Platbodem. Doe-het-zelf punterboot gemaakt van multiplex: tekeningen, montagekenmerken

Een vissersboot is een klein vaartuig waarmee u op een rustige, gezellige plek ver van de kust kunt vissen, opslaan en vervoeren vistuig en uitrusting en, indien nodig, vracht vervoeren. Veel vissers geven de voorkeur aan producten gemaakt van natuurlijk materiaal bijvoorbeeld uit hout. Ze zijn ingekocht afgewerkte vorm, bestel of doe het zelf.

Korte instructies voor het maken van een houten boot zullen een visser helpen die weet hoe hij timmerwerktuigen moet gebruiken om deze zelf te maken.

Houten boten hebben de volgende voordelen:

• gemaakt van milieuvriendelijk zuivere materialen(meestal van naaldhoutblokken);
• lichtgewicht;
• duurzaamheid en betrouwbaarheid drijven;
• manoeuvreerbaarheid;
• drijfvermogen;
• geruisloosheid;
• mogelijkheid om een ​​buitenboord- of stationaire motor, zeilen, gebruik met roeispanen te installeren;
• lange levensduur indien correct opgeslagen;
• lage kosten in vergelijking met andere apparaten.

Er zijn 2 soorten houten boten:

• schuin of gekield;
• platbodem.

Punters zijn erg in trek bij sportvissers. Ze zijn handig en comfortabel; uitrusting en accessoires bevinden zich in de buurt van de visser. De boten zijn zeer stabiel en veilig, ze draaien vrij over de vijver en kapseizen niet.

Scheve boten met een kielbodem zijn beter manoeuvreerbaar op lastige plekken, zijn snel en praktisch. Om geen water over de zijkant op te scheppen, moet je leren hoe je het zwaartepunt correct verdeelt.

Koop of maak het zelf

Houten boten zijn zeldzaam op de binnenlandse markt. Vaker worden ze op bestelling gemaakt door ambachtslieden. De werkzaamheden zijn binnen 4-5 dagen klaar, soms sneller. Prijs voertuig wordt bepaald afhankelijk van de lengte en breedte die u de boot wilt hebben: hij kan enkel- of meerzits worden gemaakt. Voordat u een schip bestelt zelf gemaakt ontvang informatie over de artiest, bekijk eerdere producten en communiceer met andere klanten.

Als u het productieproces van houten boten zelf uitvoert, is het mogelijk om de financiële kosten te verlagen. Bovendien kun je veel plezier beleven aan het geleverde werk.

Productieproces

De bouw van een vissersboot bestaat uit 5 fases, dit zijn:

1. Structureel ontwerp.
2. Voorbereiding benodigde materialen(planken, gereedschap).
3. Productie en montage.
4. Bootteer- of breeuwwerk.
5. Het uitvoeren van tests.

tekeningen

Aan de slag eigen productie, is het beter om speciale literatuur aan te schaffen over het bouwen van een houten boot, het bestuderen van de belangrijkste componenten, ontwerpdiagrammen en tekeningen. Experts raden aan om patronen op vellen papier te maken of 3D-modelleringsprogramma's te gebruiken. De structuur is verdeeld in subassemblages en eenheden. Details uit de tekeningen moeten leesbaar zijn, aanduidingen en afmetingen moeten worden weergegeven en de schaal moet worden aangehouden.

Op basis van de parameters van de belangrijkste onderdelen van de boot wordt de benodigde hoeveelheid materiaal berekend.

Materialen en gereedschappen

Om te werken, moet je brede en lange sparren- of grenen planken kopen. Scheuren, bramen en knopen zijn niet toegestaan.

Sommige vakmensen adviseren om houtblokken eerder aan te schaffen en ze vervolgens een tijdje onder druk op een droog, vlak oppervlak te plaatsen om vervorming te voorkomen.

Lijst met benodigde gereedschappen:

1. Roulette.
2. Liniaal.
3. Vierkant.
4. Vliegtuig.
5. Schroevendraaier.
6. Bevestigingselementen (zelftappende schroeven, schroeven, spijkers of schroeven).
7. Hamer.
8. Beitel.
9. Puzzel.
10. Hamer.
11. Bulgaars.
12. Klemmen bankschroef.

Lijst met materialen die nodig zijn voor het werk:

1. Stopverf.
2. Olieverf.
3. Olievernis of drogende olie.
4. Antiseptisch.
5. Lijm.

Vergeet de veiligheidsmaatregelen niet tijdens de vervaardiging van de constructie. Gebruik hiervoor een beschermende plastic bril en comfortabele, goed passende handschoenen.

