Как выровнять наклонный пол на балконе. Различные варианты обустройства пола на балконе своими руками

От автора: здравствуйте, уважаемый читатель. Не так давно мне довелось переехать в новую квартиру в стандартном девятиэтажном доме, построенном в конце неоновых 1980-х годов. Так что квартира эта была новой только для меня, а не в целом. И, по-видимому, ремонт в ней со времен постройки делался только один раз. Так что мне, как полноценному хозяину апартаментов, пришлось приступить к ремонтным работам самостоятельно.

Особого внимания заслужил балкон, так как его состояние было далеко от идеального. А поскольку он был достаточно большим, - в мои планы входило превратить его в полноценное жилое пространство, чтобы организовать там рабочее место с ПК. Весь комплекс работ по реконструкции балкона данная статья вместить не в состоянии, поэтому сегодня мы разберем только одну тему: как выровнять пол на балконе своими руками.

Все процедуры по выравниванию пола на балконе/лоджии сводятся к двум способам:

выравнивание при помощи цементной стяжки;
выравнивание при помощи деревянных лаг.

Мы подробно разберем эти два варианта развития событий, укажем на специфические моменты в работе, а также выясним, какое напольное покрытие стоит выбрать для лоджии или балкона. Кроме того, вы узнаете, какие работы по выравниванию основания следует провести, если вы решили оставить свой балкон незастекленным. Итак, приступим.

Выравнивание пола стяжкой

Если вы решили выровнять пол стяжкой, - вам для начала следует «разобраться» со старым покрытием. Там может располагаться и старая плитка, и просто непокрытая стяжка, которая уже местами (или полностью) пришла в негодность. Если это так, - то от старой плитки/стяжки следует избавиться. Для этого используйте перфоратор или отбойный молоток. Только работать нужно осторожно, чтобы не повредить саму плиту. Всякое может случиться, а обрушение балкона в наши планы не входит, не так ли?

Если же стяжка на балконе находится в относительно в хорошем состоянии, да и не особенно кривая, - то, возможно, вы можете обойтись и без заливки. Хотя, если хотите добиться идеально ровной поверхности, - к вашим услугам наливной пол. Но сейчас мы говорим не о наливных полах, а именно о полноценной цементно-песчаной стяжке.

Итак, мы избавились от старой стяжки. Теперь при помощи кисти на рабочую поверхность следует нанести слой грунтовки. Проникающая грунтовка обеспечивает надежное сцепление раствора с поверхностью, а кроме того - обладает антисептическим действием. Проще говоря, - она защищает от плесени.

Поскольку нам нужно добиться идеально ровного основания, - следует использовать строительный уровень. Можно пузырьковый, но лучше лазерный. Во-первых, - с ним удобнее работать, а во-вторых, - он даст более точный результат. Если вы не располагаете таким специфическим оборудованием (как, впрочем, и произошло в моем случае), - не обязательно его прибрать, так как стоит такое приспособление не дешево. Вы можете взять его во временное пользование в строительном супермаркете, где есть услуга «Прокат инструментов». Или поспрашивать у друзей/соседей.

Итак, предположим, у вас уже есть лазерный уровень. Теперь нам необходимо установить нулевую отметку. Вот, что предстоит сделать:

установить уровень в самом высоком углу или в самой высокой точке в центре;
включить лазер;
при помощи карандаша отметить на стене точки, что «нарисовал» лазер. Кстати, некоторые лазерные уровни отбрасывают на поверхность не точки, а линии, что намного удобнее;
повернуть уровень, придерживая треногу, чтобы перенести горизонтали на все стены.

Если вы никогда раньше не пользовались таким инструментом, - обязательно ознакомитесь с инструкцией, так как из-за одной, казалось бы, незначительной ошибки, весь пол может оказаться кривым после завершения работ. А это уж точно не входит в наши планы.

После того как уровень высоты стяжки будет определен, - можно приступить к установке маяков, по которым и будет выполняться выравнивание поверхности. Шаг между ними должен, как правило, составляет от 30 до 50 см. Кстати, хотелось бы напомнить вам о существовании теплых полов. Хотя, если вы решили основательно утеплиться, вы, наверное, знаете об этой технологии. Но справедливости ради хотелось бы отметить, что закладывается теплый пол именно на этом этапе, - до (!) заливки стяжки.

Также, в некоторых случаях, перед заливкой выполняется армирование. Но чаще всего прокладывают арматуру в тех случаях, если балкон в дальнейшем не будет застеклен. И еще о маяках: перед началом заливки следует дождаться, пока раствор, который их закрепляет, схватится. При температуре 20–25°C достаточно нескольких часов. На если работы выполняются при температуре ниже, - может потребоваться и 12 часов, а то и сутки. В общем, смотрите по обстоятельствам.

Приготовление раствора для заливки пола

Будьте готовы к тому, что заливка пола - это довольно грязная и тяжелая работа. Даже если речь идет о таком, казалось бы, небольшом участке, как площадь лоджии/балкона. Пропорции приготовления стяжки для пола можно выразить простой формулой: 1:2:1,2. То есть:

1 - цемент;
2 - песок;
1,2 - вода.

Безусловно, эти пропорции можно корректировать по своему усмотрению. К примеру, определить в точности, сколько понадобится воды - довольно сложно. H2O стоит добавлять в таком количестве, чтобы консистенция смеси напоминала по своей структуре густую сметану. То есть, она не должна быть не слишком жидкой и не слишком сухой. Для большей прочности количество песка также увеличивают. Обычно это происходит в тех случаях, если пол будет подвергаться большим нагрузкам в процессе эксплуатации.

Для дополнительной теплоизоляции в состав стяжки можно добавить керамзит. Это - универсальный, надежный утеплитель, который успешно применяется в строительстве уже более ста лет. Его можно добавить в произвольных пропорциях, но, как правило, для надежной теплоизоляции его добавляют в пропорциях от четырех до восьми. Следовательно, формула приготовления стяжки с добавлением керамзита будет выглядеть так: 1:2:1,2:4–8, где 4–8 - это керамзит.

Кроме керамзита в составе раствора для стяжки может содержаться и армирующее фиброволокно. Как правило, этот компонент добавляется в пропорциях 0,6–0,9 кг на 1 м³.

Для заливки пола используются и специальные гипсовые стяжки. Они используются для устранения незначительных изъянов рабочей поверхности. Но в использовании гипсовой стяжки есть свои ограничения: она не подходит для помещений, с высокой влажностью. Главным преимуществом такого способа выравнивания является относительно быстрое высыхание (до трех суток) и относительная легкость при работе.

