Из чего лучше сделать опалубку для фундамента. Из чего сделать опалубку: самые эффективные решения

Отлично подготовленная подушка и отличный качественный бетон не стоят ничего, если опалубка для фундамента сделана из рук вон плохо. Понятно, что точность геометрии опорной плиты или ленты зависит от многих факторов, но в первую очередь от исправного и прочного каркаса под заливку бетона. Поэтому, кроме нормальной подушки, бетона и арматуры для установки опалубки под фундамент хорошего качества, скорее всего, потребуется купить нормальный пиловочник и не собирать горбыль по ближайшим запасникам, даже если это одноразовая опалубка.

Основные элементы опалубки под фундамент

Стандартное устройство формы под заливку фундамента предполагает использование следующих материалов:

Разметочных шнуров и кольев, направляющих досок. Доски и колья потребуется пришить к подушке на дне траншеи, после чего можно устанавливать боковые щиты и крепеж опалубки фундамента;
Обрезная доска, толщиной не менее 30 мм, и брус сечением 50х50. Количество пиловочника, необходимого для сборки бортовых щитов, рассчитывают, исходя из глубины фундамента, ширины ленты и размеров периметра;
Боковые подкосы, подпоры, распорки и стяжки для опалубки фундамента, шпильки, полиэтиленовая пленка, стальные уголки и гвозди покупаются с запасом, старый неликвид лучше не использовать.

К сведению! Наилучшим крепежом для деревянной опалубки являются обычные каленые саморезы, длиной от 35 до 70 мм. Стоят они дороже, но качество фиксации на порядок лучше, тем более что исключается опасность расколоть доску или планку.

Если вы решили установить опалубку под фундамент на саморезах, запаситесь электрическим шуруповертом и парой сменных аккумуляторов, а запас саморезов можно промыть керосином, это поможет правильно крепить материал без перекосов в древесине.

Забудьте о ламинированных ДСП и стальных трубчатых каркасах, такой вариант многоразовой опалубки не всегда можно правильно установить на своем фундаменте. Если вам приглянулся стальной, алюминиевый или пластиковый каркас, то нанимайте сразу бригаду из работников, способных правильно собрать и установить его по вашим требованиям.

Правильно собираем и устанавливаем опалубку фундамента

В подавляющем большинстве случаев строители предпочитают собрать боковые щиты, подкосы, привести весь набор к траншее фундамента и только потом собрать - установить готовые детали по выполненной разметке.

Оптимальным вариантом будет следующий порядок работ:

Перенести все характеристики и размеры будущего фундамента в точный эскиз опалубки, при необходимости проверить размеры траншеи и правильно увеличить ширину в местах установки подкосов:

Собрать боковые щиты из обрезной доски. Для обычной опалубки под МЗЛФ потребуется установить щит в 60-70 см высотой. Длина при правильном подборе материала сильно на качество опалубки не влияет и, как правило, зависит от возможностей транспорта;
Нарезаем из бруса распорки и отмечаем на щитах места под их установку, в траншее фундамента зарубки помогут правильно установить бруски так, чтобы выдержать нужную ширину ленты;
Изготавливаем необходимое количество подкосов, их потребуется не менее одной пары на метр длины щита.

К сведению! В некоторых случаях мастера предпочитают изготовить и установить подкосы непосредственно при монтаже боковых щитов в траншее.

Осталось немного - забить опорные колья по разметке, установить щиты и правильно зафиксировать их с учетом показаний строительного уровня и отвеса.

Как правильно поставить опалубку фундамента на грунт

Самым ответственным этапом монтажа опалубки всегда был и остается процесс юстировки положения стоек и щитов относительно линий разметки. В первую очередь по натянутым шнурам нужно установить и забить ряд разметочных кольев, лучше изготовленных из обрезков доски, использованной для сборки боковых щитов. Плоский колышек режется, как минимум, на 20-30 см длиннее вертикальных стоек бортовых щитов опалубки.

Каждый такой кол необходимо установить на дно траншеи фундамента, при этом боковую плоскость и высоту кола выравнивают по направлению разметочного шнура и вертикальному отвесу. Устанавливать разметочный кол необходимо очень надежно, при необходимости сделать внешнюю подпорку.

К сведению! Очень важно правильно установить и надежно закрепить разметочные колья, вся дальнейшая сборка опалубки делается достаточно быстро.

На следующем этапе необходимо установить внешние щиты опалубки. С наружной стороны щиты будут опираться на разметочные колья, с внутренней потребуется установить временный крепеж из таких же колышков, забитых в шахматном порядке с разметочными, как на фото. После выравнивания щитов саморезами прихватываем их к разметочным стойкам.

Далее устанавливаем внутренний периметр из боковых щитов, на время зафиксируем внутренний ряд с помощью распорок и подкосов. Проверяем и подгоняем положение щитов по строительному уровню, натянутым разметочным шнурам и вертикальному отвесу, после чего верхние доски соседних щитов соединяем планками.

Завершающие операции

После настройки и подгонки отдельных элементов опалубки под разметку и размеры фундамента потребуется выполнить еще один важный элемент - закрепить и усилить основание боковых щитов опалубки. Именно на нижнюю часть боковой поверхности приходится максимальная распирающая нагрузка, поэтому каждый щит понизу, с внешней стороны, необходимо подшить брусом или донной доской, желательно это сделать еще на этапе сборки щитов, так как бить гвозди под углом, раскорячившись в траншее, не очень удобно. Установленные подкосы, как правило, удерживают борта, но не спасают от деформации нижней части, поэтому установить клинья в донной части жизненно важно.

Вдоль подшитой донной доски через каждые 60-70 см в грунт забивают клиновидные колышки, их задача — зафиксировать донную часть опалубки и не дать разойтись щитам под давлением бетона.