Stapsgewijze productie-instructies

Een houten boot bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Achterzijde.

Om het neusgedeelte te maken, worden de volgende bewerkingen uitgevoerd:

1. Neem planken zonder gebreken en meet de lengte volgens de berekende afmetingen.
2. De rand wordt onder een hoek van 45° afgezaagd en geschaafd.
3. Een afschuining wordt verwijderd nabij de gezaagde randen. Bij het aandrukken van de planken mag er geen opening tussen zitten.
4. De uiteinden zijn bedekt met een beschermende antiseptische substantie.
5. De basis van de neus is gemaakt van een driehoekige balk, waarbij er rekening mee wordt gehouden dat de lengte 1,5 keer moet zijn meer hoogte schip. Het hout is geschaafd en behandeld met een antisepticum.
6. 2 zijkanten en een basis worden gemonteerd, ingesmeerd met houtlijm en vastgezet met spijkers of schroeven.
7. Alle overtollige uitsteeksels worden afgesneden.

Algoritme van acties voor het bouwen van een achterklep:

1. Kies een plank van 5 cm dik.
2. De zijkanten zijn gemaakt van planken. Aan de boven- en onderkant wordt een marge gelaten voor verdere verwerking.
3. Verstevigingsribben worden met uw eigen handen tussen de structuren gestoken volgens het bootdiagram. Hun lengte is gelijk aan de breedte van het vaartuig, hun hoogte is vergelijkbaar met de hoogte van de zijkanten, anders barsten de zijelementen wanneer ze worden gebogen.
4. Om de zijkanten te buigen heb je 2 assistenten nodig. De randen van de zijplanken worden op dit moment aan de achtersteven bevestigd, assistenten buigen de zijdelen voorzichtig met een touw. Er worden markeringen gemaakt waar de afschuining moet worden verwijderd, zodat er geen gaten zijn. Vervolgens schuinen ze de markeringen af, passen ze aan en passen ze aan.
5. De verbindingen worden behandeld met een antisepticum en verbonden met lijm, schroeven of zelftappende schroeven.
6. Overtollig materiaal in het onderste deel van de achtersteven wordt afgezaagd en de bovenkant wordt gevormd.
7. Bij houten boten worden met een boor gaten gemaakt voor de motor aan de achterzijde, stoelen en permanente afstandhouders in de zijkanten. Vervolgens worden de jumpers en stoelen geïnstalleerd. De motor wordt bevestigd na het monteren van de hele constructie.

Om een ​​bodem in een houten boot te creëren, gebruik je een gegalvaniseerde plaat past beter alles. Het frame wordt erop geplaatst met de onderkant naar beneden, overgetrokken met een potlood met een marge van 1,5 cm en uitgesneden speciaal gereedschap. Vervolgens wordt het vaartuig omgedraaid, afgeschuind van de zijdelen en afstandhouders grenzend aan de bodem, en behandeld met een antisepticum.

Nadat de impregnering is opgedroogd, van onderaf aanbrengen siliconenkit Leg er touw- of draaddraden op in 2 rijen om lekkage te voorkomen.

Nadat het metalen werkstuk waterpas is gezet, wordt de bodem met zelftappende schroeven aan de persring bevestigd; u kunt spijkers gebruiken die van het midden van het vat naar de randen bewegen. In gebieden met metalen uitsteeksels van meer dan 5 cm, knipt u de plaat af en buigt u deze naar de zijkanten, waarbij u met een hamer langs de hele omtrek tikt. Ter bescherming tegen corrosie is plaatwerk op de boeg gemonteerd.

Langs de bovenrand wordt langs de zijkanten een meerbalk gelijmd, die deze beschermt tegen beschadigingen bij het afmeren aan ligplaatsen en andere vaartuigen. De kiel, die zorgt voor de veiligheid bij het keren, vooral bij apparaten met motoren, wordt aan de onderkant gemonteerd en langs geplaatst middellijn. Het kan uit verschillende latten worden gemaakt.

Nadat de constructie volledig is gemonteerd, moet deze worden geteerd of gebreeuwd en vervolgens worden geverfd. Harsbehandeling vindt alleen in het vat plaats. Hiervoor is verwarmde hars nodig. Voeg een beetje machineolie toe om de viscositeit te verbeteren. De hars wordt in alle scheuren gegoten, vooraf ontdaan van vuil en 12 uur laten drogen. Vervolgens wordt het behandeld met drogende olie. Het schilderen gebeurt nadat het product volledig droog is.