Как гипсовые, так и цементные смеси вы можете приобрести в строительном магазине. В такие составы уже добавлены все необходимые компоненты, так что вам не придется задумываться о том, в каких пропорциях готовить стяжку. Логично, что уже готовая смесь обойдется вам дороже, чем приобретение всех составляющих компонентов отдельно.

Важно! При приобретении цемента (или готового состава) обращайте внимание на марку. Чем выше этот показатель, тем качественнее будет ваша стяжка.

Расчет необходимого количества раствора как правило, происходит следующим образом: умножение площади пола на толщину слоя заливки. Например, площадь поверхности пола равна 5 м², а предполагаемая толщина стяжки - 7 см. Следовательно, 5×0,07=0,35 м³.

После того, как вы выполнили необходимые подсчеты и приобрели нужные стройматериалы, - самое время приступать к приготовлению состава. Вот, каким образом следует поступить:

тщательно смешать цемент и песок в соответствии с пропорциями, которые мы выбрали. Для смешивания лучше использовать дрель-миксер, так как замешивать раствор вручную - занятие сложное и неэффективное;
смешать пластификатор с водой - в другой емкости. Пропорции, в которых добавляется этот материал, указаны в инструкции на упаковке. Но, как правило, на 100 кг цемента используется 380–400 г. Кроме этого можно добавить и армирующее волокно;
постепенно добавлять в емкость с водой сухие компоненты. Но (!) не наоборот, - иначе раствор получится неоднородным;
тщательно перемешать получившийся состав.

Готово. Теперь можно приступить к заливке. Смесь следует залить между маяками, а затем разровнять при помощи прави́ла. Здесь, как и при приготовлении смеси, нужна сноровка, так что если вы не делали этого не делали ранее, - у вас может получиться не совсем то, чего вы ожидали. Так что лучше выполнять эти работы не в одиночку, а с более просвещенным в ремонтно-строительном вопросе товарищем. К тому же, выполнить работу по заливке в одиночку - довольно проблематично. В любом случае, вам понадобится помощник.

После полного высыхания стяжки (а сохнет она довольно долго - до нескольких недель), - можно заняться укладкой напольного покрытия. О том, какое выбрать покрытие для пола на балконе/лоджии, мы поговорим в следующих разделах статьи. Но имейте в виду, что укладку следует производить только (!) после полного высыхания.

Чтобы проверить, высохла ли стяжка, - достаточно взять небольшой кусок клеенки, положить его на стяжку, зафиксировать скотчем по периметру и оставить примерно на 12 часов. Если за это время под клеенкой образовался влажный участок, - это значит, что стяжка сырая и укладывать напольное покрытие еще рано. Если же под клеенкой будет сухо, - самое время приступить к укладке.

Вот мы и узнали, как заливать стяжку на балконе или лоджии. Имейте в виду, что данный раздел статьи рассчитан на людей, уже имеющих представление о заливке. Так что, если уж вы совсем новичок в этом деле, - вам следует обратиться за советом не к Яндексу или Google, а к более опытному мастеру, чем вы.

Выравнивание с помощью лаг

Со стяжкой мы благополучно разобрались. Теперь выравниваем пол на лоджии или балконе при помощи деревянных лаг. Физически такого типа выравнивание выполнить проще, так что вам, возможно, не понадобится помощь третьих лиц. Но это только в том случае, если вы имеете конкретное представление об этом процессе. Из строительных материалов нам понадобится:

фанера или OSB (желательно толщиной не менее 20 мм);
сухой брус (желательно из сосны) с сечением 60×40 мм. Но, в принципе, подойдет и 40×40 мм или 30×40 мм.

Кроме того, нам потребуется подготовить следующий набор инструментов:

ножовка по дереву;
электрический лобзик;
электрическая дисковая пила;
дрель-перфортор;
шуруповерт;
строительный уровень (предпочтительнее лазерный);
рулетка;
дюбели/саморезы.

Теперь пора приступить к монтажу лаг. Прежде всего следует удалить весь мелкий мусор с поверхности, а затем выполнить разметку уровня пола. Чтобы в дальнейшем уберечь основание от негативных воздействий, - на него можно нанести грунтовку. Обычно пол в комнате выше уровня пола лоджии или балкона. Разумеется, что финишное покрытие и каркас не должны превышать уровень пола комнаты. Для разметки горизонтальной плоскости пола используйте лазерный или водяной уровень. Предпочтительнее, конечно, лазерный. В этом случае процедура разметки рабочих поверхностей с помощью уровня - полностью идентична тому, как мы размечали поверхности в случае с заливкой стяжки. Для монтажа деревянных лаг следует замерить расстояние от пола балкона до нулевого уровня, при этом отметить самую низкую и самую высокую точки.

Прежде чем уложить каркас, следует постелить рубероид в качестве гидроизоляции. Как правило, его укладывают внахлест 15 см. Напуск на стены должен составлять не меньше 5 см. Впрочем, в качестве гидроизоляции можно использовать и специальную мастику, что равномерно наносится на поверхности, и обычную клеенку, что скрепляется при помощи обычного широкого скотча.

Затем на гидроизоляционный слой установите деревянную обрешетку/лаги. Для этой цели рекомендую использовать сухой сосновый брус с параметрами именно 60×40 мм. Обрезки того же бруса можно использовать как опоры для поперечных лаг, которые следует разместить с интервалом приблизительно в 50 см. Разумеется, их следует прикрепить к бетонному полу при помощи саморезов, что должны войти в дюбель минимум на 2 см. Вот здесь нам и понадобится и дрель-перфоратор, и шуруповерт. Шаг между саморезами может быть произвольным. 15–20 см будет вполне достаточно.

В свою очередь, шаг между брусьями, как правило, составляет 50 см. В низких местах под брусья следует подложить деревянные плашки. Во время работы нужно постоянно контролировать процесс строительным уровнем, чтобы не ошибиться. Иначе пол может оказаться неровным.

Расстояние первой лаги от стены балкона должно составлять примерно 10–15 см, а зазор между стенами и торцами лаг - от 5 см. В строительстве это расстояние называется дилатационный зазор. Он нужен для того, чтобы дать лагам место для деформации в процессе использования. К примеру, если в воздухе повышенная влажность, как это часто бывает весной и осенью, лаги будут неизбежно разбухать и вытягиваться. Если положить их впритык, то вероятнее всего, они выгнутся и испортят напольное покрытие, например, ламинат. Кроме того, каждый брус, входящий в состав обрешетки следует обработать антисептическим средством или, хотя бы, грунтовкой.

