Waterverwarmde vloer: de belangrijkste fouten en tekortkomingen tijdens de installatie. Typische fouten bij het installeren van vloerverwarming De oppervlakte van een ruimte bepalen

Het komt vaak voor dat na een of twee seizoenen goed gewerkt te hebben, de elektrische vloerverwarming plotseling stopt met verwarmen. Als hij de rol van bijverwarming voor je speelde, kun je dit op de een of andere manier nog uitstellen.

Bel een specialist, wacht op reparaties. Maar wanneer dit de enige en belangrijkste verwarmingsbron in huis is, is het dan mogelijk om de oorzaak van de storing met uw eigen handen te vinden en deze zelf te verhelpen?

In de meeste gevallen is het mogelijk, maar veel hangt af van de plaats van de schade en de oorzaak. Dit zijn de belangrijkste drie:

Montage fouten

Als uw warme vloer nog steeds warm wordt, maar te vaak uitvalt zonder de gewenste temperatuur te bereiken, kan het probleem in eerste instantie liggen in de verkeerde locatie van de temperatuursensor.

Het blijkt dat je hem zelfs in de installatiefase te dicht bij de verwarmingskabel hebt geplaatst. Of het is verschoven tijdens het leggen van de vloer.

Wanneer de sensor volgens de instructies in de ribbel is geplaatst, kunt u proberen het probleem op te lossen door deze 5 cm in of uit de ribbelbuis te trekken.

Als dergelijke problemen met onvoldoende opwarmen recentelijk zijn opgetreden, onthoud dan waar deze indicator zich bevindt. Het is heel goed mogelijk dat iemand op hem heeft bewogen en wat meubels heeft geplaatst of een vloerkleed heeft gelegd.

Hierdoor begon de sensor de vloer op deze plek sneller op te warmen en werd daarom eerder uitgeschakeld dan normaal.

Een andere zwakke opwarming kan worden veroorzaakt door een lage spanning in het netwerk in uw appartement. Voer metingen uit met een voltmeter.

Storing van de thermostaat

Wanneer de elektrische vloerverwarming helemaal niet aangaat, moet het oplossen van problemen beginnen met de thermostaat. Trek het eerst uit de stoel zodat alle aansluitingen zichtbaar zijn.

Als je een elektronisch type hebt, druk dan bij het demonteren nooit met je vingers op het scherm, anders kan het barsten.

Allereerst met een multimeter checken of er überhaupt 220V op de thermostaat komt? Misschien ligt het niet aan de vloer, maar aan alle problemen in de stroomkabel.

Gebruik een multimeter of voltmeter, en geen simpele indicator die simpelweg de aanwezigheid van een fase aangeeft. De fase kan komen, maar er zal geen nul zijn - vandaar het falen van het hele systeem.

Op de meeste thermostaten ondertekenen en markeren fabrikanten alle klemmen:

Hiervoor volstaat het om de regelaar te demonteren en dan zie je dat nul rechtstreeks door de baan naar de verwarmingskabel wordt gevoerd. De fase wordt doorbroken via het relais. Dit is bijvoorbeeld precies wat er wordt gedaan in het RTC 70.26-model.

Dat wil zeggen, als je de "polariteit" door elkaar haalt, dan zal de fase altijd dienst hebben op je warme vloer. Zelfs als de ingebouwde schakelaar is uitgeschakeld! Doe voorzichtig.

Natuurlijk kan er een andere aanduiding van de terminals zijn:

Als er spanning op de voedingsklemmen staat en dit is normaal, controleer dan de betrouwbaarheid van de contacten in de overige klemmen.

Het gebeurt dat het contact na verloop van tijd verzwakt en de dunne bedrading er gewoon uit valt en geen contact meer maakt. Als gevolg hiervan geeft de vloerverwarmingssoftware dit als een fout - "Ongeval. Breuk van de vloerverwarmingssensor.”

Het lijkt erop dat ze de thermostaat hebben aangeraakt of de algemene machine hebben in- en uitgeschakeld en het werkte allemaal. Je gaat ergens diep op zoek naar een probleem, en het is aan de oppervlakte - slecht contact in het aansluitblok.

Beschadiging en controle van de temperatuursensor

Als er geen problemen zijn met de contacten, moet u de prestaties van de regelaar zelf en de sensor controleren. Hoe doe je dat zonder de vloer te breken?

Sluit hiervoor een gewone gloeilamp met een patroon aan op die klemmen waar de vloerverwarmingskabel is aangesloten. Breng spanning aan en begin met het losschroeven van de regelaar door de temperatuur te veranderen.

Als het apparaat in goede staat is en een bepaalde (kamer of lagere) temperatuur wordt bereikt, zal er een klik optreden en gaat het lampje branden.

