader ikke å forhåndsinstallere:

betinget liv av gjerdet;
prioritet på utseendets estetikk eller driftssikkerhet;
designfunksjoner til gjerdet og muligheten for å erstatte dets individuelle elementer under drift.

Listen over nøkkelfaktorer som bestemmer valget av profilert ark for konstruksjonen av gjerdet inkluderer:

Material merke.
stål tykkelse.
Kvaliteten på den galvaniserte stålbasen til profilplaten.
type polymerbelegg.
Arkdimensjoner og profilalternativer
Pris-kvalitet forhold.
Holdbarhet og slitestyrke.
Estetiske preferanser til eieren av det beskyttede området.

Profilert arkmerking

Metallprofilen har en spesiell merking, som bestemmer dens hovedegenskaper og formål. Så for bygging av et gjerde er materialklasse C (vegg) eller HC (universell) egnet. Tallene i merkingen av det profilerte arket betyr:

profilhøyde i mm;
nyttig arkbredde;
tykkelsen på stålbasen.

Det er viktig å huske: Jo tykkere stålbasen og jo høyere sinkinnhold i det beskyttende laget, desto mer motstandsdyktig mot korrosjon og deformasjon er profilplaten. Men for tiden brukes galvaniseringsteknologi mindre og mindre i produksjon av materiale. En mye mer pålitelig beskyttelse mot korrosjon, skade og slitasje er et spesielt polymerbelegg, som dessuten kan settes i farge og jevn tekstur, tilsvarende formålet med metallprofilen.

Polymerbelegg og verdi for pengene

Polymeren kan påføres både på den ene og begge sider av arket, noe som påvirker den totale kostnaden for materialet betydelig. I tillegg bestemmes prisen på metallprofilen av typen av dette polymerbelegget:

Polyester (PE) - filmtykkelse er ca. 25 mikron. Belegget brukes til å beskytte den indre overflaten av materialet. Filmen har lav motstand mot mekanisk skade og ultrafiolett stråling, noe som oppveies av den lave kostnaden for det profilerte arket.
Matt polyester (PEM) er et 35 µm belegg som er glansfritt og motstandsdyktig mot direkte sollys.
Pural (Pural) - en beskyttende film ca 50 mikron tykk. Avviker i elastisitet, høy grad av korrosjonsbeskyttelse og utmerket fargekvalitet.
Polyvinylfluorid (PVF, PVDF, PVF2) er et belegg med høy styrke og elastisitet. Møter økte ytelseskrav, med utmerket motstand mot ultrafiolett stråling, samt rust og mekanisk skade.
Plastisol (PVC200) er en universell film med en tykkelse på 200 mikron, designet for å beskytte overflater av enhver type. Har høye dekorative egenskaper og elastisitet, og gir pålitelig beskyttelse av stål mot korrosjon.

Viktig å vite: Prisens avhengighet av typen polymerbelegg, som i stor grad bestemmer materialets holdbarhet og slitestyrke, er åpenbar. Den største etterspørselen i konstruksjonen av gjerder og barrierer brukes av en metallprofil belagt med matt polyester, som har et optimalt forhold mellom pris og kvalitet. Pural-belagt materiale er også populært, siden sistnevnte gir ikke bare høy estetisk ytelse til det profilerte arket, men øker også gjerdets levetid.

Parametre for profilerte ark

Styrken til veggbølgepapp avhenger ikke så mye av tykkelsen på stålbasen (0,1 cm er nok for bygging av et gjerde), men av størrelsen, formen og tykkelsen på ribbene (bølgene) til profilen. Derfor bør hovedoppmerksomheten ved kjøp betales til høyden på sistnevnte. For bygging av et gjerde i et område med normal vindbelastning er et materiale med en ribbe hvis høyde ikke overstiger 21 mm egnet. Når det gjelder de nødvendige arkdimensjonene og mengden materiale, bestemmes de basert på den nødvendige høyden på gjerdet, så vel som dets omkrets. I dette tilfellet må det huskes at det profilerte arket vil bli montert med en overlapping.

For bygging av gjerder og barrierer brukes fire grader av veggbølgepapp. Deres beregnede parametere er gitt i tabellen:

Godt å vite: Veggbølgepapp produseres i 12 m lange ark, men før salg kuttes det i 2–3 m lange biter som er mer praktisk for transport og installasjon.

Riktig utforming av gjerdet og beregning av materialer, skjema

Før du går til jernvarebutikken for materialer, bør du riktig beregne mengden deres, samt bestemme mengden arbeid med fremstilling av hovedelementene i gjerdedesignet. Dette kan bare gjøres hvis det er et detaljert prosjekt. Sistnevnte er lett å utvikle på egen hånd, uten å involvere dyre spesialister.

Det første og viktigste som er nødvendig for utformingen er verdien av omkretsen til det inngjerdede området. Dersom det ikke er angitt i matrikkelplanen, vil det måtte måles uavhengig. For dette trenger du:

hammermerker (metall- eller trepinner) i bakken i hjørnene av stedet, så vel som på punkter der gjerdet endrer retning;

Knyt merkelappene med nylon eller linsnor;

beregne lengden på ledningen mellom merkene, som vil tilsvare verdien av områdets omkrets.

Det neste trinnet er å bestemme plasseringen og nødvendige dimensjoner for inngangsporten og porten. På sidene av sistnevnte er det nødvendig å sette merker, måle avstanden mellom dem og trekke den oppnådde verdien fra den totale omkretsen.

