Киви, правила ухода, правила формирования лиан киви, как добиться максимального урожая. Как вырастить киви в открытом грунте

По многочисленным просьбам - мы опять возвращаемся к теме- как вырастить киви на своём участке и добиться максимального урожая. СОБЛЮДАЙТЕ НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ!!! Итак, начнем нашу статью с правил формирования лиан. Формирование растений Самое важное звено в технологии ухода за молодыми посадкам киви – правильное формирование растений в соответствии с выбранным типом сада. В практике выращивания киви существует несколько типов формирования растений, каждый из которых имеет свои как положительные, так и отрицательные стороны. Наиболее распространенными системами являются пальметта, полубеседка и беседка. Пальметта. Известны три ее типа: одно-, двухъ- и трехъярусная пальметта. В Новой Зеландии в последние годы предпочитают одноярусную пальметту как наиболее экономичную. В этом случае формируют два противоположных рукава по проволоке шпалеры, натянутой на высоте 2 м от поверхности почвы. Двухъярусная пальметта имеет две проволоки, натянутые на высоте 1.2 и 2 м. При трехъярусной пальметте высота столба должна составлять не менее 3 м, а шпалерные проволоки необходимо натянуть на высоте 1.2 – 1.8 и 2,5 м. На каждом уровне шпалеры в противоположных направлениях формируются рукава: на одноярусной пальметте – 2, двухъярусной – 4, трехъярусной – 6. Формирование растения по типу одноярусной пальметты осуществляют в течение 3 лет при посадке хорошо развитыми 1,5–2-летними саженцами. В первый год при посадке саженец обрезают на 3 – 4 почки, которые весной образуют вегетативные побеги. Из молодых побегов оставляют наиболее сильный, остальные обламывают или обрезают секатором. Оставленный побег подвязывают к высокому колышку пеньковым шпагатом способом «восьмерка», во избежание перетяжки побега и врастания шпагата в стебель. При благоприятных условиях и хорошем уходе побег к концу вегетации может достичь шпалерной проволоки, натянутой на высоте 2,0 м. Его подвязывают к шпалере и обрезают верхушку на высоте 2 – 2.2 м с целью стимуляции образования на следующий год боковых побегов для формирования двух рукавов. Побеги, образовавшиеся на второй год в верхней части шпалеры, по достижении ими длины 40 – 50 см направляют в противоположные стороны и подвязывают к шпалерной проволоке так, что они образуют 2 рукава. Следует учитывать чрезвычайную хрупкость молодых побегов и проводить все операции с большой осторожностью. Кроме того, необходимо следить на протяжении всей вегетации, чтобы побеги не обвивались вокруг проволоки или вокруг друг друга. Все образовавшиеся на главном стебле побеги, за исключением двух, оставленных для формирования рукавов, в течение лета удаляют. Лимой второго года проводят обрезку рукавов на длину 2 м. В случае, если в первый год вегетации оставленный побег не достигает шпалерной проволоки, его следует во время зимней об резки вновь обрезать на нижние 3 – 4 почки и повторить весь цикл описанной выше технологии формирования растения. На 3-й год после посадки по всей длине рукава образуются боковые побеги, которые растут во всех направлениях. Их следует прореживать, оставляя преимущественно растущие горизонтально или вверх на расстоянии 30 – 40 см друг от друга. После зимней обрезки на этих побегах будут сформированы смешанные почки и репродуктивные побеги, образующие цветки и плоды. При формировании растения по типу двухъярусной пальметты, так же как и в предыдущем случае, высаженные растения обрезают, оставляя 3 – 4 нижние, хорошо развитые почки. Весной из молодых побегов оставляют один в качестве главного, я все остальные удаляют. В конце вегетации этот побег осторожно изгибают и подвязывают «восьмеркой» в двух местах к первой шпалерной проволоке на высоте 1.2 м, верхушку побега обреза ют. Весной второго года в месте изгиба пробуждаются вегетативные