Neem dan een gewone föhn en begin met het opwarmen van de plek op de vloer waar de temperatuursensor is geïnstalleerd.

Als het echt bruikbaar is, zou de sensor na een paar minuten (afhankelijk van de dikte van de dekvloer) moeten werken en zal het licht uitgaan. Dit betekent dat de oorzaak hoogstwaarschijnlijk de schade aan de verwarmingskabel zelf is en de regelapparatuur er niets mee te maken heeft.

Maar soms zijn de apparaten zelf beschadigd. Als bij het aanzetten van de vloerverwarming de indicator begint te knipperen en uitgaat, waarna de kabel natuurlijk niet warm wordt, dan kan het zijn dat de condensator in je circuit is opgedroogd.

Dit gebeurt vaak bij langdurig gebruik van een warme vloer vanaf 5 jaar. Wanneer de groene LED knippert, kan dit duiden op een sensorbreuk.

De omgekeerde situatie doet zich ook voor. De vloer wordt warm, maar de thermostaat gaat niet uit. Dat wil zeggen, de rode indicator is constant aan. Hoe controleer je wat er mis is?

Koppel de thermistordraden los van de klemmen en meet de weerstand met een multimeter, en vergelijk deze met de paspoortgegevens. Bovendien kunnen de kenmerken van verschillende fabrikanten aanzienlijk verschillen. Beginnend vanaf 6 kOhm en eindigend met 100 kOhm en meer.

Als het een zeer hoge of oneindige weerstand blijkt te zijn, dan werkt de sensor niet. De thermostaat denkt dat de vloer koud is en verwarmt deze dan ook maximaal. Hetzelfde gebeurt wanneer de draden die naar de sensor leiden breken.

Veel meer zijn bang dat als je de lengte van de draden naar de thermostaat vergroot, de totale weerstand dramatisch zal veranderen en het apparaat niet correct zal werken.

Denk zelf na - de weerstand van dergelijke thermistoren is enkele kOhm. En jij, die een paar extra meters hebt verhoogd, voegt slechts een paar ohm toe. De fout bij het instellen van de temperatuur verandert praktisch niet.

Kortsluitingsbeveiliging

In thermostaten worden meestal geen zekeringen geïnstalleerd, zoek ze niet binnenin. In feite moet de functie van een zekering in elektrische vloerverwarmingssystemen worden uitgevoerd door een automatische schakelaar + aardlekschakelaar of diff.-automaat in uw schild.

In sommige modellen regelaars (bijvoorbeeld RTC 70) is er een ingebouwde schakelaar. Ze kunnen handmatig, zonder naar het elektrische paneel te rennen, de verwarmde vloeren uitschakelen.

Velen denken ten onrechte dat daardoor alle stroom naar de verwarmingskabel gaat. Dit is niet waar. Deze schakelaar is alleen verantwoordelijk voor het leveren van stroom aan het bord, vandaar de lage bedrijfsstroom - 6A.

De werking van een warme vloer met een defecte sensor instellen

Elektronische modellen moeten, in tegenstelling tot mechanische, gebruikers zelf helpen bij het identificeren van fouten. Als de temperatuursensor bijvoorbeeld kapot gaat, moeten niet-typische waarden of fout E5 op hun scherm worden weergegeven.

• ontkoppel de draden naar de sensor

• thermostaat in timermodus zetten

Sommige modellen doen dit automatisch, bij andere typen moet je de omhoog- en omlaagknoppen tegelijkertijd ingedrukt houden.

• programmanummer wordt weergegeven op het scherm

Bij mechanische merken, zoals DeviReg 130, is deze methode ook toepasbaar. Trek de draden uit de sensor en schroef het stelwiel tussen de posities 3-4 los.

In deze modus is het mogelijk om de optimale comfortabele temperatuur van vloerverwarming te bereiken. Toegegeven, je hebt ze altijd ingeschakeld.

En als er geen duidelijke breuk is en de multimeter zelfs enkele waarden laat zien, hoe weet je dan dat de thermistor defect is? Het is noodzakelijk om zijn paspoortgegevens te vergelijken met die welke daadwerkelijk tijdens metingen zijn vastgesteld.

De fabrieksgegevens van de thermostaat zijn bijvoorbeeld 15kΩ bij t=25C.

En dit is wat de tester laat zien bij het meten:

Hierbij moet u natuurlijk rekening houden met de temperatuurcoëfficiënt. Als het negatief is, zal de weerstand dalen bij een toename van t vanaf 25C. Bij lagere temperaturen neemt de weerstand toe.

Dat wil zeggen, het zal hoger zijn dan 15 kOhm. Hier is het resultaat van het meten van dezelfde bruikbare sensor bij t al 20C:

U kunt kennis maken met hoogwaardige thermostaten, temperatuursensoren en andere componenten van toonaangevende bedrijven, evenals met de huidige prijzen voor vloerverwarming van vandaag.