Beregning av antall og størrelse på seksjoner

La oss for eksempel anta at stedet har en rektangulær form med sider på 20 og 15 m. La oss ta bredden på porten lik 2,5 m, og sette verdien for porten til 1,5 m. I dette tilfellet er lengden på porten gjerdet vil være lik: L=(20+15) * 2 - (2,5 + 1,5) \u003d 66 m.
Standardlengden på det profilerte arket er 12 m, så for enkel transport og installasjon må det deles inn i segmenter. Derfor er det på dette stadiet nødvendig å beregne hvor mange segmenter som passer i en seksjon langs lengden.
Still inn at porten skal være plassert ved siden av porten på 20-meterssiden av omkretsen. I dette tilfellet vil lengden på gjerdet i denne seksjonen være: l=20–4=16 m. Dermed tar vi antall seksjoner lik 3 meter: 2 seksjoner vil ha en 5-meters lengde, og størrelsen av de resterende vil være 6 m.
Hvis vi tar lengden på seksjonene på motsatt side av omkretsen som 5 m, vil antallet her være 4.
Det gjenstår å beregne antall seksjoner på 15-meterssegmentene av omkretsen. Beregningen utføres på lignende måte: vi tar lengden på seksjonen lik 5 m. Dette betyr at bare 6 seksjoner vil bli oppnådd langs rektangelets bredde - 3 på hver side.
La oss beregne det totale antallet seksjoner: n=2+4+6+1=12+1. Dermed vil gjerdet ha 12 seksjoner 5 m lange og en 6 m seksjon i tilknytning til porten.

Støtteberegning

Etter å ha verdien av antall seksjoner, beregner vi det nødvendige antallet støtter ved å bruke formelen:

Av dette følger det at for installasjonen av gjerdet trenger du: K \u003d 13 + 1 \u003d 14 støtter.

Viktig å vite: Det er praktisk å bruke et profilrør med kvadratisk (50 * 50 mm) eller rund (d = 50 mm) seksjon som støttestolper for et korrugert gjerde. Det skal bemerkes at lengden på støttene er en sammensatt verdi. Den ytre delen bør være minst 10–15 cm lengre enn bølgepappplaten. Dette er nødvendig for å ha en klaring på 5–10 cm høy nedenfra og en høydemargin i den øvre delen på ca. 5 cm. Så, for et gjerde 2 m høyt vil høyden på støttene være 210–215 cm For installasjon i bakken vil det kreves ytterligere 80–120 cm (avhengig av jordtype, frysedybde og grunnvannstand), og hvis gjerdet er installert på et stripefundament - 40–50 cm.

Med forbehold om de nødvendige kravene til utformingen av støttene, vil lengden deres være:

L og \u003d 200 + 15 + 80 \u003d 295 cm (ved montering av støtter i bakken);

L op \u003d 200 + 15 + 40 \u003d 255 cm (når installert på et fundament).

Beregning av bølgepapp

Ved å bruke verdiene for høyden på gjerdet, samt antall og lengde på seksjoner, bestemmes de nødvendige dimensjonene og antall profilerte ark.

Høyden på gjerdet er lik lengden på seksjonen av det profilerte arket. Hvis gjerdet som utformes er 2m høyt, må en standard 12m plate kuttes i 6 2m biter. Hvis et profilert ark av merket C21 velges for konstruksjon, vil 5 slike ark gå til hver 5-meters seksjon og 6 flere seksjoner på 1 m bred for de resterende 6-metersseksjonene.

Som et resultat vil det totale antallet profilerte arksegmenter 2 m lange være:

N=n 5 *5+n 6 *6=12*5+1*6=66 segmenter

hvor n 5 og n 6 er antall 5- og 6-meters gjerdeseksjoner.

Det er viktig å huske: Installasjonen av det profilerte arket utføres med en overlapping. Dette betyr at hvert av arkene vil miste litt i lengde under installasjonen. Når man beregner antall og størrelse på ark i forhold til lengden på seksjonen, bør verdien av skjøtstørrelsen, multiplisert med 2, trekkes fra den totale lengden på kappen.

Beregning av tverrstokker

For gjerder laget av bølgepapp brukes et metallprofilrør med et tverrsnitt på 40 * 20 mm og en lengde som tilsvarer dimensjonene til hver seksjon som tverrstokk. Samtidig, for installasjon av et gjerde med en høyde på 2 m, vil det ikke være nødvendig med mer enn 2 lag med tverrstenger.

Dette betyr at antall etterslep for det beregnede gjerdet vil være:

k=k s *2=13*2=26 etterslep

hvor k c er antall gjerdeseksjoner.

Endelig resultat

Som et resultat av undersøkelsene ble det funnet at for bygging av et gjerde rundt det aktuelle stedet, er det nødvendig:

26 tverrstenger;
14 støttepilarer;
66 kappeark 2 m lange.

Deretter gjenstår det å tegne diagrammet av nettstedet på nytt og sette på det en projeksjon av gjerdet med betegnelsen på antall og størrelse på seksjoner, plasseringen av porten og porten og andre viktige data. Byggeprosjektet kan anses som klart.

Nødvendig verktøy og hjelpemateriell

For å uavhengig produsere og installere et gjerde fra bølgepapp, er det nødvendig å forberede på forhånd verktøyene du ikke kan klare deg uten i arbeidet med arbeidet.

Denne listen bør inneholde:

bajonett og spade;
betongblander (hvis gjerdet er installert på fundamentet eller støttene vil bli installert på betong);
jordbor (for montering av støttesøyler i bakken);
elektriske sakser;
metall saks;
elektrisk drill med et sett med bor for metall;
skrujern;
sveisemaskin;
sirkelsag med skiver for metall;
konstruksjon målebånd;
måle ledning;
bygningsnivå;
lodd.

I tillegg til de grunnleggende materialene til bølgepapp og et profilrør for fremstilling av støtter og tverrstokker, vil hjelpeverktøy være nødvendig for bygging av et gjerde.

Den siste listen inneholder:

sand;
knust stein;
sement;
primer for metallstativ og tverrstenger;
maling;
metallskruer eller andre festemidler for montering av kledningen.

Det er viktig å huske: Når du skjærer metall, i ferd med å bygge et fundament eller installere støtter i bakken, samt når du installerer tverrbjelker og fester et profilert ark, er det veldig viktig å observere sikkerhetstiltak. Dette vil unngå skade, samt skade på materialet og brudd på verktøyet. Vernebriller, hansker og kjeledresser bør brukes når du utfører arbeidsoperasjoner. Og viktigst av alt: du må forberede et ledig område for arbeid, der ingenting vil forstyrre produksjonen av gjerdeelementer, og bringe strøm til det for å koble til elektroverktøy.

Hvordan bygge et gjerde fra bølgepapp med egne hender: trinnvise instruksjoner

Etter å ha markert territoriet og forberedt materialer, er det på tide å begynne å bygge. Den generelle algoritmen for handlinger er som følger:

helle fundamentet med installasjon av vertikale støtter på det;
installasjon av støttepilarer i bakken;
installasjon av tverrgående tømmerstokker;
grunning og maling av metallrammen;
installasjon av kledning;
dekorativt gjerde.

