Когда весной снимать с растений укрытия? Полив яблонь весной. Удобрения для посадки плодовых деревьев

Зимой и ранней весной в магазинах уже можно . А импортные цветущие растения, которые тоже можно выращивать в саду, продаются круглый год.

Перед садоводами стоит задача: до посадки в открытый грунт, ведь до начала садового сезона еще очень далеко. Но попав в теплое место, посадочный материал садовых растений моментально трогается в рост.

Предупреждать садоводов, чтобы воздерживались от такой ранней покупки садовых растений задолго до их посадки в саду, - бессмысленно. Я и сама порой не могу удержаться от покупок посадочного материала зимой и ранней весной. Поэтому надо знать, как дальше правильно поступить с купленными садовыми растениями, чтобы их до посадки на постоянное место.

Расскажу, как я сохраняю в квартире рано купленные саженцы разных садовых растений до их посадки на постоянное место.

Важность хранения посадочного материала в прохладе

Подробно рассмотрим вопросы о рано купленных саженцах роз и условиях для их успешной посадки и хорошей приживаемости в дальнейшем.

Поступившие в продажу зимой и ранней весной саженцы желательно покупать сразу же после привоза в магазин и хранить в прохладе. Важно, чтобы садовые растения минимум времени лежали в тепле – иначе посадочный материал начнет расти.

Например, при нахождении в теплом и темном месте у делёнок корневищных многолетников в пакетах с торфом отрастают тонкие белые ростки. У покрытых воском побегов роз быстро прорастают почки, а упакованные в полиэтилен корни задыхаются. Поэтому при содержании посадочного материала садовых растений в таких неблагоприятных условиях, спустя даже короткое время порой надеяться уже не на что.

Саженцы роз

Рассмотрим ситуацию с купленным зимой или ранней весной посадочным материалом , упакованных в красочные картонные коробки (в том числе, привезенных из Польши, Венгрии, др.). Цена их весьма привлекательна, поэтому трудно удержаться, чтобы не приобрести такие саженцы желанных сортов роз.

Если на купленном саженце розы почки еще не начали набухать, то это хороший признак - он означает, что с большой вероятностью эта роза приживется. Но до высадки купленной розы в сад ее надо сохранить.
При хранении в тепле у саженцев роз появляются длинные ростки. Такие розы я не беру совсем - ведь тонкие ростки засохнут, а корни саженца еще не работают, и такое сильно ослабленное растение может погибнуть.

Купленный саженец розы вскоре трогается в рост, даже если первое время держать его в холодильнике.
Вначале можно хранить розу в холодильнике в той упаковке, в которой её приобретали, но не более недели. Шансы на выживание у саженца розы уменьшаются с каждым днем, ведь его упакованные корни пережаты и засыпаны торфом или опилками, которые могут пересохнуть. Поэтому после непродолжительного хранения в холодном месте розу приходится сажать в горшок.

На фото: распакованный саженец розы перед посадкой в горшок

У купленных в картонной упаковке саженцев роз надо распаковать и осмотреть корни. Они бывают обрезаны до минимума без всякого сожаления. А бывают корни и загнуты в два-три раза, поэтому емкость для посадки такого саженца розы может понадобиться большая.
Поскольку я ежегодно не могу устоять от подобных ранних покупок новых роз, у меня для их посадки имеется два больших горшка высотой 22 см (чем меньше будет диаметр емкости, тем меньше понадобится земли). Поэтому я покупаю зимой или ранней весной не более двух саженцев роз в самом начале привоза в магазин, пока растения ещё не пошли в рост.

Осенью я делаю и заготавливаю земляные смеси для выращивания рассады с большим содержанием песка. Покупной торфяной субстрат подойдет только в качестве добавки в самостоятельно составленную земляную смесь для придания ей большей рыхлости и влагоемкости.

Распакованную розу сажаю в горшок, расправляя корни, в подготовленную землю (по объему земли должно быть чуть больше основной массы корней). Если корни большие, то можно немного подогнуть их в самом низу, - так, чтобы при посадке сохранился ком земли в центре. А по периметру торчащие корни можно потом расправить и немного подрезать.
Постепенно засыпаю корни розы земляной смесью, поливая и одновременно слегка уплотняя ее возле корней.

Сверху подсыпаю в горшок слой сухой земли или песка в качестве мульчи. Корневую шейку саженца розы пока оставляю на поверхности земли - заглублять ее буду при пересадке розы из горшка в открытый грунт на постоянное место.

Хорошо бы хранить горшки с розами в холодном непромерзающем месте при постоянной температуре, но такого большого свободного холодильника у меня нет. Выношу посаженную розу на застекленный балкон и слежу за температурой воздуха. Нежелательно, чтобы она опускалась ниже нуля, так как молодые почки и ростки саженца розы могут подмерзнуть, и это плохо скажется на её приживаемости в дальнейшем. Если морозы держатся небольшие, побеги розы можно укрыть чем-нибудь (нетканым материалом, пленкой) для лучшей сохранности. Когда ожидаются ночью сильные морозы - заношу горшки с розами с балкона в квартиру и ставлю в самое прохладное место, пока холода не пройдут.

