Het leven en de dood van NNN Rottefella-skischoenen. Reparatie van skischoenen DIY-reparatie van skischoenen

Wat heeft reparatie van laarszolen met de constructie te maken? Het meest directe is dat je niet veel op blote voeten kunt bouwen. Daarom kunnen werkschoenen gerust een stuk gereedschap worden genoemd dat soms gerepareerd moet worden. Het komt vaak voor dat versleten schoenen in de prullenbak belanden, hoewel ze nog steeds als werkschoenen kunnen dienen. Het is tenslotte niet zo belangrijk voor haar verschijning Het belangrijkste is dat het comfortabel en warm is.

Na een paar seizoenen intensief gebruik raakten de zolen van de winterbontlaarzen lichtjes gerimpeld en werd het langdurig lopen enigszins ongemakkelijk. Om de een of andere reden had ik geen zin om een ​​redelijk stevig paar leren schoenen weg te gooien. Nadat ik mijn laatste twijfels terzijde had geschoven, scheurde ik stoutmoedig de kartonnen binnenzolen uit mijn schoenen, vooral omdat ze alleen langs de omtrek waren vastgelijmd.

Bij de meeste moderne schoenen hebben de zolen aan de binnenkant de vorm van verticale cellen gevormd door dunne gegoten scheidingswanden die dienen voor schokabsorptie tijdens het lopen. Na verloop van tijd raken de wanden van de cellen gerimpeld door de belasting en vallen de hiel en teen in, wat ongemak veroorzaakt tijdens beweging.

Er zijn drie manieren om uit deze situatie te komen:

• Bedank je oude laarzen voor hun trouwe dienst en koop een nieuw paar.
• Breng uw laarzen naar een reparatiewerkplaats om de zolen volledig te laten vervangen.
• Repareer de zolen zelf met rechte handen en eenvoudig gereedschap.

Dit is niet de eerste keer dat ik voor de derde optie kies. Een uurtje werk en in jouw handen bijna nieuwe schoenen, op maat gemaakt individuele kenmerken en behoeften. Om de zolen te herstellen heb je eenvoudig gereedschap (mes en schaar) en oude pantoffels nodig. Ik weet niet hoe ze correct worden genoemd, maar ik denk dat iedereen ze heeft: zomerse exemplaren gemaakt van poreus materiaal, rubber of polyurethaanschuim.

Geprobeerd te gebruiken verschillende materialen, maar het meest beste uitwerking Het zijn de leien die de voordelen bieden; ze zijn immers ontworpen om de belasting van de hielen te weerstaan ​​tijdens lange wandelingen. Microporeus rubber is een beetje hard; reismatten zijn daarentegen te zacht en kreuken snel.

Met een mes uit oude pantoffels heb ik blokjes (soms rechte parallellepipedums) een beetje uitgesneden groter formaat cellen en plaats ze eenvoudigweg met behulp van wrijving in de cellen. Hun bovenvlakken vormen zich binnenoppervlak zolen, die kunnen worden gevormd rekening houdend met individuele voorkeuren (zoals een orthopedische binnenzool).

Op het voorste deel van de zool heeft de fabrikant van deze laarzen de zee afgebeeld in de vorm van golvende lijnen - nou, het is mooi, maar je kunt de blokjes niet inbrengen. Daarom sneed ik eenvoudigweg een plat stuk papier van een oude sneaker af en knipte er een deel uit dat bedoeld was om de doorbuiging van de binnenzool onder de knokkels te elimineren. Ik heb deze plaat met gewone dubbelzijdige tape op de binnenzool gelijmd - hij houdt perfect stand als hij wordt ingedrukt, en het is onwaarschijnlijk dat iemand hem zal afscheuren.

De veiligheid en kwaliteit van het skiën zijn afhankelijk van de uitrusting. Actief gebruik en complexe trucs leiden tot schade. Reparatie skischoenen- een dure procedure. Sommige problemen kunt u zelf oplossen.