Godt å vite: Hvis monteringen av bærerammen utføres ved sveising, må sveisene rengjøres. Plugger med passende form bør også sveises på støttestolpene, noe som forhindrer fuktighet i å komme inn i røret. Hull i metall gjøres best før montering, men med et kraftig bor og et kvalitetsbor kan de lages etter. Det anbefales å påføre en grunning og maling på en metallramme før du installerer kassen for ikke å flekke det nye profilerte arket.

Legger grunnlaget for et korrugert gjerde

Hvis gjerdets betingede levetid overstiger 20 år, eller jordens beskaffenhet eller utformingen av stedet ikke tillater installasjon på annen måte, er gjerdet installert på et stripearmert betongfundament.

Grunnlaget helles i flere stadier:

Ved hjelp av en betongblander lages en betongløsning av sand, pukk, sement og vann, med hvilken grøften helles til ønsket nivå. I prosessen bør du periodisk sjekke vertikalen til støttestolpene eller feste den til forskalingen med en lås fra avfallsbrettene.

Viktig å vite: Jorden vil ikke ta bort fuktighet fra betongen hvis bunnen av grøften er rikelig fuktet før helling. Det ferdige fundamentet bør få tørke i minst 3 dager, hvoretter du kan fortsette med installasjonen av tverrstokkene.

Montering av støttepilarer i grunnen

Hvis gjerdet er planlagt brukt i ikke mer enn 15–20 år, gjerdet er midlertidig, eller jord- eller tomteoppsettet tillater installasjon uten å helle fundamentet, er støttestolpene installert i jorden.

Det er flere måter å installere støtter på, hvis valg avhenger av jordens natur, dybden på grunnvannet og høyden på gjerdet:

kjøring;
delvis støping (kombinert installasjon);
butovanie (installasjon på en pute av sand og grus);
full støping (med armering);

Algoritmen for å installere gjerdestøtter i jorda ser slik ut:

Plugger er sveiset på øvre og nedre ende av støttene, noe som vil forhindre at fukt og jord kommer inn i røret.
Hjørnestøttene og stengene monteres først ved kantene av porten og porten. I dette tilfellet er det nødvendig å nøye overvåke overholdelse av det vertikale nivået på støttene.
Monterte hjørnestolper strikkes med hyssing eller tau for å markere gjerdelinjen.
De gjenværende støttestolpene til gjerdet er montert langs omkretsen på samme måte, og observerer det vertikale nivået og linjen satt fra hjørnestøttene.

Viktig å vite: For å øke bæreevnen til betong eller delvis betongstøtte, kan hullet forsterkes med tynn (d = 10 mm) armering.

Installasjon av gjerdestolper på et sted med en skråning

Hvis tomten har en skråning, må det tas en rekke tilleggsgrep når du støper fundamentet eller installerer støttepilarer. Spesielt, med en liten helling, bør jorden ganske enkelt jevnes ut.

Når du installerer et gjerde på et fundament på et sted med en gjennomsnittlig helling, vil prosedyren være som følger:

Når du installerer støtter i bakken på et sted med en skråning, justeres dybden på hullene på samme måte: bunnen av hullet til den første støtten på neste nivå skal være i nivå med midten av hullet. den siste støtten til den forrige.

Viktig å vite: Nivåforskjellen i høyden skal være den samme langs hele gjerdets lengde.

Montering av bærerammen

Etter montering av støttepilarene i bakken eller på fundamentet, utføres installasjonen av tverrgående tømmerstokker. De kan installeres ved sveising eller ved hjelp av spesielle "krabbe" festemidler.

Ved montering på "krabber" i støtter og tverrgående lag, er det nødvendig å lage hull med passende diameter for boltede forbindelser.

Installasjonen av tverrstenger for sveising utføres på en av tre måter: stokkene er stumpsveis, på sidene av støttesøylen, eller festet ved hjelp av en holder som er forhåndssveiset til støtten (en del av en U-formet profil av de nødvendige dimensjonene).

Godt å vite: Plasseringen av etterslepet og avstanden mellom dem avhenger av høyden på gjerdet. Hvis sistnevnte er 2 m, må 40-50 cm trekkes fra den øvre kanten av støtten - på dette nivået vil den øvre linjen til tverrstengene festes. Lenger ned trekker vi oss tilbake 100–120 mm og markerer installasjonsnivået til nedre lag. Da vil avstanden fra den nedre tverrstangen til bakken være: l=200–40–120=40 cm.

Mantel med metallprofiler og etterbehandling, maling av gjerdet

Hvis installasjonen av rammen er fullført, og plugger er sveiset på toppen av støttene, kan du gå videre til sluttfasen av konstruksjonen av gjerdebeklædningen. For å gjøre dette, i de tverrgående lagsene med et trinn lik trinnet til den profilerte arkprofilen, er det laget hull for festemidler. Før du starter arbeidet, er det viktig å ikke glemme å beregne plasseringen av leddene til metallprofilen; arkene er festet direkte til hverandre og omgår tverrstengene.

Etter installasjon av kappen kan gjerdet dekoreres med dekorative elementer. For eksempel smiing eller støtfangere langs den øvre og/eller nedre kanten av det profilerte arket. Du kan også i tillegg beskytte hettene til selvskruende skruer og boltede forbindelser med spesielle plastplugger.

Det er viktig å huske: Ved sammenføyning av ark med overlapp, utføres installasjonen på profilens øvre bølge. Festing av det profilerte arket til tverrstengene utføres i midten av den nedre profilbølgen.

Byggingen av et gjerde fra bølgepapp krever grundig forberedelse og, viktigst av alt, korrekt utførte beregninger. Deretter, hvis du ikke gjør grove feil under installasjonen, tar ikke arbeidet mye tid og krefter. For eksempel vil det bare ta 3-4 dager å gjerde av et område med en omkrets på 60-70 m, selvfølgelig, forutsatt at du ikke trenger å grave mye for å jevne ut jorda. Resultatet bør være et pålitelig og holdbart gjerde, som vil tjene som en utmerket beskyttelse av stedet mot nysgjerrig oppmerksomhet og komplisere uautorisert inntreden i det inngjerdede området i stor grad.