На завершающем этапе специалисты рекомендуют закрыть деревянную опалубку обмазкой или выложить толстой полиэтиленовой пленкой. Правильно уложенное покрытие защитит дерево опалубки, будет меньше впитываться воды, и после схватывания бетона снять доски будет достаточно легко.

Заливка бетона, подбой досок и снятие опалубки

Целостность и стойкость опалубки к гидравлической нагрузке от жидкого бетона во многом зависит от умения аккуратно заливать бетонный раствор в форму. Правильно регулировать процесс заливки можно перестановкой направляющих желобов, по которым раствор стекает в форму. Главное — после заливки фундамента раствор должен перетекать равномерно по всей опалубке, постепенно увеличивая уровень залитой массы.

Иногда складывается ситуация, когда нижние и средние доски выгибаются под давлением бетона. Катастрофы в этом нет, если это не влияет на общие размеры и положение опалубки, хотя, по всем канонам, такой дефект необходимо устранять. Если есть угроза отрыва доски или деформации всей плоскости щита, то необходимо срочно предпринимать срочные меры по укреплению поверхности и конкретной доски. Во-первых, врезаются дополнительные саморезы и правильно устанавливаются усиливающие распорки. Во-вторых, необходимо в полуметре от места выгиба завернуть или забить сваю, установить горизонтально автомобильный домкрат, и через стальную плиту или толстую деревянную доску аккуратно придавить дефект. Созывать на помощь всех присутствующих будет не совсем правильно, толку от них мало, достаточно одного грамотного помощника с домкратом и сваей.

Снимать опалубку после заливки для ленточного фундамента правильно будет через неделю при средней температуре воздуха не менее 15-17 о С, в холодное время срок до начала разборки необходимо удваивать. Чтобы правильно разбирать конструкцию, потребуется сначала удалить подкосы, вытащить клинья вдоль донной доски и сбить верхние планки, стягивающие щиты. Если была уложена пленка или рубероид, достаточно осторожно забить несколько клиньев в щель между щитом и лентой фундамента.

Заключение

Все варианты опалубки из дерева строятся по одной схеме, поэтому, освоив самый сложный ленточный вариант, можно, не колеблясь, правильно собрать и установить форму под сваи, МЗЛФ или плитный фундамент. Наибольшей проблемой при сборке формы любого типа фундамента будет проблема правильно собрать конструкцию под ступени, печь или пристройку сложной конструкции. Любой из перечисленных элементов потребует немало времени,чтобы придумать и установить каркас нужной формы и размеров.

Абсолютно точно с инженерной точки зрения рассчитать опалубку не сможет ни один специалист: слишком много переменных объективных и субъективных факторов влияет на конструкцию.

Назовем лишь несколько из них.

Качество пиломатериалов. В природе не существует двух полностью одинаковых досок. Прочность пиломатериалов зависит от пороков развития, количества, характера и конкретного места расположения сучков и т. д.
Показатели бетона. Бетон может иметь различную консистенцию по вязкости, она зависит от пропорций и характеристик используемых во время приготовления фракций. Кроме того, нагрузки на опалубку меняются в зависимости от скорости заливки бетона, способа трамбовки и наличия арматуры.
Климатические условия. При минусовых температурах доски имеют одни показатели физической прочности, летом другие. Сухие доски могут выдерживать более высокие усилия, а в дождливую их прочность понижается.

Существуют строительные стандарты, регламентирующие максимальный прогиб опалубки. Для надземной части фундамента прогиб не должен превышать 1/400 длины, для подземной части норматив увеличен до 1/250 длины. Добиться таких значений непрофессионалам сложно. Что делать обыкновенным застройщикам? Во время создания опалубки нужно руководствоваться советами опытных строителей и своей интуицией. И помнить главное правило – любую опалубку лучше делать с явным запасом по прочности, не надеяться на «авось выдержит». Нужно помнить, что исправить нарушения линейности бетона очень сложно и дорого.

Во-первых, следует знать, для каких целей вам нужна опалубка. Если ее планируется использовать многократно, то следует использовать специальную ламинированную водостойкую фанеру или сбивать стандартные щиты из качественных обрезных досок.

Опалубка из ламинированной фанеры

Если опалубка разового использования, то в ход пойдут низкокачественные материалы, при определенных условиях можно пользоваться отрезками ДСП, обыкновенной клееной фанерой или даже необрезными досками. Как правило, для строительства бани можно выбирать самый дешевый вариант изготовления опалубки.

По особенностям конструкции опалубка может быть:

Изготовление съемной опалубки под ленточный фундамент

Исходные данные: опалубка будет делаться съемного типа по всей высоте фундамента, материал изготовления – обрезные доски второго сорта толщиной 25 мм.

Одного универсального алгоритма изготовления опалубки нет, каждый мастер вносит свои изменения с учетом конкретного материала, характеристик фундамента и личных предпочтений. Мы расскажем только об одном из многих вариантов.

Шаг 1. Подготовка щитов. Снимите размеры траншеи по длине и глубине. Щиты не делайте большими – будет очень трудно с ними работать, по длине они не должны превышать 3÷4 метра в зависимости от высоты. Щиты сколачивайте из обрезных досок, в качестве вертикальных стоек можно использовать те же доски или рейки. Если у вас рейки тонкие, то приколачивайте их ребром.

Практический совет. Никогда не пользуйтесь для сборки опалубки саморезами.

Во-первых, по времени это долго и для их ввинчивания нужно иметь специальный электрический инструмент.
Во-вторых, разбирать щиты на саморезах – одно мучение. Отверстия под звездочку забиваются землей или бетоном, «выковыривать» их оттуда работа очень неблагодарная и «нервная». Да и стоят саморезы значительно дороже гвоздей, а для опалубки их понадобится не один килограмм.
В-третьих, ни один элемент опалубки не работает на разрыв, все имеют нагрузку только на изгиб или сжатие. Гвозди в этом случае не вытаскиваются из досок, пользуйтесь ими спокойно. Кстати, необязательно брать длинные гвозди и потом с лицевой стороны щита загибать «по метру».