почки, из которых образуются побеги. Для формирования оставляют только два, один из которых (расположенный на уровне или ниже шпалеры) по достижении 40 – 50 см подвязывают к первой шпалерной проволоке в противоположную сторону от основного побега. Второй побег подвязывают к колышку и направляют вверх, ко второй шпалерной проволоке, па высоте 2.0 м, где его подвязывают и изгибают, образуя рукав второго яруса. Образующиеся на рукавах в начале лета побеги оставляют с промежутком 30 – 40 см, остальные удаляют. Последний побег служит продолжением рукава и его оставляют до размера, соответствующего схеме формирования. Остальные боковые побеги не подвязывают, и они составляют основу будущего урожая. На 3-м году жизни из побега, образовавшегося ниже второй шпалерной про волоки, формируется второй рукав верхнего яруса. По достижении побегом длины 40–50 см его аккуратно подвязывают в двух местах к проволоке в противоположную сторону от основного побега. На первом ярусе шпалеры боковые побеги могут дать урожай уже на 3-й год. При трехъярусной пальметте методика формирования шпалеры аналогична описанной выше. На второй год из боковых побегов второго яруса формируется побег продолжения основного стебля до третьего яруса па высоте 2.5 м, и рукава формируются точно так же, как и предыдущие. Полубеседка. В отличие от описанных выше способов формирования полубеседка предусматривает формирование растений в полугоризонтальной плоскости. При этом способе на высоте 2 м на 25 – 30 см ниже верхушки столба крепят поперечную штангу длиной до 2 м. В верхней части столба протягивают несущую проволоку сечением 5 – 6 мм и четыре оцинкованные проволоки – по две с каждой стороны – сечением 3.5 – 4 мм. Центральная проволока предназначена для размещения основных рукавов, четыре боковые проволоки натягивают по две с каждой стороны на одинаковом расстоянии от центра, и они служат опорой для плодоносных побегов. При такой схеме формирования важно не допускать смещения центра тяжести во избежание перекоса консолей. Так же как и при одноярусной пальметте, формирование полубеседки осуществляют в течение 3 лет, при этом формирование центрального ствола и скелетных рукавов идентично одноярусной пальметте. Отличается формирование боковых побегов, образующихся от скелетных ветвей: боковые побеги, или лозы, равномерно распределяют по обеим сторонам и подвязывают к боковым проволокам. Образующиеся на лозах из смешанных почек репродуктивные побеги располагаются на проволоке или свободно свисают. Первый урожай возможен на третий год с единичных побегов. Беседка. Этот способ формирования киви применяют в основном на приусадебных участках и для промышленных плантаций он малопригоден из-за трудоемкости выполнения ухода за растениями в процессе эксплуатации, особенно при проведении зеленых операций у полновозрастных растений. Беседка представляет собой горизонтальную шпалеру, выполненную в виде сетки размером 50×50 см. Несущую проволоку сечением 5 – 6 мм натягивают по верху двухметровых столбов вдоль и поперек, образуя квадраты 4×4 м (но не более). По сторонам образовавшегося квадрата натягивают шпалерную проволоку 3.5 – 4 мм диаметром с шагом 50 см. Посадку саженцев при такой системе формирования производят непосредственно около столбов с целью обеспечения возможности формирования скелетных рукавов по направлениям несущих проволок. Длина рукавов составляет половину расстояния между столбами. Принцип формирования растений идентичен способу одноярусной пальметты или полубеседки, за исключением того, что здесь формируются 4 скелетных рукава. Преимущества формирования способом беседки – хорошая освещенность всей поверхности растения и лучшая устойчивость к ветровым нагрузкам. Пишите нам о результатах проделанной работы, высылайте нам фотографии ваших зеленых друзей! коллектив нашего питомника с удовольствие разделит эту радость, ведь мы выращиваем растения для вас!!!