Ingen forstadsområde kan klare seg uten et gjerde. Selv om de mest vennlige forholdene har utviklet seg med naboene, streber enhver eier fortsatt med å gjerde eiendelene sine i det minste langs den ytre omkretsen. Enig, du føler deg mye mer komfortabel i hagen når du vet at du ikke blir overvåket, frivillig eller ufrivillig, av fremmede. Ja, og bekymringer for sikkerheten til deres egen eiendom som er lagret i gården eller tilstøtende bygninger er ikke så akutt. Derfor er spørsmål alltid blant de høyeste prioriteringene.

For ikke så lenge siden var valget av gjerdedesign og materialer for produksjonen ikke så bra. I vår tid er utvalget av alternativer så bredt at det til og med er vanskelig å liste dem opp. Men sannsynligvis er et av de mest populære materialene et profilert metallplate (ellers kalles det et profilert ark eller bølgepapp). Dette skyldes det faktum at kostnadene for et sett med byggematerialer for bygging av et gjerde fra et profilert ark er ganske rimelig for den gjennomsnittlige huseier, og byggingen av et slikt gjerde kan ikke tilskrives oppgaver med et økt nivå av kompleksitet, det vil si at de kan utføres på egen hånd.

La oss se nærmere på fordelene med et slikt gjerde, la oss se hvordan du bygger et gjerde fra et profilert ark med egne hender, uten å ty til hjelp fra et innleid byggeteam og leie spesialutstyr.

Hva er fordelene med å bygge et gjerde fra et profilert ark?

Noen eiere av forstadsområder behandler korrugerte gjerder med noen fordommer, og anser dem for å være et slags useriøst gjerde for deres territorium. Og det er helt forgjeves - et profilert gjerde har en rekke fordeler som gjør det ekstremt populært.

Arbeidet med det nye nettstedet begynner med det viktigste - gjerdet av territoriet. Noen ganger blir det ekvivalent med betegnelsen på grensen, men det utføres veldig betinget: med en strukket ledning, staker drevet inn på en eller annen måte og andre ikke veldig estetiske erstatninger for et gjerde. Litt senere kommer øyeblikket når du seriøst må tenke på å beskytte bakgården mot fremmede. Og så bygger vi et gjerde.

Byggingen av et vakkert og holdbart gjerde er ganske arbeidskrevende og krever økonomiske investeringer. Først må du bestemme hvilke formål den hovedsakelig skal tjene:

Hvis funksjonene er begrenset til betegnelsen av territorielle grenser, kan et billig gjerde bygges fra et stakittgjerde, et metallnett eller busker kan plantes rundt områdets omkrets, som til slutt vil vokse og bli til en ugjennomtrengelig hekk .
Hvis du vil lukke deg for utsikten til forbipasserende, må du bygge et høyt og ugjennomtrengelig gjerde. De billigste og mest holdbare alternativene i dette tilfellet er bølgepapp og tre.
Et gjerde laget av spesielle betongplater, murstein eller smidde spenn vil være veldig vakkert og vil vare mer enn 50 år, men å bygge det selv er ganske vanskelig. Kostnaden for et slikt gjerde er ikke overkommelig for alle.

Derfor bør du vurdere hvordan du bygger et gjerde med egne hender raskt og billig.

Hvor skal jeg begynne?

Den første fasen av enhver konstruksjon er merking.

Før du bygger et gjerde med egne hender, må du ringe en spesialist fra BTI for å godkjenne grensene til nettstedet: naboene vil neppe like det hvis det oppførte gjerdet tar opp en del av deres territorium eller kaster en skygge på landinger.

Ved merking er det nødvendig å bli veiledet av instruksjonene til SNiP 30-02-97, som regulerer:

avstanden fra boligbygget til gjerdet er minst 3 m;
fra uthus eller store trær - 4 m;
høyden på gjerdet mellom tilstøtende seksjoner er ikke mer enn 1,5 m;
for å sikre tilstrekkelig isolasjon av stedet, er gjerdet laget av gjennomsiktige materialer - rist, netting, stakittgjerde.

Etter at alle nødvendige godkjenninger er utført, kan du begynne å merke og forberede materialer og verktøy for konstruksjon:

For merking trenger du knagger 60 cm lange og en snor. Etter å ha bestemt grensene for stedet i samsvar med planen, kjør inn de ekstreme innsatsene i 4 hjørner og trekk ledningen fra en pinne til en annen, og markerer linjen til det fremtidige gjerdet.
I samsvar med lengden på gjerdets spenn, som bestemmes individuelt i hvert tilfelle, kjør et antall knagger langs linjen merket med en ledning. De vil markere stedene der gjerdestolpene skal installeres. Spennet bør ikke overstige 2,5 m. Basert på antall knagger, er det nødvendig å beregne nødvendig mengde materiale for stolpene og gjerdet.

Kjøpsmateriell:

asbestsementrør, stål eller trebjelke fra 5x5 cm til 10x10 cm - for stolper;
knust stein - for å fikse søylene i bakken;
profilert metallrør eller stang 10x2,5 cm - for enheten av tverrgående tømmerstokker, som gjerdeduken skal festes til;
profilert ark, kantet bord, kjettingnett eller annet materiale for å lage et gjerdererret;
spiker, skruer for festing.

Verktøy som kreves:

spade eller boremanual, elektrisk - for utgraving for installasjon av søyler;
lodd og bygningsnivå;
sveisemaskin for feste av metallstokker ved sveising;
bor, baufil, kvern.

Tilbake til indeksen

Grunnlaget for gjerdet - søyler for støtte

Uansett hva slags gjerde du ønsker å bygge, vil montering av støttestolper være en avgjørende faktor for holdbarhet og styrke. Bygningens estetikk vil også avhenge av riktig arrangement av støtten, fordi selv et rikt gjerde ser slurvete ut hvis søylene er vridd eller kollapset.

For at gjerdet skal være jevnt, må du først installere hjørnestolper, strekke en snor langs den øvre grensen for å bestemme gjerdets plan og høyden på de gjenværende støttene. Grav inn mellomstolper på stedene som er angitt med knagger, og juster dem i høyden og vertikalt.

