Ջրով տաքացվող հատակ. տեղադրման ընթացքում հիմնական սխալներն ու թերությունները. Տիպիկ սխալներ հատակային ջեռուցման տեղադրման ժամանակ Սենյակի տարածքի որոշումը

Հաճախ է պատահում, որ մեկ կամ երկու սեզոն ճիշտ աշխատելուց հետո էլեկտրական հատակային ջեռուցումը հանկարծակի դադարում է տաքանալ։ Եթե ​​նա ձեզ համար լրացուցիչ ջեռուցման դեր է խաղացել, ապա դուք դեռ կարող եք ինչ-որ կերպ հետաձգել դա:

Զանգահարեք մասնագետ, սպասեք վերանորոգման։ Բայց երբ, սա տան ջեռուցման միակ և հիմնական աղբյուրն է, հնարավո՞ր է ձեր սեփական ձեռքերով գտնել խափանման պատճառը և ինքներդ վերացնել այն:

Շատ դեպքերում դա հնարավոր է, բայց շատ բան կախված է վնասի գտնվելու վայրից և պատճառներից: Ահա հիմնական երեքը.

Մոնտաժման սխալներ

Եթե ​​ձեր տաք հատակը դեռ տաքանում է, բայց վատ, շատ հաճախ է անջատվում՝ չհասնելով ցանկալի ջերմաստիճանին, ապա խնդիրը սկզբում կարող է ընկած լինել ջերմաստիճանի սենսորի սխալ դիրքում:

Ստացվում է, որ նույնիսկ տեղադրման փուլում այն ​​շատ մոտ եք տեղադրել ջեռուցման մալուխին։ Կամ այն ​​տեղաշարժվել է հատակը դնելու պահին:

Երբ սենսորը տեղադրվում է ալիքի մեջ ըստ հրահանգների, կարող եք փորձել լուծել խնդիրը՝ այն ներս հրելով կամ 5 սմ-ով դուրս քաշելով ծալքավոր խողովակից:

Եթե ​​վերջերս հայտնվել են անբավարար տաքացման հետ կապված նման խնդիրներ, հիշեք, թե որտեղ է գտնվում այս ցուցանիշը: Միանգամայն հնարավոր է, որ հենց նրա վրա է ինչ-որ մեկը տեղափոխել և ինչ-որ կահույք տեղադրել կամ գորգ գցել։

Դրա պատճառով սենսորը սկսեց ավելի արագ տաքացնել հատակն այս վայրում և, համապատասխանաբար, սովորականից շուտ անջատել:

Մեկ այլ թույլ տաքացում կարող է առաջանալ ձեր բնակարանի ցանցի ցածր լարման պատճառով: Չափումներ կատարեք վոլտմետրով:

Թերմոստատի խափանում

Երբ էլեկտրական հատակային ջեռուցումն ընդհանրապես չի միանում, անսարքությունների վերացումը պետք է սկսվի թերմոստատից: Նախ, քաշեք այն նստատեղից, որպեսզի բոլոր տերմինալները տեսանելի լինեն:

Եթե ​​ունեք էլեկտրոնային տեսակ, ապա այն ապամոնտաժելիս երբեք ձեր մատները մի սեղմեք էկրանին, հակառակ դեպքում այն ​​կարող է ճաքել։

Նախ, մուլտիմետրով ստուգեք, թե արդյոք 220 Վ-ն ընդհանրապես գալիս է թերմոստատին: Գուցե դա հատակը չէ, այլ հոսանքի մալուխի բոլոր խնդիրները:

Օգտագործեք մուլտիմետր կամ վոլտմետր, և ոչ թե պարզ ցուցիչ, որը պարզապես ցույց է տալիս փուլի առկայությունը: Փուլը կարող է գալ, բայց զրո չի լինի, հետևաբար ամբողջ համակարգի ձախողումը:

Թերմոստատների մեծ մասում արտադրողները ստորագրում և նշում են բոլոր տերմինալները.

Դա անելու համար բավական է ապամոնտաժել կարգավորիչը, և այնուհետև կտեսնեք, որ զրոյն ուղղակիորեն սնվում է ուղու միջոցով դեպի ջեռուցման մալուխ: Փուլը կոտրված է ռելեի միջոցով: Օրինակ, դա հենց այն է, ինչ արվում է RTC 70.26 մոդելում:

Այսինքն, եթե դուք խառնեք «բևեռականությունը», ապա փուլը միշտ հերթապահ կլինի ձեր տաք հատակին: Նույնիսկ երբ ներկառուցված անջատիչն անջատված է: Զգույշ եղիր.

Իհարկե, կարող է լինել տերմինալների մեկ այլ նշանակում.

Եթե ​​հոսանքի տերմինալներում լարում կա, և դա նորմալ է, ապա համոզվեք, որ կրկնակի ստուգեք մնացած սեղմակների կոնտակտների հուսալիությունը:

Դա տեղի է ունենում, որ ժամանակի ընթացքում շփումը թուլանում է, և բարակ լարերը պարզապես ընկնում են և դադարում շփվել: Արդյունքում, հատակային ջեռուցման ծրագրակազմը սա տալիս է որպես սխալ՝ «Դժբախտ պատահար. Հատակի ջեռուցման սենսորի կոտրվածք»։

Կարծես թե դիպել են թերմոստատին կամ միացրել ու անջատել են ընդհանուր մեքենան ու ամեն ինչ աշխատել է։ Դուք սկսում եք խնդիր փնտրել ինչ-որ տեղ խորը, և այն գտնվում է մակերեսի վրա. վատ շփում տերմինալային բլոկում.

