Как правильно сделать сруб из кругляка. Стандартные ошибки при строительстве срубов домов Проект дома из круглого бревна

Стремление вырваться из урбанизированного пространства и хоть в какой-то мере почувствовать единение с естественной красотой окружающего мира в загородных условиях делает популярным спрос на уже готовый дом из кругляка и возведение по типовым или индивидуальным проектам.

В последнем случае, по оценкам специалистов, заказчику не придется долго ждать воплощения в реальность своей мечты об идеальном уюте и неповторимом интерьере с легким древесным флером.

Учет необходимых нюансов при проектировании

Однако непосредственно сооружению дома из кругляка «под ключ» предшествует творческий подготовительный этап, который выполняют специализированные архитекторские студии или сотрудники компании-застройщика. На этой стадии заказчик может заявить о всех своих пожеланиях и идеях, частично скорректировать даже типовой проект. Если же строительство будет происходить на основе индивидуальной разработки, то перед ее созданием нужно по максимуму собрать и проанализировать исходные данные: предполагается летний тип усадьбы или для круглогодичного пребывания, на какое количество постоянных жильцов и гостей она должна быть рассчитана, учесть образ жизни владельцев деревянного особняка.
Кроме того, исследуется земельный участок под постройку (конфигурация, размеры, рельеф, особенности почвы), чтобы правильно выбрать месторасположение здания с привязкой как к ландшафту, так и сторонам света, окружающим постройкам. Для получения полноценного проекта дома от заказчика могут потребоваться топографическая съемка участка, а также геологические изыскания. Например, возведение особняка в болотистой местности возможно только на сваях, а естественные неровности рельефа выигрышно использовать для подчеркивания доминирующей позиции усадьбы.
Учет необходимых нюансов при проектировании позволяет создать идеальную в каждом конкретном случае концепцию с последующей ее пространственной визуализацией с помощью ручной графики или компьютерного моделирования. Следующий шаг в реализации замысла получения красивого дома – подготовка эскиза. На этом этапе происходит детализация всей конструкции: прорисовывается поэтажный план, включая кровлю, оконные и дверные блоки, отображается продольный и поперечный разрезы здания, окончательно формируется внешний вид фасада.

Эскизный проект становится базовым для расчетов рабочего плана, который включает архитектурную и конструктивную части. Специалистам приходится учитывать разновидность древесины и размеры кругляка, технологию обработки и укладки бревен, толщину стен, наклон крыши, тип фундамента. Также выбираются перекрытия, если предполагается сооружать не одноэтажное строение, уточняется расположение стропил, перемычек, балок, подготавливается инженерно-техническая документация. И только после перепроверки всех данных и согласования пакета чертежей с заказчиком начинается реализация творческого замысла.

Этапы и особенности строительства дома из кругляка

Современное искусство сооружения жилища из дерева немало позаимствовало из многовекового опыта старинных мастеров.

Поэтому построить дом из кругляка не занимает много времени, а долговечность такой конструкции, как отмечают специалисты, составляет 50-250 лет.

Весь процесс складывается из нескольких этапов:
1. Подготовка участка и обустройство фундамента. После выравнивания площадки, в зависимости от будущей нагрузки, на основание здания на оптимальной глубине заливается фундамент. Для нормальной почвы в малоэтажной застройке, обычно, используется его ленточная монолитная разновидность. Чтобы надежно гидроизолировать затвердевшую бетонную смесь, нужно купить и уложить рубероид или битум.
2. Монтаж стен. С целью усиления всей конструкции оцилиндрованные бревна размещаются в шахматном порядке и скрепляются нагелями. В работе используется древесина естественной влажности отечественная, финская или другая. Несмотря на ее высокую способность сохранять тепло, между бревнами плотно укладывается утеплитель (лен, пакля, мох, синтетическая лента). Особое внимание – угловым местам стыка. Если строится двухэтажный , то по завершении возведения стен первого этажа, проводятся работы по монтажу межэтажных перекрытий. Полученный каркас включает также стропильную обрешетку, на которую настилается кровля из современных материалов.
3. Другие виды монтажа. Внутренняя отделка занимает особое место и включает укладку из подготовленной древесины пола, потолка, а также формирование оконных и дверных блоков. Также проводятся работы по шлифованию стен и обработке деревянных конструкций снаружи и внутри биозащитным составом.
4. Проведение инженерных коммуникаций. На завершающем этапе в заранее подготовленных местах прокладывается оборудование для водоснабжения, канализации, отопления. Особенности строительства дома из кругляка предусматривают индивидуальное решение этого вопроса в зависимости от предпочтений заказчика.

Популярные проекты у нас на сайте

Из какого дерева строить дом из кругляка

Еще на подготовительной стадии придется подумать над тем, как построить загородное жилище и какую древесину выбрать. Внешний вид этого природного материала, его структура характеризуются спецификой в зависимости от разновидности.

При этом эксперты рекомендуют использовать хвойные породы. Они обладают свойством «дышать» и в то же время влагостойки, прочны и экологичны. Если в вашей местности лес изобилует елью и сосной, то лучшего варианта можно и не искать. При возможности приобрести лиственницу или пихту следует остановиться на этих сортах, так как они не подвержены гниению и долговечны. К тому же вопрос, как утеплить такое домовладение, отпадет сам собой.

Как выбрать подрядчика на дом из кругляка?

По мнению профессиональных застройщиков, правильное решение по подрядчику – это 70% качества дома независимо от того, сколько стоит. При выборе в первую очередь нужно учесть:
– опыт подрядчика в сооружении особняков по интересующей вас технологии;
– отзывы клиентов, уже проживающих в новостройках;
– наличие у компании-претендента высокотехнологичного оборудования и желательно своей производственной базы;
– степень готовности представителей застройщика составить детальную смету, а не упрощенную.
Также нелишним будет посетить профильные выставки-продажи, где наглядно демонстрируются предложения рынка. А обзор сайтов специализированных компаний поможет и определиться с подрядчиком, и пополнить знания, как сделать сруб из кругляка в соответствии с собственными представлениями о комфортном жилье.

В настоящее время в строительстве отлично пользуются спросом и воплощаются в жизнь оригинальные проекты домов из оцилиндрованного бревна. Этот факт можно отнести к сегодняшнему продолжению традиций русского деревянного зодчества. Однако такая известность не всегда подразумевает в себе историческую память.

Особенности

Несомненное преимущество домов из оцилиндрованного бревна – это экологическая чистота. В них всегда царит та неповторимая атмосферная обстановка, характерная только лишь деревянным постройкам. Дерево может автономно регулировать необходимую влажность в комнатах, при повышенной сырости забирая лишнюю влагу и выделяя её при сухом воздухе. Сборка домов из качественного оцилиндрованного бревна может выполняться без участия строительной техники, только усилиями строительной бригады.

Оцилиндрованный брус от начала и до конца всегда одинакового диаметра и практически готов к эксплуатации без какой-либо обработки. Во многих случаях внешний и внутренний вид конструкций не требует какой-то дополнительной отделки, ведь дерево и без того является довольно красивым и эстетичным. При правильном утеплении сруба дом удерживает тепло гораздо продолжительнее, например, чем кирпичная постройка.

Стоимость дома из оцилиндрованного бруса будет ниже, чем такой же площади строение из кирпича или камня.

Понятно, что дерево имеет свои минусы, как, впрочем, и другой строительный материал. Основным среди них является повышенная уязвимость к периодическому воздействию влаги, непредсказуемого огня и разных микроорганизмов. Однако решить этот вопрос очень легко, если правильно выполнять обработку необходимых элементов сооружения специальными защитными средствами. Деревянные дома подвержены усадке. Отдавая влагу, бревно теряет свои первоначальные параметры, особенно ощущается этот процесс впервые 2–3 года. По этой причине после сборки сруб оставляют постоять минимум на один год, и только после этого выполняют дальнейшие работы по отделке.

При желании можно выполнить проектирование двухэтажных домов с эркером из круглого или цилиндрического бревна различных размеров, но самыми востребованными являются строения с такими габаритами, как:

• 150 кв. м;
• 100 кв. м;
• 120 кв. м;
• 6х8 м;
• 6х6 м;
• 9х9 м;
• 6x9 м;
• 6 на 8 м.

Чертежи и схемы

Задумавшись о постройке нового дома, нужно в первую очередь выбрать подходящий вкусу и кошельку проект. Для этого можно воспользоваться уже готовыми проектами или же всё-таки обратиться к профессиональным специалистам, так как некоторые моменты трудно учесть при самостоятельном проекте. Однако приблизительные наброски, схемы и чертежи для любителей создавать никто не запрещал. Довольно часто внутреннее пространство дома из дерева делится на две зоны: жилую и хозяйственную. Первая делится ещё на вечернюю и дневную. Эти в свою очередь разделяются на самостоятельные помещения для взрослых, детей и возможных гостей.