Metoden for å installere søylene bestemmes av jordens beskaffenhet på stedet: på hevende og dypfrysende jord kan til og med betongstolper deformeres den aller første vinteren. Hvordan bygge et gjerde med egne hender og unngå en slik plage?

Bilde 1: diagram av et murstein- og korrugert gjerde.

For ikke å skape ekstra arbeid for deg selv med å utdype og støpe søylene, må du bore eller grave et hull slik at diameteren er litt større enn diameteren på støtten.
Hullets dybde bestemmes i 1/3 av søylens høyde. På leirjord og på høyt grunnvannsnivå, øk denne dybden med ytterligere 10-15 cm for å installere en pukkpute under stangen. Legg pukk i et lag på 10-15 cm inn i det gravde hullet og komprimer det. Installer stolpen, bruk en loddlinje for å justere vertikaliteten i 2 plan vinkelrett på hverandre og fest den med midlertidige avstandsstykker i hullet.
Fyll mellomrommet mellom støtten og veggene i hullet med knust stein, komprimer den. Fjern midlertidige avstandsstykker og kontroller vertikaliteten til stolpen på nytt
Hell knust stein til kantene av hullet og tamp forsiktig. Denne metoden for å installere gjerdestøtter skaper et lag med jord rundt stangen som ikke er utsatt for heving, og fungerer som en drenering når fuktighet fra nedbør og jordvann trenger inn.

Levetiden til støttesøylene avhenger også av deres forberedelse for drift. Delen som er nedsenket i bakken må beskyttes mot fuktighet hvis det er et tre- eller stålelement:

treet skal etses med en sterk løsning av kobbersulfat i vann (Bordeaux-væske) og dekkes med bitumen eller mastikk i 1-2 lag;
dekk jernrøret med bitumen.

Et asbestsementrør er ikke utsatt for korrosjon eller forråtnelse, men vann som har kommet inn i det (under regn) er i stand til å bryte en søyle av slikt materiale fra innsiden når det fryser om vinteren. For å forhindre dette, umiddelbart etter installasjon, er det nødvendig å lukke den øvre åpningen av røret.

Tilbake til indeksen

Montering av stokk og gjerdeduk

Bilde 2: installasjonsskjema av bølgepappplater.

Installer de nedre stokkene i en høyde på minst 20 cm fra bakkenivå. Dette er nødvendig for at de ikke skal råtne og ikke korrodere fra kontakt med våt jord. Den nedre kanten av gjerdets lerret vil i dette tilfellet være plassert 10 cm under stokken, lukke den og ikke i kontakt med bakken. Installasjonsmerket til den nedre stokken bestemmes ved å måle avstanden til den fra toppen av hver av hjørnestolpene. En snor trekkes langs disse merkene, og kontrollerer horisontalen ved hjelp av et bygningsnivå.
For å installere den øvre stokken fra toppen av hver hjørnestolpe, sett av en avstand på ca. 10 cm, sett et merke og slå inn en spiker. Strekk ledningen fra en hjørnestolpe til en annen, og angir nivået på installasjonen av venene. Avstanden kan være stor hvis de krøllete støttene utfører dekorative funksjoner.

Om nødvendig (stor gjerdehøyde), kan ekstra tømmerstokker installeres i gapet mellom øvre og nedre årer med samme trinn mellom dem.

Etterslepet er festet til metallstøttestolper ved sveising eller gjenget tilkobling på bolter, hvis lengde er større enn diameteren på røret. For å gjøre dette bores gjennomgående hull i støtten og etterslepet, hvis diameter er lik diameteren på bolten. På bolten som går gjennom hullene, skru mutteren og stram den.

Tømmerstokker til trestenger festes med spiker eller selvskruende skruer. Lengden deres er valgt på en slik måte at de passerer gjennom venen og søylen, stikker ut med 2-3 cm.Denne delen er forsiktig foldet.

Deretter festes et billig materiale til venene, som vil utgjøre gjerdets lerret - profilert ark, bord 10x2 cm:

Profilert klasse C (mer enn 0,5 mm tykk) festes til stokkene med spesielle selvskruende skruer 3,5 cm lange i trinn på 45-50 cm Slike selvskruende skruer kommer med gummiskiver og et polymerbelegg for hodene. Aluminiumsnagler anbefales ikke for feste av bølgepapp. Korrosjonsbehandling er ikke nødvendig - arkene er galvanisert og belagt med et farget polymerlag.
En 10x2 cm kantplate spikres eller festes med selvskruende skruer slik at de stikker tvers igjennom tredelene. Hodet skal senkes ned i treverket med 1-2 mm. De utstående endene av neglene er bøyd. Tregjerder må oljes og dekkes med utvendig maling for å forhindre at de råtner.

Ingen vellykket konstruksjon er mulig uten en klar forståelse av målet og visjonen for det endelige resultatet, foreløpig forberedelse til arbeid og tilgjengeligheten av grunnleggende byggeferdigheter. Dette gjelder også bygging av alle typer gjerder, gjerder og bom. Å mestre slike byggeteknikker og ferdigheter er ikke vanskelig, du trenger bare litt flid og tålmodighet. Og det er sannsynligvis verdt å starte med å bli kjent med hovedprinsippene for å bygge gjerder og verktøyene som er nødvendige for dette.

Du kan skissere hva slags gjerde du skal bygge ved å se på bilder av vakre gjerder og prosjekter av noen av dem. Uansett hvilken type materialer som brukes, vil du alltid trenge evnen til å utarbeide en foreløpig arbeidsplan, bestemme hovedstadiene i konstruksjonen, velge riktig verktøy, merke strukturen på bakken.

Gjerdeprosjekter:

Hva er den beste størrelsen for stolpehull?

Dybden og diameteren på hullene for stolpene avhenger direkte av jordens natur og høyden på gjerdet. Hvis høyden på det planlagte gjerdet er 2 m og lengden på stolpene er 3 m, er den optimale hulldybden 60-80 cm, da blir stolpen drevet tett ned i bakken. Arbeidet utføres ved hjelp av en manuell eller gassbor med en skrue større enn søyleprofilens omkrets. Ovenfra er det ønskelig å tampe med fin grus og sand. Hvis jorda ikke er veldig sterk, er det bedre å gjøre hullet bredere og passe på å ramle det.