Laatste testen van de boot

De laatste stap is het uitvoeren van lektests. Er wordt zowel thuis als in de vijver getest. Als het mogelijk is om een ​​boot op een steun op het grondgebied van een privéwoning te installeren, wordt deze omgedraaid en onder water gezet een groot aantal water uit de slang, plaats deze vervolgens in de oorspronkelijke positie en controleer op lekkage.

Bij het testen op een rivier of vijver mag u gedurende ongeveer 1 uur niet naar grote diepte zwemmen. Na een controlecontrole en er zit geen water in de vissersboot, is deze klaar voor gebruik.

Praten over het bouwen van een houten boot is in elk plan erg belangrijk, omdat het bestanddeel onze binnenlandse visserij, de geschiedenis ervan, en we moeten onze meesterschippers herdenken en eren. Helaas is er vrijwel geen continuïteit in deze kwestie. De overgrote meerderheid van de meesters is al op leeftijd, en jonge mensen hebben geen bijzondere haast om het stokje over te nemen. Maar laten we hopen dat ambachtslieden die werkelijk uitstekende vissersvaartuigen bouwen, niet verloren zullen gaan in ons land.

Voor iedereen die met zijn eigen handen een houten boot wil maken, is het belangrijk om meteen te beslissen welke vorm hij nodig heeft. Over het algemeen komt de keuze uit slechts twee hoofdopties: kiel en platte bodem. Al het andere zijn nuances. Kielboten zijn waardevol vanwege hun snelheid en vergen minder inspanning van de roeier. Maar de voordelen specifiek voor de visserij zijn niet de belangrijkste, vooral niet in kleine watermassa's, en kielmodellen hebben veel nadelen. Ze zijn moeilijker te vervaardigen, minder stabiel en hebben onder bepaalde omstandigheden een grotere kans op kapseizen. Op rivieren is het voor kielboten moeilijker om bij een snelle stroming koers te houden. Bovendien zijn ze slecht geschikt voor het vissen met bedrading - de stroom, die onder de kiel ontsnapt, vormt op grote afstand draaikolken die de normale visserij verstoren, en zorgvuldige beten zijn nauwelijks merkbaar.

Ik maak, net als de meeste doe-het-zelvers, punters. De onderkant is ovaal, met een ronding naar de zijkanten. Dit is de beste universele optie voor meren en rivieren, zeer stabiel en vrij eenvoudig te gebruiken. Het begint allemaal met het kiezen van de juiste planken. Naar mijn mening is sparrenhout van het meest betaalbare hout de beste keuze. Ook goede optie- plaats sparrenhout op de bodem en espenhout op de zijkanten, dat, als het goed droogt, licht en behoorlijk duurzaam is.

Mijn boot is maximaal vijf meter lang en voor de zijkanten heb ik vier planken van zes meter nodig met een dikte van 30 mm. Ik beschouw de optimale kant als 40-45 cm hoog. Dienovereenkomstig zijn twee planken (ongeveer 25 cm breed) net voldoende voor één zijde. Natuurlijk is het raadzaam om planken te nemen zonder knopen, hoewel dit punt niet zo belangrijk is als vaak wordt beweerd. Ja, als een knoop letterlijk met je vinger naar buiten wordt geduwd, dan is het bord niet geschikt, maar vaak zijn er stevig zittende genezen knopen die stevig vasthouden, met zulke “semi-defecten” is het bord geschikt.

Een ander, belangrijker punt is berekenen buitenkant planken en de binnenste, alleen dan buigt deze zoals verwacht. Hier kijk ik hoe de jaarringen zich aan het uiteinde van de plank bevinden - het bolle deel moet naar buiten kijken, aan deze kant komt het buitenste deel van de plank. Het bord buigt naar het concave deel van de jaarring. Als je het andersom buigt, kan het bord barsten. De buiging van de jaarringen is zichtbaar naarmate de planken slechter uit dikker hout zijn gezaagd. Bij twijfel is het veiliger om contact op te nemen met een ervaren timmerman om u te vertellen waar het buitenste deel van de plank zich bevindt. Als je een ervaren timmerman of timmerman kent, is het overigens handig om advies in te winnen over onbegrijpelijke aspecten van het werken met hout, ook al weet hij eigenlijk niets van het maken van boten. Hij kan je veel vertellen.

