Ինչ սոսինձ ավելի լավ է հավաքել մոդելը: Լավագույն սոսինձ մոդելների համար՝ ակնարկ

Մոդելը հավաքելու համար իրական մոդելը և սոսինձը լիովին անբավարար են: Բարձր որակով մոդել հավաքելու համար ձեզ հարկավոր են բազմաթիվ գործիքներ, գործիքներ, հիմնականում ոչ թանկարժեք՝ մոդելային դանակ։ պինցետներ, հղկաթուղթ, սոսինձ, դիմակավոր ժապավեն և ներկեր:

Մոդելային դանակներ և կտրիչներ

Բոլոր գործիքներից ամենակարևորը լավ դանակն է: Նեղ սայրով դանակն ավելի հարմար է մոդելային ինքնաթիռների հետ աշխատելու համար։ Դանակի որակը պետք է լինի շատ լավ, որպեսզի դուք ստիպված չլինեք սայրը սրել գործընթացում: Դանակի դերում վիրաբուժական scalpel-ը իրեն լավ է ապացուցել։

Մաշկ

Հավաքված մոդելը մաքրելու համար ձեզ հարկավոր է առնվազն երկու տեսակի կաշի. նախնական մշակման համար ավելի մեծ հատիկով և հարդարման համար շատ նուրբ: Ցանկալի է օգտագործել անջրանցիկ հղկաթուղթ, քանի որ հացահատիկը արագ խցանվում է մաշված պլաստիկով: Ջրակայուն հղկաթուղթը պետք է ժամանակ առ ժամանակ թաթախել ջրի մեջ՝ պլաստմասսե թիթեղները լվանալու համար:

Սոսինձ

Մոդելը հավաքելու ամենահեշտ ձևը հեղուկ արագ չորացող սոսինձն է: Թափանցիկ մասերը միացնելու համար հատուկ սոսինձ ունենալը չի ​​խանգարում։

ծեփամածիկ

Հատուկ մոդելի ծեփամածիկը բացարձակապես անհրաժեշտ է բոլոր տեսակի ճաքերի կնքման համար, որոնք առաջանում են սոսնձումից, մակերեսները հարթելուց և այլն:

դիմակավոր ժապավեն

Կնիկի ժապավենը լայնորեն օգտագործվում է մոդելների հավաքման մեջ: Այն կարող է ոչ միայն պաշտպանել մակերեսները ներկման կամ ծեփամածիկի ժամանակ, այլև ամրացնել մասերը սոսնձման ժամանակ։ Ցանկալի է հնարավորինս բարակ ժապավեն օգտագործել։

Ներկանյութ

Առկա է մոդելային ներկերի լայն տեսականի՝ միտրից մինչև ջրային հիմքով ակրիլներ: Հարդարումը լավագույնս արվում է ակրիլային կամ նավթային արվեստի ներկով: Վերջին դեպքում պատրաստի մոդելը պետք է փչել կիսափայլ լաքով, որպեսզի ամբողջ մակերեսը դառնա համասեռ։ Յուղաներկը տալիս է փայլատ ծածկույթ, մինչդեռ ինքնաթիռի մոդելը պետք է ունենա մի փոքր փայլ:

խոզանակներ

Նկարելու համար ձեզ հարկավոր է երեք վրձին` բարակ, միջին չափի և մեծ հարթ: Ցանկալի է գնել գեղարվեստական ​​վրձիններ՝ սփռոց մազերով։ Օգտագործելուց հետո խոզանակները պետք է մանրակրկիտ լվացվեն և չորացվեն:

Վրձին «Revell», կեռաս, №4/0

Վրձին «Revell», №2

Պատշաճ կազմակերպված աշխատավայրը մեծ խնդիր է: Մոդելավորման համար ավելի լավ է ունենալ առանձին մեծ սեղան, բայց կարող եք նաև աշխատել խոհանոցում, երբ այն անվճար է: Լուսավորությունը կարևոր դեր է խաղում: Թույլ լույսի ներքո դուք կարող եք չնկատել մոդելների թերությունները:

Գործիքի գտնվելու վայրը

Ամբողջ գործիքը պետք է տեղադրվի կոկիկ և միևնույն ժամանակ: այն ձեռքի տակ ունենալ: Չկա ավելի վատ բան, քան հավաքման գործընթացում բացակայող դանակ փնտրելը:

Ֆայլ և KP

Առանձնացված փոքր մասերը լավ պահվում են թափանցիկ պլաստիկ ֆայլերում. ամեն ինչ տեսանելի է և չի կորչի: Ֆայլերի համար չի խանգարում ալբոմ սկսել:

Պինցետներ

Համակցված մոդելի հավաքածուում միշտ կլինեն մասեր, որոնք չափազանց փոքր են մոդելավորողի կոպիտ մատների համար։ Պինցետներն այս դեպքում անփոխարինելի են։ Լավ է ունենալ երկու պինցետ՝ սովորական և թեքված ծայրերով։

Airbrush և կոմպրեսոր

Առանց օդային խոզանակի և կոմպրեսորի մոդելավորողների ճնշող մեծամասնությունը չի կարող պատկերացնել ներկման գործընթացը: Ամեն դեպքում, դուք ստիպված կլինեք ձեռք բերել օդափոխիչ և կոմպրեսոր, եթե իսկապես ցանկանում եք քիչ թե շատ լրջորեն զբաղվել մոդելավորմամբ: Airbrush-ը և կոմպրեսորը կպահանջեն ամենամեծ ֆինանսական ծախսերը՝ կտրված ընտանեկան բյուջեից: Պատրաստվեք դրան ինքներդ և պատրաստեք ձեր ամուսնուն (վերջինը՝ ամենակարևորը !!!): Ընդհանրապես ընդունված է, որ օդափոխիչով նկարելը ավելի հեշտ է, քան խոզանակով: Հարցը վիճելի է, բայց ամեն դեպքում օդային վրձինով նկարելու արդյունքը, մնացած բոլորը հավասար լինեն (մոդելավորողի փորձը), գերազանցում է վրձինով աշխատելու արդյունքը։ Բացի այդ, Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ ինքնաթիռների (իտալական, գերմանական) քողարկման մի շարք սխեմաներ կարող են իրականացվել միայն օդային խոզանակով:

Դանակների հավաքածու

Մեկ մոդելային դանակը երբեմն բավարար չէ, ավելի լավ է ձեռք բերել երեքը՝ սուր, կտրված և կլորացված շեղբերով։

Իսկ մոդելային դանակի համար ձեզ անպայման պետք են պահեստային շեղբեր: Դուք կարող եք դրանք գնել գործիքների խանութում կամ Aliexpress-ում.

«Լրացուցիչ ձեռքեր»

Աշխատանքում մեծապես օգնում են մետաղական փոքր սեղմակները «ալիգատորները»։ Օգտագործվում է ռադիոտեղադրողների կողմից: Նրանք լավ են պահում փոքր մասերը սոսնձման և ներկման ժամանակ:

Մոդելը հավաքելիս և հատկապես վերջնական տեսքի բերելիս հաճախ պետք է անցքեր փորել, ուստի իմաստ ունի ստանալ էլեկտրական միկրո փորվածք և փոքր տրամագծով փորվածքների հավաքածու: Փորվածքը կարող է օգտագործվել նաև մոդելի մակերեսը մշակելու համար՝ օգտագործելով տարբեր վարդակներ:

մետաղալար կտրիչներ

Անջատեք մասերը շրջանակներից, կծեք լուսաբռնկիչը և այլն: ամենից լավը փոքր կողային կտրիչներով, որոնք վերցված են ռադիոսիրողի զինանոցից:

ֆայլ

Կտրված կառավարման մակերևույթներով մոդելը շատ ավելի իրատեսական է թվում, քան այն մոդելը, որում ղեկերն ու օդանավերը պարզապես ուրվագծված են գծի վրա: Ավելի լավ է կտրել մանրանկարչության սղոցով: պատրաստված է ածելիից:

Փոս դակիչ

Տարբեր տրամագծերի անցքերն օգտակար են նույնականացման նշանների համար տրաֆարետներ պատրաստելու համար, օրինակ՝ «ծագող արևի» ճապոնական շրջանակները: Ներկված նույնականացման նշանները նախընտրելի են պիտակներից:

Դժվար թե հնարավոր լինի թվարկել մոդելի հավաքման համար անհրաժեշտ բոլոր գործիքները։ Բացի օբյեկտիվ գործոնից, կա նաև սուբյեկտիվ.

Մենք գնում ենք մոդել

Մենք ձեռք ենք բերել գործիք, այժմ դուք կարող եք ընտրել մոդել: Սկզբում ամենաիմաստուն որոշումը կանգ առնելն է մի պարզ բանի վրա, օրինակ՝ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակաշրջանի մեկ շարժիչով կործանիչներից մեկի՝ Հյուսիսային Ամերփյուն P-51 Mustang-ի, Mitsubishi Zero-ի կամ R-public P-47-ի վրա: Ամպրոպ. Այս մոդելները հավաքելով՝ դուք կարող եք ձեռք բերել հիմնական հավաքման և նկարելու հմտություններ:

Այս ինքնաթիռների մոդելները համեմատաբար պարզ են։ Թե՛ 48-րդ, թե՛ 72-րդ սանդղակներում դրանք ոչ այնքան մանրամասնություններ են պարունակում։ Մեծ մասամբ այդ Thunderbolt-ը։ որ Mustang-ը և Zero-ն ներկված էին միայն երկու գույնով՝ պարզ վերև և պարզ հատակ: Ավելի լավ է սկսել 72-րդ սանդղակից, թեկուզ միայն 48-ի համեմատ իր էժանության պատճառով։ Եթե ​​փորձ չունեք, ապա ինչո՞ւ փչացնել թանկարժեք մոդելը, երբ կարող եք փչացնել էժանը:

Մի քանի շարժիչով պտուտակավոր մենապլաններ հավաքելուց հետո կարող եք անցնել փորձերի բազմաշարժիչ մեքենաների, «ռետերի», երկպլանների, ինչպես նաև «կետերի» վրա 1:48 և ավելի մասշտաբով (եթե ցանկություն ունեք և կա առանձին). բնակարան պատրաստի մոդելների համար):

Փորձաքննություն

Վաճառողից մոդել ստանալով, մի շտապեք շնորհակալություն հայտնել նրան: Բացեք տուփը և համոզվեք, որ բոլոր մասերը, պիտակները և հատկապես օդաչուների խցիկի հովանոցը, որոնք նշված են հրահանգներում, առկա են: Օգտակար կլիներ ձուլումը համեմատել տուփի վրա հայտարարված ինքնաթիռի հետ։ Չինաստանից արտադրողներին հաջողվում է Messerschmitt-ը դնել Spitfire տուփի մեջ: էլ չասած Bf.109E-ի փոխարինումը Bf.l09G-ով: Ստուգեք ձուլման որակը. կան թերլցումներ:

Եթե ​​գտնում եք հանդերձանքի ամբողջական համընկնումը՝ շնորհակալություն հայտնեք վաճառողին և վազեք տուն՝ մոդելը հավաքելու համար: Տանը ընտրեք անհրաժեշտ գործիքները և զգուշորեն դրեք դրանք աշխատասեղանի վրա: Դուք կարող եք անցնել հաջորդ քայլին:

Ուսումնասիրության հրահանգներ

Դուք հավանաբար կսկսեք ուսումնասիրել հրահանգները ճանապարհին: Սա ոչ մի կերպ արգելված չէ (բայց նաև ողջունելի չէ. կարող եք հարվածել մեքենային): Գնահատեք հրահանգը քննադատական ​​տեսանկյունից: Դրա հեղինակն ունի իր սեփական տեսակետը մոդելի հավաքման գործընթացի վերաբերյալ, դուք կարող եք ունենալ ձերը: Երբեմն իմաստ ունի փոխել կառուցման կարգը: Բայց. մի շտապեք նախատել հեղինակին, եթե ինչ-որ բան ձեզ դուր չի եկել: Փորձեք խորանալ այն գաղափարների մեջ, որոնք տեխնոլոգին հանգեցրել են հավաքման այս հատուկ պատվերին: Միգուցե նա ճիշտ է, ոչ թե դու:

Ստուգեք ոջիլների առկայությունը

Մոդելի ընդհանուր որակը բավականին հեշտ է ստուգել: Առանձնացրեք մի քանի խոշոր մասեր (ֆյուզելաժի կամ թևերի ինքնաթիռների կեսերը) և ամրացրեք դրանք միմյանց: Եթե ​​այն ստացվեց հեշտությամբ և առանց տեղաշարժի, ապա դուք գնել եք The Thing-ը: Եթե ​​ոչ, ապա կուտակեք մածիկ, հղկաթուղթ և համբերություն: Կտրեք մասերը, որպեսզի չկորցնեք, խորհուրդ է տրվում պահել հատուկ տուփի մեջ։ Մասերը պետք է դանակով կամ կողային կտրիչներով առանձնացնել ցողուններից, բայց ոչ մի դեպքում չպետք է կտրվեն։ Անհրաժեշտության դեպքում, այն վայրերը, որտեղ մասերը ամրացվում են շրջանակներին, պետք է մաքրվեն բաժանումից հետո:

Ֆյուզելաժի հավաքում

Այսպիսով, դուք ուսումնասիրել եք մոդելը: Էյֆորիան անցել է, կարող եք գործի անցնել։ Սկսենք ֆյուզելաժից։

Մասերի մաքրում

Ձուլվածքների վրա կարող են լինել կաղապարի քսանյութի հետքեր և այլ ճարպային բծեր, դրանք պետք է հեռացվեն: Սփրյուը կամ արդեն կտրված մասերը տասը րոպե ընկղմեք տաք ջրի մեջ, ապա մանրակրկիտ մաքրեք դրանք օճառով հին ատամի խոզանակով: Լվացեք հոսող ջրի մեջ և թողեք չորանա։

Մաքրում

Մասերը չորանալուց հետո հարթ մակերեսները մաքրեք մի մեծ կտոր հղկաթուղթով, անցեք հղկաթղթի վրայով ֆյուզելյաժի կեսերի ծայրերով: Գործողությունը երկու նպատակ ունի՝ հեռացնել հնարավոր մեծ անկանոնությունները, և կիսով չափ սոսնձման տեղը դարձնել բացարձակ հարթ՝ հեռացնելով մղիչի հետքերը (եթե այդպիսիք կան), և մի փոքր կոպիտ՝ ավելի լավ սոսնձման համար։ Մաքրեք նաև այն տեղերը, որտեղ մասերը ամրացված են ցողուններին:

Պատահում է, որ ֆյուզելյաժի կեսերից մեկը ձուլված է դուրս ցցված մասերով, օրինակ՝ պոչամբարով։ Երկու ճանապարհ կա. Առաջինը՝ ֆյուզելյաժը հավաքելուց հետո հատվածը կտրելն ու սոսնձելն է։ Երկրորդ ճանապարհը փոքր փայտե բլոկ վերցնելն է, այն փաթաթել հղկաթուղթով և հատկապես խնամքով մշակել ֆյուզելաժի գորգերի ծայրը՝ ավազով հղկելով ցցված մասի տարածքում: Մանրամասների դեպքում ավելի լավ է քերել ոչ թե հղկաթուղթով, այլ ածելիի կեսով: Հեռացրեք փորվածքը մոդելային դանակով: Բացի գործարանից, հղկման ժամանակ կարող է հայտնվել փոքրիկ «բռնկում»: Որոշ պլաստմասսա են կեղևում: Ուշադրություն դարձրեք բռնկմանը ոչ միայն ծայրերում, այլ նաև օդաչուի խցիկի լամպի կտրվածքի հատվածում, օդի ընդունման անցքում, այն վայրերում, որտեղ սոսնձված են կայունացուցիչները և թևերի ինքնաթիռները: Հիշեք՝ երբ նկարելու ժամանակ թերությունը «դուրս է գալիս» (և այն անպայման «կհայտնվի»), այն շտկելը շատ ուշ կլինի։