Schade aan de verwarmingskabel en verwarmingsmat

Als je de sensor, de thermostaat, alle contacten hebt gecontroleerd en er zijn geen opmerkingen over hun werk, en de vloer wordt nog steeds niet warm, dan blijft het zoeken naar schade in de verwarmingskabel zelf.

Een duidelijke kortsluiting kan worden vastgesteld met een eenvoudige multimeter. Maar om zijn exacte plaats vast te stellen, kan men helaas niet zonder speciale dure apparaten.

Controleer aan het begin van de diagnose met een tester de weerstand tussen de kabeladers. Het moet binnen de fabrieksgegevens vallen - van 11 tot 700 ohm, afhankelijk van de lengte.

Bewaar daarom altijd paspoortpapieren voor vloerverwarming. Plak daar naamplaatjes van kabelproducten, noteer de aflezingen van de initiële isolatieweerstand en kernweerstand.

Als zich dan problemen voordoen, is het gemakkelijk om te bepalen wat voor soort kabel is gelegd, de lengte en de fabrieksweerstand. Het interfereert ook niet met het maken van een foto of het schetsen van de stylingzones.

Als er geen kortsluiting is tussen de draden, dan is er sprake van een slechte isolatie, laten we verder gaan. Controleer de weerstand, nogmaals met een tester, tussen de kern en het scherm.

Hier zouden de meetwaarden naar oneindig moeten neigen - of een wordt weergegeven aan de linkerkant van het stroomtangscherm. Bij nulmetingen is alles duidelijk - de ader ergens is duidelijk gesloten voor het scherm.

Maar als de multimeter een weerstand van enkele honderden ohms of zelfs kOhm vertoont, sluit dan een 2500V-megger aan en pas een verhoogde spanning toe tussen de vlecht en de verwarmingskern.

En als tegelijkertijd je isolatieweerstand tot nul daalt, dan zegt dit dat de kabel kapot is en moet je op zoek naar de plaats van schade.

Bovendien mag dit bij een lagere spanning van 500V of 1000V niet bekend zijn.

Voor nieuwe verwarmingskabels van kwaliteitsfabrikanten (Devi, Veria, etc.) moet de weerstand minimaal 1 GΩ zijn bij een spanning van 2,5 kV.

Zo testen fabrikanten in de fabriek verwarmingsmatten met een spanning van 3 kV bij onderdompeling in water.

Kabelverbranding en signaalgenerator

Om de exacte locatie van de storing te vinden, heeft u gespecialiseerde apparaten nodig, namelijk:

Als je nog steeds in het stadium bent van het controleren met een multimeter, het toonde de sluiting van twee draden aan elkaar, dan hoef je hier niets te verbranden. Sluit er meteen een generator op aan en zoek een punt.

Breuk van de kern van de verwarmingskabel

Welnu, een andere veelvoorkomende situatie is een draadbreuk. Dit is een van de ergste ongevallen ooit. Het is onmogelijk om de kabel te verbranden, er is geen kortsluiting en zelfs een warmtebeeldcamera is hier nutteloos.

Meestal treedt dergelijke schade op in de koppelingen - initieel, aansluitend of terminal.

Daar zijn de verwarmingsaders erg dun en vaak slagen ze er op deze plek om de een of andere reden in een bocht in de baan te maken.

Met een duidelijke onderbreking zullen zowel de multimeter als de megohmmeter de weerstand tussen de draden bijna oneindig weergeven. Maar als er nog steeds een soort van onstabiel contact blijft, kan de tester behoorlijk goede gegevens weergeven, bijvoorbeeld 200-300 ohm.

Maar wanneer ingeschakeld onder een spanning van 220V, zal er geen volwaardige verwarming zijn en zal de bedrijfsstroom maximaal enkele milliampères zijn, in plaats van de voorgeschreven belasting van enkele ampères.

Hierdoor wordt de kabel nauwelijks warm en is er natuurlijk geen sprake van een normale verwarming.

Vaak heeft zelfs branden hier geen zin. En het enige dat overblijft is om de meest verdachte plaatsen te demonteren, allereerst die tegels waaronder de koppelingen zijn geïnstalleerd.

Theoretisch kunt u proberen de methoden voor het zoeken naar bedrading onder het gips toe te passen.

Bij splitsingen is de kabel niet volledig afgeschermd. En door spanning op de kern aan te brengen, kun je proberen een signaal te detecteren waar de fase verdwijnt, d.w.z. precies op het breekpunt. Maar veel zal afhangen van de diepte van het optreden en de specifieke kenmerken van de schade.