Шаг 2. Установка опалубки.

Осторожно опустите щиты в траншею. Заготовьте колышки для вбивания в землю и угловые подпорки. В нашем случае подпорки нужно делать с двух сторон примерно через каждые 50÷70 см.

Чтобы нижняя часть щитов не двигалась во время крепления, зафиксируйте ее небольшими колышками или вставьте между противоположными щитами распорки соответствующей длины. Вынимать потом их не нужно, пусть остаются в бетоне.

На фото видны подпорки щитов

Шаг 3. По углам траншеи вбейте колышки и натяните между ними веревку. Высота веревки должна быть большей, чем высота надземной части фундамента. Дело в том, что вам не удастся точно выставить опалубку по линии горизонта на заданной высоте, выравнивать ленту фундамента придется вручную после заливки.

Шаг 4. Под уровень или отвес вбейте колышки в дно траншеи, глубина вколачивания зависит от характеристик грунта, но в любом случае она должна исключать их горизонтальные подвижки.

Шаг 5. Выставьте один ряд щитов, временно прихватите их к вертикальным колышкам. Выставьте второй ряд и тоже прихватите его. Проверьте все разметки.

Шаг 6. Между щитами установите горизонтальные распорки. Это могут быть отрезки металлических прутков, деревянные рейки, пластиковые трубки и т. д. Расстояние между распорками около метра, на них не действует распирающее усилие бетона, они служат только для облегчения монтажа опалубки.

Шаг 7. Отмерьте нужную ширину опалубки в верхней части, соедините два ряда щитов между собой деревянными рейками по размеру. Это соединение будет предохранять опалубку от деформации во время заливки бетона. Расстояние между рейками примерно 50 сантиметров. Если у вас надземная часть боле 50 сантиметров, то нужно доски через две связать поволокой между собой для предупреждения вспучивания щитов под весом бетона. Проволока с внешних сторон фиксируется к вертикальным поперечинам, скручивается с небольшим натяжением – стенки цокольной части фундамента получатся ровными. Во время демонтажа опалубки проволока просто отрубается и остается в бетоне.

Шаг 8. По очереди ставьте подпорки щитов, в нижней части они должны упираться в колышки, в верхней части следует прибить к щиту небольшой отрезок доски для упора. Постоянно проверяйте положение щитов по веревке. Если вы правильно установили внутренние распорки опалубки, то она не будет изменять своего положения во время установки и фиксации. Если увидели ошибки – немедленно исправляйте их. Бывает, что некоторые колышки шатаются в земле – на них уже не нужно рассчитывать. Вбейте рядом новые и к ним фиксируйте наклонные распорки. На место стыка щитов нужно поставить доску и обязательно подпорку.

Шаг 9. В верхней части опалубки нужно вставить куски пластиковых труб для вентиляционных продухов и технологических отверстий в ленточном фундаменте. Нет под рукой труб – сделайте обыкновенные деревянные короба, потом они уберутся, а отверстия поправятся.

Шаг 10. Еще раз проверьте правильность положения и прочность фиксации опалубки фундамента, проблемные места нужно сразу исправлять. Опалубка должна стоять прочно, не должна шататься даже под большими усилиями.

Все, можно заливать бетон. Снимать опалубку рекомендуется не ранее, чем через две недели после заливки бетона. Если погода жаркая и сухая – бетон следует ежедневно обильно поливать водой. Дело в том, что прочность цемента зависит от влажности и времени высыхания бетона. Если вода быстро испаряется, то химические реакции не успеют закончиться, надежность фундаментной ленты значительно понизится.

Что касается опалубки для столбчатых фундаментов, то работы по ее изготовлению почти ничем не отличаются от вышеописанных. Нужно только размеры щитов сразу делать по размерам столбиков. Конечно, небольшая ширина и высота столбиков значительно упрощает технологию фиксации опалубки в нужном положении.

Фундаменты из армированных монолитных плит делаются под бани, строящиеся на переувлажненных грунтах или грунтах с очень низкими несущими характеристиками. В большинстве случаев размеры бани не превышают 4×4 метра. Самостоятельно залить монолитную плиту больших размеров довольно сложно, вряд ли вам удастся добиться ее идеальных показателей по горизонтали.

Шаг 1. Максимально выровняйте поверхность земли, насыпьте и утрамбуйте песчаную подушку толщиной не менее 20 сантиметров.

Шаг 2. Подготовьте пиломатериалы, вам понадобятся обрезные доски и рейки. Высота опалубки зависит от толщины монолитного фундамента, в большинстве случаев она составляет не боле дести сантиметров. Это значит, что вполне достаточно иметь доски шириной 20 см и толщиной 20÷30 мм.

Шаг 3. Вбейте по углам будущей монолитной плиты колышки, натяните веревку. Под веревку поставьте доски, закрепите их колышками. Колышки вбивайте в землю прочно. Опалубку ставьте буквой «П», так будет намного удобнее подавать и разравнивать бетон, не придется каждый раз перешагивать через опалубку. Во время бетонирования не забывайте об армировании.

Шаг 4. Когда до конца бетонной плиты останется приблизительно один метр – установите последнюю доску, выровняйте, закрепите ее положение и продолжайте заливку бетоном.

Видео – Фундамент коробчатая плита

Видео – Разметка и устройство опалубки под монолитную плиту

Видео – Опалубка и арматурная обвязка монолитной плиты

Теперь можно рассмотреть несколько вопросов, касающихся использования дополнительных материалов для изготовления опалубки.

Вместо нее можно брать рубероид, толь, плотную вощеную бумагу или другие материалы. Использование этих материалов для обивки щитов опалубки приветствуется. Почему?

Пленку нужно устанавливать с внутренней стороны опалубки. Для предупреждения провисания или соскальзывания закрепите ее степлером.

Цены на полиэтиленовую пленку

полиэтиленовая пленка

Металлические стягивающие шпильки

Если они у вас есть – пользуйтесь на здоровье, если нет – специально для фундамента бани покупать не стоит. Металлические шпильки целесообразно использовать на высоких фундаментах, их невозможно укрепить боковыми упорами. Шпильки нужно вставлять в пластиковые трубки соответствующего размера, под гайки обязательно подкладывайте шайбы большого диаметра и отрезки досок.

Цены на шпильки стяжные

шпильки стяжные

Несъемная опалубка

Новая технология заливки фундаментов и возведения стен, характеризуется отличными эксплуатационными характеристиками и, к сожалению, такими же высокими ценовыми показателями. Значительно ускоряет процесс строительства, выполняет роль не только опалубки, но и утеплителя. Часто используется для возведения монолитных сейсмоустойчивых армированных бетонных зданий. Несущие стены получаются не только прочными, но и утепленными.

Строительные предприятия производят несъемную опалубку из различных материалов и с различными линейными показателями. Конкретный вид опалубки следует подбирать с учетом места ее использования. Существует несколько видов несъемной опалубки.

Из вспененного особо прочного пенополистирола. Представляет собой плоские пластины или блоки, угловые повороты, распорки, фиксаторы арматуры и т. д. По толщине боковин может быть от 40 до 100 мм. Процесс сборки блоков опалубки выполняется в шипы, все размеры нужно проверять уровнем. В зависимости от высоты опалубки заливка бетоном производится несколькими слоями по всему периметру фундамента или стены. После заливки предыдущего слоя опять собирается несколько рядов опалубки и заливается очередной.
Бетонная несъемная опалубка. Изготавливается из прочного бетона, боковые поверхности блоков имеют шипы и пазы для прочного соединения между собой. Стенки удерживаются перемычками. Такая опалубка может применяться как для заливки фундаментов, так и для возведения монолитных армированных зданий. Арматура не вяжется, вертикальные прутки вставляются в отверстия, а горизонтальные ложатся на специальные упоры.
Деревобетонная. Может иметь вид пустотных блоков или плоских панелей, лицевые поверхности нужно обязательно отделывать, используется только для надземной части фундамента или стен. Блоки устанавливаются по методу сухой кладки, внутри может находиться арматура. Панели собираются на стяжках, установленных внутри бетона. Лицевые поверхности стяжек имеют вид больших плоских шайб, поверхности панелей характеризуются высокой адгезией ко всем строительным отделочным материалам.

Применять такие дорогостоящие опалубки на ленточных фундаментах бани экономически нецелесообразно. Для бань не нужен утепленный фундамент, а цокольная видимая часть отделается обыкновенными декоративными материалами.

Цены на вспененный пенополистирол

вспененный пенополистирол

Возможные последствия некачественной опалубки

Сразу скажем – все последствия неправильно сделанной, установленной или зафиксированной опалубки очень печальны, их устранение требует много усилий и денег. В самых серьезных случаях заливку фундамента придется начинать с нуля. Рассмотрим три возможных варианта последствия брака при строительстве опалубки.

Вариант 1. Вспучивание опалубки стало заметным во время заливки бетона. Немедленно остановите работы и зовите всех помощников на помощь. Лопатами откидывайте бетон в месте вспучивания опалубки. Для того чтобы бетон не плыл обратно, прибейте на некотором удалении поперечные доски по всей ширине внутри опалубки. Имейте в виду, что бетон будет постепенно наполнять углубление, работы нужно выполнять быстро. Откидывайте бетон на расстояние более 1,5 метра от аварийного места.

Давление на опалубку заметно ослабло – пытайтесь ее ровнять. Очень хорошо, если вам удастся приспособить домкрат и с помощью балок медленно выровнять опалубку. Можно в свободном от бетона месте протянуть проволоку и с ее помощью выравнивать выпуклость. Очень важно: не стучите кувалдой по опалубке, таким способом вы сделаете еще хуже. Бетон от вибрации поплывет вниз и еще сильнее нарушит прямолинейность опалубки. Выравнивайте щит постепенно, без излишнего фанатизма. Чрезмерные усилия могут полностью сломать щит или отдельные элементы крепления. Последствия будут очень печальными. Как только удалось выровнять щит – немедленно фиксируйте его положение. На этот раз проверяйте надежность подпорок с особой тщательностью.

Этот случай самый легкий, все остальные доставляют значительно больше неприятностей.

Вариант 2. Смещение опалубки замечено только на второй день.

Что делать, если сместилась опалубка

Важно. Не все то, что пишут на строительных форумах, правда, думайте своей головой, прежде чем верить первому попавшемуся на глаза совету «знатока». Много таких «специалистов» советуют снять опалубку, и пока бетон еще не набрал прочности, лопатой срубить бугор. Это не совет, а издевательство. Ни в коем случае не снимайте опалубку! Очень велика вероятность, что весь фундамент даст трещины. Он может не рассыпаться на глазах, а дать почти незаметные трещины, которые уменьшат прочность конструкции почти до нуля. Заметили неприятность на следующий день – все, поезд ушел. Ждите, пока бетон полностью застынет, разбирайте опалубку, берите в руки перфоратор и работайте «в поте лица».

Вариант 3. Опалубка или ее часть упала во время заливки бетона. Самая неприятная ситуация. Что делать? Почесать «молча и с улыбкой» умную голову, убрать бетон, очистить площадку и начинать все сначала.

Надеемся, что со второго раза вы поймете, как правильно устанавливается опалубка. А чтобы такого не случилось – прочитайте еще раз внимательно статью. Вносить свои усовершенствования можно и нужно, но только в том случае, если у вас будет опыт сооружения хотя бы трех различных опалубок.