Լապտերների տեղադրում

Ծալեք ֆյուզելաժի կեսերը: Նրանք պետք է կատարյալ տեղավորվեն միմյանց հետ: Անհրաժեշտության դեպքում կրկնում ենք կիսատ-պռատները մաշկի վրա։ Կցեք լապտերը ծալված ֆյուզելյաժին (քանի դեռ այն կարելի է ամրացնել ռետիններով): Լապտերը, կրկին, պետք է հիանալի տեղավորվի «տեղում»: Հակառակ դեպքում, զգուշորեն ավազով ավազով այն տեղավորվում է ֆյուզելաժի վրա: Կան «մահացու» տարբերակներ՝ լապտերն ավելի հաստ է, քան ֆյուզելյաժը։ Լավ - մաշկով պլեքսիգլասով, ապա վազեք խանութ՝ GOI ինֆուզիոն ստանալու համար: GOI մածուկով միանգամայն հնարավոր է վերականգնել լապտերի թափանցիկությունը ավելի քան ընդունելի մակարդակի։

Ժամանակակից մոդելավորողները օգտագործում են Ապագա հատակի հարդարում (հատակի մոմ)- Ամերիկյան հեղուկ հատակների փայլեցման համար։ Թափանցիկ պիտակներին հաղորդում է թափանցիկություն և փայլ:

Շատ ավելի վատ է, եթե հովանոցի և ֆյուզելաժի միջև բաց է ձևավորվում, և հովանոցի վերին մասը հիանալի տեղավորվում է ֆյուզելաժի հետևի մասում: Նման թերությունը «բուժվում» է ծեփամածիկով։ Դժվարությունը ծեփամածիկի գույնի մեջ է՝ սպիտակ կամ բաց մոխրագույն։ Սալոնի ինտերիերը բոլորովին այլ գույն ունի։ Ծեփամածիկը ներսից սոսնձված լապտերով ներկելը ավելի բարդ խնդիր է, քան նավի մոդելը շշի մեջ հավաքելը։ Գործընթացը տարրական է միայն մեկ դեպքում, երբ ֆյուզելաժի ներքևի մասում կա կենտրոնական հատվածի հսկայական կտրվածք:

Տաքսի ինտերիերի հարմարեցում

Ժամանակն է առանձնացնել խցիկի ինտերիերի տարրերը սրվակներից՝ վահանակ, հատակ, հետևի պատ: Տեղադրեք մասերը տեղում՝ մանրացնելով և մտցնելով դրանք ֆյուզելաժի կեսերի մեջ: Հաճախ հատակը և վահանակը չափազանց լայն են սոսնձված ֆյուզելաժի կեսերի համար: Որոշ մոդելներում օդաչուների խցիկի կողային վահանակները կաղապարված են ֆյուզելաժի կեսերի հետ միասին, որոշ մոդելներում օդաչուի հատակը կողային վահանակների հետ միասին կազմում է մի տեսակ լոգարան: Սանհանգույցը նույնպես հաճախ ավելի լայն է, քան անհրաժեշտ է: Տեղադրեք այն տեղում:

Այժմ խցիկի ինտերիերի փոքր մանրամասները կտրեք ցողուններից՝ կառավարման գլխիկից: պեդալներ, օդաչուի նստատեղ: Մաքրեք դրանք և դրեք տուփի մեջ, որպեսզի չկորցնեք դրանք:

Սալոնի ինտերիերի ներկում

Երբեմն, մոդելի կառուցման գործընթացում, անհրաժեշտ է ներկել առանձին մասեր կամ ենթահողեր, մասնավորապես՝ խցիկը: Փոքր մասերը հավաքման և ներկման համար պետք է պատրաստել այնպես, ինչպես մեծերը՝ ջարդի հեռացում, հրող հետքեր, կաղապարման կարերի մաքրում, լվացում, չորացում և յուղազերծում:

Ուշադրություն դարձրեք խցիկի ինտերիերի ներկերի ընտրությանը: Խմբավորել մասերը ըստ գույնի: Մանրամասները, որոնք ներկված են տարբեր գույներով, հարմար սեղմված են «կոկորդիլոսների» մեջ։ Համոզվեք, որ ալիգատորի «ատամները» ապահով կերպով բռնում են մասերը. սեղմված օդի շիթը միանգամայն ունակ է ավլելու չամրացված հատվածը: Նախևառաջ, խցիկը ինքնին ներկված է հիմնական գույնով (առավել հաճախ դրանք ֆյուզելաժի կեսերի ներքին կողմերն են): Հիմնական տոնն ամբողջությամբ չորանալուց հետո անցեք վրձինով «նկարել» խցիկի «դեկորացիայի» տարրերը՝ ռադիոկայաններ, հարմարվողական հսկիչներ, թթվածնի մատակարարման ծորակ և այլն: Ամենից հաճախ այս տարրերը ներկված են սև գույնով, բայց հայտնաբերվում են նաև այլ գույներ:

Հավաքումից առաջ արժե նաև ներկել օդային ընդունիչների և շարժիչի բալոնների տեսանելի ներքին մակերեսները:

Վահանակի հարդարում

Ամենահեշտ ձևը կցված նշանը վահանակին փոխանցելն է: Գրեթե բոլոր մոդելները հագեցած են նման պիտակներով, և գրեթե բոլոր պիտակները լավագույն դեպքում համապատասխանում են իրականությանը 20-30 տոկոսով։ Շատ ավելի իրատեսություն է հնարավոր՝ վրձինով ներկելով վահանակը ջրային կամ յուղի վրա հիմնված ներկերով: Անհրաժեշտ է վահանակը ներկել հիմնական գույնով նույնիսկ պիտակներ օգտագործելիս։ Ավելի հեշտ է նկարել վահանակներ, որոնց վրա ձուլման ժամանակ մոդելավորվում են առանձին գործիքներ, հատկապես, եթե տախտակի հիմնական գույնը, ինչպես Mustang-ում կամ Zero-ում, սև է: Մասն ամբողջությամբ ներկված է անփայլ սև ներկով, ապա կապարե մատիտով ուրվագծվում են սարքերի եզրերը։ Եզրափակելով, մի կաթիլ հեղուկ ապակի կամ վատագույն դեպքում եղունգների անգույն լաքը կլցվի սարքի կշեռքի վրա, չորացնելուց հետո լաքերը կամ ապակին մի փոքր փայլեցնում են:

Thunderbolt-ի գործիքների վահանակը ներկված է եղել սև, գործիքի կշեռքները՝ սպիտակ։ Կրկին, դուք ստիպված կլինեք սկսել վահանակը փայլատ սևով ներկելով: Ամբողջական չորացումից հետո սպիտակ ներկի կաթիլը կիրառվում է սարքի մասշտաբի իմիտացիայի կենտրոնում և «քսում» սարքի եզրերին: Չորացնելուց հետո - լաք կամ ապակի գումարած փայլեցում:

Հաջորդ քայլը դեպի ռեալիզմ՝ հենց գործիքի կշեռքի նմանակումն է։ Այս աշխատանքը պահանջում է փորձ և ճշգրտություն: Կշեռքները գծվում են բարակ խոզանակով։

Սալոնի ինտերիերի հավաքում

Սալոնի ներքին տարրերը ներկելուց հետո կարող եք սկսել հավաքել: Պայմանով, որ մասերը նախապես տեղադրված են, դա չպետք է դժվարություններ առաջացնի: Կոնտակտային կետերը պետք է մաքրվեն ներկից: Ավելի լավ է մասերը միացնել հեղուկ սոսինձով, օգտագործելով ֆիզիկայի դասընթացից հայտնի մազանոթային էֆեկտը: Երկու մասերը սերտորեն սեղմվում են միմյանց դեմ, մի կաթիլ հեղուկ սոսինձ է կիրառվում հոդերի վրա: Մի կաթիլը կլցնի հոդի ամենափոքր ծակոտիները, և կապը կստացվի և՛ ամուր, և՛ կոկիկ: Սոսնձման ժամանակ կարևոր է, որ սոսինձը չմտնի ներկված մակերևույթների վրա, հատկապես վահանակի վրա. տքնաջան աշխատանքը կիջնի ջրահեռացմանը:

Առավել հարմար է, երբ խցիկի ինտերիերը պատրաստված է «լոգանքի» տեսքով, ինչպես Thunderbolt մոդելում։ Լոգանքը հավաքվում է ֆյուզելաժից առանձին և սոսնձումից հետո պետք է չորանա առնվազն մեկ գիշեր: Ծագող արևի առաջին ճառագայթներով կարող եք փորձել հավաքված մոդուլը դեպի ֆյուզելաժ: Եթե ​​մոդուլը տեղավորվում է, կպցրեք այն ֆյուզելաժի մեկ կեսին և պառկեք՝ լցնելու համար: Եթե ​​ոչ, հարմարեցրեք ավազով հղկելու, կտրելու և ավելորդ պլաստիկի քայքայման ծանոթ եղանակով: «Բաղնիքը» և սոսինձի թեթև ամրացումը սոսնձելուց հետո կատարեք վերջնական ստուգում. նորից միացրեք ֆյուզելաժի կեսերը, որոնցից մեկն արդեն սոսնձել է օդաչուների խցիկը:

Ֆյուզելաժի կեսերի հավաքում

Սովորաբար ձեռնարկը խորհուրդ է տալիս սոսինձ քսել ֆյուզելաժի կեսերի զուգավորվող մակերեսներին: Շատերն անում են հենց դա, բայց այս դեպքում հավաքի արտաքին մակերեսների վրա ավելցուկային սոսինձի անվերահսկելի արտամղման մեծ հավանականություն կա: Ավելի լավ է օգտագործել արդեն ծանոթ մազանոթային էֆեկտը՝ կեսերը ծալել և եզրագծի երկայնքով քսել հեղուկ սոսինձով, սոսինձը զգուշորեն քսել վրձինով։ Ճիշտ է, այս դեպքում կան որոշ թակարդներ՝ սոսինձները հեշտությամբ կարող են հայտնվել մատների ծայրերին, իսկ վերջիններս դժվար հեռացվող հետքեր են թողնում ֆյուզելյաժի մակերեսին։ Կպչուն քսելիս փորձեք մատներով ֆյուզելյաժը հեռու պահել կարից: Սոսնձված կեսերը պետք է սեղմել ինչ-որ բանով (ռետինե ժապավեններ, հագուստի կապիչներ) և թողնել չորանալու:

Մի քանի ժամ չորացնելուց հետո անհրաժեշտ է լվանալ կպչուն կարը՝ նախապես կպչուն ժապավենով պաշտպանելով օդաչուների խցիկը թեփից: Երբեմն կարը պետք է ծեփել: Ծեփամածիկը նույնպես պետք է թույլ տալ, որ լավ չորանա։ Կարը մաքրվում է տարբեր հատիկավոր չափերի կաշվով (միջինից մինչև նուրբ)։

Ինքնաթիռի մոդելի հավաքման առաջին քայլն արվել է. Դուք կարող եք հպարտ ժպտալ, հպարտանալ ձեր ձեռքբերումներով:

Ավելացնել թեւ և փետուր

Խելամիտ է սկսել պոչից. մինչև թեւը կպչուն լինի կայունացուցիչին, և ղեկը հեշտ լինի բարձրանալ:

Բրուտալ պոչի թերությունների շտկում

Փոքր մասշտաբի Mustang, Thunderbolt և Zero կործանիչների մոդելների մեծ մասում կայունացուցիչի կեսերը ձուլված են մեկ կտորով (վերևից և ներքևից միասին): Ժամանակի մեծ մասը դրանք զերծ են թերություններից: Եթե ​​կան թերություններ, ապա խորհուրդ է տրվում կիրառել «տաք մաքրում»։

Ջուրը տաքացրեք եռման աստիճանի և ավելորդ թեքումով հատվածն իջեցրեք դրա մեջ մի քանի վայրկյան։ Հեռացրեք մասը, մինչև այն սառչի, ուղղեք այն: Կրկնել գործողությունը (տաքացում-կռում) մինչև թերությունը վերանա:

Նիհար մասերը պահանջում են ավելի քիչ ջերմություն: Պոչամբարի բոլոր մակերեսները ունեն բավականին բարակ առաջատար և հետևի եզրեր, եթե թերությունը վերացնում եք տաք ջրով լողանալով, կարող եք հեշտությամբ վնասել ծայրերը: Ցանկալի է թեքել միայն հաստ թեյի «կայունացուցիչ.

Պատրաստեք կայունացուցիչի կեսերը սոսնձման համար՝ հղկելու, լվանալու, չորացնելու, յուղազերծելու համար:

Փետրավոր մակերեսների տեղադրում

Տեղադրեք կայունացուցիչի կեսը ֆյուզելաժի մեջ: Որպես կանոն, հանգույցը նույնիսկ լավ մոդելների վրա պահանջում է ճշգրտում: Սոսնձումից հետո բացը պետք է տեղադրվի, բայց առայժմ անհրաժեշտ է գնահատել, թե որքանով է կայունացուցիչի մակերեսը համապատասխանում ֆյուզելաժի կախվածությանը: Եթե ​​բշտիկը ավելի հաստ է, ապա այն պետք է հարմարեցվի կայունացուցիչի պրոֆիլին, եթե կայունացուցիչն ավելի հաստ է, ապա, հավանաբար, ավելի լավ կլինի, որ ուլունքի պրոֆիլը կառուցվի ծեփամածիկով, կայունացուցիչի կեսը սոսնձելուց հետո:

Պոչերի մակերեսների հավասարեցում և ամրացում

Այժմ, երբ դուք տեղավորել եք պոչը, կարող եք սկսել սոսնձել այն: Եթե ​​ղեկը տրվում է առանձին, ապա սկսեք դրանից: Կիրառեք թխկի ամրացման մակերեսներին և սեղմեք ղեկը ֆյուզելաժի դեմ: Շատ դեպքերում ղեկը սոսնձված է այնպես, կարծես այն չեզոք դիրքում է, այնպես որ մի քանի անգամ նայեք մոդելի առջևին, հետևին և վերևին, որպեսզի համոզվեք, որ ղեկը ճիշտ դիրքում է:

Այն բանից հետո, երբ ղեկի և ֆյուզելաժի կպչուն կարը կարծրացել է, կարող եք անցնել հորիզոնական կեսերի ամրացմանը: Յուրաքանչյուր կեսը պետք է խստորեն սոսնձված լինի ֆյուզելաժի համաչափության հարթության վրա ուղիղ անկյան տակ: Աչքով, կայունացուցիչի սոսնձման ճիշտությունը լավագույնս ստուգվում է հավաքումը խստորեն հետևից 90 աստիճան շրջադարձով զննելով: Այս դեպքում կայունացուցիչը զբաղեցնում է ուղղահայաց դիրք և ավելի հեշտ է մտովի համեմատել նրա կեսերի հարաբերական դիրքը, կեսերը պետք է լինեն նույն առանցքի վրա: Ուղիղ անկյուններ դնելով, կայունացուցիչի կեսերը ամրացրեք ինչ-որ բանով (օրինակ, դիմակավոր ժապավենով), մինչև սոսինձը ամբողջությամբ չորանա:

Թևը

Թևի հարթությունները երբեմն տրվում են երկու կիսով չափ՝ վերին և ստորին, երբեմն աջ և ձախ վերին մասերը և ընդհանուր ստորինը՝ աջ և ձախ հարթությունների համար, կան նաև թեւերի հարթություններ՝ ձուլված մի կտորով։ Խնդիրները, որոնք կարող են առաջանալ թևի հետ կապված, նման են կայունացուցիչի խնդրին:

Կոշտ թևի հավասարեցում և սոսնձում

Թևերի կոշտ թերությունները վերացվում են արդեն ծանոթ «ջերմային ճկման» մեթոդով: Այնուհետև ինքնաթիռը հարմարեցվում է կենտրոնական հատվածին: Ինքնաթիռները սոսնձելիս պետք է վերահսկել լայնակի «V»-ի անկյունը և հարձակման տեղադրման անկյունը։ Կարևոր է պահպանել հարձակման նույն անկյունները և «V»-ն երկու ինքնաթիռների համար: Հավաքված մոդելի վրա հստակ տեսանելի կլինեն նույնիսկ ինքնաթիռների անկյունների փոքր անհամապատասխանությունները: Լայնակի անկյան միատեսակությունը հարմար վերահսկվում է հարթությունների և կենտրոնական հատվածի միջև անցքերի լայնությամբ: Սոսնձման ինքնաթիռներ. Ստուգեք տեղադրման անկյունները և ամրացրեք թևի դիրքը դիմակավոր ժապավենով կամ ժապավենով: Սոսինձը պնդանալուց հետո ճաքերը ծեփում են և ավազով հղկում: Ինքնաթիռի և ֆյուզելյաժի միացման վայրում զմրուխտով աշխատելը չափազանց անհարմար է, ավելին, երեսպատումը գրեթե միշտ վնասվում է աշխատանքի ընթացքում։ Այնուամենայնիվ, անելու բան չկա, բացեր չթողնելու համար: Կարը պատշաճ հմտությամբ վերականգնելը միանգամայն հնարավոր է։