Het is frustrerend om voorraad vroeg of halverwege het seizoen kwijt te raken. Klinknagels en sluitingen kunnen breken en de zool kan ook loskomen. De vraag rijst hoe je skischoenen zelf kunt repareren. Ervaren skiërs weten kleine problemen op te lossen. Beginners moeten vertrouwd raken met de basistips, aanbevelingen en nuances.

Een ritssluiting vervangen

Bliksem valt regelmatig uit. Moeilijkheden ontstaan ​​door het speciale ontwerp van schoenen, rekbare materialen en plastic onderdelen. De beste optie er wordt een professional gebeld. Gewone werkplaatsen ondernemen zelden dergelijk werk. In sommige gevallen repareren ze de ritssluiting van een skischoen met hun eigen handen.

Het vastnaaien van het gescheurde deel is een eenvoudige optie. Je hebt een sterke draad, een niet-scherpe naald en een schaar nodig. De plastic veer is aan de stoffen basis genaaid. In het begin is het moeilijk vast te maken, omdat het ritskatrol strak zit. Deze methode helpt totdat de draad is uitgewerkt. De maatregel is tijdelijk. Het is beter om een ​​professional te zoeken en de hele rits te vervangen.

Opstartherstel

Scheuren in plastic binnenlaarzen komen vaak voor. Verschijnen door stoten, slijtage, vorst, vallen. In de meeste gevallen is een volledige vervanging van het element vereist. Als de scheurtjes klein zijn, kunt u zelf reparaties uitvoeren.

U moet roestvrijstalen patches maken. De gaten worden voorzichtig gedraaid, zodat de schroef er stevig en met kracht in past. Je moet niet één groot fort bouwen. De laars heeft gebogen vorm. Om verplaatsing te voorkomen, installeert u twee stalen strips van ongeveer 2 cm dik. Deze optie is geschikt voor het buitenste gedeelte.

Aandacht! Zelf onderdelen repareren kan de structuur verzwakken, de betrouwbaarheid en het veiligheidsniveau verminderen. Gebroken elementen moeten worden vervangen.

Als de vouwtong van een laars barst, knoop je de randen gewoon aan elkaar met een dikke draad en breng je een stuk duurzame stof of leer aan. Je moet lijm gebruiken die na het drogen flexibel blijft.

Beschadigde naden

Bij langdurig gebruik verslijten de draden, scheuren de naden en komen ze los. Breuk treedt vaak op in bochten. Je kunt het zelf repareren. Je hebt een dikke draad, een naald en een schaar nodig. Het materiaal van de skiuitrusting is dicht. Het is beter om bescherming te gebruiken voor het duwen van de naald (vingerhoed). Trek aan de randen totdat ze niet verder kunnen. Nadat u de gescheurde oude draden hebt verwijderd, kunt u de bestaande gaten gebruiken. Zet het uiteinde van de draad goed vast. Gaat mee tot de volgende slijtage.

Het herstellen van de sluiting

Slijtage, plotseling trekken en onzorgvuldig gebruik leiden tot schade aan de sluiting. Als de sluiting is gemaakt van stoffen klittenband, kunt u deze zelf repareren. Je hebt een stuk dikke stof, een dikke, sterke draad en een schaar nodig. Het gescheurde deel is verbonden met een draad. De boven- en onderkant zijn vastgezet met stof en gestikt. Een gebroken ring kan worden vervangen door draad. Vervang het apparaat zo snel mogelijk door een origineel onderdeel.

Als de zool loslaat

Het verliezen van de zool van een schoen is een defect dat moeilijk te verhelpen is. Het is onmogelijk om het oorspronkelijke uiterlijk met uw eigen handen te herstellen. Een tijdelijke maatregel is om het te lijmen en vast te zetten met schroeven. Hoeden (bij voorkeur platte) moeten zich aan de binnenkant van de laars bevinden. De neus wordt apart vastgeschroefd - deze heeft een andere plek, dus er is een aparte schroef nodig.