Видео – Возможные последствия некачественной опалубки. Разрыв

Заключение

Многие статьи в интернете начинаются со слов «фундамент оказывает большое влияние на прочность здания». Это правда. Но далее можно прочитать, что «сделать его может каждый», что «здесь ничего сложного» и т. д. Это неправда. Не стоит терять время на чтение таких советов. Задумайтесь, почему заработок профессиональных опытных строителей в несколько раз превышает заработок инженеров? Потому что профессиональный строитель имеет не только теоретические знания, все «научные» рекомендации он своими руками перепробовал.

Приступая к изготовлению опалубки нужно придерживаться двух правил.

Первое – работу нужно знать. Не стоит думать, что все очень просто, можно «как-нибудь слепить» и оно «как-нибудь будет стоять».
Второе. Любую работу не нужно бояться, но уважать надо обязательно. У вас в голове постоянно должно быть видение операций на несколько шагов вперед, вы должны уметь выбирать из нескольких возможных вариантов самый оптимальный.

Видео – Армирование и опалубка мелкозаглубленного ленточного фундамента

Видео – Установка раскосов для опалубки

Для строительства прочной основы здания наиболее подходящим материалом является железобетон. Чтобы получить качественный монолит, необходимо правильно произвести его заливку в опалубку.

Материалы, применяемые для изготовления опалубки

Как упоминалось выше, для изготовления опалубки можно использовать любой материал, способный выдержать нагрузки, возникающие при заливке бетона.

Прежде чем задаваться вопросом – как правильно сделать опалубку для – стоит ознакомиться с существующими ее вариантами.

Деревянная опалубка

Самый распространенный и вид опалубки – конструкция, собранная из деревянных щитов. Их палуба состоит из нескольких досок, скрепленных между собой вертикальными элементами, изготовленными из деревянных брусков.

Толщина доски выбирается расчетным методом, либо принимается на основании накопленного строителями опыта (). Расход доски зависит от высоты монолита.

На потребность в вертикальных элементах изделия влияет толщина палубы – чем тоньше доска, тем меньший шаг придется выдерживать между брусьями. В среднем расстояние между ними не превышает одного метра.

В последнее время в мелкощитовой опалубке доску заменяют на фанеру. Для этой цели пригодны влагостойкие листы. Если предполагается изготовить опалубку многократного использования, лучше взять ламинированную фанеру: к ее поверхности не пристает цемент.

Металлическая опалубка

На изготовление металлической опалубки идут сталь оцинкованная или алюминиевый сплав. Стальные конструкции характеризуются высокими прочностными свойствами, не деформируются и отлично выдерживают все виды нагрузок в процессе заливки бетонной массы – динамические и статические.

Алюминиевая опалубка практически ни в чем не уступает стальной, обладая при этом весьма положительными свойствами:

небольшим весом, что позволяет частному строителю обойтись без строительной техники;
высокой антикоррозионной стойкости.

Как сделать опалубку для фундамента из металла? Ее можно приобрести в строительном магазине. Покупная металлическая опалубка представляет собой комплект элементов, из которых на месте стройки быстро монтируется конструкция.

Заводские изделия отличаются точностью исполнения, что весьма положительно сказывается на качестве . Металлические опалубки, собранные кустарным способом, такими качествами похвастаться не могут – частный строитель обычно собирает ее из имеющихся под рукой листов стали.

В таких условиях трудно соблюсти допустимые отклонения – не выше 2 мм по линейным размерам. Тем не менее, при возведении неответственных сооружений – заборов, беседок и пр. – из стальных листов можно соорудить опалубку вполне приемлемого качества.

Пенополистирол

Из чего сделать опалубку для фундамента, чтобы она одновременно выполняла функцию теплоизоляции? Самым дешевым материалом, подходящим для решения этой задачи, является пенополистирол (пенопласт).

Заводская полимерная опалубка выпускается в виде пустотелых блоков, из которых легко собирается конструкция любой формы – от прямоугольной до круглой или овальной. Отдельные элементы несъемной опалубки оснащены специальными замками, при помощи обеспечивается их плотное соединение ().

Вопрос, как правильно сделать опалубку для фундамента из пенопласта, обычно у строителей – любителей не возникает: надо подсчитать необходимое количество блоков, купить и собрать их согласно инструкции производителя.

Порядок изготовления опалубки

Давайте рассмотрим, как своими руками сделать для фундамента опалубку из фанеры.

Гладкая и ровная поверхность данного материала как нельзя лучше подходит для изготовления элементов опалубки. Да и собирать щиты из фанеры гораздо быстрее, чем из доски. Кроме того, в отличие от дощатой, фанерная опалубка менее подвержена местным деформациям.

Для изготовления конструкции разового пользования можно использовать фанеру, изготовленную из хвойных пород дерева. Многократно применяемые щиты лучше соорудить из ламинированной фанеры.

Как сделать опалубку для ленточного фундамента (), используя данный материал? Для начала надо подсчитать площадь боковых поверхностей монолитной ленты. Она будет равняться сумме периметров внутренней и наружной стороны фундамента, помноженной на его высоту.

Стандартный лист фанеры имеет размеры 1220х2440, 1250х2500 и 1500х2500 мм. Выбирать следует тот из них, который после раскроя даст наименьшее количество отхода.

Например, если вы строите мелкозаглубленный фундамент высотой 600 мм, вам лучше купить лист шириной 1220 мм. Все остальные типоразмеры приведут к неоправданному перерасходу материалов.

Щиты из фанеры собираются на основе каркаса, сбитого из деревянных брусков. Если толщина фанеры меньше требуемой, ее можно укрепить при помощи дополнительных горизонтальных брусков. Чем тоньше фанерный лист, тем больше горизонталей придется набивать.

Установка фанерных щитов в траншею производится так же, как и дощатых. Для исключения развала конструкции во время заливки бетона используются раскосы, которые прибиваются к вертикальным брускам каркаса.

Контроль внутреннего зазора между щитами производится либо при помощи резьбовых шпилек, пропущенных через куски труб – втулок. Длина втулки должна равняться ширине ленты фундамента. Впоследствии шпильки удаляются, втулки же остаются в монолите. Внутреннее пространство труб заполняют цементным раствором.

Видео как сделать опалубку под фундамент.

Возведение дома, дачи, бани, хозяйственной постройки, массивного забора и прочих сооружений всегда начинается с устройства фундамента. Он является основной опорой всей конструкции.

Виды фундаментов

Основание здания может быть:

плиточным;
каменным;
столбчатым;
блочным;
ленточным.

Самый распространенный и наиболее надежный - литый ленточный фундамент, который может использоваться как для строительства дома, так и для бани, гаража или забора. Заливку его проводят при помощи опалубки.

Приспособление для заливки бетона

Опалубка - это конструкция определенной формы, которая используется для заливки. Она нужна для возведения фундамента над поверхностью земли. Сооружают ее из различных материалов, вариантов существует много.

Опалубки бывают двух основных видов:

съемные - предназначенные для многократного применения;
несъемные - которые не снимаются после затвердения бетона и остаются внутри основания, придавая ему дополнительные тепло-, гидроизоляционные и укрепляющие свойства.

Как сделать опалубку для фундамента правильно

При изготовлении любого вида конструкции необходимо придерживаться таких требований:

она должна изготавливаться только из качественных материалов;
каркас ее должен быть прочным, жестким, хорошо зафиксированным, чтобы при заливке не изменялась заданная геометрическая форма;
все элементы должны быть точно выставлены и подогнаны друг к другу;
съемная опалубка должна пропитываться специальными средствами, исключающими сцепку с бетоном, или же изнутри оббита полиэтиленовой пленкой либо рубероидом:
конструкция должна просто и быстро монтироваться и демонтироваться.

Какие факторы важно учитывать при строительстве

При постройке опалубки, кроме прочности и надежности материала изготовления, важно учитывать внешние факторы, влияющие на проведение работ. Это особенности климата в местности, где будет проводиться строительство, сейсмическая активность, а также сезонность. Начинать возведение сооружений лучше весной и заканчивать осенью.

Как сделать опалубку под фундамент, учитывая очень важный фактор - точность конструкции? При изготовлении необходимо пользоваться водяным уровнем. Самые малые погрешности в расчетах могут привести к перекосам стен, трещинам.

Дерево, предназначенное для строительства опалубки, должно быть без сучков и иметь гладкую внешнюю сторону. Между досками не должно быть щелей и дыр. Все эти факторы влияют на прочность фундамента, его обработку и отделку.

Высота стен опалубки должна быть выше, чем высота заливки. Это дает возможность максимально сократить производственные потери, ведь тогда бетон не будет выливаться за пределы конструкции.

Материалы, применяемые для изготовления

Любой строитель должен знать, как сделать опалубку для фундамента качественно. Для возведения конструкции можно использовать древесину. Данный материал прочный и экологически чистый. Самая надежная - это опалубка, изготовленная из лиственных пород, которые обладают всеми прочностными характеристиками. При этом необходимо, чтобы доска была толщиной не менее 40 мм. Следует знать - чем она шире, тем больше вероятности образования трещин. Если между досками щитов обнаружены щели до 3 мм, перед монтажом их нужно смочить водой. Когда щиты разбухнут, щели исчезнут. Просветы до 10 мм забейте паклей, а для дыр более 10 мм используйте деревянные рейки. Для сооружения опалубок не следует применять сухие материалы. Они будут слишком быстро впитывать воду, что способствует потере прочности бетона.

Кроме досок можно использовать фанерные листы. Это тоже неплохой вариант для конструкции. Как сделать опалубку для фундамента из фанеры - вопрос, часто интересующий будущих собственников домов. Ее можно возвести самостоятельно, так как для сооружения не требуется специальных технологий. Придерживаясь необходимых размеров, листы фанеры крепят между собой стальными уголками при помощи саморезов. Данная конструкция легко деформируется, поэтому закреплять ее нужно стяжками, устанавливая их через 55 см, в 25 см от верха. Для надежности ее стоит укрепить металлическим каркасом.

Наиболее качественная - опалубка, материалом для изготовления каркаса которой является алюминий или сталь. Она имеет высокий уровень прочности, благодаря которому ее можно применять неоднократно. Конструкция легко монтируется и демонтируется.

Как сделать опалубку для фундамента дома из пенополистирола? Этот современный материал используют для сооружения несъемной конструкции, которая является составной частью основания дома. Пенополистирол удобен при строительстве контура, так как может иметь различные формы, хорошо удерживает тепло, устойчив к влаге. Благодаря качествам данного материала, построенный из него фундамент имеет ровную поверхность, защищен от конденсата и плесени.

Подготовительные работы перед строительством

Как сделать опалубку для фундамента, который является основанием дома? Для этого необходимо правильно провести монтаж конструкции. Так как в большинстве случаях при строительстве индивидуальных жилых домов применяют съемные деревянные приспособления, то приводим пример, как сделать опалубку для фундамента из досок.

Перед изготовлением необходимо:

подготовить место для установления:
очистить территорию от всего лишнего;
удалить с участка верхний слой грунта;
провести разметку территории под строительство;
произвести выемку грунта из котлована или траншеи на соответствующую глубину, указанную в чертежах.

Изготовление опалубки начинается с подготовки участка, на котором запланировано строительство. Территорию необходимо расчистить и выровнять. После того, как будет проведена расчистка, следует приступить к разметке участка. Чтобы все правильно сделать, следует обозначить участок, воспользовавшись для этого деревянными колышками и веревкой. Затем нужно вырыть траншею под будущий фундамент. Ширина ее должна быть немного больше размера будущей конструкции. Дно траншеи засыпают песком и щебнем, разравнивая и утрамбовывая их.

Технология монтажа

После окончания всех подготовительных работ, возникает вопрос, как сделать опалубку под фундамент. Строительство начинают с изготовления щита, который должен быть выше линии заливки бетона. Опалубка обязана точно соответствовать очертаниям будущей основе здания. Для сборки щита необходимо:

подготовить доски требуемого размера;
сложить полотно нужной высоты;
доски с внутренней стороны прибить гвоздями к установленным вертикально балкам.

Таким образом изготавливают щиты для всего фундамента. Затем их необходимо связать по периметру каркасом. Подготовленные балки сечением 5х5 см прикрепляют гвоздями параллельно к изготовленному полотну. Для этого нужно сделать нижний и верхний каркасные пояса. Нижний пояс, который служит упором, закрепляют от земли на расстоянии 10 см. Верхний предназначен для подпорок и монтируется в 40 см от земли. Устанавливают подпорки через каждый метр.

Вся конструкция должна быть установлена идеально точно, без различных отклонений. Выполнив все эти этапы работ, можно проводить заливку бетона в приготовленную рамку.

Основа для хозпостроек

Собственники земляных участков под строительство дома или дачи хотят обозначить границы владений хорошим, красивым ограждением, но не все знают, как сделать опалубку для фундамента под забор. Для изготовления можно применять доски из хвойных пород или листы ламинированной фанеры. Высота ее должна быть 30 см от поверхности земли.

Как сделать опалубку для фундамента бани? Это очень просто. Изготовление и монтаж проводятся по технологии для ленточных оснований. Высота конструкции делается на 10 см выше уровня укладки бетона.

Изготовить и провести монтаж опалубки, предназначенной для любых сооружений, не очень трудный процесс. Главное - придерживаться необходимых правил и этапов работ.

Если вы решили построить свой собственный дом для постоянного проживания или загородный домик, коттедж для отдыха, в процессе строительства не обойтись без возведения опалубки. Даже если для дома выбран сборный блочный фундамент, его конструкция все равно требует заливки армированных монолитных поясов, по крайней мере, одного пояса над сборным фундаментом. Обойтись без опалубки можно, пожалуй, только при возведении легкого каркасного или деревянного дома на винтовых сваях.

Вопросом о том, из чего изготовить и каким образом поставить опалубку на разных этапах строительства, задаются многие застройщики. Потому что для получения прочного здания, заливка его составных элементов должна быть произведена качественно. Для этого нужно правильно установить опалубку и произвести внутри нее надлежащее армирование.

Прежде чем ставить , необходимо подготовить для нее место. Это значит, что земляные работы, связанные с рытьем котлована или траншеи, должны уже быть закончены, сделана необходимая подсыпка и трамбовка песка и щебня под основание фундамента.

В частном строительстве в зависимости от климата, несущей способности грунта, близости воды к поверхности используют разные виды фундаментов:

ленточный – наиболее популярный в строительстве;
плитный – для влажных, пучинистых грунтов;
свайный – для грунтов с большой глубиной промерзания.

Остальные фундаменты, например свайно-ростверковый, ТИСЭ, ребристые плиты получаются при комбинировании этих основных конструкций. Опалубку же для всех видов фундамента можно ставить, используя и комбинируя те же технологии сборки и крепления, что и для первых двух.

Если в фундаменте используются сваи, это просто добавляет несколько шагов, когда придет время и . Нужно будет правильно скрепить арматуру ростверка и свай при помощи сварки или вязальной проволоки, а также сделать временную подсыпку песка с гидроизоляцией по верхней кромке свай, которая удаляется после схватывания бетона и снятия опалубки.

Если применяются не готовые сваи, а предполагается их отливка, в качестве опалубки используют асбоцементные трубы или рубероид, которые опускаются в скважину вместе с арматурой.

Деревянные конструкции для заливки фундамента

Устройство опалубки ленточного фундамента без монолитной бетонной подготовки: а) мелкощитовая съемная опалубка из фанерных панелей; б) мелкощитовая съемная опалубка из досок; в) мелкощитовая съемная опалубка из фанерных панелей с элементами несъемной опалубки из листов пенополистирола; г) мелкощитовая съемная опалубка из досок с гладким пластиковым или стальным листом и подземным несъемным утеплением.

Традиционно для опалубки применяют деревянные доски или щиты. Если следовать СНиП, толщина доски должна быть не менее 40 мм. При стенки опалубки испытывают сильное давление, которое может выгнуть дугой тонкие доски. В итоге фундамент по бокам получится выпуклый. Но важен не столько его внешний вид, сколько количество затраченного впустую бетона. Поэтому важно не только установить опалубку с соблюдением всех размеров, но и правильно подобрать толщину материала для ее изготовления.

На практике для ленточного неширокого (20 – 30 см выше уровня земли) фундамента часто используют доску толщиной 25 – 30 мм. Но при этом стены опалубки усиливают прибитыми через каждые м-полтора вертикальными брусками с распорками. Такая конструкция изготавливается в виде прямоугольного треугольника из досок, один катет которого прибит к стенке опалубки, другой лежит на земле, упираясь в забитый клин, а третья доска (гипотенуза), опираясь на тот же клин, прижимает опалубку. Ставить такие откосы лучше снаружи каждой стены. Между собой стенки стягиваются перемычками по верхнему краю опалубки.

Если опалубка целиком устанавливается в траншее, толщина досок большой роли не играет, иногда используют вместо них китайскую фанеру с полимерным покрытием.

При изготовлении опалубки под плиту используются такие же откосы, установленные по ее периметру. Но толщину досок для стен, так же как и при большой ширине ленточного фундамента, нужно увеличить.

Чтобы в бетоне не было воздушных пузырей, снижающих его прочность, заливку обычно производят с вибратором. Воздействие вибрации на стенки опалубки может нарушить крепление просто расклиненных элементов, что может привести к ее разрушению и вытеканию бетона. Поэтому все откосы, распорки и перемычки между стенками соединяются при помощи саморезов. Такое крепление более надежно, чем на гвоздях.