Թևերի ինքնաթիռների հավասարեցում և սոսնձում երկու կեսից

Առաջին քայլը ինքնաթիռների կեսերի ծայրերը մաշկի վրա մանրացնելն է, նմանատիպ վիրահատություն արդեն արվել է ֆյուզելաժի կեսերի հետ։ Դնենք մեկ հարթության կեսերը և ուշադիր ուսումնասիրենք։ Իդեալում, կեսերի ծայրերը, դրանց ծայրերը և միացման գծերը պետք է համընկնեն: Գործնականում սովորաբար պետք է հիշել «պոչը հանեց. քիթը խրվեց» ասացվածքը: Լեռնաշխարհները համադրելուց հետո ծայրերից մեկն ինչ-որ տեղ «հեռանում է», միացման գծերը չեն համընկնում։ Վերին և ստորին կեսերի միացման գծերի համընկնումը սոսնձելիս լավագույնն է որպես ելակետ վերցնել: Սոսնձման նախապատրաստումն իրականացվում է ինչպես միշտ։ Կեսերը նորից ծալվում են և ամրացվում քողարկման տվյալների նեղ շերտերով։ Կապը տեղի է ունենում մազանոթային էֆեկտի աշխատանքի շնորհիվ, բայց ինքնաթիռի պարագիծը անցնում է հեղուկ սոսինձով խոզանակով: Դրանից հետո սոսինձը ամրանում է, ամրացնող շերտերը հանվում են, և սոսինձը կաթում է այն հոդերի վրա, որոնք դրանք ծածկել են: Մինչ մի ինքնաթիռը չորանում է, դուք կարող եք անել երկրորդը: Մակերեւույթների և, հատկապես, հարթության եզրերի հարդարումը կատարվում է միայն սոսինձի ամբողջական չորացումից հետո: Հավաքված ինքնաթիռները սոսնձված են ֆյուզելյաժին, ինչպես նաև ամբողջ կեսերին: Եվս մեկ անգամ չի խանգարում հիշեցնել. վերահսկեք տեղադրման անկյունները, առաջին հերթին՝ լայնակի «V» անկյունը:

Երեք մասից բաղկացած թևի հավասարեցում և սոսնձում

Երեք մասից թևի հավաքման գործընթացը (ինքնաթիռների երկու վերին կեսերը և մեկ ստորին, կենտրոնական հատվածի ստորին մակերեսով մեկ կտորով ձուլված) կտարբերվի չորս և երկու մասից թեւեր հավաքելուց:

Պատրաստեք մասերը սոսնձման համար, ինչպես միշտ։ Կրկին տեղադրեք թևի ստորին հատվածը և ամրացրեք այն դիմակավոր ժապավենով: Ստուգեք տեղադրման անկյունները: Այնուհետև ամրացրեք ինքնաթիռների վերին շերեփները տեղում և ամրացրեք դրանք նաև կպչուն ժապավենով (այստեղ կարող են առաջանալ նույն խնդիրները, ինչ չորս մասի թևի վերին և ստորին կեսերը միացնելիս. ծայրերը և հոդերի գծերը չմիացնելը): Կրկին ստուգեք «V» խաչը: Եթե ​​Ձեզ անհրաժեշտ է կրճատել անկյունը, տեղադրեք նույն հաստության բարակ պլաստիկից պատրաստված միջատները ֆյուզելյաժի և վերին կեսերի միջև ընկած անցքերի մեջ: Կպչեք ստորին թևի կտորը ֆյուզելաժին: Չորացնելուց հետո ևս մեկ անգամ ստուգեք լայնակի «V»-ն և ինքնաթիռների վերին կեսերի ճիշտ տեղադրումը: Եթե ​​ամեն ինչ կարգին է, մազանոթային էֆեկտը աշխատեք վերին կեսերը ստորին մասով սոսնձելու բարի գործի համար: Հիմնական կպչուն կարը դնելուց հետո հեռացրեք կպչուն ժապավենը, սոսինձով քսեք նախկինում դիմակավոր ժապավենով պատված հոդերը:

Հավաքումը պետք է ամբողջությամբ չորանա ավազով և հղկելուց առաջ: Թևի եզրերը և հարթությունների հանգույցը կենտրոնական հատվածի հետ հղկելը ավարտում է մոդելի հավաքման կարևոր քայլը: Այժմ մոդելն արդեն ինքնաթիռի տեսք ունի։

Ձեզ անհրաժեշտ կլինի

• - հավաքման համար նախատեսված մասերի հավաքածու;
• - սուր դանակ;
• - հղկաթուղթ;
• - ֆայլեր;
• - շոտլանդական;
• - սոսինձ մոդել;
• - PVA սոսինձ;
• - խոզանակներ սոսինձի և ներկի համար;
• - օդափոխիչ;
• - ակրիլային ներկեր.

Հրահանգ

Գնե՛ք Ձեզ հետաքրքրող մոդելը։ Այսօր վաճառքում դուք կարող եք գտնել հավաքածուների լայն տեսականի տարբեր ժամանակաշրջանների պատճենների հավաքման համար: Նրանք կարող են տարբերվել կազմաձևով և հավաքման պատրաստակամությամբ, այնպես որ նախքան վերջնական ընտրություն կատարելը ուշադիր կարդացեք ապրանքի փաթեթավորումը:

Պատրաստեք այն գործիքները, որոնք ձեզ անհրաժեշտ կլինեն մոդելը հավաքելու համար: Գնեք մոդելային սոսինձ, ինչպես նաև PVA սոսինձ: Մասերը մշակելիս դուք չեք կարող անել առանց սուր դանակի, ասեղի ֆայլերի և հղկաթուղթի: Պատրաստի մոդելը ներկելու համար գնեք տարբեր չափերի և կարծրության խոզանակներ: Օդային խոզանակը նույնպես կօգնի:

Հեռացրեք պարունակությունը և ուշադիր ստուգեք դրանք: Դիզայնի հետ նման նախնական ծանոթությունը թույլ կտա պատկերացում կազմել հավաքվող մասերի տեսակների և քանակի մասին։ Սովորաբար, մոդելի մանրամասները հավաքվում են հարթ բլոկների մեջ, որոնք միացված են ցողուններով, և բլոկները լրացվում են ոչ թե պատահական, այլ որոշակի հաջորդականությամբ:

Որոշեք հավաքման հաջորդականությունը՝ հղում կատարելով հրահանգներին և մոդելի տեսողական ներկայացմանը: Օգտագործեք ձեզ հասանելի նախատիպի պատկերները՝ տուփի վրա ապրանքի պատկերը կազմելու համար (դրանք կարելի է գտնել պատմական գրականության մեջ կամ ինտերնետում):

Ընտրեք ցողուններ, որոնց վրա կցված են մոդելի մարմնի հիմնական մասերը: Օրինակ, ինքնաթիռի մոդելի համար սա կլինի ֆյուզելաժը և թևերը: Անջատեք մասերը բլոկից դանակով, այնուհետև զգուշորեն մաքրեք ցողունի ամրացման կետերը:

Մարմնի կեսերը միասին ծալեք: Մի շտապեք սոսնձել մասերը; Նախ, դրանք միացրեք ժապավենի կտորներով: Նաև խորհուրդ չի տրվում անմիջապես անջատել բոլոր մասերը սրվակներից, քանի որ այս դեպքում դժվար կլինի որոշել մասի պատկանելությունը և դրա տեղը մոդելում։ Կատարեք հավաքում հաջորդականությամբ:

Կառուցվածքի բոլոր հիմնական տարրերը հերթով ամրացրեք մարմնին՝ ամրացնելով դրանք ժապավենով կամ օգտագործելով հատուկ տրամադրված քորոցներ։ Երբ մոդելը պատրաստի տեսք ստանա, նորից ուշադիր ստուգեք այն՝ հիշելով մասերի հարաբերական դիրքը և, անհրաժեշտության դեպքում, գրանցելով հավաքման հաջորդականությունը:

Ապամոնտաժեք մոդելը և անցեք վերջնական հավաքին, տարրերը միացնելով սոսինձով: Շարունակեք կցել հաջորդ մասը միայն սոսինձը չորացնելուց հետո: Համաժողովը կարճ ժամանակում ավարտելու նպատակ մի դրեք։ Անհրաժեշտության դեպքում գործընթացը բաժանեք մի քանի փուլերի, օրինակ՝ մասերի մաքրում, կորպուսի հավաքում, մոդելի ճշգրտում, ներկում:

Պլաստիկ մոդելի ամբողջական հավաքումից հետո անցեք այն ներկելուն: Այս դեպքում նախ ստուգեք հրահանգները և բնօրինակի պատկերը: Որոշ դեպքերում մոդելը ներկը կիրառելուց առաջ անհրաժեշտ կլինի ծածկել այբբենարանով: Եթե ​​դա պահանջվում է մոդելին իսկականություն հաղորդելու համար, կիրառեք կորպուսի քողարկված գունավորում: Ներկը չորանալուց հետո մոդելը կարող է իր տեղը զբաղեցնել ձեր տան հավաքածուում:

Այս հոդվածը, ինչպես ամբողջ սյունակը, ոգեշնչվել է գրել իմ ընկերոջ կողմից, ով իր որդու հետ որոշել է մոդել հավաքել, թեև դեռ չի որոշել, թե ինչ:

Իսկ իր հարցին. «Ինչպիսի՞ սոսինձ գնել»։ Ես սկսեցի երկար բացատրել, թե ինչ են մոդելների համար նախատեսված սոսինձները և ինչպես օգտագործել դրանք: Եվ այսպես, ես որոշեցի իմ բոլոր հորինվածքները դնել այստեղ։ Այսպիսով, մոդելների համար սոսինձների մի քանի տեսակներ կան: Պայմանականորեն դրանք կարելի է բաժանել մի քանի խմբերի.

Պոլիստիրոլային սոսինձներ

Այս խումբը ներառում է, օրինակ,սոսինձ մոդելների համար Իրենց սոսինձները արտադրում են նաև «Զվեզդա» կամ «Ական» ֆիրմաները, որոնք համաշխարհային համբավ ունեցող մոդելային ֆիրմաներ են, օրինակ՝ Revell-ը և Tamiya-ն։

Սոսինձների այս կատեգորիան առավել լայնորեն օգտագործվում է հավաքովի պլաստիկ մոդելների մեջ ներգրավված մոդելավորողների շրջանում: Այս միացությունները հիմնված են բուտիլացետատի վրա: Ժամանակի ընթացքում պոլիստիրոլի սոսինձը կարող է խտանալ, այն կարող եք վերադարձնել իր նախկին հետևողականությանը` նոսրացնելով բուտիլացետատով:

Այս կատեգորիայի սոսինձի գործողության սկզբունքը հիմնված է պոլիստիրոլի մակերեսի հալման վրա, որն այնուհետև կսոսնձվի պոլիստիրոլի մեկ այլ մակերեսի վրա: Հետագայում, երբ երկու մասերը միանում են, տեղի է ունենում երկու մակերևույթների փոխադարձ հալեցում և նյութի մասնիկների ներթափանցում արտադրանքի մի կեսից մյուսը։ Այնուհետև սոսնձի գոլորշիացումից հետո հալած մակերեսները ամրանում են: Սոսնձված արտադրանքը կարող է օգտագործվել մի քանի ժամ անց, բայց ամբողջական պատրաստության համար ավելի լավ է սպասել մեկ օր: Արտադրանքի պատրաստման ժամանակը կախված է նաև կիրառվող սոսինձի շերտի հաստությունից։ Ամբողջական չորացումից հետո արտադրանքը շատ լավ կպչուն ուժ ունի: Այս սոսինձներն ունեն զգալի թերություն՝ սոսնձում են միայն պոլիստիրոլը: Օրինակ, նրանք այլեւս չեն կարողանում պլեքսիգլասը կպցնել պլաստմասով կամ իրենցով։ Այդ նպատակների համար կարելի է օգտագործել դիքլորէթան: Դուք կարող եք այն գնել ռադիոսիրողների խանութներից: Ահա 30 մլ-անոց շիշն արժե 30 ռուբլի:

Նյութը շատ թունավոր է և վնասակար, բայց եթե ուշադիր աշխատեք դրա հետ, ապա այս սոսինձը բավականին հարմար է օգտագործման համար։ Դա անհրաժեշտ է, երբ, օրինակ, անհրաժեշտ է սոսնձել պլեքսիգլասից կառուցված հովանոցը պոլիստիրոլի ֆյուզելաժի վրա, կամ այն ​​լավ պիտանի է արտադրության համար՝ պոլիստիրոլի կտորները հեղուկում լուծելով:Սկսնակ մոդելավորողների համար այս կոնկրետ խմբի սոսինձները կարող են առաջարկվել իրենց առաջին պլաստիկ մոդելները հավաքելու համար: Կոնկրետ՝ կատարյալսոսինձ մոդելների համար «Զվեզդա» ֆիրման, քանի որ այն ամենաէժանն է և շատ մատչելի։

գերհեղուկ սոսինձներ.

Սոսինձների այս կատեգորիան բնութագրվում է աճող հեղուկությամբ և թափանցող հզորությամբ: Գործողության սկզբունքը նույնն է, ինչ վերը նշված ձևակերպումները: Այս սոսինձը հարմար է դժվար հասանելի վայրերում աշխատելու համար, կարող եք սոսնձել բացերը և այլն։ Այն գործնականում հետքեր չի թողնում մոդելի մակերեսին։ Այս տեսակի մոդելային սոսինձը արագ չորանում է, ուստի այն պետք է արագ վարվի: Կիրառման հեշտության համար ավելի լավ է օգտագործել խոզանակ: Կազմը հիմնված է նույն բուտիլացետատի վրա, համապատասխանաբար, այս նյութը կարող է օգտագործվել աշխատանքի համար ֆիրմային գերհեղուկ սոսինձի բացակայության դեպքում: Իսկ վաճառքում կարող եք գտնել «Ական» ընկերության էժան կոմպոզիցիա՝ գերհեղուկ մոդելի սոսինձ «Ական-պրոֆի»:

Սոսինձ թափանցիկ մասերի համար:

Նախատեսված է թափանցիկ մասեր սոսնձելու համար։ Հաճախ է պատահում, որ լապտերի տեղադրման ժամանակ, ինչպես բախտը բերեց, սոսինձը հոսում է թափանցիկ հատվածի վրա, և գաղափարը պետք է հանվի և հատվածը փայլեցնի։ Նման անախորժություններից խուսափելու համար կա հատուկ կպչուն բաղադրություն։ Դրա սկզբունքը հիմնված է ոչ թե մասերի հալման, այլ հիմքի օգտագործման վրա, հեղուկ վիճակում այն ​​պղտոր սպիտակ գույնի է, որը չորացնելիս դառնում է թափանցիկ։ Այս կոմպոզիցիան կիրառվում է մասերի մակերեսին և 10-15 րոպե հետո դրանք միացվում են։ Այս կատեգորիայի ներկայացուցիչներն են Aqua-ի թափանցիկ մասերի համար նախատեսված Aqua սոսինձը կամ Microscale-ից Micro Kristal Klear միացությունը:

Ցիանոակրիլատ մոդելային սոսինձ (CA)

Այս խումբը ներառում է մեծ քանակությամբ տարբեր սուպերսոսինձներ, որոնք վաճառվում են նույնիսկ տաղավարներում։