Будем считать, что обрешетка у нас готова. Теперь в секции каркаса будет нелишним поместить утеплитель, к примеру, минеральную вату или пенопласт. В холодное время года на балконе или лоджии всегда холодный пол, поэтому утепление здесь будет очень кстати. Это, разумеется, не технология полов с подогревом, но будьте уверены, что правильно уложенный утеплитель также справится с возложенной на него миссией.

При укладке утеплителя нет ничего особенно сложного. Главное - проконтролировать, чтобы края отрезков пенопласта или минваты плотно прилегали к элементам каркаса, чтобы в дальнейшем на полу не образовывались так называемые «островки холода». Минеральную вату нельзя утрамбовывать и подвергать воздействию влаги. По этой причине после ее укладки сверху следует уложить слой гидроизоляции в виде клеенки, которая закрепляется к лагам при помощи строительного степлера с шагом 15–20 см.

Расстояние между стенами балкона и элементами каркаса будет целесообразно заполнить монтажной пеной. Она также имеет теплоизоляционные свойства.

Теперь, когда все необходимые действия выполнены, - можно приступать к монтажу фанеры или OSB. Как мы понимаем, крепится покрытие к деревянному каркасу при помощи саморезов, а обрезается согласно замерам при помощи электролобзика или электропилы. Как между листами и стеной, так и непосредственно между листами также следует оставить делатационный зазор, чтобы не мешать материалу свободно деформироваться под воздействием изменений влажности и температуры. Это расстояние должно составлять 3–5 мм.

Укладка напольного покрытия

После закрепления листов теоретически можно приступить у укладке напольного покрытия. Но перейти к этому этапу работы можно только в том случае, если вы уже сделали все остальные работы по ремонту помещения. То есть, утеплили стены, парапет, выполнили финишную отделку стен и потолка, вставили стеклопакеты.

На ровный и жесткий пол застекленного балкона (неважно, бетон или фанера/ОСБ) можно постелить абсолютно любое напольное покрытие: хоть паркет, хоть ламинат, хоть линолеум. Естественно, выбор за вами, но я бы рекомендовал использовать полукоммерческий или бытовой линолеум на вспененном основании. Защитный слой полукоммерческого покрытия составляет от 0,4 мм до 0,6 мм. Соответственно, у бытового - от 0,1 до 0,3 мм. Предполагаю, что на балконе пол не будет подвергаться частым и интенсивным механическим нагрузкам, так что покрытия с защитным слоем 0,2–0,3 мм будет вполне достаточно.

На нашем сайте есть отдельные статьи, посвященные темам, как стелить линолеум на деревянный пол и как стелить линолеум на бетонный пол. Рекомендую вам ознакомиться с этими материалами, чтобы не допустить ошибок при укладке. А сейчас мы узнаем, как выполнить выравнивание пола, если вы решили не устанавливать стеклопакеты на балконе.

Как выровнять основание на незастекленном балконе?

Эта тема довольна обширна и достойна освещения в отдельной статье. Но здесь мы кратко рассмотрим порядок необходимых действий, чтобы вы могли получить представление об этом процессе.

Чаще всего незастекленными оставляют балконы в дачных домах. Почему? Все очень просто. На дачу хозяева в основном приезжают летом, когда ничего не мешает комфортному использованию балконного пространства. К тому же, вокруг него часто можно заметить виноградную лозу. А срывать гроздья винограда с застекленного балкона не очень-то удобно. При постройке дачного или просто частного дома хозяин, как правило, рассчитывает, чтобы места в доме хватило и не возникло необходимости расширять жилое пространство, как это происходит в городских квартирах.

Хотя лично мне приходилось замечать незастекленные балконы и в многоквартирных домах. При чем, это были отремонтированные балконы с металлической оградой. Кроме того, намеренно незастекленные балконы часто встречаются, скажем в отелях и хостелах.

Итак, вот, какие работы следует провести для выравнивания пола на открытом балконе (который, предположительно, так и останется открытым):

демонтаж старой плитки/старой стяжки при помощи перфоратора или отбойника. Опять же, выполнять демонтажные работы следует аккуратно, чтобы не перестараться и не повредить саму плиту. Заливать новую стяжку прямо на старую, без демонтажа - нельзя. Конструкция очень утяжелится, поэтому не факт, что балкон выдержит;
нанесение грунтовки;
сооружение опалубки. При этом позаботьтесь о том, чтобы раствор сквозь щели не стекал вниз на соседей;
укладка армирующей сетки и закрепление при помощи саморезов;
установка направляющих маяков. Без них не обойтись, так как на незастекленном балконе необходимо создать уклон, чтобы снег и вода не задерживались на полу. Как правило, этот уклон составляет 3–5°. Эти маяки следует установить вдоль длиной стены, чтобы по ним сразу можно было определить уклон (тот, что ближе к стене, естественно, должен быть выше);
приготовление и заливка раствора;
разравнивание при помощи прави́ла.

Готово. Теперь нужно подождать высыхания раствора и затем уложить напольное покрытие. Для открытого балкона, как вы сами понимаете, не подойдет линолеум или ламинат. Здесь в ход пойдет напольная плитка или садовый паркет. Но из соображений долговечности, я бы рекомендовал все-таки качественную плитку.

Естественно, при покупке кафеля обращайте внимание на его сорт. И, конечно же, выбирайте первый. Второй и третий - скажем так, не самого высокого качества. Приобретать кафель следует с запасом, так как в процессе монтажа возможно всякое. Может быть, несколько плиток у вас все-таки поломается.

В случае, если на балконе уже имеется нужный уклон, но состояние стяжки не назвать идеальным, - можно выполнить выравнивание основы с помощью плитки. Но, разумеется, нельзя укладывать кафель на неподготовленную основу. Трещины нужно расширить, очистить от пыли, нанести на поврежденные области грунтовку, а затем - цементный раствор. То же касается и выбоин на рабочей поверхности.

Теперь, когда все неровности заделаны, можно приступить к приготовлению клеевого состава для плитки. Имейте ввиду, что для улицы не подойдет тот клей, который используется при работе по укладке внутри помещения.

