Հատակի սալերի աջակցության կազմակերպում: Ինքնուրույն մոնոլիտ առաստաղ Սարք՝ սալիկի միջակայքում լրացուցիչ աջակցության համար

Երկաթբետոնե սալերը հատակների ամենատարածված տեսակներից են: Նրանք ապահովում են բարձր ամրություն և թույլ են տալիս հնարավորինս կարճ ժամանակում ամրացնել կոշտ կառուցվածք: Հատակի սալերի տեղադրումը պատասխանատու խնդիր է, որը պահանջում է որոշակի գիտելիքներ շինարարության ոլորտում: Ամեն ինչի մասին կարգով.

Հատակի սալերի տեսակները

Նախքան հորիզոնական կառուցվածքի տեղադրումը սկսելը, դուք պետք է ընտրեք տեսակը: Երկաթբետոնե հավաքովի կառույցները արտադրվում են հետևյալ ձևերով.

• բազմաբնակարան խոռոչ;
• հարթ (PT);
• վրանի վահանակներ պարագծի երկայնքով տեղակայված կողերով;
• երկայնական կողերով։

Ամենից հաճախ, երկաթբետոնե բազմաբնույթ խոռոչի օգտագործումը. Դրանք արտադրվում են երկու տեսակի՝ կախված արտադրության եղանակից.

• կլոր խոռոչ (PC);
• շարունակական ձուլում (PB):

Սնամեջ սալերը ժամանակի փորձարկված արտադրանք են, որոնք օգտագործվում են շինարարության մեջ մի քանի տասնամյակ: Դրանց համաձայն մշակվել են բազմաթիվ կարգավորող փաստաթղթեր և տեղադրման կանոններ։ Հաստությունը՝ 220 մմ։ Ապրանքները տեղադրվում են ըստ սերիական չափերի, ինչը անհարմարություն է ստեղծում անհատական ​​շինարարության ժամանակ։

Այս թիթեղների արտադրության տեխնոլոգիան ենթադրում է բազմակի օգտագործման կաղապարների օգտագործումը լցնելու համար, և նախքան ոչ ստանդարտ ապրանքներ արտադրելը, նախ պետք է պատրաստել կաղապարը: Հետեւաբար, ցանկալի չափի արժեքը կարող է զգալիորեն աճել:. Տիպիկ ԱՀ տախտակները ունեն 2,7-ից 9 մետր երկարություն 0,3 մ քայլով:

Երկաթբետոնե արտադրանքի լայնությունը կարող է լինել.

• 1,0 մ;
• 1,2 մ;
• 1,5 մ;
• 1,8 մ

1,8 մ լայնությամբ կառույցները ձեռք են բերվում չափազանց հազվադեպ, քանի որ մեծ քաշի պատճառով դիզայնի դիրքում տեղադրման գործընթացը շատ բարդ է:

PB-ները օգտագործվում են մոտավորապես նույն կերպ, ինչ նախորդ տիպը: Բայց դրանց արտադրության տեխնոլոգիան թույլ է տալիս արտադրանքին տալ ցանկացած երկարություն: Հաստությունը՝ 220 մմ։ Լայնությունը նույնն է, ինչ PC շարքը: Թերությունը օգտագործման փոքր փորձն է և կարգավորող փաստաթղթերի անմշակությունը:

Որպես բազմաբնույթ սալերի լրացուցիչ տարրեր, հաճախ գնում են հարթ PT-ներ: Դրանք հասանելի են 80 կամ 120 մմ հաստությամբ և չափսերով ավելի փոքր՝ թույլ տալով արգելափակել նեղ միջանցքները, պահարանները, լոգարանները։

Սալերի աջակցություն

Հատակի սալերի տեղադրումն իրականացվում է նախագծի կամ սխեմայի պատրաստումից հետո, որի վրա դրված են արտադրանքը: Հատակի տարրերը պետք է ընտրվեն այնպես, որ դրանք բավարար չափով ապահովված լինեն աղյուսով պատով կամ ընդլայնված կավե բետոնե բլոկներով և տեղադրվեն առանց լայնության բացերի:

PB և PK սերիաների նվազագույն աջակցությունը կախված է դրանց երկարությունից.

• ապրանքներ մինչև 4 մ երկարություն - 70 մմ;
• ապրանքներ ավելի քան 4 մ - 90 մմ:

Ամենից հաճախ դիզայներներն ու կոնստրուկտորները վերցնում են 120 մմ պատին հենվելու օպտիմալ արժեքը: Այս արժեքը երաշխավորում է հուսալիությունը տեղադրման փոքր շեղումներով:

Ճիշտ կլինի տան կրող պատերը նախապես դասավորել այնպիսի հեռավորության վրա, որ հեշտ լինի սալերը դնել։ Պատերի միջև հեռավորությունը հաշվարկվում է հետևյալ կերպ. ստանդարտ թիթեղների երկարությունը մինուս 240 մմ: PK և PB սերիաները պետք է տեղադրվեն երկու կարճ կողմերի վրա առանց միջանկյալ հենարանների: Օրինակ, PK 45.15-ն ունի 4,48 մ չափս, դրանից հանվում է 24 սմ, պարզվում է, որ պատերի միջև հեռավորությունը պետք է լինի 4,24 մ: Այս դեպքում արտադրանքը պառկելու է օպտիմալ աջակցության արժեքով:

PT շարքի արտադրանքի նվազագույն հենարանը պատին 80 սմ է: Նման երկաթբետոնե սալերի տեղադրումը հնարավոր է բոլոր կողմերից հենակետերի տեղադրմամբ:

Հենարանը չպետք է խանգարի օդափոխման խողովակների անցմանը: Կրող ներքին աղյուս պատի օպտիմալ հաստությունը 380 մմ է: Յուրաքանչյուր կողմում 120 մմ անցնում է երկաթբետոնե հատակների տակ, իսկ մեջտեղում մնում է 140 մմ - օդափոխման խողովակի ստանդարտ լայնությունը: Այս դեպքում անհրաժեշտ է հնարավորինս ճիշտ պառկել։Արտադրանքի տեղաշարժը դեպի օդափոխության բացվածքը կհանգեցնի դրա խաչմերուկի նվազմանը և տարածքի անբավարար օդափոխությանը:

Ասվածի ամփոփում.

• PK և PB սերիաները մինչև 4 մ երկարությամբ երկու կողմից հենված են առնվազն 7 սմ;
• PK և PB սերիաներ ավելի քան 4 մ - ոչ պակաս, քան 9 սմ;
• PT շարք - երկու, երեք կամ չորս կողմերից առնվազն 8 սմ:

Սալերի պահեստավորում

Սխեման մշակվելուց և ապրանքները գնելուց հետո դրանք պետք է տեղադրվեն շինհրապարակում՝ նախագծային դիրքում հեշտ տեղադրելու համար: Նյութերի պահեստավորման կանոններ կան.

• դուք պետք է տարրերը դնեք հովանոցի տակ;
• պահեստավորման վայրը պետք է տեղակայված լինի կռունկի մուտքի գոտում.
• Աջակցման կետերի տակ տեղադրվում են երեսպատումներ:

Վերջին կանոնին չհետևելը կբերի կիսով չափ: PC, PB և PT արտադրանքներն աշխատում են այնպես, որ միջանկյալ հենարանների կամ ամուր հիմքի տեսքը հանգեցնում է ճաքերի: Երեսպատումն իրականացվում է հետևյալ հաջորդականությամբ.

• սալիկի եզրերի տակ գետնին դրվում են փայտե ձողեր կամ տախտակներ.
• Ես հատակի տարրը մեքենայից վերամբարձ կռունկով տեղափոխում եմ տախտակների վրա.
• տախտակները կամ ձողերը կրկին տեղադրվում են դրված սալիկի վրա.
• բեռնաթափել երկրորդ ափսեը մեքենայից;
• կրկնել 3-րդ և 4-րդ կետերը, պահպանման առավելագույն բարձրությունը 2,5 մ է:

որմնադրությանը վերաբերող պահանջներ

Հատակի սալերը ճիշտ տեղադրելու համար անհրաժեշտ է ապահովել, որ աղյուսով պատի հատուկ պահանջները բավարարվեն.

• որմնադրությանը հավասարեցվածություն հատակների տեղադրման վայրում;
• երեք շարքով դնելով մինչև ամրացնող ցանցի համընկնումը 3-4 մմ տրամագծով մետաղալարից 5-ից 5 սմ բջջի հետ;
• վերին շարքը ներսի երեսպատմանը պետք է կապել:

Եթե ​​սալերը տեղադրվում են ընդլայնված կավե բետոնե բլոկների վրա, ապա հատակների տակ լրացուցիչ տեղադրվում է մոնոլիտ գոտի: Այս դիզայնը կօգնի հավասարաչափ բաշխել ծանր հատակներից բեռը ընդլայնված կավե բետոնե բլոկների վրա՝ ավելի քիչ ուժով: Շինարարական տեխնոլոգիան նախատեսում է բլոկների վրա 15-20 սմ հաստությամբ մոնոլիտ բետոնե ժապավեն լցնել:

Հատակի տեղադրում

Աշխատանքն իրականացնելու համար կպահանջվի առնվազն երեք մարդ՝ մեկը կատարում է պարսատիկը, իսկ երկուսը դրանք տեղադրում է նախագծային դիրքում։ Եթե ​​տեղադրողները և կռունկի օպերատորը չեն կարողանում տեսնել միմյանց, ապա սալաքարի տեղադրման ժամանակ կպահանջվի մեկ այլ աշխատող՝ կռունկին հրամաններ տալու համար:

Կռունկի կեռիկի վրա ամրացումը կատարվում է չորս ճյուղավոր պարսատիկով, որի ճյուղերն ամրացված են սալիկի անկյուններում։ Երկու հոգի կանգնած են հենարանի երկու կողմերում և վերահսկում դրա հավասարությունը:

ԱՀ տեղադրելու ժամանակ պատի մեջ սեղմելը կատարվում է կոշտ ձևով, այսինքն, սալիկի վերևում և ներքևում դրվում են աղյուսներ կամ բլոկներ: PB շարքի համաձայն առաստաղներ օգտագործելիս խորհուրդ է տրվում կատարել կախովի ամրացում: Դրա համար ափսեները վերևից չեն սեղմվում։ Շատ շինարարներ PB շարքը տեղադրում են այնպես, ինչպես կանգնած են ԱՀ-ները և շենքերը, բայց չարժե ռիսկի դիմել, քանի որ մարդու կյանքն ու առողջությունը կախված են կրող կառույցների տեղադրման որակից:

PB շարքի արտադրանքի օգտագործման մեկ այլ կարևոր առանձնահատկությունն այն է, որ արգելվում է դրանցում տեխնոլոգիական անցքեր անել:

Այս դակիչները անհրաժեշտ են ջեռուցման, ջրամատակարարման և կոյուղու խողովակների համար։ Կրկին շատ շինարարներ, նույնիսկ բազմահարկ շենքեր կառուցելիս, դա անտեսում են։ Դժվարությունն այն է, որ ժամանակի ընթացքում ծանրաբեռնվածության տակ գտնվող այս տեսակի հատակների վարքագիծը ամբողջությամբ ուսումնասիրված չէ, քանի որ դեռևս վաղուց կառուցված օբյեկտներ չկան։ Անցքեր ծակելու արգելքը արդարացված է, բայց բավականին կանխարգելիչ։

Սալերի կտրում

Երբեմն սալաքարը տեղադրելու համար անհրաժեշտ է կտրել այն։ Տեխնոլոգիան նախատեսում է բետոնի վրա սկավառակով սրող սարքի աշխատանք։ Անհնար է կտրել PC և PT սալերը երկարությամբ, քանի որ դրանք ամրացված են աջակցության գոտիներում:Եթե ​​դուք աջակցում եք նման կտրված սալաքարին, ապա մի եզրը կթուլանա, դրա երկայնքով լուրջ ճեղքեր կգնան: Հնարավոր է կտրել PB թիթեղները երկարությամբ, դա պայմանավորված է արտադրության մեթոդի առանձնահատկություններով: Կտրված վայրի տակ դրվում է բար կամ տախտակ, որը կհեշտացնի աշխատանքը։

Երկարությամբ բաժանումը կատարվում է հատվածի թուլացած մասի երկայնքով՝ անցքը։ Այս մեթոդը հարմար է PC-ի համար, բայց խորհուրդ չի տրվում PB-ի համար, քանի որ անցքերի միջև պատերի լայնությունը չափազանց փոքր է:

Տեղադրվելուց հետո պատերի վրա հենման վայրերում անցքերը լցվում են թեթև բետոնով կամ խցանված հանքային բուրդով: Սա անհրաժեշտ է պատերի մեջ սեղմված վայրերում լրացուցիչ ամրություն ապահովելու համար:

Ինչ անել, եթե հնարավոր չլինի ապրանքները հավասարաչափ տարածել լայնությամբ

Երբեմն սենյակի չափերը չեն համապատասխանում արտադրանքի լայնությանը, որի դեպքում բոլոր բացերը մղվում են մեկի մեջ: Այս տարածքը ծածկված է միաձույլ հատվածով։ Ամրապնդումը տեղի է ունենում կոր ցանցերով: Երկարությամբ նրանք հենվում են առաստաղի վերին մասում և կարծես թե կախված են մոնոլիտ հատվածի մեջտեղում: հատակների համար օգտագործվում է B 25-ից ոչ ցածր բետոն։

Աղյուսների կամ բլոկների վրա հավաքովի հատակների տեխնոլոգիան բավականին պարզ է, բայց պահանջում է ուշադրություն մանրուքների վրա:

Ներկայումս մեր երկրում ամենատարածվածը տանը հատակներ կառուցելու երեք մեթոդներն են. Սա հատակի սալերի տեղադրումն է, մոնոլիտ երկաթբետոնե հատակի սարքը և փայտե (հազվադեպ մետաղական) գերանների վրա հատակի տեղադրումը: Մենք անպայման կխոսենք այս բոլոր մեթոդների մասին և ոչ միայն։ Եվ առաջին տեխնոլոգիան, որը մենք կքննարկենք, ավարտված հատակի սալերի տեղադրումն է:

Նախ, մի փոքր հատակի սալերի մասին: Կախված իրենց ձևից, բոլոր ափսեները կարելի է բաժանել հարթ և շերտավոր: Բնակարանը, իր հերթին, բաժանվում է պինդ և խոռոչի: Մեզ հիմա հետաքրքրում են անվավերները, քանի որ հենց այս տեսակի սալերն են օգտագործվում հիմնականում ցածրահարկ շինարարության մեջ:

Սնամեջ սալերը, իր հերթին, նույնպես դասակարգվում են ըստ տարբեր պարամետրերի, ինչպիսիք են դատարկությունների ձևը և չափը, սալերի հաստությունը, սալերի արտադրության տեխնոլոգիան և ամրացման եղանակը:

Դասակարգման թեմայի մեջ չեմ խորանա։ Ավելի լավ է այս տեղեկատվությունը փնտրել երկաթբետոնե արտադրանք (երկաթբետոնե արտադրանք) արտադրող ձեռնարկությունների կայքերում: Ավելի լավ է ուղղակիորեն խոսենք տեղադրման մասին:

Առաջին կետը, որին դուք պետք է ուշադրություն դարձնեք նույնիսկ ձեր ապագա տան նախագծման փուլում, ձեր տարածքում հենց նախագծում նշված չափերի սալերը գնելու հնարավորությունն է: Յուրաքանչյուր արտադրող ունի արտադրված արտադրանքի իր տեսականի, և այն միշտ սահմանափակ է: Սա իսկապես կարևոր է, և ինձ զարմացնում է, որ շատ հաճախ մշակողները մոռանում են այս առաջարկի մասին, և հետո նրանք ստիպված են լինում կամ մեկ կամ մի քանի սալաքար կտրել կամ հատակին միաձույլ հատված պատրաստել: Այս մասին ավելի շատ կխոսենք ստորև:

Շինհրապարակում հատակի սալերի պահպանում.

Իհարկե, հիանալի է, եթե դուք հնարավորություն ունեք հատակի սալերը դնել անմիջապես առաքումից հետո, անմիջապես դրանք բերած մեքենայից: Բայց շատ ժամանակ դա տեղի չի ունենում: Կամ վարորդը պնդում է, որ դուք հնարավորինս արագ բեռնաթափեք ափսեները, քանի որ. նա շտապում է հաջորդ պատվերի համար, կամ ափսեները մեքենայի վրա չեն դրված ձեզ անհրաժեշտ հերթականությամբ, կամ դուք պարզապես դրանք նախապես գնել եք և դեռ չեք պատրաստվում դնել։ Այս բոլոր դեպքերում ափսեները պետք է պահվեն ձեր կայքում:

Փորձեք դրա համար հարթ մակերես ընտրել: Երբեք սալիկները ուղղակիորեն գետնին մի դրեք: Համոզվեք, որ սալիկի եզրերի տակ ինչ-որ բան դրեք, օրինակ, փայտե ճառագայթը կտրեք: Պետք է լինի միայն երկու աստառ՝ եզրերից մոտ 25-40 սմ հեռավորության վրա, ափսեի մեջտեղի տակ աստառներ դնել հնարավոր չէ։

Տախտակները կարող են տեղադրվել մինչև 2,5 մետր բարձրության վրա: Առաջին սալիկի տակի երեսպատումները ավելի բարձր դարձրեք, որպեսզի հետագա սալերը դնելիս գետնի մեջ դրանց հնարավոր ներթափանցման դեպքում առաջինը ոչ մի դեպքում չդիպչի գետնին, այլապես այն հեշտությամբ կարող է կոտրվել: Բավական է բոլոր հետագա երեսպատումները կատարել նույնիսկ մեկ դյույմից (2,5 սմ): Նրանք պետք է խստորեն դրվեն միմյանց վրա:

Հատակի սալերի տեղադրման նախապատրաստում.

Նախապատրաստումը սկսվում է նույնիսկ այն պահին, երբ որմնադիրները դուրս են մղում վերջին շարքերը։ Սալերը կլինեն հարթ և առանց կաթիլների, եթե կրող պատերի վերին շարքերը հավասար են և ընկած են նույն հորիզոնական հարթության վրա:

Դրան հասնելու համար համընկնող սենյակի բոլոր անկյուններում պետք է լինեն հորիզոնական մակարդակի նշաններ: Դրանք դրվում են պատերի կառուցման գործընթացում՝ օգտագործելով մակարդակ՝ կա՛մ լազերային, կա՛մ հիդրո մակարդակ: Եվ երբ որմնադրությանը վերջին շարքը կատարվում է, նշաններից մինչև պատերի վերևի հեռավորությունը վերահսկվում է ժապավենով: Նույնը պետք է լինի բոլոր անկյուններում: Իմ սեփական փորձից վստահաբար կարող եմ ձեզ ասել, որ որոշ որմնադիրներ դա անտեսում են, հատկապես, երբ նրանք կատարում են հետնամասային որմնադրությանը միևնույն ժամանակ առջևի հետ, որը կատարվում է «ձողի տակ»:

Բեռի կրող պատերի վերին շարքը պետք է ամրացվի: Այսինքն, եթե դուք նայեք համընկնված սենյակի ներսից, ապա միայն ծակոցը պետք է տեսանելի լինի կրող պատերին (որոնց վրա դրված են հատակի սալերը) որմնադրությանը վերին շարքում:

Եթե ​​սալերը տեղադրվում են 1,5 աղյուս հաստությամբ կրող միջնորմի վրա (այսինքն՝ սալերը երկու կողմից դրված են դրա վրա), ապա այդպիսի միջնորմի վերին շարքը դրվում է երկու եղանակներից մեկով.

Տարբեր բլոկներից (փրփուր բետոն, գազի սիլիկատ, խարամ և այլն) պատերին հատակի սալեր դնելուց առաջ անհրաժեշտ է երկաթբետոնե գոտի պատրաստել (սովորաբար մոտ 15-20 սմ հաստությամբ): Նման գոտին պատրաստվում է կա՛մ կաղապարի մեջ բետոն լցնելով, կա՛մ տան տուփի ողջ պարագծի շուրջ հատուկ U-աձև բլոկներ օգտագործելով, այսինքն. ոչ միայն կրող պատերի, այլեւ չկրող պատերի վրա։

Սնամեջ միջուկի սալերը տեղադրելիս դրանց անցքերը պետք է կնքված լինեն: Շատ ավելի հարմար է դա անել նախօրոք, մինչդեռ թիթեղները դեռ գետնին են: Ընդհանուր առմամբ, SNiP-ը նախատեսում է անխափան լրացնել բացերը սալիկի այն կողմում, որը հենվում է արտաքին պատին (սալիկի սառեցման հավանականությունը նվազեցնելու համար), և այն կողմում, որը հենվում է ներքին միջնորմի վրա՝ սկսած միայն երրորդից։ հատակը տան վերևից և ներքևից (ուժը բարձրացնելու համար): Այսինքն, եթե, օրինակ, տունն ունի նկուղային հարկ, հատակ 1-ին և 2-րդ հարկերի միջև և ձեղնահարկ 2-րդ հարկի վրա, ապա պարտադիր է բացերը փակել միայն կրող միջնորմների կողմից: նկուղային հարկում։

Ասեմ, որ սալերը դնելիս մենք միշտ փակում ենք անցքերը։ Ավելին, վերջին տարիներին ավելի ու ավելի շատ սնամեջ սալիկներ են գալիս արդեն կնքված անցքերով գործարաններից։ Հարմարավետ է։ Եթե ​​անցքերը կնքված չեն, ապա դրանց մեջ տեղադրում ենք մեկուկես աղյուս (գուցե նույնիսկ կես) և մնացած բացերը շաղախով անցնում։

Բացի այդ, նախքան թիթեղները տեղադրելը, անհրաժեշտ է նախապես տեղ պատրաստել կռունկի համար: Դե, եթե այն տեղում, որտեղ կռունկը կկանգնի, հողը, ինչպես ասում են, հայրենի է, թխած։ Ավելի վատ, երբ հողը մեծ է: Եթե ​​դուք ունեք նկուղ, ապա չեք կարող ծորակը շատ մոտ դնել տնին, որպեսզի խուսափեք ստորև նկարում պատկերվածից.

Նման դեպքերում ավելի լավ է պատվիրել բեռնատար կռունկ ավելի երկար բումով։ Նաև երբեմն այն վայրում, որտեղ կռունկը կկանգնի, նախ պետք է մի քանի ճանապարհային սալեր դնել (սովորաբար ինչ-որ տեղ օգտագործվածներ կան): Հաճախ դա պետք է արվի աշնանը անձրևոտ և թանձր եղանակին, երբ տեղանքն այնքան «կոտրված» է, որ կռունկը պարզապես խրվում է դրա վրա:

Հատակի սալերի տեղադրում.

Հատակի սալերի տեղադրման համար բավարար է երեք հոգի։ Մեկը կառչում է սալերից, երկուսը պառկած: Ցանկության դեպքում դուք կարող եք հաղթահարել երկուսը, չնայած ոչ միշտ: Պատահում է, որ, օրինակ, երկրորդ հարկի համընկնման դեպքում տեղադրողները և կռունկավարը միմյանց չեն տեսնում։ Այնուհետև վերևում, բացի 2 հոգուց, որոնք ուղղակիորեն դնում են սալիկը, պետք է լինի ևս մեկ մարդ, ով հրամաններ կտա կռունկավարին։

Երեսպատումը սկսվում է պատից 2 սմ-ից ոչ ավելի շաղախի շերտի վրա, շաղախը պետք է լինի այնքան հաստ, որ սալաքարն այն ամբողջությամբ չսեղմի կարից։ Այն բանից հետո, երբ կռունկ օպերատորը տեղադրում է սալիկը պատերին, նա նախ գծերը թողնում է ձգված: Ընդ որում, լոմբի օգնությամբ ափսեը, անհրաժեշտության դեպքում, դժվար չէ մի փոքր շարժել։ Եթե ​​կրող պատերի վերին մակերեսները հավասարաչափ արված են, ապա սալերը հարթ կլինեն, առանց կաթիլների, ինչպես ասում են «առաջին մոտեցումից»:

Ինչ վերաբերում է պատերին պատված թիթեղների հենարանի չափերին, ես կտամ փաստաթղթից քաղվածք «Բնակելի շենքերի նախագծման ձեռնարկ. Թողարկում. 3 (մինչև SNiP 2.08.01-85) 6. ՀԱՏԱԿՆԵՐ »:

Պարբերություն 6.16.: Պատերի վրա հավաքովի սալերի հենարանի խորությունը, կախված դրանց աջակցության բնույթից, խորհուրդ է տրվում վերցնել առնվազն մմ. եզրագծի երկայնքով հենվելիս, ինչպես նաև երկու երկար և մեկ կարճ կողմերի վրա - 40; երբ հենվում է երկու կողմերից և 4,2 մ կամ պակաս սալերի բացվածքից, ինչպես նաև երկու կարճ և մեկ երկար կողմերից `50; երբ հենվում է երկու կողմից, և թիթեղների բացվածքը 4,2 մ-ից ավելի է - 70:

Հատակի սալերի համար հենարանի խորությունը նշանակելիս պետք է հաշվի առնել նաև SNiP 2.03.01-84-ի պահանջները հենարանների վրա ամրացման ամրացման համար:

Մեր պրակտիկայում մենք փորձում ենք աջակցել առնվազն 12 սմ, քանի որ այժմ հնարավոր է գնել հենց այն թիթեղները, որոնք անհրաժեշտ են: Նրանց երկարությունների քայլը 10 սմ է։

Ես հաճախ եմ լսում վեճեր այն մասին, թե արդյոք կարելի է սնամեջ սալերը հենվել երեք կողմից (երկու կարճ և մեկը երկար) և որքան երկար կարելի է սալը պատին դնել երկար կողմով: Վերևում գրվածից հետևում է, որ այս կերպ հնարավոր է թիթեղները պահել։ Բայց դա այդպես չէ։ Եթե ​​դուք կարդում եք նշված SNiP-ը, ապա այն ասում է, որ սալերը, որոնք հենվում են երեք կողմերից, ունեն տարբեր ամրապնդման սխեման, քան նրանք, որոնք հենվում են միայն երկու կողմերի վրա:

Սնամեջ միջուկային սալերի ճնշող մեծամասնությունը, որոնք այժմ արտադրվում են երկաթբետոնե գործարանների կողմից, նախագծված են հատուկ երկու կարճ կողմերի վրա հենվելու համար, ուստի խորհուրդ չի տրվում դրանք սկսել պատի երկար կողմով: Որոշակի ծանրաբեռնվածության դեպքում դա կարող է հանգեցնել ափսեի ճեղքմանը: Ամրապնդման սխեման և, հետևաբար, սալաքարը երրորդ կողմում պահելու հնարավորությունը պետք է հստակեցվի արտադրողի հետ:

Նաև սալիկի ոչ պատշաճ բեռնման հետ կապված սխալը միանգամից երկու բացվածքների համընկնումն է (տես ստորև նկարը).

Որոշ անբարենպաստ պայմաններում սալը կարող է ճաքել, իսկ ճեղքի առաջացման վայրը բացարձակապես անկանխատեսելի է։ Եթե ​​դուք դեռ օգտագործում եք նման սխեման, ապա կտրեք սրճաղացով (մինչև սկավառակի խորությունը) ափսեի վերին մակերևույթի վրա, խիստ միջին միջնորմից վերևում: Այսպիսով, այդ դեպքում ճեղքը կանցնի հենց այս հատվածով, ինչը, սկզբունքորեն, այլեւս սարսափելի չէ։

Իհարկե, լավ է, եթե մեզ հաջողվի համընկնել միայն ամբողջական սալերի հետ։ Բայց հանգամանքները տարբեր են, և, այնուամենայնիվ, երբեմն որոշ ափսե (կամ նույնիսկ մեկից ավելի) պետք է կտրել երկայնքով կամ երկայնքով: Դա անելու համար ձեզ հարկավոր կլինի բետոնի համար ադամանդե սայրով սրող սարք, մուրճ, լոմբ և ոչ թե ամենաթույլ մարդը շինհրապարակում:

Աշխատանքը հեշտացնելու համար ավելի լավ է վառարանը դնել աստառի վրա։ Ընդ որում, այս աստառը տեղադրված է հենց կտրված գծի տակ։ Ինչ-որ պահի ափսեը պարզապես կջարդվի այս գծի երկայնքով իր քաշից:

Նախ ափսեի վերին մակերեսին սրճաղացով կտրվածք ենք անում կտրվածքի գծի երկայնքով։ Այնուհետև, վերևից մուրճով հարվածելով, մենք շերտ ենք կտրում սալիկի վերևի երկայնքով։ Բավականին հեշտ է կոտրել բետոնը դատարկ տարածքում: Հաջորդը, մենք ճեղքում ենք ափսեի ստորին հատվածը լամպով (նաև դատարկությունների երկայնքով): Սալը երկայնքով կտրելիս (մենք միշտ կտրում ենք սալիկի անցքի երկայնքով), այն բավականին արագ կոտրվում է: Դրվագ կտրելիս, եթե սալիկը չի կոտրվել ներքևի հատվածը լոմովով քանդելուց հետո, կողքից մուրճ է հարվածում սալիկի ուղղահայաց միջնորմներին մինչև հաղթականը։

Կտրման գործընթացում մենք կտրում ենք ընկնող ամրացումը: Դա հնարավոր է սրճաղացով, բայց ավելի ապահով է եռակցման կամ գազահատիչի միջոցով, հատկապես, երբ սալիկի մեջ ամրացումը նախապես լարված է։ Մսաղացից սկավառակը կարող է կծել: Որպեսզի դա տեղի չունենա, ամրանը մի կտրեք մինչև վերջ, թողեք մի երկու միլիմետր և հետո նույն մուրճի հարվածով ջարդեք։

Մեր պրակտիկայում մի քանի անգամ մենք ստիպված եղանք կտրել սալերը երկայնքով: Բայց մենք երբևէ չենք օգտագործել, ասենք, 60 սմ-ից պակաս լայնությամբ «կոճղեր» (մնում է 3 անցքից պակաս), և ես ձեզ խորհուրդ չեմ տալիս։ Ընդհանրապես, սալաքար կտրելու որոշում կայացնելիս դուք ողջ պատասխանատվությունն եք վերցնում հնարավոր հետեւանքների համար, քանի որ ոչ մի արտադրող ձեզ պաշտոնապես չի ասի, որ հնարավոր է սալաքար կտրել։

Եկեք հիմա տեսնենք, թե ինչ կարելի է անել, եթե, այնուամենայնիվ, ափսեների ամբողջ քանակը բավարար չէ սենյակն ամբողջությամբ ծածկելու համար.

Մեթոդ 1- մենք դնում ենք առաջին կամ վերջին (գուցե երկուսն էլ) թիթեղները՝ առանց երկար կողմը պատին հասցնելու։ Մնացած բացը մենք դնում ենք աղյուսներով կամ բլոկներով՝ դրանք կախելով պատից ոչ ավելի, քան կեսը (տես Նկ.):

Մեթոդ 2- մենք անում ենք այսպես կոչված «միաձույլ հատվածը»: Ներքևից սալերի տակ տեղադրվում են նրբատախտակի կաղապարներ, պատրաստվում է ամրացնող վանդակ (տես ստորև նկարը) և սալերի միջև ընկած հատվածը լցվում է բետոնով։

Հատակի սալերի խարսխում.

Բոլոր թիթեղները դնելուց հետո դրանք խարսխված են: Ընդհանուր առմամբ, եթե տան կառուցումն իրականացվում է նախագծի համաձայն, ապա դրանում պետք է առկա լինի խարսխման սխեման: Երբ չկա նախագիծ, մենք սովորաբար օգտագործում ենք նկարում ցույց տրված սխեման.

Խարիսխը պատրաստվում է ծայրը թեքելով օղակի մեջ, որը կպչում է ափսեի ամրացման օղակին: Նախքան խարիսխները միմյանց և ամրացման օղակներին եռակցելը, դրանք պետք է հնարավորինս քաշվեն:

Խարիսխից հետո մենք անմիջապես շաղախով փակում ենք սալերի բոլոր մոնտաժային աչքերը և երանգավորումը (սալերի միջև կարերը): Փորձեք չհետաձգել դա, որպեսզի շինարարական աղբը չմտնի ժանգերի մեջ, իսկ անձրևի և ձյան ժամանակ ջուրը չթափվի աչքերի մեջ։ Եթե ​​կասկածում եք, որ ջուրն իսկապես մտել է սալերի մեջ (օրինակ, դուք գնել եք սալեր, որոնց բացերը արդեն փակված են, և անձրևաջուրը կարող է ներթափանցել նույնիսկ գործարանում պահեստավորման ժամանակ), ավելի լավ է այն դուրս թողնել: Դա անելու համար, դնելուց հետո, պարզապես ներքևից սալերի մեջ մի փոքր անցք փորեք պերֆորատորով, այն դատարկությունների մեջ, որտեղ տեղադրված են մոնտաժային աչքերը:

Հատկապես վտանգավոր է ձմռանը դատարկ վայրերում ջուր գտնելը, երբ տունը դեռ տաքացած չէ (կամ ընդհանրապես ավարտված չէ), իսկ սալերը սառչում են զրոյից ցածր։ Ջուրը հագեցնում է բետոնի ստորին շերտը, և սառեցման-հալման կրկնվող ցիկլերի դեպքում սալը պարզապես սկսում է փլվել:

Թիթեղները ամրացնելու մեկ այլ եղանակ է, այսպես կոչված, կոնկրետ օղակաձև խարիսխի կառուցումը: Սա մի տեսակ նույն մոնոլիտ ամրացված գոտին է, միայն թե այն պատրաստված է ոչ թե սալերի տակ, այլ նրանց հետ նույն հարթությունում, նաև տան ամբողջ պարագծի շուրջ: Ավելի հաճախ այս մեթոդը օգտագործվում է փրփուր բետոնի և այլ բլոկների վրա:

Անմիջապես պետք է ասեմ, որ մենք այն երբեք չենք օգտագործել շատ ավելի մեծ աշխատասիրության պատճառով։ Կարծում եմ, որ օղակի խարիսխը արդարացված է ավելի սեյսմիկ շրջաններում, քան մեր Նիժնի Նովգորոդի մարզը:

Հոդվածի վերջում ես առաջարկում եմ դիտել կարճ տեսանյութ, որում մենք խոսում ենք հատակի սալերի ընտրության մասին.

Մեկնաբանություններ:

Շենքի կառուցման ժամանակ պետք է անպայման հաշվի առնել այնպիսի կարևոր խնդիրը, ինչպիսին է հատակի սալերի հենարանը։

Դրա համար շինարարական կոդերը հատուկ ուղեցույցներ ունեն:

Կարևոր կառուցվածքային տարր

Առաստաղներ՝ շենքի կրող տարրեր՝ երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներից։ Նրանք ստանում և բաշխում են բեռները իրենց քաշից և շենքում գտնվող մարդկանց ու սարքավորումներից մինչև պատերը և հենարանները: Նրանց օգնությամբ կառույցի ներքին տարածքը բաժանվում է հարկերի, առանձնացված են նաև ձեղնահարկը և նկուղը։

Շենքի առաստաղները պետք է համապատասխանեն բազմաթիվ պահանջների: Նրանք պետք է լինեն ամուր, կոշտ, ունենան լավ ձայնամեկուսիչ հատկություններ, չայրվեն և ջուրը չթողնեն:

Հատակի սալերի արտադրության համար օգտագործվող նյութը երկաթբետոն է: Հիմնականում դրանք բազմաբնակարան կառույցներ են՝ տարբեր ձևերի դատարկություններով՝ բազմանկյուն, օվալ, կլոր: Շինարարության մեջ առավել հաճախ օգտագործվում են կլոր դատարկություններ ունեցող տարրեր: Դրանք բարձր ամրություն են, տեխնոլոգիապես առաջադեմ և լիովին պատրաստ են տեղադրման: Նրանց կրող հզորությունը 800 կգ / մ² է: Դրանք դրված են կրող պատերի վրա, որոնք գտնվում են միմյանցից մոտ 9 մ հեռավորության վրա։ Ապավինեք երկու կողմերին. Նրանք առանձնանում են հրդեհային դիմադրությամբ, կոշտությամբ, երկար սպասարկման ժամկետով։ Աղյուսը, գազավորված բետոնը, փրփուր բլոկները և երկաթբետոնե պանելները օգտագործվում են որպես պատերի նյութ, որոնց վրա կտեղադրվեն նման համընկնող տարրեր:

Վերադարձ դեպի ինդեքս

Որոշ հաշվարկներ

Հատակի սալիկի աջակցության արժեքը գտնելու համար մեծ նշանակություն ունի այն հիմքը, որի վրա նախատեսվում է դնել այն: Անպայման անհրաժեշտ է հաշվի առնել կառուցվածքի երկարությունը և քաշը, կրող պատի հաստությունը, շենքի սեյսմոլոգիական կայունությունը։ Բացի այդ, պետք է հաշվի առնել բեռը և դրա բնույթը, լինի դա ժամանակավոր, թե մշտական: Նման հաշվարկները պետք է կատարեն մասնագետները։ Անհատ մշակողի համար նախագիծ կազմելիս և տեղադրելիս արտադրողի մակնշումը դառնում է հիմնական հղման կետը:

Հարթ համընկնող տարրեր օգտագործելիս միջակայքը կարելի է հաշվարկել հետևյալ կերպ. անհրաժեշտ է գումարել այս տարրի հաստությունը և երկու հենարանների միջև եղած հեռավորությունը: Ինչ վերաբերում է աղյուսի հիմքի վրա հատակի սալիկի աջակցության խորությանը, ապա այս արժեքը պետք է հավասար լինի հենց կառուցվածքի հաստությանը, բայց ոչ պակաս, քան 70 մմ: Արտաքին պատի նվազագույն հաստությունը հաշվարկելու համար, որը հիմք կդառնա հատակի սալերի համար, անհրաժեշտ է հաշվի առնել վերջինիս ծայրամասերի ջերմամեկուսիչ շերտը և երեսպատման նյութը։ Այսպիսով, 140 մմ հաստությամբ կառույցը պետք է հենվի հիմքի վրա, որի հաստությունը 300 մմ-ից ոչ պակաս է:

Հաճախ շերտավոր կառույցների տեղադրումը, որոնք ունեն երեսպատում, ենթադրում է հիմքի վրա հատակի սալերի նվազագույն խորացում՝ 150 մմ: Տեղադրման ընթացքում թույլ մի տվեք, որ խոռոչ ներդիրները մտնեն պատին: Եթե ​​կողիկներն ամրացված են երկու ձողերով, ապա անհրաժեշտ է դրանք մեկից հետո թեքել հենարանի վրա։ Եթե ​​կողոսկրն ունի մեկ ձող, ապա stirrups-ը կկրեն կտրվածքային լարվածություն:

Երկաթաքարային կառույցները հարթ կառույցների անալոգներ են։ Հետեւաբար, այս տարրերի աջակցության խորության նվազագույն արժեքը կարող է որոշվել նույն կերպ: Նրանք պետք է ունենան առնվազն 90 մմ հաստություն, երկու կողմից հենված:

Վերադարձ դեպի ինդեքս

Անհատական ​​շինարարություն

Շինարարական աշխատանքների վերաբերյալ մասնագիտացված գրականության մեջ տրված է հատակի սալերի հենման խորության վերաբերյալ անհրաժեշտ ստանդարտների սահմանումը: Այս ցուցանիշը գտնվում է 90-120 մմ միջակայքում: Այս արժեքը ավելի ճշգրիտ որոշելու համար պետք է կատարվեն որոշակի հաշվարկներ, որոնք հաշվի են առնում կառուցվածքի երկարությունը և քաշը, կրող պատի հաստությունը և այն նյութը, որից այն պատրաստված է: Պետք է որոշվի նաև ակնկալվող բեռը:

Օրինակ, 6 մ երկարությամբ սալիկի օգտագործումը ենթադրում է աղյուսի հիմքի վրա առնվազն 100 մմ աջակցության խորություն: Երկաթբետոնից կամ պողպատից պատրաստված կառույցներ օգտագործելիս թույլատրվում է առնվազն 70-75 մմ խորություն, փրփուր բլոկներից և գազավորված բետոնից պատրաստված պատերին՝ առնվազն 120 մմ:

Այս հոդվածի թեման հասունացել է. շինարարները շատ սխալներ են թույլ տալիս:

Ի՞նչ է հավաքովի սալիկը (խոռոչ կամ շերտավոր): Սա հիմնականում երկաթբետոնե կառույց է, որը նախատեսված է կոնկրետ աշխատանքի համար: Ցանկացած երկաթբետոն կարող է աշխատել միայն նման սխեմայով, երբ դրա մեջ լարումները կարող են վերցվել աշխատանքային ամրացման միջոցով:

Հավաքովի սալերի մեջ աշխատանքային ամրացումը տեղադրված է միայն սալիկի ստորին գոտում և միայն սալիկի երկայնքով: Ինչ է դա նշանակում? Սա նշանակում է, որ սալը կարող է առանց ոչնչացման թեքվել միայն երկայնական ուղղությամբ և միայն այնպես, որ սալը թեքվի դեպի ներքև։

Ինչպես երևում է նկարից, երբ ափսեը թեքվում է, դրա ստորին հատվածը ձգվում է, և ամրացումը վերցնում է այս առաձգական սթրեսը, քանի որ. բետոնն ի վիճակի չէ դրան: Առանց ամրացման բետոնը կճաքի և կկոտրվի միայն թեքվելիս: Ամենափոքր ճկման դեպքում մենք պետք է տեղադրենք ամրացում, որը կվերցնի առաձգական ճկման լարումները:

Այժմ վերադառնանք հավաքովի սալերին: Մենք գիտենք, որ սալիկի աշխատանքային ամրացումը տեղադրված է միայն սալիկի երկայնքով և միայն դրա ստորին եզրին:

Ստորև հաշվի առեք հատակի սալերի աջակցության տարբեր իրավիճակները:

Ինչպես ամրացնել նախապես պատրաստված հատակի սալերը

1) Սալիկի ամրացման դասական եղանակը՝ երկու կողմից։

Այստեղ ամեն ինչ պահպանվում է լավագույն ավանդույթներով. սալիկը թեքվում է բեռի ծանրության տակ, աշխատանքային ամրացումը վերցնում է ճկման լարումները, և եթե բեռը չի գերազանցում կրող սալիկը, ապա ոչ մի ավերածություն տեղի չի ունենում, ամեն ինչ աշխատում է պլանի համաձայն:

2) սալիկը երեք կողմից (երկու կարճ և մեկ երկար) պահելը.

Աջակցման այս մեթոդը կոչվում է նաև պատի վրա սալիկի սողնակով հենարան: Այն թույլատրվում է օգտագործել, երբ թիթեղները տեղադրված չեն բացվածքի լայնությամբ, և անիրագործելի է միաձույլ հատված պատրաստելը։ Նախորդ տարբերակի համեմատ, այս տարբերակը ավելի վատ է վառարանի շահագործման համար, բայց սկզբունքորեն դա արգելված չէ: Հիմնական բանը, որ պետք է հիշել. խորհուրդ է տրվում երկար կողմի երկայնքով սալը չմտցնել պատի մեջ սալիկի բարձրությունից ավելի խորը (220 մմ բարձրությամբ սալը 220 մմ-ից ավելի խորը մի պահեք), որպեսզի կծկվի: չի առաջանում. Ինչ է քորոցը և ինչպես է դա վնասակար հավաքովի սալերի համար, կքննարկվի հոդվածում մի փոքր ավելի ուշ:

Այս դեպքում ոչ թե ամբողջ ափսեը թեքված է, այլ միայն դրա ազատ եզրը: Բայց միևնույն է, միևնույն ժամանակ, երկայնական աշխատանքային ամրացումն ուժի մեջ է մտնում և վերցնում առաձգական լարումները՝ ոչ թե ամբողջ սալաքարում, այլ դրա մի մասում:

Ինչպես չաջակցել հավաքովի հատակի սալերին

Ինչպես հիշում ենք, սալաքարում աշխատանքային ամրացումը միայն երկայնական ուղղությամբ է։ Լայնակի ուղղությամբ կա միայն մի փոքր ցանց, որը կարող է վերցնել բեռը սալիկի սեփական քաշից տեղադրման ժամանակաշրջանում (երբ հանգույցը բարձրացնում է կռունկը չորս օղակի համար): Եվ եթե մենք թիթեղը պահենք երկու երկար կողմերի երկայնքով, ապա ծանրաբեռնվածության տակ այն կսկսի թեքվել, ինչպես նկարում է, և այս ուղղությամբ պարզապես չի լինի բավարար ամրացնող տարածք. ափսեը կսկսի ճաքել: Սկզբնական փուլում գոյություն ունեցող ցանցը կարող է վերցնել բեռը, բայց (կրկնում եմ), այս ցանցի ամրացման տարածքը նախատեսված է միայն սալիկի սեփական քաշի համար:

2) սալիկի բացվածքում լրացուցիչ հենարանի սարքը.

Պետք է մեկընդմիշտ հիշել. հավաքովի սալերը գործում են բացառապես որպես միանվագ: Եթե ​​պատը կամ սյունը հայտնվում է միջակայքում ինչ-որ տեղ, տեղի է ունենում այն, ինչ ցույց է տրված վերևի նկարում: Հենակների միջև սալիկը թեքվում է ներքև, իսկ հենարանի վերևում կա թեք հակառակ ուղղությամբ՝ վերևում ձգված գոտիով: Բայց սալիկի վերին գոտում մենք չունենք աշխատանքային ամրացում, և մենք ոչինչ չունենք ընկալելու առաձգական ճկման լարումները: Արդյունքում ափսեի վերին գոտում առաջանում են ճաքեր, ինչպես ցույց է տրված նկարում։ Դա կարող է լինել ընդամենը մեկ ճեղք, բայց դա բավարար կլինի ի վերջո կամ անմիջապես հանգեցնել արտակարգ իրավիճակի:

3) Հավաքովի սալը երկու պատերի վրա պահելը սալիկի մի մասի հեռացմամբ՝ պատշգամբի (կոնսոլի) տեսքով.

Այս իրավիճակը մոտավորապես նույնն է, ինչ նախորդ դեպքում: Վերին ամրացում չկա, ձգվելը ընկալելու բան չկա։ Որքան մեծ է վահանակի երկարությունը և որքան մեծ է դրա վրա ծանրաբեռնվածությունը (հատկապես ծայրամասում), այնքան ավելի արագ կլինի ոչնչացումը:

Մյուս ուղղությամբ սալիկի վերելքը կլինի նույն վթարային, ինչպես ցույց է տրված նկարում:

4) հավաքովի սալաքարը սյուների վրա պահելը (կետային հենարաններ).

Եթե ​​ցանկանում եք սալաքարն ամրացնել ոչ թե պատերի կամ ճառագայթների, այլ անմիջապես սյուների վրա, հիշեք. դա հնարավոր չէ անել: Երկաթբետոնում ամրացման գործարկման սկզբունքը հետևյալն է. սալիկի լարվածության ամրացումը գործում է միայն այն դեպքում, երբ դրա ծայրերը բերվում են հենակետին: Եթե ​​սալիկի եզրի տակ (և ամրացնող ձողի ծայրի տակ) հենարան չկա, ապա այդպիսի ամրացումը դառնում է անօգուտ բալաստ:

Նկարում մենք տեսնում ենք ափսեը 4 սյունակի վրա պահելու տարբերակը։ Նախ, ափսեը թեքվում է ոչ միայն երկայնական, այլև լայնակի ուղղությամբ, և ինչպես պարզեցինք 1-ին կետից, այս դեպքում կարող են ճաքեր առաջանալ: Բայց սա ամենավատ բանը չէ. այս ճեղքերը պարզապես ժամանակ չունեն ձևավորվելու հակառակ ուղղությամբ արտակարգ իրավիճակի պատճառով: Այսպիսով, երկրորդը, մենք ունենք միայն երկու ծայրահեղ ամրացում հենարանի վրա, մնացածը «օդում կախված» են և ներառված չեն աշխատանքի մեջ։ Իսկ դա նշանակում է, որ սալաքարի աշխատանքային ամրացման մակերեսը պահանջվողի համեմատ բազմիցս նվազել է։ Բնականաբար, նման ափսեը հակված կլինի փլուզման:

Այս իրավիճակից դուրս գալու լավագույն ելքը կլինի ճառագայթների տեղադրումը սալիկի աջակցության համար ճիշտ տեղում՝ սերտորեն բաժանված սյուների միջև:

5) հավաքովի հատակի սալիկի կծկելը.

Ինչ է քորոցը: Հատակի սալերի դեպքում սա սալիկի տեղադրումն է պատին ավելի քան սալիկի հատվածի բարձրության և պատի կողմից վերևից բեռի արժեքից: Փաստն այն է, որ մատնված սալերը գործում են բոլորովին այլ կերպ, քան կախովի սալերը: Բոլոր հավաքովի սալերը նախատեսված են կախովի աջակցության համար (երբ սալը, թեքվելով, միացնում է հենարանը, կարծես): Հավաքովի սալերի նորմատիվ փաստաթղթերը հստակորեն սահմանում են աջակցության խորությունը, և այն ոչ միայն պետք է լինի նշվածից պակաս, այլև չպետք է չափազանց մեծ լինի:

Նկարում նկատի ունեցեք, թե ինչի է հանգեցնում հենարանի վրա ափսեի սեղմումը:

Կախովի աջակցությամբ սալը պարզապես մի փոքր պտտվում է հենարանի վրա և ձգվում է ստորին գոտում. այնտեղ ակտիվանում է ստորին աշխատանքային ամրացումը:

Կծկվելիս սալը մղվում է շատ խորը, որպեսզի պտտվի, արդյունքում այն ​​խրթին կերպով թեքվում է, երբ սալիկի ստորին գոտին ձգվում է կենտրոնում, իսկ վերինը՝ հենարանների մոտ։ Եվ այս վերին գոտում մենք չունենք բավականաչափ ամրացում՝ ձգող ուժերը կլանելու համար։ Արդյունքում առաջանում են ճաքեր, որոնք հատկապես վտանգավոր են, քանի որ տեսանելի չեն (թաքնված են հատակի տակ), սակայն ժամանակի ընթացքում ընդլայնվում են ու հանգեցնում վթարային վիճակի։

Հուսով եմ, որ այս հոդվածը հստակ ցույց է տվել, թե ինչպես կարելի է հավաքովի (խոռոչ, շերտավոր և ամուր) սալերը պահել, և ինչպես ոչ:

class="eliadunit">

Մեկնաբանություններ

1 2 3 4

0 #91 Իրինա 14.12.2019 10:03

Մեջբերելով Քսենիա.

0 #92 Տարաս 06.02.2020 10:21

Մեջբերում Իրինային.

Մեջբերելով Քսենիա.

Բարեւ Ձեզ! Մեր առանձնատանը մի իրավիճակ ստեղծվեց, որից արյունը սառչում է, և սա չափազանցություն չէ։ Առաջին հարկի կառուցման ժամանակ՝ 27 տարի առաջ, կոպիտ խախտմամբ երկու հատակի սալիկներ են դրվել, պատին դրվել են յուրաքանչյուր կողմից ընդամենը 5 սմ։ Ափսեներ 4,20 երկար. Այժմ այս սալերը, հատկապես մեկը, դեպի դուրս են տեղափոխում պատը, որի վրա հենված են: Մի խոսքով, որոշ ժամանակ անց ամեն ինչ կփլուզվի։ Ես այլ ելք չեմ տեսնում, բացի սենյակի ներսում սենյակի պարագծի շուրջ լրացուցիչ պատեր կառուցելուց։ Եթե ​​ժամանակ ունենամ ..... բառից փող ընդհանրապես չկա։ Եթե ​​հատակը հանեք, հիմք պատրաստեք և պատերը աղյուսով գցեք սալիկի համար հենարան ստեղծելու համար, արդյոք այս իրավիճակը կշտկվի: Տունը լիքն է երեխաներով, գնալու տեղ չկա, ամեն ինչ պետք է արվի առանց տանից դուրս գալու։ Պատասխանեք խնդրում եմ։

Քսենյա, գրիր ինձ yandex.ru կայքում

Ես ձեզ խորհուրդ կտամ. Անվճար

0 #94 Իրինա 06.02.2020 11:51

Մեջբերում Օլեգին.

Իրինա, քանի որ դուք նույնպես դիտարկում եք կոպիտ սխալների տարբերակներ, ապա, կարծում եմ, այս հոդվածը լավ կհամապատասխանի այն հավելմանը, որ անհնար է սալիկի տակ ամրացնող ձող դնել աջակցության գոտում (և նույնիսկ ավելին ՝ այն դնել նախագծում: !). Որոշ շինարարներ, նույնիսկ զգալի փորձով, թույլ են տալիս այս սխալը և երիտասարդ դիզայներներից պահանջում են համապատասխան աջակցության միավոր: Ես հանդիպեցի սրան։ Շինարարները դա անում են իբր սալիկի տակ գտնվող շաղախի հաստությունը պահպանելու համար: Եթե ​​նախագիծը պարունակում է 10 մմ սալիկի տակ լուծույթ, ապա նրանք՝ վնասատուները, դնում են 10 մմ տրամագծով բար։
Ինչու ոչ? Սալի տակ գտնվող լուծույթի հիմնական նպատակներից մեկը բեռը հավասարաչափ բաշխելն է, իսկ ամրապնդող ձողը սթրեսի խտացուցիչ է: Նրանք. բեռը կտեղափոխվի նման մետաղական սեպով։ Այս բարի տակ գտնվող աղյուսը կարող է ճաքել / չիպվել, քանի որ. լուծույթը կլցվի կա՛մ ձողի հետ, կա՛մ ավելորդ լուծույթը կքամվի հավասարեցման ընթացքում, և սալը կսկսի հենվել այս մետաղական սեպին:

Ես ձեզ խորհուրդ կտամ. Անվճար

Բարի լույս, խնդրում եմ նկարագրեք, թե ինչպես լուծել խնդիրը, որի մասին գրել է Քսենիան:
Հարցը շատերի համար կարևոր է. Նախապես շնորհակալություն

Աղյուսից, բետոնից կամ բետոնե բլոկներից պատրաստված տներում հատակները սովորաբար պատրաստված են երկաթբետոնից: Նրանք ապահովում են կառուցվածքի բացառիկ ամրություն և սեյսմակայունություն, ինչպես նաև շատ դիմացկուն են և չեն այրվում, ինչը կարևոր է։ Երկաթբետոնե հատակներ կազմակերպելու մի քանի եղանակ կա. Ամենատարածված և բազմակողմանի է հատակի հավաքովի սալերի տեղադրումը: Նման սալերը պատվիրվում են երկաթբետոնե գործարաններում, այնուհետև տեղադրվում են կռունկով և աշխատողների թիմով: Այն դեպքերում, երբ շինհրապարակում կռունկի օգտագործումը դժվար է, կամ երբ տունն ունի ոչ ստանդարտ դասավորություն, և դժվար է ավարտված սալերը դնել, սարքավորված է մոնոլիտ հատակի սալաքար: Փաստորեն, դուք կարող եք մոնոլիտ սալաքար լցնել ոչ միայն այն դեպքում, երբ դրա համար ցուցումներ կան, այլև պարզապես այն պատճառով, որ դա ավելի տեղին եք համարում: Այս հոդվածում մենք ձեզ կասենք, թե ինչպես դնել հատակի սալերը և ինչպես լցնել մոնոլիտ սալաքար: Ոչ բոլոր աշխատանքները կարող են կատարվել ինքնուրույն, բայց դեռ արժե ծանոթանալ տեխնոլոգիային, թեկուզ միայն շինհրապարակում գործընթացը վերահսկելու համար:

Ինքնուրույն մոնոլիտ հատակի սալաքար

Մոնոլիտ հատակն ունի մի շարք առավելություններ՝ համեմատած հավաքովի երկաթբետոնե սալերից: Նախ, շինարարությունը ամուր է և միաձույլ առանց մեկ կարի, որն ապահովում է պատերի և հիմքի վրա միատեսակ բեռ: Երկրորդ, մոնոլիտ լցոնումը թույլ է տալիս ավելի ազատ դարձնել տան դասավորությունը, քանի որ այն կարող է հիմնված լինել սյուների վրա: Նաև դասավորությունը կարող է ենթադրել այնքան անկյուններ և անկյուններ, որքան ցանկանում եք, որոնց համար դժվար կլինի ստանդարտ չափսերի հատակի սալեր վերցնել: Երրորդ, հնարավոր է ապահով կերպով վերազինել պատշգամբը առանց լրացուցիչ օժանդակ ափսեի, քանի որ կառուցվածքը մոնոլիտ է:

Դուք կարող եք ինքներդ սարքավորել մոնոլիտ հատակի սալը, դրա համար կռունկ կամ աշխատողների մեծ թիմ չի պահանջվում: Հիմնական բանը հետևել տեխնոլոգիային և չխնայել նյութերը:

Ինչպես շինարարության հետ կապված ամեն ինչ, մոնոլիտ առաստաղը սկսվում է նախագծից: Ցանկալի է պատվիրել մոնոլիտ հատակի սալիկի հաշվարկը դիզայնի գրասենյակում և չխնայել դրա վրա: Այն սովորաբար ներառում է ափսեի խաչմերուկի հաշվարկը առավելագույն ծանրաբեռնվածության դեպքում ճկման պահի գործողության համար: Արդյունքում, դուք կստանաք հատակի սալիկի օպտիմալ չափսերը հատուկ ձեր տանը, հրահանգներ, թե որ ամրացումն օգտագործել և ինչ դասի բետոն: Եթե ​​ցանկանում եք փորձել ինքնուրույն կատարել հաշվարկները, ապա ինտերնետում կարելի է գտնել միաձույլ հատակի սալաքարի հաշվարկման օրինակ: Մենք սրա վրա չենք կենտրոնանա։ Մտածեք այն տարբերակը, երբ սովորական գյուղական տունը կառուցվում է 7 մ-ից ոչ ավելի բացվածքով, այնպես որ մենք կպատրաստենք մոնոլիտ հատակի սալաքար ամենահայտնի առաջարկվող չափսով՝ 180-ից 200 մմ հաստությամբ:

Նյութեր մոնոլիտ հատակի սալաքարի արտադրության համար:

• Կաղապարամած.
• Կաղապարամածը 1 մ2-ի համար 1 հենարանով հենարաններ:
• Պողպատե կցամասեր 10 մմ կամ 12 մմ տրամագծով:
• Բետոն մակնիշի M 350 կամ առանձին ցեմենտ, ավազ և մանրացված քար։
• Կցամասերի համար կռացող սարք:
• Պլաստմասսե տակդիրներ կցամասերի համար (սեղմիչներ):

Մոնոլիտ հատակի սալաքար լցնելու տեխնոլոգիաներառում է հետևյալ քայլերը.

1. Հատակի սալիկի հաշվարկ, եթե բացվածքը 7 մ-ից ավելի է, կամ նախագիծը ներառում է սալիկի աջակցությունը սյունակի / սյուների վրա:
2. Կաղապարային տիպի «տախտակամածի» տեղադրում։
3. Սալիկի ամրացում պողպատե ձողերով:
4. Բետոնի լցնում.
5. Բետոնի խտացում.

Այսպիսով, այն բանից հետո, երբ պատերը մղվում են պահանջվող բարձրության վրա, և դրանց մակարդակը գրեթե կատարյալ հարթեցված է, կարող եք անցնել մոնոլիտ հատակի սալիկի դասավորությանը:

Մոնոլիտ հատակի սալիկի սարքը ենթադրում է, որ բետոնը լցվելու է հորիզոնական կաղապարի մեջ: Երբեմն հորիզոնական կաղապարը կոչվում է նաև «տախտակամած»: Դրա դասավորության մի քանի տարբերակ կա. Առաջին - պատրաստի շարժական կաղապարների վարձույթմետաղից կամ պլաստմասից: Երկրորդ - Կաղապարներ պատրաստելը տեղում՝ օգտագործելով փայտե տախտակներ կամ խոնավության դիմացկուն նրբատախտակի թերթեր. Իհարկե, առաջին տարբերակն ավելի պարզ է ու նախընտրելի։ Նախ, կաղապարը ծալովի է: Երկրորդ, այն առաջարկում է հեռադիտակային հենարաններ, որոնք անհրաժեշտ են կաղապարները նույն մակարդակի վրա պահելու համար:

Եթե ​​նախընտրում եք կաղապարը պատրաստել ինքներդ, ապա նշեք, որ նրբատախտակի թերթերի հաստությունը պետք է լինի 20 մմ, իսկ եզրային տախտակների հաստությունը՝ 25 - 35 մմ: Եթե ​​դուք թակում եք վահանները եզրային տախտակներից, ապա դրանք պետք է սերտորեն տեղադրվեն միմյանց հետ: Եթե ​​տախտակների միջև տեսանելի են բացեր, ապա կաղապարի մակերեսը պետք է ծածկված լինի ջրամեկուսիչ թաղանթով:

Կաղապարամածը տեղադրվում է այս կերպ:

• Տեղադրված են ուղղահայաց սյուներ։ Դրանք կարող են լինել հեռադիտակային մետաղական դարակներ, որոնց բարձրությունը կարող է ճշգրտվել: Բայց դուք կարող եք նաև օգտագործել 8 - 15 սմ տրամագծով փայտե գերաններ: Սյուների միջև քայլը պետք է լինի 1 մ: Պատին ամենամոտ սյուները պետք է տեղադրվեն պատից առնվազն 20 սմ հեռավորության վրա:
• Դարակների վերևում տեղադրվում են խաչաձողեր (երկայնական ճառագայթ, որը կպահի կաղապարը, I-beam, ալիք):
• Հորիզոնական կաղապարը դրվում է խաչաձողերի վրա: Եթե ​​օգտագործվում է ոչ թե պատրաստի կաղապար, այլ ինքնաշեն, ապա երկայնական ձողերի վերևում տեղադրվում են լայնակի ճառագայթներ, որոնց վրա տեղադրվում են խոնավության դիմացկուն նրբատախտակի թերթեր: Հորիզոնական կաղապարի չափերը պետք է կատարյալ կարգավորվեն այնպես, որ դրա եզրերը հենվեն պատին առանց բացեր թողնելու:
• Հենակետերի բարձրությունը ճշգրտվում է այնպես, որ հորիզոնական կաղապարի վերին եզրը համընկնի պատի որմնադրությանը վերին եզրին:
• Տեղադրված են ուղղահայաց կաղապարային տարրեր։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մոնոլիտ հատակի սալիկի չափերը պետք է լինեն այնպիսին, որ դրա եզրերը պատերին 150 մմ-ով անցնեն, անհրաժեշտ է պատի ներքին եզրից հենց այս հեռավորության վրա ուղղահայաց պարիսպ պատրաստել:
• Վերջին անգամ կաղապարի հորիզոնական և հավասար դասավորությունը ստուգվում է մակարդակի միջոցով:

Երբեմն, հետագա աշխատանքի հարմարության համար, կաղապարի մակերեսը ծածկվում է ջրամեկուսիչ թաղանթով կամ, եթե այն մետաղից է, քսում են հաստոցային յուղով։ Այս դեպքում կաղապարը հեշտությամբ կարելի է հեռացնել, իսկ բետոնե սալիկի մակերեսը կատարյալ հարթ կլինի: Կաղապարման համար հեռադիտակային դարակների օգտագործումը նախընտրելի է փայտե հենարաններից, քանի որ դրանք հուսալի են, նրանցից յուրաքանչյուրը կարող է դիմակայել մինչև 2 տոննա քաշի, դրանց մակերեսին միկրոճաքեր չեն ձևավորվում, ինչպես դա կարող է պատահել փայտե գերանի կամ ճառագայթի հետ: Նման դարակաշարերի վարձակալությունը կարժենա մոտ 2,5 - 3 ԱՄՆ դոլար։ 1 մ2 մակերեսով։

Կաղապարի դասավորությունից հետո դրա մեջ տեղադրվում է երկու ցանցից ամրացնող վանդակ։ Ամրապնդող վանդակի արտադրության համար օգտագործվում է պողպատե ամրացում A-500C 10 - 12 մմ տրամագծով: Այս ձողերից միացվում է 200 մմ ցանցի չափսով ցանց։ Երկայնական և լայնակի ձողերը միացնելու համար օգտագործվում է 1,2 - 1,5 մմ տրիկոտաժե մետաղալար: Ամենից հաճախ, մեկ ամրապնդող ձողի երկարությունը բավարար չէ ամբողջ բացվածքը ծածկելու համար, ուստի ձողերը պետք է միացվեն միմյանց երկայնքով: Կառույցը ամուր դարձնելու համար ձողերը պետք է միացվեն 40 սմ համընկնմամբ:

Ամրապնդող ցանցը պատերի վրա պետք է անցնի առնվազն 150 մմ, եթե պատերը պատրաստված են աղյուսից, և 250 մմ, եթե պատերը գազավորված բետոնից են: Ձողերի ծայրերը չպետք է հասնեն 25 մմ պարագծի երկայնքով ուղղահայաց կաղապարին:

Մոնոլիտ հատակի սալիկի ամրացումն իրականացվում է երկու ամրապնդող ցանցերի միջոցով: Նրանցից մեկը՝ ներքևը, պետք է գտնվի ափսեի ստորին եզրից 20-25 մմ բարձրության վրա: Երկրորդը՝ վերևը, պետք է տեղակայվի ափսեի վերին եզրից 20-25 մմ ներքև:

Որպեսզի ստորին ցանցը գտնվի ցանկալի հեռավորության վրա, հատուկ պլաստիկ տեսահոլովակներ. Դրանք տեղադրվում են 1 - 1,2 մ աստիճաններով ձողերի խաչմերուկում:

Միաձույլ հատակի սալիկի հաստությունը վերցված է 1:30 հարաբերակցությամբ, որտեղ 1-ը սալիկի հաստությունն է, իսկ 30-ը՝ բացվածքի երկարությունը: Օրինակ, եթե բացվածքը 6 մ է, ապա սալիկի հաստությունը կլինի 200 մմ: Հաշվի առնելով, որ ցանցերը պետք է տեղակայվեն սալիկի եզրերից հեռավորության վրա, ցանցերի միջև հեռավորությունը պետք է լինի 120 - 125 մմ (200 մմ սալիկի հաստությունից մենք հանում ենք 20 մմ երկու բացը և հանում 4 հաստությունը. ամրապնդող ձողեր):

Ցանցերը միմյանցից որոշակի հեռավորության վրա առանձնացնելու համար հատուկ ճկման գործիքի միջոցով պատրաստվում են 10 մմ ամրացնող ձողեր։ հատուկ սեղմակներ - հենարաններինչպես լուսանկարում։ Սողնակի վերին և ստորին դարակները 350 մմ են: Սողնակի ուղղահայաց չափը 120 մմ է։ Ուղղահայաց սեղմակների տեղադրման քայլը 1 մ է, շարքերը պետք է շարված լինեն։

Հաջորդ քայլը - վերջ կանգառ. Այն տեղադրված է 400 մմ քայլով ամրացնող վանդակի ծայրերում։ Ծառայում է պատին ափսեի հենարանը ամրացնելուն։

Մեկ այլ կարևոր տարր է վերին և ստորին ցանցային միակցիչ. Ինչպես է այն տեսքը, կարող եք տեսնել լուսանկարում։ Դա անհրաժեշտ է, որպեսզի բաժանված ցանցերը ընկալեն բեռը որպես ամբողջություն: Այս միակցիչի տեղադրման քայլը 400 մմ է, իսկ պատի վրա հենման գոտում, դրանից 700 մմ հեռավորության վրա, 200 մմ քայլով:

բետոն լցնելը

Բետոնն ավելի լավ է պատվիրել անմիջապես գործարանից: Սա մեծապես հեշտացնում է խնդիրը: Բացի այդ, շաղախը հարիչից հավասար շերտով լցնելը կապահովի սալիկի բացառիկ ամրությունը։ Ինչ չի կարելի ասել վառարանի մասին, որը ձեռքով լցնում էին ընդմիջումներով՝ լուծույթի նոր բաժին պատրաստելու համար։ Այսպիսով, ավելի լավ է անմիջապես բետոն լցնել 200 մմ շերտով, առանց ընդհատումների: Նախքան կաղապարի մեջ բետոն լցնելը, անհրաժեշտ է տեղադրել տեխնոլոգիական բացվածքների շրջանակ կամ տուփեր, օրինակ, ծխնելույզ կամ օդափոխման խողովակ: Լցնելուց հետո այն պետք է թրթռալ խորը վիբրատորով։ Այնուհետև թողեք չորանա և ուժ ձեռք բերեք 28 օր։ Առաջին շաբաթը մակերեսը պետք է թրջել ջրով, միայն թրջել, այլ ոչ ջրով լցնել։ Մեկ ամիս անց կաղապարը կարելի է հեռացնել։ Մոնոլիտ հատակի սալը պատրաստ է: Հատակի սալերի տեղադրման համար գինը ներառում է ամրացման, բետոնի, կաղապարի վարձույթի արժեքը և խառնիչ մեքենայի պատվերը, ինչպես նաև բետոնե պոմպը։ Իրականում այն ​​կազմում է մոտ 50-55 ԱՄՆ դոլար։ մեկ մ2 հատակի վրա: Ինչպես է հատակի սալը լցվում բետոնով, կարելի է տեսնել հատակի սալերի տեղադրումը ցուցադրող տեսանյութում:

Ինչպես ճիշտ դնել հատակի սալերը

Ավելի ավանդական է համարվում գործարանային արտադրության մոնոլիտ երկաթբետոնե հատակի սալերի օգտագործումը: Առավել տարածված են ԱՀ սալերը՝ կլոր դատարկություններով սալերը: Նման սալերի քաշը սկսվում է 1,5 տոննայից, ուստի սեփական ձեռքերով հատակի սալերը դնելն անհնար է։ Պահանջվում է կռունկ։ Չնայած առաջադրանքի թվացյալ պարզությանը, կան մի շարք նրբերանգներ և կանոններ, որոնք պետք է պահպանվեն հատակի սալերի հետ աշխատելիս:

Հատակի սալերի տեղադրման կանոններ

Գործարանում պատրաստված հատակի սալը արդեն ամրացված է գործարանում և չի պահանջում լրացուցիչ ամրացում կամ ձևավորում: Դրանք ուղղակի դրվում են պատերին հենված բացվածքում՝ հետևելով որոշ կանոնների.

• Անցվածքը չպետք է լինի ավելի քան 9 մ: Սա սալիկի այս երկարությունն է ամենամեծը:
• Թիթեղների բեռնաթափումն ու բարձրացումը կատարվում է նախագծով նախատեսված հատուկ տեխնիկայի միջոցով։ Դա անելու համար թիթեղների մեջ կան մոնտաժային օղակներ, որոնց համար ամրացման կախոցները կեռվում են:
• Նախքան հատակի սալերը դնելը, պատերի մակերեսը, որոնց վրա դրանք տեղադրվելու են, պետք է հարթեցվեն: Չի թույլատրվում բարձրության մեծ տարբերություններ և աղավաղումներ:
• Սալերը պետք է հենվեն պատերին 90 - 150 մմ:
• Սալերը չոր դնելն անհնար է, բոլոր ճաքերն ու տեխնոլոգիական կարերը պետք է կնքված լինեն շաղախով։
• Թիթեղների գտնվելու վայրը պետք է մշտապես վերահսկվի պատերի և կրող մակերեսների համեմատ:
• Թիթեղները դրվում են միայն կրող պատերի վրա, բոլոր հենարանները սարքավորված են միայն առաստաղների տեղադրումից հետո:
• Եթե ​​ցանկանում եք լյուկ կտրել առաստաղի մեջ, ապա այն պետք է կտրել երկու թիթեղների միացման տեղում, այլ ոչ թե մեկ ափսեի մեջ։
• Սալերը պետք է տեղադրվեն հնարավորինս մոտ միմյանց, բայց 2 - 3 սմ բացվածքով, ինչը կապահովի սեյսմակայունություն:

Եթե ​​չկա բավարար հատակի սալեր, որպեսզի ծածկի ամբողջ բացվածքը, և, օրինակ, մնում է 500 մմ, ապա այս դեպքում կան հատակի սալերի տեղադրման տարբեր եղանակներ: Առաջինն այն է, որ սալերը մեջքի մեջ դնել և բացերը թողնել սենյակի եզրերի երկայնքով, այնուհետև փակել բացերը բետոնե կամ մոխրագույն բլոկներով: Երկրորդը միատեսակ բացերով սալերի տեղադրումն է, որոնք այնուհետև կնքվում են բետոնե շաղախով: Որպեսզի լուծույթը չընկնի, բացվածքի տակ տեղադրվում է կաղապար (տախտակ է կապվում):

Հատակի սալերի տեղադրման տեխնոլոգիա

Հատակի սալերի տեղադրման գործընթացում պետք է լինի հստակ համակարգում կռունկավարի և սալը ստացող թիմի միջև: Շինհրապարակում վնասվածքներից խուսափելու, ինչպես նաև ամբողջ տեխնոլոգիական գործընթացին և SNiP-ներում նկարագրված կանոններին համապատասխանելու համար շինհրապարակի վարպետը պետք է ունենա հատակի սալերի տեղադրման հոսքի աղյուսակ: Այն ցույց է տալիս աշխատանքի հաջորդականությունը, սարքավորումների քանակը և գտնվելու վայրը, հատուկ սարքավորումները և գործիքները:

Անհրաժեշտ է սկսել հատակի սալերը աստիճանների թռիչքից: Թիթեղները դնելուց հետո ստուգվում է դրանց գտնվելու վայրը։ Սալիկները լավ են դրված, եթե՝

• Թիթեղների ստորին մակերեսների տարբերությունը չի գերազանցում 2 մմ:
• Թիթեղների վերին մակերեսների բարձրության տարբերությունը չի գերազանցում 4 մմ:
• Կայքում բարձրության տարբերությունը չպետք է գերազանցի 10 մմ:

Ինչպես ցույց է տալիս հատակի սալերի տեղադրման դիագրամը, սալերը դնելուց հետո դրանք պետք է միացվեն միմյանց և պատերին՝ օգտագործելով մետաղական միացնող մասեր։ Ներկառուցված և միացնող մասերի միացման աշխատանքներն իրականացվում են եռակցման միջոցով։

Մի մոռացեք, որ անվտանգության նախազգուշական միջոցները պետք է պահպանվեն: Չի թույլատրվում ամբարձիչով աշխատել 15 մ/վրկ քամու բաց տարածքում, ինչպես նաև մերկասառույցի, ամպրոպի և մառախուղի ժամանակ։ Սալը ամբարձիչով շարժման ժամանակ հավաքման խումբը պետք է հեռու լինի այն ճանապարհից, որով սալիկը կտեղափոխվի՝ սնուցմանը հակառակ կողմից: Չնայած այն հանգամանքին, որ օգտագործելով պրոֆեսիոնալ վարպետի և տեղադրողների թիմի ծառայությունները զգալիորեն մեծացնում են հատակի սալերի տեղադրման արժեքը, սա այն դեպքը չէ, երբ դուք կարող եք խնայել: Վարպետը պետք է նախագիծ ներկայացնի։

Նախքան գործարանից ափսեներ պատվիրելը, անհրաժեշտ է նախապատրաստական ​​աշխատանքներ իրականացնել։ Ավելի լավ է մեքենայի առաքման ժամանակը համակարգել ափսեների և կռունկի հետ միաժամանակ, որպեսզի չվճարեք պարզ հատուկ սարքավորումների համար: Այս դեպքում թիթեղների տեղադրումը կարող է իրականացվել առանց բեռնաթափման, անմիջապես մեքենայից:

Նախապատրաստական ​​աշխատանքներ նախքան հատակի սալերը դնելը

Առաջին - հարթ աջակցության մակերես. Հորիզոնը պետք է լինի գրեթե կատարյալ, 4 - 5 սմ բարձրության տարբերությունն անընդունելի է: Առաջին հերթին ստուգում ենք պատերի մակերեսը, ապա անհրաժեշտության դեպքում հարթեցնում ենք բետոնե շաղախով։ Հետագա աշխատանքը կարող է կատարվել միայն այն բանից հետո, երբ բետոնն առավելագույն ամրություն է ձեռք բերել:

Երկրորդ - ապահովել աջակցության գոտու ամրությունը. Եթե ​​պատերը կառուցված են աղյուսից, բետոնից կամ բետոնե բլոկներից, ապա լրացուցիչ միջոցներ ձեռնարկելու կարիք չկա: Եթե ​​պատերը կառուցված են փրփուր բլոկներից կամ գազի բլոկներից, ապա նախքան թիթեղները դնելը, անհրաժեշտ է լրացնել զրահապատ գոտին։ Հատակի սալերի ճիշտ տեղադրումը ենթադրում է, որ կրող մակերեսը պետք է բավականաչափ ամուր լինի սալիկի քաշը պահելու համար և չդեֆորմացվի հենակետի գծի երկայնքով: Ոչ գազավորված բետոնը, ոչ էլ փրփուր բետոնը չունեն անհրաժեշտ ամրություն: Հետևաբար, շենքի ամբողջ պարագծի շուրջը տեղադրվում է կաղապար, դրա մեջ տեղադրվում է 8–12 մմ գավազանից պատրաստված ամրացնող վանդակ, այնուհետև ամեն ինչ լցվում է բետոնով 15–20 մմ շերտով: Հետագա աշխատանքը կարող է շարունակվել միայն բետոնի չորանալուց հետո:

Երրորդ - տեղադրել մոնտաժային աշտարակներ. Հեռադիտակային հենարանները, ինչպես նկարագրված է մոնոլիտ հատակի սալիկի տեղադրման բաժնում, տեղադրվում են 1,5 մ աստիճանով: Դրանք նախատեսված են սալիկի ծանրությունը վերցնելու համար, եթե այն հանկարծակի սահում է իր տեղից: Տեղադրվելուց հետո այս աշտարակները հանվում են:

Սնամեջ միջուկի սալերի տեղադրում կռունկով

Թարմ թափված բետոնը բավարար ամրություն ձեռք բերելուց և չորացնելուց հետո կարող է ուղղակիորեն սկսել հատակի սալերի տեղադրումը: Դրա համար օգտագործվում է կռունկ, որի բարձրացման հզորությունը կախված է սալիկի չափից և քաշից, ամենից հաճախ հարմար են 3-7 տոննա կռունկները:

Աշխատանքի փուլերը:

• Բետոնի լուծույթը կիրառվում է կրող մակերեսի վրա 2 - 3 սմ շերտով: 150 մմ: Եթե ​​սալաքարը հենվելու է երկու հակադիր պատերի վրա, ապա հավանգը կիրառվում է միայն երկու պատերի վրա: Եթե ​​սալաքարը հենվում է երեք պատերի վրա, ապա երեք պատերի մակերեսին։ Թիթեղները ուղղակիորեն դնելը կարող է սկսվել, երբ լուծումը ձեռք է բերում իր ուժի 50% -ը:

• Մինչ շաղախը չորանում է, կռունկի օպերատորը կարող է ամրացնել պարսատիկները սալաքարերի վրա:
• Երբ կռունկ շահագործողին ազդանշան է տրվում, որ հնարավոր է կերակրել սալիկը, աշխատողների թիմը պետք է հեռանա այն վայրից, որտեղ սալը շարժվում է: Երբ սալիկն արդեն շատ մոտ է, բանվորներն այն կեռիկներով կապում և բացում են՝ միաժամանակ թուլացնելով տատանողական շարժումները։

• Վառարանը ուղղվում է ճիշտ տեղում, մի մարդ պետք է կանգնի մի պատի վրա, իսկ մյուսը՝ հակառակը։ Սալը դրված է այնպես, որ դրա եզրերը պատին պատված լինեն առնվազն 120 մմ, ցանկալի է 150 մմ: Տեղադրվելուց հետո ափսեը կսեղմի ավելցուկային լուծույթը և հավասարաչափ կբաշխի բեռը:

• Եթե ​​ափսեը տեղափոխելու անհրաժեշտություն կա, կարող եք օգտագործել լամպը: Հնարավոր է հարթեցնել դրա գտնվելու վայրը միայն երեսարկման գոտու երկայնքով, անհնար է ափսեը տեղափոխել պատերով, հակառակ դեպքում պատերը կարող են փլուզվել: Այնուհետև պարսատիկները հանվում են, և կռունկավարին ազդանշան է տրվում՝ դրանք վերցնելու համար:
• Գործընթացը կրկնվում է բոլոր ափսեների համար՝ առանց բացառության։ Հատակի սալերի տեղադրման կանոնները հուշում են, որ սալերի հավասարեցումը պետք է իրականացվի ներքևի եզրի երկայնքով, քանի որ դա ստորին մակերեսն է, որը կլինի սենյակի առաստաղը: Հետևաբար, սալը դրվում է ավելի լայն կողմով ներքև, իսկ ավելի նեղ կողմը վերև:

Դուք կարող եք հանդիպել առաջարկության, որ անհրաժեշտ է ամրացում դնել սալիկի աջակցության տարածքում: Այս մեթոդի կողմնակիցներն ասում են, որ վառարանը տեղափոխելն ավելի հարմար և հեշտ է։ Փաստորեն, սալիկի տակ բետոնե շաղախից բացի այլ բան դնելը տեխնիկական քարտով արգելված է։ Հակառակ դեպքում, սալիկը կարող է հեշտությամբ դուրս գալ աջակցության գոտուց, քանի որ այն կսահի ամրացման վրայով: Բացի այդ, բեռը կբաշխվի անհավասարաչափ:

Հատակի սալերը հիմքի վրա դնելը գործնականում չի տարբերվում միջհարկային հատակների տեղադրումից: Տեխնոլոգիան ճիշտ նույնն է. Սալերը դնելուց առաջ միայն հիմքի մակերեսը պետք է խնամքով ջրամեկուսացված լինի: Եթե ​​նախագիծը նախատեսում է հատակի սալերի ոչ ստանդարտ աջակցություն, ապա դրա համար օգտագործվում են հատուկ պողպատե տարրեր: Նման աշխատանք չի կարելի անել առանց մասնագետի։

Խարիսխը՝ թիթեղները միմյանց կապելը, կարող է կատարվել երկու եղանակով՝ կախված նախագծից:

Առաջին - ամրացնելով սալերը. 12 մմ տրամագծով ամրացնող ձողեր եռակցվում են սալիկի վրա ամրացնող ներկառուցված տարրերին: Տարբեր արտադրողների սալերի համար այս տարրերի գտնվելու վայրը կարող է տարբեր լինել՝ ափսեի երկայնական ծայրում կամ դրա մակերեսին: Առավել դիմացկուն կապը համարվում է շեղանկյուն, երբ թիթեղները միացված են իրար օֆսեթով։

Բացի այդ, ափսեը պետք է միացված լինի պատին: Ինչու է ամրացումն ամրացված պատի մեջ:

Երկրորդ ճանապարհը - օղակի խարիսխ. Իրականում այն ​​կարծես զրահապատ գոտի լինի։ Սալիկի պարագծի երկայնքով տեղադրվում է կաղապար, դրա մեջ տեղադրվում է ամրացում և բետոն լցնում։ Այս մեթոդը փոքր-ինչ բարձրացնում է հատակի սալերի տեղադրման արժեքը: Բայց դա արժե այն, - թիթեղները սեղմված են բոլոր կողմերից:

Խարիսխը ամրացնելուց հետո կարող եք սկսել ճաքերի կնքումը: Հատակի սալերի միջև եղած բացերը կոչվում են ժանգեր: Դրանք լցված են բետոնե դասի M150-ով: Եթե ​​բացերը մեծ են, ապա ներքեւից տախտակ են կապում, որը ծառայում է որպես կաղապար։ Եթե ​​բացերը փոքր են, ապա հատակի սալիկն արդեն հաջորդ օրը կկարողանա դիմակայել առավելագույն ծանրաբեռնվածությանը։ Հակառակ դեպքում, դուք պետք է սպասեք մեկ շաբաթ:

Բոլոր ժամանակակից սալերը կլոր դատարկություններով արտադրվում են արդեն լցված ծայրերով։ Եթե ​​դուք բաց անցքերով ափսեներ եք գնել, ապա դրանք պետք է լցվեն 25-30 սմ խորությամբ ինչ-որ բանով: Հակառակ դեպքում ափսեը կսառչի: Դուք կարող եք լրացնել բացերը հանքային բուրդով, բետոնե խցաններով կամ պարզապես լցնել բետոնե շաղախով: Նմանատիպ պրոցեդուրա պետք է իրականացվի ոչ միայն այն ծայրերում, որոնք նայում են դեպի փողոց, այլև նրանց, որոնք հենվում են ներքին պատերի վրա։

Հատակի սալերի տեղադրման գինը կախված է աշխատանքի ծավալից, տան տարածքից և նյութերի արժեքից: Օրինակ, միայն PC հատակի սալերի արժեքը մոտավորապես 27 - 30 ԱՄՆ դոլար է: մ 2-ի համար: Մնացածը հարակից նյութերն են, կռունկների վարձույթն ու աշխատողներին վարձելը, ինչպես նաև բեռնափոխադրման համարանիշների արժեքը: Հատակի սալերի տեղադրման պրոֆեսիոնալ թիմերն ունեն տարբեր գներ 10-ից մինչև 25 ԱՄՆ դոլար: մ2-ի վրա, գուցե ավելի շատ՝ կախված տարածաշրջանից։ Արդյունքում, արժեքը կլինի նույնը, ինչ մոնոլիտ հատակի սալաքարը լցնելու համար:

Հատակի սալերի տեղադրում. տեսանյութի օրինակ