Er det mulig å feste stokker til stolper ikke ved sveising, men med bolter?

Selvfølgelig er sveising en mer teknologisk avansert, pålitelig og estetisk forbindelse. Noen bestemmer seg imidlertid for å bruke bolter på grunn av manglende evne til å utføre sveisearbeid eller behovet for påfølgende demontering av strukturen. Det er vanskeligere og lengre å montere en boltet struktur, og som et resultat går dens kvalitet og styrke tapt, i tillegg er deformasjon av gjerdeelementene mulig under montering og demontering. Derfor er det bedre å sveise metallstokker til stolpene, og installere en port eller port i stedet for den tiltenkte flyttbare og sammenleggbare delen av gjerdet. Etter sveising er det nødvendig å slå av slagget og pusse opp sveisepunktene slik at sømmene ikke ruster over tid. Samtidig er det bedre å feste bølgepappet på selvskruende skruer, og ikke sveise det til tømmerstokkene. Siden under sveising vil en del av det beskyttende belegget brenne ut, noe som deretter vil føre til korrosjon av det profilerte arket. Selvskruende skruer vil godt fikse arket på rammen og gi den nødvendige stivheten til forbindelsen.

Hvor mange tverrstenger skal det være og i hvilken avstand skal de plasseres fra bunnen og toppen av det korrugerte gjerdet?

Hvis høyden på gjerdet ikke er mer enn 2 meter, er to logger nok. Hvis det overskrider eller du vil ha en mer pålitelig design, bør en annen tverrstang legges til i midten. Avstanden fra den øvre og nedre kanten av bølgepappen til tverrstengene varierer i området 20-40 cm.

Hvor vakkert å lage et svingende hjørne ved gjerdet?

Koble de to sidene av gjerdet på stangen ende-til-ende, og bruk profillisten til det ytre hjørnet som et dekorativt design. Eller bøy det profilerte arket på stangen, og fortsett den andre siden av gjerdet med det andre arkoverlegget.

Hvordan og fra hva lage plugger til metallstenger?

Oftest er de kuttet fra en metallstrimmel eller et ark. Du kan prøve å kjøpe ferdig plast på byggemarkedet eller i butikk.

Hvor skal du begynne å installere bølgepapp?

Dette er den siste fasen av å bygge et gjerde fra et profilert ark, hvor det er viktig å gjøre alt riktig: du må begynne å installere bølgepappen fra portene og portene, bevege seg i motsatte retninger. Hvis du syr opp fra hjørnet, må kuttet fra det profilerte arket være på det mest fremtredende stedet - porten med porten. Hvis du må bruke smale strimler av et profilert ark i området til hjørnene av gjerdet, vil dette ikke se så merkbart ut.

Ofte blir et gjerde for en sommerhytte reist midlertidig, for den påfølgende konstruksjonen av en mer solid struktur. Og ofte er det rett og slett ikke nok penger til et solid gjerde, så vi ser etter det billigste gjerdet til sommerbolig som et alternativ.

For å få gjerdet til å koste ganske billig, vil vi bygge det med egne hender. Før du installerer typen gjerde du har valgt, må du være interessert i installasjonsteknologien og rådføre deg med en spesialist.

Billig gjerde for å gi, alternativer

Prisen på gjerdet påvirkes av størrelsen på strukturen og materialet som det skal lages av. Følgelig er et høyt gjerde dyrere enn et lavt, og et solid gjerde er dyrere enn et gjennomsiktig. En struktur som er festet til nedgravde eller betongde søyler vil vise seg å være billigere enn et gjerde montert på et stripefundament.

Tre stakittgjerde - det mest budsjettalternativet

Fra et så billig materiale kan du lage et helt vakkert og originalt gjerde for en sommerbolig. Et eksempel på dette er et bilde av ferdige gjerder.

Dette er et veldig populært gjerdemateriale. Gjerdet er en planke av tre, 18 til 22 mm tykt og 7 til 14 cm bredt.

Høyden på stakittgjerdet kan være fra 1,2 til 4 meter. For å feste dette materialet brukes horisontale dragere, festet på eik, metall eller betongstolper.

Den omtrentlige prisen på et stakittgjerde er 700 rubler/kvm. Den endelige kostnaden for gjerdet avhenger i stor grad av det valgte installasjonsalternativet. For eksempel, å installere et stakittgjerde i et sjakkbrettmønster eller et fiskebeinsmønster øker prisen på strukturen med 15-20%. Stripfundamentet, i stedet for å bare kjøre stolpene ned i bakken, øker kostnadene med 20-25 %.

Gjerder laget av tynne kurvplater og et blokkhus er dyrere (fra 1000 rubler / kvm). Et gjerde laget av fletteplater tiltrekker seg oppmerksomhet med et originalt utseende, og et blokkhusgjerde vinner sommerboernes hjerter med kvalitetsfaktoren til et trehus.

Typen gjerde "Ranch" kom til oss fra det ville vesten. For konstruksjonen brukes brede horisontale brett eller bjelker, som er festet til lave trestenger. Ulempen med et slikt gjerde er at det ikke beskytter stedet mot inntreden av uautoriserte personer og til og med små dyr. Det er ganske forståelig, siden dette gjerdet ble opprettet for et stort beiteområde. Men å installere det tar ikke mye tid. Og når det gjelder kostnadene for materialer og arbeid, er et slikt gjerde sammenlignbart med prisen på et stakittgjerde.

Wattle-gjerde for et forstadsområde

Et slikt gjerde laget av hassel- eller pilegrener er likt av fans av den rustikke stilen. Den er original, sterk nok og slitesterk. Med et sterkt ønske kan teknikken for å veve grener mestres med egne hender i løpet av få timer. Hvis du ikke har tid til å engasjere deg i manuell kreativitet, må du betale fra 500 rubler per 1 kvadratmeter for produksjon og installasjon av wattle.

Alle som er interessert i å bygge et billig gjerde for en sommerbolig, anbefaler vi deg å ta hensyn til et ukantet brett. Ved å frigjøre den fra barken, sliping og lakkering, kan du få et vakkert gjerde for en sommerhytte til den laveste prisen (ca. 550 rubler / kvm).