Wat is nodig voor reparaties

Apparatuur en materialen zijn afhankelijk van de aard van de storing. Voor naden en scheuren in de stof heb je dikke draad, naald, dikke stof of leer nodig. Het is beter om naalden met een stomp uiteinde te nemen - het risico dat u in uw vinger steekt, is kleiner. Soms wordt lijm gebruikt - na uitharding moet de compositie elastisch blijven, anders verschijnen er weer tranen.

Voor kunststof elementen- kofferbak, interne, externe onderdelen, bevestigingsmiddelen - u heeft roestvrijstalen platen, schroeven met platte kop en schroevendraaiers nodig. Dun plastic wordt langzaam en voorzichtig doorboord met een hete breinaald. Gebieden met verdikking worden geboord.

Volgorde van acties

Voordat u reparaties uitvoert, moeten laarzen worden gewassen en gedroogd. De schoenen worden gedemonteerd en het beschadigde element wordt verwijderd. Vóór verwerking worden plastic onderdelen gedesinfecteerd (alcohol, aceton).

Aandacht! De beste handelwijze bij storingen is contact opnemen met een professionele technicus en de defecte elementen volledig vervangen.

Voor plekken, het versterken van de basis en het verbinden van scheuren wordt alleen roestvrij staal gebruikt (blootstelling aan sneeuw, ijs - roest verschijnt). Bij weefselbreuken worden uitstekende draden verwijderd en ruwheid verwijderd.

Een ervaren skiër kan direct de mate van schade en de mogelijkheid tot reparatie vaststellen. De meeste hebben hun eigen geheimen voor het repareren van apparatuur. Het corrigeren van de situatie met uw eigen handen vereist behendigheid, bepaalde vaardigheden en speciale uitrusting.

U kunt slijtage en schade aan skischoenen verminderen door gebruik te maken van goede verzorging. Kan niet worden gebruikt wasmiddelen met oplosmiddelen. Laarzen moeten na elke reis worden gedroogd. Bevestigingsmiddelen moeten worden gecontroleerd, niet getrokken, maar soepel vastgemaakt. Let op uw beenpositie. Het moet comfortabel zitten en de singel moet strak zijn. Na twee tot drie jaar kan er een situatie ontstaan ​​waarbij de voet niet in de werkpositie wordt geplaatst. Dit kan erop wijzen dat de levensduur is verstreken.

Apparatuur moet voor opslag in de zomer worden opgeborgen op plaatsen zonder directe blootstelling aan de zon en op een goed geventileerde plaats. Schoenen worden gewassen, verwijderbare stoffen delen worden gewassen. Droog weg van verwarmingsapparaten. Gebruik voor het wassen geen synthetische agressieve verbindingen - zeepoplossing, milieuvriendelijke producten.

Belangrijk! Het verzorgen van skischoenen verlengt de levensduur ervan, maar beschermt niet tegen scheuren, spanen en scheuren. De uitrusting wordt geselecteerd op basis van uw rijstijl. Er wordt rekening gehouden met anatomische kenmerken en mate van comfort. Voor minimale wijzigingen worden onderdelen gecontroleerd op wijzigingen.

Goed onderhoud, een professionele technicus en vervanging van onderdelen zijn de sleutel tot veiligheid. Storingen verminderen de kwaliteit van schoenen en verzwakken sluitingen. U kunt het zelf repareren, maar alleen als het niet anders kan.

Het demonteren van een skischoen

Waarvoor? Om te begrijpen hoe het werkt, waar het uit bestaat en, belangrijker nog, hoe individualiteit aan laarzen kan worden gegeven. Laten we als voorbeeld eens kijken naar een schoen met een klassieke indeling.

1
Deze bijvoorbeeld (foto 1). Modellen kunnen behoorlijk van elkaar verschillen. Zorg voor plastic van verschillende kwaliteit, zorg voor noodzakelijke en vaker nutteloze toeters en bellen. Bijvoorbeeld de loop-schaatsmodus, de tuimelschakelaar voor het aanpassen van de stijfheid en andere zaken die de prestaties van de schoen overigens helemaal niet verbeteren, maar de visuele aantrekkingskracht en de kosten verhogen. Maar daar gaat het nu niet om.