Ջերմաստիճանի սենսորի վնասը և ստուգումը

Երբ կոնտակտների հետ կապված խնդիրներ չկան, դուք պետք է ստուգեք հենց կարգավորիչի և սենսորի աշխատանքը: Ինչպե՞ս դա անել առանց հատակը կոտրելու:

Դա անելու համար սովորական լամպը միացրեք քարթրիջով այն տերմինալներին, որտեղ միացված է հատակային ջեռուցման մալուխը: Կիրառեք լարում և սկսեք ետ պտուտակել կարգավորիչը՝ փոխելով ջերմաստիճանը:

Եթե ​​սարքը լավ վիճակում է և որոշակի (սենյակային կամ ավելի ցածր) ջերմաստիճանի հասնելու դեպքում, սեղմում է տեղի ունենում, և լույսը կվառվի:

Այնուհետև վերցրեք սովորական վարսահարդարիչ և սկսեք տաքացնել հատակին գտնվող տեղը, որտեղ տեղադրված է ջերմաստիճանի սենսորը:

Եթե ​​այն իսկապես սպասարկվում է, ապա մի քանի րոպե հետո (կախված շերտի հաստությունից) սենսորը պետք է աշխատի, և լույսը կանջատվի: Սա նշանակում է, որ պատճառը, ամենայն հավանականությամբ, բուն ջեռուցման մալուխի վնասումն է, և կառավարման սարքավորումը դրա հետ կապ չունի։

Բայց երբեմն սարքերն իրենք են վնասվում: Եթե, երբ հատակային ջեռուցումը միացված է, ցուցիչը սկսում է թարթել և դուրս է գալիս, որից հետո մալուխը բնականաբար չի տաքանում, ապա հնարավոր է, որ ձեր շղթայի կոնդենսատորը չորացել է:

Հաճախ դա տեղի է ունենում տաք հատակի երկարատև շահագործման ժամանակ՝ սկսած 5 տարի և ավելի: Երբ կանաչ լուսադիոդը թարթում է, սա կարող է ցույց տալ սենսորի խափանումը:

Առաջանում է նաև հակառակ իրավիճակը. Հատակը տաքանում է, բայց թերմոստատը չի անջատվում: Այսինքն՝ կարմիր ցուցիչը անընդհատ միացված է։ Ինչպե՞ս ստուգել, ​​թե ինչն է սխալ:

Անջատեք տերմիստորի լարերը տերմինալներից և չափեք դրա դիմադրությունը մուլտիմետրով՝ համեմատելով այն անձնագրային տվյալների հետ։ Ավելին, տարբեր արտադրողների բնութագրերը կարող են զգալիորեն տարբերվել: Սկսած 6 կՕմ-ից մինչև 100 կՕմ և ավելի:

Եթե ​​պարզվեց, որ դա շատ բարձր կամ անսահման դիմադրություն է, ապա սենսորը չի աշխատում: Թերմոստատը կարծում է, որ հատակը սառը է և համապատասխանաբար տաքացնում է այն առավելագույնը։ Նույնը տեղի է ունենում, երբ սենսոր տանող լարերը կոտրվում են:

Շատերը վախենում են, որ եթե լարերի երկարությունը մեծացնեք մինչև թերմոստատ, ապա ընդհանուր դիմադրությունը կտրուկ կփոխվի, և սարքը ճիշտ չի աշխատի:

Մտածեք ինքներդ. նման ջերմիստորների դիմադրությունը մի քանի կՕմ է: Իսկ դուք, ավելացնելով մի քանի լրացուցիչ մետր, ավելացրեք ընդամենը մի քանի Օմ։ Ջերմաստիճանը սահմանելու սխալը գործնականում չի փոխվում:

Կարճ միացումից պաշտպանություն

Սովորաբար թերմոստատներում ապահովիչներ չեն տեղադրվում, դրանք ներսում մի փնտրեք։ Փաստորեն, էլեկտրական հատակային ջեռուցման համակարգերում ապահովիչի գործառույթը պետք է կատարվի ձեր վահանի ավտոմատ անջատիչ + RCD կամ ավտոմատ անջատիչով:

Կարգավորիչների որոշ մոդելներում (օրինակ RTC 70) կա ներկառուցված անջատիչ: Նրանք կարող են ձեռքով, առանց էլեկտրական վահանակի մոտ վազելու, ջեռուցվող հատակներն անջատել։

Շատերը սխալմամբ կարծում են, որ դրա միջոցով է, որ ամբողջ հոսանքն անցնում է ջեռուցման մալուխին: Սա ճիշտ չէ. Այս անջատիչը պատասխանատու է միայն տախտակին էներգիա մատակարարելու համար, հետևաբար դրա ցածր գործառնական հոսանքը՝ 6A:

Տաք հատակի շահագործման կարգավորումը անսարք սենսորով

Էլեկտրոնային մոդելները, ի տարբերություն մեխանիկականների, պետք է օգտագործողներին օգնեն հայտնաբերելու թերությունները: Օրինակ, եթե ջերմաստիճանի սենսորը խափանվում է, ապա դրանց էկրանին պետք է ցուցադրվեն ոչ բնորոշ արժեքներ կամ սխալ E5:

• անջատեք լարերը սենսորից

• միացնել թերմոստատը ժմչփի ռեժիմին

Որոշ մոդելներ դա անում են ավտոմատ կերպով, մյուս տեսակների դեպքում անհրաժեշտ է միաժամանակ սեղմել վեր և վար կոճակները:

• ծրագրի համարը ցուցադրվում է էկրանին

Մեխանիկական ապրանքանիշերում, ինչպիսիք են DeviReg 130-ը, այս մեթոդը նույնպես կիրառելի է: Դուրս քաշեք լարերը սենսորից և ետ պտուտակեք կարգավորող անիվը 3-4-րդ դիրքերի միջև:

Այս ռեժիմում հնարավոր կլինի հասնել հատակային ջեռուցման օպտիմալ հարմարավետ ջերմաստիճանի: Ճիշտ է, դրանք միշտ միացված կլինեն:

Եվ եթե ակնհայտ ընդմիջում չկա, և մուլտիմետրը նույնիսկ որոշ արժեքներ է ցույց տալիս, ապա որտեղի՞ց գիտեք, որ թերմիստորը սխալ է: Անհրաժեշտ է համեմատել նրա անձնագրային տվյալները չափումների ժամանակ իրականում որոշվածների հետ։

Օրինակ, թերմոստատի գործարանային տվյալները 15kΩ են t=25C-ում:

Եվ ահա թե ինչ է ցույց տալիս փորձարկիչը չափելիս.

Այստեղ, իհարկե, պետք է հաշվի առնել ջերմաստիճանի գործակիցը։ Եթե ​​այն բացասական է, ապա t-ի 25C-ից բարձրանալու դեպքում դիմադրությունը կնվազի: Ավելի ցածր ջերմաստիճանի դեպքում դիմադրությունը մեծանում է:

Այսինքն՝ 15 կՕմ-ից բարձր կլինի։ Ահա նույն սպասարկվող սենսորի չափման արդյունքը t արդեն 20C ջերմաստիճանում.