Når det gjelder holdbarheten til tregjerder... Levetiden til autoklavert tre øker til 30 år. Levetiden til en vanlig, malt plate overstiger ikke 15 år.

Gjerde for å gi fra et kjettingledd gitter

Det billigste gjerdet kan bygges av et kjettingnett. Den er tilgjengelig i forskjellige høyder (1,0-3,0 meter), lengder på 10-18 meter og maskevidder på 20-100 mm. For å beskytte ledningen mot korrosjon, brukes galvanisering og polymerbelegg.

Du kan sette opp et slikt gjerde ved å rulle ut nettet og feste det til metall- eller betongsøyler. Det andre alternativet er produksjon av nettingseksjoner, det vil si rammer fra hjørner eller rør og deres installasjon på stolper.

Levetiden til nettinggjerder når 30 år. Slike gjerder skjuler ikke stedet og er samtidig pålitelige, da de skaper en alvorlig barriere for ubudne gjester.

Gjennomsnittsprisen på 1 kvadratmeter av et nøkkelferdig kjede-lenkegjerde er 180-240 rubler.

Gjerde for å gi fra eurostudent

Populariteten til stakittgjerder i tre fikk stemplede metallprodusenter til å lage noe lignende. Resultatet er et svært estetisk og slitesterkt materiale.

Når det gjelder levetid, kan tre ikke sammenlignes med det. I tillegg krever gjerdet laget av eurostudent ikke periodisk maling og antiseptika. Den beskyttende polymerfilmen, som brukes til å dekke galvanisert stål, beholder fargen og integriteten i 25-30 år.

Installasjon av et gjerde laget av eurostudent, tatt i betraktning prisen på materialer og arbeid, er fra 800 rubler per 1 kvm.

Landgjerde laget av bølgepapp

I dag er det lederen av landgjerdekonstruksjon. Dette er et dumt gjerde. Den rimelige prisen lar enhver sommerboer bruke den til å beskytte nettstedet sitt. Gjennom et slikt gjerde vil ikke en eneste levende sjel trenge inn. Installasjon av et gjerde fra et profesjonelt gulv er enkelt, og derfor billig. Til dette kan du legge til et stort utvalg av farger og teksturert mønster på det profilerte arket.

Bruk bølgepapp med en tykkelse på 0,5 mm. Det er ikke mye dyrere enn 0,4 mm tykt gulv, men det vil ikke bli dekket med bulker og vil ikke miste attraktiviteten.
Støttenes stigning bør ikke være mer enn 2-2,5 meter, ideelt sett 1,5 meter. Og hvis vi tar avstanden mellom støttene på 3 m, vil gjerdet under påvirkning av vindbelastninger begynne å bøye seg og kan miste sitt opprinnelige utseende.
Grav inn støtterørene til en dybde på minst 1,5 meter og pass på å betong dem.
Gjerdestolpene skal være laget av et rør 60-80 mm, med en veggtykkelse på minst 2 mm.
Ta bølgepapp med et dobbeltsidig polymerbelegg, siden galvanisert gulv (uten maling), etter to år, blir flekkete, mister glansen og kan begynne å korrodere.

Gjerde for å gi fra skifer

For installasjon av et slikt døvgjerde brukes både flat og bølget asbestsementskifer. Den første er sterkere fordi den har større tykkelse.

Installasjonen av en flat skifer i stort format (1,5 x 3 meter) er raskere enn installasjonen av en mindre bølget (1,75 x 1,125 m). De legger skiferen på stålprofilløp, sveiset eller boltet til metallstolper.

Skifergjerdet har høy styrke, samt varme- og frostbestandighet. Det er mer holdbart enn tre og er ikke redd for korrosjon som metall. Imidlertid har dette materialet en betydelig ulempe - det er skjørt og ubestemmelig i utseende. Og hvis ingenting kan gjøres med det første minuset, kan det andre enkelt korrigeres - mal skiferen.

Bunnlinjen: det billigste gjerdet for en sommerbolig er et kjettinggjerde (200 rubler / kvm), andreplassen i prisen er gjerder laget av sveiset netting, tregjerde og ukantede brett (450-600 rubler / kvm), gir vi tredjeplassen i vår vurdering til gjerder laget av bølgepapp, skifer, blokkhus og kantplater (700-1000 rubler / kvm).

gjerdestolper

Under byggingen av gjerdet blir det lagt stor vekt på installasjonen av søyler - den støttende delen av gjerdet. Og jo mer pålitelig de er installert, jo sterkere vil gjerdet være, noe som betyr at det vil vare lenger.

Montering av gjerdestolper

Under konstruksjonen brukes 3 metoder for å installere støttesøyler.

Direkte kjøring i bakken
Delvis utstøping. Det utføres på to måter: å helle en betongkrage, eller fylle en brønn under jordfryselinjen.
Full betongstøping av den underjordiske delen av stativet, inkludert stripefundamentet

Hvilken metode du skal velge avhenger av kvaliteten på jorda på stedet, dens metning med fuktighet og graden av frysing. Dessuten er valget av installasjonsalternativ påvirket av vertikale og sideveis belastninger skapt av vekten av strukturen og dens vindstyrke. Hvis du bestemmer deg for å installere et solid gjerde, må det tåle vinden godt, hvor belastningen ofte overstiger gjerdets masse.

Direkte nedkjøring av stolper i bakkenøker hastigheten og reduserer kostnadene ved å bygge et gjerde, men det har også mange ulemper.

Hvis jorden er myk eller løs, kan stativet løsne over tid under påvirkning av vinden, siden gjerdene har stor vindstyrke (hvis de er laget av bølgepapp, polykarbonat, plater).
Hvis høyden på stangen er planlagt å være høyere enn 2 meter, selv fra et kjedenettverk, vil denne metoden for å installere stolpene heller ikke fungere - enhver sterk vind vil også riste strukturen.
Hvis området ditt har leirholdig fuktig jord som sveller ved lave temperaturer, vil støttene krype 10 centimeter ut av jorden allerede den første vinteren.