Laten we beginnen met demonteren. Het omgekeerde proces is, zoals iedereen weet, soms een moeilijke opgave. Dus laat mij het uit elkaar halen en jij gaat kijken.
Maak de clips volledig los en laat de riem los (klittenband). We verwijderen de voering (binnenlaars; voering).

Eén van de extractiemogelijkheden wordt hier weergegeven. We maken een voorzichtige beweging met onze linkerhand naar onszelf toe, en met onze rechterhand van onszelf af. Wij zorgen ervoor dat de hiel van de liner niet beschadigd raakt door ergens aan te blijven haken. En in de regel is er iets om aan vast te houden.

Het interieur werd ongedeerd verwijderd. Het kan met of zonder vetersluiting zijn; thermovormbaar of niet; met een bontrand en op het eerste gezicht heel eenvoudig. Op de een of andere manier is het de taak van de voering om de ruimte tussen het been en de plastic schaal te vullen. Niet altijd, maar er zit wel een binnenzooltje in (foto 5). Het is deze binnenzool die soms wordt vervangen door een individuele.
De set laarzen kan dunne (tot 1 mm) voeringen bevatten die rond de omtrek van de standaard binnenzool zijn uitgesneden. Ze stellen voor om de volheid van de laars te reguleren door een bepaalde constructie te maken laag taart uit inlegzolen. Op zich is het naar mijn mening een goede optie om de gewenste fixatie van de voet te bereiken. Toegegeven, het is alleen van toepassing binnen redelijke grenzen en niet in alle gevallen. Als je volheid wilt toevoegen, worden de lagen verwijderd, tot aan de standaard binnenzool. En ze rijden helemaal zonder.
Foto 6 toont een bakvorm met een “geur” (nadruk op de tweede lettergreep) in plaats van een tong. Er zijn gebakken binnenkanten met een tong. Deze liners passen niet op de benen zelf. Ze moeten worden "gebakken", verwarmd tot de gewenste temperatuur.
Er zijn ook vullers. Het idee hier is eenvoudig. Een vloeibare schuimsamenstelling, enigszins vergelijkbaar met een constructiemassa (zoals Macroflex), wordt via speciale buizen in de binnenvoering gegoten. Na polymerisatie wordt een binnenlaars verkregen die nauwgezet de contouren van de enkel volgt.
Al deze opties zijn op hun eigen manier goed. Maar ze hebben zowel voor- als nadelen. Helaas bestaat er geen wondermiddel. Dat is niet het punt. Het belangrijkste is dat de voering, samen met de binnenzool, als structureel element, de laars een zekere individualiteit kan geven. Bovendien kan de binnenlaars worden vervangen door een niet-standaard exemplaar. Soms heeft dit enige zin. Als het hele been, of de ‘prominente’ plaatsen, de grenzen van de plastic schaal probeert te ‘verleggen’, is het beter om geen wonderen van de voering te verwachten.
Warmte en comfort: de voering is zacht en mollig. Correcte (zonder vervorming) bewegingsoverdracht op de ski - de voering is dun (soms als een doek) of hard (zoals een gelei). Het comfort en de prestaties van laarzen zijn al jaren met elkaar in conflict. Helaas gebeurt dit vaak bij het alpineskiën.
Laten we verder gaan. Denk eens aan de plastic schaal van de laars, of kortweg plastic.

IN klassieke versie indeling bestaat de kunststof schaal uit twee delen. Bovenste deel laten we het ‘boot top’ noemen, laat de onderste ‘galosh’ zijn. Als u laarzen op bestelling maakt, kunnen de laarsjes gestapeld worden. In sommige modellen heeft plastic ontwerpdetails die de essentie niet veranderen.

De boven- en onderkant van de kofferbak zijn met elkaar verbonden door een paar scharnieren (pijl op foto 9). Het scharniergewricht kan worden uitgerust met een excentriek dat is ontworpen om de laterale helling van de bagageruimte (kantelen) aan te passen. Foto 10.