Groeten aan iedereen die dit artikel leest! Het is gewijd aan fouten tijdens de installatie van een momenteel zeer populair l- een met water verwarmde vloer (afgekort VTP). Als iemand het niet begrijpt, wordt vloerverwarming een lagetemperatuursysteem genoemd omdat de koelvloeistof erin een temperatuur van niet meer dan 50 ° Celsius mag hebben. Tegelijkertijd mag de temperatuur van de vloer zelf niet hoger zijn dan 26 ° in woongebouwen en 31 ° Celsius op de paden en randen van de zwembaden. Ik raad je aan daar een artikel over te lezen. Laten we aan de slag gaan en installatiefouten bekijken.

Onjuiste voorbereiding van het oppervlak voor het leggen van vloerverwarming.

Vaak vergeten mensen tijdens zelfinstallatie van de ECP dat ze de basis onder de vloer waterpas moeten stellen. Laten we uitleggen wat het bedreigt - als verschillende delen van het vloerverwarmingscircuit op verschillende verticale niveaus liggen, is de kans op luchtsluizen groot. Door de luchtsluis stopt de koelvloeistof met circuleren rond het circuit, waardoor deze niet opwarmt. Om dit te voorkomen, moet u het oppervlak van vuil waterpas maken en grondig reinigen. Voor de duidelijkheid raad ik je aan de volgende video te bekijken:

Onjuiste installatie van dempingstape.

Laat me u eraan herinneren dat de dempingsband nodig is om de thermische uitzetting van beton te compenseren, die optreedt als gevolg van een verhoging van de temperatuur. Vaak vergeten mensen het aan de muren te bevestigen of de verkeerde tapebreedte te kiezen. De dempingstape moet 2-3 cm hoger zijn dan het niveau van de uiteindelijke dekvloer.De tape wordt met deuvelnagels aan de muur bevestigd als deze geen klevende kant heeft. De tape moet over de gehele lengte evenwijdig aan de muur liggen. Bekijk de volgende video:

De video toont de installatie van zelfklevende tape, zodat de installateur geen deuvelnagels gebruikt. Maar in de volgende video zullen ze zijn:

Verkeerd leggen van vloerverwarmingsbuizen.

Het leggen van ETP-leidingen is geen gemakkelijke taak voor een onervaren "zelfgemaakte" die besloot te besparen op installatie en alles zelf te doen. Hier begint het allemaal met het leggen van thermische isolatie op een ruwe dekvloer. Als thermische isolatie wordt polystyreenschuim van verschillende diktes of met folie geschuimd polyethyleen gebruikt. Dit laatste wordt gebruikt waar het niet mogelijk is om een ​​dikke isolatie te leggen. Het is de moeite waard om te zeggen dat de alkalische omgeving van de dekvloer de folie snel aantast, dus het heeft niet veel zin. Hoewel er op dit moment monsters zijn van een dergelijke verwarmer, waarbij de folie is bedekt met een laag polyethyleen erop, die aluminium moet beschermen tegen de inwerking van alkali.

De isolatie moet strak en spelingvrij worden gelegd.

Nu gaan we direct naar de problemen van het leggen van leidingen van de ETP. Ik zal ze als een lijst opsommen:

• Gebrek aan een voorlopig plan - bij het installeren van een ECP is het erg handig om een ​​voorlopig plan te hebben. Het plan markeert de in- en uitgangen van de leidingen, de legstap, de afstand tot de muren en andere dingen.
• Het niet naleven van de legstap - veel mensen besparen op de pijp en maken de legstap meer dan 30 cm In dit geval verschijnt een "zebra". Dit betekent dat de vloer koud of warm is. De legstap ligt in het bereik van 10 tot 30 cm.
• Te lange warme circuits - voor een met water verwarmde vloer gemaakt door een buis met een diameter van 16 mm, is de lengtelimiet 100 meter en voor de 20e buis is de luslengte 120 meter. Als je de lus langer maakt, zal de koelvloeistof er waarschijnlijk niet doorheen circuleren.

Ik raad je aan om deze video te bekijken:

Na het leggen is het noodzakelijk om de leidingen onder druk te testen met water. Druktesten worden uitgevoerd met een druk van minimaal 3 atmosfeer. De dekvloer wordt ook onder druk op de buis gegoten. Dit is nodig zodat de oplossing de buis niet plat maakt met zijn gewicht. Aangezien we het over de dekvloer hebben, laten we dit proces zorgvuldig bekijken.

Gietvloer vloerverwarming.

Hier komt het moment waarop het niet meer mogelijk is om verder terug te trekken - dit is het moment van het storten van de dekvloer. Tegen die tijd moet de hele buis worden gelegd, vastgezet en onder druk staan ​​(het water in de buis moet op kamertemperatuur zijn). Over verbinding gesproken! Ik raad je aan het artikel te lezen dat eraan is gewijd.