Можно будет высаживать в саду весной купленные кустики роз, как только позволит земля - обычно это бывает в середине апреля или немного раньше. Вывожу розы в горшках на дачу. Высаживаю их осторожно, не нарушая кома земли и заглубляя корневую шейку как положено – около 2 см.

Обязательно надо позаботиться о прикрытии (любым нетканым материалом, пленкой) на первое время высаженных в сад роз от избыточного солнца и ветра. Возвратные заморозки тоже наверняка еще будут, что обычно для средней полосы; но если зелени немного, и она обмерзнет - ничего страшного. Временное укрытие с высаженных роз лучше не снимать как можно дольше для их максимальной адаптации в саду, особенно при сложных погодных условиях.

На фото: саженцы розы посажены в горшки; первое цветение молодой розы спустя несколько месяцев

Аналогично саженцам роз я сохраняю до посадки в саду все другие саженцы садовых растений, купленные зимой или ранней весной; но с ними обычно бывает полегче. Им не нужны такие объемные горшки (разве что гортензиям) - достаточно, чтобы лишь помещались в горшке их корни.

Если роза была куплена в горшке цветущей, то можно немного подождать - пока все раскрывшиеся цветы отцветут (при условии, что роза будет стоять в прохладном месте, и ).
В горшке с купленной цветущей розой находится один транспортировочный торф, который быстро пересыхает в условиях квартиры, поэтому приходится часто поливать ее.
Других цветов от такого растения ждать бессмысленно, поэтому надо отщипнуть оставшиеся бутоны, стряхнуть торф с корней и пересадить ее в подходящую для розы землю.
У меня под обычным укрытием на даче розы, купленные в феврале-марте в горшках цветущими. Но цветущие розы всё же лучше покупать ближе к началу садового сезона или в начале осени, чтобы сразу .

Герберы, хризантемы, гортензия

Точно так же, как и с цветущими розами в горшках, я поступаю с купленными в начале весны цветущими . Потом эти герберы у меня всё лето цветут на даче, в открытом грунте.

Цветущие в горшках, которые тоже в изобилии продаются в конце зимы и начале весны, потом прекрасно растут на даче.
Купленные в горшках цветущие кустики хризантем потом тоже надо будет пересадить из торфа в подходящий субстрат, в котором они будут расти до высадки в открытый грунт.
Горшечные хризантемы, оказавшись в саду, вырастают к осени огромными кустами. Потому что эти растения для выращивания в горшках обрабатывают сдерживающими рост гормонами, а на воле этим хризантемам ничто не мешает расти. Они опять цветут в саду осенью, – и порой у хризантем в открытом грунте получается совсем другая окраска цветков, чем при их покупке цветущими в магазине.
Теплолюбивые хризантемы надо обязательно выкапывать осенью и в прохладе до весны. А холодостойкие на зиму надо укрывать, просто так без укрытия они не перезимуют.

Так же, как купленные зимой и в начале весны цветущие в горшках розы и хризантемы, я вырастила для своего сада и саженец из цветущего в горшке растения. Правда, синие цветки у моей гортензии были только в самом начале, а на даче она из синей превратилась в розовую. Квасцами я еще не пробовала куст гортензии поливать для получения синей окраски цветков, потому что она мне и розовая нравится.

Еще раз уточню, что купленные в горшках пересадить надо не в готовый торфяной субстрат, который продается в магазине, а именно в землю.
У меня для таких домашних посадок всегда имеется заготовленный заранее перегной с дачи. Я его перемешиваю с песком, с покупным субстратом (стараюсь брать пакеты "Живая Земля"). Земляную смесь обязательно пропариваю.

Корни саженцев при посадке в горшки должны быть сверху только немного присыпаны землей.

Клематисы и древесные растения

С саженцами клематисов, которые куплены зимой или ранней весной задолго до посадки в саду, поступают точно так же, как с цветущими розами. Для них тоже главное - не залить растения в горшке. У и у молодых саженцев клематисов самое слабое место – корневая шейка (место, откуда у растения начинают расти корни), которая от переувлажнения может загнить. Поэтому при посадке клематиса в горшок корневую шейку лучше вообще не засыпать землей; а если и засыпать её немного, то только песком.
При первой возможности надо вынести горшок с посаженным клематисом на застекленный балкон или лоджию (следить, чтобы там не было минусовых температур).
После посадки клематиса в грунт, вначале надо прикрывать саженец от солнца и ветра.

С купленными саженцами садовых поступают точно так же, как с саженцами роз и клематисов.

Саженцы некоторых видов садовых растений продают с открытой корневой системой. Если корни уже подвяли, то сухие кончики корешков перед посадкой надо подрезать (примерно на 0,5 см, до здоровой ткани), а затем замочить их в на 3-4 часа (я пользуюсь корневином). А потом посадить растение в горшок.

Луковичные и клубнелуковичные растения

Посадочный материал гладиолусов и высаживают весной в сад, когда прогреется земля. У нас в средней полосе период посадки этих растений обычно приходится на конец апреля и начало мая. Иначе в холодной земле клубни и луковицы теплолюбивых растений могут подгнить, и тогда растение будет долго болеть и медленно расти.