Нанесение состава производится при помощи зубчатого шпателя, размер зубцов которого зависит от размера самой плитки. Вот, из каких параметров следует исходить, выбирая шпатель:

размер зубцов 4×4 мм. Используется для кафельных плиток размером 10×10 см, только (!) с ровной тыльной стороной;
размер зубцов 6×6мм - для плиток размером 20×20, 15×20 и 10×10 см, у которых неровная тыльная сторона;
8×8 мм - для плиток размером до 30×30 см;
10×10мм - для плитки 30×30 см, толщина которых составляет от 10 мм;
12,5×20/15×20 мм - плитки большего формата, чем 30×30 см.

Поскольку, по условию задачи, стяжка у нас не совсем ровная, клея на ее поверхность следует нанести немного больше, чем обычно. На тыльную сторону плитки также следует нанести клей при помощи зубчатого шпателя. Направление борозд на поверхности пола и на плитке желательно сделать перпендикулярным. Между плитками следует вставлять специальные расшивочные крестики, которые помогут сохранить одинаковое расстояние между ними. Это расстояние - не просто элемент декора, а в первую очередь - делатационный зазор. Благодаря ему кафель прослужит значительно дольше. Обычно это расстояние составляет от 2 до 4 мм.

Клей, что в процессе монтажа выступит за границы плитки, следует вытирать. После укладки кафеля и полного высыхания клея, наносим затирку при помощи резинового шпателя, протираем поверхности тряпкой - и готово.

Кафельная плитка высокого качества, предназначенная для улицы, уложенная по всем правилам прослужит, как минимум, 15–20 лет. Поэтому такое решение не только эстетически привлекательное, но и довольно практичное.

Вместо заключения

На сегодня это все, уважаемый читатель. Наш текст получился довольно объемным, но, надеюсь, что вы получили представление о выравнивании полов на лоджии и балконе и нашли ответы на свои вопросы по теме. Не забывайте, что статья рассчитана на людей, которые уже не совсем новички в ремонтно-строительном ремесле, поэтому если у вас остались вопросы, - вы можете смело задать их в комментариях под текстом.

P.S. Для наглядности посмотрите видео, на котором продемонстрирован процесс выравнивания пола при помощи самовыравнивающейся смеси:

Пол на балконе (лоджии) в большинстве городских квартир представляет собой бетонную плиту без отделки. Это значит, что при благоустройстве балкона немалую часть расходов и времени придется уделить выравниванию пола и его подготовке под укладку финишного покрытия. Давайте разберемся, как это сделать самостоятельно.

Какие материалы можно использовать?

Если балкон качественно застеклен, утеплен и отапливается радиаторами или при помощи системы теплого пола, то материалы для выравнивания и отделки поверхностей можно выбирать любые. Те же, что и в жилых комнатах.

Застекленный балкон без отопления также защищен от атмосферных осадков, но подвержен перепадам температур, что может сказаться на появлении конденсата. Поэтому для таких помещений рекомендуется использовать влагостойкие материалы. Для выравнивания пола подойдут фанера, ГВЛ, влагостойкий гипсокартон, ЦСП, OSB, стяжки. В качестве финишной отделки используется линолеум, плитка, ковролин, влагостойкий ламинат (класс 33-34).

Самый сложный случай – открытый балкон, на пол которого попадает дождь и снег, а зимой царят минусовые температуры. Выровнять такие полы можно стяжками, листами ЦСП, OSB. Финишные покрытия: керамическая плитка, керамогранит, террасная доска.

Очень важно помнить, что балкон – это плита, три стороны которой находятся в подвешенном состоянии. Излишне нагружать ее нежелательно. Поэтому конструкция пола на балконе должна быть максимально легкой. Если для выравнивания требуется поднять пол на 20 см, не используйте для этого тяжелую цементную стяжку. Отдайте предпочтение полам на лагах, которые практически не нагружают плиту. Цементные стяжки хороши, если пол нужно выровнять на 3-5 см и не больше.

Как определить уровень чистого пола?

Когда с материалом определились, возникает другой вопрос: до какого уровня выравнивать пол? Можно воспользоваться водяным уровнем (ватерпасом). Для этого на стене балкона ставят риску в произвольном месте, с помощью ватерпаса делают отметки на том же уровне на других стенах. По полученным точкам проводят линию (горизонт). В наиболее высоких местах пола (определяется визуально) измеряют расстояние до горизонта. От наименьшего замера вычитают толщину конструкции пола и откладывают полученное расстояние от горизонта до пола. Ориентируясь по этой точке, используя водяной уровень, отмечают уровень «чистого пола».

Более простой в применении лазерный уровень. Его достаточно установить в самой высоком углу балкона, включить и он сам, с помощью лазерных точек или линии, укажет ровную горизонталь. По ней и нужно равняться при устройстве пола.

Домашние мастера для создания линии горизонтали часто применяют обычный пузырьковый уровень. Действовать нужно так: на глаз определяют самый высокий угол помещения, ставят отметку у пола. От полученной отметки вверх отмеряют высоту конструкции пола. При помощи уровня рисуют по отметке прямую линию, продляя ее по периметру балкона. Однако этот метод имеет слишком большую погрешность, поэтому для качественного выравнивания не используется.

Выравнивание с помощью цементной стяжки

Это один из самых надежных способов получения ровной и прочной поверхности. Используется, если высота необходимого выравнивания составляет 3-5 см. Стяжка меньше 3 см непрочная и, с большой вероятностью, быстро пойдет трещинами. В то же время стяжка толще 5 см излишне перегрузит балконное перекрытие.

Необходимые для работ материалы и инструменты:

гидроизоляционная грунтовка по бетону;
цемент, песок или готовые смеси (цементный раствор или пескобетон);
маяки, доски для опалубки – по необходимости;
строительный уровень;
металлическое правило;
кельма (для выкладывания или замешивания раствора);
миксер;
кисть или валик (для грунтовки).

Технология работ следующая. Убирают мусор, очищают поверхность от пыли, масляных пятен, отколовшихся частей бетона. Все трещины заделывают цементным или гипсовым раствором. Затем наносят на поверхность грунтовку, которая усилит адгезию стяжки с бетонной плитой и дополнительно исполнит роль гидроизолятора.

Если балкон открытый, с решетчатым ограждением, то, для предотвращения растекания стяжки, по краю плиты устанавливают временную опалубку. Чаще всего ее роль выполняют тонкие доски или фанера. Балкон с монолитным ограждением в опалубке не нуждается.

Потом устанавливают маяки. Они представляют собой длинные металлические направляющие с усиленным профилем. Их разрезают на куски, равные длине балкона, и устанавливают через каждые 50-60 см. Верх маяков должен совпадать с верхним уровнем планируемой стяжки. Для стандартных нешироких балконов достаточно использовать 2 маяка.

Маяки закрепляют на цементном или гипсовом растворе, тщательно выверяя уровнем их горизонтальность. Через 2-3 часа, после застывания раствора, маяки будут готовы к заливке стяжкой.

При выполнении стяжки на небольшом балконе, роль направляющих могут сыграть доски опалубки, верх которых стесан до нужного уровня.

Затем замешивают цементный раствор для стяжки. Оптимальное соотношение цемента и песка составляет 1:3. Воды необходимо столько, чтобы раствор стал похож на густую сметану, в среднем для 10 кг сухой смеси требуется 2 л воды. Смешивание компонентов происходит либо вручную (с помощью кельмы), либо миксером. Готовую смесь, конечно, использовать более удобно - выверять компоненты не нужно, достаточно затворить смесь водой и перемешать.

Теперь заливают раствор на пол. Металлическим правилом разравнивают раствор, вытягивая его по маякам. При жаркой и сухой погоде влажную стяжку накрывают пленкой или мешковиной. Это предотвратит быстрое высыхание раствора и появление трещин.

Через 1-2 суток снимают опалубку. При необходимости вынимают маяки (можно их оставить в стяжке). Дорожки от маяков и зазоры, оставшиеся от опалубки по краям стяжки, заделывают густым цементным раствором. Поверхность разравнивают теркой (пенопластовой или деревянной). Через 1-3 недели на готовую стяжку укладывают финишное покрытие: линолеум, ламинат, плитку, декинг и т.д.

Выравнивание пола самонивелирующимся раствором

Если имеющиеся неровности на бетонном полу меньше 3 см, то обычную цементную стяжку наносить нежелательно. Скорее всего она потрескается. Есть более надежный способ сделать тонкую, абсолютно ровную и гладкую поверхность – применить самонивелирующиеся растворы. Толщина подобных стяжек может варьироваться от 3 мм до 3 см.

Для устройства самовыравнивающейся стяжки необходимы: грунтовка, самовыравнивающаяся смесь, шпатель, кисть или валик (для грунтования), игольчатый валик (для деаэрации стяжки) и миксер.

Выравнивание происходит так:

Пол очищают от сколов, краски, жирных и масляных пятен. Трещины в полу, между плитой и стенами заделывают. Обеспыливают поверхность пылесосом – строительным или бытовым.
Очищенный пол грунтуют кистью или валиком. Согласно инструкциям, грунтовка набирает прочность 4-6 часов. Желательно выдержать этот интервал, прежде чем переходить к следующему этапу работы. Несмотря на то, что высыхает грунтовка гораздо быстрее – летом за 1-2 часа.
Затворяют нивелирующую смесь водой, перемешивают миксером до жидкого, текучего состояния.
Выливают смесь на пол, стараются распределить ее равномерно. Разравнивают стяжку металлическим шпателем.
Прокатывают по жидкой поверхности игольчатым валиком, чтобы удалить из смеси пузырьки воздуха.
Застывает такая стяжка 1-2 дня, после чего по ней можно ходить. Финишную отделку выполняют только по истечении 1-2 недели, по рекомендациям производителей конкретных смесей.

Как выровнять пол по такое технологии смотрите на видео:

Выполнение сухой стяжки

Сухая стяжка на балконе выручит вас, если требуется не только выровнять, но и утеплить пол. При этом нет желания прерывать технологический процесс на время застывания цементного раствора. Сухая стяжка готова к дальнейшей отделке сразу же после ее создания. Еще одно преимущество – скорость монтажа. На балконе выполнение сухой стяжки займет всего несколько часов.

Для монтажа сухой стяжки потребуется приобрести: сыпучий теплоизоляционный материал – керамзит (или крупнозернистый песок, шлак), элементы основания пола (ГСП, ГВЛ, ЦСП, OSB), полиэтиленовую пленку (гидроизоляцию), саморезы, кромочную ленту (из вспененного полиэтилена), скотч или малярную ленту, П-образные профили в качестве маяков, терку и правило.

Технология создания сухой стяжки:

Выполняют подготовку пола. Очищают его от мусора, пыли. Трещины заделывают цементным раствором. Щели между плитой и стенами заполняют монтажной пеной.
По периметру стен укладывают кромочную (демпферную) ленту, выполняющую роль звукоизоляционного материала. Если пропустить этот шаг монтажа, то плиты основания пола при соприкосновении со стенами будут издавать довольно шумные звуки.
Приступают к гидроизоляции. Для этого на бетонную плиту укладывают полиэтиленовую пленку, заводя ее поверх стен на 6-10 см выше уровня будущего пола. Края пленки фиксируют скотчем.
Устанавливают маяки - толстостенные П-образные профили, которые помогут более точно выровнять слой керамзита. Их укладывают на пол вдоль длинных стен без закрепления, широкой (опорной) стороной вниз, проверяют горизонтальность правилом. Уровень верхних кромок профилей должен совпадать с планируемым уровнем керамзитового слоя.
Между профилями засыпают керамзит слоем 3-7 см. Протягивая правило по маякам, выравнивают получившуюся поверхность. Оставшиеся неровности сглаживают теркой. Для перемещения по слою керамзита используют «пешеходные дорожки» из квадратных листов фанеры или ГВЛ, выложенных в виде тропинок.
Укладывают плиты покрытия. Чтобы имелась возможность соединить их между собой (к полу они крепиться не будут!), используют плиты с пазами. Их укладывают, максимально плотно прижимая к стене. Тогда конструкция сможет выдержать любые нагрузки не хуже бетонной стяжки. Стыки в пазах проклеивают строительным клеем и скрепляют саморезами с шагом 5-10 см.
Возвышающиеся над полом части кромочной ленты и полиэтиленовой пленки обрезают по уровню плит покрытия.

Данная технология пошагово воспроизведена в видео-сюжете:

Выравнивание пола с помощью лаг

Данный способ поможет выровнять, приподнять и утеплить пол. И при этом практически не нагрузить бетонное основание балкона. По технологии на полу выполняется обрешетка из бруса, которая зашивается сверху досками или плитным материалом. Внутрь такого пола можно уложить любые коммуникации, гидроизоляцию и утеплитель.

Необходимые материалы: брус, утеплитель (минеральная вата, пенопласт, керамзит), гидроизолирующая пленка (необязательно), саморезы, дюбеля, материал для обшивки лаг (доски, фанера, OSB, ГВЛ, ГСП).