Чтобы края ленточного фундамента получались ровными, разметку нужно производить не от центра ленты, а натягивая по уровню шнурку с каждой стороны. Определить прямой угол можно тоже шнуркой, используя теорему Пифагора.

Вернуться к оглавлению

Как сэкономить при строительстве

Доски стоят недешево, тратить лишние деньги на покупку дерева для опалубки большого объема бывает невыгодно.

Но можно использовать уже имеющиеся доски, только использовать их правильно, с умом.

Например, доски толщиной 50 мм можно использовать сначала на опалубку, затем на монтаж перекрытия. Лучше сразу обработать их антисептиком, чтобы не пачкать доски бетоном, опалубку выстилают по стенам полиэтиленовой пленкой. Этот же способ позволит использовать одну опалубку несколько раз.

Опалубка фундаментов под колонны: а – прямоугольных, б – ступенчатых; 1 – упорная планка, 2 – накрывной щит, 3 – распорка, 4 – закладной щит, 5 – проволочная стяжка, 6 – монтажный гвоздь, 7 – колья.

При расчете фундамента на растяжение бетон не учитывается, только арматура, поэтому ничего страшного с расчетными свойствами конструкции не произойдет, если произвести заливку за 2 или 3 раза. Бетону первой заливки можно дать схватиться, но не полностью, 3 – 4 дня будет достаточно. Затем опалубку можно спокойно переставить и продолжить заливку дальше. Для лучшего сцепления края бетона не нужно делать ровными, лучше сделать молотком дополнительные насечки.

При этом желательно несколько разнести места стыковки фундамента, где заканчивается первая заливка и начинается следующая. Чтобы на соседних стенах разрывы в заливке не располагались на одной линии, одна стена заливается длиннее другой.

Опалубку под плиту обычно выставляют сразу по всему периметру, но и материала для нее требуется меньше. Если заливается ребристая плита, внутри опалубки часть площади котлована выкладывают до необходимой высоты пенопластом, чтобы промежутки между такими участками сформировали ребра. Пенопласт остается под плитой как утеплитель.

Иногда ребра заливают отдельно, заполняя образовавшееся между ними пространство утрамбованным песком и щебнем, сверху отливается плита. В этом случае сначала используется технология ленточной, а затем плитной опалубки.

Вернуться к оглавлению

Армирование собираемой конструкции

При необходимо установить внутри нее арматуру и не забыть об устройстве вентиляции и прокладке водопроводных и канализационных труб.

Опалубка ленточных фундаментов: а – прямоугольных высотой до 200 мм, б – прямоугольных высотой от 200 до 500 мм, в – прямоугольных ступенчатых высотой до 750 мм, г – закрепление направляющей доски, д – деревянный хомут (деталь), е – стальной хомут (деталь); 1 – распорка, 2 – колья, 3 – щит боковой или боковая доска, 4 – прижимные доски, 5 – подкосы, 6 – хомуты, 7 – направляющая доска.

Сначала устанавливается арматурная решетка. Некоторые предпочитают производить ее сборку прямо на месте. Поэтому нередко вертикальные прутки просто втыкаются в землю, а к ним начинают вязать продольную и поперечную арматуру. Но удобнее заранее изготовить несложный шаблон из подручных материалов, где прутья арматуры крепятся на определенном расстоянии. Можно связать сначала горизонтальные элементы каждого пояса, затем добавить вертикальные стержни или хомуты и собрать решетки по длине продольных стержней.

После этого можно продолжить сборку каркаса уже внутри опалубки. Продольные рабочие стержни арматуры нужно вязать с нахлестом, который составляет не менее 40 диаметров прутка, т.е. если пруток 12 мм, нужно делать нахлест не менее 48 см. Толщина рабочей арматуры рассчитывается конструктором при проектировании фундамента, стержни ее должны быть ребристые.

Важно также правильно закрепить углы арматурного каркаса, чтобы конструкция работала целиком, не происходило сколов и трещин бетона в месте соединения стен фундамента. Просто связать между собой перекрестные стержни по углам – большая ошибка. Правильно будет загнуть сами стержни или использовать дополнительные стержни того же диаметра, изогнутые под углом и связанные с основными.

Можно использовать для крепления арматуры и сварку, но это ослабляет саму арматуру и требует дополнительных расходов на сварочное оборудование.

Готовый каркас тоже нужно правильно установить внутри опалубки. Расстояние от металла до основания и боковых стен опалубки должно составлять не менее 50 мм, чтобы стержни были надежно скрыты бетоном. Для этого используются готовые фиксаторы арматуры из пластика, в крайнем случае под решетку можно подложить камни или обломки кирпича.

Схема армированного плитного фундамента.

Проводится обычно в два пояса. Количество поясов определяется толщиной отливаемой плиты. В этом виде фундамента все стержни рабочие, поэтому используется только ребристая арматура от 10 до 16 мм в диаметре. При укладке максимальное расстояние между соседними стержнями более 40 см не допускается, обычно шаг между прутьями выбирают 20 см.

Если конструкция плиты предусматривает более одного пояса, то расстояние между поясами определяется в зависимости от толщины и жесткости используемой арматуры. Для скрепления поясов между собой используются прутки арматуры меньшей толщины, поскольку они практически не испытывают нагрузки по вертикали.

Для соединения стержней арматуры между собой их вяжут мягкой вязальной проволокой, так же как и при . Толщина проволоки может быть от 0,7 до 1,5 мм, главное, чтобы она была не закаленная. Если применяется арматура из стеклопластика, пока еще не очень распространенная, для вязки используются пластмассовые хомутики или стяжки.

Арматура также должна устанавливаться на подкладки, чтобы обеспечить необходимое расстояние от металла стержней до края бетонной поверхности.