Het knooppunt ziet er zo uit.

Of zo. Er zijn andere opties. Er zijn ook bots zonder enige mogelijkheid om de kanteling aan te passen. Modellen bijvoorbeeld instapniveau. Bij sommige sportlaarzen ontbreekt vreemd genoeg ook de kantelversteleenheid. In de sport zijn deze problemen vooral relevant, maar ze worden op andere manieren opgelost. Het instellen van canting, oftewel wieluitlijning, is een apart onderwerp. We zullen hier later over praten.
Er zijn verschillende verstelmogelijkheden om de bagageruimte naar voren te kantelen.

Deze wig, gemonteerd tussen de overschoenen en de kofferbak, is er één van (foto 15). Als het laarsmodel een dergelijke aanpassing mogelijk maakt, worden wiggen meegeleverd in het leveringspakket.
De kit kan ook andere elementen bevatten die volgens het wigprincipe werken.

Op foto 16 zien we een wig die kan worden gebruikt om de bedekking van de kuit aan de bovenkant van de laars te vergroten. Meestal staat hij al op zijn plaats. Haal het eraf of laat het zitten, beslis zelf. Het onderdeel heet achterspoiler. Als optie is er de voorste, maar deze wordt zeer zelden gebruikt. Bots zijn er meestal niet mee uitgerust.
Foto 17 toont de hielwig (stuwkracht). Indien gewenst wordt onder de liner een hielsteun geplaatst om de mate van hielfixatie te vergroten. Beide wiggen kunnen worden gebruikt om het skiër-schoen-ski-systeem te verfijnen, wat relevant is in snelheidsdisciplines. Ze hebben ook een kans om de skiër uit balans te brengen. Daarom moet u wiggen voorzichtig gebruiken.
Laten we in het plastic kijken.

In de diepte (foto 18) zien we nog een binnenzool. Ik noem het de belangrijkste, of de “basis”. En niet toevallig. Naar mijn mening moet de basis strak, stevig en zonder speling in de plastic schaal zitten. Waarom? Hierover later meer.
Met de pijl (aan de linkerkant) heb ik een vreemde gevormde kraag aangegeven, die vaak in het overeenkomstige bot aan de buitenkant van de voet graaft. Het doel van dit element is mij niet duidelijk. Het is niet moeilijk te verwijderen. Dat is wat ik meestal meteen doe. Dit advies wil ik geven. Voordat u zich tot een bootfitter wendt voor hulp, inspecteert u zorgvuldig het plastic van uw bot op de kwaliteit van het gietstuk, let op de verbindingsbouten en klinknagels. Ze kunnen heel goed bezetten meer ruimte dan vereist. Controleer of de hoofdinlegzolen niet omgekeerd zijn. Helaas gebeurt dit om onbekende redenen. En zelfs in nieuwe schoenen.

Op foto 19 is de stippellijn duidelijk zichtbaar. Als je het plastic van de overschoen erlangs doorsnijdt, wordt de laars op den duur zachter. Als na het "snijden" een afstandsstuk in de resulterende snede wordt gestoken (aangegeven door de pijl), kan de laars gedeeltelijk worden hersteld in zijn oorspronkelijke stijfheid. Als de afstandhouder beweegbaar wordt gemaakt (met de mogelijkheid om vast langs de snede te bewegen), kan de stijfheid van de bot worden aangepast. Ik moedig dergelijke acties op geen enkele manier aan. Dit is slechts een illustratie van het onderwerp “OVER DOPAS”. Op dezelfde foto ziet u de hypotheken eronder. Dit is waar de hiel van de voering de neiging heeft vast te haken bij het demonteren van de laars. Deze hypotheken zijn de tegenhanger van behoorlijk correcte bouten,

die op deze foto zichtbaar zijn. Een dergelijk systeem blokkeert de werking van de scharnieren, waardoor alleen de plastic schaal wordt gedwongen om te werken aan doorbuiging. Als ik de stijfheid van deze specifieke bot zou moeten vergroten, zou ik hier een extra paar gewrichten plaatsen. (Foto hieronder).