Выравнивание выполняют по следующему плану:

Удаляют с бетонной поверхности мусор и пыль, используя веник и пылесос (строительный или бытовой).
Если под бетонной плитой балкона находится открытое пространство или незастекленный соседский балкон, необходимо выполнить гидроизоляцию пола. Для этого на пол настилают полиэтиленовую пленку, края заводят на стены. Вместо пленки можно использовать комбинированные материалы, выполняющие одновременно роль гидро- и теплоизолятора. Известным подобным материалом является пенофол.
Поверх гидроизоляции закрепляют лаги – деревянные бруски. Обычно используют бруски с сечением 50х50 мм, но этот размер может корректироваться в зависимости от высоты планируемой конструкции пола. При необходимости ее увеличения, допускается укладывать бруски в несколько ярусов по высоте, закрепляя их между собой саморезами. Лаги фиксируют к полу дюбелями с шагом 40-50 см. Расстояние от крайних брусков до стен выдерживают около 5-10 см.
Между брусками укладывают утеплитель. Если балкон открытый, то в этом качестве лучше использовать пенопласт или керамзит. На застекленном балконе можно применять все современные утеплители: стекловату, базальтовую вату, ЭППС и т.д. Укладывая утеплитель, следует оставлять как можно меньше щелей, которые приведут к появлению мостиков холода.
Сверху лаги зашивают отделочным материалом: шпунтованными досками, фанерой, ЦСП, ГВЛ, ГСП, OSB.

Как сделать пол на лагах расскажет и покажет мастер:

После завершения выравнивания на черновой пол можно укладывать финишную отделку: ковролин, ламинат, линолеум, плитку, террасную доску.

Балконы и лоджии

Как выровнять пол на балконе и лоджии своими руками?

Все процедуры по выравниванию пола на балконе/лоджии сводятся к двум способам:

выравнивание при помощи цементной стяжки;
выравнивание при помощи деревянных лаг.

Выравнивание пола стяжкой

установить уровень в самом высоком углу или в самой высокой точке в центре;
включить лазер;
при помощи карандаша отметить на стене точки, что «нарисовал» лазер. Кстати, некоторые лазерные уровни отбрасывают на поверхность не точки, а линии, что намного удобнее;
повернуть уровень, придерживая треногу, чтобы перенести горизонтали на все стены.

Приготовление раствора для заливки пола

1 - цемент;
2 - песок;
1,2 - вода.

тщательно смешать цемент и песок в соответствии с пропорциями, которые мы выбрали. Для смешивания лучше использовать дрель-миксер, так как замешивать раствор вручную - занятие сложное и неэффективное;
смешать пластификатор с водой - в другой емкости. Пропорции, в которых добавляется этот материал, указаны в инструкции на упаковке. Но, как правило, на 100 кг цемента используется 380–400 г. Кроме этого можно добавить и армирующее волокно;
постепенно добавлять в емкость с водой сухие компоненты. Но (!) не наоборот, - иначе раствор получится неоднородным;
тщательно перемешать получившийся состав.

Выравнивание с помощью лаг

фанера или OSB (желательно толщиной не менее 20 мм);
сухой брус (желательно из сосны) с сечением 60×40 мм. Но, в принципе, подойдет и 40×40 мм или 30×40 мм.

Кроме того, нам потребуется подготовить следующий набор инструментов:

ножовка по дереву;
электрический лобзик;
электрическая дисковая пила;
дрель-перфортор;
шуруповерт;
строительный уровень (предпочтительнее лазерный);
рулетка;
дюбели/саморезы.

Балкон в квартирах часто утепляют, остекляют, используют в качестве небольшого подсобного помещения или присоединяют к жилой комнате. Одна из первых задач при облагораживании балкона – выровнять и укрепить пол. Технология выравнивания чернового пола на балконе в общих чертах такая же, как при выравнивании любого бетонного основания , но есть ряд нюансов.

Особенности выравнивания пола на балконе

Основой пола на балконе служит бетонная плита, иногда ее покрывают стяжкой. Зачастую основание имеет значительные неровности, а со временем бетон или стяжка начинают трескаться, слоиться. Выравнивая пол на балконе, необходимо помнить о таких моментах:

Нельзя подвергать основание чрезмерной нагрузке, поэтому недопустимо наносить стяжку толстым слоем или выполнять новую поверх старой
Пол на открытом, незастекленном балконе должен иметь небольшой (3-5°, или 1 см на 1 м ширины) уклон от стены, чтоб обеспечить сток воды
Если осуществляется выравнивание мокрым способом, нужно позаботиться о том, чтоб раствор не протекал вниз
Если балкон открытый или застекленный, но неотапливаемый, необходимо использовать морозостойкие и влагостойкие материалы, если застекленный и отапливаемый, подойдут материалы для внутренних работ

Существует несколько способов выравнивания пола на балконе:

Цементно-песчаная стяжка (ЦПС)
Самовыравнивающаяся стяжка (цементный наливной пол)
Сухая листовая стяжка
Пол на регулируемых лагах

Чтоб выбрать подходящий способ, нужно учитывать, насколько существенны неровности основания и как планируется использовать балкон.

Выравнивание пола «мокрым» способом

Обычно к этому методу прибегают, когда нет необходимости поднимать чистовой пол и утеплять балкон, стоит только задача выровнять основание и придать ему необходимый уклон (на открытом балконе).

Для устранения значительных неровностей и формирования уклона используется ЦПС (толщина ее слоя на балконе не должна превышать 5 см). Если основание имеет нужный уклон, но не совсем ровное (перепады высоты в пределах 3 см), подойдет смесь для наливного пола.

Цементно-песчаная стяжка

Подготовка к выполнению цементно-песчаной стяжки на балконе начинается с ревизии основания, зачистки слоящихся участков, сбивания наплывов бетона, заделки трещин. Подробнее процедура подготовки бетонного основания к выравниванию описана . Если плита была покрыта стяжкой, но она имеет много дефектов, ее необходимо аккуратно демонтировать с помощью перфоратора. Затем удаляются масляные пятна, убирается пыль, мусор.

Следующий этап подготовительных работ:

Разметка с помощью лазерного или водяного уровня, определение уровня чернового и чистового пола
Обработка основания грунтовкой для бетона
На закрытом балконе желательно выполнить гидроизоляцию основания полиэтиленовой пленкой или рубероидом с заходом на стены
Укладка и крепление армирующей сетки
Монтаж съемной опалубки по краю плиты (если балкон закрытый, с глухими стыками пола и стен, опалубка не нужна, но щели на стыках необходимо заделать монтажной пеной или герметиком)
Установка маяков – в этом качестве можно использовать обрезки профиля для гипсокартона

Первый ряд маяков устанавливается возле стены, второй, параллельно ему, ближе к ограждению. Если стяжка выполняется на открытом балконе, маяки во втором ряду должны быть короче, чтоб обеспечить необходимый уклон пола.

После того, как схватится раствор, фиксирующий маяки к основанию, можно приступать к замешиванию основного раствора и укладке стяжки. Можно использовать готовую смесь или взять цемент и песок в соотношении 1:3, на 10 кг сухой смеси нужно примерно 2 литра воды . Раствор растягивается по маякам с помощью правила, поверхность уложенной стяжки затирается специальной теркой.

ЦПС на балконе сохнет 1-3 недели, опалубку можно убрать через 1-2 суток, убирать маяки необязательно. Если нужно получить более ровную поверхность, после окончательного вызревания и упрочнения стяжки сверху можно нанести тонкий слой самонивелирующейся смеси.

Выравнивание самонивелирующейся смесью

Для выравнивания полов на балконе лучше всего подойдет цементная самонивелирующаяся смесь, устойчивая к влаге . Основание готовится так же, как под ЦПС (упрочнение, очистка, грунтовка). Если есть старая стяжка, прочная, без сколов и трещин, но с незначительными неровностями, заливать состав можно поверх нее.

Если работы выполняются на открытом балконе, нужно закрыть досками все щели. В остальном технология такая же, как при заливке наливного пола в других помещениях – затворяется водой сухая смесь, выливается небольшими порциями на пол, разравнивается зубчатым шпателем с зубьями нужной высоты и прокатывается игольчатым валиком .

Выравнивание сухим способом

Если закрытый балкон или лоджию планируется утеплить и сделать отапливаемыми, для выравнивания основания используют листовые материалы, а между ними и бетонным основанием засыпается утеплитель. Если чистовой пол нужно значительно поднять, не нагрузив основание, делают черновой пол на регулируемых лагах, а между ними закладывают плитный или рулонный утеплитель.

При определении уровня чистового пола нужно ориентироваться на такие параметры:

Пол на балконе может быть ниже и выше, чем в комнате, но перепад не должен превышать 20 см
Минимальная высота ограждения балкона над уровнем пола – 95 см, а если в семье есть маленькие дети – 110 см
Минимальная высота от пола до потолка – 245 см

Сухая стяжка пола

После стандартной подготовки основания выполняются такие шаги:

По периметру крепится демпферная лента для звукоизоляции
Осуществляется гидроизоляция основания толстой (от 80 мкн) полиэтиленовой пленкой с заходом на стены на 6-10 см и фиксацией краев скотчем
Вдоль длинных стен опорной стороной вниз устанавливаются П-образные маяки, чтоб задать уровень засыпки утеплителя
Засыпается и выравнивается по маякам керамзит, горизонтальность засыпки контролируется уровнем. Для предварительного выравнивания используется правило, для устранения погрешностей после вынимания маяков – строительная терка
На керамзит укладываются плиты ОСП, ЦСП или ГСП, формирующие черновой пол
Обрезаются выступающие края гидроизоляции и демпферной ленты

На балконе выполняется плавающим методом, листовой (плитный) материал не крепится ни к основанию, ни к стенам . Нужно использовать плиты с соединением паз-гребень. Плиты максимально плотно прижимают к стенам, в местах прилегания к ним гребни обрезают, чтоб край не был тонким. Места соединений плит проклеивают строительным клеем, дополнительно стыки фиксируются саморезами, которые вкручиваются с шагом 5-10 см.

Пол на лагах

Высоту лаг, на которые настилается черновой пол, можно регулировать с помощью стоек с резьбой или П-образных кронштейнов . Стойки монтируются на упрочненное и очищенное основание в местах, где нет бугров и наплывов. Предварительно нужно выполнить гидроизоляцию, как под сухую стяжку. Вместо пленки можно использовать пенофол, одновременно являющийся утеплителем.

Лаги лучше делать из бруса шириной 50 мм, высота подбирается в зависимости от требуемой высоты пола. При необходимости лаги крепятся в несколько ярусов, сначала поперечные, с шагом 40-60 см, затем, на них – продольные. Нижний ярус крепится к основанию анкерными болтами, которые должны уходить в основание на 3 см. Между собой ярусы соединяются саморезами, длина которых должна равняться толщине бруса.

Если нужно выровнять основание, удобнее монтировать продольные лаги на регулируемых подставках-опорах. Крайние лаги монтируются на расстоянии 8-10 см от стен, пространство между ними обычно делится пополам. Если шаг укладки превышает 45 см, крайние лаги нужно чуть дальше отодвинуть от стен.

Порядок работ:

Намечаются места крепления стоек к основанию и лагам (рекомендованное расстояние между стойками одной лаги – 40-50 см)
Лаги крепятся к регулируемым стойкам саморезами
Стойки крепятся дюбелями к основанию поверх гидроизоляции
С помощью уровня контролируется горизонтальность укладки лаг, в случае необходимости регулируется высота стоек. Сначала выравниваются в продольном направлении и между собой ближайшие к стенам лаги, по ним – срединные
Между лагами засыпается керамзит или укладывается пенополистирол, минеральная вата
К лагам с шагом 15-20 см прикручиваются саморезами листы фанеры, плиты ОСП и подобные материалы, или шпунтованные доски
Стыки плит и стен по периметру заполняются монтажной пеной

Советы по обустройству пола на лагах

Если снизу тоже находится застекленный балкон, гидроизоляция основания излишня
Утеплитель нужно укладывать так, чтоб не образовывалось щелей (мостиков холода). Если укладывается несколько слоев плитного утеплителя, швы должны идти вразбежку
Лучший материал для чернового пола на балконе – ДСП или ОСП , эти плиты наименее подвержены деформациям вследствие колебаний температуры и влажности
Плиты нужно укладывать с зазором 3-5 мм от стен и друг от друга
В процессе крепления плит саморезами нужно опираться ногами на участки, где положены лаги

Видео

Монтаж сухой стяжки на балконе, лоджии

Монтаж пола на регулируемых лагах

Цементно-песчаная стяжка пола на открытом балконе

Утепление балконов и лоджий

Итог

На балконе можно настелить красивый чистовой пол, но предварительно нужно выровнять основание. Существует ряд различий в технике выравнивания пола на открытом и закрытом балконе – необходимость формирования уклона для стока воды, использования опалубки при работе с мокрой стяжкой.

Перепады высоты до 5 см можно сгладить с помощью цементно-песчаной, а до 3 см - самовыравнивающейся стяжки. Если в процессе выравнивания нужно поднять пол больше, чем на 5 см, необходимо использовать сухую стяжку или настилать черновой пол на регулируемых лагах. Такое решение позволяет одновременно утеплить пол.

Какая хозяйка квартиры откажется от дополнительной, пусть и небольшой, комнаты, обустроенной из балкона или лоджии? Но чтобы пространство можно было грамотно использовать, для начала нужно убедиться, что пол в будущем дополнительном кабинете или уютном зимнем саду достаточно выравнен. Если вы видите, что из-за сезонных перепадов атмосферы, осадков или некачественных материалов внешний вид пола на балконе слегка деформировался, стоит подумать над тем, как исправить эту ситуацию. Конечно, можно прибегнуть к помощи строительной бригады, но это дополнительные расходы. Целесообразнее сделать это самостоятельно, важно только знать, как выровнять пол на балконе и лоджии, соблюдая все правила.

Выравнивание пола на балконе и лоджии позволяет дополнительно утеплить пространство, сложить прочное основание, а в процессе эксплуатации не переживать по поводу возможной деформации мебели.

Подготовительный этап

Для начала стоит освободить балкон от мебели, очистить поверхность и нанести грунтовку глубокого проникновения.
Затем стоит обозначить уровень пола, поставив «нулевую отметку». На ее основе будут проводиться в дальнейшем замеры толщины и уровень, на котором будет проводиться стяжка пола.

Этот этап имеет важное значение, от его качественного проведения зависит окончательный вид полов и всего напольного покрытия.

Как поставить «нулевую отметку»

В процессе эксплуатации этого прибора потребуются профессиональные умения, иначе могут появиться неточности в расчетах по причине «человеческого фактора».

Перед тем как начинать работу с гидроуровнем, нужно убедиться, что отсутствуют пузырьки, в противном случае показания будут неверными. С гидроуровнем лучше работать вдвоем: одну колбу лучше установить к стене на расстоянии метра от пола и нарисовать знак на стене – это и есть «нулевая отметка».

Противоположным концом уровня нужно поставить следующую отметку нас стене только после того, как жидкость в колбе полностью успокоится. Главное, не перемещать первую отметку, а все операции проводить только со второй колбой. Когда вы закончите обходить с колбой периметр комнаты, все отметки соедините единой линией.

Уровень жидкости в первой колбе должен всегда быть на уровне «нулевой отметки», а другой конец можно переносить для разметки.

Не нужно бояться высокой стоимости этого инструмента – с того момента, как вы начнете им пользоваться, вы поймете, что эти расходы были оправданы. Этот прибор просто незаменим в ремонте.

Прибор необходимо установить посередине комнаты и включить. Световой луч света сразу покажет границу, от которой нужно будет проводить дальнейшие работы. Лазерный уровень можно использовать для любых строительных работ, которые связаны с ровными поверхностями.

Обычный строительный уровень

Альтернатива дорогостоящему лазерному уровню – обычный строительный уровень, выставленный на заранее выровненную планку. Изначально необходимо поставить отметку на стене – это и будет точка отправления, к которой нужно приложить подготовленную планку. Метки нужно поставить по всей длине инструмента – все действия необходимо повторять, пока отметки не соединятся в начальной точке. Но при использовании этого способа велика вероятность погрешностей, поэтому им лучше пользоваться в крайнем случае.

Установка маяков

Когда у вас имеется «нулевая» отметка, нужно обозначить с использованием рулетки по всем стенам, где получился наиболее высокий и наиболее низкий уровень. Принимая во внимание толщину предполагаемого напольного покрытия, установите метку для «чистого пола». Эта отметка показывает, линию будущего пола балкона или лоджии.

При расчете толщины покрытия для пола обязательно принимайте во внимание все составляющие:

напольное покрытие;
общее количество клея, подложек и т.д.;
уровень стяжки;
положение пола (разница высот, которую вы определили).

Эти расчеты важно провести для минимизации перепадов высот, которые могут возникнуть. Отталкиваясь от этих показателей, отметьте по всему периметру самую верхнюю точку маяков и начинайте их выставлять. Общий слой покрытия в самой верхней точке должен быть не меньше 3 см.

Перетягивание и закрепление веревки

Следующий этап – это фиксация веревки между двумя противоположными отметками. Если веревка будет перекрещиваться, это позволит заметить места, в которых она будет соприкасаться с полом. Когда после проделанной работы вы увидите такие участки, предполагаемый уровень нужно будет поднять на 2-3 сантиметра.

Как маяки можно применять профиль для гипсокартона – его следует разместить на расстоянии 70 см – так все маячки будут совпадать с точками на стенах. Для большей уверенности в результате профиль можно закрепить саморезами или зафиксировать раствором.

Как только стяжка высохнет, узкий профиль можно будет убрать, а с образовавшиеся выемки залить раствор для стяжки.

Заливка стяжки

После установки маяков, можно дополнительно установить демпферную ленту, а затем заливать пол цементно-песчаной смесью. Чтобы скорость схватывания раствора увеличилась, туда можно добавить алебастр. Смесь следует укладывать ровными долями между профилями и выровнять. Вместо последнего может использоваться любая выровненная рейка. Готовую смесь следует размазывать по полу до тех пор, пока по всему периметру она не выровняется по маячкам.

Если для выравнивания пола по всей квартире вы будете использовать цементно-песчаную смесь при больших перепадах верхней точки пола, возникнет существенная нагрузка на перекрытия, поэтому лучше рассмотреть другой материал.

Выравнивание пола с помощью лаг – альтернатива бетонной стяжке

Этот процесс вполне по силам даже начинающим мастерам – необходимо сделать обрешетку, а сверху кладут доски. Благодаря обрешетке сохраняется воздухообмен и продлевается срок службы напольного покрытия.

После определения уровня будущего пола устанавливают производственные лаги на расстоянии до 50 см. В качестве лагов могут использоваться и хвойные брусья нужного размера. Под лаги подкладывают деревянные брусья, а между ними устанавливают части рубероида для улучшения гидроизоляции. Лаги закрепляются к полу с использованием анкеров, а затем на поверхность настилают фанерные листы при помощи саморезов.

Следите, чтобы лаги устанавливались обязательно горизонтально, путем постоянного перемещения брусьев.

Правильно сделанное выравнивание пола на лоджии и балконе дает гораздо больше возможностей для рационального использования этого пространства, поэтому стоит подойти к процессу выравнивания со всей тщательностью.