De belangrijkste fout die bij het storten kan worden gemaakt, is de verkeerde dikte van de dekvloer. Het kan niet dunner worden gemaakt dan 3 cm en dikker dan 10 cm Bovendien zijn er vereisten voor de samenstelling van het mengsel - het moet minimaal merk 400 zijn. Natuurlijk wordt deze vereiste niet altijd nageleefd, maar u moet dit weten over het. Er valt hier niet veel meer te zeggen, ik stel voor om te zien hoe het wordt gedaan:

Conclusie.

Water verwarmde vloer is een complex technisch systeem. Hier kun je op besparen, maar vrijwel zeker gaat dit ten koste van de kwaliteit van materialen of uitgevoerde werkzaamheden. Het is de moeite waard om mensen voor dergelijk werk zorgvuldig te selecteren, het is wenselijk dat ze een soort "portfolio" hebben waar je zijn succes in deze kwestie kunt zien. Als je geïnteresseerd bent, lees dan het artikel over. Ook op materialen moet je voorzichtig besparen. Wat je in het beton giet, moet van goede kwaliteit zijn, zodat je het later niet allemaal hoeft open te maken. Hier nemen we voorlopig afscheid van, ik kijk uit naar jullie vragen in de comments!

De dekvloer van vloerverwarming is een dure massieve constructie die niet kan worden gedemonteerd en gerepareerd, er kan iets in worden veranderd en aangepast. Het kan alleen worden gebroken en vervolgens worden weggegooid, in ieder geval een stuk dekvloer begrensd door thermische naden en met één watercircuit. Daarom is het belangrijk om geen fouten te maken bij het aanleggen van vloerverwarming.

Waarom de ketel niet wordt uitgeschakeld - er is geen vloerisolatie of deze is onvoldoende

Het kan gebeuren dat wanneer de vloerverwarming wordt ingeschakeld, de ketel 2 keer langer zal werken, het brandstofverbruik 2 keer zal toenemen ... En dat allemaal omdat de verwarmde dekvloer de fundering, buitenmuren, de ruimte bij het huis zal verwarmen. Hoe werkt het?

Langs de randen van de basis waarop de dekvloer was geplaatst, was bijvoorbeeld een funderingsverhoging. En op deze plaats werd de kachel niet geplaatst. Dit bleek voldoende voor de beschreven situatie. Een ander typisch geval is "het leggen van 12 cm geëxtrudeerd polystyreenschuim is te duur", dus plaatsen ze 5 cm. Als gevolg van een warme vloer (en het is een dure en bijna niet terugverdiende constructie) - wordt energie besteed aan het verwarmen van de straat.

Ze hebben veel leidingen gelegd - maar niets werkt?

De warme vloer bestaat uit een reeks contouren van de leiding. Elk bevindt zich in een apart stuk dekvloer, begrensd door uitzettingsvoegen. Het wordt aanbevolen om een ​​speciale metaal-kunststof buis te gebruiken met een buitendiameter van 16 mm (wat in ieder geval voldoende is), met een lengte in het circuit van 50 - 80 meter. Maximaal 100 meter.

Het is belangrijk om de lengte van de circuits ongeveer gelijk te maken, zodat het vanwege één lange circuit niet nodig is om de weerstand met kranen in alle andere te verhogen, en dus de pomp te overbelasten, en het onmogelijk maken om ermee te werken een warme vloer.

Temperatuur zebra op de vloer

Het wordt aanbevolen om een ​​buisafstand van 20 cm niet te overschrijden, anders zullen er warme/koude plekken op de vloer verschijnen, zelfs bij een normale dekvloerdikte. De gebruikelijke legstap is 15 cm, terwijl er ongeveer 6,7 meter buis per vierkante meter vloer zal zijn. In de regel is het in de buurt van de buitenmuren noodzakelijk om een ​​meer verwarmde zone tot 0,5 meter breed te maken met een legstap van 10 cm.

De dekvloer kan barsten

De dekvloer ondervindt aanzienlijke thermische uitzetting. Het moet tegelijkertijd sterk en buigzaam zijn, zodat de leidingen niet barsten of scheuren. Moet gedaan worden:

• De dikte van de cementzanddekvloer (beton B20) is minimaal 8 cm.
• De maximale lineaire afmeting van een stuk met een contour is niet meer dan 4 meter.
• De toevoeging van weekmaker en vezels is vereist volgens de instructies.
• De algemene wapening van een stuk dekvloer met een maaswijdte van 15x15 cm van 4 mm draad, geïnstalleerd op 2 cm van het bodemvlak, is verplicht.

Wat leidt tot scheuren en scheuren in de dekvloer en leidingen?

• Er zijn geen dilatatievoegen tussen de wanden en aangrenzende stukken dekvloer.
• Er is geen thermische isolatie van leidingen in de dekvloer op plaatsen waar ze zich ophopen.
• Er is geen thermische isolatie van leidingen die in de poorten van de dekvloer naar de radiatoren zijn gelegd.
• Er is geen leidingisolatie tot 0,5 meter bij de in-/uitgangen in de dekvloer.

De vloerbedekking is niet speciaal geselecteerd voor vloerverwarming - daarom geeft het gif af, zwelt en barst en isoleert het de dekvloer, die oververhit kan raken en kan instorten.

Fouten in hydrauliek en niet alleen

• Het wordt aanbevolen om niet meer dan 8 circuits op één collector aan te sluiten, dan zal de pomp 25 (15) -40 het aankunnen. Als er meer circuits zijn, is het beter om een ​​andere collector te installeren in plaats van het pompvermogen te verhogen.
• Er is geen koelmiddelmengeenheid, de warme vloer is "op de een of andere manier" verbonden via de klep - oververhitting. Maar met een circuitlengte tot 40 meter kunnen ze via RTL-boxen worden aangesloten.
• Er zijn geen ventilatieopeningen op de spruitstukken. Als de lucht niet uit het systeem wordt verwijderd, zullen de vloeren "stoppen".
• De leidingen zijn willekeurig op de collector aangesloten - "twee uiteinden naar de retour", het is onmogelijk om paren te selecteren .. Chaos op de collector maakt het niet mogelijk om aanpassingen te maken en in te schakelen.
• Het is onmogelijk om plooien, compressie, verbindingen en andere schendingen van buizen toe te staan, die bijna altijd optreden tijdens bouwwerkzaamheden.

Het niet testen van de hydrauliek voordat de dekvloer wordt gelegd, is een kritieke fout die kan leiden tot verliezen van vele tienduizenden.

Zonder heatsinks werkt het niet.

Velen willen geld besparen en zich beperken tot alleen een warme vloer. Maar de warme vloer kan de verwarming van het gebouw aan, zonder zijn ongemakkelijke en gevaarlijke oververhitting van meer dan 27 graden van het oppervlak, alleen in de meest zuidelijke regio's, waar sneeuw zeldzaam is.

Bovendien is de kachel - betonnen dekvloer te traagheidssysteem. Het houdt de dagelijkse temperatuurschommelingen, die aanzienlijk kunnen zijn, niet bij voor koeling door open deuren .... Je krijgt ongemak.

Daarnaast willen veel mensen vaak een prettige, enigszins koele vloer onder hun voeten, en zeker geen warm, in de letterlijke zin van het woord, bed, waarop het onmogelijk zal zijn om op te liggen. Daarom moet u ten minste de helft van het vermogen van de radiatoren van de nominale waarde installeren om een ​​comfortabele verwarming te bieden.

Waarom je het warmteverlies niet zelf hoeft te berekenen voor het leggen van een warme vloer

Op huishoudniveau is het onmogelijk om te zeggen wat de echte luchtverversing in de kamers is en hoe het zal zijn bij vorst van -20 graden C. Tegelijkertijd moet men niet vergeten dat meestal 30-40% van de de opgewekte energie wordt afgevoerd met ventilatie, en als tocht wordt georganiseerd, dan alle 90%.

Het is ook onmogelijk om de instroom van energie van de zon, reflectie / absorptie / straling van stralingsenergie (20%), schaduw, wind, vochtigheid van constructies en de constructies zelf te bepalen, inclusief de staat van isolatie en de vochtigheid ervan, scheuren, blazen - al deze eigenaren zijn een mysterie.

Maar de keuze van het aantal radiatorsecties en vloerverwarmingsconstructies is nog grover handelen. Als u de "algemene schattingen" van warmteverlies voor het huishoudensniveau en de ervaring van positieve constructie gebruikt, en de hierboven genoemde fouten vermijdt, zal de warme vloer zeker werkbaar worden gemaakt en, samen met radiatoren, zeker creëren comfortabele omstandigheden in huis.

Het vloerverwarmingssysteem is tegenwoordig behoorlijk populair. Met behulp van een verwarmingskabel, thermomatten, infraroodfolie of buizen kan vloerbedekking worden verwarmd. In feite is het niet zo moeilijk om de verwarmingselementen met uw eigen handen te leggen, maar veel onervaren vakmensen maken de eenvoudigste fouten, waardoor het hele systeem enige tijd na installatie kan falen. Hieronder zullen we de belangrijkste fouten bekijken bij het installeren van een warme vloer van het water- en elektrische type.

1. Onjuiste berekening van materialen. Bij het berekenen van de lengte van de verwarmingskabel of de afmetingen van de matten, moet u de nuttige oppervlakte van de kamer gebruiken en niet het totaal. Nuttig gebied betekent de ruimte die niet rommelig zal zijn met meubels, apparaten en andere objecten. Als verwarmingselementen onder grote objecten worden gemonteerd, zal het systeem op deze plaatsen oververhitten, waardoor het uitvalt. Om deze fout te voorkomen, raden we u aan om vertrouwd te raken met de technologie.
2. Het is verboden in stukken te snijden die geschikt zijn voor de lengte. Als er meer geleider is dan nodig, probeer deze dan wat dichter bij elkaar te leggen, zonder de eisen van de fabrikant te schenden. We vestigen uw aandacht op het feit dat het geen dergelijk nadeel heeft, daarom is het onwaarschijnlijk dat u deze fout maakt bij het installeren.
3. Houd de stap van het leggen bij, evenals inkepingen van muren en andere objecten. Houd er rekening mee dat de lussen van de geleider elkaar niet mogen kruisen, anders kan oververhitting optreden.
4. Neem de in de technische gegevens aangegeven minimale buigradius in acht. In de regel is dit van 5 tot 10 kabeldiameters.
5. Verwarmingselementen mogen alleen op een schoon oppervlak worden gelegd. Zorg er tijdens de installatie voor dat de warme vloer niet op bouwafval ligt, anders zal deze na het gieten van de dekvloer onder mechanische belasting snel bezwijken. Het is zelfs aan te raden om voor installatiewerkzaamheden al het stof te verwijderen.
6. Een elementaire fout, die ook door onervaren specialisten wordt gemaakt, is het negeren van de aanbevelingen voor het kiezen van het systeem na installatie. Zorg ervoor dat u de weerstand van het systeem meet en vergelijk deze waarde met de nominale waarde vermeld in het paspoort voordat u de dekvloer giet of het parket legt (op infraroodfilm). Misschien heb je een fout gemaakt in de verbinding en werkt het systeem niet meer. Dan zal het veel moeilijker zijn om een ​​warme vloer te repareren. We hebben dit uitgebreid behandeld in een apart artikel.
7. U kunt de warme vloer pas inschakelen nadat de dekvloer is uitgehard. Als u besluit te controleren of de vloer opwarmt voordat de voeg droog is, kan dit het systeem beschadigen. Het is ten strengste verboden om de kabel in de baai aan te zetten.
8. De temperatuursensor moet in de golf worden geplaatst, zodat deze op elk moment eenvoudig kan worden verwijderd (voor reparatie of vervanging). Het uiteinde van de golf moet worden afgedicht zodat de oplossing niet op de sensor komt.
9. De sensor zelf moet in het midden tussen twee windingen van de kabel worden geplaatst, zodat deze de temperatuur zo nauwkeurig mogelijk weergeeft. Een te grote afstand tot de kabel zal de constante werking van het systeem veroorzaken en vice versa. Het wordt aanbevolen om de temperatuursensor dicht bij het oppervlak van de nieuwe vloerbedekking te plaatsen.
10. Elke kamer moet zijn eigen vloerverwarmingscircuit en zijn eigen thermostaat hebben. Een grove fout is om tijdens de installatie materialen te besparen en één systeem te maken met één temperatuurregelaar.
11. Stap tijdens installatiewerkzaamheden niet op de kabel, vooral niet als u schoenen met harde zolen draagt. Dit kan de geleiders en isolatie beschadigen. Probeer de spoelen van het verwarmingselement te omzeilen.
12. Maak voor het storten van de dekvloer een foto van de indeling van alle elementen, zodat u tijdens de reparatie weet waar alles zich bevindt.
13. U mag in geen geval bijdragen aan de snelste stolling van de oplossing door het systeem aan te zetten. Wie adviseert de verwarming direct na installatie aan te zetten, krijgt vroeg of laat te maken met een situatie waarin het systeem snel uitvalt.
14. Lees voordat u met de werkzaamheden begint de instructies waarin de fabrikant belangrijke punten kan aanbevelen. Onze grootste fout is dat we het eerst doen, en dan lezen we de instructies. Het is dus beter andersom.
15. Denk eraan dat infrarood vloerverwarming onder parket, laminaat en linoleum moet worden gelegd, en thermomatten en verwarmingskabels onder tegels. Als je een folievloer in de badkamer legt en daar tegellijm op giet, werkt het systeem niet. Het lijken voor de hand liggende feiten, maar soms slagen ze erin om dit te doen.

De badkamer in het appartement is een kleine kamer met een hoge luchtvochtigheid, meestal zonder verwarming (de verwarmde handdoekdroger niet meegerekend). Daarom wordt hier meestal een tegelvloer gelegd, die het beste kan worden verwarmd.

Vloerverwarming in een badkamer of douche moet veilig, betrouwbaar en duurzaam zijn. Bij het maken van een dergelijk verwarmingssysteem is het belangrijk om installatiefouten te voorkomen.

Basisregels voor het leggen van vloerverwarming in de badkamer

1. Je kunt één warme vloer niet in twee kamers combineren.

Je moet een warm vloersysteem niet combineren, bijvoorbeeld een badkamer en een gang. Voor een efficiënte en zuinige verwarming moet elke kamer zijn eigen kamer hebben, aangesloten op een individuele thermostaat. Als je bijvoorbeeld de kabel van de gang naar de badkamer doortrekt en maar één thermostaat gebruikt, krijg je geen nauwkeurige temperatuurregeling en zal je vloerverwarming je teleurstellen.

2. We verwaarlozen het legschema niet.

Voordat u doorgaat met de installatie van een warme vloer in de badkamer onder de tegels, moet u een diagram tekenen. En bewaar het ook nadat het werk is voltooid.

Zo weet je altijd waar de warmtesensor en verwarmingselementen zich bevinden. En bij het vervangen van de sensor hoef je niet de hele tegel af te schilferen. En tijdens het installeren van sanitair, beschadigt u de kabel niet.

3. Geen kabelmodus.

De verwarmingskabel wordt verkocht in geprefabriceerde secties en mag niet worden toegevoegd of gesneden. Als dit wordt genegeerd, is de werking van het systeem onveilig en zelfs helemaal niet werkbaar.

Zorg er bij het leggen van de kabelvloer in de badkamer voor dat u de kit kiest die bij uw kwadratuur past.

4. Bouwafval kan schadelijk zijn.

Om de kabel zelfs in de lay-outfase niet te beschadigen, begint u met schoonmaken. De ruwe vloer wordt aanbevolen om goed te worden ontdaan van vuil, gestofzuigd en geprimed.

En toch moet je niet op een kachel lopen die niet verstopt zit in een dekvloer, dit kan hem beschadigen en dan moet je een nieuwe kopen.

5. Verkeerd gekozen thermische isolatie.

Een ander punt dat niet mag worden verwaarloosd. Om te voorkomen dat warmte naar de buren ontsnapt, kunt u deze vertragen door eerst geëxtrudeerd polystyreenschuim of een ander type stijve structuurisolatie op de ondervloer te plaatsen.

En aangezien dit een badkamer is, moet u er rekening mee houden dat de isolatie vochtbestendig moet zijn. Kurkmateriaal werkt niet.

6. Het niet naleven van de regels voor het leggen van de vloer.

• De kabel of folie mag elkaar niet overlappen. Als ze elkaar kruisen, zullen ze het systeem beschadigen.
• Vloerverwarming in de badkamer voor een ligbad, toiletpot, wasmachine, douchecabine met een dienblad is niet geïnstalleerd. Als de kabel onder vast meubilair komt, wordt warmte vastgehouden, wat de levensduur van het systeem verkort.
• Zorg ervoor dat u 5 - 10 cm vanaf de muur inspringt.

7. We bellen de kabel voordat we de dekvloer gieten.

Om ervoor te zorgen dat er na het gieten van de dekvloer en het leggen van de tegels geen onaangename verrassingen zijn, moet u de prestaties van het systeem in verschillende stadia van het werk controleren.

Controleer na het plaatsen van de kachel de weerstand van het systeem (ring) en vergelijk deze met de door de fabrikant aangegeven cijfers. Maar zet de warme kabelvloer in geen geval aan zonder een dekvloer!

Controleer ook de weerstand na voltooiing van de installatiewerkzaamheden.

8. Temperatuursensor - verstopt zich niet in beton.

De temperatuursensor moet in een gegolfde buis met een plug worden geplaatst, dit maakt het gemakkelijker om deze te vervangen als deze na verloop van tijd kapot gaat.

9. Luchtholtes mogen niet in de dekvloer worden toegelaten.

Een werkende kabel mag in geen geval in contact komen met lucht. Dit zal hem knock-out slaan. Controleer daarom bij het maken van een dekvloer de verdeling van de oplossing zodat deze de kabel van alle kanten omhult. Contact van de kachel met lucht kan leiden tot 100% vervanging van de vloerverwarming in de badkamer of douche.

10. We wachten op het volledig drogen van de dekvloer.

Als u wilt dat uw verwarmde vloer onder de tegels in de badkamer jarenlang blijft werken, zet u het systeem pas aan als de dekvloer of tegellijm volledig droog is. Wees geduldig en wacht 28-30 dagen totdat alles vanzelf droog is.

Door het droogproces te versnellen, loopt u het risico een dekvloer van slechte kwaliteit te krijgen met scheuren en luchtbellen, wat zal leiden tot een afbraak van de warme vloer.