Det vil si at gjerdestolper som rett og slett er drevet ned i bakken, ikke kan bære en stor massebelastning. En slik installasjon er kun egnet for lave gjerder med lav vindstyrke. Eller om det er steinhard grunn på stedet.

støping litt mer komplisert og kostbart enn den første metoden for å feste gjerdestøtter. Og ja, det vil ta mer tid. Kun herding av betong vil ta 3 uker. Men denne metoden er mer pålitelig, siden betongsøyler vil vare 30-50 år uten å vippe. Dessuten er forsterkning med en betongblanding egnet for alle typer gjerder, inkludert tunge.

Gjerde murstolper

En mursteinstøtte uten en pålitelig forbindelse med fundamentet, selv til tross for dens solide vekt, vil ikke vare lenge. En sterk vindbelastning, som virker på solide deler av gjerdet, fører uunngåelig til velting av en søyle som ikke er festet i fundamentet. I tillegg, ikke glem sesongmessige bakkebevegelser. Faller og stiger et par centimeter opp og ned i løpet av året, skal fundamentet fungere sammen med stolper og seksjoner av gjerdet.

Den optimale utformingen av fundamentet med mursteinssøyler, designet for et korrugert gjerde, er tydelig illustrert av diagrammet på bildet.

Du kan se at en stålstang laget av et firkantrør eller et forsterkende bur er installert i mursteinstolpene. Innstøpte plater er sveiset til den. Stålpurlins er festet til dem under et profilert ark eller stakittgjerde.

Fundamenttype - stripe steinsprut betong eller betong. En grøft graves under den, og groper med en diameter på 15-20 cm bores på stedene der søylene er installert. Først helles betong i brønner med søylestativ installert i dem. Deretter begynner lag-for-lag oppstøping av grøften.

Hovedparametrene til fundamentet (leggedybde, bredde, grad av forsterkning) og høyden på gjerdet bestemmes ved å beregne styrken og stabiliteten.

For installasjon av mursteinstolper for gjerdet brukte vi følgende dimensjoner

grøftdybde - 20-30 cm;
dybden av brønnen for installasjon av metallstativer av mursteinssøyler, regnet fra jordens overflate - 90-100 cm;
høyden på grillen (den øvre delen av fundamentet, plassert over jordens overflate) - 40-60 cm;
fundament bredde - 20-35 cm;
avstanden mellom søylene er fra 2,5 til 3 meter;
høyden på søylene er fra 150 til 180 cm (tverrsnittet av murverket er 38x38 cm).

I våt jord er det nødvendig å bore hull for stativer under frysedybden slik at frosthevende krefter ikke deformerer gjerdet.

I svak og ustabil jord, i den øvre delen av fundamentet, før betong det, er det tilrådelig å legge et forsterkende bur på 4-6 stenger med en diameter på 14-18 mm. Det vil bevare integriteten til fundamentet og oppfatte belastningene som oppstår i betong under innsynkning av jorda.

Leggingen av mursteinssøyler begynner tidligst 2-3 uker etter støping. Etter å ha lagt vanntetting under stolpene, kan du komme på jobb.

Perfekt jevne sømmer er en garanti for et utmerket utseende av mursteinssøyler. Erfarne murere bruker biter av en firkantet stang for å forenkle arbeidet, som fungerer som en sømmal.

På bildet en murstolpe med en seksjon på 38 x 38 cm.To armeringsjern er installert innvendig for forsterkning. Mellomrommet mellom dem og murverket er fylt med finkornet betong eller mørtel.

For gjerder som er to eller flere meter høye, økes størrelsen på søyleseksjonen til 51 x 63 cm eller 64 x 77 cm. Følgelig øker dimensjonene til den forsterkende rammen.

gjerdestolper av metall

Stålstøtter egner seg godt til gjerder laget av bølgepapp, tre, plast, metallnett, sveisede og smidde gjerder. Dette er en av de rimeligste og mest holdbare løsningene for å installere ethvert gjerde.

Jernstenger er av forskjellige typer: laget av runde og formede rør, skrue. De er også forskjellige i høyde, metalltykkelse og diameter. Det er mulig å lage slike støtter for gjerdet fra nye materialer, så vel som fra brukte.

Diameteren på en kolonne fra et vanlig rør er vanligvis 57, 76, 89 mm. Veggtykkelsen kan være hvilken som helst, men jo tykkere, jo lengre levetid.

For vanskelig jordsmonn brukes skrumetallpeler. Nederst har de et skjæreblad som lar deg sette inn røret raskt i jorden, uten bruk av komplekst utstyr. Ved hjelp av dette bladet holdes røret godt fast i bakken.

Avstand mellom gjerdestolper

Når du velger metallstenger, ta hensyn til vår erfaring:

for en gjerdehøyde på 2-2,5 meter, ta en seksjon av et profilrør på 60 x 40 mm, produkter på 40 x 40 mm i størrelse er egnet for 1,5 hekker,
den optimale diameteren på det runde røret er 57 mm,
den maksimale størrelsen på hjørnene på kanalene installert en etter en, er lik henholdsvis 90 og 160 mm,
intervallet mellom stolpene bør være innenfor 2-3 meter. En mindre avstand er uhensiktsmessig fra et økonomisk synspunkt, men en større reduserer kraftig strukturens pålitelighet.

Vår beregning av stigningen til søylene med en seksjonslengde på 13,4 meter og en gjerdehøyde på 1,5 meter

Del denne avstanden i 4 seksjoner, du får en lengde på 3,23 meter. Med et slikt intervall kan gjerdet bygges av korpich eller kjettingnett på metallstenger. Det er uønsket å installere et profesjonelt ark eller annet solid materiale, da stativene vil bli løsnet av vinden.
Dersom du deler opp i 5 seksjoner får du et trinn på 2,56 meter. Dette intervallet passer for de fleste design.
En inndeling i 6 spenn vil gi en avstand mellom pilarene på 2,12 meter. Du vil få en pålitelig struktur, men prisen på gjerdet vil øke. Selv om du i dette tilfellet kan spare penger hvis du tar staver med en mindre seksjon.

Den optimale avstanden mellom stolpene til et solid gjerde 2 meter høyt er 2,5 meter. Dette er et ideelt alternativ når det gjelder pris / kvalitetsforhold når det gjelder populære gjerder laget av bølgepapp på metallstøtter.