Bij een dergelijk ontwerp is de kwaliteit van het plastic natuurlijk de belangrijkste voorwaarde voor de succesvolle werking van het systeem. Het is om deze reden dat de stijfheid van laarzen alleen op deze manier wordt aangepast op hogere modellen, inclusief sportmodellen.
Laten we nu teruggaan naar de basis (de belangrijkste binnenzool). Elke laars heeft zijn eigen basis. Zelfs als het er niet is, in de zin dat het niet uit de schaal wordt getrokken. Het is beter als de basis kan worden verwijderd en ermee kan worden gewerkt.

Ongeveer zoals weergegeven op foto's 22, 23. Het punt is dat de poot op het gewenste niveau kan worden gezet door de basis op te bouwen, of omgekeerd, door deze af te hakken. Deze “aanpassing” biedt een extra mogelijkheid om met de volheid van de schoenen te spelen, en niet alleen dat. Het is duidelijk dat de constructie uit één stuk van de hardschuimbasis (foto 24, 25),

in ieder geval voor indiening verdient het de voorkeur. Voor freeride- en springdisciplines is de basis gemaakt van relatief zacht schuim of met een zachte zeem. Foto 26 toont een zachte basis. In ieder geval wil je onder je voet precies de BASIS voelen, en niet een element dat enige mobiliteit in de ruimte heeft. Wat heeft het anders voor zin om bijvoorbeeld een op maat gemaakte binnenzool te stabiliseren? Uiteraard als daar behoefte aan is. Het moet gezegd dat een inlegzool op maat een zeer nauwkeurig product is. Daarom is de plaatsing op een ondergrond zonder vervormingen of vervormingen (foto 27) logisch.

Er zit niets anders interessants in de plastic omhulsel. Wij zullen een “extern onderzoek” van de patiënt uitvoeren.
Mogelijk zijn wij geïnteresseerd in informatie over de laars. In de regel wordt de hardheidsindex op het plastic aangegeven. Deze index is een pure conventie en spreekt eerder over het aangegeven niveau van de bot, dan over de echte robuustheid ervan. In de praktijk laarzen met één index, maar verschillende modellen, fabrikanten zullen niet zo stoer overkomen als je aan de tong blijft hangen.
Er is andere informatie over het botblok. Meestal op de hiel (foto 28).

275 mm is de lengte van de leest van de laars. Deze waarde is belangrijk bij het installeren van bevestigingsmiddelen. Soms wordt het verward met de voetlengte, wat niet mag worden gedaan. Er ontstaat verwarring en de pannenkoeken worden verkeerd geplaatst. Om misverstanden te voorkomen, kun je beter met specifieke laarzen naar de installatie komen.
23/23,5 - botgrootte. Dit is de lengte van de voet in centimeters. Overschoenen worden gegoten in stappen van 1 cm (maat). De helften bij amateurlaarzen worden geselecteerd door de vulling van de binnenlaars. Bij sportbots zijn er helemaal geen helften, wat vaak voor extra problemen zorgt tijdens de selectie en daaropvolgende verfijning. In beide gevallen kan de laars voor meerdere maten tegelijk worden gevormd.
Belangrijke elementen van de laars zijn de clips. Samen met de kammen zijn ze verantwoordelijk voor de mate van aanscherping van de bot. Ze worden van onder naar boven geteld. Die. het toppaar zal het vierde zijn (in onze versie). Hoeveel moeten het er zijn? Twee, drie, vier of vijf? Het belangrijkste is dat je niet de enige bent. Als de benen geen probleem vormen, maakt het niet uit hoeveel. Als er problemen zijn, verdienen bots met vier of vijf clips de voorkeur. In het geval van hun verdere ontwikkeling.
Alle clips op onze kofferbak zijn van metaal, “micro-verstelbaar”. De tweede clip kan in maar liefst drie posities worden geplaatst. Dit is goed. Er zijn opties voor het herschikken van de derde en vierde kam. Ook goed. Op eenvoudigere modellen is soms een bovenste kam met een snelle aanpassingsfunctie geïnstalleerd.

Foto 29 toont slechts enkele opties voor clips. Ik wees met pijlen naar “ongewenste zaken”. Ze hebben geen micro-aanpassingsfunctie, wat slecht is. Ja, en plastic niet beste materiaal bij het maken van clips. Metalen exemplaren gaan langer mee. Als de clip breekt, kan deze worden vervangen, zelfs door een soortgelijke. Hetzelfde als de kam. Het is voldoende om deze vraag op de juiste plaats te stellen. Als er, zoals gewoonlijk, problemen op het verkeerde moment optreden, kunt u hoogwaardig plakband als "reserve" gebruiken. Het is natuurlijk vervelend om hem voor elke rit op te winden, maar... het is een optie.
Als we doorgaan met het onderwerp reparaties, is het de moeite waard om andere elementen van de laarzen aan te raken.

Deze klittenbandband wordt een “strap” genoemd, soms ook een “booster”. Hoewel Booster structureel anders is dan de riem.
Op onderstaande foto kun je precies zien wat het is. Trouwens, de booster is hier omgekeerd geïnstalleerd. Dit maakt het voor de eigenaar gemakkelijker om bij de krokodil te komen.
Op de foto's is de rand van de voorspoiler duidelijk zichtbaar. Het werd hierboven besproken.

Ondertussen zijn de functies van de booster en de riem vergelijkbaar. Het element kan worden vervangen, zelfs als het niet origineel is. Indien nodig kan de riem worden verlengd.

Foto 34 laat zien in welke gevallen, of repareer het door het klittenband te vervangen. Helaas is het niet duurzaam.

Ik weet niet eens hoe ik dit deel van de structuur moet noemen (foto 35, 36). Ofwel een “zool” ofwel een “hiel”. Dit betekent dat het moet worden vervangen als het versleten is, net als bij burgerschoenen. Maar dat is niet waar. Deze artikelen zijn niet als reserveonderdelen in het pakket inbegrepen. Apart voor dienst niet meegeleverd. Het is onmogelijk om een ​​analoog te vinden, omdat het onderdeel bijzonder origineel is. Waarom? Denk zelf na. Vooral degenen die graag met laarzen over kaal asfalt dwalen en rotspartijen overwinnen, zijn het overwegen waard.
De zool van de schoen (laatste) kan zonder franjes zijn. Sommige bovenste en alle sportmodellen gebruiken een “solide” leest. Ondanks al zijn eenvoud geeft dit u de volledige controle over uw ski's, omdat deze bestand is tegen vervorming onder maximale belasting. En niet alleen om deze reden.

Het blok kan er zo uitzien. Op de foto zijn duidelijk de “gaten” te zien die nodig zijn bij het installeren van extra hefplaten (lifters).

Of zo. Hier zijn de gaten voor de schroeven waarmee de platen daadwerkelijk worden bevestigd.

Een massief gegoten leest, compleet met lifters, in tegenstelling tot een gewone, holle (foto 41), maakt het mogelijk om de wieluitlijning van sportlaarzen te verfijnen.
Na het plaatsen van de hijsplaten worden de striemen gekalibreerd met een frees. Zoals te zien op foto 42. In het volgende artikel zullen we het onderwerp wieluitlijningsinstellingen afzonderlijk gedetailleerder bespreken. Nu is het belangrijk om te begrijpen wat waar we het over hebben als we het hebben over laarzen die zijn ontworpen voor frezen. En wat daar eigenlijk gemalen wordt.
Nou, dat is waarschijnlijk alles. Het in elkaar zetten van de schoen omgekeerde volgorde. Ik hoop dat het interessant is geworden, misschien zelfs leerzaam.
Geef niet te veel kritiek op de kwaliteit van het fotomateriaal. Ik ben een beginnende fotograaf, net als een schrijver.