Посадочный материал этих растений после покупки надо держать в холодном темном месте, в этом случае выручает холодильник.
Корневища многолетников и луковицы после покупки нежелательно долго держать в этом же пакете в холодильнике. Может пересохнуть торф, в котором находятся корневища, корнеклубни и луковицы; или, наоборот, они загниют от избыточной влаги.
Даже у неприхотливых начали подгнивать чешуйки через неделю хранения в холодильнике в той упаковке, в которой были куплены луковицы. Хорошо, что я вовремя это заметила. Обрезала почерневшие участки, промазала зеленкой, подсушила срезы и . Пока в горшках с лилиями ростков не появилось, а луковица находится в земле и защищена от холода, то слабые и короткие морозы на застекленном балконе растениям не страшны.

Когда ростки у хранящихся в холодильнике качественных луковиц лилий достигают длины более 10 см, а до посадки растений в сад ждать еще долго, - их тоже надо сажать в землю, и выставлять горшки на свет.
У лилий важное значение для роста имеют образующиеся надлуковичные корни, поэтому при посадке луковиц в горшок надо это учитывать. Слой грунта над луковицей лилии должен быть не менее 5-7 см.

У клубнелуковиц есть особенность: если сломать уже выросшие корни на донце луковицы, то новые уже не вырастут, и это ослабит цветение.

Под гладиолусы и георгины при посадке их в саду обязательно надо добавлять .
требовательны к разной кислотности почвы, поэтому при посадке их луковиц надо осторожно добавлять древесную золу (смотреть по ). Помните, что некоторые группы лилий предпочитают слабокислую почву (например, Восточные Гибриды), а зола создает щелочную среду.

При высадке растений из горшков в сад, их нужно аккуратно выбить из горшка с комом земли, тогда они меньше болеют после перевалки.

Георгины

Теплолюбивые боятся морозов, и высаживать их с ростками в сад можно будет только при потеплении в конце апреля или начале мая - под укрытие с защитой от возвратных заморозков.

Купленные корнеклубни георгин храню в пакете с дырочками - держу их в холодильнике, пока не начнут набухать почки на шейке. А затем тоже , подбираемый по размеру каждого клубня. Землю увлажняю и держу георгины дома в самом прохладном месте.
Такое место у меня в квартире - шкаф на кухне под окном. В начале февраля я как раз достаю оттуда перезимовавшие после периода зимнего покоя. А затем снова заполняю полки шкафа горшками с посаженными зимой и ранней весной корневищами и луковицами, которые там стоят до середины марта.

Покупные георгины однажды начали цвести у меня в саду очень рано - одновременно с в конце мая. Надо сказать, что красоты в этом нет,- цветущие георгины «потерялись» на фоне буйного цветения пионов и других цветов этого весеннего периода. Всё-таки георгины мы привыкли воспринимать как летние и осенние цветы августа и сентября, поскольку георгины пышно цветут до наступления заморозков. И именно осенью красота их соцветий бросается в глаза, поскольку цветущих растений в саду становится всё меньше. А георгины кажутся нам экзотическими цветами на фоне желтеющей листвы древесных растений.

Уход за высаженными в горшки садовыми растениями

После посадки в горшки садовые растения надо хорошо пролить и убрать горшки в самое прохладное место в квартире. Стараться поливать растения как можно реже, - пусть лучше немного пересохнет земля, чем перелить.

Если состояние саженца позволяет, и растение только-только тронулось в рост, его лучше подержать до посадки подольше в холоде и темноте.
А если листья на нем уже есть, то надо выбрать для содержания проросшего растения прохладное и светлое место.

При содержании роз и других растений в квартире на них часто появляется злостный вредитель (особенно если роза стоит в теплом месте) - .
Едва листья у кустика розы начинают желтеть, надо внимательно следить за розой, обмывать прохладной водой её стволик и листья, проводить профилактические обработки против паутинного клеща. Поскольку клещ очень маленький, то когда уже можно разглядеть на растении его паутину, то порой бывает поздно – спасти пораженную розу не всегда удается.

Опрыскивать химикатами пораженные вредителями растения в квартире проблематично. Когда на улице не очень холодно и есть застекленный балкон или лоджия, то можно опрыснуть растения днем там, а вечером занести их в квартиру. Роза хорошо держит низкие температуры (главное, чтобы на балконе было не ниже +3…+5 градусов).
Паутинный клещ в квартире может навредить не только розам, но и всем находящимся там растениям.

Преимущества высадки в сад подрощенных дома растений

Когда купленное зимой или ранней весной растение до высадки в сад находилось дома в горшке с землей, его корневая система уже достаточно развилась и адаптировалась к земле. Поэтому при перевалке растения из горшка в открытый грунт растение необходимо только слегка заглубить, а также прикрыть на первое время от ветра и от горячего солнца.
В саду такие саженцы не болеют после пересадки, начинают практически сразу расти и крепнуть, и вскоре они зацветают.

Садовые растения после высадки в грунт успевают хорошо подготовиться к зиме в течение садового сезона.

Итак, покупать в магазинах садовые растения зимой и ранней весной лишь тогда имеет смысл, если уверены, что сможете сохранить саженцы до посадки в саду. Если есть условия для содержания этих растений, и, самое главное, - если есть желание их выхаживать и выращивать. А вопрос, где

За окном трещат морозы. Снегом укрыта земля. Создается впечатление, что деревья и кустарники не нуждается в заботе. Но это совсем не так. В любое время года растения требуют внимания. Уход за садом предусматривает множество очень важных работ. Их проведение влияет на будущий урожай и полноценное развитие садовых культур. Но до этого растения должны перезимовать. В это время есть немало моментов, которые нельзя упускать.