В дневную часть включены такие помещения, как прихожая, небольшой тамбур, гостиная комната. К хозчасти принадлежат кладовая, уютная кухня, по желанию прачечная, гараж для автомобиля, котельная и другие.

Дополнительно понизить стоимость будущего дома мечты из оцилиндрованного бревна вполне можно за счёт даже минимального уменьшения числа коридоров и холлов. Чтобы сделать это, понадобится ещё в момент проектировки соединить друг с другом несколько помещений. Например, на балконе спальни можно сделать кабинет, а часть комнат обустроить проходными. Одним из оптимальных решений считается план дома из дерева, где кухня сливается с жилой зоной столовой.

Примерный чертёж планировки первого этажа дома 10х9 м

Всем членам семьи желательно обустроить отдельные комнаты. Собираться же всем вместе можно в большой гостиной или в специальной комнате для отдыха.

Чертёж второго этажа

Если в доме планируется проживание нескольких семей, то их территория должна обеспечиться собственными комнатами, отдельным санузлом, а при возможности и выходом. Помещения для пожилых членов семьи будет удобнее расположить на нижнем этаже. В доме желательно планировать минимум два разных входа : один со стороны террасы или, например, веранды, а другой сделать со стороны входа на участок.

Лестница и её площадка нуждаются в хорошем освещении. Поэтому для решения этого вопроса лучшее будет сделать окно, через которое в помещение будут попадать солнечные лучи.

План дома 8х8 м с мансардой и террасой

Важно: при выборе или создании проекта дома из оцилиндрованного бревна специалисты категорически запрещают пользоваться проектами из другого строительного материала.

Сама по себе древесина, если рассматривать её в роли строительного материала, довольно эстетична и благородна. Поэтому при обустройстве интерьера в доме из дерева владельцы очень часто если не полностью исключают, то доводят до минимума использование ненатуральных (синтетических или пластиковых) элементов декора. Интерьер дома стоит оформить, подчёркивая естественную, природную красоту дерева. Существует несколько стилей для создания уютной обстановки будущего жилья.

Русский стиль в интерьере современности подразумевает в себе гармоничное совмещение традиционного стиля русской деревянной избы и дизайнерских манер настоящего времени. При оформлении дома в этом стиле следует чувствовать меру, чтобы дизайн не преобразовался в аляповатый лубок. Для воссоздания правильной атмосферы русской избы дизайнеры рекомендуют использовать ряд приёмов.

• Для украшения современного дома, особенно с большими площадями, можно использовать камин, стилизованный под русскую печь. Её также можно просто имитировать, учитывая невозможность использования её прямого назначения.
• Натуральная, добротная мебель из дерева дополнит интерьер в русском стиле. На кухне можно поставить большой обеденный стол, символизирующий гостеприимство и хлебосольство, а вокруг стола вместо обычных стульев расставить лавки. В дизайн мебели можно равномерно включить элементы резьбы.
• Аксессуары должны отображать самобытность стиля, при этом не забывая об этнических особенностях местности или, наоборот, раскрывая особенности того региона, из каких мест родом владельцы дома.
• Текстиль должен быть натуральным. Красивые, кружевные белые скатерти и занавески, коврики ручной работы, вышитые полотенца – все это создаст дополнительный уют и украсит жилье.

Стиль кантри для современного дома является довольно свободным и зависит от национальных специфик и вкусовых приоритетов будущих жильцов.

• Северные народы предпочитают украшение дома натуральным камнем. Они обязательно предусмотрят наличие камина, а под ноги постелют шкуру дикого зверя.
• Стиль южных народов обуславливает наличие веранды или террасы, обустройство мебели не исключит лёгкие садовые элементы, а также кресла-качалки.
• Британское кантри подразумевает в себе довольно простое убранство дома, разбавленное необычными деталями, например, персидским ковром, множеством стеклянных элементов, лакированной мебелью и другими элементами. Дополнительно стиль кантри можно украсить коваными элементами и изделиями, что придаст помещению изысканность вкуса и основательность вещей.

В стиле ретро за первооснову берётся дворянская усадьба, что подразумевает в себе воплощение идеи родового гнезда. Применяются такие приёмы, как, например, имитация состаренных стен. Взамен межкомнатных дверей используются занавеси с красиво ниспадающими волнами. В строгих рамках размещаются чёрно-белые семейные фото под старину.

Для обустройства комнат используются такие необычные винтажные элементы декора, как решётки на каминах, тяжёлые комоды, кованые изделия, дубовый письменный стол под старину и даже канделябры с подсвечниками.

Основная цель выполнения стиля ретро – это заложить в декоре интернета некоторые семейные традиции будущих жильцов.

Материалы

При строительстве деревянных домов применяются бревна стандартных размеров диаметром от 180 до 280 мм с шагом в 20 мм. Толщина бревна выбирается исходя из величины и этажности дома. Однако не всегда выбор диаметра оцилиндрованного бревна зависит от требований надёжности. Размер бревна также должен соответствовать размеру дома. К примеру, если сложить большой дом площадью 400 квадратных метров из бревна диаметром 200 мм, то конструкция будет выглядеть так, как будто её сложили из спичек.

Важным фактором является и место происхождения дерева.

• Одним из лучших вариантов для строительства является «северный» сорт древесины, который заготавливается в Архангельске, Мурманске, Кировске, Карелии, Вологде и в Финляндии. По причине холодных климатических условий дерево произрастает более медленно, что объясняет повышенную плотность расположение годичных колец. Подобный вид древесины очень крепкий и плотный, но при этом легкообрабатываемый.
• Древесина из Сибири, заготавливаемая в районе реки Ангара, более стойкая к гниению, сучковатость у неё поменьше, чем у северной. Её отличительная черта – это своеобразный красноватый цвет, который объясняет увеличенное содержание смолы.
• Сосна из средней полосы России (Тверь, Владимир, Кострома) имеет меньшую плотность, вследствие чего лучше удерживает тепло дома, меньше подвержена трещинам, чем сибирская или северная, но при этом больше страдает от негативного воздействия влаги.

Во избежание появления трещин оцилиндрованного бревна во время высыхания, сразу после укладки в сруб необходимо выполнить обработку его торцов известью или клеем ПВА – это поможет выходить влаге из бревна равномерно.

Круглое бревно бывает двух видов: оцилиндрованное бревно и бревно ручной рубки. Оцилиндрованное бревно перед началом стройки проходит станочную подготовку: ему придают одинаковый диаметр по всей своей длине. Бревно ручной рубки спиливается на делянке, после чего с него снимается лишь кора, и вот в таком натуральном виде, со всеми сучками и природными неровностями, оно идет в сруб.

В сравнении с оцилиндрованным бревном, бревно ручной рубки обладает рядом неоспоримых преимуществ, поэтому важно понимать, из какого именно круглого бревна вы будете строить свой дом

Оцилиндрованное бревно

При обработке оцилиндрованного бревна снимается его наружный, наиболее твердый слой. Поэтому такое бревно подвержено растрескиванию. Чаши в перерубах (местах пересечения бревен на углах сруба) тоже нарезаются станком и делаются простой полукруглой формы; после усушки в них неизбежно появляются сквозные щели. Тем не менее, главными достоинствами деревянного дома из круглого оцилиндрованного бревна является демократичная цена и скорость строительства.

Бревно ручной рубки

Поскольку эти бревна спиливаются в лесу и никакой специальной подготовки, кроме снятия коры не получают, то они идут в сруб в максимально первозданном виде, со всеми сучками и природными рисунками.

Есть два подхода к такому бревну: некоторые его строгают, а мы – только шлифуем его поверхность, что позволяет сохранить твердый наружный слой и снижает возможность потенциального растрескивания. Мы можем выполнить срубы из круглого бревна в лапу, но рубку в чашу, считаем более надежным и долговечным; ключевое преимущество бревна ручной рубки перед оцилиндрованным – устройство чаши: мы используем дополнительный шип, который после усадки дома из круглого бревна, сделанного под ключ позволяет избежать щелей в углах.

Основные ошибки при строительстве рубленых деревянных домов.