Այն հիմնված էՑիանոակրիլատ, նյութ, որը ստացվել է դեռևս 1942 թ. Այն շատ արագ և բավականին ամուր է սոսնձում, բայց հոդը լավ չի պահում կտրվածքի մեջ։ CA սոսինձի կատալիզատորը ջուրն է, հետևաբար, բարձր խոնավության դեպքում այն ​​արագ կարծրանում է և լավ չի պահվում: Երկարատև պահպանման համար անհրաժեշտ են ցածր խոնավություն և ցածր ջերմաստիճան +5-ից +10°C: Կենցաղային պայմաններում դրա համար հարմար է սառնարանը։ Սոսինձի որակը կախված է նրա մաքրությունից, որքան շատ ցիանոակրիլատ և քիչ կեղտոտվածություն, այնքան բարձր է կապակցված արտադրանքի ուժը: Սոսինձի այս տեսակն օգտագործվում է Resin Kits-ի (խեժի մոդելների հավելումներ) սոսնձման, ամբողջովին խեժերի մոդելների հավաքման, ֆոտոփորագրված մասերի հավաքման և մոդելի պոլիստիրոլի մասերին սոսնձելու համար: Այն նաև լայնորեն կիրառվում է ռադիոկառավարվող մոդելների կառուցման կամ վերանորոգման մեջ։ Չորացման արագության և ամուր կապի շնորհիվ մոդելը վերանորոգելիս շատ հարմար է դաշտում։ Որոշ մոդելավորողներ օգտագործում են cyacrine որպես սոսինձ պլաստիկ մոդելների համար: Cyacrine սոսինձները դեռ տարբերվում են խտությամբ, որքան բարակ է սոսինձը, այնքան ավելի արագ է այն կարծրանում:

Հետեւաբար, եթե ցանկանում եք շտկել մի մասը կամ տեղափոխել այն տեղադրման ժամանակ, ավելի լավ է օգտագործել գել: Կան նաև ակտիվացնողներ և հետաձգիչներ, որոնք թույլ են տալիս արագացնել կամ դանդաղեցնել արտադրանքի սոսնձման գործընթացը:Ցիանոակրիլատի հետ աշխատելիս պետք է փորձել չներշնչել դրա գոլորշիները, քանի որ դրանք կարող են առաջացնել լորձաթաղանթի գրգռում։ Մաշկի հետ շփումը կարող է առաջացնել ալերգիկ ռեակցիա: Վտանգավոր է նաև ցիակրինի շփումը բամբակյա գործվածքի հետ։ Երբ դրանք փոխազդում են, ջերմություն է առաջանում, ինչը կարող է հանգեցնել այրվածքների կամ նույնիսկ բռնկման: Մեծ հզորությամբ խողովակի հետ աշխատելու հարմարության համար դուք կարող եք ներարկիչից ասեղ դնել ներարկիչի վրա: Ցիանոակրիլատային սոսինձի յուրաքանչյուր հաջորդ օգտագործման դեպքում ասեղը լավ տաքանում է, օրինակ՝ լուցկիով կամ կրակայրիչով, և նյութը կրկին պատրաստ է օգտագործման։

Էպոքսիդային սոսինձներ

Դրանց գործունեության սկզբունքն այն է, որ էպոքսիդային խեժը կարծրանում է կարծրացուցիչի ազդեցության տակ՝ կազմելով մասերի ամուր կապ։ Սոսինձի այս տեսակը հարմար է ռադիոկառավարվող մոդելների կառուցման, դրանց տնային վերանորոգման, առանձին բլոկների և մոդելի մասերի արտադրության համար՝ դրանք ապակեպլաստե ձուլելու միջոցով: Որոշ էպոքսիդային խեժեր թույլ են տալիս դրանցից ամբողջական մոդելներ պատրաստել և կլոնավորել մասերը: Օգտագործեք epoxy որպեսսոսինձ մոդելների համար պլաստիկդա չի աշխատի, քանի որ պոլիստիրոլի քիմիական բնութագրերի պատճառով կարծրացած խեժը չի կպչում պլաստիկին: Էպոքսիդային սոսինձները լավ են համապատասխանում փայտից, խեժից և ապակեպլաստեից պատրաստված մոդելներին, վերը նշված նյութերին մետաղական մասերի տեղադրման համար: Էպոքսիդային սոսինձի ամրացման ժամանակը կախված է դրա տեսակից և ապրանքանիշից, այն կարող է լինել մեկ ժամից մինչև մեկ օր: Ջերմային ազդեցությունն այս անգամ նվազում է: Օգտագործելուց առաջ դուք պետք է կարդաք որոշակի կազմի օգտագործման հրահանգները: Այսպիսով, տարբեր էպոքսիդային սոսինձներ նոսրացվում են տարբեր համամասնություններով (խեժ/կարծրացուցիչ): Օրինակ, EPD էպոքսիդային խեժը նոսրացվում է 1:10 հարաբերակցությամբ, այսինքն, խեժի մի մասը (մեծ շշի պարունակությունը) կազմում է կարծրացուցիչի մի մասը (ապակե շշի պարունակությունը):

Բայց էպոքսիդային սոսինձ «Moment» Super Epoxy-ը նոսրացվում է 1: 1 հարաբերակցությամբ, այսինքն՝ կարծրացուցիչի մի մասը կազմում է սոսինձի մի մասը: Օգտագործման հեշտության համար երկու խողովակներն էլ պատրաստված են ներարկիչների տեսքով, որոնք հարմար են նույն քանակությամբ կոմպոզիցիաներ քամելու համար:

Սոսինձ թղթե մոդելների համար

Մոդելավորման առանձին տեսակ է թղթե և ստվարաթղթե մոդելները։ Այն ունի իր առանձնահատկությունները աշխատանքի, հավաքման և գունավորման մեջ: Օրինակ, PVA սոսինձը լավագույնն է նման մոդելների հավաքման համար: Սովորաբար դա հաստ սպիտակ հեղուկ է, գրեթե առանց հոտի։ Պահանջվող խտության հասնելու համար PVA-ն կարելի է ջրով նոսրացնել: Բայց եթե այն ամբողջովին պնդացել է, ապա, ցավոք, այն այլեւս հնարավոր չէ նոսրացնել։ Նաև PVA սոսինձը կարող է օգտագործվել փայտ կամ երեսպատում սոսնձելու համար, օրինակ՝ նստարանային փայտե նավի մոդելներ կառուցելիս: PVA-ն օգտագործելուց առաջ անհրաժեշտ է թափահարել կամ մանրակրկիտ խառնել, քանի որ բաղադրությունը ժամանակի ընթացքում առանձնանում է։

Բոլոր վերը նշված սոսինձները, բացառությամբ PVA-ի, բավականին թունավոր են և պետք է մշակվեն լավ օդափոխվող տարածքներում՝ խուսափելով բերանի և աչքերի հետ շփումից: Բայց եթե դա տեղի ունենա, դրանք պետք է անհապաղ ողողել հոսող ջրով, ապա խորհուրդ է տրվում խորհրդակցել բժշկի հետ։ Մյուս կողմից, անվտանգության նախազգուշական միջոցների խստիվ պահպանմամբ, առողջությանը վնաս չի լինի։ Հետեւաբար, նախքան որեւէ մեկը օգտագործելըսոսինձ մոդելների համար անհրաժեշտ է կարդալ օգտագործման հրահանգները և խստորեն պահպանել սահմանված նախազգուշական միջոցները։

Երբ նոր մարդիկ իմանում են մասշտաբային մոդելներ հավաքելու իմ հոբբիի մասին, և դա նրանց իսկապես հետաքրքրում է, հաջորդ հարցը գրեթե անկասկած է՝ ինչո՞վ եք դրանք կպչում:

Պլաստիկ մոդելը հավաքելիս. Հավաքելմոդելը մասերից ճիշտ հերթականությամբ՝ ըստ հրահանգների, բացառությամբ առանց սոսինձի հավաքված մոդելների։ Այս հոդվածը օգտակար կլինի ինչպես հետաքրքրված մարդկանց, այնպես էլ սկսնակ մոդելավորողների համար:

Ինչ սոսինձ է օգտագործվում պլաստիկ մոդելները սոսնձելու համար:

Հավաքովի մոդելների համար սոսինձն օգտագործվում է տարբեր՝ սովորական մոդելի սոսինձ, գերհեղուկ, թափանցիկ, ցիանոակրիլատ, էպոքսիդային և այլն: Եվ հիմա ավելին յուրաքանչյուրի մասին.

սովորական մոդելի սոսինձ

Այս կատեգորիայի սոսինձը կոչվում է պոլիստիրոլկամ ունիվերսալ. Այս տեսակի սոսինձը շատ մոդելավորողների ծանոթ է դեռ ԽՍՀՄ ժամանակներից: Բայց մեր ժամանակներում դա պլաստիկ մոդելների ամենատարածված սոսինձն է: Այն օգտագործում են ինչպես սկսնակ մոդելավորողները, որոնք ժամանակ առ ժամանակ մոդելներ են հավաքում, այնպես էլ մասնագետները։

Ունիվերսալ սոսինձի հիմնական տարրերը. պոլիստիրոլԵվ բուտիլացետատ. Կպչուն ազդեցությունը գալիս է «եռակցման էֆեկտից» երկու քայլով: Նախ սոսնձվող մասերի պլաստիկը մի փոքր լուծվում է և մասերը միացնելուց հետո այն «եռակցվում» է մի մասի մեջ։ Մասերի միջև կապը ամուր է և կարող է մշակվել։ Երկրորդ փուլ. Պոլիստերոլը լրացուցիչ պահում է մասերը՝ ամրացնելով մոլեկուլային կապերը:

Կիրառման եղանակը.Նախ պետք է սոսինձ քսել երկու մասերին, սպասել մի քանի րոպե, որպեսզի լուծվի պլաստիկի բարակ շերտը և միացնել մասերը՝ ամուր սեղմելով իրար։ Եթե ​​մասերը սեղմված չեն միմյանց դեմ, ապա կարի վրա կարող է ակոս առաջանալ։ Իսկ երբ սեղմվում է, հալած պլաստիկը դուրս կքամվի, և պնդանալուց հետո հեշտ է դանակով հեռացնել։

Հիմնական ներկայացուցիչներ սովորական մոդելի սոսինձ:

Հավաքովի մասշտաբային մոդելների գրեթե բոլոր արտադրողները արտադրում են այսպիսի սոսինձ.

Առավել հայտնի «Սոսինձ մոդելների համար» Զվեզդա»և «Modeler», ICM, Tamiya և Revell,

ինչպես նաև լավ և էժան տնային արտադրության սոսինձ Plastmaster-ից

և սոսինձ KAV-մոդելներից

Աշխատանքիս մեջ օգտագործել եմ «Plastmaster» սոսինձ և «KAV-Models» սոսինձ՝ հրաշալի քիմիա, լավ կպչում են իրար։

Սոսինձ «Plastmaster»-ը հոտ չունի և ավելի շատ նման է գերհեղուկ սոսինձի: «KAV-Models»-ն ունի թեթև և հաճելի հոտ, ինչպես մանկությունից։ (մինչև մոդելային սոսինձ չկար, և դուք պետք է այն ինքներդ պատրաստեիք ացետոնից): Սոսինձը փոքր-ինչ լուծարում է պլաստիկը, և մասերը եռակցվում են միմյանց հետ: Ես այն օգտագործում եմ մեծ մասերի սոսնձման համար։

Superfluid մոդելի սոսինձ

Կպչուն ազդեցություն գերհեղուկ, բարձր հեղուկկամ հեղուկսոսինձը նույնպես գործում է «եռակցման էֆեկտի» շնորհիվ, սակայն այս սոսինձի հիմնական առավելությունը մազանոթային էֆեկտի ավելացումն է։ Պարզ խոսքերով՝ ավելացել է ներթափանցող ուժը։

Գերհեղուկ սոսինձը մոդելի մակերեսին գործնականում հետքեր չի թողնում

Tamiya սոսինձը գալիս է ապակե տարայի մեջ և գալիս է ներկառուցված խոզանակով: Կարող եք նաև ընտրել հոտը՝ Կիտրոն կամ Նարինջ։

Ես օգտագործում եմ Tamiya Lemon Superfluid Glue: Ավելի շատ նման է նարնջի բույրին: Հոտը ուժեղ չէ և ինձ ընդհանրապես չի անհանգստացնում։ Լավ սոսնձում է: Ես այն օգտագործում եմ որպես հիմնական լվացքի սոսինձ:

Կիրառման եղանակը.Սոսնձվող մասերը ամրացրեք միմյանց և սոսինձով վրձինով անցեք կարի երկայնքով։ Սոսինձը կթափանցի հոդի մեջ և «կզոդի» մասերը։

Գլխավոր ներկայացուցիչներ՝ Թամիյա և Աքան

Թափանցիկ մոդելի սոսինձ

Բազմաթիվ հավաքովի մոդելներ գալիս են թափանցիկ դետալներով սպրու: Թափանցիկ մասերը զգուշությամբ սոսնձելու կամ մոդելի կորպուսին սոսնձելու համար օգտագործվում է հատուկ «Թափանցիկ» սոսինձ։

Այս սոսինձը զոդման ազդեցություն չունի: Մասերը սոսնձվում են հենց սոսնձի հիմքի շնորհիվ, որը չորանալուց հետո դառնում է թափանցիկ։

Կիրառման եղանակը.Սոսնձվող երկու մակերևույթների վրա էլ պետք է սոսինձ քսել, թողնել մի քանի րոպե չորանա և քանի դեռ սոսինձը մնում է կպչուն, մասերը սեղմել իրար։

Հիմնական ներկայացուցիչ՝ Revell Contacta Clear

Cyanoacrylate մոդելի սոսինձ

Cyanoacrylate սոսինձ - բոլորին հայտնի է որպես «SuperGlue»:

Առօրյա կյանքում տարածված «superglue» անվանումը Super Glue ապրանքանիշի ռուսերեն թարգմանությունն է: Նախկին ԽՍՀՄ-ում այս անունը դարձել է հայտնի:
Super Glue-ն առաջին անգամ ձեռք է բերվել 1942 թվականին (Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ) ամերիկացի քիմիկոս Հարի Քուվերի կողմից, ով աշխատում էր Eastman Kodak-ում, օպտիկական տեսարանների համար թափանցիկ պլաստմասսա գտնելու փորձերի ընթացքում, սակայն ավելորդ կպչունության պատճառով նյութը մերժվեց: 1951թ.-ին ամերիկացի հետազոտողները, կործանիչների խցիկների համար ջերմակայուն ծածկույթ փնտրելիս, պատահաբար հայտնաբերեցին ցիանոակրիլատի հատկությունը՝ ամուր սոսնձելու տարբեր մակերեսներ: Այս անգամ Քուվերը գնահատեց նյութի հնարավորությունները, և 1958 թվականին առաջին անգամ վաճառքի հանվեց սուպերսոսինձը՝ պայթեցնելով շուկան։
ԽՍՀՄ-ում սոսինձը արտադրվում էր «cyacrine» անվամբ։
Ցիանոակրիլատների վրա հիմնված սոսինձները հեշտությամբ դիմակայում են 150 կգ/սմ² բեռներին, իսկ ավելի առաջադեմներինը՝ 250 կգ/սմ²: Հոդի ջերմային դիմադրությունը ցածր է և համեմատելի ակրիլային պլեքսիգլասի ջերմակայունության հետ՝ սովորական սոսինձների համար 70-80 °C, փոփոխվածների համար՝ մինչև 125 °C:
Ցիանոակրիլատը ուժեղ, արագ ամրացման, ակնթարթային սոսինձ է: Հեշտությամբ կապում է ոչ ծակոտկեն և ջուր պարունակող նյութերը: Միանում է մեկ րոպեից քիչ ժամանակ և հասնում է առավելագույն ուժի երկու ժամում: Այնուամենայնիվ, նրա կտրող ուժը ցածր է:

Ցիանոակրիլատը շատ տարածված սոսինձ է մոդելավորողների շրջանում՝ շնորհիվ տարբեր նյութերի արագ և ամուր սոսնձման իր հատկությունների: Օրինակ՝ մետաղական մասերի կամ խեժի մասերը պլաստիկին միացնելու համար:

Սոսինձի որակը կախված է նրա մաքրությունից, որքան շատ ցիանոակրիլատ և քիչ կեղտոտվածություն, այնքան բարձր է կապակցված արտադրանքի ուժը: Որոշ մոդելավորողներ օգտագործում են cyacrine որպես սոսինձ պլաստիկ մոդելների համար: Cyacrine սոսինձները դեռ տարբերվում են խտությամբ, որքան բարակ է սոսինձը, այնքան ավելի արագ է այն կարծրանում:

Եթե ​​ցանկանում եք տեղաշարժել մասը տեղադրման ժամանակ, ապա ավելի լավ է օգտագործել գել։ Կան նաև ակտիվացնողներ և դանդաղեցնողներ, որոնք արագացնում կամ դանդաղեցնում են սոսնձման գործընթացը: Որոշ վտանգ է առաջանում ցիակրինի շփումը բամբակյա գործվածքի հետ։ Երբ դրանք փոխազդում են, ջերմություն է առաջանում, ինչը կարող է հանգեցնել այրվածքների կամ նույնիսկ բռնկման:

Երկարատև պահպանման համար անհրաժեշտ են ցածր խոնավություն և ցածր ջերմաստիճան +5-ից +10°C:

Կա Tamiya ապրանքանիշի սոսինձ - Tamiya 87062 Tamiya CA Ցեմենտ. Սոսինձը, անշուշտ, լավ է հարմար փաթեթում, որի եզրերին կոճակներ կան, որոնք օգնում են կիրառվող սոսինձի ճշգրիտ դեղաչափին: Սոսինձը ամրանում է արագ և շատ ամուր: Ես այն օգտագործում եմ ֆոտոփորագրման հետ աշխատելիս։ Հիմնական թերությունն այն է, որ երբ չի օգտագործվում, խողովակի ծայրը սառչում է և շատ դժվար է ծակվում: Այո, և այս սոսինձը բավարար չէ:

Ցիանոակրիլատ սոսինձ կարելի է գնել ցանկացած խանութում: Կենցաղային խողովակները շատ ավելի էժան են, և որակը չպետք է ավելի վատ լինի:

Առիթով գնել եմ տարբեր «սուպեր սոսինձի» մի քանի խողովակ:

Կիրառված է աջ «Լեֆանի» վրա, այն գրավում է մի փոքր ավելի երկար, քան Թամիայի սոսինձը: Բայց վերջում շատ ուժեղ է ստացվում։ Եվ նույնիսկ եթե սոսինձը խողովակի մեջ չորանա պահեստավորման ընթացքում, դուք չեք խղճում դրա համար, քանի որ. ընդհանրապես թանկ չէ.