Защита растений от подмерзания

В начале декабря внимание уделяют молодым деревцам и кустарникам.

Для того чтобы они хорошо перезимовали, следует проследить за утеплением растений. В качестве утеплителя можно использовать снег, который распределяют под деревьями, вокруг кустарника и уплотняют. Он будет защитой от морозов и грызунов. В течение всей зимы продолжают окучивание растений снегом.

Грызуны - вредители спящих растений

Уход за садом зимой и весной предусматривает различные мероприятия. И каждому из них определены свои сроки. Зимой уделяют внимание защите деревьев от грызунов. Мыши и зайцы могут повреждать кору деревьев. Особенно страдают однолетние и двухлетние культуры. Ствол дерева защищают в осенний период. Его обматывают различными материалами. В конце зимы применяют препараты, которые будут отпугивать грызунов. Их размещают вокруг деревьев.

Уход за садом весной: весенние работы

С наступлением марта начинается горячая пора для садоводов. Это ответственный период. С началом таяния снега и с первыми ручейками активизируются работы на приусадебных или дачных участках. Как правильно организовать уход за садом весной? Что делать в первые дни марта? В этот период снег становится рыхлым. Он постепенно тает, и ускорять данный процесс нет необходимости. Исключением являются сугробы, полностью покрывающие кусты. Чтобы при таянии снег не повредил ветви, его разгребают, освобождая растения.

Обрезка деревьев

Главное условие данного мероприятия - это температура воздуха. Не следует выполнять работы, если на улице мороз. В том случае, когда термометр зафиксировал показания ниже минус десяти градусов Цельсия, обрезать деревья не следует. Особенности климатических зон вносят свои коррективы в уход за садом весной.

Грамотная обрезка при этом проводится до набухания почек. Ее выполняют в солнечные дни при нулевой температуре воздуха.

Первыми обрезают плодоносящие деревья, цветочные почки которых опережают пробуждение листовых. Данное мероприятие предусматривает удаление:

Поврежденных, подмерзших побегов;

Веток, растущих внутрь кроны;

Сучьев, мешающих развитию кроны.

При этом придерживаются правила, которое предусматривает максимальное обрезание крупных ветвей. В данном случае пеньков не оставляют. При удалении веток диаметром более пятнадцати сантиметров используют садовый вар. Его применяют для обработки места среза. После того как все деревья окультурены, наступает очередь неплодоносящих молодых растений. Для таких деревьев данный прием предусматривает, прежде всего, формирование кроны. Ежегодное постепенное удаление ветвей, которые будут нежелательны для правильного роста, позволяет в течение нескольких лет вырастить продуктивное здоровое дерево, которое отблагодарит высоким урожаем.

Уход за садом ранней весной предусматривает обрезку не только деревьев, но и кустарника. Удалению подлежат старые побеги ягодных кустов смородины, а также малины и крыжовника. Подмерзшие, поврежденные ветви срезают у основания. Плодоносящие побеги укорачивают на десять или пятнадцать сантиметров.

Прививка деревьев

Уход за садом ранней весной включает множество работ. Одним из важных мероприятий является прививка плодовых культур, которую выполняют до набухания почек.

Существует несколько таких способов. Среди них популярным и часто применяемым является прививка черенками в расщеп или за кору. Их заготавливают в начале зимнего периода, до наступления сильных морозов. Для прививки пригодны побеги однолетних приростов. Черенки, используемые для данного мероприятия, имеют три или четыре почки. Как правило, первыми будут косточковые, а затем семечковые культуры. Для молодых деревьев зона прививки составляет не более двух метров над поверхностью почвы, а для побегов - полтора метра от ствола. Диаметр среза ветви:

Для косточковых культур - 3 см;

Для семечковых культур - 5-6 см.

Все операции производят в день прививки. Места соединения черенка с ветвью дерева обматывают изоляционной лентой, которую можно удалить спустя три или четыре недели после выполнения операции или оставить до следующей весны.

Посадка деревьев и кустарника

Уход за садом ранней весной - это не только мероприятия, обеспечивающие прекрасный рост посаженных растений. В это время можно высаживать молодые деревца и кустарники. Данное мероприятие проводят до распускания почек. В весенний период высаживают культур, обладающий недостаточными зимостойкими качествами. После посадки обеспечивают постоянное увлажнение почвы.

Профилактические мероприятия

Одним из важных агротехнических приемов является борьба с вредителями и болезнями. Уход за садом ранней весной - самое подходящее время года для этого. Химическая обработка растений потребует от садоводов практических навыков и знаний. Без защиты растений невозможно вырастить здоровый и полноценный урожай.

Опрыскивание плодовых и ягодных культур можно разбить на три этапа:

До начала набухания почек;

Перед цветением;

Спустя неделю после цветения.

Обработку сада проводят специальными препаратами. При работе с ними следует строго соблюдать инструкцию.

Кроме этого, уход за садом ранней весной включает еще одно очень важное мероприятие - побелку стволов деревьев раствором гашеной извести.