Դուք կարող եք ծանոթանալ առաջատար ընկերությունների բարձրորակ թերմոստատների, ջերմաստիճանի սենսորների և այլ բաղադրիչների, ինչպես նաև այսօր հատակային ջեռուցման ընթացիկ գների հետ:

Ջեռուցման մալուխի և ջեռուցման գորգի վնաս

Եթե ​​դուք ստուգել եք սենսորը, թերմոստատը, բոլոր կոնտակտները և դրանց աշխատանքի վերաբերյալ մեկնաբանություններ չկան, իսկ հատակը դեռ չի տաքանում, ապա մնում է վնաս փնտրել հենց ջեռուցման մալուխում:

Պարզ կարճ միացում կարելի է ախտորոշել պարզ մուլտիմետրով: Բայց դրա ճշգրիտ տեղը հաստատելու համար, ավաղ, չի կարելի անել առանց հատուկ թանկարժեք սարքերի։

Ախտորոշման սկզբում փորձարկիչով ստուգեք մալուխի միջուկների միջև եղած դիմադրությունը: Այն պետք է լինի գործարանային տվյալների սահմաններում՝ 11-ից մինչև 700 ohms, կախված երկարությունից:

Հետեւաբար, միշտ պահեք անձնագրային փաստաթղթերը հատակային ջեռուցման համար: Կպցրեք անվանատախտակներ մալուխային արտադրանքներից, գրանցեք նախնական մեկուսացման դիմադրության և միջուկի դիմադրության ցուցանիշները:

Հետո, եթե խնդիրներ առաջանան, հեշտ կլինի որոշել, թե ինչ տեսակի մալուխ է անցկացվում, դրա երկարությունը, գործարանային դիմադրությունը։ Այն նաև չի խանգարում լուսանկարվելուն կամ ոճավորման գոտիների ուրվագծմանը։

Եթե ​​լարերի միջև կարճ միացում չկա, ուրեմն գործը վատ մեկուսացման մեջ է, անցնենք առաջ։ Ստուգեք դիմադրությունը, կրկին փորձարկիչով, միջուկի և էկրանի միջև:

Այստեղ ընթերցումները պետք է ձգտեն դեպի անսահմանություն, կամ մեկը ցուցադրվում է ընթացիկ սեղմիչ էկրանի ձախ կողմում: Զրոյական ընթերցումների դեպքում ամեն ինչ պարզ է. երակն ինչ-որ տեղ հստակորեն փակ է էկրանին:

Բայց եթե մուլտիմետրը ցույց է տալիս մի քանի հարյուր ohms կամ նույնիսկ կՕմ դիմադրություն, ապա միացրեք 2500V մեգեր և կիրառեք ավելացված լարում հյուսի և ջեռուցման միջուկի միջև:

Եվ եթե միևնույն ժամանակ ձեր մեկուսացման դիմադրությունը իջնում ​​է զրոյի, ապա սա ասում է, որ մալուխը կոտրված է, և դուք պետք է փնտրեք վնասի տեղը:

Ավելին, 500 Վ կամ 1000 Վ ավելի ցածր լարման դեպքում դա կարող է չճանաչվել:

Որակյալ արտադրողների նոր ջեռուցման մալուխների համար (Devi, Veria և այլն), դիմադրությունը պետք է լինի առնվազն 1 GΩ 2,5 կՎ լարման դեպքում:

Օրինակ, արտադրողները գործարանում փորձարկում են 3 կՎ լարման ջեռուցման գորգերը ջրի մեջ ընկղմմամբ:

Մալուխի այրման և ազդանշանի գեներատոր

Անսարքության ճշգրիտ վայրը գտնելու համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտացված սարքեր, որոնք են.

Եթե ​​դեռևս մուլտիմետրով ստուգման փուլում եք, այն ցույց է տվել երկու լարերի փակումը միմյանց հետ, ապա այստեղ որևէ բան այրել պետք չէ։ Անմիջապես միացրեք գեներատորը նրանց և փնտրեք կետ:

Ջեռուցման մալուխի միջուկի կոտրվածք

Դե, մեկ այլ ընդհանուր իրավիճակ է մետաղալարերի կոտրումը: Սա երբևէ տեղի ունեցած ամենասարսափելի վթարներից մեկն է: Մալուխը հնարավոր չէ այրել, կարճ միացում չկա, և նույնիսկ ջերմային պատկերող սարքն այստեղ անօգուտ է։

Ամենից հաճախ նման վնասը տեղի է ունենում ագույցներում `նախնական, միացնող կամ տերմինալ:

Այնտեղ տաքացնող երակները շատ բարակ են, և հաճախ այս վայրում, չգիտես ինչու, հաջողվում է շրջադարձ կատարել ուղու վրա։

Հստակ ընդմիջման դեպքում և՛ մուլտիմետրը, և՛ մեգոհմետրը ցույց կտան անսահմանությանը մոտ լարերի միջև դիմադրությունը: Բայց եթե ինչ-որ անկայուն շփում դեռ մնում է, ապա փորձարկիչը կարող է բավականին լավ տվյալներ ցույց տալ, օրինակ, 200-300 ohms:

Դա հենց այն դեպքում, երբ միացված է 220 Վ լարման տակ, լիարժեք ջեռուցում չի լինի, իսկ աշխատանքային հոսանքը կկազմի առավելագույնը մի քանի միլիամպեր՝ սահմանված մի քանի ամպերի բեռի փոխարեն։

Արդյունքում մալուխը հազիվ տաքանա, ու բնականաբար նորմալ ջեռուցման մասին խոսք լինել չի կարող։

Հաճախ նույնիսկ վառելն այստեղ անօգուտ է։ Եվ մնում է միայն ապամոնտաժել ամենակասկածելի վայրերը, առաջին հերթին այն սալիկները, որոնց տակ տեղադրված են ագույցները։

Տեսականորեն կարող եք փորձել կիրառել գիպսի տակ լարերի որոնման մեթոդները:

Միաձուլման դեպքում մալուխը ամբողջովին պաշտպանված չի լինի: Եվ միջուկին լարում կիրառելով, կարող եք փորձել հայտնաբերել ազդանշան, որտեղ փուլը անհետանում է, այսինքն. հենց ընդմիջման կետում: Բայց շատ բան կախված կլինի առաջացման խորությունից և վնասի առանձնահատկություններից:

Ողջույններ բոլորին, ովքեր կարդում են այս հոդվածը: Այն նվիրված է ներկայումս շատ տարածված ցածր ջերմաստիճանի ջեռուցման համակարգի՝ ջրով տաքացվող հատակի (կրճատ՝ VTP) տեղադրման ժամանակ սխալներին: Եթե ​​ինչ-որ մեկը չի հասկանում, ապա հատակային ջեռուցումը կոչվում է ցածր ջերմաստիճանի համակարգ, քանի որ դրանցում հովացուցիչ նյութը պետք է ունենա ոչ ավելի, քան 50 ° Celsius ջերմաստիճան: Միևնույն ժամանակ, հատակի ջերմաստիճանը ինքնին չպետք է գերազանցի 26 °-ը բնակելի տարածքներում և 31 ° Celsius-ը լողավազանների ուղիներում և եզրերում: Խորհուրդ եմ տալիս հոդված կարդալ այդ մասին: Եկեք գործի անցնենք և սկսենք դիտարկել տեղադրման սխալները:

Մակերեւույթի սխալ պատրաստում հատակային ջեռուցման տեղադրման համար:

Հաճախ, ECP-ի ինքնուրույն տեղադրման ժամանակ, մարդիկ մոռանում են, որ պետք է հարթեցնել հիմքը հատակի տակ: Եկեք բացատրենք, թե ինչ է դա սպառնում. եթե հատակային ջեռուցման շրջանի տարբեր մասերը գտնվում են ուղղահայաց տարբեր մակարդակներում, ապա օդային կողպեքների մեծ հավանականություն կա: Օդային կողպեքի շնորհիվ հովացուցիչը կդադարի շրջանառվել շրջանի շուրջ, ինչը նշանակում է, որ այն չի տաքանա: Դրանից խուսափելու համար հարկավոր է հարթեցնել և մանրակրկիտ մաքրել մակերեսը աղբից: Պարզության համար առաջարկում եմ դիտել հետևյալ տեսանյութը.

Կափույր ժապավենի սխալ տեղադրում:

Հիշեցնեմ, որ կափույր ժապավենը անհրաժեշտ է բետոնի ջերմային ընդլայնումը փոխհատուցելու համար, որն առաջանում է նրա ջերմաստիճանի բարձրացման պատճառով։ Հաճախ մարդիկ մոռանում են ամրացնել այն պատերին կամ ընտրել ժապավենի սխալ լայնությունը: Կափույր ժապավենը պետք է լինի 2-3 սմ-ով բարձր, քան վերջնական շերտի մակարդակը, ժապավենը ամրացվում է պատին մեխերով, եթե այն չունի կպչուն կողմ: Ամբողջ երկարությամբ ժապավենը պետք է հավասարապես կից լինի պատին: Դիտեք հետևյալ տեսանյութը.

Տեսանյութում ցուցադրվում է ինքնասոսնձվող ժապավենի տեղադրումը, ուստի տեղադրողը չի օգտագործում դյուել-մեխեր: Բայց հաջորդ տեսանյութում նրանք կլինեն.

Հատակի ջեռուցման խողովակների սխալ տեղադրում:

ETP խողովակների տեղադրումը հեշտ գործ չէ անփորձ «տնական» համար, ով որոշել է խնայել տեղադրման վրա և ամեն ինչ անել ինքն իրեն: Այստեղ ամեն ինչ սկսվում է կոպիտ շերտի վրա ջերմամեկուսացում դնելով: Որպես ջերմամեկուսացում օգտագործվում է տարբեր հաստության պոլիստիրոլի փրփուր կամ փայլաթիթեղով փրփրված պոլիէթիլեն։ Վերջինս օգտագործվում է այնտեղ, որտեղ հնարավոր չէ հաստ մեկուսացում դնել։ Հարկ է ասել, որ քերածության ալկալային միջավայրը արագ կոռոզիայի է ենթարկում փայլաթիթեղը, ուստի այն առանձնապես օգտակար չի լինի: Թեև այս պահին կան նման տաքացուցիչի նմուշներ, որտեղ փայլաթիթեղը ծածկված է պոլիէթիլենային շերտով, որը պետք է պաշտպանի ալյումինը ալկալիի ազդեցությունից։

Մեկուսացումը պետք է սերտորեն դրվի առանց որևէ խաղի:

Այժմ մենք ուղղակիորեն դիմում ենք ETP-ի խողովակների տեղադրման խնդիրներին: Ես դրանք կթվարկեմ որպես ցուցակ.

• Նախնական պլանի բացակայություն - ECP-ի տեղադրման ժամանակ նախնական պլան ունենալը շատ օգտակար է: Պլանում նշվում են խողովակների մուտքի և ելքի կետերը, երեսարկման քայլը, պատերից հեռավորությունը և այլ բաներ:
• Երեսարկման քայլին չհամապատասխանելը - շատերը խնայում են խողովակի վրա և երեսարկման քայլը դարձնում են ավելի քան 30 սմ: Այս դեպքում հայտնվում է «զեբրա»: Սա նշանակում է, որ հատակը կլինի կամ սառը կամ տաք: Երեսարկման քայլը գտնվում է 10-ից 30 սմ միջակայքում:
• Չափազանց երկար տաք շղթաներ - 16 մմ տրամագծով խողովակով պատրաստված ջրով տաքացվող հատակի համար երկարության սահմանը կլինի 100 մետր, իսկ 20-րդ խողովակի համար հանգույցի երկարությունը կլինի 120 մետր: Եթե ​​հանգույցն ավելի երկարացնեք, ապա հովացուցիչը, ամենայն հավանականությամբ, չի շրջանառվի դրա միջով:

Առաջարկում եմ դիտել այս տեսանյութը.