Վերջերս ես օգտագործում եմ «Universal Glue»-ն, որը նկարի կենտրոնում է։ Գնել եմ մագնիսի մեջ։Գնել եմ միանգամից 5 հատ։ Միշտ օգտակար առօրյա կյանքում:

Բայց փորձեցի նաև պլաստիկ սոսնձման և ֆոտոփորագրման համար։ Այսպիսով, - թույն սոսինձ: Խողովակից հարմար չափաբաժինով հեղուկը սերտորեն սոսնձում է մասերը և չի չորանում: Կիրառելուց հետո ավելցուկը բամբակյա շվաբրով հեռացնելու ժամանակ կա, և մակերեսի վրա հետքեր չեն մնա։ Իսկ այս սոսինձն արժե՝ 16 ռուբլի։

Tamiya ցիանոակրիլատ սոսինձ այլևս չեմ գնի, քանի որ թանկ է, չորանում է, ինչպես էլ փակես, դեղաչափն առանձնապես հարմար չէ, ավելի պոնտոնային է և շատ թանկ։ Ավելի լավ է գնել 20 խողովակ մագնիսի մեջ

Կիրառման եղանակը.Նախքան սոսնձելը, ես խորհուրդ կտայի փորձել մասերը միասին և, հավանաբար, մի փոքր պրակտիկա դրանք արագ և ճշգրիտ միացնելու համար: Եվ հետո սոսինձը արագ քսելով, բայց նրբորեն սեղմեք մասերը իրար։ Զգույշ եղեք, որ ձեր մատների վրա սոսինձ չհայտնվի: Հակառակ դեպքում, մանրամասները կպչեն ձեզ: Դուք կարող եք վնասել ինչպես մատների մաշկը, այնպես էլ բուն մոդելը: Զգույշ եղիր.

Հետաքրքիր և հիանալի հոդված ինքնաթիռների մոդելավորման մասին, ինչպես ճիշտ նկարել մոդելները, ինչ գործիքներ են անհրաժեշտ և ինչ պետք է հաշվի առնել ինքնաթիռների մոդելավորման ժամանակ:

Հավաքովի ինքնաթիռների մոդելների արտադրությունն ու հավաքումը շատ առանձնահատուկ տեղ է զբաղեցնում ժամանակակից տեխնիկական ստեղծագործության բազմաթիվ տեսակների շարքում: Պատրաստի պլաստիկ մասերից մոդելներ հավաքելը պահանջում է համբերություն, ոսկերչական ճշգրտություն, ճշգրտություն, տեխնոլոգիայի պատմության լավ իմացություն և մոդելավորման այլ տեսակների հետ միասին համարվում է իսկական արվեստ: Բայց ամենաանհաջողը նա էր։ Չգիտես ինչու, շատերը կարծում են, որ մոդել հավաքելու համար տուփի մեջ ներառված հրահանգները բավարար են։ Եվ քանի որ նման աշխատանքից հետո ձեռքերում պարզվում է միագույն, կեղտոտ սոսինձ, ձանձրալի մոդել, ապա ինչպիսի՞ ստեղծագործություն կա այնտեղ: Միևնույն ժամանակ, ժողովը որոշակի պատմական մեքենայի մոդելի վրա հուզիչ աշխատանքի միայն մի մասն է: Մենք դեռ պետք է փորձենք վերստեղծել նրա իսկական տեսքը, որպեսզի նա նմանվի իրականին...

Այս հոդվածում մենք կփորձենք ձեզ սովորեցնել, թե ինչպես ճիշտ հավաքել մոդելները:
ինքնաթիռներ պատրաստի մասերի հավաքածուներից և տալիս են մոդելների մի քանի նմուշներ ինքնաարտադրության համար: Դրանց թվում կան թռչող տնական ապրանքներ հանգստի և զվարճանքի համար:

Հավաքեք հնարավորինս ճշգրիտ և հուսալի

Մի պահ պատկերացրեք, որ ձեզ գնել են վառ, գեղեցիկ տուփ, որի ներսում փոքրիկ հրաշք է` ճշգրիտ մասշտաբով պատրաստված մասեր, իրական ինքնաթիռի պատճեններ: Իհարկե, դուք անմիջապես ուզում եք գործի անցնել: Բայց անկախ նրանից, թե որքան մեծ է այս ցանկությունը, մի շտապեք:

Պատճենային մոդելը հնարավորինս ճշգրիտ և հուսալի հավաքելու համար դուք ստիպված կլինեք շատ աշխատանք ծախսել, և որ ամենակարևորն է՝ սովորել ճիշտ աշխատել:

Ինքնաթիռի հավաքովի մոդելի արտադրության տիպիկ տեխնոլոգիական սխեման ըստ տուփի մեջ կցված հրահանգների ներկայացված է Նկար 1-ում: Այնուամենայնիվ, ամենից հաճախ հնարավոր չէ աշխատել ըստ դրա. ոչ բոլոր փաթեթներն ունեն սոսինձ, ճիշտ գունավորում: Մոդելը հեռու է միշտ ցուցադրվելուց, ոչ բոլոր փաթեթներն են ներառում մասեր՝ նույնականացման նշաններով պիտակներ: Վաճառվում են հատուկ ներկեր։ Ահա թե ինչու մոդելի վրա աշխատելիս, ուշադրություն դարձրեք ստորև ներկայացված խորհուրդներին, դրանք բազմիցս փորձարկվել են տարբեր մոդելավորողների կողմից:

Բրինձ. Նկ. 1. Պոլիստիրոլից հավաքովի մոդելների պատրաստման տեխնոլոգիա. բ - ցողունի շրջանակից մասեր կտրելը; գ - սոսինձով խողովակի պիրսինգ; դ, ե - սոսինձի կիրառում; ե - սոսնձված հանգույցների և մասերի ամրացում առաձգական ժապավենով; g - մասերի տեղադրում; h - պտուտակի սոսնձում; և - դեկորատիվ շերտերի կիրառում (այսպես կոչված «ներխուժման շերտեր»); ժ - բծավոր քողարկման կիրառում; l - գծանշումներ ալիքային քողարկման համար; մ - նույնականացման նշանների թարգմանություն.

Առաջին հերթին, երբեք մոդելը «սերտորեն» մի կպցրեք միանգամից։ Իհարկե, հասկանալի է ձեր «ուղեղի զավակին» արագ հավաքված տեսնելու ցանկությունը, բայց սոսնձման մեջ շտապելով՝ ձեզ դատապարտում եք ավելորդ անախորժությունների, և մոդելը երբեք բարձրորակ տեսք չի ունենա։ Կպչեք այնպես, որ կարողանաք ապամոնտաժել մոդելն առանց վնասելու կամ հեռացնել անհրաժեշտ մասերը՝ առանց դրանք վնասելու:

Համաձայնեք, որ այնքան էլ հարմար չէ ներկել հավաքված շասսին, հրթիռային բլոկները, օդաչուի խցիկը ներսում և այլն։ Եվ դրանից լավ բան չի ստացվի։ Այդ իսկ պատճառով փոքրիկ դետալ ներկելու համար նախ այն չհանեք ցողունից, երկրորդ՝ լուցկի և պլաստիլին օգտագործեք այն նորից ամրացնելու համար՝ մասը դնելով դրանց վրա։

Որոշ դեպքերում, որպեսզի հետո հատվածը չկպչի ներկված տեղին, կարելի է այլ մեթոդ կիրառել։ Այն մասում, որը պետք է ներկվի, օրինակ՝ արտաքին վառելիքի բաքը, նշեք, թե որտեղ է սոսնձվելու սյունը: Այնուհետև կպցրեք պոլիստիրոլի մի փոքր կտոր այս վայրում, ընդօրինակելով հենարանը: Սոսինձը չորացնելուց հետո ներկեք բաքը, որը շատ հարմար է ձեր ձեռքերում պահել պոլիստիրոլի այս սոսնձված կտորի համար: Այժմ կտրեք պոլիստիրոլի մի կտոր և կպցրեք այն բուն հենարանի վրա, որը նույնպես նախապես ներկված է: Այս դեպքում հանգույցը մաքուր և կոկիկ կլինի, և դրա ամրությունը զգալիորեն կբարձրանա:

Այսպիսով, դուք կարող եք նկարել տարբեր մանրամասներ: Եթե ​​մասերը ներկում եք առանց ցողունները կտրելու, ապա սոսնձման կետերը պաշտպանեք հալված պարաֆինով, կամ ավելի լավ՝ հաստ գուաշով. այն յուղոտ բծեր չի թողնում և հեշտությամբ լվանում է ջրով։

Միայն փոքր մասերը ներկելուց հետո կարող եք սկսել մոդելի հիմնական տարրերի հավաքումը: Այն իսկապես առանձնահատուկ դժվարություններ չի ներկայացնում, բայց, այնուամենայնիվ, պետք է մի քանի խոսք ասել պոլիստիրոլի մասերի վրա սոսինձ քսելու մասին։ Փափուկ պոլիէթիլենային սրվակից սոսինձը կարելի է քամել փոքր անցքից, փոքրիկ ապակե սրվակից՝ մազանոթ խողովակի միջով: Լավ է այդ նպատակով օգտագործել բարակ մետաղալար կամ ասեղ, իսկ մեծ մակերեսների համար սոսնձվող փափուկ (սկյուռային) թիվ 1, 2 և 4 վրձինները (եթե մակերեսը հատկապես մեծ է)։ Մասերը հնարավոր է սոսնձել միայն այն բանից հետո, երբ դրանք մաքրվել են փայլատակումից, փորվածքներից և ցողունի մնացորդներից:

Եթե ​​լրակազմում սոսինձ չկա, օգտագործեք կոմերցիոն հասանելի տոլուոլ, մեկոլ, «տանձի էսենցիա» (դպրոցական քիմիայի սենյակում նման կարևոր գործի համար փոքր քանակությամբ), նիտրո ներկերի նոսրացուցիչ 647: Ավելի մեծ ամրության համար կարելի է ավելացնել առանձին մասեր»: զոդել» էլեկտրական այրիչով, դնելով այն ամենաթույլ ջերմության վրա:

Հավաքելիս հատուկ ուշադրություն է դարձվում մոդելի մասշտաբի և առանձին մասերի որակի պահպանմանը դրանց համաչափության առումով։ Ամենից հաճախ դարակաշարերն ու դռները, ռումբերի և հրթիռների փետրածածկը և այլն չեն բավարարում այս պահանջին: Դարակները կարճացնելը դժվար չէ, բայց երկարացնելու համար կարելի է դարպասի պլաստիկի կտորներ վերցնել և համապատասխանաբար մշակել դրանք: Երբեմն լինում են չափից ավելի հաստ դռներ: Հեշտ է ձերբազատվել այս թերությունից, եթե դրանք քսեք հղկաթուղթով կամ ասեղի ֆայլերով։ Դա պետք է արվի դանդաղ շարժումներով, որպեսզի պլաստիկը չտաքանա։

Հաճախ ռազմական տեխնիկայի մոդելների վրա զենքերը ցուցադրվում են շատ պայմանական։ Այս թերությունը կարելի է շտկել համապատասխան տրամագծով մետաղյա ձողով կամ մետաղալարով։ Ձողի ծայրը պետք է տաքացվի և խորացնի թնդանոթի կամ գնդացիրի տակառի հունը՝ դրան ավելի հավատալի տեսք հաղորդելով։ Դուք կարող եք նաև ընդօրինակել թնդանոթների և գնդացիրների դուրս ցցված տակառները՝ հալեցնելով կարճ լարերը դրանց պաշարների մեջ: Մոդելի նման «զտումը» հաճախ մեծացնում է դրա ուժը, քանի որ պոլիստիրոլի մասերը հաճախ թափվում են մոդելները մաքրելիս: Իսկ մոդելները մաքրելու համար, նույնիսկ եթե դրանք փոշուց պաշտպանված են գլխարկներով կամ գտնվում են ապակու հետևի պահարաններում, վաղ թե ուշ դեռ պետք է դա անել:

Թևերի ծայրերում և ֆյուզելյաժի վրա (ինքնաթիռի մարմին) կարող եք նմանակել թարթող կամ մարկեր լույսերը կամ լուսարձակները: Դա անելու համար անհրաժեշտ է ճիշտ տեղերում կտրվածքներ անել և դրանց մեջ տեղադրել թափանցիկ, կարմիր կամ կանաչ օրգանական ապակուց փորագրված «լույսեր»:

Սովորաբար ալեհավաքները պատրաստվում են ձկնորսական գծից, սակայն դրա համար ավելի լավ է օգտագործել 0,1 մմ տրամագծով մետաղական ոլորուն մետաղալար, որը կարելի է վերցնել հին փոքր չափի ռելեից: Գոյություն ունի ևս մեկ միջոց, որը ցույց է տրված Նկար 2-ում` թելեր գծել պոլիստիրոլի ցողերից: Սկզբում թելը տաքացնում են մոմի 1-ին բոցի վրա, այնուհետև փորձում են տաքացման աստիճանը 2 և, ձեռքերը կողքերով տարածելով 3, քաշում են թելը կրակից հեռու պահելով 4։ Ճիշտ է, այս մեթոդը հետևյալն է. քիչ է օգտագործվում բարակ ռադիո ալեհավաքների համար, քանի որ ստացված թելերը շատ փխրուն են, բայց դա ամենահեշտն ու արագն է: Բացի այդ, այս կերպ դուք կարող եք ձեռք բերել բավականին հաստ ձողեր, որոնք կարող են շատ օգտակար լինել մոդելների վրա աշխատելիս։

Սովորական թելերից ալեհավաքներ չպետք է սարքել՝ փոշու վրա նստելու պատճառով դրանք շատ արագ «փխրուն» են դառնում։

Հաճախ մոդելավորողները երկպլանների վրա ձգվող նշաններ չեն դնում դրանց իրականացման ակնհայտ աշխատատարության պատճառով: Դա իրականում բավականին պարզ է: Ընդլայնումները ձգելու համար անհրաժեշտ է թեւերի մեջ տաքացվող ասեղով կամ թմբուկով անցքեր անել դրանց կցման կետերում, այնուհետև դրանց միջով ձգել երկարացումները, որոնք լավագույնս պատրաստված են 0,1 մմ տրամագծով մետաղալարից։ Երբեմն նրանք ձգվող նշաններ են դնում նախկինում արծաթով ներծծված թելերից։ Դրանք ձգվելուց հետո բրոշի տեղերում անհրաժեշտ է կաթիլ սոսինձի մի կաթիլ, ինչպիսին է «Moment-1», BF կամ այլ: Սոսինձը չորանալուց հետո անհրաժեշտ է կտրել ավելորդ թելերը, այնուհետև ծեփել բրոշի տեղերը, մշակել նուրբ հղկաթուղթով և լաքով։ Եթե ​​այս ամենն անեք ուշադիր, ապա նկարելուց հետո թեւերի վրա ցողունի տեղերը գրեթե անտեսանելի կլինեն:

Գնված շատ մոդելներ ունեն «թերլիցքավորում», անհարթ մակերեսներ և այլ թերություններ, որոնք առաջանում են կաղապարների ծերացման հետևանքով, որոնց վրա դրանք պատրաստված են: Այս թերությունները շտկելու համար պահանջվում է ծեփամածիկ։ Այն գրեթե երբեք չի վաճառվում, և, հետևաբար, դուք պետք է այն պատրաստեք ինքներդ: Դա անելու համար մոդելից մանր կտրատած սփրուն պետք է լցնել հերմետիկ փակ ապակե տարայի մեջ և լցնել
ացետոն. Մեկ օրից ծեփամածիկը պատրաստ կլինի։ Պետք է հաշվի առնել, որ այն երկար ժամանակ չորանում է և կարող է լուծարել մոդելի պլաստիկը։ Հետևաբար, օգտագործելուց առաջ արժե ստուգել ծեփամածիկը այն մոդելի վրա, որի վրա այն կկիրառվի: Ի դեպ, կաղապարների մեջ ծեփամածիկից կարելի է ձուլել տարբեր պարզ դետալներ։

Եվ ահա մի քանի խորհուրդ, թե ինչպես «վերակենդանացնել» մոդելներին։ Բաց օդաչուների խցիկներով, ռմբակոծիչներով, շարժական ղեկով և այլն մոդելները շատ արդյունավետ տեսք ունեն: Հեշտ է կրիչի վրա հիմնված ինքնաթիռների համար կախովի թեւեր պատրաստելը: Դա անելու ամենահեշտ ձևն այն մոդելների վրա է, որոնցում թեւերը ծալվում են: Հետաքրքիր են ուղղաթիռները և տրանսպորտային միջոցները, օրինակ, բաց դռների մոտ «դեսանտայինների» ֆիգուրներով պատրաստելը։ Մոդելները, որոնք մոդելավորում են շարժիչի աշխատանքը, լավ տեսք ունեն: Օրինակ, 2,5 Վ լարման լապտերի սովորական լամպերը կարող են տեղադրվել ռեակտիվ ինքնաթիռի վարդակների մեջ, իսկ ֆյուզելյաժում կարելի է տեղադրել Uranus տիպի մարտկոց (1,5 Վ): Լույսի լամպը պետք է սնուցվի նվազեցված լարմամբ, որպեսզի վարդակները չհալվեն: Մխոցային ինքնաթիռների մոդելների մեծ մասում միկրոէլեկտրաշարժիչներն ազատորեն տեղադրվում են: Նրանց օգնությամբ դուք կարող եք պտտել պտուտակը: Լիսեռը մետաղական է և միացված է էլեկտրական շարժիչին՝ օգտագործելով ճկուն փոխանցումատուփ, օրինակ՝ ռետինե խողովակ: Դրա ոչնչացումից խուսափելու համար լիսեռը պետք է խողովակով «անցնի» աղեղի մեջ, օրինակ՝ գնդիկավոր գրիչի միջուկից։ Անջատիչները կարող են լինել տարբեր տեսակի: Այս բոլոր բարելավումները շատ ժամանակատար չեն, և գրեթե բոլորը կարող են դա անել:

Գրեթե բոլոր մոդելներից փոքր փոփոխություններով կարելի է ձեռք բերել ինքնաթիռի նախատիպի տարբեր մոդիֆիկացիաներ և նույնիսկ նորեր։ Օրինակ, H-60 ​​Gypsy Mot մոդելից կարող եք պատրաստել խորհրդային Ա. Յակովլևի ինքնաթիռների մի ամբողջ շարք՝ AIR-1, AIR-2, AIR-3, AIR-4: Ընդ որում, նոր արտադրանքը գրեթե չի զիջում գործարանայինին։

Գրեթե ցանկացած մոդել ունի թաքնված պաշարներ, բայց դրանք հաջողությամբ գտնելու համար անհրաժեշտ է ծանոթանալ ինքնաթիռների անհրաժեշտ գծագրերին և նկարագրություններին:
Նույն կերպ հավաքվում են ոչ միայն ինքնաթիռների հավաքովի մոդելներ, այլ նաև տանկեր, նավեր, մեքենաներ, տիեզերական տեխնիկայի մոդելներ։

Ներկեք մաքուր և կոկիկ

Հավաքովի մոդելի տեսքը մեծապես կախված է գունավորումից։ Միևնույն ժամանակ, 1:72, 1:100 կամ 1:144 մասշտաբների համար որոշիչ դեր է ձեռք բերում գունավորումն ու հարդարումը։ Այս աշխատանքում մանրուքներ չեն կարող լինել, քանի որ առավելագույն հուսալիությունը պատճենման մոդելի հիմնական պահանջն է:

Այսպիսով, գունազարդման տեխնոլոգիայի մասին: Յուրաքանչյուր փորձառու մոդելավորող ունի իր գաղտնիքներն ու տեխնիկան այս աշխատանքի համար, բայց դրանք բոլորն էլ երկու հիմնական մեթոդների տարբերակներ են՝ վրձինով նկարել և օդային վրձին օգտագործել (սփրեյ): Առաջին մեթոդը համեմատաբար պարզ է և հասանելի բոլորին, հատկապես սկսնակ մոդելավորողին: Երկրորդը պահանջում է սեղմված օդի աղբյուր, օդափոխիչ և շատ ավելին, ինչը որոշակիորեն դժվարացնում է դրա բաշխումը:

Վրձինով աշխատելիս հարց է առաջանում, թե որ ներկերն են հարմար պոլիստիրոլին քսելու համար, որից ձուլվում են ինքնաթիռի մասերը։ Պարզապես ոչ նիտրո էմալներ: Ոչ մի լավ բան չի ստացվի. նիտրո հիմքը քայքայում է պլաստիկը, ներկը արագ չորանում է, ձգվում, մակերեսը կոպիտ է և անհարթ: Վրձինով նկարելու համար անհրաժեշտ է օգտագործել ալկիդային էմալներ։ Նրանք ունեն գերազանց թաքցնող ուժ, տալիս են բարակ հարթ շերտ և փայլուն մակերես։ Դրանց չորացման ժամանակը 6-12 ժամ է՝ կախված ծածկույթի ջերմաստիճանից և հաստությունից։ Դուք պետք է ունենաք հինգ հիմնական գույներ՝ կարմիր, կապույտ, դեղին, սպիտակ և սև: Նրանց օգնությամբ դուք կարող եք ստանալ տարբեր գույներ, ինչպես նաև ցանկացած երանգներ: Եթե ​​ձեզ հաջողվել է գտնել միայն սպիտակ ալկիդային էմալ, մի անհանգստացեք՝ որպես ներկանյութ կարող եք օգտագործել արվեստի յուղաներկեր, որոնք վաճառվում են գրենական պիտույքների խանութներում։

Այս յուղաներկերը կարող եք օգտագործել որպես հիմնական՝ թիվ 2 նոսրացնողի վրա (սպիտակ սպիրտ կամ տորպենտին): Չորանալուց հետո նրանց կողմից ներկված մակերեսը դառնում է խորը փայլատ, ինչը հատկապես կարևոր է 2-րդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակաշրջանի ինքնաթիռների մոդել-պատճենների համար։ Արվեստի ներկերը չորանում են մեկ կամ երկու օր՝ սա նրանց միակ թերությունն է։

Խոզանակներով ներկելու համար մոդելի մակերեսը պետք չէ հատուկ պատրաստել, բավական է այն լվանալ տաք ջրով ատամի խոզանակով և օճառով։ Ի դեպ, վրձինների մասին՝ մասեր ներկելու համար անհրաժեշտ է մեկ կամ երկու կլոր թիվ 1-3 և երկու-երեք հարթ թիվ 5-9։ Վրձինների չափը կախված է մոդելի չափից. որքան մեծ է մոդելը, այնքան ավելի մեծ վրձիններ պետք է վերցնել: Վրձինները պետք է լինեն կիսակոշտ, մազոտ (ավելի լավ է սյունից, սմբուկից կամ փորից): Խոզուկները հարմար չեն նման նուրբ աշխատանքի համար։ Ներկերի շերտի կիրառման հաջորդականությունը ավելի բացից մինչև մուգ է:

Օդային խոզանակը հարուստ հնարավորություններ է տալիս մոդելներ ներկելու համար: Իհարկե, դրա հետ աշխատելը շատ ավելի դժվար է, քան խոզանակով, բայց ստացվում է կատարյալ հարթ մակերես՝ փայլատ կամ փայլուն։ Բացի այդ, օդային խոզանակի օգտագործումը թույլ է տալիս փոխանցել տարբեր տեսակի պաշտպանիչ գունավորում (քողարկում), ընդօրինակել շահագործման հետքերը, վերանորոգումը, մթնոլորտային երևույթների ազդեցությունը և այլն:

Կենցաղային սառնարանից կոմպրեսորն առավել հաճախ օգտագործվում է որպես սեղմված օդի աղբյուր, թեև այն պետք է վերջնական տեսքի բերվի: Նախ և առաջ հանեք նիկրոմի կծիկը մեկնարկային տուփից՝ այն փոխարինելով պղնձե մետաղալարով (այս ամենը, իհարկե, կարելի է անել միայն անօգտագործելի դարձած սառնարանի կոմպրեսորի վրա՝ ծնողների հետ խորհրդակցելուց և նրանց հետ. նրանց օգնությունը): Հնարավոր է, որ պարույրը չփոխարինվի, բայց այս դեպքում կոմպրեսորը կարող է կանգ առնել ամենաանպատեհ պահին։ Պետք է հիշել, որ սառնարանային միավորը նախատեսված չէ երկարաժամկետ շահագործման համար, ուստի մի ստիպեք այն պարապուրդի մեջ մտնել:

Հաճախ յուղի փոքր կաթիլները օդի հետ միասին դուրս են թռչում կոմպրեսորային ելքի խողովակից, դրանց շփումը ներկվող մակերեսի հետ խիստ անցանկալի է: Հետևաբար, ելքի մոտ պետք է տեղադրվի նավթի զտիչ կամ ջրամբար, որը նույնպես կխաղա ընդունիչի դերը՝ պահեստավորման սարքը, որը հարթեցնում է օդի ցնցող հոսքը: Այն կարելի է պատրաստել ֆուտբոլի գնդակի խցիկից։ Առնվազն 2 մ երկարությամբ ռետինե գուլպանից, սերտորեն դրեք օդային խոզանակի կցամասը, կտրեք մոտ 0,5 մ չափի մի կտոր, դրա մի ծայրը դրեք կոմպրեսորի ելքի խողովակի վրա և փակեք այն սեղմակով և էլեկտրական ժապավենով: Մյուս ծայրը մտցրե՛ք խցիկի մեջ գուլպանի երկար կտորի վերջի հետ միասին և նաև կնքեք կապը: Ձգտեք հասնել ամբողջական խստության՝ օդի ճնշման անկումից խուսափելու համար:

Իսկ ի՞նչ կասեք նրանց մասին, ովքեր չեն կարողացել ձեռք բերել ո՛չ օդային խոզանակ, ո՛չ կոմպրեսոր։ Այստեղ է, որ սովորական հեղուկացիրը կարող է օգտակար լինել: Նման հեղուկացիրը կօգնի նաև մոդելը ներկել, սակայն, ցավոք, ստանդարտ սարքը հնարավոր է օգտագործել միայն 1-2 անգամ, որից հետո այն ամբողջովին խցանված է ներկով:

Պարզ բարելավումները կօգնեն այն վերածել հուսալի «լակի ատրճանակի»: Դա անելու համար դուք պետք է փոխեք արտաքին և ներքին խողովակների ճկման շառավիղները և կրճատեք արտաքին սրունքը, ինչպես ցույց է տրված Նկար 3-ում, ա. Այս արդիականացման նպատակն է հնարավորություն ընձեռել մշակել և հավաքել գործիքը: Ներքին բարակ խողովակը պետք է հեշտությամբ դուրս սահի արտաքին խողովակից: Սա թույլ կտա ներկելուց հետո լակի ատրճանակի մասերը լվանալ լուծիչի մեջ։

Մի քիչ նման հեղուկացիր օգտագործելու մեթոդների մասին։ Նախևառաջ անհրաժեշտ է, փոխելով վարդակի դիրքը, հասնել ջահի նուրբ ցրման: Այս դեպքում վերջինիս երկարությունը պետք է լինի մոտ 0,4 մ, աշխատանքից առաջ ներկը պետք է զտվի։ Դուք միշտ պետք է ձեռքի տակ ունենաք նիտրո ներկերի համար նոսրացնող շիշ: Հենց որ գունազարդման «ամպը» դառնում է անհամասեռ, և ներկի խցանները սկսում են թռչել վարդակից, ներկի շիշը պետք է փոխարինվի լուծիչով: Մի քանի «պոմպեր» ռետինե լամպով, և սարքը կրկին պատրաստ է աշխատանքի:

Նկարելուց հետո մի մոռացեք մաքրել ձեր հետևը և մանրակրկիտ լվանալ բոլոր մասերը լուծիչով:

Բավականին պատշաճ օդային խոզանակ հեղուկացիր կարելի է պատրաստել նաև միկրոկոմպրեսորի հիման վրա՝ ակվարիումին օդ մատակարարելու համար և գնդիկավոր գրիչից երկու դատարկ ձողեր (նկ. 3, բ): Հեռացրեք գնդիկները ձողերից՝ զգույշ լինելով, որ դրանք ծայրերով չդեֆորմացվեն, և համապատասխան սարքի միջոցով (օրինակ՝ թիթեղյա սեղմակով) միացրեք դրանք միմյանց հետ ուղիղ անկյան տակ։ Այնուհետև մի գավազանի վրա պետք է կոմպրեսորից գուլպաներ դնել, իսկ մյուսը իջեցնել ներկով տարայի մեջ: Airbrush-ը պատրաստ է գործի: Ներկերի մատակարարումը կարող է կարգավորվել ինչպես ձողերի դիրքը փոխելով, այնպես էլ կոմպրեսորի պտուտակը կարգավորելու միջոցով:

Կարող է պատահել, որ ձեր տրամադրության տակ լինի իսկական արդյունաբերական օդափոխիչ, բայց առանց կոմպրեսորի: Որպես ճնշման աղբյուր կարելի է առաջարկել սովորական կենցաղային սիֆոն գազավորված ջրի պատրաստման համար (նկ. 3, գ): Միաժամանակ անհրաժեշտ չէ տարան ջրով լցնել, այլ հաջորդաբար երկու պարկուճ լիցքավորել ածխաթթու գազով։ Միացրեք սիֆոնի «քիթը» ռետինե գուլպանով օդափոխիչին: Նման մեկ լիցքավորումը բավական է երկար ժամանակ։

Բայց վերջին խորհուրդը, անկասկած, կգնահատեն ձեզանից նրանք, ովքեր արդեն մասնակցել են պաստառների մոդելավորման ցուցահանդեսների և մրցույթների: Փաստն այն է, որ նստարանների մոդելները պահանջում են. իրենց վերաբերվում են շատ «նուրբ» վերաբերմունքով և, պատահում է, տեղափոխման ընթացքում ստանում են անցանկալի վնաս: Բայց եթե կոտրված հատվածը հեշտ է սոսնձվում (կլինի սոսինձ), ապա շատ դժվար է ձեզ հետ տանել օդային խոզանակ, կոմպրեսոր կամ նույնիսկ պարզապես լակի ատրճանակ, պարզապես որոշ տեղերում կլեպ ներկը ներկելու համար: Իհարկե, դա կարելի է անել նաև խոզանակով, բայց հեղուկացիրների կողմից «փչած» մակերեսի վրա նման վերանորոգումը կարող է անմիջապես նկատելի լինել և միայն վատթարացնել մոդելի տեսքը:

«Վերանորոգումը դաշտում» միանգամայն հնարավոր է դառնում, եթե օգտագործեք ամենապարզ գրպանային պլաստիկ ինհալատորը, որը հաշված րոպեների ընթացքում կարող է վերածվել պղտորիչի (նկ. 4): Անցեք բարակ խողովակ կամ դոնորային ասեղ 3 բանկայի կափարիչի միջով և կափարիչի վրա անցք արեք կամ մտցրեք մի կտոր խողովակ 4, որպեսզի օդը դուրս գա: - հավաքովի մոդելների համար սոսինձի տակ, և դուք կարող եք անցնել աշխատանքի:

Հարկ է նշել, որ նիտրո էմալներն առավել հարմար են այս բոլոր սարքերի օգտագործմամբ մոդելներ ներկելու համար: Նախքան դրանք կիրառելը, մոդելի մակերեսը պետք է նախապատել՝ օգտագործելով ացետոնի չորս մասից և GF-21 գլիպտալ այբբենարանի մեկ մասից բաղկացած կոմպոզիցիա: Բաղադրիչները թափահարվում են, որից հետո դրանք պետք է թույլ տան նստել սերտորեն փակ տարայի մեջ: Ստացված վարդագույն գույնի թափանցիկ հեղուկը մոդելի վրա կիրառվում է օդային խոզանակով ներկելուց անմիջապես առաջ. դրա շնորհիվ նիտրո ներկը «եռակցվում» է պլաստիկին:

Նախքան ներկելը, նիտրոէմալը պետք է նոսրացվի ացետոնով կամ լուծիչներով (646; 647). ներկը պետք է լինի հեղուկ, բայց ոչ «թափանցիկ»: Օդային խոզանակով աշխատելիս հետևեք հետևյալ կանոններին. սեղմեք ներկի մատակարարման ստեղնը, մինչդեռ օդափոխիչն ուղղում եք մոդելից, հակառակ դեպքում առաջին խոշոր ցայտերը կարող են ընկնել մակերեսի վրա: Օդային խոզանակը պահեք 15-20 սմ հեռավորության վրա՝ կախված վարդակի տրամագծից և ներկվող մասերից: Օդային խոզանակով ձեռքը պետք է անընդհատ շարժման մեջ լինի, հակառակ դեպքում մակերեսի վրա կարող են գոյանալ շերտեր: Հիշեք, որ նիտրո էմալների ամբողջական չորացման ժամանակը 1 ժամ է, ուստի յուրաքանչյուր շերտ պետք է պատշաճ կերպով չորանա:

Եվ հիմա մի քանի խոսք այն մասին, թե ինչպես կարելի է լուծել արծաթի նման ներկի խնդիրը, որն անփոխարինելի է պատճենահանման մոդելների արտադրության մեջ:

Պլաստիկ մոդելների ինքնաթիռների որոշ հավաքածուներ գալիս են գերազանց արծաթագույն ներկով: Բայց դժբախտությունն այն է, որ նույնիսկ եթե ձեզ բախտ վիճակվի նման մոդել գնել, պարզապես պետք է բացել շիշը, կարճ ժամանակ անց կազմը թանձրանում է և դառնում անօգտագործելի: Եվ այս ներկը միշտ չէ, որ բավարար է, մինչդեռ այն փոխարինելը այլ միացություններով տալիս է, մեղմ ասած, անբավարար արդյունքներ։

Բայց պարզվում է, որ նույնիսկ առկա պիգմենտների հիման վրա կարող եք ինքներդ հիանալի ներկ պատրաստել։ Դա անելու համար, ի լրումն շինանյութի խանութներում վաճառվող սովորական հավաքածուի ալյումինի փոշու, ձեզ անհրաժեշտ կլինի եղևնու լաք (այն կարելի է ձեռք բերել մասնագիտացված արվեստի խանութներում) և լուծիչ 646: Խառնուրդը պատրաստվում է գլանաձև ապակե սրվակի մեջ (համար օրինակ՝ պենիցիլինի տակից), որի մեջ պիգմենտի երկու ծավալային մաս և պիպետտի օգնությամբ լցնում ենք եղևնու լաքի մի մասը և ևս երկուսը լուծիչ։ Ստացված զանգվածը թափահարում է։ Պահպանման ընթացքում նստած պիգմենտը ներքևից բարձրացնելու համար օգտակար է սրվակի մեջ տեղադրել մեկ կամ երկու գնդիկ հեծանիվ առանցքակալից:

Տնական ներկը չորանում է 20 ... 25 րոպե, և արտաքին տեսքով այն գործնականում չի տարբերվում «ստանդարտ» ներկից չորանալուց հետո:

Բայց որոշ մոդելավորողներ այս ներկը պատրաստում են փոքր քանակությամբ (20 ... 500 մգ) ալյումինի մածուկից (ոչ փոշի) և 646 լուծիչից: Խառնուրդին ավելացվում է նիտրոլաք: Դուք կարող եք նկարել խոզանակով կամ օդափոխիչով: Նախքան ցողելը, մոդելը խորհուրդ է տրվում ներկել սպիտակ:

Արդեն ներկված նստարանի մոդելներից ներկը հեռացնելու համար կօգնի կաուստիկ սոդայի (կաուստիկ սոդա) խտացված լուծույթը, որի մեջ մոդելն ընկղմվում է 1-2 օր։ Ներկը հեռացնելուց առաջ անհրաժեշտ է հեռացնել օդաչուների խցիկի լապտերը, քանի որ թափանցիկ պոլիստիրոլն այս լուծույթում պղտորվում է։ Մոդելի վրա գույների հստակ սահմաններ կիրառելու ամենահեշտ ձևը այն «քողարկելն» է թաց լրագրով կամ ներկել մոդելի առանձին մասերը (օրինակ՝ թևերի վերին և ստորին մակերեսները), նախքան դրանք միանալը: Ինքնասոսնձվող ժապավենը, ինչպիսին «սկոտչ ժապավենն» է, չափազանց ուժեղ կպչուն հատկություն ունի և հաճախ ներկի հետ մեկտեղ թեփոտվում է, ուստի այն օգտագործելիս դրա մակերեսը պետք է փոշիացնել տալկով կամ ատամի փոշիով:

Եթե ​​ցանկանում եք վերարտադրել մշուշոտ քողարկում, ապա հաստ թղթից կամ թափանցիկ թաղանթից կտրված դիմակը պահում են մոդելի մակերեսից մի քանի միլիմետր հեռավորության վրա՝ զգուշորեն ցողելով ներկը: Այս տեխնիկան բավականին պարզ է, այնուամենայնիվ, մոդելը չփչացնելու համար նախ պետք է պարապել՝ «ձեռքը լցնել» պոլիստիրոլի կամ թղթի ավելորդ կտորների վրա: Բայց հայտնի հմտությամբ քողարկման բծերը կարող են կիրառվել առանց դիմակի:

Մոդելը ներկելուց հետո թող լավ չորանա նախքան պիտակները դրա վրա դնելը: Եթե ​​Ձեզ անհրաժեշտ է փայլատ մակերես ստանալ, մոդելը փչեք հեղուկ նոսրացված նիտրոլաքով երկար հեռավորությունից՝ նախապես ծածկելով թափանցիկ մասերը դիմակներով՝ լապտերներ, լուսարձակներ և այլն։ Նույն նպատակով կարող եք օգտագործել անգույն փայլատ լաք։ կամ ներկել նիտրո ներկով՝ դրան ավելացված ատամի փոշիով։

Բնականաբար, մոդել նկարելիս շատ բան կախված կլինի հենց ինքնաթիռի նախատիպի դիզայնից և այն նյութերից, որոնցից այն պատրաստվել է:

Այդպես են եղել, այդպիսին են

Որպեսզի ձեր հավաքած ինքնաթիռի մոդել-պատճենը իսկապես որակյալ լինի, այն պետք է հնարավորինս հուսալի լինի։ Իսկ դրա համար անհրաժեշտ է լավ հասկանալ ավիացիայի զարգացման պատմությունը, պատկերացում ունենալ ավիացիոն արտադրության տեխնոլոգիայի, թեւավոր սարքավորումների օգտագործման առանձնահատկությունների, տարբեր պայմաններում դրա շահագործման մասին։ Առանց դրա, ամբողջ աշխատանքը կարող է վատնել: Ուստի այստեղ մենք կփորձենք հակիրճ ծանոթացնել ձեզ, թե ինչից են պատրաստված որոշ ինքնաթիռներ, որոնք կրել են նույնականացման նշաններ և տարբերանշաններ։ Այս ամենը կօգնի ձեզ ձեր աշխատանքում։

Առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակաշրջանի ինքնաթիռների մոդելները հավաքելիս պետք է հաշվի առնել, որ դրանցից շատերի մարմինները պատրաստված էին փայտից և պատված էին ինքնաթիռի նրբատախտակով կամ նիտրոլաքով ներծծված կտավով և, հետևաբար, ուներ դեղնավուն երանգ: Կտավի կառուցվածքը, որը ծածկում էր ինքնաթիռը, չէր տարբերվում նույնիսկ իրական մեքենայի վրա (ի վերջո, ինքնաթիռի մակերեսը խնամքով ներկված և փայլեցված էր), այնպես որ չպետք է փորձեք այն վերարտադրել մոդելի վրա: Երկպլան մոդելը պետք է ներկել մինչև վերջնական հավաքումը, այնուհետև քերել ներկը հոդերի վրա, քանի որ սոսինձը ներկի վրա ամուր կապ չի տա:

Նկարելիս հաշվի առեք տարբեր երկրների քողարկման առանձնահատկությունները։ Քաղաքացիական պատերազմի ժամանակ Կարմիր բանակի օդաչուները թռչում էին ինչպես մարտերում գրավված ինքնաթիռներով, այնպես էլ հայրենական գործարաններում արտադրված ինքնաթիռներով: Ամենատարածված կործանիչները Spad-ը և Nieuport-ն էին, որոնք արծաթագույն ներկված էին ռուսական, իսկ ավելի ուշ՝ կարմիր բանակում: Հայտնի է, որ այդ մեքենաները խիստ մաշված էին, և դրանց վերանորոգումն իրականացվել է դաշտում, ուստի սպիտակեղենի և նրբատախտակի մասերը նմանակող մասեր ներկելիս ալյումինե ներկին պետք է ավելացնել մի փոքր փայլատ սպիտակ կամ բաց մոխրագույն: Սա խունացած մակերեսի էֆեկտ կտա։

Անգլիական արտադրության ինքնաթիռները, որոնք գրավել էին ինտերվենցիոնիստներից և սպիտակներից, սովորաբար չէին ներկվում, և նույնականացման նոր նշանները ձեռքով դրվում էին անմիջապես կապույտ-սպիտակ-կարմիր անգլիական կոկադների վրա: Ցանկության դեպքում դուք կարող եք ընդօրինակել բծերը ֆյուզելաժի կամ թևի վնասված մասերի վրա՝ դրանք ներկելով ավելի բաց երանգի հիմնական գույնով: Սովորաբար կարկատանները լինում էին շրջանագծի կամ քառանկյունի տեսքով։
Առաջին աշխարհամարտի ժամանակաշրջանի ինքնաթիռների վրա, բազմագույն քողարկումով, հստակ արտահայտված էր գույների սահմանը։

Kaiser Germany-ի ինքնաթիռում թևերի և ֆյուզելաժի գործվածքային ծածկույթը նման էր կանոնավոր երկրաչափական ձևի բազմագույն բազմանկյունների: Հետաքրքիր է, որ գործվածքը առաքվել է ավիագործարաններ, որոնք արդեն ներկում են ջուլհակների գործարանում։ Բայց մոդելի վրա քողարկման այս տեսակը լավագույնս ընդօրինակվում է վրձինով, չնայած այս աշխատանքը որոշակի հմտություն է պահանջում։ Այս ժամանակաշրջանի ինքնաթիռների ներկումը սովորաբար կիսափայլ էր, չնայած հավաքման գծից հենց նոր դուրս եկած մեքենաները կատարյալ փայլուն մակերես ունեին, շահագործման ընթացքում նրանք արագ կորցրին իրենց տեսքը:

Առաջին համաշխարհային պատերազմի մոդելը ավարտելիս և ճշգրտելիս պետք է հիշել հետևյալ մանրուքները. փայտե պտուտակները խնամքով հղկված էին, ուստի մոդելի պտուտակը նկարելիս պետք է ընդօրինակել փայտի հյուսվածքը և դրա գույնը: Եթե ​​մոդելը բավականաչափ մեծ է, ապա պտուտակը կարելի է պատրաստել փայտից կամ նրբատախտակից և չներկվել: Պտուտակային հանգույցի մետաղյա բարձիկը ձանձրալի մոխրագույն գույն ունի: Բեռնախցիկի և շարժիչի բալոնները ներկված են ձանձրալի մետաղի տեսք ունենալու համար: Դա անելու համար արծաթե ներկին կարող եք ավելացնել մուգ մոխրագույն կամ շագանակագույն կամ երկուսն էլ տարբեր համամասնություններով: Մխոցների մղիչները պետք է պատրաստված լինեն վառ արծաթագույն գույնով, իսկ արտանետվող խողովակները պետք է համապատասխանեն ժանգի գույնին, որը նրանք ձեռք են բերել երկարատև շահագործման ընթացքում: Գնդացիրները պետք է պատված լինեն մուգ մոխրագույն ներկով և տեղ-տեղ «հնեցվեն» հարվածներով, որպեսզի նմանվեն ձանձրալի մետաղի:

Վետերան օդանավի անիվների անվադողերը ունեին ընդգծված մոխրագույն երանգ, ուստի նախքան վայրէջքի հանդերձանքի անիվները ներկելը, անհրաժեշտ է անփայլ սև ներկին ավելացնել բավականին սպիտակ գույն կամ խառնել ատամի փոշին փայլուն սև ներկի մեջ: Անիվների վրա կեղտոտ շերտերը նմանակելու համար սպիտակ ներկը ավելացրեք մուգ շագանակագույնին, մանրակրկիտ խառնեք և նրբորեն քսեք խոզանակով ցանկալի տեղում: Հիմնական բանը շատ ներկ չդնելն է։ Արտանետվող ծխագույն շերտերը լավագույնս կիրառվում են օդային խոզանակով, իսկ ֆյուզելաժի վրա արտանետվող աղտոտիչների գույնը կարող է լինել մուգ մոխրագույն կամ շագանակագույն: Այս աշխատանքը պահանջում է ճշգրտություն և մանրակրկիտություն, դրա իրականացման ժամանակ պետք է առաջնորդվել «ավելի լավ, քան ավելի» կանոնով։

Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ օգտագործվել են քողարկման տարբեր տեսակներ, որոնք պայմանականորեն կարելի է բաժանել երեք խմբի՝ «կտրատված»՝ գույների սուր, երկրաչափականորեն կոտրված եզրագծով կամուֆլյաժ; «ալիքային» - երբ կա գույների ալիքային սահման; «խայտաբղետ» - երբ օդանավի թևերին և ֆյուզելաժին կիրառվում են տարբեր գունավոր բծեր: Գույների միջև սահմանը կարող է լինել մշուշոտ կամ պարզ: Մեծ մասշտաբով պատրաստված կրկնօրինակ մոդելների համար սա երկրորդական խնդիր է, քանի որ այս դեպքում գույների սահմանը ամեն դեպքում պարզ տեսք կունենա, բայց 1:24 կամ 1:32 մասշտաբը թույլ է տալիս նմանակել «լղոզումը»: քողարկման գույնի սահմանները:

Մեծ նշանակություն ունի մոդելի վրա կիրառվող ներկերի փայլի աստիճանի հարցը: Մոդելի և՛ չափազանց փայլուն, և՛ չափազանց փայլատ գունավորումն այն դարձնում է անվստահելի։ Ի տարբերություն մեքենաների, այն ժամանակվա ինքնաթիռները, հազվադեպ բացառություններով, չունեին փայլեցված մակերես, բայց, մյուս կողմից, չպետք է մոռանալ մասշտաբի էֆեկտի մասին։ 1:72 մասշտաբով մոդելը 0,25 մ-ից կարծես (կամ պետք է լինի) նույնն է, ինչ իրական ինքնաթիռը մոտ 18 մ հեռավորությունից: Եվ այս հեռավորության վրա նույնիսկ փայլատ ներկը որոշակի փայլ է ձեռք բերում դիտորդի համար: Հետևաբար, ամենահուսալին փայլունության այնպիսի աստիճանն է, որը ստացել է «ձվի կեղև» անվանումը։ Այս հարթ, կիսափայլ ծածկույթը, որը փայլուն կերպով հիշեցնում է թարմ հավի ձվի կեղևը, տալիս է ամենաօգտակար ազդեցությունը: նոր տպավորություն.