После таяния снега и установления устойчивой теплой погоды убирают опавшую листву и сжигают ее.

Плодовые деревья после зимних повреждений

Яблоня “меняет кожу”

Не за горами весна. Много радости несёт она садоводам-любителям. Притаились в ожидании и растения, предвкушая ясные солнечные денёчки...

К сожалению, весна несёт в наши сады не только радость, но и проблемы. Одна из самых хлопотных и болезненных - зимние повреждения деревьев. Как подлечить наших зеленых друзей? Ответ на этот вопрос можно найти почти во всех книгах по садоводству. Но многие из рекомендаций довольно сложны, не доступны среднему дачнику.

Я решил описать несколько отработанных приёмов из своей практики. Способы, которые я предлагаю, достаточно эффективны. Их могут взять на вооружение даже начинающие садоводы.

Мостики и колечки

Одним из самых губительных является кольцевое повреждение коры молодых деревьев. Происходит оно, как правило, по вине голодных и зубастых мышей.

Классический способ ремонта - прививка мостиком. Но она по силам лишь опытному садоводу. Да и то не всегда приносит успех.

Учебники обычно пестрят рисунками. Мостики на них тянутся ввысь - стало быть, мыши обгрызли кору на приличной высоте. Но на моем участке все произошло с точностью до наоборот. Кора у дерева оказалась повреждена внизу, у самой корневой шейки. Для установки мостиков-черенков практически не было места. Но я всё-таки попытался. Мостики не прижились, и дерево погибло.

Этот случай многому меня научил, побудив искать другие пути. Я стал лечить кольцевые повреждения, прикладывая кору от здоровой ветки другого дерева. Делал это ранней весной, в начале интенсивного сокодвижения. Результат отличный, причём с первого раза.

Донор и пациент

Действую я так. Сначала заготавливаю кусок ветки, желательно - без разветвлений, и обязательно - со здоровой корой. Это донор.

Поврежденный участок “дерева-пациента” очищаю до здоровой древесины, обрабатываю слабым раствором железного купороса. Намечаю высоту вставки, отступив 0,5-1 см вверх и вниз от наиболее удалённых мест повреждения. Вырезаю из любого плотного материала прямоугольный лист, ширина которого равна высоте вставки. Длина должна быть не меньше диаметра ствола ремонтируемого дерева.

Этот лист служит шаблоном для определения размеров вставки коры, предназначенной для пересадки. Обернув этим шаблоном ветку-донор, провожу по торцам кольцевые надрезы до древесины. Снимаю его и делаю продольный надрез. Обернув ранку шаблоном, провожу кольцевые надрезы и удаляю остатки коры по краям повреждённого участка, обнажая камбий.

Подготовленную для пересадки кору от ветки накладываю на место повреждения. При необходимости добавляю ещё кусок коры до полного закрытия поверхности. Герметично обвязываю “заплатку” полоской плёнки (лучше использовать полиэтиленовую, тогда вам легче будет проконтролировать точность прилегания коры). Для защиты от солнечных лучей закрываю обвязку белой плёнкой или бумагой.

Односторонние некольцевые повреждения коры обычно лечат проще. Ранки зачищают, замазывают садовым варом. И спокойно ждут, когда они заживут. Но имейте в виду, что при большой площади повреждения на их месте может появиться дупло. Такие раны лучше лечить способом, который я описал. Только фигурный шаблон для вырезки коры будет другого размера и конфигурации.

Посмотрите на фото вверху страницы. На ней - молодая яблоня. Снимок сделан весной следующего года после ремонта, проведённого кольцевой вставкой коры из двух кусков (под веткой) и коры-щитка (у корневой шейки). Бороздка на передней стороне щитка - вовсе не огрех, а результат несовпадения коры по всей толщине. Внизу поверхность повреждения полностью затянута новой корой.

А теперь представьте себе, как выглядело бы дерево с черенками-мостиками. Неуклюже, верно? А после способа, которым пользуюсь я, через год-два даже следов никаких на дереве не останется. Так выбирайте, что вам больше по вкусу! Через два года после такого ремонта мыши полностью обглодали кору дерева выше вставки. Могут спросить - что же это за садовод, который оставляет своих питомцев на растерзание грызунам? Но что прикажете делать? Участок далеко от дома, зимой он заброшен, как говорится, на волю случая. Так или иначе, а дерево мне пришлось, скрепя сердце, спилить. И что вы думаете? Продольные и поперечные разрезы коры оказались совершенно чистыми, без какой-либо порчи. Кстати, подобным образом можно не только подлечить дерево, но и уменьшить его рост. Есть сведения специалистов, что изменение полярности коры штамба на участке высотой 10-20 см способствует снижению высоты растения. Вырезаем кольцом кору требуемого размера и делаем вставку “ногами вверх”, то есть совместив верхнюю кромку кольца с нижней кромкой выреза.

Дерево без ствола

Меня часто спрашивают: что делать, если у дерева требуется удалить ствол? Необходимость такой операции чаще всего связана с подмерзанием или солнечным ожогом коры молодого саженца. Подобные казусы нередки, особенно в зимы с частыми оттепелями. Кора может подмерзать и по причине излишней заботы садовода - когда деревце перекармливают, и оно не успевает подготовиться к зиме.

Солнце может высушить у саженца его молоденький стволик. Учитывая это, лучше перестраховаться: формируя скелетные ветви, оставить одну внизу, про запас. Зимой она будет укрыта снегом и в любом случае сохранится. А удалить её можно после того, как дерево начнёт плодоносить.

Обычно ствол повреждается выше этой ветки. В таком случае именно она и будет основой для формирования кроны.

Ствол спиливаем хорошо заточенной садовой ножовкой. Секатор применять не стоит, даже если деревце совсем “худенькое” - от него мнется кора. Кстати, во избежание этого казуса можно ещё и обернуть кору липкой лентой, что защитит её от расслоения. Теперь, чуть отступив вниз, подрезаем ствол на кольцо.

На небольшом расстоянии от штамба вбиваем в землю кол. Он должен находиться напротив оставленной нами ветки. Между колом и деревом устанавливаем брусок-распорку. Для предотвращения отлома ветки при её распрямлении, прочно подвязываем дерево к колу: за низ ветки, подложив кусок плотного материала, чтобы не помялась кора. Осторожно подгибая ветку вверх, доводим низ до вертикального положения и фиксируем подвязкой к колу. Верхняя часть ветки при этом тоже наклонится к колу.

За веткой, в небольшом удалении от нее, вбиваем второй кол. Распрямляя ветку, подвязываем ее к новой опоре, чуть выше прежней подвязки. Теперь ведем поочередную подвязку - то к одному колу, то к другому, полностью распрямляя ветку. А её тонкий верхний конец фиксируем в вертикальном положении между двух опор, подвязывая его свивкой шпагата.

Этим способом можно распрямить ветку не только в вертикальной, но и в горизонтальной плоскости. Боковые разветвления в этом случае равномерно расправляем в разные стороны с помощью кольев и шпагата. Таким образом формируем скелетные ветви дерева.

Если за один сезон выправить ветку у основания не удалось, следует периодически, с интервалом в 2-3 недели, перетягивать нижние обвязки. Ветка будет постепенно распрямляться.

Когда проснётся почка?

Рассмотрим другие случаи. Если ниже места повреждения ветки нет, ствол следует подрезать на хорошо развитую почку. Развивающийся из нее побег не забудьте своевременно подвязать к колу - это защитит его от облома.

Если ниже повреждённого места нет ни ветки, ни почек, ствол нужно срезать произвольно, до чистой древесины и замазать садовым варом. А потом дожидаться пробуждения спящей почки (процесс может длиться до середины лета). Важно не упустить момент ее пробуждения. Обычно спящая почка бывает толстой и травянистой. Она слабо прикреплена к стволу, держится словно на кончике иглы. Поэтому в стадии зелёного конуса её нужно обернуть плёнкой в виде воронки (под почкой - плотно, выше - свободно). Тогда побег хорошо сохранится и не будет уходить в сторону от ствола. А когда подрастет, его следует подвязать к колу. В следующий сезон можно будет приступить к формированию кроны дерева.

Надежда умирает последней

Весной начинающие садоводы часто допускают ошибку, удаляя растения, которые долго не подают признаков жизни. Иногда выкорчевывают розы, жимолость, астильбу, будлею, древовидные гортензии, магонию падуболистную, флоксы, хризантемы и даже виноград.

С досады просто рвут кусты из земли, а потом сокрушаются, увидев внизу живые почки.

Обычно считают, что растения замерзли, хотя чаще причина гибели в том, что они подопрели. В любом случае, задача одна - помочь им восстановиться.

Большинство растений очень жизнестойки. У них имеются множество спящих почек, которые не развиты, и на первый взгляд не заметны. Со временем, при должном уходе, они пробуждаются, и растения быстро восстанавливаются за счет мощной корневой системы, которая в земле повреждена значительно меньше.

Чтобы помочь растениям, нужно выполнять следующие правила. Все явно погибшие, черные и сухие ветви удалить. Виноградную лозу не нужно обрезать слишком коротко. Порой почки пробуждаются очень поздно, но затем виноград быстро набирает силу.

Поливать регулярно, но умеренно, не допуская застоя влаги . Подкормить азотными удобрениями. Доза небольшая - неполная столовая ложка на ведро воды. Опрыснуть стимуляторами роста: эпином, цирконом или препаратом Мивал-агро. Полезно использовать гуминовые препараты. В жаркую погоду все опрыскивания нужно проводить только вечером. Подкармливать, непременно, после предварительного полива водой и только водными растворами.

Кроме надземной части, зимой страдает и корневая система. Повреждений корней мы не видим, но о них нужно помнить. Почву содержать в чистоте , пропалывая сорняки. Удобно делать это плоскорезом Фокина с одновременным рыхлением. Наличие воздуха в почве очень важно для ослабленных корней. Чтобы корни ожили и “заработали”, нужно полить растение Корневином, Гетерауксином . Эти препараты вызывают рост мелких всасывающих корешков, которые оживляют пострадавшие растения. Помните, что необходимо четко придерживаться дозы, указанной в инструкции. Передозировка может вызвать обратный эффект.

Если вам грустно видеть пустующее пространство, где пока не пришли в себя ваши замерзшие растения, то посадите рядом рассаду однолетних цветов. Полезно подсадить растения с фитонцидными свойствами : календулу, бархатцы или настурцию. Возможно, в середине лета вы заметите признаки жизни у подмерзших растений. В этом случае, однолетки можно удалить или пересадить.

Главное - не терять надежды. Помните, что растения - очень живучие существа, поэтому не торопитесь “хоронить” их. Дайте им шанс побороться за свою жизнь и немного им помогите.

Иногда на стеблях роз кора растрескалась и частично отслоилась. Такие ранки можно обработать стимуляторами роста или подлечить их с помощью сока щавеля, как это делают на яблонях, поврежденных грызунами. Рану натирают зелеными листьями щавеля или накладывают матерчатую повязку, смоченную соком из протертых листьев.

После обрезки пострадавшие розы и другие кустарники нужно защитить от иссушающих лучей солнца . Для этого накрыть их коробкой, цветочным горшком или ведром. Такое укрытие можно сохранять 3-4 недели - под ним более влажно, что полезно для ослабленных растений. Проверять их состояние: с появлением ростков укрытие снять, чтобы они не вытягивались без света (раскрывать их только вечером или в пасмурную погоду).

Растения, у которых пошли в рост молодые побеги, нужно поддержать подкормками. Не нужно увлекаться навозом и азотом. Лучше давать комплексные удобрения с микроэлементами. В начале августа перевести растения на фосфорно-калийную диету.

Ирисы , которые плохо выглядят после зимы, нужно обязательно раскопать и осмотреть. Все потемневшие и мягкие места на корневище вырезать до здоровой части и обработать препаратом Максим. Ранку присыпать толченым углем и обложить мхом, затем присыпать землей. Мох-сфагнум обладает бактерицидными свойствами и препятствует распространению инфекций на пораженном корневище.

М.П. Зайцева, г. Москва

Весенние работы по уходу за яблоней не стоит откладывать до наступления теплых деньков. Многие процедуры нужно провести еще до таяния снега.

Побелка и лечение ствола яблони весной

Побелка стволов деревьев нужна для защиты коры от солнечных лучей. Проводят ее с февраля до середины марта, пока снег не сошел. В более поздние сроки окрашивание стволов не принесет никакой пользы дереву, а только украсит сад.

Из большого разнообразия побелок я предпочитаю садовую акриловую краску. Защитный эффект ее сохраняется долгое время - она не разрушается и не трескается, а также - не смывается дождем. Использую ее только для яблонь старше 7 лет. Чтобы усилить действие в краску добавляю медный купорос. Такой состав не только убережет яблоню от солнечных ожогов, но и поможет бороться с зимующими в коре вредителями.

Для молодых яблонь с незрелой корой смесь для побелки готовлю из извести, навоза и глины в пропорции 3:1:1. Все компоненты хорошо перемешиваю и развожу водой до консистенции густой сметаны. Раствор защищает от ожогов и дезинфицирует кору, но нуждается в периодическом обновлении.

После зимы стволы яблоневых деревьев часто повреждены грызунами. Небольшие раны замазываю садовым варом сразу после схождения снега в марте. На участках, сгрызенных до древесины, делаю прививки, стараясь использовать как можно больше черенков зимостойких сортов.

Отслоившуюся кору при морозобоинах удаляю, а срезы тщательно замазываю варом. Со временем раны полностью затягиваются. На обширных участках повреждений морозобоинами делаю прививки мостиком.

Обрезка яблонь весной

Сроки весенней обрезки могут варьироваться в зависимости от наличия свободного времени. Начинать ее можно при температуре не ниже минус 10 градусов по Цельсию, и продолжать вплоть до появления на ветвях первых почек.

Санитарную обрезку провожу до начала сокодвижения. Вырезаю все поврежденные зимой ветви. Использую для этих целей ручной секатор и наточенную садовую пилку.

У молодых яблонь весной формирую крону. Вырезаю затеняющие и растущие под малым острым углом к стволу ветки. Между скелетными ветвями оставляю расстояние 40-70 см. Из веток второго порядка оставляю растущие в стороны, остальные вырезаю.

Оптимальная высота яблони - та, на которой удобно ухаживать за ней и собирать урожай. Определяю нужную высоту следующим образом. Возле дерева ставлю стремянку, становлюсь на верхнюю ступень и вытягиваю руку вверх. Если дерево выше, чем моя рука, провожу снижение кроны. Для этого укорачиваю верхушку проводника и верхних ветвей до необходимого мне уровня. Срезы обрабатываю садовым варом.

Профилактика яблонь от болезней и вредителей весной

Многие вредители и поры заболеваний легко переносят зимовку и с приходом весны начинают активно развиваться.

Для борьбы с ползающими вредителями, в частности долгоносиком цветоедом, я успешно использую ловчие пояса. Устанавливаю их с появлением первых проталин в приствольном круге так, чтобы они как можно плотнее прилегали к штамбу.

Вторую обработку делаю после цветения яблонь, когда появится первая завязь. В этот период использую более щадящие препараты - Фитоверм, Акарин, Лепидоцид. Опрыскивания провожу в сухую безветренную погоду в утренние часы. Первые результаты действия препаратов можно заметить через 5-6 часов после обработки.

Прививки яблони весной

Лучшее время для прививок яблони - май, когда начинается активное сокодвижение. Использую черенки перспективных сортов, заготовленные зимой. Приживаемость таких прививок очень высокая - до 90% черенков.

Внесение удобрений весной под яблони

Если при посадке яблони в плодородный грунт было внесено достаточное количество удобрений, дополнительно подкармливать дерево на протяжении пяти лет не нужно. Исключением из этого правила является выращивание яблоней на бедных грунтах - песчаниках и осушенных болотах.

Деревья возрастом старше пяти лет подкармливаю вначале апреля. Использую мочевину, перепревший навоз, древесную золу. В почве на участке проекции кроны делаю вилами или ломом углубления на 20-25 см. В каждую ямку насыпаю горсть удобрений и засыпаю сверху грунтом. На одно дерево расходую примерно полкило мочевины или 5-6 ведер навоза, чтобы подкормки хватило на два-три года.

Никогда не рассыпаю удобрения по поверхности почвы. Яблоне они пользы не принесут, а вот трава будет расти как на дрожжах. Также не стоит раскладывать навоз поверх снега. От таких действий только замедлиться снеготаяние, а питание достанется сорнякам.

Дополнительно в период вегетации удобрения вношу только в том случае, когда дерево сигнализирует о нехватке питательных веществ. Первые признаки неблагополучия видны до начала цветения - в этот период и делаю подкормку. Готовлю раствор в столитровой бочке воды, куда добавляю ведро коровяка, килограмм суперфосфата, 300 г сульфата калия. Настаивается раствор неделю. Поливаю этой смесью яблони по 4-5 ведер на каждое дерево.

Повторную подкормку провожу после цветения. Состав раствора меняю - навоз не добавляю, а количество суперфосфата и сульфата калия увеличиваю вдвое. Эти компоненты благотворно влияют на образование завязи и будущий урожай яблонь.

Полив яблонь весной

До распускания листьев потребность яблонь в поливе компенсируется накопленной в земле влагой после снеготаяния. Дальше деревья нужно поливать, тем более, если на дворе стоит сухая теплая погода. Молодые деревья поливаю каждые пять дней, взрослые - реже, но обильнее.

После полива почву под яблоней бороную, чтобы не образовывалась корка. Приствольную зону мульчирую тонким слоем соломы или торфа, чтобы дольше удержать влагу. Не подойдут в качестве мульчи опилки - они сделают почву кислой. Толстый мульчирующий слой тоже небезопасен - в нем заводятся грызуны, болезнетворные бактерии, размножаются поры грибов.

Защита яблони от возвратных заморозков

Весенние заморозки не принесут вреда яблоням, если почки на них еще не распустились. Для защиты от морозов облиственных деревьев использую дождевание. Для этого поздним вечером обильно орошаю всю крону водой из шланга через мелкий распылитель. Замерзающие ночью капли свое тепло отдают молодым листочкам. Использовать этот способ можно только в безветренную погоду, иначе эффект будет прямо противоположным.

При угрозе заморозков во время цветения для защиты яблонь прибегаю к старому проверенному способу - задымлению. В саду раскладываю кучи из соломы, торфа, листвы, сухой травы. В центр вбиваю кол, а поверх кучи насыпаю немного земли. Вечером кол вытаскиваю - отверстие будет служить дымоходом, и запаливаю кучи.

Пересадка яблони весной

До распускания листвы яблони можно пересадить, если место посадки изначально было выбрано неудачно. Молодые деревья (до трех лет) выкопать и посадить на новом месте не сложно. Нужно хорошо полить почву в приствольной зоне перед выкопкой дерева, а после посадки - провести короткую обрезку веток. Так яблоня быстро восстановится после пересадки и пустится в рост.

Сложнее дела обстоят с пересадкой яблонь в возрасте 4-5 лет. По периметру кроны нужно выкопать канавку и постепенно углублять ее до 50 см. Попадающиеся корни подрубывают. Когда глубина канавы будет достаточной, земляной ком подкапывают и подрезают центральный стержень корня. Пересаживают дерево с комом земли. После посадки его поливают, а ветки радикально обрезают, оставляя только центральный проводник и несколько скелетных и вторичных ветвей.

Если яблоню по каким-то причинам пришлось выкорчевать, на ее место в тот же год можно сажать новый саженец - болезни старого дерева не передадутся.

Выбор саженца для посадки

Высаживать молодые саженцы яблони можно ранней весной, как только земля позволит воткнуть в нее лопату. В этот период в почве сохраняется достаточное количество влаги, чтобы деревце прижилось.

Саженцы с открытыми корнями перед покупкой нужно внимательно осмотреть на наличие подгнивания корней, признаков болезней и жизнедеятельности вредителей, повреждения коры и ветвей. Если посадку саженцев придется отложить, корни их нужно обвернуть влажной тканью и в таком виде поставить деревья на хранение в подвал не более чем на 3-4 дня.

Весной яблоневый сад нуждается в особом внимании. Нужно не упустить время и вовремя провести ряд мероприятий - обрезать крону, залечить раны, сделать прививки, подкормить деревья. Именно весной наиболее эффективна профилактика болезней и вредителей. Сделав все правильно и в срок, вы обязательно получите хороший урожай наливных яблок.