Դնելուց հետո անհրաժեշտ է խողովակները ջրով ճնշմամբ փորձարկել։ Ճնշման փորձարկումը կատարվում է առնվազն 3 մթնոլորտ ճնշմամբ։ Ծածկոցը նույնպես ճնշման տակ լցվում է խողովակի վրա: Դա անհրաժեշտ է, որպեսզի լուծույթն իր քաշով չհարթեցնի խողովակը։ Քանի որ մենք խոսում ենք երեսպատման մասին, եկեք ուշադիր նայենք այս գործընթացին:

Հատակի տաքացման շերտի լցնում:

Ահա գալիս է այն պահը, երբ այլևս հնարավոր չէ նահանջել, սա ցողունը թափելու պահն է։ Այս պահին ամբողջ խողովակը պետք է դրվի, ամրացվի և ճնշման տակ լինի (խողովակի ջուրը պետք է լինի սենյակային ջերմաստիճանում): Խոսելով կապի մասին! Խորհուրդ եմ տալիս կարդալ հոդվածը, որը նվիրված է:

Հիմնական սխալը, որը կարող է արվել լցնելիս, սալիկի սխալ հաստությունն է: Այն չի կարելի պատրաստել 3 սմ-ից բարակ և 10 սմ-ից ավելի հաստ: Բացի այդ, խառնուրդի բաղադրության պահանջներ կան՝ այն պետք է լինի առնվազն 400 ապրանքանիշ: Իհարկե, այս պահանջը միշտ չէ, որ պահպանվում է, բայց պետք է իմանալ. դրա մասին. Այստեղ ավելի շատ բան չկա ասելու, ես առաջարկում եմ տեսնել, թե ինչպես է դա արվում.

Եզրակացություն.

Ջրով տաքացվող հատակը բարդ ինժեներական համակարգ է։ Այստեղ դուք կարող եք խնայել, բայց գրեթե անկասկած դա կլինի կամ նյութերի որակի կամ կատարված աշխատանքի հաշվին: Նման աշխատանքի համար արժե ուշադիր ընտրել մարդկանց, ցանկալի է, որ նրանք ունենան ինչ-որ «պորտֆոլիո», որտեղ դուք կարող եք տեսնել նրա հաջողությունն այս հարցում։ Եթե ​​դուք հետաքրքրված եք, կարդացեք հոդվածը: Նյութերի վրա նույնպես պետք է զգույշ խնայել: Այն, ինչ լցնում եք բետոնի մեջ, պետք է որակյալ լինի, որպեսզի հետո ստիպված չլինեք այդ ամենը բացել: Այս մասին մենք առայժմ հրաժեշտ կտանք, ես անհամբեր սպասում եմ ձեր հարցերին մեկնաբանություններում:

Ջեռուցման հատակը թանկարժեք զանգվածային կառույց է, որը հնարավոր չէ ապամոնտաժել և վերանորոգել, ինչ-որ բան կարելի է փոխել և կարգավորել դրա մեջ: Այն կարելի է միայն կոտրել և հետո դեն նետել, ամեն դեպքում, ջերմային կարերով և մեկ ջրային շղթայով սահմանափակված թելի մի կտոր։ Հետեւաբար, հարկ է, որ սխալներ թույլ չտան հատակային ջեռուցում ստեղծելիս:

Ինչու կաթսան չի անջատվում - հատակի մեկուսացում չկա, կամ այն ​​անբավարար է

Կարող է պատահել, որ երբ հատակային ջեռուցումը միացված է, կաթսան կաշխատի 2 անգամ ավելի երկար, վառելիքի սպառումը կաճի 2 անգամ... Եվ ամեն ինչ, քանի որ ջեռուցվող շերտը տաքացնելու է հիմքը, արտաքին պատերը, տան մոտ տարածությունը: Ինչպես է դա աշխատում?

Օրինակ, հիմքի եզրերի երկայնքով, որի վրա տեղադրվել է քերծվածքը, եղել է հիմքի բարձրացում: Եվ այս վայրում ջեռուցիչը չի դրվել։ Պարզվեց, որ դա բավարար է նկարագրված իրավիճակի համար։ Մեկ այլ բնորոշ դեպք է «12 սմ էքստրուդացված պոլիստիրոլի փրփուր դնելը շատ թանկ է», ուստի դնում են 5 սմ։

Նրանք շատ խողովակներ են դնում, բայց ոչինչ չի ստացվում

Ջերմ հատակը բաղկացած է խողովակաշարի ուրվագծերի մի շարքից: Յուրաքանչյուրը գտնվում է շերտի առանձին հատվածում, որը սահմանափակվում է ընդարձակման միացումներով: Խորհուրդ է տրվում օգտագործել 16 մմ արտաքին տրամագծով հատուկ մետաղապլաստե խողովակ (որն ամեն դեպքում բավարար է), 50 - 80 մետր շղթայում երկարությամբ: Առավելագույնը 100 մետր:

Կարևոր է սխեմաների երկարությունը մոտավորապես նույնը դարձնել, որպեսզի մեկ երկար շղթայի պատճառով բոլոր մյուսների մեջ անհրաժեշտ չլինի բարձրացնել դիմադրությունը ծորակներով և այդպիսով ծանրաբեռնել պոմպը և անհնարին դարձնել հետ աշխատելը: տաք հատակ.

Ջերմաստիճանի զեբրա հատակին

Խորհուրդ է տրվում խողովակների տարածությունը չգերազանցել 20 սմ-ից, հակառակ դեպքում հատակին տաք/սառը բծեր կհայտնվեն նույնիսկ քերծվածքի նորմալ հաստությամբ: Սովորական երեսարկման քայլը 15 սմ է, մինչդեռ հատակի մեկ քառակուսի մետրի վրա կլինի մոտ 6,7 մետր խողովակ: Որպես կանոն, արտաքին պատերի մոտ անհրաժեշտ է ավելի տաքացվող գոտի պատրաստել մինչև 0,5 մետր լայնությամբ՝ 10 սմ երեսարկման քայլով։

Ծածկույթը կարող է ճաքել

Կեղևը զգալի ջերմային ընդլայնում է ապրում: Այն պետք է լինի միաժամանակ և ամուր և ճկուն, որպեսզի խողովակները չճաքեն և չպատռվեն: Պետք է արվի.