Актинидия является не слишком распространенным растением на дачных участках. Такое невнимание незаслуженно. Ведь актинидия обладает уникальными декоративными качествами, проста в уходе и устойчива к заболеваниям и вредителям. С ее помощью можно создавать непревзойденное ландшафтное оформление. Но для правильного ее формирования требуется своевременная и регулярная обрезка.

Особенности выращивания

Актинидия распространена в Китае, Поволжье, Дальнем Востоке, Японии. В природном обитании она предпочитает хвойные леса. Но сегодня существует и множество культурных форм растения, которые превосходно себя чувствуют в приусадебном хозяйстве.
Актинидия выращивается в качестве как декоративного растения, так и с целью получения плодов. Актинидия – это лиана, которой необходима опора. При наличии каркаса для роста растение стремительно разрастается, пряча под собой ячейки диаметром 10 см. Она создает особенно плотный зеленый ковер. В природных условиях в качестве опоры для культуры выступают кедр, аль, пихта. Она способно подняться в высоту более чем на 14 м. Но при культивации в саду или на дачном участке высота растения существенно меньше.
Выведенные селекционерами сорта:

могут подыматься в высоту чуть более 3,5 м;
обладают интенсивным ростом;
являются мощным растением;
простые в уходе;
неприхотливые к почве и природным явлениям;
длительным периодом жизни.

При своевременной обрезке и надлежащем уходе актинидия способна радовать своими плодами и безукоризненно эстетическим видом более 50 лет. Растение долгожитель прекрасно чувствует себя на солнечных местах, переносит неглубокую тень.
Цветет удивительная лиана очень недолго. На месте цветоноса она завязывает плоды, внешне напоминающие киви. Плоды актинидии имеют лишь 3,5 см в диаметре, обладают ярко-зеленым окрасом. Внутри каждого плодика находятся многочисленные семечки. Актинидию любят за красивые листья, обильную зелень и, несомненно, за вкусные плоды. Она может выращиваться и в качестве декоративного растения.

Селекционеры радуют садоводов-любителей многочисленными сортами для домашней культивации. Сегодня существует более 75 видов растения, которое прекрасно растет в «домашних условиях». К примеру, «Народная», «Сорока», «Лакомка». Но какому бы сорту не было отдано предпочтение, он нуждается в правильной обрезке. Только так можно добиться красивого внешнего вида лианы и обильного плодоношения. Своевременная обрезка киви – это залог успешного выращивания.

Обрезка растения

В период, когда сок актинидия начинает движение обрезка растения запрещена. То есть, ранней весной актинидию не обрезают, так как она может потерять слишком много сока, истощится и даже засохнуть. Не следует укорачивать побеги и летом, так как механические влияния на ветки способствуют просыпанию спящих почек этого года. Молоденькие побеги просто не успеют окрепнуть и вымерзнуть в первые же заморозки.
Обрезают актинидию вовремя или после образования цветов. Также можно устранить ненужную поросль после того, как растение сбросит листву – поздней осенью. При обрезке необходимо проредить растение, сформировать лиану и устранить засохшие веточки. Также необходимо избавиться от веток, которые плодоносили более 3-х лет. Определить возраст побега можно по цвету коры и толщине лианы. Можно не полностью устранять немолодой побег, а лишь укоротить его до первого молодого побега.

Особенности строения лианы

Сажать молодые саженцы необходимо возле опоры. Таким образом актинидии будет на что опереться: она сможет развиваться быстро и правильно. У взрослого растения выделяют 3 типа побегов:

ростовые, являющиеся скелетными ветками растения. Они образуются из спящих почек растения, которому более 2-х лет. В период вегетации они вырастают до 3-х м в длину и заканчиваются верхушкой, которая не успела полностью созреть. В зимний период острая молодая верхушка гибнет. Главные отличия: значительное количество сердцевины, немаленькое расстояние междоузлий, листья большого размера. Эти побеги непригодны для укоренения, так как они не приживаются;
смешанные, образовавшиеся на приростах прошлого года. В период вегетации они вырастают не более чем на 1м. Такие побеги вьются и обладают верхушкой тупой формы. Смешанные ветки служат опорами, на них завязываются плоды и это прекрасный вариант для укоренения. Такие побеги достаточно сильные и выносливые, но еще не старые;
плодовые, образовавшиеся на однолетних ветках. Они не способны обвить установленный каркас, составляют до 10 см в длину, имеют верхушку тупой формы. Эти ветки очень нежные: в тени они погибают, а на солнце чувствуют себя прекрасно. Главной их задачей является плодоношение, а поэтому они не пригодны в качестве материала для укоренения.