Рубленые дома верой и правдой служат людям уже не одно тысячелетие. Дома из массива дерева дарят своим владельцам ни с чем несравнимое удовольствие от проживания в комфортной микросреде. Массив дерева обладает высокой теплоемкостью (в 2,4 раза выше, чем у керамического кирпича), что позволяет сглаживать суточные колебания температур. Также пористая структура дерева позволяет естественным образом регулировать влажность в помещении за счет циклов поглощения и испарения влаги. Сруб относительно устойчив к подвижкам грунта и фундамента. Деревянная поверхность часто не требует какой-либо дополнительной обработки, кроме шлифовки и покрытия антисептиками для создания красивых интерьеров.

Впрочем, комфорт своим владельцам подарят лишь правильно срубленные деревянные дома. Постройка рубленого дома требует высокой плотницкой квалификации на уровне 6 разряда. Без опыта и квалификации практически невозможно срубить деревянный дом без ошибок. А ошибки при строительстве способны свести на нет все достоинства бревенчатого дома. Дома, построенные с ошибками легко узнать: строителям или владельцам приходится дополнительно их утеплять и обшивать снаружи и изнутри, чтобы скрыть дефекты, устранить сквозное продувание замков в углах и межвенцовых швов. Одним из современных вариантов домов из массива дерева, практически лишенных недостатков срубов, являются дома из клееного бруса . Благодаря особеннстям этой технологии, продувание швов и растрескивание дерева в таких домах практически исключено.

В данной статье мы кратко коснемся наиболее распространенных ошибок при строительстве рубленых домов.

1. Ошибки подготовки сруба.

Ошибки при выборе материала для строительства.

Согласно ГОСТ 9463-88 «Лесоматериалы круглые хвойных пород» для строительства домов подходит кругляк сосны, ели, пихты и лиственницы. Лиственница является самым дорогим материалом, наиболее твердым и стойким к гниению. Ель обладает меньшей плотностью, излишней сучковатостью и склонна к большему растрескиванию. Оптимальное дерево для строительства дома - сосна в возрасте от 80 до 120 (140) лет, выросшая в северных областях (Архангельской, Ангарской, в Карелии) на сухой песчаной почве, высотой не менее 24 метров. Лучшие сосновые бревна имеют темно-красный или желто-красный цвет ядра, что свидетельствует о высокой плотности древесины. Более рыхлые сорта имею ядро бледно-желтого окраса. Лес зимней рубки вразрез с народными преданиями на самом деле имеет более высокую влажность заболони (на 25-50% выше , чем летом), большее количество крахмала и, поэтому, легче поражается грибками. Определить круглые лесоматериалы зимней рубки можно с помощью качественной пробы на крахмал: на окоренную древесину наносится штрих йодным карандашом. Если штрих синеет - перед вами дерево, срубленное зимой.
Для строительства допускаются (это не означает, что вы должны соглашаться на приобретение таких материалов) лесоматериалы с такими пороками как грибная синева и цветные заболонные пятна (глубиной не более 1/20 - 1/10 диаметра торца), чревоточины (не более 5-10 штук на 1 погонный метр), боковые трещины от усушки не более 1/20 -1/5 диаметра торца, кривизна ствола не более 1-2% (1-2 см на 1 погонный метр). Бревна, используемые для строительства, должны иметь величину сбега (утончение бревна к вершине) не более 0,8 см на 1 м длины.

Не допускаются в круглых лесоматериалах гнили (заболонная, трухлявая, ядровая) и табачные сучки (разложившиеся сучки бурой или белой окраски, рассыпающиеся при нагрузке).

Минимальный диаметр кругляка для жилого дома - 22-24 см. Ширина пазов должна составлять не менее половины диаметра бревна, а в северных районах может быть увеличена еще больше. При меньшем размере пазов уменьшается расход лесоматериалов, но толщина межвенцовых швов становится меньшей, а дом - более «холодным».
Рубка углов может производиться без остатка «в лапу» или с остатком - «в угол». Рубка «в угол» делает соединения надежнее, а сруб остойчивее. Кроме того, припуск дерева лучше защищает замок от воздействия атмосферных факторов. Рубку «в лапу» обычно применяют при последующей обшивке углов или всего сруба. Для жилых домов устройство соединения бревен в углах должны иметь внутренние замковые элементы, исключающие сквозное продувание угла (соединение бревен «в чашу» с пресекой или «в обло» с пресекой). Рубка «в обло» из-за своей геометрии (опрокинутая чаша) позволяет лучше отводить влагу и быстрее просыхать соединению. Рубка внутренних замковых элементов требует высокой квалификации плотника, на такую работу тратится больше времени и стоит она дороже. В противном случае, углы жилого дома будут защищены от продувания лишь паклей (теплоизоляционным материалом). В этом заключается один из главных недостатков домов из оцилиндрованного бревна, где соединения бревен изготовляются промышленным способом без дополнительных внутренних замковых элементов.

Влажность лесоматериалов для строительства. СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции» допускает применение сырой цельной древесины для строительства домов с влажностью до 40% при следующих условиях: прогнозируемая усушка древесины не должна нарушать устройства и податливости соединений, а сами лесоматериалы должны быть подвергнуты антисептированию и для них должным быть обеспечены условия для просыхания высыхания и защита от увлажнения. Оптимально если сруб просыхает, установленный по месту на фундаменте и под кровлей. Срок сушки от 6 месяцев до 1 года. Если сруб простоял у продавца в стопах (отдельных частях сруба по 5 венцов, удобных по высоте для обработки) без кровли 6-12 месяцев, то с большой вероятностью это означает, что дерево будет поражено гнилью. Допустимо приобретать срубы, выстоявшиеся под кровлей.

Важно понимать, что чем выше влажность у лесоматериалов, тем больше будет усадка дерева, и тем шире раскроются межвенцовые щели, щели в угловых соединениях (особенно при дефектах рубки), тем больше будет растрескиваться дерево.

Почему же не рубят дома из сухого дерева? Сухая древесина имеет большую плотность и твердость, и гораздо труднее поддается обработке. Оцилиндрованное бревно подвергают по заказу камерной сушке после обработки. Однако дерево камерной сушки может искривляться в процессе набора равновесной влажности на стройплощадке. Используют в строительстве финскую и карельскую сухостойную сосну равновесной влажности, но это уже эксклюзивная продукция. Кроме того, правильно собранный сруб из сырой древесины во время просыхания в собранном состоянии «садиться» по месту, уменьшая размер сквозных щелей и, соответственно, коэффициент продувания стен. Важно знать, что окрашивать (не имеется в виду обработка антисептиками) древесину можно только если ее влажность не превышает 15%. В противном случае дерево сильно растрескается при высыхании. Поэтому же обработка срубов допустима только паропроницаемыми антисептиками. Обработка влажного (сырого) сруба паронепроницаемыми антисептиком также приведет к растрескиванию дерева по мере его просыхания.

Для нагелей (шкантов) должна применяться только сухая (не более 12%) прямослойная древесина без сучков. Березовые нагели обязательно должны быть антисептированы.

Скрепление бревен на металлические элементы (обрезки арматуры, длинные гвозди) не рекомендуется, так как на разделе сред скапливается влага, и металлические элемент становятся очагами биологического разрушения древесины. Обычно арматуру используют недобросовестные строители для скрепления и «натяга» кривых бревен, что приводит затем к нарушению нормальной усадки сруба, образованию щелей и выпиранию отдельных бревен. Категорически запрещается пробивать гвоздями угловые соединения бревен, так как это будет мешать движению дерева при усадке, и будет способствовать образованию щелей (гвозди после усушки дерева будут возвышаться над поверхностями).

Виды обработки лесоматериалов для строительства.
Наиболее традиционным для России является кругляк. В Скандинавии используют лафет (от норвежского «lafteverk» - сруб) - стесанные с двух противоположных сторон на два канта бревна, или полулафет - протесанные на один кант с внутренней стороны бревна. Стоимость тесаного сруба может быть на 35-50% выше, чем сруба из кругляка. При обработке кругляка строители иногда оставляют неудаленными участки луба (подкорье). По нормам на кругляке может оставаться не более 20% луба. Однако лучше удалять луб полностью с помощью острожки (строгания), так как луб содержит много полисахаридов, которые являются отличной средой для питаний микроорганизмов и насекомых, способных повредить древесину. Также при острожке удаляются молодые менее стойкие к поражению грибами и насекомыми слои заболони.

Между первым окладным венцом и фундаментом должна укладываться гидроизоляция. До сих пор строители почем-то используют для гидроизоляции недоговечный материал на основе картона - рубероид, в котором образуются сквозные отверстия и щели за 7-10 лет. Для гидроизоляции необходимо использовать современные битумно-полимерные материалы со сроком службы 25-50 лет. Конечно, недопустимо и полное отсутствие гидроизоляции. Использование подкладной доски под окладной венец снижает теплопотери путем теплопередачи от сруба к фундаменту, уменьшает риски биологического разрушения окладного венца. Согласно требованиям СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции» такие деревянные подкладки (подушки) следует изготавливать из антисептированной древесины преимущественно лиственных пород (дуб, осина). При необходимости подкладные доски могут быть заменены на новые. Замена окладного венца - гораздо более трудоемкая процедура. Нижние венцы дома необходимо защищать от влаги. Наибольший вред наносит отраженные от земли брызги осадков и снег, приваленный к стене. Для защиты бревен от брызг и снега рекомендуется поднимать фундамент над планировочной отметкой минимум на 40-50 см.

К дополнительным факторам защиты сруба относятся выступающие над цоколем брызгозащитные козырьки, длинные свесы кровель (75-120 см) и оснащение кровель водосточными желобами и трубами.

Ориентация бревен при укладке. Каждое дерево имеет естественную кривизну из-за ветровых нагрузок во время роста дерева. При укладке бревен их непременно укладывают кривизной вверх, чтобы нагрузки от вышележащих конструкций компенсировали изгиб древесины. Если не соблюдать этот принцип, то бревна будут выпирать в стороны. В норме отклонение венцов рубленых стен от горизонтали на 1 м длины не должно превышать 3 мм.

Размер межвенцовых зазоров не должен превышать 1 мм. При русской системе рубки достаточно тяжело выполнить данное условие, так как по мере просыхания дерева щели раскрываются. Преимуществом обладает норвежская система рубки с расклинивающимся продольным пазом и скользящим самозаклинивающимся замком, при которой, по мере просыхания дерева, бревна усаживаются друг относительно друга, уменьшая размер межвенцовых щелей.

В России традиционно продолжают утеплять межвенцовые щели рубленых домов натуральными материалами, такими как лен, джут, войлок, мох и т.п., которые не являются эластичными, подвержены биологическому разрушению, являются средой для размножения микроорганизмов и насекомых. Все эти материалы требуют повторных конопаток. Между тем, в Скандинавии используют в качестве межвенцового уплотнителя эластичную саморасширяющуюся пенополиэтиленовую ленту, применение которой избавляет от необходимости повторных конопаток.

При возможности стоит избегать соединений бревен в венцах по длине. Такие соединения ослабляют конструкцию сруба, и стены бревенчатого дома могут деформироваться. Бревна, используемые в конструкции должны быть по возможности цельными. И уж совершенно точно не стоит устраивать соединения в местах пересечений стен, где возникают концентрации нагрузок.

Усушка и разбухание древесины вдоль волокон проявляются в большей степени, чем поперек волокон. Поэтому все вертикальные стойки и колонны должны быть оборудованы площадками-домкратами компенсаторами усадки, которые подкручиваются на требуемую величину усадки, которая может длиться до 6-8 и более лет. Возможно, более эстетичным вариантом является установка компенсаторов усадки внизу колонн, где они не так заметны.

Не рекомендуется прорезать в срубе проемы для окон и дверей до окончания первого активного периода просыхания древесины (6-12 мес.). В этот же период не стоит подшивать пол, потолок и обшивать стены, так как это будет мешать нормальной вентиляции и просыханию древесины.

Особое внимание стоит обратить на вентиляцию подпольного пространства при устройстве деревянных перекрытий. Минимальная площадь сечения одного продуха должна составлять не менее 0,05 м 2 , а общая площадь продухов должна быть не менее 1/400 площади подполья. Необходимо отметить, что данная конструкция перекрытий уже является архаичной. В мире в основном используют полы по грунту , которые позволяют пользоваться геотеплом, избежать проблем с влажностью в подпольном пространстве и поступлением радиоактивных почвенных газов в дом.

3. Ошибки отделки рубленого дома.

При устройстве оконных и дверных проемов следуем помнить, что минимальное расстояние между проемами составляет 90 см. Простенки должны быть укреплены шкантами. Для установки в рубленые дома лучше использовать окна и двери с рамами шириной не менее 10 см, что не позволяет оконному и дверному блоку деформироваться при вторичной конопатке дома.

Крепление брусков окосячек для рам дверей и окон должно быть скользящим - без использования гвоздей, так как усадка деревянного дома может длиться достаточно долго. Над окнами и дверьми оставляют компенсационные зазоры под затесом верхнего бревна на усадку величиной 5-8% от высоты проема.

Отделка межвенцовых швов собранного сруба после окончания первого этапа интенсивной просушки (12-24 мес.) штапиками или канатиком носит лишь декоративный характер, способствуя трате средств и времени, но не предохраняя стены от продувания. Современные эластичные и паропроницаемые межвенцовые герметики (например, от отечественного производителя САЗИ) позволяют предохранять межвенцовые щели от сквозного продувания и создавать эстетичный внешний вид стен.

Наружное утепление деревянного дома. Чаще всего к наружному утеплению приходится прибегать при обнаружении дефектов строительства, таких как сквозное продувание стен. Основной и самой критичной ошибкой является наружное утепление деревянного дома паронепроницаемыми утеплителями (пенополистирол, пенополиэтилен). В этом случае дерево лишается возможности просыхать, увлажняется, что повышает его теплопроводность и ускоряет биологическое разрушение. В пункте 8.8 СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» предписывается располагать слои многослойных стен таким образом, чтобы паропроницаемость материалов изнутри кнаружи отапливаемого дома увеличивалась, а не уменьшалась.

Эстетика деревянного дома. Часто любители деревянных домов, где все элементы интерьера, такие как стены, полы, потолки, балки, перила, мебель выполнены из дерева, обнаруживают, что, пожалуй, немного переборщили с количеством деревянных поверхностей, которые создают ощущение жизни в «деревянной коробке». На выручку приходит смена мебели и окраска стен. Однако разумнее запланировать контрастные поверхности в доме еще на этапе проектирования. Это могут быть полы, потолки, поверхности столешниц на кухне, стальные элементы лестниц и ограждений, декоративные стены из натурального или искусственного камня.

Бревенчатые дома пользуются большой популярностью во многих странах, так как они отличаются экологичностью и привлекательным внешним видом. Подобные постройки чаще всего выбирают люди, которые хотят отойти от ультрасовременных и футуристичных дизайнерских идей. Ознакомившись с данной статьей, вы узнаете о том, как собрать и поставить сруб.

Что это такое?

Собираясь переходить к рассмотрению технологии возведения бревенчатого дома, стоит разобраться в том, что же собой представляет сруб.

Сруб – это экологически чистое и красивое строение, состоящее из деревянных бревен. Подобные конструкции не имеют пола, крыши или обрешетки. Проще говоря - сруб представляет собой «голый» каркас дома.

Подобные постройки являются идеальными решениями для тех людей, которые хотят «поставить» дом или баню в кратчайшие сроки. Кроме того, сруб является популярным, потому что отличается приемлемой стоимостью. Это привлекает многих потребителей.

Особенности и виды

Деревянные дома всегда были востребованными, и это объясняется не только их естественным внешним видом, но и неплохими эксплуатационными характеристиками. В подобных жилищах во все времена было тепло в зимнее время года, а летом – прохладно и максимально комфортно.

В настоящее время деревянные постройки все еще актуальны, несмотря на большой выбор строительных материалов, которые можно использовать для строительства надежных и долговечных домов. Потребители предпочитают сруб, поскольку на его возведение уходит совсем немного времени, а все необходимые этапы работ нельзя назвать слишком сложными.

Вполне естественно, что современные бревенчатые дома сильно отличаются от тех построек, что были распространены в далеком прошлом. Сегодня такие жилища могут быть оформлены в любых стилях. Особенно гармонично и уютно смотрятся бревенчатые постройки, в которых присутствуют камин и соответствующие декоративные элементы - например, пушистые напольные ковры.

Наши предки возводили деревянные дома своими руками, хоть работу с брусом и нельзя отнести к очень простой. Сегодня создать каркасную постройку можно не только своими силами, но и обратившись к бригаде профессионалов (со специальными инструментами и богатым опытом работы).

Для строительства сруба чаще всего используют хвойные породы древесины. Наиболее популярными считаются сосна и ель. Подобные материалы являются не только экологически чистыми и ароматными, но и относительно недорогими. Если же бюджет позволяет, можно построить сруб из ольхи, дуба или лиственницы. Данные материалы обойдутся гораздо дороже, чем ель или сосна, однако их внешний вид и эксплуатационные характеристики оправдывают высокие цены.

Особенностью срубовых построек является то, что нередко их строят в зимний сезон. Некоторые специалисты говорят, что такое строительство является более выгодным, так как, например, хвойное дерево при низкой температуре не подвержено поражению грибком. Кроме того, мастера заявляют, что зимой дерево становится более податливым и обрабатывается легче.

Собираясь возводить бревенчатый дом, необходимо максимально серьезно отнестись к составлению его проекта. Нужно продумать абсолютно все детали и мелочи, взяв в учет следующие отличительные черты природного материала:

• не стоит забывать о том, что постройки из дерева со временем всегда дают усадку;
• подобные материалы могут выкручиваться;
• деревянные заготовки должны иметь подходящий размер (имеются определенные ограничения);
• сруб не рассчитан на слишком большие нагрузки.

Если составить план будущего дома с ошибками, то в будущем вся конструкция может получиться неровной и перекошенной. Кроме того, на древесине могут появиться некрасивые трещины и прочие дефекты, избавиться от которых будет невозможно.

Срубовые постройки отличаются и тем, что срок их службы можно продлить, если обеспечить достойный уход за ними. Если пренебрегать этим правилом, дом может прослужить недолго, быстро утратив при этом эстетичный внешний вид.

В настоящее время различают несколько разновидностей срубовых построек. Их названия происходят от количества стеновых перекрытий, присутствующих в конструкции. Чаще всего в наше время встречаются следующие варианты срубов.

Четверик

Так называется четырехстенный сруб, который иначе называют "четырехстенок". Он по праву признан самым простым, даже незамысловатым, поэтому и встречается чаще всего.

Название такого сруба говорит само за себя: в нем имеется четыре стены. Как правило, конструкция четверика имеет квадратную, ромбовидную или прямоугольную форму.

Пятистенок

Как можно заметить из названия, стен в такой постройке пять. Внешне этот сруб представляет собой каркас четырехугольной формы с дополнительной перегородкой – пятой стеной. Пятистенок – это два 2 четырехстенка с одним общим перекрытием.

Шестистенок

Шестистенок представляет собой более совершенный вариант пятистенка. Такая постройка отличается от вышеуказанной тем, что в ней есть 2 перегородки. При этом все они располагаются на внешних перекрытиях. Помещение разделяется на 3 или даже на 4 комнаты.

Восьмерик

Далеко не каждый потребитель знает, что представляет собой сруб под таким названием. Эта конструкция является более сложной, но и более привлекательной. Восьмерик – это роскошный восьмигранник, в котором все углы образуют единое пространство.

Повалушка

Сруб с этим запоминающимся названием представляет собой что-то вроде встроенной в основное сооружение башни, в которой имеется крыша.

Все перечисленные виды срубов являются наиболее распространенными и часто встречающимися. Конечно, существуют и более оригинальные, необычные конструкции (нестандартных форм и размеров). Перед использованием дерево подвергается ручной или станочной обработке. Если при этом остаточные куски коры не удаляются с материала, то бруски называют «окоренным бревном».

Срубовые конструкции могут отличаться друг от друга не только по используемым материалам и количеству стен, но и по угловым соединениям. Существует несколько основных вариантов подобных «замков», которые используются в процессе производства срубовых каркасов.

"В лапу"

Иначе такую замочную конструкцию называют углом без остатка (относится к русской рубке). В таком сооружении бревна скрепляют друг с другом с помощью специальных деревянных замков, которые вырубаются до конца бревен. При этом концы не попадают за пределы стен сруба. К подобным конструкциям обращались и раньше, так как они имеют эстетичный внешний вид. Однако постройки с углом без остатка имеют и свои слабые стороны, о которых следует знать перед их возведением:

• Следует учесть, что такой угол будет продуваемым и достаточно холодным. Для него понадобится более качественное и эффективное утепление.
• Если не скреплять бревна между собой с помощью нагелей, в результате сруб может получиться не таким устойчивым и надежным, как вы планировали.

С остатком

В конструкциях, имеющих углы с остатком, концы бревен выдаются за пределы стен сруба примерно на 20-30 см. Такой угол считается более надежным. Кроме того, он изготавливается легко и быстро, а в результате получается непродуваемая и довольно теплая деталь.

Сегодня многие мастера при возведении сруба используют именно угол с остатком.

"В охряп"

При таком виде угла в верхнем и нижнем бревнах выбираются небольшие углубления, в которые затем «встают» изделия. При этом ямка в нижнем бревне должна соответствовать размерам нижнего (и наоборот).

В настоящее время такой тип угла применяется очень редко, так как его бывает довольно проблематично подогнать и сделать непродуваемым. Деталь "в охряп" допустимо использовать в том случае, если необходимо, чтобы гребни всех бревен венца находились в одной горизонтальной плоскости.

«В чашу»

Наиболее распространенным по праву признан угол "в охряп". Основные преимущества такого варианта - легкость изготовления и отличные теплотехнические свойства.

Можно выделить также вариант под названием «верхняя чаша» – охлоп-отражение «нижней части» по вертикали. При этом чаша ложится на бревно.

Однако стоит учитывать, что сегодня к такому («верхняя чаша») виду угла обращаются гораздо чаще, чем к «нижнему», так как он изготавливается простым способом и не требует серьезных энергозатрат.

«Чашу в курдюк»

Так называют еще одну разновидность угла, которую допустимо использовать и при возведении дома, и при строительстве бани. Главным достоинством такого элемента считается то, что он не является продуваемым и имеет конструкцию, благодаря которой работать с ним очень легко.

Такой угол отличается тем, что в нижней части его чаши всегда остается маленький выступ, идущий вдоль бревна. При этом в бревне, которое укладывается на чашу, выбирается подходящая выемка.

Канадская и норвежская рубки (лафет)

Норвежская рубка чаще всего встречается в скандинавских странах. При таком способе для строительства домов используются не круглые, а овальные полубруски (иначе такая деталь называется "лафет"). Подобные бревна пропиливаются на пилораме с 2 сторон.

При норвежской рубке выступы на стенах опиливаются, после чего делается довольно плотная чаша в угловых участках и перерубах. Такое строение положительно отражается на теплоизоляционных свойствах конструкции. Однако сруб с лафетом рекомендуется защитить от продувания. Для этого нужно установить специальные уплотнители – конопатки.

Канадская рубка во многом схожа с норвежской и обладает всеми ее положительными качествами.

Главным сходством двух способов является то, что при них все соединительные элементы самозаклиниваются. В процессе сушки венцы становятся более плотными, образуя при этом практически полноценную монолитную стену.

Способ канадской рубки считается сложным и трудоемким. Дерево должно быть максимально точно подогнано и подготовлено к работе. Проводить такие работы рекомендуется только опытным мастерам, которые ранее уже сталкивались с подобными процессами.

Плюсы и минусы

Бревенчатые дома сегодня очень популярны. Каждый человек хочет иметь жилище, в котором ему будет максимально комфортно и уютно, а подобные постройки прекрасно справляются с подобными задачами.

Срубы имеют как достоинства, так и недостатки. С ними обязательно нужно ознакомиться, если вы собираетесь поставить на участке такое сооружение.

Для начала рассмотрим, какими плюсами обладают срубовые конструкции:

• Главным преимуществом срубового дома является его экологичность. В наше время безопасные материалы, в составе которых отсутствуют токсичные соединения, встречаются все реже, поэтому натуральные и безопасные продукты так ценятся среди современных потребителей.
• Еще одним плюсом бревенчатых построек является их внешний вид. Причем речь идет не только о привлекательном фасаде, но и о гармоничной внутренней части жилища. Пребывание в такой обстановке доставляет удовольствие, позволяя расслабиться.
• Некоторые срубовые дома не требуют дополнительного утепления, поэтому при их возведении можно существенно сэкономить денежные средства. Можно не утеплять постройки, возведенные из бревна диаметром в 25 см.
• Микроклимат в срубовом доме идеально подойдет для людей, страдающих от тех или иных заболеваний. Специалисты утверждают, что хвойные материалы оказывают положительное влияние на здоровье человека. Именно поэтому в прошлом многие люди обращались к хвойному лечению.

• Натуральный и высококачественный сруб является практичным материалом, который не требует к себе особого внимания. Его не нужно обрабатывать антисептическими пропитками или антигрибковыми веществами. Стоит учитывать, что древесина (особенно хвойной породы) выделяет много смолы, которая играет роль природного антисептика.
• При возведении срубовой постройки используются хлысты такой длины, при которой материалы расходуются весьма экономично, а целостность больших площадей остается нетронутой.
• Дома из строганного материала отличаются долгим сроком службы. Считается, что для таких построек и 100 лет – не предел.
• При оформлении домов, построенных из натуральных материалов, можно существенно сэкономить на отделке.
• Мастера (как опытные, так и начинающие) говорят, что возведение сруба не занимает много времени.

Благодаря большому количеству положительных качеств срубовые постройки сегодня являются очень востребованными. Однако они не являются идеальными – таким домам присущи свои недостатки, среди которых можно отметить следующие особенности:

• Многим потребителям такие постройки кажутся довольно дорогими. Качественный и надежный сруб не должен быть выстроен из дешевого и низкосортного материала.
• Некоторые конструкции являются сложными в плане строительства. К таким строениям можно отнести дома из дуба. Подобные конструкции не рекомендуется делать самостоятельно – лучше доверьте эту кропотливую и трудоемкую работу более опытным людям.
• Не рассчитывайте на то, что вы сможете отметить новоселье в первую же осень, лето или зиму после возведения постройки, так как сначала нужно дождаться ее усадки.
• Необходимо особое внимание уделить фундаментной основе. Даже маленький по размерам сруб будет иметь внушительный вес, поэтому не стоит надеяться на сваи или столбы (исключением является баня). Без качественного и надежного фундамента срубовая конструкция может опрокинуться - несмотря на внешнюю компактность.
• Сруб необходимо обработать антипреном, который делает конструкцию более пожаробезопасной. Пренебрегать данным процессом не рекомендуется.
• Большинство современных домов из бревна требует регулярного ухода. Конечно, действительно качественные материалы не подвергаются гниению, однако сегодня чаще встречаются бревна, которые все же нужно обрабатывать антисептическими составами.

Конечно, многих проблем, связанных со срубом, можно избежать, если его правильно обработать и так же правильно поставить. Кроме того, очень важно использовать для строительства качественные натуральные материалы.

Требования к древесине

Для возведения сруба нужно тщательно подбирать древесину. Она должна соответствовать определенным требованиям, чтобы в результате получилось долговечное и крепкое сооружение.

Важную роль играет диаметр бревен. Для строительства домов рекомендуется использовать материалы с диаметром в 24-32 см. Маленькие бревна, конечно, намного дешевле, но выглядят менее эстетично.

Для крупной постройки не рекомендуется использовать тонкие стволы – в таких условиях они будут смотреться нелепо. Оптимальным считается диаметр в 28 см. Для строительства дома можно приобрести бревна с диаметром в 30-40 см, но такие материалы обойдутся дорого.

На поверхности бревен не должно быть серьезных повреждений, дефектов, следов гниения, плесени или грибка. На древесине не должно быть черных, синих и любых других темных пятен.

Специалисты не рекомендуют приобретать разобранный брус. Если конструкция в течение определенного времени пролежала разобранной, то потом она может просто неправильно сложиться. Это происходит из-за разной степени просыхания стволов.

Следите за влажностью древесины. Она должна быть хорошо просушенной. Материалы с естественным уровнем влажности во многом уступают подобным экземплярам.

Выбор стройматериала

Если вы решили своими руками возвести сруб, то вам стоит серьезно отнестись к выбору строительных материалов.

Сосна

Сосна – это неприхотливый материал, который отличается долгим сроком службы. Специалисты утверждают, что работать с такой древесиной проще всего, поскольку она весьма податлива.

Для строительства используют следующие виды сосен:

• обыкновенную;
• гибкую;
• смолистую;
• болотную;
• корейскую.

Оптимальным вариантом считаются породы сосен, которые растут в северной полосе: ангарская, карельская, архангельская.

Большинство потребителей отдает предпочтение именно сосне, поскольку она является не только практичной и красивой, но и недорогой. Однако она имеет и свои слабые стороны:

• сосна дает усадку, как и любой другой вид натурального дерева;
• этот материал подвержен появлению трещин;
• сосна боится высокого уровня сырости и влаги, поэтому ее придется особенно усердно обрабатывать защитными средствами, чтобы она сохраняла свои качества на долгие годы.

Лиственница

Срубы из лиственницы также встречаются очень часто. Эта древесина является достаточно крепкой и долговечной. Кроме того, лиственница относительно дорогая. Стоит отметить также, что в просушенном виде это дерево не подвержено гниению, что очень важно для такого материала.

Такая древесина считается лечебной. Что касается прочностных характеристик, то здесь лиственницу можно сравнить с добротным и дорогостоящим дубом. Ее нелегко повредить или сломать, но при этом она продается по приемлемой цене.

Однако лиственница является менее податливой и мягкой, чем сосна. По этой причине такая древесина с трудом поддается какой-либо обработке. Из-за этого работать с ней бывает проблематично.

Осина

Приятный светлый оттенок имеет натуральная осина. С такой древесиной очень легко работать, поскольку она не является капризной. Осина имеет следующие важные преимущества:

• такое дерево не подвержено образованию червоточин;
• в сухом состоянии такой строительный материал является очень упругим;
• осиновые балки отличаются минимальным прогибом, но при этом имеют небольшой вес;
• при контакте с водой и ее полном высыхании осина не разрушается и не деформируется;
• даже при температуре +100 градусов осина не выделяет смолы (в отличие от хвойных деревьев).

Такой строительный материал по праву признан практичным и долговечным. Однако стоит отметить, что в наше время действительно качественные сосновые бруски найти не так просто. При возведении сруба можно использовать только хорошо просушенную древесину данной породы.

Кедр

Кедр отличается мягкой структурой древесины. По многим параметрам этот материал схож с сосной – он так же легко поддается разным видам обработки. Кедр можно смело использовать для внутренней отделки, так как он имеет довольно приятную фактуру и не менее приятный естественный аромат.

Кроме того, постройки из кедра обладают следующими преимуществами:

• высокой прочностью;
• сравнительно небольшим весом;
• устойчивостью к губительному воздействию влаги и сырости;
• неплохими звуко- и теплоизоляционными свойствами;
• простотой обработки;
• привлекательным внешним видом.

Постройки, возведенные из кедра, как правило, имеют легкий красноватый оттенок. Если на такой древесине и встречаются сучки, то они являются менее плотными и крепкими, чем у сосны или ели. Однако следует учитывать, что без дополнительной отделки кедр начинает темнеть, причем гораздо быстрее, чем, например, та же сосна.

Дуб

Если вы хотите возвести добротный и шикарный сруб, то вам стоит использовать дубовые бревна. Как правило, такие материалы довольно дорогие, однако они выглядят просто потрясающе и обладают завидными прочностными характеристиками.

Постройки из дуба имеют множество плюсов, за которые их выбирают современные потребители:

• Дубовые бревна имеют плотную структуру из древесных волокон, благодаря которой использовать данный материал допустимо без регулярных антисептических обработок.
• Такая древесина очень плохо горит, так как отличается большой плотностью.
• Срубу из дуба не страшны ни насекомые, ни мыши.
• Этот вид древесины медленно прогревается, но на протяжении долгого времени удерживает в себе тепло, что положительно сказывается на внутреннем микроклимате в домах.

Дубовые срубы не лишены и определенных недостатков:

• Высокая плотность является как плюсом, так и минусом. Из-за данной особенности такой материал имеет внушительный вес, поэтому работать с ним не всегда удобно, да и фундамент для него необходим максимально прочный и надежный.
• Далеко не каждый мастер умеет работать с дубом – он плохо поддается обработке.
• Еще одним серьезным недостатком такой древесины является ее дороговизна.

Выбрав тот или иной материал для постройки сруба, необходимо осмотреть его на наличие указанных выше потемнений, разрушений и следов гниения. Нужно также приобрести материалы подходящего диаметра.

Этапы строительства

После приобретения необходимого материала можно приступать к возведению бревенчатого дома. Начинать такие работы нужно с тщательного составления технического задания. Именно на его основе будет формироваться весь перечень требуемых работ.

После этого, как правило, составляют эскизный проект. Его разрабатывают, чтобы определить все особенности, относящиеся как к самой схеме, так и к конструкции в целом. Кроме того, на эскизе мастер сможет заметить, в каких местах что-то нужно подкорректировать.

Далее можно переходить к составлению рабочего проекта. Для этого можно обратиться к опытным специалистам. Рабочий проект представляет собой эскизный проект со всеми деталями и нюансами. Подобная документация используется строителями для достижения максимального сходства с первоначальными предпочтениями заказчика. В рабочий проект очень важно внести как текстовые, так и графические материалы.

Когда составление плана завершено, следует перейти к заливке фундамента. Основа под срубом должна быть достаточно надежная и крепкая, чтобы со временем он не покосился и не разрушился. Чаще всего для деревянных построек используют ленточный вариант фундамента.

Для его возведения по периметру и под будущими стеновыми перекрытиями нужно вырыть траншею. Ее ширина должна составлять около 40 см, а глубина – 50 см. Положите на дно «подушку» из песчано-гравийной смеси. Затем следует уложить арматуру и соорудить опалубку высотой в 50 см. После этого можно переходить к непосредственной заливке бетона. В результате у вас получится фундамент, высота которого составит около 1 м.

Далее нужно осуществить качественную гидроизоляцию основания. Для этого поверхность фундамента можно покрыть расплавленным битумом, а сверху можно постелить слой рубероида. Когда битум окончательно высохнет, процедуру можно будет повторить. В результате получится эффективная двухслойная гидроизоляция.

Следующим шагом станет разработка проекта инженерных сетей. Его особенности будут зависеть только от желаний хозяев. Чаще всего для этого составляется незамысловатая схема, на которой имеется расположение всех основных точек. На этом этапе следует разработать и дизайн будущей постройки.

Для проведения дальнейших работ вам пригодятся следующие инструменты:

• стамеска;
• специальный плотничий топор;
• бензопила (желательно запастись инструментом со средней мощностью);
• отвес;
• строительный уровень;
• электрическая дрель;
• киянка;
• черта.

Особое внимание следует уделить такому инструменту, как черта.

Чтобы его сделать, нужно взять стальную проволоку с острыми краями. Согните ее пополам таким образом, чтобы она приобрела форму типа циркуля. Допустимо дополнительно закрепить рукоятку. Данный инструмент понадобится для разметки бревен.

Если у вас в запасе имеются все необходимые инструменты, то можно переходить к сборке сруба. Выше были перечислены все разновидности подобных конструкций, но чаще всего встречается именно русская рубка. Выполнить ее проще всего, и с такой работой сможет справиться даже начинающий плотник.

Строительство самого сруба нужно осуществлять поэтапно, начиная с окладного венца (со стартового). Бревна, которые будут играть роль закладного венца, нужно обтесать на кант - для более плотного примыкания к фундаментной основе.

Однако для начала на фундамент стоит положить «подкладную доску». Для этого подойдет липа. Это может быть брус 50-100 мм в толщину и не менее 150 мм в ширину. После конструирования закладного венца можно переходить непосредственно к сборке сруба.

Положите первую пару бревен на гидроизоляционное покрытие фундамента. Вторую пару следует укладывать под углом в 90 градусов относительно стартовых деталей. Соедините все в «чашку».

При конструировании такого сооружения допустимо пользоваться бензопилой. С ее помощью вы сможете существенно сэкономить драгоценное время. Однако завершающую отделку «чашек» в любом случае нужно делать топором.

После первого следует уложить второй венец. Для него лучше выбрать более толстые бревна, так как в дальнейшем в них будут монтироваться лаги пола. Чтобы прилегание было максимальным, в верхнем бревне стоит сделать продольный паз. Данный элемент должен равняться трети диаметра предыдущего бревна. Чтобы очертить границы паза, нужно уложить верхнее бревно на нижнее и сделать разметку с применением черты.

Важным этапом является утепление бревен. Для этого чаще всего используют специальное льноджутовое полотно. Один его отрезок кладут на нижний венец, а вторым утепляют продольный паз.

• квадратные шканты;
• круглые деревянные нагели.

Специалисты советуют использовать именно деревянные нагели, поскольку можно купить их уже подготовленными и просто проделать нужные отверстия электрической дрелью.

Дырки нужно делать с шагом в 1-1,5 м. Параллельно полностью прошейте некоторые верхние венцы, а третий венец, находящийся внизу – не полностью. Чтобы избежать скоса конструкции, после ее усадки нужно утопить нагели в венец, находящийся сверху на 6-7 см.

Когда вы поднимете стеновые перекрытия на нужную вам высоту, сверху на них нужно будет положить потолочные балки и стропила. Если же во время строительства вы использовали влажную древесину, то вместо стропил стоит использовать листы шифера. После этого следует ждать усадки конструкции. Как правило, для этого нужно всего один раз перезимовать, но по всем правилам на усадку уходит год-полтора.

С наступлением весны, когда усадка будет завершена (частично или полностью), можно приступать к конопатке.

Что касается дверных и оконных проемов, то их допустимо обустроить двумя способами:

• При первом варианте обустройства этих деталей все отверстия делаются только после завершения строительных работ. При этом в венцах, которые находятся на местах будущих проемов, нужно оставить маленькие зазоры (их размеры зависят от размеров оконных и дверных конструкций). Когда вы установите все бревна, проемы останется лишь срезать с помощью бензопилы.
• Во втором случае все проемы нужно подготовить в процессе строительства сруба. Такой вариант обустройства считается более сложным и энергозатратным, так как перед вами будет брус с вырубкой на торцах, а также специальные пазы.

Когда усадка всей конструкции окончится, можно будет переходить к следующему этапу. Для этого вам пригодится молоток и конопатка (деревянная или металлическая).

Приступать к работе допустимо только после того, как утеплитель до конца просохнет. Сначала нужно скрутить материалы (мох и паклю) в жгут, а затем забить их в пространства между венцами (с помощью конопатки и молотка).

Допустимо также использование ленточного жгута. Такой материал устанавливается с помощью гвоздей или специального строительного степлера.

После усадки древесины можно приступать и к возведению крыши. Не стоит приступать к таким работам раньше, иначе конструкция может деформироваться в процессе усадки сруба. Этапы работ:

• Положите на обвязку стен деревянные балки.
• Зафиксируйте их в одном положении и присоедините к ним ноги стропил. При этом следует выдерживать шаг в 1 м.
• В коньковой части нужно спилить стропила под нужным углом (для соединения).
• К стропильным ногам необходимо прибить сплошной настил из досок, особенно если вы собираетесь укладывать на крышу гибкую кровлю.
• Вместо сплошного настила можно сконструировать и обрешетку. Такая основа больше всего подходит для черепицы, шифера.
• После этого положите кровлю на крышу.
• Конек следует закрыть листом оцинкованной стали, чтобы защитить его от негативных внешних факторов.
• Фронтонам крыши потребуется облицовка. Для этого подойдет, например, сайдинг или вагонка.

После установки крыши можно переходить к другим работам: заливке бетонной стяжки или же монтажу деревянных полов. Во втором случае необходимо врезать лаги в бревна второго венца и надежно их зафиксировать. Далее нужно будет заняться укладкой утеплителя и выполнить внутреннюю отделку дома.

Шлифовка и обработка

Когда вам только доставили строительный материал (или же вы привезли его самостоятельно), ему нужно примерно 25-30 дней для того, чтобы отлежаться. После этого нужно внимательно рассмотреть и перебрать все бревна, которые вы купили для постройки сруба. Оставьте только самые качественные элементы. Дерево с дефектами и повреждениями нужно отбраковать.

После сортировки материала можно приступать к его обработке. Для начала бревна необходимо очистить от коры. Однако делать это рекомендуется максимально аккуратно, чтобы не навредить древесине. Нужно оставить небольшие участки коры на боковых сторонах (около 15 см с каждой стороны).

После удаления коры бревна нужно отложить на хранение. При этом материалы должны находиться примерно в 25 см от земли, а не лежать на ней. При этом укладывать бревна можно как угодно, важно лишь оставлять между отдельными элементами расстояние в 7-10 см.

Чтобы сруб прослужил как можно дольше, рекомендуется отшлифовать его снаружи, а затем обработать специальным покрытием. Однако стоит учитывать, что процесс шлифовки сруба является сложным и трудоемким. Для этого понадобятся специальные инструменты и много свободного времени.

Качественная шлифовка и обработка являются гарантией:

Стоит также рассмотреть, какими преимуществами обладает шлифовка сруба:

• Механическая обработка древесины избавляет материал от трещин, неровностей и неприятных шероховатостей. Обработанные бревна выглядят гораздо аккуратнее и привлекательнее.
• Древесина, которая подвергалась шлифовке, приобретает отличные адгезионные свойства, поэтому ее покраска становится более быстрой, легкой. Покрытие держится очень долго.
• После завершения шлифовки дерево может приобрести приятную естественную фактуру, являющуюся главным преимуществом срубовых конструкций.
• Путем шлифовки можно уберечь дерево от преждевременного старения.

Шлифовку можно осуществить своими руками, но для этого нужно использовать специальные инструменты. Для проведения подобных работ прекрасно подойдет ленточная шлифовальная машина.

Если же сруб построен из бревен полукруглой формы, то ленточная машинка для его шлифования не подойдет. Здесь лучше использовать болгарку со специальными шлифовальными насадками.

К шлифованию сруба можно приступать только после его полного высыхания. Если перейти к такой работе сразу после возведения, то лишняя влага в структуре дерева не позволит сделать материал максимально гладким и ровным.

После шлифовки сруб нужно обработать следующими средствами:

• антисептическими средствами, защищающими дерево от появления плесени и грибка;
• лессирующими составами, преображающими внешний вид древесины;
• антипренами, которые делают дерево более пожаростойким.

Утепление

С правильно подобранным утеплителем бревенчатый дом становится более уютным. Сегодня ассортимент подобных материалов весьма широк, поэтому подобрать оптимальную продукцию удастся для любой основы.

Для утепления дачного домика или бревенчатого коттеджа можно использовать различные материалы, каждый из которых имеет свои особенности. Существуют следующие основные категории подобных продуктов:

• синтетические, которые имеют в своем составе искусственные компоненты;
• натуральные межвенцовые утеплители, изготавливающиеся из природных материалов.

К синтетическим утеплителям можно отнести пенополистирол, минеральную и базальтовую ваты и другие подобные материалы.

Одним из самых популярных утеплителей для пола, стен и потолка является минеральная вата. Она изготавливается из шлаков, стекловолокна и различных горных пород.

Главными преимуществами минваты являются:

• прекрасные теплоизоляционные характеристики;
• водонепроницаемость, что очень важно для качественного утеплителя;
• стойкость к воздействию большинства агрессивных химических веществ;
• неплохие характеристики воздухообмена;
• звукоизоляционные характеристики;
• стойкость к возгоранию;
• долговечность (срок службы минеральной ваты составляет 25-30 лет);
• экологичность.

Что касается минусов минваты, к ним можно отнести:

• достаточно высокий уровень пыления;
• при намокании этот материал теряет свои положительные качества.

Однако этот утеплитель не переносит контакта с солнечными лучами – они просто его разрушают или деформируют. Кроме того, пенополистирол не может похвастаться хорошими звукоизоляционными характеристиками. Многие потребители отказываются от приобретения этого утеплителя из-за его горючести.

Некоторые специалисты не рекомендуют утеплять пенополистиролом деревянные дома, поскольку этот материал не слишком эффективно пропускает влагу наружу, а это приводит к скоплению конденсата. Из-за этого деревянные основания могут потемнеть и начать гнить.

Для утепления сруба желательно использовать материалы натурального происхождения. Конечно, вы можете приобрести и синтетические продукты, однако с ними вам не удастся добиться эффекта «живого дома», которым так хороши строения из древесины. Так, например, если утеплить сруб материалами без пор, то он просто «задохнется», находясь под защитной пленкой.

Пористые же утепляющие материалы, которые сегодня пользуются большим спросом, могут плохо повлиять на конструкции из древесины. Подобные покрытия, впитывая излишки влаги, не меняются в размерах, а именно это условие важно для натурального дерева. В результате в такой конструкции обязательно появятся щели и продуваемые части.

Если же вы хотите выбрать натуральный материал, то вам следует грамотно подобрать качественный межвенцовый утеплитель. В данном случае не подойдут шерстяное волокно, герметики или специальные теплоизоляционные ленточки. Для утепления бруса лучше выбрать лен, джут, мох.

Мох использовался для утепления деревянных домов на Руси с давних времен. Однако необходимо учитывать, что в строительстве используется далеко не всякий природный материал. Лучше всего для этого подходит особый красный мох, который иначе называется "кукушкин лен". Растет он на болотистых северных территориях. В природе красный мох встречается не так часто. Для утепления сруба допустимо использовать белый мох сфагнум.

Мох в качестве натурального межвенцового утеплителя имеет следующие положительные характеристики:

• обладает бактерицидными свойствами, поэтому не подвергается появлению гнили или плесени;
• является прочным и упругим (благодаря своим волокнам);
• позволяет сохранять в срубовой конструкции оптимальный микроклимат, так как может похвастаться прекрасными характеристиками паро- и газопроницаемости;
• способен впитывать лишнюю влагу;
• является экологичным и безопасным.

Если сравнивать сфагнум и красный мох, стоит заметить, что первый является менее долговечным, но при этом - более доступным.

Заделать межвенцовые трещины можно с помощью джутового утеплителя. При этом вовсе не обязательно использовать мох.

Джутовые прокладки для утепления сруба имеют такие плюсы:

• экологичность;
• содержат волокна лигнина, препятствующие гниению материала;
• обладают прекрасными теплоизоляционными качествами.

Благодаря специальной обработке из однолетнего джута получают паклю, войлок и лен-джут.

Главным недостатком джута является то, что он может слежаться с течением времени, да и является довольно дорогим.

Еще одним натуральным утеплителем для сруба является лен. Его нередко используют при возведении домов и бань. В настоящее время изо льна делают такие утепляющие материалы, как льноватин и паклю. Оба материала являются экологически чистыми и абсолютно безопасными для здоровья человека. Кроме того, подобные материалы являются достаточно плотными, поэтому прекрасно справляются со своей главной задачей.

Рассмотрим, как правильно отделать сруб натуральным межвенцовым утеплителем.

• Сперва слой утепляющего материала укладывается на бревно – его нужно раскатать по всей длине.
• Далее сверху нужно положить следующее бревно, чтобы надежно зафиксировать утеплитель. На данном этапе можно использовать строительный степлер, который обеспечит максимально прочное и долговечное крепление.
• Следите за тем, чтобы утеплитель не скатывался в тонкий жгутик. Наоборот - его края должны свисать по бокам на 5 см, когда он будет зажат между деревянными деталями.
• Свисающие излишки необходимо будет задвинуть в глубину шва. Удобнее всего это делать стамеской.

Данный процесс утепления бруса иначе называют первичной законопаткой. Только спустя год, когда строение даст усадку, аналогичную работу нужно будет провести еще раз.

Распространенные ошибки

При возведении сруба многие мастера сталкиваются с рядом распространенных проблем. Рассмотрим их подробно:

• Одной из самых распространенных ошибок является неправильный подбор материалов для строительства. С целью возведения сруба допустимо использовать кругляк сосны, ели, пихты, лиственницы и других подобных пород. Большой ошибкой станет приобретение материалов с гнилью и табачными сучками.
• Очень важно приобрести сухие материалы. Работать с сырой древесиной будет очень трудно, да и служить она будет не слишком долго.
• Для нагелей можно использовать только сухую и прямослойную древесину, на которой нет сучков. Если вы применяете березовые нагели, то их необходимо покрыть антисептиками. Многие домашние мастера пренебрегают такими работами, но на самом деле этого делать не стоит. Кроме того, не рекомендуется делать шканты из хвойных и лиственных пород.
• Не очищайте бревна от луба полностью. В противном случае такие материалы станут привлекать насекомых и грибы.

• Не забывайте об укладке гидроизоляции между окладным венцом и фундаментом. Для этого некоторые используют недолговечные материалы - типа рубероида. Специалисты рекомендуют приобрести для гидроизоляции более современные покрытия на битумно-полимерной основе.
• При сборке дома нужно помнить о том, что каждое бревно имеет определенную степень кривизны. Укладывать эти материалы нужно кривизной вверх. Если не учесть данный принцип, бревна могут сильно выдаваться в разные стороны.
• Еще одной распространенной ошибкой является несоблюдение размера межвенцового зазора. Он не должен превышать отметку в 1 мм. При ручной рубке соблюсти это правило сложно, рассыхание дерева приводит к увеличению щелей. Избегайте соединения бревен в венцах по длине, иначе конструкция получится не очень прочной.

• Снаружи дома из дерева нельзя утеплять паропроницаемыми материалами - например, пенополистиролом. В таком случае древесина перестает «дышать» и полностью высыхать, а высокий уровень влажности ее со временем погубит.
• Для утепления сруба нельзя использовать гибкие маты. Вместо них рекомендуется устанавливать более жесткие материалы в виде плит.
• Зачастую мастера небрежно транспортируют строительные материалы. Данная ошибка может привести к их повреждению.

• В процессе возведения сруба все вертикальные стойки можно дополнить такой деталью, как компенсатор усадки, представляющий собой своеобразный домкрат.
• Проследите за боковыми трещинами на бревнах – они не должны уходить в глубину более чем на 1/5 диаметра торца бревна.
• Не стоит оставлять сруб просыхать без кровли. Это может привести к его скорому гниению.
• Рекомендуется устанавливать в конструкции специальные козырьки, которые будут защищать сруб от негативных внешних факторов - например, от дождя.

• Рубленые дома не стоит уплотнять с помощью монтажной пены в местах оконных и дверных проемов.
• Не приступайте к утеплению сруба, не проверив состояние древесины – сначала отбракуйте поврежденные детали и участки с дефектами.

О том, какие можно допустить ошибки при строительстве деревянного сруба, смотрите в видео ниже.