Een belangrijke vraag is of je een boot moet bouwen van gedroogde of natte planken. Dit is een tweesnijdend zwaard: het is veel gemakkelijker om alles te buigen van een vochtig zwaard, maar de kans is groter dat de boot na het drogen ergens heen beweegt als iets verkeerd is gemonteerd. Zelf monteer ik de zijkanten zonder problemen van ruw hout - er gebeurt niets mee, maar ik heb geleerd de bodem van droog hout te maken. Bovendien monteer ik de bodem op een niet-standaard manier. Meestal worden de planken langs de bodem langs de boot gelegd; deze techniek geeft een minimaal aantal scheuren. Ik ging de tegenovergestelde kant op: ik legde het over de lengteas van de boot. Deze optie geeft de constructie meer stijfheid en de boot kan worden gemaakt met een minder krachtig frame, waardoor de kosten en, nog belangrijker, het gewicht worden verlaagd.

Als de boot zonder motor wordt gebruikt, zijn gewone afstandhouders bij het dwars leggen voldoende om te voorkomen dat de zijkanten uit elkaar bewegen (hun hellingshoek is ongeveer 30 graden), en door de bodem blijkt de hele constructie te zijn behoorlijk rigide en betrouwbaar zijn.

De altijd 'pijnlijke' vraag gaat over de voegen waardoor water kan lekken, waardoor het hout wordt vernietigd. De zijplanken heb ik laten overlappen, de bovenste steekt ongeveer vijf centimeter achter de onderste uit. Eerst teken ik deze lijn en verbind ik de twee zijplanken er strikt langs. Je moet het perfect tekenen, anders, God verhoede, als je een plank een centimeter hoger of lager plaatst, zal er uiteindelijk een verschil van een halve meter zijn... Voordat ik de zijplanken verbind, bedek ik de voegen met drogen olie of iets anders beschermende samenstelling. Als u twijfelt over de dichtheid van de verbinding, kunt u ter zekerheid ook een kit gebruiken.

Maar ik heb geen scheuren aan de zijkanten. Ik verbind deze planken met schroeven (gehard, zwart), houd ze stevig vast en kies de lengte zo dat ze er niet dwars doorheen gaan. Als de planken ergens niet goed aangedrukt zijn, neem ik een zesdelige draad, knip aan beide kanten een draad af, boor een gat in de planken, steek er een pin in en draai deze stevig vast met moeren door ringen aan beide kanten, verwijder de uitstekende uiteinden Verwijder de pin met een ijzerzaag en maak de uiteinden glad met een vijl. Wat de bodem betreft, hier probeer ik integendeel de planken niet strak tegen elkaar te leggen, ik maak een opening zo dik als een lucifer. Tijdens het montageproces vul ik deze gaten op met geschikt touw. Als je de planken strak vouwt, kan de bodem vervolgens gaan bewegen. Bij een goed gemonteerde boot mogen de onderste naden niet worden afgedicht en zullen er geen lekkages optreden; het is eenvoudigweg aan te raden om de verbindingsgebieden te behandelen met een soort beschermingsmiddel, dan gaat de boot langer mee.

De eindbewerking van al het hout doe ik als het helemaal klaar is. Ik schilder zowel de binnenkant als de buitenkant. Simpel is voldoende olieverf. Het is raadzaam om deze eerst op de ouderwetse manier in te smeren met goed verwarmde drogende olie, zodat de verf beter hecht. Eén keer per seizoen is het zinvol om onderhoud aan de boot te plegen. In de regel is dit een kleine bijwerking van de afbladderende plekken, en het is altijd nuttig om de naden profylactisch te verven om lekkages te voorkomen.

Meestal is de breedte van mijn boot in het midden ongeveer 1,2 m, in het achterstevengedeelte maak ik de achtersteven breed - twee mannen kunnen comfortabel zitten. Bovendien is een punter van deze configuratie stabieler en behoorlijk manoeuvreerbaar, maar ik gebruik nog steeds altijd twee roeispanen - probeer met één riem ergens ter plekke rond te draaien, in hetzelfde riet!

Wilt u met uw eigen handen een skiff-punterboot in elkaar zetten? Deze boten worden veel gebruikt in de benedenloop van grote rivieren die uitmonden in de Atlantische Oceaan. En aan de oostkust van Canada en de VS. Deze punterboot heeft een gemiddelde romplengte tot de minimale bodembreedte van de boot en is gelijk aan 3,5:1. Hierdoor is de boot zeer licht onder de roeispanen en heeft hij een goede stabiliteit tijdens het zeilen. Door de bocht van de kiel van de boot kan hij in ondiep water drijven; hij loopt in het midden van de bodem vast, dus het is niet moeilijk om hem handmatig weer vlot te trekken.

Deze punter kan gebruikt worden in de golven, omdat hij een hoog vrijboord in de boeg heeft en over de gehele lengte camber. Deze punterboot heeft een bodem die breed genoeg is, waardoor u er een motor met een vermogen tot 8 pk in kunt plaatsen. De stabiliteit in de richting van de boot wordt verzekerd door de vin onder de achtersteven. Daarnaast heeft hij een goed laadvermogen, waardoor je veilig zeven personen kunt vervoeren. En hoeft u zich geen zorgen te maken dat de boot kapseist of onder water komt te staan. Bedek het lichaam met sparren- of dennenhout

inch-planken

20 mm dik. Schaaf deze planken aan beide zijden.

De bodem is bedekt met dwarsplanken. Deze optie is beter dan bekleding met langsplaten. 1. De planken zijn maximaal 1 meter lang en daarom is het gemakkelijk om materiaal van hoge kwaliteit te vinden. 2. Dergelijke planken zijn gemakkelijker aan elkaar aan te passen en aan het jukbeen te bevestigen.

3. Frames zijn niet nodig vanwege de overspanning

kruis bord

Monteer de romp op de scheepshelling met de kiel omhoog. De scheepshelling is gemaakt van planken van 4,5 m lang en 2-3 inch dik. De rechtheid van de bovenrand van de scheepshelling moet worden gecontroleerd met behulp van een strak gespannen draad of. Als u de boot in elkaar zet open lucht slaat u een aantal palen in de grond en bevestigt u de scheepshelling er zo aan dat de aangepaste bovenrand strikt horizontaal is. Pons op de bovenrand een DP-lijn met een gekrijt draad. Gebruik de blokken 24 en 26 om spiegel 14 en stam 1 aan de scheepshelling te bevestigen, hun helling te bepalen en verticale positie

DP. Bevestig de sjablonen aan de scheepshelling door middel van shergenplanken 27. Controleer met een loodlijn of het vlak van de sjabloon verticaal is en of de DP-markering op de bodemplaat overeenkomt met de loodlijn met een rechte lijn op de scheepshelling.

Span een draad gemarkeerd met DP over de sjablonen, van de steel tot aan de spiegel, controleer of de DP-markeringen op de sjablonen overeenkomen met deze draad. Bevestig de sjablonen aan de scheepshelling met behulp van rekken waarvan het onderste uiteinde in de grond wordt geslagen of aan de vloer wordt bevestigd; bevestig ze in de juiste positie, zodat deze tijdens de daaropvolgende bekleding van de carrosserie ongewijzigd blijft. Plaats vervolgens in de corresponderende nesten van de sjablonen, spiegel en voorsteven de kimstaven 5, die met 4 x 50 mm schroeven met verzonken kop aan de spiegel en voorsteven en 3,5 x 50 mm spijkers aan de sjablonen worden vastgezet. Nu kunt u beginnen met het omhullen van het lichaam. Snijd eerst de zijkanten bij.

Knip beide planken af, maar markeer ze. De zijlijn op het bovenbord moet vooraf langs de LB-markeringen worden getrokken met behulp van een flexibele en lange strook. Snijd indien nodig de tweede rand van de bovenste plank af als er in de herfst niet genoeg ruimte over is voor de middelste plank.

Wanneer u de bodem bedekt, selecteert u de planken zo dat het spinthout zich in het lichaam bevindt. Wanneer de planken opzwellen, kunnen ze kromtrekken als ze zijn vastgezet. integendeel, de randen kunnen boven de omhulling uitsteken en de bevestigingsschroeven kunnen een grotere spanning krijgen.

Plaats de onderste bovenste plank aan elke kant en bevestig tijdelijk een derde (middelste) plank erbovenop, zodat deze de randen van de riemen overlapt. Druk het stevig aan, schets de randen van beide planken vanaf de binnenkant, verwijder het, knip het af en knip de randen precies langs de potloodlijn af.

Deze riem past tussen vooraf geïnstalleerde planken, die een opening hebben van niet meer dan 1 mm; deze moet gelijkmatig zijn over de gehele lengte van de plank. Voordat u de tand- en groefplanken definitief in de voorsteven bevestigt, moet u de randen van de kimbalk, het bovenhout 15 van de spiegel en het vlak grenzend aan de huid bestrijken met dik ingewreven verf. Bevestig het bord aan de jukbeenbalk met spijkers van 3,5 x 60 mm om de 70 mm en buig ze van binnenuit. Om te voorkomen dat spijkers de jukbeenbalk splijten, boort u gaten voor met een diameter die 0,4-0,5 mm kleiner is dan de diameter van de spijker en plaatst u de bevestigingsmiddelen in een schaakbordpatroon zodat aangrenzende spijkers niet in dezelfde laag hout vallen . zal tijdens de winteropslag erg kromtrekken en barsten. Je moet gaten voor schroeven op de juiste manier boren: voor het gladde gedeelte - met een boor met een diameter die gelijk is aan de diameter van de schroef onder zijn kop. En gebruik voor het schroefdraadgedeelte van de schroef een boor met een diameter kleiner dan 1,5 mm. Plaats de verzonken koppen dieper zodat ze het schaven van de bekleding niet hinderen. Enorme waarde heeft het vochtgehalte van het materiaal waarvan je de boot gaat maken. Zeer vochtige planken, maar ook overgedroogde planken, zijn niet geschikt.

Als het chemische potlood een spoor achterlaat op de verse spaanders, droog dan het bord. Anders kan de zijbekleding uitdrogen en ontstaan ​​er scheuren tussen de planken. Integendeel, strak aansluitende droge planken van de ondervoering zullen in water opzwellen, de voering kan ernstig kromgetrokken raken en langs het jukbeen lekken. De spijkers en schroeven waarmee de planken aan de set zijn bevestigd, kunnen zelfs losraken. Gebruik hout met een vochtgehalte van 15-18%.

Laat een opening van 1-1,5 mm langs de groeven open en kit en stopverf. Een boot die voor de eerste keer te water wordt gelaten, kan gaan lekken, maar na een paar dagen zullen de planken opzwellen en zal het lekken stoppen. Wanneer de bodem volledig bedekt is met omhulselplanken, knipt u de uiteinden af ​​die langs de zijkanten uitsteken. Om dit zorgvuldig te doen, gebruikt u een eenvoudig apparaat gemaakt van sloopplanken.

Een spatbordbalk 4 wordt in de bovenste uiteinden van de frames gesneden en steunbalken 7 worden gebruikt om de stoelen te ondersteunen. Verbind de uiteinden van de balken 4 aan de stuurpen 1 via het spatbord 3; verstevig in het achterschip de bevestiging aan de spiegel met beugels 12, die, net als knop 13, zeer noodzakelijk zijn als de boot met een buitenboordmotor wordt gebruikt. Bevestig houten kussentjes van de keycaps aan de spatborden.

Bevestig de blikken 6, 8, 11 met schroeven aan de steunen 7; Verdeel de voerbak 11 over de breedte van twee planken. Aan de buitenkant, langs de bovenrand van de omhulling, spijker een halfrond blok - kraal 22, deze beschermt de zijkanten tegen beschadiging. Verwijder vervolgens alle spijkers waarmee de planken aan de sjablonen zijn bevestigd en verwijder de sjablonen uit het lichaam. Bevestig een driehoekige vin 10 met schroeven aan de onderkant van de kiel (maak voor de vin eerst een langsgroef van 825 mm lang en 25 mm breed in de kiel). Zorg ervoor dat u het achterste uiteinde van de vin afsnijdt, zoals weergegeven in de tekening, en de zijranden van achteren afsnijdt. Anders zullen bij gebruik van een buitenboordmotor luchtbellen van de vin afbreken, in de propeller terechtkomen en de snelheid van uw boot gaan belemmeren.

Verf het bovenwatergedeelte met lichte verf en het onderwatergedeelte met rood, groen of groen. Binnen in de boot is bruine verf praktischer.

Plaats vakwerksleeën op de bodem en bevestig steunen voor de benen van de roeier.

Rek tijdens het zeilen het zeil uit met de lat 29, waarvan het voorste uiteinde met een rifknoop aan de kap 31 is vastgemaakt. Als de wind plotseling aanwakkert, trekt u eenvoudig aan het uiteinde van het koord 30 en het zeil zal volledig windstil zijn . U kunt de mast eenvoudig van de steppe halen en in de boot plaatsen. Indien nodig kan het zeiloppervlak ook worden verkleind, u schroeft het gewoon op de mast, maar dan wordt het zonder ra gedragen of wordt de ra aan de onderkant van de mast bevestigd.

Naai het zeil van elke sterke en dichte stof: AM-100, regenjas of, in extreme gevallen, van calico. De boot kan ook worden gebouwd met multiplex ommanteling. Voor de bodem is waterdicht multiplex met een dikte van 8-10 mm vereist, voor de zijkanten - 6-8 mm. In plaats van sjablonen wordt in dit geval aanbevolen om twee frameframes te maken van latten van 16 x 40 mm, die na montage van de carrosserie erin blijven als onderdeel van de dwarsset. Voordat u zijplaten installeert

externe bekleding

in de voorbouw, spiegel en frames worden, naast de kimliggers, spatbordrails ingesneden en vastgezet met schroeven, die de nodige stijfheid geven aan de bovenrand van de zijkanten. Vellen omhulsels worden op de gewenste lengte aan elkaar gelijmd, vervolgens op het frame aangebracht en vanaf de binnenkant van de romp langs de contour omlijnd: de kimstringer, de spatbordbalk, de stuurpen en de spiegel. De hielplaat moet worden afgesneden met een marge van 4-5 mm voor het definitief aanbrengen en gutsen. De randen van het multiplex die buiten de latten van de langsset uitsteken, zijn verschoven in de richting van het triplex in het lichaam om te voorkomen dat de multiplexlagen afbreken. Naast de frameframes is het raadzaam om de bodem van de boot te versterken met meerdere dwarslatten met een doorsnede van 16 X 40 mm, en deze te bevestigen met lijm en schroeven. Alle open uiteinden van het multiplex moeten worden beschermd met glasvezel of houten latten. Skif-punten. 1 - stuurpen 75 X 90 X 650; 2 - beschermstrip 2 X 16 X 900, staal (bevestig aan de voorsteven en kiel met 4 X 20 schroeven met een tussenruimte van 75 mm): 3 - opening, δ = 30; 4 - spatbordbalk 20X45X4200 (bevestig met omhulsel door het frame met een 4X50 klinknagel); 5 - jukbeenstringer 25 X 50 X 4000; 6 - boegfiets 20 X 250 X 750; 7 - onderpoten 20 X 45 X 3350 (5 mm in de frames snijden, bevestigen met 5X40 schroeven); 8 - roeibus 20x250X1150; 9 - subsleutelbeenkussen: 10 - achterstevenvin 20X90X960 (bevestig aan de kiel met 5X65 schroeven om de 100 mm); 11 - voerbak 20X400X1050; 12 - oude vrouw; δ = 30; 13 - spiegelbeugel, δ=30; 14 - spiegel (monteer geen twee planken δ = 25); 15 - bovenhout spiegel 25X50X330; 16 - groefstrip 20X40X750; 17 - zijbekleding (bord 20X150X4500. 6 st.); 18 - frame 25 X 50 X 450 (10 stuks); 19 - bodembekleding (plank 20x150, L - 25 m); 20 - kiel 20 X 100 X3700; 21 - pilaren 30 X 30 X250; 22 - kraag 20 X 30 X 4200.

Figuur 2. stengel

Fig. 3. Selectie van tand- en groefnesten in de steel.

Fig 4. Sjablonen voor het monteren van de romp van een punterboot

Rijst. 5 Schema voor het monteren van de romp van een punterboot op een scheepshelling (a); controle van de installatie van de stuurpen en spiegel (b). 1 - 22 - zie afb. 1; 23 - scheepshellingbalk 50 X 150 X 4500; rail 35 X 36 X 600; 25 - loodlijn; 26 - strook 35 X 120 X 500; 27 - shergenplank 25 X 60.

Fig. 6. Selectie van planken voor het bekleden van de bodem van een punterboot: a - correct; b- onjuist.

Fig 7. Inrichting voor het tekenen van de uiteinden van de onderste bekledingsplaten.

Rijst. 8 Onderdelen van het scheepsromppakket

Fig. 9. Subsleutel kussen (nr. 9).

Fig. 10. Subsleutelbeen (a) en dol (b) van een gelaste structuur.

Afb. 11. Rekvloer en steun voor de voeten van de roeier. 1 - rail 60 X 10; 2 - steunbeugel 10 X 100 X 180; 4 - stopbord 10X I50X 200; 5 - dwarsbalk 10 X 30.

Figuur 12. Varende wapens boten. 1-22 - zie afb. 1. ; 23-27 - zie afb. 5; 28 - mast, L - 5,05 m; 29 - rek. L-3,35 m; 30 meter bevestigingskoord; Z1 - draadmantel met een diameter van 6; 32 - Seznevka (nylonkoord met een diameter van 4-6); 33 - zeil; 34 - zeilschoot: 35 - rekschoot; 36 - helmstok 50X25X900 (as); 37 - stuur (gelijmd uit planken, δ = 20 of gesneden uit multiplex, δ = 8); 38 - stuurlus; 39 - helmstokhouder (staal, δ =2); 40 - zwaard; 41 - voering 20 X 20 X 410; 42-blok 25 X 25 X 700; 43 - rubberen slinger; 44 - putsleutel 25 X 60 X 260; 45 - masttreden 60 X 120 X 250; 46 - putmuur; δ = 10; 47 - basisrail 25 X 25 X 520.

Afb. 13. Het zwaard en de mast op de boot installeren, 1-47 - zie afb. 12,

Rijst. 14. Puntboot roeispaan. 1- roeispaan; 2 - manchet; 5 - fitting (messing strip 0,5 X 12; vastzetten met spijkers).

Alle foto's uit het artikel

Een doe-het-zelf motorboot van multiplex is om twee redenen interessant voor veel van onze landgenoten: creatieve aard en lagere kosten. Ondanks de ogenschijnlijke complexiteit van het project kan het worden begrepen en tot leven worden gebracht.

Maar hiervoor is een factor zoals uw wens om dit te doen uiterst noodzakelijk. Bovendien zal wat u zelf hebt gedaan moreel waardevoller voor u zijn, dus blijf bij ons en we zullen u in dit artikel een video laten zien.

Wij maken een klein vaartuig

Opmerking. We zullen een specifiek ontwerp niet overwegen, bijvoorbeeld doe-het-zelftekeningen van een opvouwbare multiplexboot.
Ons doel is om u hierover te vertellen algemene principes en methoden voor het maken van kleine vaartuigen.

Benodigde materialen en gereedschappen

Multiplex selectie:

• om met je eigen handen een boot van multiplex te maken, heb je natuurlijk hetzelfde multiplex nodig, alleen van verschillende diktes;
• voor de romp heeft u een plaatdikte van 5 mm nodig, maar voor de kiel en het frame heeft u een plaatdikte van 10-15 mm nodig(selecteer de lengte van het paneel afhankelijk van de lengte van het lichaam);
• zoals u begrijpt, zijn hier producten van hoge kwaliteit nodig, daarom moet u voor werk kiezen voor elite E of 1e leerjaar– de prijs zal uiteraard hoger zijn, maar de kwaliteit zal daarmee ook stijgen;
• bovendien is het belangrijk, waarvan de waterbestendigheid en sterkte van multiplex het meest afhankelijk zijn de beste merken hier kunnen we FSF of FSF-TV (brandbaar), FB en BS (luchtvaart - ook gebruikt in de scheepsbouw) noemen.

Massief hout:

• om de zijkanten te versieren, stoelen te installeren en afstandhouders in de romp van de boot te plaatsen, heb je massief hout nodig;
• het meest geschikt voor dit doel scherp bord gemaakt van grenenhout - het is lichter dan lariks, maar vanwege het harsgehalte verdraagt ​​het goed vocht.

Hechtmateriaal:

• om het lichaam strakker te maken en andere delen tot een stevige structuur te verbinden, heb je hechtmateriaal nodig;
• hiervoor kunt u dun breistaal of koperdraad, dikke nylon vislijn of plastic klemmen.

Afdichting:

• om te voorkomen dat de boot lekt, moeten alle naden worden afgedicht met waterafstotende lijm - er zijn er momenteel veel te koop;
• zoals de praktijk laat zien, zijn samenstellingen op basis van polymeerharsen het meest geschikt voor dit doel;
• Voor het afdichten van naden wordt ook glasvezel gebruikt - een daaruit gemaakte tape wordt langs de verbinding op de lijm geplaatst;
• Je kunt hiervoor ook glasvezel gebruiken, waarmee je de zijkanten en onderkant bedekt;
• ter bescherming tegen zwelling worden waterafstotende vernissen en lijmen gebruikt, waarmee het lichaam en de truien worden geïmpregneerd - hiervoor kunt u bijvoorbeeld bakelietvernis of lijm gebruiken;
• Naast impregnatie heb je ook polymeerverf nodig, die de vochtbestendigheid aanvult en je boot decoreert.

Hulpmiddelen:

• om met je eigen handen een boot van multiplex te maken, heb je natuurlijk gereedschap nodig en in de eerste plaats een cirkelzaag en/of elektrische puzzel(een ijzerzaag komt ook van pas);
• een set handtimmerwerktuigen in de vorm van een hamer, beitels, tangen, enz.;
• schijf- of bandschuurmachine;
• tape of stalen klemmen;
• penselen voor het aanbrengen van impregnaties en verven en vernissen.

Selecteer een tekening

Belangrijk!
Zoek voordat u met de montage begint de tekeningen die geschikt zijn voor uw geval - hoe u met uw eigen handen een boot van multiplex kunt maken, het kan een vissersboot met platte bodem zijn die u in het weekend gaat gebruiken of een kajak om te wandelen tijdens uw vakantie .
Maar als u al ervaring heeft met "scheepsbouw", dan kunt u proberen zo'n project zelf te tekenen, maar hier is het erg belangrijk om het draagvermogen te berekenen, zodat het vaartuig tijdens gebruik niet kapseist.