При посадке молодого побега необходимо прищипнуть верхушку для развития спящих почек.
Ростовые ветки укорачиваются до необходимой длины, побеги смешанного типа следует обрезать, оставив лишь 30 см одревесневшей лианы.
После обрезки лиану следует равномерно распределить на каркасе, зафиксировав каждый росток. Такой процесс позволит равномерно проникать свету и поспособствует быстрому росту.

Создание веерной формы лианы

После того, как актинидия высажена на постоянное место необходимо ее обрезать, оставив лишь по несколько почек на каждом побеге. Такие почки дадут сильные и здоровые ветки уже на следующий год. После успешной зимовки следует выбрать до 3-х побегов, которые станут основой веера. Остальные ветки удаляют аж до основания. После того, как растение сбросит листву, эти побеги укорачиваются до окрепшей древесины.
На 3-м году роста растение выпускает боковые побеги. В летний период необходимо подвязать более мощные экземпляры к опоре, равномерно распределив их. В этот период обрезаются лишь слабые веточки или те, которые создают большую загущенность.
На 4-м году роста растение выпускает плодоносящие и смешанные побеги. Их также необходимо подвязать.
На 5-м году роста из выросших ветвей оставляют самые сильные и подвязывают их, создавая форму веера. Плодоносные побеги подрезают, оставляя до 5 работающих почек над верхней плодоносящей точкой на каждой ветке.
В последующие годы проводится устранение отмерших побегов.
Для лучшего восприятия обрезки срезы необходимо обрабатывать садовым варом. Такое внимание не позволит растению истощится при потере сока.

обрезать растение только в установленное время: после листопада, цветения;
обрезать необходимо слабые, сухие побеги и те, которые затеняют. Также укорачивать следует замершие побеги;
в первый год роста саженец укорачивают не более чем до 3-х почек. На 2- м году – оставляются 2-3 скелетные лианы;
на 3-м году следует распределить куст на опоре, сформировав красивую форму;
на 4-м году растение не обрезают, так как появляются плодоносящие побеги. На 2-м вновь устраняются все слабые ветки.

Побеги смешанного типа можно использовать для размножения сорта.

Обрезка, в зависимости от сорта актинидии

Каждый сорт актинидии особенный. При приобретении в обязательном порядке следует поинтересоваться техникой ухода. Вот некоторые советы:

Уход в зимний период

После того, как листья опали и побеги укорочены растение необходимо укрыть. Для предотвращения губительного влияния мороза корень растения укрывается специальным материалом, а приствольный круг – лапником. Весной, когда минует угроза заморозок, растение раскрывают от «одеяла», окапывают и удобряют.
Актинидия – это очень красивое плодоносящее растение. При надлежащем уходе оно способно радовать вкусными и полезными плодами, стать настоящим украшением дачного участка. Но для этого ему просто необходима своевременная обрезка, которую проводят в соответствии с рекомендациями селекционеров. Формирование актинидии – процесс ответственный, ведь от правильности его выполнения зависит жизнедеятельность и плодоношение растения. Прислушивайтесь к рекомендациям, и растение вас приятно удивит.

class="eliadunit">

Актинидия киви любит солнечный свет, тепло и влагу. В нашей стране возделывать ее в открытом грунте можно в районах южного виноградарства - в Крыму, в Херсонской, Одесской и Николаевской областях. В остальных регионах Украины эту культуру можно выращивать в низкоштамбовой форме с укрытием на зиму.
Многолетние наблюдения и эксперименты на моем участке показали хорошие результаты. Выяснилось, что растения можно закалять, повышая их зимостойкость. Первые саженцы, выращенные из черенков, весной высадила в открытый грунт.

Осенью, готовясь к зимовке, не стала их укрывать, а присыпала приствольный круг опилками (слой 10-15 см). В ту зиму вымерзло 2/3 насаждений, зато на следующую зиму повреждения от мороза составили уже 1/3 (при этом погодные условия обеих зим были идентичны, максимальное понижение температуры -18 °С, мороз держался 3-6 дней). И после каждой последующей зимы растения взрослели и закалялись.
В холодную зиму 2005-2006 гг. в Севастополе была зафиксирована температура -23 °С. Тогда даже промерзли до ствола ветви хурмы восточной. А наши восьмилетние лианы прекрасно перезимовали (все так же без укрытия), пострадал только однолетний прирост (примерно на 60%). Такие показатели говорят о том, что садоводам не следует пугаться трудностей. Ведь выращивать киви ничуть не труднее, чем выращивать виноград в холодных областях Украины.
Укрытие на зиму лиан киви идентично укрытию лоз винограда. Выращивать киви следует в низкоштамбовой форме, на зиму снимать со шпалер, пригибать к земле и накрывать сосновыми ветками или агроволокном, присыпать землей слоем в 10-15 см. С наступлением стабильных плюсовых температур 2…5 °С слой земли надо снять, а еще через неделю убрать и ветки. До распускания почек нужно поднять растение с земли и прикрепить к опорам. В случае отламывания уже отросших побегов лиана "плачет", обильно выделяя сок, что неблагоприятно отражается на развитии растения. Все "процедуры" важно проводить вовремя и помнить, что субтропические культуры чувствительны к весенним и осенним заморозкам.

Правила посадки
Прежде всего нужно помнить, что актинидия киви - растение раздельнополое, двудомное: на одних растениях формируются только женские цветки, на других - только мужские (опылители). В настоящее время в качестве опылителей используются два сорта - Матуа и Томури, у которых высокая прорастаемость пыльцы (88-91%). Цветут мужские и женские растения одновременно, что обеспечивает хорошее опыление. Сажать их лучше рядом, но не ближе чем на расстоянии 3 м друг от друга, так как лианы - сильнорослые. На одно мужское растение можно посадить от 1 до 6 женских.
Киви необходимо высаживать в местах, защищенных от северного и северо-восточного ветра, с южной стороны зданий и других капитальных построек, можно также использовать ветровые щиты.
Киви лучше растет на глубокой структурированной суглинистой почве. Но, к сожалению, на наших участках земля чаще имеет совсем другой механический и химический состав. В Крыму много солнца, что с одной стороны хорошо, а с другой - не очень, потому что избыточное содержание в почве кальция на освещенных участках вызывает хлороз. Однако я решила эту проблему. Оптимальная кислотность почвы для киви - рН 5,5-7. Конечно, землесмесь с такой кислотностью можно приобрести в садовых магазинах, но покупать ее, чтобы заправить посадочную яму диаметром 60 см и глубиной 50 см, сможет далеко не каждый. Я для себя нашла практически бесплатный способ подкислять грунт. В сосновом лесу или лесопосадке набираю мешок перепревшей хвои, она легкая и собирать ее совсем не тяжело. Рядом с посадочной ямой готовлю смесь: 3 части земли со своего участка, 3 части хвои, 1 часть компоста, 1 часть перегноя, 1 стакан костной муки. Все тщательно перемешиваю, засыпаю в яму и высаживаю в нее растение. Обильно поливаю, выравниваю грунт и мульчирую приствольный круг компостом, перемешанным с той же хвоей. Это обязательно нужно делать ежегодно - мульча предохраняет корни от пересыхания и перегрева идополнительно подкисляет грунт. Мульчировать можно торфом, стружкой, компостом, перегноем.
Исходя из собственного опыта, могу сказать, что наиболее оптимальна весенняя посадка. При такой посадке первые два года я почти не вношу удобрения, а на третий и в последующие годы вношу регулярно. Органические (навоз, костную муку и др.) и минеральные удобрения (нитрат аммония, суперфосфат, сульфат калия и другие, приравненные к ним) нужно вносить ежегодно. В связи с очень интенсивным ростом побегов азот не стоит вносить в высоких дозах. На одно растение рекомендую вносить такие дозы: 1-й год - 60 г азотных (в 2 срока); со 2-го по 7-й год - 80 г азотных (в 3 срока), 30 г - фосфорных, 50 г - калийных; 7-й год и далее - 500 г азотных (в 3 срока), 150 г - фосфорных (в 2 срока), 260 г - калийных (в 2 срока) и 75 г - магнийсодержащих. Киви очень чувствительны к извести и хлору. Не следует вносить удобрения позже июля, а также не надо удобрять киви препаратами, содержащими хлор. Нужно следить за чистотой околоствольного круга, но при этом перекапывать и рыхлить землю под лианами нельзя. У актинидий поверхностная корневая система, и в условиях орошения корни проникают вглубь в основном только на 50 см, поэтому сорняки лучше выдергивать вручную, чтобы не повредить растение.
Болезни и вредители
Актинидии почти не повреждаются болезнями, а единственными вредителями, которых я видела на растениях киви, были гусеницы-листовертки. Они появляются в засушливое лето. Бороться с ними легко. Я провожу однократную обработку "Инта-виром" или "Искрой" и через 2-3 дня все растения опять "чистые".

class="eliadunit">

Формировка и обрезка
Киви - лианы, поэтому я применяю к ним формировки, испытанные для винограда, - шпалеры и перголу. При шпалерной формировке лучше установить акациевые или железобетонные столбы высотой 1,9 м и на высоте 40, 90, 190 см от уровня земли натянуть между ними стальную оцинкованную проволоку. Этот метод подойдет для северных областей, где растения зимой отвязывают от шпалер и пригибают к земле для укрытия. В областях с более мягким и теплым климатом лучше сформировать перголу. Для этого устанавливают железные Т-образные столбы высотой до 2,5 м, первую проволоку натягивают на высоте 90 см от земли, вторую - 150 см и третью - 210 см. Возможна и штамбовая формировка куста, а также пристенная. В южных областях лианами киви можно увить беседку.
Важнейшей операцией при выращивании киви считаю обрезку, которая обеспечивает хорошую освещенность. Техника обрезки сходна с обрезкой виноградной лозы. Я отдаю предпочтение позднеосенней обрезке и сочетаю ее с формировкой куста на шпалере или перголе. Чем позже весной проводится обрезка, тем сильнее выделяется из побегов патока, что отрицательно сказывается на состоянии растений. На высаженных двухлетних растениях однолетние побеги обрезаю на 2-3 глазка. На 3-й год старые побеги обрезаю до отрастающих молодых. При осенней обрезке оставляю только побеги, на которых будут образовываться плоды.
При шпалерной системе на одной проволоке у растений оставляю не более 2 основных побегов, на которых формирую систему плодоносящих ветвей, располагающихся на расстоянии 30-40 см друг от друга. Плоды всегда образуются в основании побегов текущего года, а в последующие годы - на отходящих от них побегах. Через 2-3 года жизни лианы плодовые ветви подвергаю более сильной обрезке. Не рекомендую плотно привязывать основные побеги к проволоке, она может прорезать древесину и травмировать растение. Также советую вовремя распутывать молодые побеги, которые обвивают проволоку. Их нужно сразу раскрутить и прикрепить в двух-трех местах по всей длине резиновой лентой. Если этого не сделать, то через пару лет побег так туго обовьется вокруг проволоки, что сам себя перережет. По тем же причинам лиану ни в коем случае нельзя "пускать" расти на сетку-рабицу (рис.1).

При обрезке типа перголы один наиболее мощный побег формирую в виде центрального проводника. При достижении им необходимой высоты - верхушки Т-образной опоры, начинаю формировать боковые ветви, на которых образуется плодовая древесина. Формирование перголы - дело неспешное (минимум 5-8 лет), но занимательное. Далее остается проводить только прореживающую обрезку. При летней обрезке укорачиваю побеги, образовавшиеся в текущем году, оставляя 5-6 листьев. Эта процедура способствует образованию более крупных плодов. В период летней обрезки удаляю слаборазвитые плоды (рис. 2). Плодовые ветви оставляю на растении не более 3-4 лет.
Размножение киви
Сорта киви размножаются семенами, зелеными и одревесневшими черенками, отводками и прививкой, так же, как и другие виды актинидий. В размножении киви я отдаю предпочтение черенкованию. Осенью черенки заготовляю сразу, как опадут листья, совмещая эту процедуру с осенней обрезкой. Черенки нужно заготовить до наступления сильных морозов, иначе их кора сильно одревеснеет и они плохо укоренятся. Подготовленные черенки длиной около 40 см укладываю в полиэтиленовые пакеты, пересыпаю опилками и сохраняю в подвале при температуре 1…5 ° С.
В начале марта нарезаю черенки примерно по 15-20 см, они получаются разными из-за длины междоузлий - с 1, 2 и 3 глазками. Для лучшего укоренения полуодревесневевших черенков применяю стимуляторы. Делаю пудру-порошок на основе талька, используя индолилмасляную или нафтилуксусную кислоты, в которые обязательно добавляю целый комплекс витаминов. Так как эти кислоты раздобыть очень сложно, можно пользоваться готовыми препаратами импортного или отечественного производства. Например, корневин продают в специализированных магазинах.

В литературе по садоводству часто пишут, что для укоренения нужно использовать речной песок. Но у него очень мелкая фракция, такой песок за 1-2 месяца настолько плотно спрессовывается, что в субстрате ухудшается воздухообмен, а это ведет к нарушению обменных процессов в черенках. Я использую крупнозернистый морской хорошо промытый песок. Тогда рыхлый грунт "дышит", обеспечивая кислородом молодые отрастающие корешки. И при такой аэрации в парнике меньше развиваются плесени, гнили и мхи. Хотя индолилмасляная кислота стимулирует образование более мощной корневой системы растений, однако черенки успешно укореняются и без применения стимуляторов корнеобразования - с помощью туманообразующей установки. Если такой установки нет, то черенки надо сбрызгивать 3-5 раз в день водой (мелким распылом) для увеличения влажности воздуха.
Перед посадкой косой срез, сделанный в нижней части черенка, сухим обмакиваю в ростовую пудру и высаживаю на глубину 3-4 см, под углом 45 ° в грунт парника (слой крупного песка толщиной 5-8 см, ниже которого находится хорошая парниковая земля). После двухмесячного укоренения растения высаживаю в цветочные горшки и помещаю в неотапливаемый парник для сезонной акклиматизации и перезимовки. Приживаемость черенков при осеннем черенковании составляет 60-70% (рис. 3).
Более высокие результаты по укоренению показывает летнее черенкование. С однолетних побегов (лиан) в июле нарезаю черенки длиной 15-20 см и укореняю по той же схеме. Выход растений в этом случае составляет 80-90% (рис. 4).
Киви хорошо размножается семенами. Для ускорения прорастания семян извлекаю их из полностью созревших плодов и стратифицирую при температуре 5 °С (держу в холодильнике в банке с влажным песком) в течение месяца. После чего подвергаю воздействию переменных температур - держу в банке 2 дня при комнатной температуре и снова помещаю в холодильник на 5 дней. Процедуру повторяю трижды, а затем высеваю в высокие лотки на глубину 3-4 мм и накрываю пленкой. Затем сеянцы пересаживаю в школку рядами (рис. 5). Как только ствол у сеянцев увеличится до 6-7 мм в диаметре (с карандаш), растения прививаю в расщеп при равной толщине компонентов. Прививку провожу в зимние месяцы.
Можно продолжать выращивать сеянцы, я адаптирую их к местным климатическим условиям. Кстати, такие растения более зимостойкие, с устойчивым иммунитетом к заболеваниям - и это их плюс. А минус заключается в том, что среди сеянцев 70% мужских экземпляров, в плодоношение они вступают на 7-8-й год жизни, и в результате генетического расщепления плоды у сеянцев в два раза мельче, чем у сортовых (размноженных вегетативно). Если у кого-то на участке появились такие непродуктивные растения, советую их перепривить. Для этого есть два способа. Первый подходит для молодых 2-3-летних растений, его проводят, когда они находятся в состоянии полного покоя. Подвой обрезают на высоте 80 см от почвы, черенки привоя с 2-3 глазками прививают в расщеп. Место прививки плотно перевязывают и замазывают варом, так как попадание воды в щель приводит к гибели прививок.
Второй способ перепрививки больше подходит для 3-5-летних кустов. У таких растений перепрививают в расщеп 1-2 нижних побега. При данном способе перепрививки полностью сохраняется верхняя часть куста. Первый урожай сортовые растения дают в возрасте 3-4 лет, но основной период плодоношения приходится на возраст от 7-8 до 40 лет и более. Средняя урожайность одного растения - 50 кг, максимальная 60-90 кг. Урожайность растет постепенно.
Из плодов киви после очистки щетинистой кожицы готовят салаты, мармелад, желе, компоты. Используют их и с лечебной целью, ведь они рекордсмены по содержанию витамина С. Один куст киви может обеспечить аскорбиновой кислотой семью из 3-4 человек на целый год. Киви ценная и очень благодарная культура. Желаю садоводам терпения и удачи в работе с этим растением!

Актинидия не сильно распространена на огородах, в садах и приусадебных участках россиян. Но ее уникальные декоративные качества, неприхотливость в уходе и устойчивость к действию различных вредителей обуславливает повышение популярности в ландшафтном дизайне.

Но для того, чтобы актинидия (ее называют северной сестрой киви) хорошо плодоносила, важно правильно ее обрезать. Это делают в октябре, когда уже достаточно прохладно. Прежде всего разберемся, из каких групп ветвей состоит лиана.

Вегетативные побеги — это своеобразный скелет растения. За период вегетации они могут отрасти от 0,5 до 3 м. Узнать их можно и по острой невызревшей верхушке, которая не успевает одревеснеть и замерзает зимой. Эти части растения необходимо обрезать.

Генеративно-вегетативные побеги формируются из прироста прошлого года. Они вырастают до 0,6-0,8 м. Их нужно обрезать, оставив 30 см длины. Но не стоит выбрасывать эти верхушки ветвей, они отлично подходят для черенкования.

Генеративные, или плодовые, побеги формируются на древесине текущего года. Они небольшие. После окончания плодоношения побеги засыхают, или на них формируются тонкие веточки, на которых в будущем году будут образованы мелкие плоды. При обрезке нужно удалить такие ветки, если они загущают крону растения.

Осуществлять все действия нужно только осенью после полного опадения всей листвы. В весенний период эту процедуру проводить не рекомендуется, поскольку при обрезке в этот сезон побеги выделяют большое количество сока, что может привести к гибели всего растения. В конце лета тоже не надо проводить укорачивание веточек, поскольку это является неблагоприятным периодом, поскольку любые повреждения могут обусловить активизацию почек на молодых веточках.
Удалению подлежат в первую очередь сухие, подсыхающие, тонкие, загущающие крону и слабые веточки. Ликвидации подлежат замершие за предыдущую зимовку верхушки веток.
На первом году саженец укорачивается до длины, на которой остается только две или три почки. На второй год выбираются 2-3 вертикально растущих побега, которые составляют основу ветви веера. Остальные обрезаются до поверхности земли. После опадения листьев удаляется верхушка до уровня созревшей коры.
На третьем году из основных веточек появляются боковые. Летом из них выбираются только самые мощные и сильные, после чего привязываются к горизонтальным элементам шпалеры. Их нужно расправлять в разные стороны, что позволяет сформировать куст.
На четвертый год короткие плодоносящие побеги подвязываются вертикально, а на пятом году вновь из всего куста выбираются только самые мощные и сильные, подвязываются и расправляются горизонтально к проволоке. Укорачиванию подлежат неплодоносящие ветки.

Актинидия может выступать как красивая живая изгородь или использоваться для создания других декоративных ландшафтных композиций. Но для формирования эффектного внешнего вида этого растения необходима регулярная обрезка, которая должна проводиться в соответствии с рекомендациями садоводов.