Հարկ է նշել, որ այս կամ այն ​​գույնի ստույգ երանգը, որով ներկված են ինքնաթիռները, այժմ ճշգրիտ է և չի կարող նշվել նույնիսկ այն երկրների համար, որտեղ այս հարցում եղել են ամենախիստ հրահանգները: Արևը, անձրևը, ցողը, վերանորոգումը, ներկի անխուսափելի ծերացումը և նույնիսկ այն օգտագործելուց առաջ բավականաչափ լավ չխառնելը, առաջացրել են ինքնաթիռի գույնի ամենատարօրինակ փոփոխությունները:

Մոդելներ նկարելիս դուք պետք է իմանաք, որ պատերազմից առաջ խորհրդային ռազմաօդային ուժերի ինքնաթիռների մեծ մասը ներկված էր բաց մոխրագույնով և արծաթով: Այնուհետև հիմնական գույնը մուգ կանաչն էր՝ վերին և կողային մակերեսներին մի փոքր շագանակագույն երանգով։ Ստորին հարթությունները, որպես կանոն, կապույտ էին։ 1941 թվականի սկզբին հրահանգ է ընդունվել ինքնաթիռների քողարկված ներկման համար։ Դրանք վերաներկվում էին դաշտում, ինչի պատճառով ստորին մակերեսները երբեմն մնում էին սկզբնական բաց մոխրագույն գույնը, իսկ հիմնական կանաչ ֆոնի վրա շագանակագույն կամ սև խոշոր կլոր բծեր էին կիրառում։ Երբեմն սկզբնական գույնի բծերը մնում էին վերին ինքնաթիռների վրա, ինչը ստեղծում էր եռագույն քողարկման նախշ, որը շատ հազվադեպ էր խորհրդային ավիացիայի համար:

Հայրենական մեծ պատերազմի ժամանակ խորհրդային ինքնաթիռների գունավորման մեջ հստակ կարելի է առանձնացնել երկու փուլ. Առաջինը (սկզբնականը) բնութագրվում էր գունազարդման սխեմաների լայն տեսականիով, ինչը պայմանավորված էր ինչպես այս ոլորտում բավարար փորձի բացակայությամբ, այնպես էլ նացիստական ​​Գերմանիայի անակնկալ հարձակմամբ: Սկզբում Յակովլևի, Լավոչկինի և Միկոյանի բոլոր նոր ինքնաթիռները, որոնց արտադրությունը տիրապետում էին դեռևս պատերազմից առաջ, արտադրվում էին հին պաշտպանիչ գունավորմամբ։ 1941 թվականի երկրորդ կեսից բոլոր օդանավերը, որոնք լքեցին ավիացիոն գործարանների հավաքման խանութները, ստացան քողարկում՝ շագանակագույն և կանաչ մեծ բծերի տեսքով: Ավելին, շագանակագույն ներկը կանաչ երանգ ուներ, իսկ կանաչը, ընդհակառակը, շագանակագույն էր։ Նման սխեման օգտագործվել է ինչպես ցերեկային, այնպես էլ գիշերային ինքնաթիռների համար գրեթե բոլոր ճակատներում: Ինքնաթիռների մեծ մասում ստորին մակերեսները ներկված էին կապույտ:

1941-1942 թվականների առաջին ռազմական ձմռանը. Ինքնաթիռն ուներ ձմեռային քողարկում սպիտակ-մոխրագույն կամ սպիտակ գույներով: Ներքևի մակերեսները մնացին կապույտ: Հետաքրքիր է, որ 1942 թվականի գարնանը եղանակային պայմանների ազդեցության արդյունքում ինքնաթիռի վրա հայտնվեց այսպես կոչված «գարնանային» քողարկումը, երբ սկզբնական գույները սկսեցին ցույց տալ սպիտակ ներկի միջով։

Թեև ցերեկը նորմալ գործող օդանավերը ունեին կապույտ ներքևի մակերեսներ (բաց մոխրագույնը օգտագործվում էր միայն որոշ բազմաշարժիչ ինքնաթիռների վրա), գիշերային օդանավերը ունեին սև ներքևի մակերեսներ: Դրանք հիմնականում ռմբակոծիչներ էին, տրանսպորտային և կապի ինքնաթիռներ, որոնք թռչում էին թշնամու գծերի հետևում, ինչպիսիք են Li-2, Po-2 և այլն: Երբեմն այդ ինքնաթիռները ներկվում էին վերևից և կողքերից հատուկ փայլատ մուգ կապույտ-կանաչ ներկով: Որոշ ինքնաթիռներ ամբողջովին սև էին:

Խորհրդային ինքնաթիռները ներկելու համար օգտագործվել են նաև ներկերի այլ սխեմաներ։ Օրինակ՝ խոտածածկ կանաչ և սև՝ հարուստ բուսականությամբ տարածքների համար; ավազոտ և շագանակագույն գույներ - ճակատի հարավային հատվածների համար; կանաչ ֆոնի վրա շագանակագույն փոքր բծեր - հիմնականում Ուկրաինայի հարավում և Կովկասում 1942-1943 թթ.

Որոշ մեքենաների վրա (սովորաբար բազմաշարժիչ) օգտագործվում էր նույնիսկ եռագույն քողարկում, որը միավորում էր մոխրագույն, կանաչ և դարչնագույն-կանաչ գույների (Li-2) կամ բաց կանաչ, օխրա և սև-կանաչ գույների (Յակ-6) բծերը:

Պատերազմի երկրորդ կեսին, այսինքն՝ 1943 թվականի կեսերից, խորհրդային ինքնաթիռների գույնը արմատապես փոխվեց։ Այն դարձավ ավելի ստանդարտ և մոխրագույնի երկու երանգների համադրություն էր՝ ավելի մուգ և բաց, իսկ պատերազմի հենց վերջում ինքնաթիռն ուներ ամուր մոխրագույն-կանաչ գույն: Սա վերաբերում է հիմնականում այնպիսի մեքենաներին, ինչպիսիք են La-5fn, Yak-9, Yak-3, La-7, Tu-2 և այլն:

Խորհրդային ռազմաօդային ուժերի ինքնաթիռների շարքում չի կարելի անտեսել ինքնաթիռների բավականին մեծ խումբ, որոնց գույնը տարբերվում էր ստանդարտից բոլորովին այլ պատճառներով։ Խոսքը Լենդ-Լիզով (ռազմական օգնություն) դաշնակիցների կողմից մեզ մատակարարվող ավիացիոն սարքավորումների մասին է, որպես կանոն, սկզբնական տեսքով։ Այսպիսով, բրիտանական արտադրության ինքնաթիռներն ունեին մուգ կանաչ և մուգ երկրային (շագանակագույն) գույների բծեր, իսկ ավելի ուշ՝ մոխրագույն-կանաչ և մուգ մոխրագույն «ծովային» գույների համակցություններ։ Այս մեքենաների ներքևի կողմերը կամ բադաձու էին կամ բաց մոխրագույն: Ամերիկյան ինքնաթիռները վերևում կար ձիթապտղի (կեղտոտ կանաչ՝ շագանակագույն երանգով) գույնի, իսկ ներքևում՝ բաց մոխրագույն: Միայն աստիճանաբար այդ մեքենաները վերաներկվեցին խորհրդային չափանիշներով։ Ռադարային սարքավորումների օգտագործումը և սկզբունքորեն նոր ռեակտիվ տեխնոլոգիայի ստեղծումը մարտական ​​ինքնաթիռների քողարկման սկզբունքորեն նոր խնդիրներ են դնում ռազմական մասնագետների համար: Այդ իսկ պատճառով ԱՄՆ-ում, Մեծ Բրիտանիայում, Գերմանիայում և մի շարք այլ երկրներում այսօր այս աշխատանքում լայնորեն ներգրավված են ինժեներներ, բժիշկներ, հոգեբաններ, արվեստագետներ, կիրառվում են ամենաժամանակակից տեխնոլոգիաները։

Հետպատերազմյան առաջին տարիներին ռեակտիվ ինքնաթիռների մեծ մասը, հատկապես մեր սովետականները, ընդհանրապես ներկված չէին և ունեին արծաթ-մոխրագույն գույն, որն աստիճանաբար փոխարինվեց կամուֆլյաժով։ Տու-16, Տու-20 և Տու-22 ինքնաթիռները մնացին արծաթագույն:

Ինքնաթիռների քողարկման հետաքրքիր ուղղություն էր, այսպես կոչված, հետին ստվերային գունազարդման սխեման, որը մշակվել էր ԱՄՆ-ում 70-ականների սկզբին, որն օգտագործվում էր ընդհատիչ կործանիչների վրա: Դրա գործողությունը ինքնաթիռի առանձին մասերի բնական լույսի հավասարեցումն է՝ օգտագործելով մոխրագույնի տարբեր երանգները. այն հատվածները, որոնք սովորաբար ավելի բաց են թվում, ծածկված են ավելի մուգ ներկով և հակառակը:

70-ականների վերջին նման քողարկման սխեման փորձարկվել է RAF-ում։ 1979 թվականին հետին ստվերային էֆեկտով գունային սխեման (մոխրագույնի երեք երանգ) ընդունվեց Phantom-2 հակաօդային պաշտպանության կործանիչների համար, իսկ մի փոքր ուշ՝ Lightning և Tornado կործանիչների և Hawk թեթև մարտական ​​ուսումնական ինքնաթիռների համար։ Քողարկման նոր երանգավորման ներդրմանը զուգընթաց կրճատվել են նույնականացման նշանների չափերը, իսկ վառ կապույտի և կարմիրի փոխարեն օգտագործվել են դրանց պաստելի երանգները։ Տարբեր տրաֆարետային մակագրությունների պայծառությունը նույնպես խլացավ։ Թեև ջոկատների նույնականացման նշաններն ու տարբերանշանները ժամանակավորապես պահպանվել են, սակայն արտակարգ իրավիճակների դեպքում դրանք, ըստ արտասահմանյան մամուլի, կներկվեն։

Ֆոլկլենդյան (Մալվինյան) կղզիների շուրջ անգլո-արգենտինական զինված հակամարտության ժամանակ բրիտանական նավատորմի ավիացիան նույնպես ձեռնամուխ եղավ ինքնաթիռների քողարկման խնդրին։ Sea Harrier կրիչի վրա հիմնված կործանիչները, որոնք նախքան Հարավային Ատլանտյան օվկիանոս ուղարկելը ունեին ավանդական մոխրագույն-սպիտակ գույնը ծովային ավիացիայի համար (և, ըստ բրիտանացի փորձագետների, ինքնաթիռի ստորին մակերևույթների սպիտակ ներկն ուներ չափազանց բարձր արտացոլում), դարձավ միապաղաղ մոխրագույն: Նույնականացման նշաններից հանվել է սպիտակ մատանին։ Բացի այդ, էսկադրիլային տարբերանշանները ներկվել են, հանվել են վառ մակագրություններն ու նշանակումները։

Գերմանիայի ռազմաօդային ուժերը մշակել են սեփական քողարկման սխեման, որն օգտագործում է մոխրագույն և կանաչ գույներ, ինչպես նաև կոտրված գծեր, որոնք հիշեցնում են նացիստական ​​գերմանական ինքնաթիռների գունավորումը։

Տարբեր ուղղություններով աշխատանքներ են տարվում ինքնաթիռների քողարկման նոր արդյունավետ սխեմաների ստեղծման ուղղությամբ։ Երբեմն դրանք ընդունում են ամենաօրիգինալ ձևերը։ Այսպիսով, Կանադայում անցկացվել է փորձ, որի ընթացքում CF-18 կործանիչի ֆյուզելյաժի ստորին մասում կիրառվել է դրա վերին մասի հայելային պատկերը (նավախցիկի հովանոց, կիլիա և այլ տարրեր): Փորձագետների կարծիքով, քողարկման այս մեթոդը շատ արդյունավետ է ստացվել, քանի որ ուսումնական մարտերի ժամանակ «թշնամու» ինքնաթիռի օդաչուները լուրջ դժվարություններ են ունեցել այս կերպ ներկված CF-18 ինքնաթիռի տարածական դիրքը որոշելու հարցում և, իհարկե, , նրանց անձնակազմի մտադրությունները։ Այնուամենայնիվ, Կանադայի ռազմաօդային ուժերի մասնագետները մինչ այժմ ձեռնպահ են մնացել այս փորձի հետագա տարածումից՝ «խաղաղ ժամանակ թռիչքների անվտանգությունն ապահովելու համար»։

Եվրոպական պայմանների համար քողարկման ամենահարմար սխեման զիգզագ եզրերով մուգ կանաչ և մուգ մոխրագույն բծերի հերթափոխն է։ Այսպես են ներկված Buccaneer թեթև ռմբակոծիչները, Jaguar կործանիչները և որոշ այլ ինքնաթիռներ։ Ֆանտոմ կործանիչները քողարկված են ավելի բաց գույներով՝ վերևում բաց կանաչ և մուգ մոխրագույն բծեր, իսկ ներքևում՝ կապույտ երանգով բաց մոխրագույն և սպիտակ:

Նիմրոդ բազայի պարեկային ինքնաթիռները և Lightning կործանիչ-ընդհատողները, որոնք հիմնականում գործում են ծովի վրայով, ներկված են այնպես, որ վերևից տեսանելի չլինեն ծովի մակերեսի, իսկ ներքևից՝ ամպերի ֆոնի վրա։

Ընդհակառակը, ուսումնական մեքենաները պետք է լուսավոր լինեն, որպեսզի հեռվից տեսանելի լինեն։ Սակայն դրանցից մի քանիսը, որոնց շուրջ մշակվում են մարտական ​​կիրառման հարցեր, ունեն նույն կամուֆլյաժը, ինչ մարտական ​​ինքնաթիռները։

Ուղղաթիռների քողարկված գույնը նման է ցածր և չափազանց ցածր բարձրություններից ցամաքային թիրախների դեմ գործողությունների համար նախատեսված ինքնաթիռների գունավորմանը: Այնուամենայնիվ, որոնողափրկարարական ուղղաթիռները սովորաբար ներկված են վառ դեղին գույնով:

Օդանավերի որոշ տեսակներ կարելի է ներկել այլ (ոչ ստանդարտ) գույներով: Օրինակ՝ դրանք սպիտակ ներկված էին սև բծերով և գծերով, որպեսզի աչքի չընկնեն ձյունով և քարերով ծածկված երկրի մակերեսի, Նորվեգիայի վրայով թռիչքներին մասնակցող Harrier ուղղահայաց թռիչքի և վայրէջքի ֆոնի վրա։

Մոդելավորող-կոլեկցիոներների համար չափազանց կարևոր է, որպեսզի կարողանան ճիշտ ներկել նույնականացման նշանները, հատկապես, եթե նրանք չեն կարողացել գործարանային արտադրության պիտակ ձեռք բերել: Այստեղ պետք է օգնության հասնեն արդեն նշված տրաֆարետային դիմակները՝ կտրված պատկերով։

Մոդելն ավարտելիս կարևոր է ոչ միայն լավ իմանալ պատմությունը, այլև պահպանել չափը, նույնականացման նշանների սանդղակը, թվային նշումները, «քերծվածքները» և «չիպերը»: Հակառակ դեպքում «մետաղը» կարող է հայտնվել այնտեղ, որտեղ իրականում եղել է փայտ կամ գործվածք, և նույնականացման նշանները կարող են անբնական դարձնել նույնիսկ ամենագեղեցիկ մոդելը: Եվ, իհարկե, ինքնաթիռի նախատիպի պատճենը չի կարող նմանվել մի մեքենայի, որը եղել է տասնյակ օդային մարտերում, ինչպես որ ace մեքենան չպետք է թվա, թե այն նոր է դուրս եկել հավաքման խանութից: Այդ իսկ պատճառով տքնաջան, բայց շատ հետաքրքիր և օգտակար աշխատանք է պահանջվում ավիացիայի պատմությունն ուսումնասիրելու, պատճենված ինքնաթիռների լուսանկարների և գունավոր պատկերների որոնման համար, ինչը կօգնի մոդելի գունավորումը լրացնել անհրաժեշտ նրբերանգներով: