Kā uzbūvēt tesa garāžu. Uzbūvējam garāžu lēti un ātri - detalizēta tehnoloģija un ieteikumi

Auto īstiem autobraucējiem ir ne tikai pārvietošanās līdzeklis, bet arī uzticams kolēģis, draugs un "fascinējošs dizainers". Auto kopts, nomainītas sveces, eļļa, ielieta teicama degviela. Bet augstākā aprūpes izpausme ir garāžas celtniecība ar savām rokām. Šādas konstrukcijas pamatoti tiek sauktas par visuzticamākajām, jo ​​tās ir uzcēluši rūpīgi transportlīdzekļu īpašnieki, kuri vislabāk zina, kāda veida “dzīves telpa” ir nepieciešama viņu četrriteņu “dzelzs draugam”. Turklāt nauda tiek ietaupīta no ģimenes budžets, jo netiek iegādāti papildus materiāli un netiek izmantoti dažādi dārgi pakalpojumi.

Samontējiet garāžas konstruktoru dažu dienu laikā

Papīru darbs

Paštaisīta garāža, kas uzcelta uz zemes gabala, kas nav paredzēts apbūvei, no likuma viedokļa ir uzskatāma par pašbūvētu. Tas pats attiecas uz situāciju, kad darbi tiek veikti uz zemes, kas nepieder automašīnas īpašniekam. Atļauja gatavai ēkai nav jāizsniedz, ja:

• garāža nav kapitāla (metāla un karkasa ēkas);
• ēka uzcelta nekomerciāliem nolūkiem uz vasarnīcas vai dārza zemes gabala;
• Ēka ir palīgēka.

Visas pārējās nesankcionētas izstrādes iespējas ir pakļautas legalizācijai. Reģistrācijai ir pakļauts arī zemes gabals, ja šāda procedūra iepriekš nav veikta.

Garāžu veidi

Nojumes automašīnai tiek būvētas dažādos veidos. Tas viss ir atkarīgs no finansiālajām iespējām, personīgajām vēlmēm un pieejamās attīstības jomas. Garāžu var piestiprināt pie mājas no lauku vai dzīvojamās ēkas gala vai aiz tās, vai būvēt zem pašas mājas.

Ir iebūvētas garāžas ar nobīdītām grīdām, taču šāds izvietojums rada neērtības ekspluatācijas laikā. Pārdošanā ir saliekami dizaini. Ja vēlaties, varat noorganizēt nojumi. Šāda veida garāžas būvniecības cena ir pieļaujama. Šāda struktūra ir vienkāršākā, bet tajā pašā laikā neuzticama iespēja.

Taču vispopulārākās ir brīvstāvošās garāžas, kuras vislabāk izvietot tuvāk ieejai zemē, lai cauri visai teritorijai neizklātu piebraucamie ceļi, kas “apēd” vērtīgos kvadrātmetrus. Jūs varat novietot garāžu uz vietas apbūves līnijas tā, lai garāžas durvis nonāktu tieši uz ielu. Līdzīgas ēkas ir kapitāls no ķieģeļiem ar frontonu vai plakans jumts, komunālā bloka daļa vai saliekamās metāla konstrukcijas.

Uzbūvē garāžu savā īpašumā

Tātad ir pienācis ilgi gaidītais laiks, lai sāktu būvēt garāžu. Tāpat kā jebkurš cits darbs, arī automašīnas nojumes celtniecība sagādās daudz nepatikšanas, bet arī daudz prieka, turklāt tas arī ietaupīs daudz. Apskatot garāžas būvniecības fotoattēlu, jūs iegūsit daudz pozitīvu emociju. Un rezultāts jūs neliks vilties!

garāžas projekts

Jebkuras būvniecības sākums ir projekts. Jums nav obligāti jāizmanto rasējumu rullis, bet, ja vēlaties izveidot kaut ko patiešām vērtīgu, objekts vispirms ir jāuzzīmē un jāapraksta.

Pirmkārt, projektēšanas stadijā jums ir jānosaka:

1. Uzdevumi, kurus atrisinās garāža. Izlemiet, vai nojume kalpos tikai kā stāvvieta automašīnai, vai arī tā ražos remontdarbi? Vai jums ir nepieciešams skata caurums? Pierakstiet visas savas vēlmes uz papīra.
2. Patversmes augstuma izmēri. Šie parametri tiek noteikti, pamatojoties uz tās vietas īpašībām un izmēriem, uz kuras tiks būvēta garāža, kā arī uz uzdevumiem, ko tā atrisinās.

Ja tas ir nepieciešams tikai automašīnas novietošanai, pietiek ar 3 x 6 metriem (ja jūsu automašīna nav Hummer). Šādā telpā jūs varat brīvi novietot automašīnu, kuras platums ir līdz 2 metriem un garums ir 4,5 metri. Tajā pašā laikā gar garāžu abās pusēs paliks 50 centimetri durvju atvēršanai un ērtai izkāpšanai no automašīnas, un tās priekšā ir stāvvieta.

Garāžas augstumam jābūt pietiekamam automašīnas caurbraukšanai - 1,5 - 1,9 metri. Bet labāk ir piesaistīt šo indikatoru vārtu izmēram, kura augstums ir 2–2,5 metri. Ja neesat prestižas ārzemju automašīnas īpašnieks, kura garums ir līdz 5 metriem un platums līdz 1,9 metriem, garāžas izmēri ir jāpalielina.

Ja plānots izvietot papildus pagrabu un darbagaldu, izmēri, protams, jāpalielina vēl vairāk. Tomēr iekšā liela garāža ir ērti remontēt un apkopt automašīnu, kā arī uz bagāžniekiem un plauktiem var novietot instrumentus, sadzīves piederumus un sezonas riepas. Iekārtojot pajumti divām automašīnām, papildus stāvvietai starp transportlīdzekļiem ir nepieciešams papildus nodrošināt vismaz 70 centimetru attālumu.

Vietas izvēle

Lai izvēlētos vietu garāžas būvniecībai, ieteicams izstrādāt zemes gabala ģenerālplānu un novietot uz tā visas īpašuma ēkas, ņemot vērā ugunsdrošības un sanitāri higiēnas standartus. Jāņem vērā arī garāžas atrašanās vieta attiecībā pret zemes un mājas robežām, kā arī piekļuves ērtība garāžai.

Garāžu var novietot uz apbūves līnijas un vietas dziļumā, ja durvis, atverot, netraucē automašīnu kustībai pa brauktuvi; 1 metra attālumā no kaimiņu zemes, ja uz tās nekrīt ūdens, tek lejā no garāžas jumta.
Ieejai garāžā saskaņā ar pieņemtajiem sanitārajiem standartiem jāatrodas vismaz 10 metru attālumā no blakus esošo māju logiem.

Ugunsdrošības standarti nosaka arī savas prasības: atsevišķu garāžu ieteicams novietot ne tuvāk par 9 metriem no mājas un ne tuvāk par 15 metriem no ēkām, kuras ir apdarinātas ar polimērmateriāliem.

Šajā posmā ir nepieciešams pārsūtīt skices uz papīra uz reālo laukumu. Šim posmam ir nepieciešams ducis četrdesmit centimetrus garu knaģu, smags āmurs, piecu metru mērlente, cik vien iespējams, un neilona aukla. Lai savienotu garāžu ar reljefu, jums jānosaka punkts, kurā atradīsies viens garāžas stūris, un automašīnas nojumes novietojums attiecībā pret šo telpas punktu.

Būvmateriāli

Veidojot garāžu ar savām rokām, varat izmantot dažādus būvmateriālus:

• ķieģelis ir vispazīstamākais un ļoti izplatītais materiāls, ēka šajā gadījumā ir diezgan uzticama;
• dzelzsbetons ļauj būvēt uzticama garāža, kas būs saliekams, jūs jebkurā laikā varat demontēt šādu konstrukciju;
• izdedžu betons maksā mazāk nekā ķieģelis, bet ir darbietilpīgāks darba procesā, un patversmes drošība ir zemāka;
• metāls ļauj ātri uzbūvēt konstrukciju, un garāžas celtniecības izmaksas nav pārmērīgas, jo tam nav nepieciešami lieli izdevumi pamatu ieklāšanai;
• koks nav vispiemērotākais materiāls garāžas celtniecībai, tas nav uzticams un tam nepieciešama pastāvīga aprūpe.

Zemes darbi un pamati

Būvējot garāžu rakšana tiek veiktas manuāli. tranšeja zem monolīts pamats jums ir jāizrok vismaz 40 centimetru platums. Atkarībā no augsnes sasalšanas līmeņa noteiktā reģionā tiek izvēlēts 0,6–1,2 metru dziļums. Kā likums, pietiek ar metru dziļumu.

Lai tranšejas dibens nebūtu vaļīgs, tas ir, augsne ir jāizvēlas slānī ar dabisku blīvumu. Apstrādājiet sienas ar lāpstu tā, lai tās būtu vertikālas un vienmērīgas. Ir ļoti daudz iespēju garāžas pamatiem. Bet mēs koncentrēsimies uz šķembu betona pamatu, kas ir diezgan vienkāršs un salīdzinoši lēts.

Betona pamatu veido vienkārši: tranšejā ir ierasts likt gruvešus rindās un katru rindu ielej ar cementa javu, līdz tranšeja ir piepildīta līdz pašai augšai. Lai uzpildītu šķembas, ņem javu vismaz ar atzīmi 150. Lai to izdarītu, sajauc 400. klases portlandcementu ar smiltīm, pamatojoties uz 2,5 spaiņiem smilšu uz vienu cementa spaini. Ielejiet ūdeni, līdz tiek sasniegta nepieciešamā šķīduma kustīgums, pie spaiņa.

Garāžas pagrabs

Pa cokola tranšejas perimetru veidņi jāuzstāda no apmēram 10 centimetrus platiem dēļiem. Veidņus ir ierasts iestatīt atbilstoši līmenim. Ja jums ir nevienmērīga platforma, tad par pamatu ņemiet augstāko vietu, pievienojiet pamatnes līmenim desmit centimetrus un atzīmējiet no tās horizontu.

Uz cokola ir nepieciešams sakārtot horizontālu hidroizolāciju no vairākiem jumta materiāla slāņiem, kas ir uzklāti sausi. Hidroizolācija ir nepieciešama, lai garāžas sienas neuzsūktu kapilāro mitrumu no zemes. Pirms garāžas un sienu būvniecības uzsākšanas jāuzstāda garāžas durvis, kuras tiks nostiprinātas mūrī, ceļot sienu.

Garāžas durvis

Vārtiem jābūt uzticamiem un viegli lietojamiem. Tie ir eņģes, sekciju, rullīšu slēģi un paceļami un pagriežami. Vārtus var atvērt automātiski un mehāniski. Vēlams ir pirmais variants, jo produkts tiek atvērts, izmantojot vadības paneli, neizejot no automašīnas. Tomēr ir vērts apsvērt manuālo režīmu strāvas padeves pārtraukuma gadījumā.

Izgatavojiet vārtu vērtņu rāmi no koka stieņiem, kuru platums ir 90-100 un biezums 50 milimetri. ārējā puse krāsojiet rāmi un uzlieciet 6 mm saplāksni uz mitrās krāsas. Apgrieziet apstrādājamo priekšmetu un piepildiet tukšo dobumu starp stieņiem ar izolāciju tieši uz svaigas krāsas, lai novērstu izolācijas slīdēšanu uz leju.

Pēc tam pārkrāsojiet rāmi no otras puses un uzlieciet saplāksni vai kokšķiedru plātni, arī iepriekš nokrāsojot visu virsmu. Rezultāts būs silta sviestmaize no saplākšņa, izolācijas un kokšķiedras plātnes. vērtnes garāžas durvis jāiekar ar trim metāla cilpām tā, lai audekls nonāktu izvēlētajā ceturksnī durvju bloks, cieši.

Lai palielinātu savienojuma stiprību ar sienu, pie vārtu rāmja tiek piemetinātas iegultās detaļas - apaļie stieņi ar diametru 10-12 milimetri. Ieklājot, stieņi ir jānoblīvē šuvēs. Vārti tiek uzstādīti vertikāli, veicot svērtenes vai līmeņa pārbaudi. Pārbaudiet vertikāli uz vārtu rāmja, pa kreisi un pa labi. Vārtus var pārvietot ar nelielu lauzni, vai ar plakaniem akmeņiem, kas tiek novietoti zem stūriem.

Sienas garāžā

Pēc garāžas durvju uzstādīšanas jāsāk ieklāt sienas, ar “ķieģeli” ieklājiet plēnes bloku (putu betonu vai ķieģeļu) ar sienas platumu 200 milimetri - parasto ķēžu mūri: nākamajai rindai jāpārklājas šuvēm. iepriekšējā rinda. Ieklāšana jāsāk no stūriem. Tālāk starp tām ir vērts pavilkt tievu auklu un pa šo auklu nolikt pārējos blokus. Tad mēs paceļam stūrus, un process atkārtojas.

Sienu vertikālumu ieteicams pārbaudīt ar svērteni, īpašu uzmanību pievēršot stūru vertikālumam. Līmeņa pārbaude horizontālās rindas. Rūpēties par atbilstošu slīpumu, lai nodrošinātu normālu lietus ūdens noteci. Šim nolūkam veiciet garāžas gala sienas dažādos augstumos, padarot sānu sienas augšējo malu ar slīpumu.

Slīpumam jābūt aprīkotam, pamatojoties uz augstuma atšķirībām: uz katru metru 5 centimetri. Piemēram, ar garāžas garumu 6 metri, kopējā starpība sasniegs 30 centimetrus. Lai slīpums būtu vienmērīgs, pavelciet vadu, pa kuru jūs virzīsities.

Papildus ieteicams parūpēties par sastatnēm, kas nepieciešamas, klājot sienas augstākas par 1,5 metriem. Jūs varat izgatavot sastatnes no jebkā – veca durvju paneļi, dēļi ar nosacījumu, ka tie viegli iztur viena cilvēka svaru, vairākus spaiņus javas un 5 - 6 celtniecības blokus. Kopējais svars ir aptuveni 170 - 200 kilogrami.

Garāžas sienu ieklāšanas javu sajauc ar ātrumu vienu cementa spaini ar atzīmi 400 uz 4,5 spaiņiem smilšu. Nedariet šķīdumu pārāk šķidru, tam jāsasniedz bieza skābā krējuma konsistence. Lai šķīdums būtu plastiskāks un nesadalītos, pievienojiet tam apmēram pusi spaini parastās māla vai kaļķa mīklas.

Padariet sienas augstumu no vārtu sāniem apmēram 2,5 metrus. Sienas augstumam, kurā atrodas slīpums, jābūt apmēram 2 metriem. Sienu augstumu, ja nepieciešams, var bezbailīgi palielināt līdz 3, pat līdz 4 metriem, bet mūris šajā situācijā ir jāpastiprina metāla sieta ik pēc 4-5 rindām.

Pārsegs un jumts

Pārklāšanās garāžai var tikt veikta uz metāla sijām ar dēļu vīlējumu. Lai pārklātos, jums ir jāuzkrāj 100–120 mm augstas tērauda sijas. Šādas sijas var nodrošināt garāžas grīdu, kuras platums ir līdz 6 metriem. Izvēlieties siju garumu 20 - 25 centimetrus garākus par garāžas platumu, lai tie ieietu sienā vismaz 10 centimetrus.

Sijas jāliek pāri garāžai, paralēli īsākajai sienai ar 80 centimetru soli. Sijas ieteicams ieklāt un noblīvēt garā sienā un pēc tam atkārtot tās slīpumu. Pēc tam pārejiet pie pārklāšanās šūšanas. Siju apakšējos plauktos izklājiet 40 mm biezus dēļus, cenšoties tos pārvietot pēc iespējas ciešāk.

Uzlieciet jumta seguma materiālu virs dēļiem, velmējot rullīti pa garāžu tā, lai malas būtu saliektas 10 centimetrus uz augšu. Jumta seguma materiālu pārlej ar izdedžiem, keramzītu vai puscietu minplāksni. Jumtam priekšā un aizmugurē vajadzētu izvirzīties vismaz 20 centimetrus aiz garāžas sienas, lai pasargātu sienu no ūdens. Smailes ir izgatavotas no dēļa, kas atrodas zem sijas augšējā plaukta.

Virs izdedžiem izveido cementa javas klonu, ko sagatavo tādā pašā proporcijā kā mūrēšanai. Ideālā gadījumā klona biezums ir vismaz 20 mm, un tas ir labāk, ja tas sasniedz 30 - 35 milimetrus. Izlīdzināšana jāveic, izvairoties no spēcīgiem izciļņiem un ieplakām. Šajā formā garāžas jumts uzsūks mitrumu, noplūstot pat ar nelielu lietu.

Lai izvairītos no šādām situācijām, ir vērts segt jumtu ar ūdensnecaurlaidīgu materiālu, izmantojot jumta materiālu šķirnes velmētus jumta materiālus. Ruberoīds un visas modifikācijas (bikrost, aquaizol un rubemast) parasti tiek pielīmētas uz jumta divos veidos: izmantojot bitumena mastika vai saplūšanas metode.

Cementa klonu pirms jumta materiāla uzlīmēšanas ieteicams apstrādāt ar bitumena grunti vai grunti, pretējā gadījumā tas nelīp. Jūs varat sagatavot grunti pats: šim nolūkam jums jāsajauc izkausēts bitumens un dīzeļdegviela vai bitumens un atkritumi motoreļļa proporcijā 1 pret 3. Jāatceras, ka eļļā (dīzeļdegvielā) ielej bitumenu, nevis otrādi.

Ir nepieciešams salīmēt ruberoīda paklāju. Sāciet līmēt no jumta zemās daļas, virzoties uz augšu pa slīpumu, ruļļos pāri līmei, ar vismaz 10 centimetru pārklāšanos. Jumta galā un sākumā ir ierasts pārklāt jumta materiālu uz viziera gala dēļa. Pirms uzstādīšanas sijas jākrāso 2 reizes, dēļi jāapstrādā ar antiseptisku līdzekli un jānokrāso no abām pusēm.

Grīdas un bruģis

Garāžā ir ierasts grīdu sakārtot cokola malas līmenī. Tā kā auto nojumē iebrauks automašīna, tad grīdas stiprībai tiek izvirzītas augstākās prasības. Materiāls grīdai ir betons. Slāņa biezums sasniedz 8-10 centimetrus. Māla pamatne pirms betona masas ieklāšanas tiek rūpīgi notīrīta un izlīdzināta gar horizontu.

Ja nepieciešama aizbēršana, to var veikt ar smalku granti vai ar smilšu palīdzību, kam seko blietēšana. Grīdai tiek pasūtīts gatavs betons M200. Vai arī viņi paši gatavo šķīdumu, pamatojoties uz šādu proporciju: 1 spainis cementa, 3 spaiņi smalkas grants un 2 spaiņi smilšu. Paņemiet ne vairāk kā spaini ūdens.

Lai grīda būtu vienmērīga, jums ir jāvelk mežģīnes vai jāiestata bākugunis no profila caurule. Izbūvējot grīdu garāžā, ir ierasts bez pārtraukuma betonēt pa daļām. Ja jūs nolemjat atsegt bākas, ielieciet betonu starp bākugunīm sloksnēs. Betons pēc ieklāšanas rūpīgi jāberzē un, ja nepieciešams, jāgludina.

Ārpus garāžas jums ir jāorganizē 50 centimetru plata aklā zona. Darbus viņi veic līdzīgi kā grīdai, vispirms sakārtojot šķembu pamatni un virsū uzliekot betonu. Betona biezumam uz aklās zonas jābūt apmēram 4-5 centimetriem. Aklajai zonai jābūt ar nelielu slīpumu, kas vērsta no garāžas, jo tās mērķis ir no sienām novadīt kausēto un lietus ūdeni.

Apdare un apkure

Garāžai nav nepieciešama īpaša apdare, taču nebūs lieki berzēt sienas ar cementa javu vai pat apmest un balināt ar kaļķi vienā kārtā. Automašīnas nojumes siltināšana ir atklāts jautājums, tomēr neviena siltināšana jūs neglābs ziemas aukstumā bez primitīvām apkures iekārtām. Izolāciju var veikt, izmantojot 5 centimetrus biezas putuplasta plāksnes vai puscietas minerālvates plāksnes.

Piebūvētās un iebūvētās garāžas parasti ir siltas, jo tās apsilda mājas apkures katls. Garāžas apkure ir ūdens un elektrība. Ir arī iespēja uzstādīt eļļas konvektorus un infrasarkanie sildītāji. Bet jebkurā gadījumā temperatūrai ziemā jābūt vismaz 5-6 grādiem pēc Celsija.

Atcerieties, ka pārāk siltā telpā automašīnas ilgi “nedzīvo”. Augsta temperatūra veicina kondensāta veidošanos uz virsbūves, izraisa automašīnas detaļu koroziju un saīsina tā kalpošanas laiku.

Garāžas ventilācija

Sakārtot garāžā labu pieplūdes un izplūdes ventilācija, caur kuru no telpas tiks izvadīta karsto eļļu un benzīna smaka, kā arī izplūdes gāzes, kas palīdz izžūt auto un rada normālu gaisa apmaiņu, kas vienai automašīnai ir 180 m3/h.

Efektīva ventilācija nozīmē 6-10 reižu gaisa apmaiņu. Lai to nodrošinātu, ir ierasts izmantot trīs ventilācijas režīmus: kombinēto, mehānisko un dabisko. Lētākais un vienkāršā veidā ir dabiska gaisa apmaiņa. Uzstādiet gaisa režģi vārtu apakšā. Gaiss no garāžas tiks izvadīts caur deflektoru - īpašu izplūdes ierīci, kas atrodas izplūdes kanāla galā.

Gaisa vads garāžā atrodas pie sienas pretī vārtiem. Līdzīgs dizains darbojas šādi: smags Svaigs gaiss ar gravitācijas spēku caur padeves restēm, izspiežot mazāk blīvu izlietoto. Lai nodrošinātu efektīvu ventilāciju, padeves sistēmas šķērsgriezumam jābūt 2 reizes lielākam par izplūdes šķērsgriezumu. Taču dabiskajam režīmam ir arī savi trūkumi, jo tas ir atkarīgs no dažādiem ārējiem faktoriem: iekšējās un ārējās temperatūras starpības, kā arī vēja spiediena.

Ja garāžā ir uzstādīts izplūdes ventilators, tiek iegūta kombinētā ventilācijas sistēma. Tas ir uzstādīts gaisa vadā, kas iet cauri garāžas jumtam, vai sienā. Šādas sistēmas trūkumi ir pastāvīgs darbs izplūdes ventilators, filtrēšanas un gaisa, kas nāk no ielas, sildīšanas trūkums.

Mehāniskajai ventilācijai nav uzskaitīto trūkumu, jo šajā gadījumā par gaisa noņemšanu un pieplūdi ir atbildīgas īpašas izplūdes un padeves sistēmas ierīces. Pieplūdes ventilācija sastāv no filtra, ventilatora un sildītāja. Gaiss iekļūst sistēmā caur ventilācijas kanāls, silda, filtrē un caur gaisa sadalītāju nonāk telpā. Izplūdes gaiss tiek noņemts caur izplūdes ventilatoru.

skatīšanās caurums

Skatu bedre tiek uzskatīta par nepieciešamu garāžas daļu, jo mūsdienu automašīnām laiku pa laikam ir nepieciešama apkope un remonts. Dažiem automašīnu īpašniekiem pārbaudes bedres ierīce, visticamāk, ir veltījums modei un ieradumam, nevis nepieciešamība.
Bet, ja esat nolēmis būt bedre, tad sāciet ar to, atzīmējot to uz garāžas zonas virsmas. Pārbaudes atveri ieteicams pārvietot par 10-20 cm pa labi attiecībā pret centrālo asi, lai kreisajā pusē palielinātu brīvo vietu vadītāja un darbagalda ierīces kustībai.

Cauruma garumam jābūt vienādam ar automašīnas garumu mīnus bufera platums. Tas tiek darīts, lai nejauši neiekļūtu kāja atvērtā bedrē. Lai salabotu automašīnas aizmuguri un priekšpusi, automašīna jāpārvieto uz priekšu vai atpakaļ.

Ieeja bedrē labākas kāpnes neaprīkojiet traumu riska dēļ, turklāt bedrē vienmēr tiks novērots augsts mitrums, un tāpēc koka kāpnes ļoti ātri sapūs. Kāpņu vietā ieteicams veikt vairākus pakāpienus ar platumu 30-35 centimetri un pakāpienu 30-40 centimetrus. Pakāpieni jāielej ar betonu ar bedres sienām.

Kāpņu virsmu labi izmantot, veicot remontdarbus instrumentiem, uz tiem var atspiesties, lai radītu papildu spēku, ceļot smagas mašīnas daļas. Augšējās apmales ieteicams ierāmēt ar stūri, lai pasargātu no iznīcināšanas. Stūriem jābūt pastiprinātiem - piemetiniet metāla skrūves vai stieņus sānos ciets stiprinājums pārbaudes bedres kastes betonā.

Gar bedres kontūras malām obligāti jāuzstāda ierobežojošais stienis, savukārt ārpusē jāizveido ovāls, kas atgrūž auto no bedres - atsitoties tai ritenis noslīdēs no stieņa uz ārpusē.

Tālāk jūs varat izmantot dažādi varianti bedres aizvēršana ar vākiem. Bedres ierāmēšanas kontūra un segums veidoti no vairogiem, kas sastāv no trīs vai četriem dēļiem, kuru biezums ir 40 milimetri. Lai atvieglotu pārvietošanos pa vairogu bedri, dēļu apakšā tiek ievietotas bumbiņas, kuru diametrs ir 15-20 milimetri.

Ieeja garāžā

Ceļš uz garāžu jāiekļauj projekta dokumentācijā. No vienas puses, pārklājuma veidam jāatbilst automašīnas nojumes stilam, no otras puses, ir jāņem vērā augsnes īpatnības, gruntsūdens līmenis un vietas ģeoloģija. Vieglā mūra versija ietver ķieģeļu vai flīžu līmēšanu ar javu, daži risinājumi ietver smilšu, grants uzbēršanu un drenāžas sakārtošanu.

Visbeidzot, pievedceļš ir jāsavieno vienotā harmoniskā sistēmā ar dārza celiņi, ņemot vērā mājas īpašnieku vajadzības, jo šādas "transporta maģistrāles" sadala piemājas teritoriju funkcionālajās zonās. Ieteicams arī nodrošināt dažādu pārklājumu stilistisko saderību.

Piebraucamajam ceļam uz garāžu jābūt ar cietu un līdzenu segumu, ko var veidot no betona plāksnēm, figurētiem bruģakmens elementiem vai asfalta. Šāds ciets pamats pasargās sliežu ceļu no sadalīšanās zem mašīnas svara. Izbūvējot piebraucamo ceļu garāžai, obligāti jāievēro garāžas un ceļa izbūves tehnoloģija, jo bez tās, iestājoties pavasarim, celiņš var uzbriest, un flīzes var izkustēties.

Tādējādi jūs jau zināt, kā ar savām rokām izveidot pajumti automašīnai. Lai konsolidētu materiālu, noskatieties video par garāžas būvniecību, pēc kura varat uzkrāt nepieciešamos materiālus un instrumentus un nekavējoties ķerties pie darba!

Daudzi cilvēki sapņo par labu un lētu garāžu, īpaši lielo pilsētu iedzīvotāji. Vīrieši garāžu uztver kā savu personīgo vietu, patvērumu, pajumti. Tātad, kāds ir labākais veids, kā to izdarīt? Izdomāsim.

Par sagatavošanos

Pirmkārt, es gribētu teikt, ka ir lētāk uzbūvēt savu garāžu, nekā to iegādāties. Dažkārt cenas paceļas līdz debesīm par vecām un sapuvušām kastēm, īpaši pilsētās ar iedzīvotāju skaitu virs miljona, kur ļoti nepietiek vietu pat stāvēšanai.

1. Pirms būvniecības tas ir nepieciešams paziņojiet savas apgabala administrācijai ka jūs gatavojaties būvēt garāžu. Gatavojieties, ka varas iestādes var prasīt naudu, tā viss ir sakārtots.
2. Lai sāktu, jums ir nepieciešams izvēlēties sēdvietu. Sausa vieta uz neliela paugura ir lieliski piemērota, lai liekais mitrums ātri iztvaikotu un neveidotos peļķes. Pretējā gadījumā aukstā laikā jums burtiski būs jādodas uz ieeju.
3. Neesi kautrīgs piestipriniet savu citai garāžai, bet tikai ar īpašnieka atļauju. Vēlams, lai topošās garāžas pamats būtu smilšains vai māls, lai pēc tam izraktu vietu pagrabam.
4. Kad vieta ir izvēlēta vispirms ir vērts sākt pagraba celtniecību. Izrakt ar ekskavatoru (ja tas ir pilnībā ierobežots ar naudu, tad varat to izdarīt pats) pusotra līdz divu metru garu ieeju pagrabā un pēc tam tieši nolīdziniet jebkuras formas un izmēra pagrabu, kas jums patīk. Pēc likt betona sienas(ieteicams betons, jo koks un citi koka materiāli ātri pūtīs), grīda un griesti. Pagrabs ir gatavs.

Garāžu celtniecība

Tagad pāriesim uz zemes daļu. Sāciet būvēt sienas. Var izmantot:

• betona plāksnes;
• spēcīgi ķieģeļi (balti);
• keramzīta bloki;
• profila caurule (rāmim);
• gāzbetons;
• plēnes bloks;
• koksne;
• sendvičpaneļi.

Padoms! Neaizmirstiet izveidot nelielu caurumu sienā, lai pavasarī un rudenī no garāžas varētu izplūst liekais mitrums.

Jumts, vārti un grīda

Tad jums būs jāuzstāda spēcīgi dzelzs vārti, kurus varat iegādāties vai izgatavot pats. Pēc sienu un vārtu uzstādīšanas jums būs jārūpējas par jumtu. Jumtu var izgatavot plakanu (vienkāršākais variants). Lai to izdarītu, uzlieciet betona plātnes uz sienas, nolīgstot specializētu aprīkojumu.

Nav aizliegts būvēt slīpu jumtu. Kas biežāk nav ieteicams, jo tas ir neērti ekspluatācijā, tiek piemērots garāžas konstrukcijām.

Pēc sienu un jumta uzlikšanas ir jāizgatavo grīda. Lai to izdarītu, gar pagraba ieejas perimetru izklājiet dēļus, it kā to norobežojot. Atlikušo vietu aizpildiet ar betonu (protams, ne pagrabā) līdz durvju līmenim. Pēc betona sacietēšanas jūs iegūsit garāžu vai drīzāk “zem garāžu”.

Vissvarīgākā daļa: elektriskā

Lai padarītu savu radījumu par pilnvērtīgu garāžu, jums tajā jāievada elektrība. Ja arī kaimiņiem nav elektrības, tad ar viņiem var vienoties, lai “izmestu” naudu par elektrības kabeļa piegādi.

Šī procedūra nav gluži lēta, un, ja kaimiņiem ir elektrība, tad vienkārši atvediet elektrību jums, protams, brīdinot administrāciju. Bez skaitītāja telpa netiks apstiprināta, tāpēc pieslēgšanas procesā jums ir jārūpējas par skaitītāju.

Konkrētāk par materiālu izvēli

Lūk, kāds materiāls tagad tiek izmantots automašīnu māju izgatavošanai:

Plusi: Ar uzticamu montāžu, diezgan izturīgs dizains.

Mīnusi: nepieciešama celšanas tehnika, kuras stundas samaksa atkarīga no pasūtītāja atjautības.

1. Ķieģeļu rāmis.Šis skaists, dārgs un izturīgs materiāls. Parasti garāžām ir ierasts iegādāties salauztus ķieģeļus vai zemas kvalitātes materiālus. Nu, privātmājai, kur visam jābūt “no adatas”, viņi iegādājas papildu apdares veidu ķieģeļu.

Atsevišķi novietotām ēkām nepieciešama papildu izolācija. Tāpēc siena būs vismaz 2 ķieģeļi (25 cm biezi vai vairāk).

Grūtības ir šādas: nepieciešamība pēc spēcīga pamata. Tieši zem ķieģeļu sienas tiek izliets monolīts ar pastiprinātu sietu.

Plusi: nevajag iekšējā apdare. Sākotnējais izskats jau ir mūsdienu klasika.

1. un keramzīta bloki. Jaunākie materiāli par cementa bāze labāk nekā ķieģelis. Runa nav tikai par cenu. Galu galā saskaņā ar īpašībām tie lieliski saglabā siltumu. Pats būvniecības process neaizņem daudz laika. Kāpēc ir tā, ka? Abu veidu būvmateriāli ir lieli un salīdzinoši mazi.

Dizaina iezīme ir tikai pastiprināta josta, kas nepieciešams jebkura garāžas jumta pamatnei.

Ar pamatu ir vieglāk: diezgan sekla lentes veids. No kuriem blokiem īpaši izvēlēties - labāk izlemt būvniecības vietā.

Plusi: nav zemāks par ķieģeļu, daudz vieglāks kopējais svars, zemu izmaksu palīgmateriāls. Lielas pūles nav vajadzīgas.

Izņēmums no noteikuma ir liesmu slāpējoša impregnēšana. Piešķirs ugunsizturīgas īpašības jebkuram kokam. Un, ja ēka plānota daudzfunkcionāla (līdz garāžai ir arī pieliekamais, darbnīca vai pat pirts), tad vislabāk piemērota ir apstrādātā koksne. Vietnē vai valstī - tas ir viss.

1. Profila caurules un plastmasas paneļi. Tie ir materiāli ekspresbūvei. Attiecas arī šeit. Garāža no sendvičpaneļiem un profila caurules būs ļoti lēta par cenu, bet tā ir samontēta mazāk nekā dienā. Visilgākais laiks, lai sajauktos ar pamatni, ir betona platforma zem parastā kaste automašīnai (ātrāk ir atvest un ieklāt parastu veco betona plāksni vai vairākas). Izmantojot mūsdienu lēti materiāli, auto īpašnieki saņem neapsildāmus konteinerus personīgajiem transportlīdzekļiem.

Bet viss ir atrisināms, un šādu konstrukciju var viegli nosiltināt ar minerālvilnu, un garāžas interjers jau tiks izveidots azbestcementa loksnes vai OSB (balstīts uz putām).

Mīnusi ir šādi: nepieciešams metināšanas mašīna un pieredze ar to.

Plusi: daudzi gatavi plastmasas konstrukcijas, ko var piegādāt uz vietas vai salikt ar uzstādītāju rokām.

1. Metāla karkass. Tas ir par lokšņu tēraudu. Garāžu bez metināšanas pieredzes nevar uztaisīt ar savām rokām, bet labs draugs visu izdarīs skaisti par pieticīgu cenu. Jūsu zināšanai - automašīnas kaste no dzelzs ir daudz lētāka nekā ķieģelis vai betons.

Mīnusi: metāla siltumvadītspēja. Bez izolācijas un apkures ierīcēm nav iespējams izveidot komfortablus apstākļus pat automašīnai.

Budžeta izolācija

Ja jūs gatavojaties būt garāžā ilgu laiku, pēc tam nosiltiniet sienas ar stikla vati un apvelciet ar skaidu plākšņu loksnēm, kā arī uzstādiet plīti, iepriekš griestos izveidojot caurumu caurulei.

Šī pieeja attiecas tikai uz ugunsizturīgu materiālu variantiem. Koks un plastmasa ir atsevišķa situācija, un šādus materiālus nepieciešams izolēt vairākos posmos.

Pieņemsim, ka koku (siju vai kokmateriālu) no iekšpuses nav vēlams apšūt ar stikla vati. dabīgs materiāls garāžas celtniecībai patīk māls, mazāk toksiski sildītāji. Lēti apšūt to pašu dēli.

Plastmasas paneļiem tiek pārdotas īpašas loksnes ar priekšējo daļu, kas apstrādāta ar nerūsējošo tēraudu.

Ejam pa jumtu

Citiem vārdiem sakot, uz jumta. Ir divi veidi:

Abi varianti ir budžeta veidi, lai gan pat garāžā ir iespējams izdomāt kaut ko neparastu (baložu māja, sargu māja un daudz kas cits).

1. Pamatnei betona plāksne ir ideāli piemērota visu laiku. Tas ir novietots uz sienām nelielā leņķī, pretējā gadījumā starpsezonā ūdens nebūs.

Uzstādīšanas procesā starp plāksnēm vienmēr ir šuves, tās ir viegli nosmērēt ar cementa javu un pēc tam putot no iekšpuses.

Ārpusē pietiks ar vairākiem jumta materiāla slāņiem, kas pārklāti ar degli.

Plusi: Salīdzinot ar divpusējo, tas ir par 20 procentiem izdevīgāk.

1. Iet uz darbu: kokmateriāli, tukšas betona plātnes (tukšumi). Griestu iekšpusei pietiek ar saplāksni vai oderi. Spāru sistēmai pietiek ar 4 cm bieziem dēļiem. Kaste ir vislētākā, no kuras izgatavot neapstrādāts dēlis ar noņemtu vāku. Zem jumta nekas labāks par azbestcementa šīfera loksnēm vēl nav izgudrots.

Plusi: griestu izolācija. Garāžu no augšas var viegli noklāt ar zāģu skaidām, izdedžiem un zemi.

Būvniecības un materiālu izvēles rezultāti

Kurā no tām labāk būvēt garāžu, protams, nav mūsu ziņā. Bet aprēķini ir šādi:

1. Lielākā daļa ātrs variants garāžai- tas ir sendvičpanelis ar izolāciju.
2. Lēti, vienkārši un praktiski- putuplasta bloki ar stiegrojumu zem jumta.
3. Pieņemams un smags, bet estētiski patīkamsŠī ir ēka no apstrādāta koka.
4. Dārgi, ilgi, bet uz mūžu- ķieģeļu garāža ar biezu sienu un betona grīdu.
5. Saliekamās iespējas, piemēram, jau saliktas kastes, nav piemēroti visur, jo tiem ir minimāla uzticamība.

Garāža tiks rūpīgi pārdomāta, ja iespējams, nepielāgojoties materiāliem, kas pieejami no galvenā būvlaukuma.

Svarīgs! Lai rāmis būtu pat no vecākā, neglītākā, bet apstrādājamā ķieģeļa. Šāda pieeja, tieši privātmājas aizsardzībai, ugunsgrēka gadījumā izglāba ne vienu vien ģimeni.

Budžeta garāža no improvizētiem materiāliem

Zemāk esošais video savā kategorijā ir savācis visvairāk skatījumu. Nav pārsteidzoši. Autore parāda, kā no paletēm uzbūvēt garāžu. Būvniecība ilga 2 mēnešus, celtniecībā izmantoti improvizēti materiāli.

Pirms sākat būvēt un nepieļaut kļūdas, ir ļoti svarīgi izveidot garāžas projektu. Projektā varēšu noteikt un aprēķināt šādus garāžas pamatelementus: pirmkārt tie ir plānotie gabarītu izmēri, tad izvēle sienu materiāls un atkarībā no tā un augsnes īpašībām - pamatnes veids un forma. Tagad atliek lemt par griestu veidiem, kopņu sistēmu un jumta slīpuma leņķi, noteikt lejamās grīdas veidu.

Pat pirms darba uzsākšanas pie projekta ir svarīgi atrisināt jautājumu - no kā būvēt garāžu? Ko taisīt garāžas sienas - es izvēlējos putu betona bloki, jo netālu no būvlaukuma bija ražotne un es ietaupu uz piegādi un arī uzvaru būvniecības ātrumā ar savām rokām, izmantojot lielus blokus. Pamatu es izvēlējos kā monolītu, armētu, lentu apgriezta burta T formā. Pēc garāžas sienām tiek izgatavota dzelzsbetona siksna, uz kuras tiks piestiprināta Mauerlat no sijas. Spāres sistēma un koka sijas tiks izgatavotas no kokmateriāliem 50 x 150 mm. Jumts tiks klāts ar metāla dakstiņiem.

Kā izveidot garāžu ar savām rokām? Pēc garāžas projekta pabeigšanas šis jautājums man kļuva daudz vieglāks, jo tas ņem vērā visu tehniskajiem aspektiem celtniecību un man atliek pielikt visu savu vēlmi, laiku un fiziskos spēkus idejas īstenošanai.

Garāžas pamats, ko dari pats. Pamatu ierīce.

Nekavējoties veiciet rezervāciju, ar savām rokām izlešu garāžas pamatus. Kas man būs vajadzīgs šim: no instrumentiem man ir nepieciešams betona maisītājs, lāpstas, āmurs, skrūvgriezis, spaiņi. No materiāliem galvenokārt - armatūra, šķembas, ūdens, smiltis un materiāli veidņu ražošanai.

Rakstā, kurā varat doties nedaudz zemāk, ir aprakstīts mana garāžas pamatu un sienu veidošanas process. Šajā rakstā varat redzēt, kā, pamatojoties uz šo projektu, ar savām rokām izveidot garāžas pamatu.

Es izvēlējos pamatu veidu un tā ieklāšanas dziļumu atkarībā no šādiem faktoriem:

Gruntsūdens līmenim jābūt zem garāžas pamatnes dziļuma. Manā situācijā gruntsūdens līmenis maksimālās vērtības periodā pavasarī bija 1,9 metri. Ja mēs atņemam 20%, mēs iegūstam dēšanas dziļumu ne vairāk kā pusotru metru.

Būvlaukuma augsne sastāv no smilšmāla un nav labākais variants garāžas pamatu veidošanai, taču, izmantojot paplašinātu zoli un tādējādi palielinot nospiedumu, es šo faktoru izslēdzu.

Un pēdējais, bet, iespējams, visvairāk svarīgs faktors- augsnes sasalšanas dziļums būvniecības vietā ir 900 mm. Šajā sakarā ieklāšanas dziļums tika izvēlēts 700 mm - tas ir, es iegūstu seklu monolītu lentes pamatu.

kā mans tonālais krēms ir trīskāršojies griezumā, var redzēt apakšējā zīmējumā. Galu galā es izvēlējos pareizo variantu ar minimālu stiegrojuma daudzumu.

Tagad, kad esmu pieņēmis lēmumu par pamatu ierīci, pāriesim pie pamatiem izstrādājamo tranšeju izmēru izvēles, proti, pamatu izkārtojuma. Svarīgs punkts, plānojot garāžas pamatus, ir komunikācijas uzmavām paredzēto caurumu detaļa un atrašanās vieta, ielejot pamatu, pretējā gadījumā jums būs jāpieliek ievērojamas pūles, strādājot ar perforatoru.

Pēc garāžas pamatu izliešanas ar savām rokām tika izveidota bedre sūknēšanas iekārtas un grīda tika uzlieta uz zemes, bet es to nerādīju šajos zīmējumos, jo es to sākotnēji neplānoju.

Garāžas pamatu un putuplasta betona sienu būvniecību dari pats var atrast šajā rakstā ...

Garāžas rasējums ar bloku izkārtojumu. Siena no putuplasta blokiem. Putuplasta bloku ieklāšana.

Lai ietaupītu naudu un samazinātu materiālu daudzumu vairāk nekā nepieciešams, būvējot garāžu no putuplasta blokiem, tika izveidots garāžas sienu un frontonu rasējums ar sakārtotu bloku izkārtojumu. Tas man ļāva aprēķināt precīza summa plus 3-4 bloki un nepirkt par daudz.

Garāžas vārti projektēti un metināti ar rokām.

Lai izgatavotu garāžas vārtus ar savām rokām, ir nepieciešams zīmējums, uz kura mēs aprēķināsim nepieciešamo materiāla daudzumu un noteiksim sagatavju izmērus no tērauda loksnēm, kuras visvieglāk ir sagriezt tieši ražošanā. Apakšējā zīmējumā - garāžas durvju augstums un platums.

Garāžas augšējais zīmējums parāda, ka esmu jau izlēmis par vārtu kopējiem izmēriem, pareizāk sakot, kopējais vārtu augstums kopā ar rāmi ir 2350 mm un platums ir 2890 mm.

Tagad mans saraksts ar materiāliem, kas nepieciešami garāžas durvju izgatavošanai ar savām rokām, pamatojoties uz garāžas durvju projektu:

Garāžas durvju rāmim nepieciešami 10 metri ar nelielu kanālu. Man vajadzīgajā daudzumā kanāls atradās pie kaimiņa vasarnīca un man pārdeva tīri par simbolisku cenu.

Tagad rēķinu 50. stūri, no kura tiks izgatavots garāžas vārtu rāmis, ņemot vērā divas iekšējās pārsedzes katrai vērtnei. Ar nelielu rezervi es iegūstu 20 metru garumu.

Un pēdējā lieta, kas man ir nepieciešama, ir griešana un tērauda lokšņu skaits. Es izmantošu lokšņu tēraudu, kura biezums ir 2 mm, un loksnes sagataves izmērs ir viens reiz divi metri. Uz garāžas durvju rasējuma mēs izgriežam loksnes ar izmēriem un veicam visu galveno griešanu uz metāla pamatnes.

Kā jau rakstīju augstāk, tika uzstādīts no kanāla metināts garāžas durvju rāmis un paralēli tika likti sienu bloki. Lai savienotu šos divus elementus, pēc katras rindas ieklāšanas pie kastes tika piemetināti divi pusmetra stiegrojuma segmenti 8 diametrā.

Pēc tam, kad garāžas durvju rāmis ir beidzot nostiprināts augšējā daļā ar piepildītu monolītu jostu, es turpinu pašmontāža garāžas durvju rāmji. Pēc noklusējuma vārtu kaste ir uzstādīta stingri atbilstoši līmenim jebkurā virzienā.

Vērtnes tiek izgatavotas atsevišķi, rāmis tiek piegriezts pēc zīmējuma, mīnus viens centimetrs, lai nodrošinātu puscentimetru tehnoloģisko atstarpi starp vērtnēm un garāžas durvju rāmi, kā arī starp vārtu vērtnēm.

Rīkojos pavisam vienkārši, katras vērtnes gatavais rāmis tika uzstādīts kastē darba stāvoklī ar pusmilimetra biezu sloksņu palīdzību un uz laiku saspraustas starp tām un kasti, metinot vairākās vietās. Tagad mēs piemetinām mūsu lokšņu tērauda sagataves pie rāmja, nostiprinot tās ar skavām, ar iekšā Veicam arī šuvju metināšanu. Pēc tam metinām eņģes un, ja nepieciešams, metinām pastiprinātājus un noņemam īslaicīgus metināšanas pārspriegumus.

Visi vārti ir gatavi, atliek tikai uztaisīt aizbīdņus uz vērtnēm garāžas iekšpusē augšējā un apakšējā daļā un tos var aizvērt.

Uz garāžas durvīm no ārpuses uz skrūvēm tiek uzstādīts metāla profils plānotā jumta krāsā un no iekšpuses vispirms tiek ievietots sildītājs un arī uzšūts ar metāla profilu.

Šajā garāžas durvju fotoattēlā starpposms bez uzstādīta metāla profila.

Pašdarināta monolīta garāžas josta.

Pabeidzot sienu ieklāšanu, manas garāžas konstrukcija ir jānostiprina, un to var izdarīt, ar savām rokām ielejot monolītu jostu. Pastiprinātā monolītā siksna darbosies kā pārsedzes pār logu un durvīm, kā arī savienos sienas un garāžas durvju rāmi. Turklāt garāžas pastiprinātā monolītā josta darbojas kā ēkas elements, uz kura ir uzstādīts un piestiprināts kopņu sistēmas Mauerlat.

Monolītā josta tiek veikta šādi. Pa visu sienu perimetru armatūras gabalus 40 centimetru garumā izkalu putuplasta blokos un izlaidu 14 centimetrus, lai savienotu sienu blokus un monolītu jostu. Uz garāžas sienām ir uzstādīti un piestiprināti veidņi, vidū uzstādīts armatūras būris un stieples stieņi 6 mm biezumā ar izvadiem uz augšējo daļu aptuveni pusmetru gariem segmentiem. Šie atbrīvojumi ir nepieciešami Mauerlat piestiprināšanai. Sīkāk par manas pastiprinātās monolītās garāžas lentes izbūvi un liešanu var atrast atsevišķā rakstā, kas atrodams augšējās izvēlnes sadaļā "Garāžas celšana".

Plānotās monolītās jostas izskats attiecībā pret pārējiem elementiem redzams apakšējā zīmējumā.

Mauerlat montāža pie sienas (monolīta josta).

Kā minēts iepriekš, Mauerlat ir piestiprināts pie monolītas jostas, izmantojot hidroizolāciju, izmantojot atbrīvotu vadu. Šīs problēmas apvij Mauerlat siju no abām pusēm un tiek savītas no augšas ar lauzni. Šīs vietas, kur stieple iziet no monolītās jostas, atzīmēju zemāk esošajā spāru aprēķina zīmējumā, lai stieple netiktu uz spāru sistēmas elementiem.

Veidojot šo garāžas projektu, nebiju ņēmis vērā vienu būtisku momentu, ko izdabūju pēc jumta uzlikšanas. Mauerlat projektēju pa visu garāžas sienu perimetru, neņemot vērā to, ka pēc bruņu jostas frontons jāturpina pa blokiem. Mauerlat gala daļas bija jānoņem, un tas noveda pie dārgā laika zaudēšanas.

Kopņu sistēmas rasējums un aprēķins.

Kā jau vairumā gadījumu, man ir nepieciešams garāžas kopņu sistēmas rasējums, lai aprēķinātu būvniecībai nepieciešamo materiālu daudzumu, kā arī man ir instrukcija un plāns kopņu sistēmas montāžai. Garāžas kopņu sistēmas apakšējā plānā ir apkopoti visi galvenie elementi, sākot ar mauerlat, griestu sijām, spāru kājām, frontonu pārkari un vējdēli līdz visas šīs konstrukcijas stiprinājuma elementiem. Jumta plāns vai drīzāk kopņu sistēmas elementu izvietojuma rasējums ir redzams zemāk.

Es ceru, ka es varu izveidot kopņu sistēmu ar savām rokām, neizmantojot to palīdzība no ārpuses, un kā tas man izdevās, var redzēt augšējā izvēlnē kategorijā "Garāžas celšana".

Stiprinājums pie kopņu sistēmas Mauerlat un garāžas siju griestiem.

Sākumā plānoju uzstādīt piekaramās spāres kājas pēc zoba principa, taču garāžas projekta veidošana palīdzēja vizualizēt šo risinājumu un nācās atteikties no šādas spāres stiprinājuma shēmas, jo jumta pārkares mala ir maksimāli zema. zeme un zemai garāžai tas izskatās nesamērīgi. Tā vietā, lai piestiprinātu spāres kājas pie Mauerlat zobā, es izvēlējos iespēju spāres kājas uzstādīt uz koka grīdas sijām. Principā saņēmu kopņu kopni, kuru, man šķita, ērtāk būtu montēt pašam.

Visērtāk jumta kopnes montēt apakšā uz līdzenas virsmas, piemēram, uz betona platformas. Visi izmēri ir norādīti kopņu sistēmas rasējumā un varat sākt kopņu montāžu. Pēc aprēķiniem es saņēmu astoņus šādus elementus. Samontējot vienu kopņu kopnes ar perforētu plākšņu un skrūvju palīdzību, pārējās kopnes izgatavojam pēc šī gatavā šablona. Kopnes kopnes apakšējā daļa darbosies kā mana siju griesti griesti. Pēc visu kopņu izgatavošanas, lai samazinātu horizontālās vēja slodzes, tiek uzstādīti pufi.

Atrasts internetā maza māja Ar divslīpju jumts, ar aptuvenu spāru pakāpienu kā man, un no turienes tika ņemts spāru kāju un grīdas siju posms. Uzklātā daļa ir 150 x 50 mm.

Spāru uzstādīšanas plāns. Kā uzstādīt jumta kopnes garāžai?

Aktīvā man ir uzstādīts Mauerlat un gatavas jumta kopnes, kuru uzstādīšana ir jāpabeidz. Jumta kopņu uzstādīšanu veicu pats.

Apskatīsim kopņu kopņu uzstādīšanas secību. Jumta kopnes svars izrādījās niecīgs un bez lielām grūtībām varēju tās pacelt uz montāžas vietu. Pirmais, ar ko sāku, saskaņā ar garāžas projektu bija spāres kāju pakāpienam atbilstošās rievas apmēram divus centimetrus dziļas uz Mauerlat, kurās ir iestrādātas kopņu kopnes. Vispirms rievās uzstādīju galējās frontonu kopnes, pārbaudot instalācijas horizontālo stāvokli un starp to virsotnēm ievilku marķēšanas virvi. Ar Mauerlat spāru daļa nostiprināts ar pastiprinātiem perforētiem stūriem un lielu pabeigtu skrūvi, kokā iepriekš izurbjot caurumu, kas ir mazāks par skrūves diametru. Arī kopnes tiek nostiprinātas ar pagaidu statņiem, līdz tiek uzstādīta kaste. Atlikušās jumta kopnes ir uzstādītas rievās un nostiprinātas pa izstieptām marķēšanas virvēm ar pagaidu sliedēm starp tām.

Atliek tikai aizpildīt kasti un mūsu spāru sistēma gatavs.

Jumta plāns no augšas. Jumta laukuma aprēķins.

Man vajag jumta plānu, lai aprēķinātu daudzumu jumta seguma materiāls un manā situācijā - metāla dakstiņi, kuriem man jāzina jumta laukums. Tā kā es nevēlos griezt metāla dakstiņu loksnes, man būs jāizvēlas jumta laukums zem standarta loksnes metāla flīzes. Zinot lietderīgo loksnes platumu 110cm ar viena jumta slīpuma garumu 730cm, man vajadzēs 7 loksnes, bet visam jumtam 14. Ražošanā var pasūtīt jebkura loksnes garumu.

Lai noteiktu loksnes garumu, jums jāzina jumta leņķis, kas man ir trīsdesmit grādi. Tādējādi paredzētais loksnes garums manam projektam bija 2550 mm, bet es piezvanīju par 5 cm vairāk, un es varu to sagriezt līdz gatavai konfigurācijai vietā zem kores stieņa. Saskaņā ar projektu mana jumta platība bija trīsdesmit astoņi kvadrātmetri.

Garāžas elektroinstalācijas shēma "dari pats".

Visu garāžas elektroinstalāciju iztaisīšu savām rokām. Šim nolūkam gāzbetonā tiks izgatavoti strobi. Šī elektroinstalācijas shēma man palīdzēs aprēķināt kabeļu, lampu ligzdu un slēdžu skaitu.

Garāžas elektroinstalācijai izmantoju VVGng vadu, galvenajiem zariem vara serdes šķērsgriezums 2,5 mm un apgaismojumam 1,5 mm.

Sīkāk apskatīsim to, kas parādīts garāžas elektriskā paneļa shēmā. Uzstādīts pie ieejas ievada mašīna C40 pie letes, lai iespējotu skaitītāja nomaiņu. Tad nāk pats skaitītājs. Pēc tam instalētās ierīces. aizsardzības izslēgšana 32A ar atslēgšanas strāvu 30 mA un 25A ar atslēgšanas strāvu 30 mA attiecīgi ievadīšanai mājā un garāžas vajadzībām. Tālāk mašīnas dažādu nominālu mazākām filiālēm. Varat arī redzēt zemējuma joslu, no kuras zemējuma vads iet uz ķēdi netālu no garāžas.

Par zemes cilpas ierīci pie garāžas es rakstīšu kādā no turpmākajiem rakstiem.

Šis raksts ir detalizētas instrukcijas par to, kā uzbūvēt neapsildāmu kapitāla garāžu 1 vietai automašīnā. Būvniecība nosacīti tiks veikta blakus kotedžai, uz iežogota zemes gabala.

Lai ietaupītu izmaksas, kā sienas materiālu izvēlēsimies armētu silikāta ķieģeli ar biezumu 250 mm.

Nākotnes garāžas izmēra izvēle

Sākot būvēt garāžu ar savām rokām, jums vajadzētu izlemt par nākotnes ēkas izmēru. Parasti kadrus nosaka, atsaucoties uz standarta izmēriem vieglā automašīna- 1,7–2 m reiz 3–4 m. Tajā pašā laikā jāņem vērā arī vietas rezerve, lai jūs varētu viegli apiet automašīnu no visām pusēm, un filmētajam materiālam ir jāļauj izvietot bagāžniekus, uz kuriem ir rezerves daļas , tiks glabāti riteņi un kannas. Tas ir, ņemot vērā iepriekš minētās vajadzības, optimālais izmērs garāža būs 4x6 metri un tās augstums - 2,5 m.. Projektā ir ņemta vērā iespēja nomainīt automašīnu bez garāžas pārbūves šim nolūkam. Vienā no sānu sienām projektēsim divus metrus platus logus, lai nodrošinātu dabisko apgaismojumu.

Shematiski uzbūvēta garāža, ko dari pats, izskatīsies šādi:

Apbūves vietas noteikšana

Izvēloties vietu, kur atradīsies jūsu nākotnes garāža, jums vajadzētu pievērst uzmanību dažiem svarīgi punkti, kas palīdzēs vienkāršot darbību un pasargās jūs no problēmām ar iekāpšanu un izkāpšanu no automašīnas, garāžas durvju atvēršanu utt.

Vieta jāizvēlas pēc iespējas tuvāk pagalma vārtiem. Tajā pašā laikā mēģiniet atstāt 4-5 metru attālumu starp garāžu un vārtiem, lai automašīnu varētu vienkārši atstāt pagalmā un, ierodoties, netiktu bloķēta vārtu atvēršana;

Ceļam no ieejas vārtiem uz garāžu jābūt taisnam, bez pagriezieniem. Tādējādi būs ērtāk novietot automašīnu pagalmā un iebraukt ar automašīnu garāžā;

Ideālā gadījumā attālumam no garāžas līdz mājoklim jābūt 5-7 metriem, lai lietus vai sniega laikā jūs varētu ātri nokļūt mājas lievenī;

Plānojot būvēt garāžu ar savām rokām un izvēloties tai vietu, pārliecinieties, ka topošā ēka neatrodas zemienē, pretējā gadījumā tās tur saplūdīs lietus ūdens, kas novedīs pie mitruma un korozijas uz automašīnas metāla daļām;

Mājas komunikācijas (elektrība, kanalizācija, gāzes vads) nedrīkst iet zem garāžas.

Mēs vēršam jūsu uzmanību uz vietas vispārējo plānu ar optimālu garāžas izvietojumu attiecībā pret pagalma un kotedžas ieejas vārtiem:

garāžas pamats

Pirms garāžas būvniecības jums ir jāizveido kvalitatīvs pamats. Mūsu gadījumā tiks apsvērts lentes pamats ar 300 mm platu lenti. Tā kā garāža būs zema, tad arī uz pamatiem pārnesto sienu slodze būs neliela (apmēram 1,5 tonnas uz 1 lineāro metru). Lai ekonomētu Palīgmateriāli, iespējams aprīkot seklu pamatu (dziļums - 60 cm) uz smilšu un grants spilvena 30 cm biezumā Pamatu spilvens ir nepieciešams, lai pareizi sadalītu garāžas spiedienu uz zemi un novērstu grīdas uzpūšanos salnā.

Šādi izskatīsies mūsu fonds sadaļā:

Gatavajam pamatam jābūt 100 mm augstākam par zemes līmeni, kuram ir ieklāts dēļu veidnis. Pašbūvētas garāžas pamatu sakārtošanas darbu secība ir šāda:

Izvēlētā teritorija ir atbrīvota no krūmiem, gružiem un citiem svešķermeņiem;

Topošā garāža tiek mērīta atbilstoši vietai, un tās asis tiek izņemtas natūrā;

Tiek izrakta tranšeja ar līdzenām sienām, 300 mm plata (turpmāk šī grunts tiks izmantota kā veidņi topošajam pamatam). Gar garāžas sienām ir piestiprināta plastmasas plēve, lai no betona šķīduma neizplūstu ūdens;

Smilšu un grants sagatavošanu klāj kārtās: ik pēc 100 mm tās sablietē un aplaista;

Tiek betonēts pamats. Šim nolūkam tiek izmantots B15-B20 klases betons, kas jāsablīvē ar vibrāciju;

Betona stiprībai sasniedzot 70%, iespējams ieklāt hidroizolāciju, kas sastāv no 2 jumta materiāla kārtām (noklāts viss pamatu perimetrs).

Garāžas sienu ieklāšana

Ja jūs nolemjat būvēt kapitāla garāžu ar savām rokām, īpaši nopietni pievērsieties sienu ieklāšanai, kas ir vissvarīgākais būvniecības posms. Kā jau minēts, mūsu garāžas sienas tiek būvētas no armētiem silikāta ķieģeļiem 250 mm biezumā (viena ķieģeļa mūris). Mēs izvēlēsimies ķieģeļu M-100 zīmolu un uzliksim to uz cementa-smilšu javas M-75.

Sienu nostiprināšanai izmantojam Vr-1 klases stiepļu sietu ar diametru 3-5 mm (šūna 50x50 mm). Pastiprināšana ir nepieciešama ne tikai, lai ķieģeļu mūrim piešķirtu spēku, bet arī lai pasargātu garāžu no zagļu iekļūšanas tajā.

Labāk ir izlikt pirmās 4-5 mūra rindas no māla ķieģeļiem, tādējādi radot uzticamu un izturīgu pamatu topošajai garāžai. Uz vienu kvadrātmetru sienas būs nepieciešams viena ķieģeļa biezums, 100 ķieģeļu gabali un 75 litri javas.

Speciālisti iesaka šim darba posmam pieaicināt profesionālu mūrnieku, ja ir tāda iespēja. Profesionālā mūrēšana nodrošina, ka nākotnē tajā neparādīsies plaisas, un pašas sienas būs stingri vertikālas un ieklātas atbilstoši garāžas izmēriem saskaņā ar projektu.

Ja joprojām nolemjat pilnībā uzbūvēt garāžu pats, noteikti izmantojiet šos padomus:

Mūra šuves ir jāsasien, kam ķieģeli dažviet vajadzēs pārgriezt uz pusēm;

Ievērojiet šuvju platumu 10-12 mm;

Kad pamats ir gatavs, ap tā perimetru būs jāieklāj javas izlīdzinošā kārta, lai ķieģeli varētu viegli ieklāt vertikāli. Pirmkārt, šim nolūkam ir jānostiprina līstes abās pamatu pusēs stingri horizontālā stāvoklī - šīs līstes kalpos kā veidņi. Sliežu horizontālo stāvokli pārbauda, ​​izmantojot līmeni. Pēc tam starp līstēm ielej šķīdumu un viegli izlīdzina.

Pēc tam katrā no četriem garāžas stūriem ir jāuzstāda tā sauktie "pasūtījumi" - vertikāli koka līstes ar sadalījumiem, kas atzīmēti ik pēc 77 mm, norādot katras ķieģeļu rindas augstumu. Starp pasūtījumiem tiek izvilkts pavediens, kas kalpo horizontalitātes pārbaudei ķieģeļu mūris.

Pati mūrēšana jāsāk no garāžas stūriem, izbūvējot 10 stūrus - tādā veidā katrā no stūriem iegūsit “bākugunis”, kurā būs vieglāk orientēties.

Katrs ķieģelis pirms ieklāšanas jāsamitrina ar ūdeni, kas nodrošinās labāku ķieģeļa saķeri ar javu;

Centieties sekot pret fasādi vērsto ārējo šuvju ārējam skaistumam un precizitātei - labāk šeit mūrēt ar salaidumu;

Sānu sienu augšdaļai ir slīpums (attēlā gar fasādi B), tā rezultātā jumts atrodas zem slīpuma, no kura lietus ūdens viegli notecēs. Atšķirība starp galējiem punktiem ir 300 mm;

Jāatstāj arī ligzdas jumta siju ieklāšanai. Šo ligzdu izmēriem jābūt 200x200x150 mm, un to solim jābūt 1 metram;

Lai bloķētu logu un ieejas laidumus, jāizmanto rūpnīcā izgatavota dzelzsbetona pārsedze vai metāla pārsedze no diviem stūriem ar izmēriem 100x100x7 mm;

Lai pārbaudītu sienu vertikāli un horizontāli, izmantojiet līmeni un svērteni;

Izveidojiet caurumu garāžas aizmugurējā sienā dabiskā ventilācija. Caurums jāaizver ar žalūziju, un tā izmēram jābūt apmēram 200x200 mm.

Garāžas grīda un klājs

Katram automašīnas īpašniekam, kurš domāja, "kā uzbūvēt garāžu", vajadzētu rūpēties par ēkas grīdas kvalitāti. Garāžas grīdai bez problēmām jāiztur slodze no automašīnas riteņiem, tajā pašā laikā nenosēžoties un neplaisājot. Kā minēts iepriekš, grīdas līmenim jāatrodas 100 mm virs zemes līmeņa. Visbiežāk grīda garāžās ir izgatavota no cementa vai betona. Mēs apsvērsim B-15 betona ar smalku pildvielu, 150 mm biezu, grīdas izvietojumu. Betons tiek pastiprināts ar A-1 stiegrojumu ar diametru 6 mm; armatūras solis - 200x200 mm. Garāžas grīdai jābūt ar nelielu slīpumu pret vārtiem, lai ūdens varētu noplūst.

Pirms grīdas ieliešanas augsne jāsablīvē un uz tās jāuzklāj 200 mm biezs šķembu spilvens, kura apakšējo slāni vislabāk ieblietēt zemē. Lai grīda būtu atdalīta no sienām un brīvi gulētu uz zemes, pa sienu perimetru tiek uzklāta 50 mm bieza putuplasta. Pēc tam tiek uzklāta polietilēna plēve, un uz tās - armatūras sieta ar saglabātu aizsargkārtu vismaz 40 mm. Pēc tam pa režģi tiek ieklāts un vibrēts betons. Pēc 5-7 dienām, kad betons ir sacietējis, grīdas virsmas izlīdzināšanai nepieciešams izveidot 50 mm biezu cementa-smilšu klonu.

Visapkārt garāžai ārpusē uztaisīts betona bruģis, lai lietus ūdens nesabojātu pamatu. Pietiekams aklās zonas platums - 500-700 mm. Tas ir izgatavots no B-7.5 betona, kas uzklāts uz smilšu spilvena. Uz fasādes ir aprīkota rampa ar vārtiem - slīpa platforma ērtai iebraukšanai garāžā automašīnām, ratiņkrēsliem un bērnu ratiņiem. Rampas platums atkarībā no vispārējā reljefa var būt no 500 līdz 1200 mm.

Mēs aprīkojam garāžas jumtu

Visekonomiskākais jumta sakārtošanas variants būs koka sijas ar sekciju 150x100 mm (siju slīpums - 1 metrs) un profilētā loksne. Parastie siju materiāli ir egle, priede vai lapegle, un garāžas siju jumts izskatās šādi:

4,3 metrus garas sijas ieliek dēšanas laikā iepriekš atstātās ligzdās. Visas sijas balstās uz sienām 150 mm katrā galā.

Siju galus aptin ar jumta filcu vai jumta papīru, lai ķieģeļu mūra mitrums nesabojātu siju un neizraisītu sabrukšanu. Siju gali neaizveras ar jumta filcu. Attālums starp sienu un siju pēc ieklāšanas ir noslēgts ar cementa javu ar smalku granti. Starp siju galiem un sienām ir nepieciešams atstāt apmēram 50 mm atstarpi.

Jumta seguma materiāls tiek ieklāts gar garāžas jumta slīpumu (slīpums, kā minēts iepriekš, tiek sakārtots, izmantojot dažādu līmeņu mūru ar 4 ķieģeļu rindu starpību). Jumta filca loksnes tiek metinātas vienu virs otras ar degli (lokšņu pārklāšanās - 10-20 cm). Virsū tiek uzliktas tērauda profilētas loksnes, un “viļņu” virzienam jādodas gar garāžas garāko sienu. Loksnes ir pavirši, un vietās, kur tās ir savienotas, jāveic 2-3 “viļņu” plata pārklāšanās.

Darba beigās no gofrētās plātnes izveidojiet vizierus (izvadus), kas stiepjas 20-30 cm aiz sienas plaknes, kas palīdzēs aizsargāt garāžas sienas no nokrišņiem.

Logu rāmji un garāžas durvis

Lai aprīkotu logu un durvju ailas ar kvalitatīviem logiem un vārtiem, labāk sazināties ar atbilstošajiem uzņēmumiem. Izmēriet atveres un sazinieties ar vairākiem garāžas durvju un logu uzstādīšanas uzņēmumiem jūsu reģionā, lai salīdzinātu cenas. Noteikti pārrunājiet ar darbuzņēmēju garāžas durvju uzstādīšanas tehnoloģiju - vai būs jāatstāj hipotēkas, vai arī tās tiks nostiprinātas. Papildus konsultējieties arī par slēdzenes izvēli – fiksējošā, virs galvas vai pakarināmā.

Garāžas apdare un apdares darbi

Lai ķieģeļu siena būtu labāk aizsargāta, ir nepieciešams veikt Apdares darbi. Garāžas sienas ir apmestas gar iecirtumu vai sietu-"ķēdes saiti" ar cementa-smilšu javu. Apmetums izlīdzinās sienu virsmu un pasargās ķieģeli no destruktīvas mehāniskas ietekmes.

Kas attiecas uz statīviem un plauktiem, kas nepieciešami kārbu, rezerves daļu un riteņu uzglabāšanai, tos varat iegādāties ēku lielveikalā vai izgatavot pats no koka, iepriekš veicot nepieciešamos mērījumus. Protams, šie darbi nav obligāti, bet nākotnē ērti plaukti un plaukti ievērojami atvieglos jūsu darbu garāžā.

Jauda dažādām ierīcēm un apgaismojumam parasti tiek novirzīta uz garāžu no dzīvojamās ēkas.

Citus materiālus par savu roku būvniecību un remontu lasiet mūsu pastāvīgi atjauninātajā sadaļā.

Kur autobraucēji slēpj savus dzelzs zirgus no sliktiem laikapstākļiem? Atbilde uz šo jautājumu ir vienkārša. Protams, garāžā! Tas ir sauss un silts, un instruments ir pie rokas. Bet kā to uzbūvēt pašam, ar minimālais ieguldījums un maksimālā kvalitāte - jautājums, kas interesē daudzus automašīnu īpašniekus. Šim nolūkam ir karkasa garāža. Tās uzbūve nerada grūtības, neprasa pārmērīgas finansiālas izmaksas.

Karkasa garāžas priekšrocības un trūkumi

Pirmkārt, ir jāatzīmē karkasa garāžas priekšrocības. Galvenā priekšrocība ir tā izmaksas. Neskatoties uz to, ka šī būvniecība neprasa lielas finansiālas izmaksas, laba kvalitāte un izturība garantēta. Šis ir vēl viens pozitīvs brīdis. Šajā mājā "dzelzs zirgs" būs sauss, mājīgs un silts. Un jūs varat izgatavot rāmja garāžu ar savām rokām.

Vēl viena šīs konstrukcijas neapšaubāma priekšrocība ir tā, ka tās uzbūvēšanai nav nepieciešams piesaistīt papildu spēkus, t.i., speciālistus. Ar ēku var tikt galā pats. Un darbs neaizņems ilgu laiku.

Vienīgais rāmja paneļa konstrukcijas trūkums ir tas, ka tā galvenais materiāls ir koks. Un tas, kā zināms, izlaiž gan mitrumu, gan aukstumu. Tāpēc karkasa māja automašīnai ir nepieciešams labi hidroizolēt un izolēt.

Fotogalerija: karkasa paneļu garāžas

Detalizēta projekta sastādīšana: diagramma, rasējums, plāns

Pirms darba uzsākšanas jums ir jāsagatavo daži dokumenti. Bez tiem būvniecība būs ļoti sarežģīta. Tie ir plāni, rasējumi un paskaidrojošas piezīmes. Tajos ir izklāstīti visi aprēķini un mērījumi.

Sagatavojot nepieciešamās skices, jūs ievērojami samazināsiet garāžas būvniecībai nepieciešamo laiku. Bet ne katrs autobraucējs var lepoties ar rasētāja un mākslinieka prasmēm. Tāpēc, lai rūpīgi sagatavotos, ir vai nu jāsazinās ar profesionāli, vai arī jāatrod informācija atvērtā avotā.

Rāmja garāža “dari pats”: soli pa solim instrukcijas

Viss darbs notiek vairākos posmos. Katrs no tiem ir ļoti svarīgs kvalitatīva rezultāta iegūšanai, tāpēc nevienu no tiem nevajadzētu palaist garām.

Vietas izvēle būvniecībai

Šis posms ir jāuztver atbildīgi. Nepareiza garāžas atrašanās vietas izvēle var radīt nepatīkamas sekas. Lai to izdarītu, jums jāņem vērā vairāki faktori:

• izvēloties vietu, rūpīgi pārdomājiet ieeju tajā pie sava auto;
• nevajadzētu būvēt garāžu konkrētai automašīnai (ja vēlaties, laicīgi jāpadomā, cik automašīnas var ievietot uzbūvētajā garāžā);
• vieta ir rūpīgi jāsagatavo: noņemiet visus gružus un veģetāciju, izlīdziniet un sablīvējiet zemi.

Cik daudz materiālu nepieciešams

Pēc visu dokumentu nokārtošanas ir jāiegādājas nepieciešamie materiāli un instrumenti, kas būs nepieciešami būvniecībai.

Un uzreiz rodas jautājums: kuru rāmi labāk izvēlēties? Metāla vai koka. Koks maksās lētāk, turklāt tas ir videi draudzīgs un viegli apstrādājams. Metāls būs dārgāks, bet izturīgāks. Šeit viss ir individuāls, pēc īpašnieka ieskatiem.

Papildus rāmja materiālam jums vajadzētu iegādāties un liels skaits stieņi sienām (sekcija 100x100, 100x50 cm). Tie var būt izgatavoti no liepas, apses vai lapegles.

Lai aizpildītu pamatu, jums būs nepieciešama betona java. Joprojām ir jāsagatavo:

Tas ir minimālais minimums, lai jūs sāktu.

Fotogalerija: metāla un koka karkasi garāžai

Pamatu veidošanas tehnoloģija "dari pats".

Pamatam šajā dizainā jābūt ļoti spēcīgam. Ir 3 iespējas, no kurām izvēlēties:

Soli pa solim instrukcijas lentes pamatu uzstādīšanai

Process notiek vairākos posmos:

Izpildes laikā pēdējais posms darbā jāvadās pēc vairākiem noteikumiem:

Fotogalerija: lentveida pamatnes izveides process

Grīdas uzstādīšana

Vieta topošajai grīdai jāpārklāj ar plānu grants kārtu. Uzlieciet pa virsu armatūras sietu un ielejiet betonu. Kad tas sacietē, ieklājiet jumta materiālu, ielieciet stieņus un piestipriniet pie tiem grīdas segumu. Tā top vienkārša koka grīda. Bet viņš var būt atšķirīgs.

Ja pamats tika montēts uz pāļiem, tad grīdas ieklāšanas tehnoloģijai nav nepieciešama aizbēršana ar grants slāni. Pietiek tikai ieklāt koka dēļus, kas nākotnē tiks nedaudz nostiprināti.

Šajā posmā jums ir jādomā un jādara skatīšanās caurums un pagrabs, ja nepieciešams.

Fotogalerija: grīdas segumu veidi

Gaiša garāžas grīda no PVC plātnēm Garāžas grīda izgatavota no keramiskās flīzes Grīdas segums garāžā
Betona grīdu garāžā nevar nosegt koka dēļi, un vienkārši krāsojiet Vienkārša betona grīda bez papildu apdares Koka grīda - budžeta variants garāžai

Metāla vai koka rāmja konstrukcija

Šo konstrukciju var būvēt uz metāla vai koka rāmja bāzes. Apsvērsim abus variantus.

Metāla rāmis no profila caurules

Metāla rāmi raksturo augsta izturība: tas ir izturīgs pret uguni un mehāniskiem bojājumiem, bet daudz dārgāks nekā koks. Tikai tagad ir nepieciešams strādāt ar viņu kādam, kurš zina, kā izmantot īpašu instrumentu, piemēram, slīpmašīnu, metināšanu, urbi. Lai ar savām rokām izgatavotu karkasa garāžu no caurules, jums būs nepieciešams velmēts metāls vai saliekts metāla profils, lai tālāk apšūtu ar standarta tērauda vai profilētām loksnēm.

Rāmja apakšējā daļa ir piestiprināta pie pamatiem ar enkuriem un metināšanu. Varat arī izmantot pašvītņojošas skrūves, taču šāds stiprinājums būs mazāk uzticams. Tālāk stūros jāuzstāda statīvi. Pie rāmja un enkuru apakšējās daļas piestipriniet profilus ar stūriem uz āru un metiniet. Tad jums ir jāsamontē "skeleta" augšējā daļa un jāsavieno ar balstiem. Visbeidzot, pa perimetru metiniet papildu vertikālos stabus un horizontālās ribas.

Obligāti jārūpējas par profilu virs vietas, kur atradīsies vārti, pretējā gadījumā garāžas vārtu uzstādīšana nākotnē kļūs problemātiska.

Jumta izvēle pēc īpašnieka ieskatiem. Tas var būt vienvietīgs, divvietīgs vai plakans.

Rāmi garāžai var iegādāties arī gatavu. Tas ir daudz izdevīgāk, un uzstādīšana būs ātrāka.

Koka karkasa mājas priekšrocības un trūkumi automašīnai

Rāmis, kas izgatavots no stieņiem, maksās lētāk nekā metāla. Tas ir uzbūvēts tādā pašā veidā: ir uzbūvēta apakšējā daļa, vertikālie un starpstāvokļi, augšējais utt. metāla rāmisšeit nav nepieciešams ietaupīt uz materiālu. Labāk ir iegādāties kvalitatīvu bāru.

Strādājot ar koku, ir atļauts izmantot pašvītņojošas skrūves un naglas (izņemot pamatu un rāmja apakšējās daļas savienojumu, atstājiet enkuru šeit.). Atstarpēm starp statīviem jābūt no 30 līdz 120 centimetriem.

Apvalks un izolācija

Metāla rāmja apšuvumam noderēs tērauds vai profilētas loksnes. Tie ir punktmetināti statņi, un, kad visas sienas ir aizvērtas, lokšņu savienojumi ir jāapstrādā ar metināšanu.

Otro apšuvuma metodi var izmantot gan metāla, gan koka konstrukcija. Pašvītņojošās skrūves jāpiestiprina pie profila un ieskrūvē rāmī, noteikti piestipriniet to ar paplāksnēm. Loksnes ir izklātas, pārklājoties no augšas uz leju, lai ūdens neiekļūtu garāžas konstrukcijā.

Šķīvji "Isoplaat" ir lieliski piemēroti ārējā ādaēkas. vēl vienu labas lietas Priekš ārējā apdare būs OSB plāksnes.

Karkasa garāža ir obligāti izolēta, jo zema temperatūra var kaitēt automašīnai. Par materiāliem tam kalpos minerālvate, stikla vate, putupolistirols, putupolistirols, atstarojošā siltumizolācija un citi materiāli. Tos velmē, flīzē un apsmidzina. Katram ir sava uzstādīšanas tehnoloģija un ražotāja ieteikumi.

Fotogalerija: izolācijas iespējas

Video: kā pašam uzbūvēt garāžu tikai 132 stundās

Karkasa garāža ir ne tikai viens no lētākajiem būvniecības veidiem, bet arī ātrākais. Jūs varat to uzstādīt pats, un, organizējot tikšanās ar draugiem, pastāstiet viņiem, ka visu darījāt pats no pamatiem līdz jumtam. Tas patiešām ir vērtīgs ieguldījums.