Alexander Vasilevski

Ik ben nog niet zo lang geleden overgestapt op NNN-systeembindingen en -laarzen; ik rij er pas voor het tweede seizoen mee. Ik ben overgestapt vanwege zwakke Salomon SNS-bindingen, die, als ze kapot zijn, vroeg of laat kunnen leiden tot het kapot gaan van dure langlaufski's. Ook ben ik overgestapt vanwege de beperkte schoenenkeuze voor SNS en mijn eigen luiheid, de aanwezigheid op veel moderne top-langlaufski's van een geïntegreerd NIS-platform voor NNN-bindingen met de mogelijkheid tot handmatige aanpassing en zonder de noodzaak om onnodig en extreem te boren ongewenste gaten in de ski. NNN lijkt echter nog een hinderlaag op de loer te hebben. Niet in de bindingen, maar in de laarzen - extreem zwakke zolen. Dat kan zelfs voor een topkoppel onverwacht barsten na slechts een paar reizen met de Dmitriev Group. :-(

Klant #1 - Rossignol X3. Ik kocht het bij Trial-Sport voor bijna 8000 roebel. Stierf na slechts zes eendaagse wandelingen met de groep. Gelukkig kon de route niet worden verlaten en kon de laars, dankzij een geïmproviseerd verband met een pleister, nog eens 45 km doorstaan.

Klant #2 - Fisher XC-besturing. Ik kocht het bij Juventa om de bovengenoemde Rossignols te vervangen voor 6000 roebel. Ik kon niets goedkoper vinden dan acceptabele kwaliteit en gemak. Het duurde minder dan één seizoen of 12 ritten met de hoofdmotor (inclusief de Hundred A van vorig jaar). Dankzij een tijdige inspectie kon ik pech en pech vermijden tijdens de honderdste kilometerstand die maandag plaatsvond.

Klant nr. 3 - goedkope Chinese Nordway Tromse van Sportmaster - voor een nieuwe? :-)

Het is te zien dat de scheur zich in hetzelfde gevaarlijke gedeelte vormt: op de kruising van de teen met de hoofdzool. Geen enkele schoenreparatiewerkplaats probeert zelfs "Fisher" te repareren: schoenmakers "genezen" alleen kapotte rubberen zolen, maar hier zijn ze van hard plastic. Het zou zonde zijn om het weg te gooien (de scheur begint nog maar net). Misschien is het nog steeds mogelijk om het op de een of andere manier op te slaan in een geavanceerde workshop?

Ter vergelijking: de oude "Salomons" uit 2011, die door vuur en water gingen, tweehonderd en vele reizen naar de Doema langs geulen, evenals talloze wandelingen over het stadsasfalt van huis naar treinstations en terug.

Ze deden wat ze konden: ze plaatsten een pleister op de bocht van de voet, sneden de plastic houder af en naaiden alle naden. De zool en assen zijn zwaar op het asfalt vermalen, maar de zool zelf is simpelweg onverwoestbaar. :-) Het is volledig monolithisch, zonder een teengewricht met een verhoogde spanningsconcentratie, zoals NNN, en zonder plotselinge dikteveranderingen.

Of nog meer oude Spine Advance-laarzen uit 2008, die 4 seizoenen onafgebroken dienst hebben gedaan en nog steeds dienst doen bij de opening/sluiting van het seizoen. Ook met een onverwoestbare zool.

Denk dus eens na over wat beter is: teruggaan naar de onsterfelijke SNS-laarzen, maar met zwakke sluitingen, of elk jaar NNN-Chinese schoenen kopen in Sportmaster, zoals in de beroemde advertentie 'Als je het verschil niet ziet, waarom zou je dan betalen?' meer"?
Misschien weten ervaren skiërs hoe ze deze NNN-ziekte kunnen omzeilen? :-) Dat wil zeggen, kies goedkope laarzen, maar met betrouwbaardere zolen. Ik zou blij zijn als iemand zou kunnen vertellen wiens NNN's goed hebben gewerkt gedurende verschillende seizoenen van intensief skiën.