• Ցեմենտ-ավազի շերտի հաստությունը (բետոն B20) առնվազն 8 սմ է:
• Եզրագծով մեկ կտորի առավելագույն գծային չափը 4 մետրից ոչ ավելի է:
• Պլաստիկացնողի և մանրաթելի ավելացումը պահանջվում է ըստ հրահանգների:
• Պարտադիր է ներքևի հարթությունից 2 սմ հեռավորության վրա տեղադրված 4 մմ մետաղալարով 15x15 սմ չափի ցանցով շերտի կտորի ընդհանուր ամրացումը։

Ինչը հանգեցնում է ճեղքվածքների և ճաքերի ճեղքվածքի և խողովակների վրա

• Պատերի և հարակից պատերի միջև չկան ընդարձակող հանգույցներ:
• Խողովակների ջերմամեկուսացում չկա այն վայրերում, որտեղ դրանք կուտակվում են:
• Չկա խողովակների ջերմամեկուսացում, որոնք դրված են դեպի ռադիատորների ցողունի դարպասներում:
• Ծածկույթի մուտքերի / ելքերի վրա մինչև 0,5 մետր խողովակի մեկուսացում չկա:

Հատակի ծածկը հատուկ ընտրված չէ հատակային ջեռուցման համար, հետևաբար այն թողարկում է թույն, ուռչում և ճաքեր, և մեկուսացնում է քերծվածքը, որը կարող է գերտաքանալ և փլուզվել:

Սխալներ հիդրոտեխնիկայում և ոչ միայն

• Խորհուրդ է տրվում չմիացնել 8-ից ավելի սխեման մեկ կոլեկտորին, այնուհետև 25 (15) -40 պոմպը կհաղթահարի դրան: Եթե ​​ավելի շատ սխեմաներ կան, ապա ավելի լավ է տեղադրել մեկ այլ կոլեկցիոներ, այլ ոչ թե բարձրացնել պոմպի հզորությունը:
• Սառեցնող հեղուկի խառնիչ միավոր չկա, տաք հատակը «ինչ-որ կերպ» միացված է փականի միջոցով՝ գերտաքացում: Բայց մինչև 40 մետր շղթայի երկարությամբ դրանք կարելի է միացնել RTL տուփերի միջոցով:
• Կոմպլեկտորների վրա օդափոխիչներ չկան: Եթե ​​օդը չհեռացվի համակարգից, ապա հատակները «կկանգնեն»:
• Խողովակները միացված են կոլեկտորին պատահականորեն՝ «վերադարձի երկու ծայր», անհնար է զույգեր ընտրել.
• Անհնար է թույլ տալ խողովակների ծալքեր, սեղմումներ, միացումներ և այլ խախտումներ, որոնք գրեթե միշտ առաջանում են շինարարական աշխատանքների ժամանակ։

Հիդրավլիկան չստուգելը նախքան երեսպատումը դնելը կարևոր սխալ է, որը սպառնում է տասնյակ հազարավոր կորուստներով:

Այն չի աշխատի առանց ջերմատախտակների:

Շատերը կցանկանային գումար խնայել և սահմանափակվել միայն տաք հատակով: Բայց տաք հատակը հաղթահարելու է շենքի ջեռուցումը, առանց դրա անհարմար և վտանգավոր գերտաքացմանը մակերեսի +27 աստիճանի վրա, միայն ամենահարավային շրջաններում, որտեղ ձյունը հազվադեպ է լինում:

Բացի այդ, ջեռուցիչ-բետոնե շերտը չափազանց իներցիոն համակարգ է: Այն չի դիմանա ջերմաստիճանի ամենօրյա տատանումներին, ինչը կարող է զգալի լինել բաց դռների պատճառով հովացման համար: Դուք անհարմարություն եք ստանում:

Բացի այդ, շատերը հաճախ ցանկանում են իրենց ոտքերի տակ ունենալ հաճելի, մի փոքր զով հատակ, և, իհարկե, ոչ տաք, բառիս բուն իմաստով մահճակալ, որի վրա անհնար կլինի լինել։ Հետեւաբար, հարմարավետ ջեռուցում ապահովելու համար անհրաժեշտ է տեղադրել ռադիատորների հզորության առնվազն կեսը անվանական արժեքից:

Ինչու ձեզ հարկավոր չէ ինքնուրույն հաշվարկել ջերմության կորուստը տաք հատակի տեղադրման համար

Տնային տնտեսության մակարդակով անհնար է ասել, թե որն է իրական օդափոխությունը սենյակներում և ինչպիսին կլինի այն -20 աստիճան ցրտահարության դեպքում: Միևնույն ժամանակ, չպետք է մոռանալ, որ սովորաբար 30-40%-ը. առաջացած էներգիան տարվում է օդափոխությամբ, իսկ եթե ջրահեռացումները կազմակերպվում են, ապա ամբողջ 90%-ը։

Անհնար է նաև որոշել արևից էներգիայի ներհոսքը, ճառագայթային էներգիայի արտացոլումը / կլանումը / ճառագայթումը (20%), ստվերը, քամին փչելը, կառույցների խոնավությունը և բուն կառույցները, ներառյալ մեկուսացման վիճակը և դրա խոնավությունը, ճաքեր, փչում - այս ամենի սեփականատերերը առեղծված են:

Բայց ռադիատորի հատվածների և հատակային ջեռուցման կառույցների քանակի ընտրությունը նույնիսկ ավելի կոպիտ գործողություն է: Եթե ​​օգտագործեք ջերմության կորստի «ընդհանուր գնահատականները» կենցաղային մակարդակի համար և դրական շինարարության փորձը, ինչպես նաև խուսափեք վերը թվարկված սխալներից, ապա տաք հատակն անպայման կգործի և ռադիատորների հետ միասին, անկասկած, կստեղծի. հարմարավետ պայմաններ տանը.

Այսօր բավականին տարածված է հատակային ջեռուցման համակարգը: Ջեռուցման մալուխի, ջերմաչափերի, ինֆրակարմիր թաղանթի կամ խողովակների օգնությամբ կարելի է տաքացնել հատակի ծածկը։ Իրականում, ջեռուցման տարրերը սեփական ձեռքերով դնելը այնքան էլ դժվար չէ, այնուամենայնիվ, շատ անփորձ արհեստավորներ թույլ են տալիս ամենապարզ սխալները, որոնց պատճառով ամբողջ համակարգը կարող է ձախողվել տեղադրումից որոշ ժամանակ անց: Ստորև մենք կքննարկենք հիմնական սխալները ջրային և էլեկտրական տիպի տաք հատակի տեղադրման ժամանակ:

1. Նյութերի սխալ հաշվարկ. Ջեռուցման մալուխի երկարությունը կամ գորգերի չափերը հաշվարկելիս պետք է օգտագործել սենյակի օգտակար տարածքը, այլ ոչ թե ընդհանուրը: Օգտակար տարածք նշանակում է տարածք, որը չի խցանված կահույքով, տեխնիկայով և այլ առարկաներով: Եթե ​​ջեռուցման տարրերը տեղադրվեն մեծ օբյեկտների տակ, ապա այդ վայրերում համակարգը գերտաքանալու է, ինչի պատճառով այն կխափանվի։ Այս սխալից խուսափելու համար խորհուրդ ենք տալիս ծանոթանալ տեխնոլոգիային:
2. Արգելվում է երկարությամբ հարմար կտորներ կտրել։ Եթե ​​կա ավելի շատ հաղորդիչ, քան անհրաժեշտ է, փորձեք այն մի փոքր ավելի մոտ դնել իրար՝ չխախտելով արտադրողի պահանջները: Մենք ձեր ուշադրությունը հրավիրում ենք այն փաստի վրա, որ այն զուրկ է նման թերությունից, հետևաբար, այն տեղադրելիս, դժվար թե թույլ տաք այս սխալը:
3. Հետևեք երեսարկման քայլին, ինչպես նաև պատերից և այլ առարկաներից անցքերին: Հիշեք, որ հաղորդիչի օղակները չպետք է հատեն միմյանց, հակառակ դեպքում կարող է գերտաքացում առաջանալ:
4. Դիտեք տեխնիկական տվյալների մեջ նշված ճկման նվազագույն շառավիղը: Որպես կանոն, դա 5-ից 10 մալուխի տրամագիծ է:
5. Ջեռուցման տարրերը պետք է տեղադրվեն միայն մաքուր մակերեսի վրա: Տեղադրման ընթացքում համոզվեք, որ տաք հատակը չի ընկած շինարարական բեկորների վրա, հակառակ դեպքում, մեխանիկական սթրեսի տակ քերծվածքը լցնելուց հետո, այն արագ կձախողվի: Նախքան տեղադրման աշխատանքները խորհուրդ է տրվում հեռացնել ամբողջ փոշին:
6. Տարրական սխալ, որը թույլ են տալիս նաև անփորձ մասնագետները, անտեսելն է տեղադրումից հետո համակարգը հավաքելու վերաբերյալ առաջարկությունները։ Համոզվեք, որ չափեք համակարգի դիմադրությունը և համեմատեք այս արժեքը անձնագրում նշված անվանական արժեքի հետ նախքան ծածկը լցնելը կամ մանրահատակը դնելը (ինֆրակարմիր թաղանթի վրա): Միգուցե դուք սխալվել եք կապի մեջ, և համակարգն այլևս չի աշխատում: Այդ դեպքում տաք հատակը վերանորոգելը շատ ավելի դժվար կլինի: Մենք այս մասին մանրամասն անդրադարձել ենք առանձին հոդվածում:
7. Դուք կարող եք միացնել տաք հատակը միայն այն բանից հետո, երբ շերտը կարծրանա: Եթե ​​որոշեք ստուգել, ​​թե արդյոք հատակը տաքանում է նախքան քսուքը չորանալը, դա կարող է վնասել համակարգը: Խստիվ արգելվում է միացնել մալուխը ծոցում։
8. Ջերմաստիճանի սենսորը պետք է տեղադրվի ծալքի մեջ, որպեսզի այն հեշտությամբ հեռացվի ցանկացած պահի (վերանորոգման կամ փոխարինման համար): Ծալքավորման վերջը պետք է կնքված լինի, որպեսզի լուծումը չմտնի սենսորի վրա:
9. Սենսորն ինքնին պետք է տեղադրվի մեջտեղում մալուխի երկու պտույտի միջև, որպեսզի այն հնարավորինս ճշգրիտ ցույց տա ջերմաստիճանը: Մալուխից չափազանց հեռավոր հեռավորությունը կհրահրի համակարգի մշտական ​​աշխատանքը և հակառակը: Ջերմաստիճանի սենսորը խորհուրդ է տրվում տեղադրել նոր հատակի ծածկույթի մակերեսին մոտ:
10. Յուրաքանչյուր սենյակ պետք է ունենա հատակային ջեռուցման իր շղթան և իր թերմոստատը: Կոպիտ սխալը տեղադրման ընթացքում նյութերը խնայելն է և մեկ ջերմաստիճանի կարգավորիչով մեկ համակարգ պատրաստելը:
11. Տեղադրման աշխատանքների ժամանակ մի՛ ոտք դրեք մալուխի վրա, հատկապես, երբ կրում եք կոշտ ներբանով կոշիկներ: Սա կարող է վնասել հաղորդիչները և մեկուսացումը: Փորձեք շրջանցել ջեռուցման տարրի կծիկները:
12. Մետաղը լցնելուց առաջ նկարեք բոլոր տարրերի դասավորությունը, որպեսզի վերանորոգման ընթացքում իմանաք, թե որտեղ է ամեն ինչ:
13. Ոչ մի դեպքում չպետք է նպաստեք լուծույթի ամենաարագ ամրացմանը՝ միացնելով համակարգը։ Նրանք, ովքեր խորհուրդ են տալիս միացնել ջեռուցումն անմիջապես տեղադրվելուց հետո, վաղ թե ուշ կկանգնեն այնպիսի իրավիճակի առաջ, երբ համակարգը արագ կխափանի:
14. Նախքան աշխատանքը սկսելը, համոզվեք, որ կարդացեք հրահանգները, որոնցում արտադրողը կարող է խորհուրդ տալ կարևոր կետերին: Մեր հիմնական սխալն այն է, որ մենք նախ անում ենք, իսկ հետո կարդում ենք հրահանգները: Այնպես որ, ավելի լավ է հակառակը:
15. Հիշեք, որ հատակի ինֆրակարմիր ջեռուցումը պետք է անցկացվի մանրահատակի, լամինատի և լինոլեումի տակ, իսկ սալիկների տակ՝ թերմոմատներն ու ջեռուցման մալուխը: Եթե ​​լոգարանում թաղանթային հատակ գցեք և վրան սալիկի սոսինձ լցնեք, համակարգը չի աշխատի։ Թվում է, թե ակնհայտ փաստեր են, բայց երբեմն նրանց հաջողվում է դա անել։

Բնակարանի սանհանգույցը փոքր սենյակ է բարձր խոնավությամբ, սովորաբար առանց ջեռուցման (չհաշված տաքացվող սրբիչի երկաթուղին): Հետևաբար, այստեղ ամենից հաճախ տեղադրվում է սալիկապատ հատակ, որը լավագույնս ջեռուցվում է օգտագործելով:

Լոգարանի կամ ցնցուղի հատակի ջեռուցումը պետք է լինի անվտանգ, հուսալի և դիմացկուն: Նման ջեռուցման համակարգ ստեղծելիս կարևոր է խուսափել տեղադրման սխալներից:

Լոգարանում հատակային ջեռուցման տեղադրման հիմնական կանոնները

1. Դուք չեք կարող համատեղել մեկ տաք հատակը երկու սենյակում։

Դուք չպետք է համատեղեք տաք հատակի համակարգը, օրինակ, լոգարանը և միջանցքը: Արդյունավետ և խնայող ջեռուցման համար յուրաքանչյուր սենյակ պետք է ունենա իր սեփականը, որը միացված է անհատական ​​թերմոստատին: Եթե, ասենք, շարունակեք մալուխը միջանցքից դեպի լոգարան և օգտագործեք միայն մեկ թերմոստատ, ապա չեք կարողանա հասնել ջերմաստիճանի ճշգրիտ վերահսկման, և ձեր հատակի ջեռուցումը կհիասթափեցնի ձեզ:

2. Մենք չենք անտեսում երեսարկման սխեման:

Նախքան սալիկների տակ գտնվող լոգարանում տաք հատակի տեղադրմանը անցնելը, դուք պետք է գծեք դիագրամ: Եվ պահեք այն նույնիսկ աշխատանքն ավարտելուց հետո։

Այսպիսով, դուք միշտ կիմանաք, թե որտեղ են գտնվում ջերմային սենսորը և ջեռուցման տարրերը: Իսկ սենսորը փոխարինելու դեպքում պետք չէ ամբողջ սալիկն անջատել: Իսկ սանտեխնիկայի տեղադրման գործընթացում դուք չեք վնասի մալուխը։

3. Ոչ մալուխային ռեժիմ:

Ջեռուցման մալուխը վաճառվում է հավաքովի հատվածներով և չպետք է ավելացվի կամ կտրվի: Եթե ​​դա անտեսվի, ապա համակարգի շահագործումը կլինի ոչ անվտանգ և նույնիսկ ընդհանրապես անգործունակ:

Լոգարանում մալուխի հատակը դնելիս, համոզվեք, որ ընտրեք ձեր քառակուսիին համապատասխանող հավաքածու:

4. Շինարարական թափոնները կարող են վնասակար լինել։

Որպեսզի մալուխը չվնասեք նույնիսկ դասավորության փուլում, սկսեք մաքրումից: Կոպիտ հատակը խորհուրդ է տրվում լավ մաքրել բեկորներից, փոշեկուլով մաքրել և քսել:

Եվ այնուամենայնիվ, դուք չպետք է քայլեք ջեռուցիչի վրա, որը թաքնված չէ թաղանթի մեջ, դա կարող է վնասել այն, իսկ հետո դուք պետք է նորը գնեք:

5. Սխալ ընտրված ջերմամեկուսացում.

Մեկ այլ կետ, որը չպետք է անտեսել. Որպեսզի ջերմությունը չթողնի հարևանները, հետաձգեք այն՝ նախապես հատակի վրա դնելով էքստրուդացված պոլիստիրոլի փրփուր կամ այլ տեսակի կոշտ կառուցվածքի մեկուսացում:

Եվ, քանի որ սա լոգարան է, հիշեք, որ մեկուսացումը պետք է լինի խոնավության դիմացկուն: Խցանափայտի նյութը չի աշխատի:

6. Հատակի երեսարկման կանոնների չկատարումը.

• Մալուխը կամ ֆիլմը չպետք է համընկնեն: Նրանք հատվելով՝ վնասելու են համակարգը։
• Լոգարանի հատակը ջեռուցվում է լոգարանի համար, զուգարանակոնք, լվացքի մեքենա, ցնցուղախցիկ՝ սկուտեղով։ Եթե ​​մալուխը մտնում է ֆիքսված կահույքի տակ, ջերմությունը թակարդում է, ինչը կրճատում է համակարգի կյանքը:
• Համոզվեք, որ պատից կտրեք 5-10 սմ:

7. Մենք զանգահարում ենք մալուխը, նախքան քերիչը լցնելը:

Որպեսզի երեսպատումը լցնելուց և սալիկները դնելուց հետո տհաճ անակնկալներ չլինեն, ստուգեք համակարգի աշխատանքը աշխատանքի տարբեր փուլերում։

Ջեռուցիչը դնելուց հետո ստուգեք համակարգի (մատանի) դիմադրությունը և համեմատեք այն արտադրողի կողմից նշված թվերի հետ: Բայց ոչ մի դեպքում մի միացրեք տաք մալուխային հատակը առանց քերծվածքի:

Տեղադրման աշխատանքներն ավարտելուց հետո ստուգեք նաև դիմադրությունը:

8. Ջերմաստիճանի սենսոր - չի թաքնվում բետոնի մեջ:

Ջերմաստիճանի սենսորը պետք է տեղադրվի ծալքավոր խողովակի մեջ՝ խցանով, դա հեշտացնում է այն փոխարինելը, եթե այն ժամանակի ընթացքում ձախողվի:

9. Օդային դատարկությունները չպետք է թույլատրվեն սալիկի մեջ:

Աշխատանքային մալուխը ոչ մի դեպքում չպետք է շփվի օդի հետ: Սա նրան նոկաուտի կհանգեցնի: Հետևաբար, երեսպատելիս վերահսկեք լուծույթի բաշխումը, որպեսզի այն բոլոր կողմերից պարուրի մալուխը: Ջեռուցիչի շփումը օդի հետ կարող է հանգեցնել լոգարանի կամ ցնցուղի տաք հատակի 100%-անոց փոխարինմանը:

10. Սպասում ենք թաղանթի ամբողջական չորացմանը։

Եթե ​​ցանկանում եք, որ լոգասենյակի սալիկների տակ գտնվող հատակային ջեռուցումն աշխատի երկար տարիներ, մի միացրեք համակարգը, քանի դեռ սալիկի կամ սալիկի սոսինձը ամբողջությամբ չի չորացել: Եղեք համբերատար և սպասեք 28-30 օր, որպեսզի ամեն ինչ ինքն իրեն չորանա։

Արագացնելով չորացման գործընթացը՝ դուք վտանգում եք ստանալ անորակ ճեղքերով և օդային դատարկություններով, ինչը կհանգեցնի տաք հատակի քայքայմանը: