Ինչպես կատարել դիտման անցք ավտոտնակում. նախնական փուլ. Ինքնուրույն զննման փոս ավտոտնակում. չափեր, ջրամեկուսացում Տնական ավտոտնակի զննման փոսի չափը

«Փորձ ունեցող» ավտովարորդները, ովքեր ինքնուրույն են զբաղվում իրենց ավտոմեքենայի վերանորոգմամբ, գիտեն, թե որքան անհրաժեշտ է սեփական ավտոտնակում զննման անցք ունենալ։ Հատակի այս պարզ խորշը թույլ է տալիս զննել և անհրաժեշտության դեպքում վերանորոգել մեքենայի ստորին հատվածը, արտանետվող խողովակը, խլացուցիչը, փոխանցման տուփը, շարժիչը և այլ դժվարամատչելի վայրեր: Եթե ​​կա փոս, ապա ձեզ հարկավոր չէ վճարել մեքենայի սպասարկման մեջ յուղի փոփոխման պարզ ընթացակարգի համար:
Այնուամենայնիվ, ավտոտնակում նման կառույցի առկայությունը անխուսափելիորեն հանգեցնում է բարձր խոնավության տեսքին: Հետեւաբար, եթե սենյակի չափը թույլ է տալիս, խորհուրդ է տրվում դա անել այն վայրից, որտեղ սովորաբար մեքենան կանգնած է։ Հակառակ դեպքում, փոսի վերևում կուտակված ջրային գոլորշին կխտանա մեքենայի հատակին և կհանգեցնի դրա արագ կոռոզիայի:
Իդեալում, երբ նրանք մտածում են ավտոտնակ կառուցելուց առաջ տեսադաշտ կառուցելու մասին: Բայց գոյություն ունեցող ավտոտնակում դուք կարող եք այն սարքավորել, թեև ստիպված կլինեք դիմակայել մի շարք սահմանափակումների: Այս աշխատանքը ձեր սեփական ձեռքերով անելն այնքան էլ դժվար չէ, գլխավորն այն է, թե ինչպես: Աշխատանքներ կատարելիս նպատակահարմար է ուսումնասիրել շինարարական կանոնները և խստորեն պահպանել շինարարական տեխնոլոգիաները։ Այնուհետև աշխատանքի արդյունքները երկար տարիներ կուրախացնեն տիրոջը և հնարավոր կլինի խուսափել տխուր հետևանքներից։

Քայլ առաջին՝ չափագրում

Ավտոտնակի համար դիտման անցքի կազմակերպման աշխատանքները սկսվում են դրա նախագծմամբ և չափերի հաշվարկով: Իմաստ ունի այս աշխատանքների արդյունքները թղթի վրա արձանագրել ավտոտնակի հատակագծի և փոսային գծագրի տեսքով։ Պետք է լավ մտածել, թե որտեղ է այն տեղակայվելու, ինչպես է մեքենան մտնելու ավտոտնակ։ Ստուգման անցքի պահանջվող չափերը կախված են մեքենայի լայնությունից և երկարությունից, ավտոտնակի չափսերից, ինչպես նաև սեփականատիրոջ բարձրությունից: Կարևոր է հաշվարկները ճիշտ կատարել, հակառակ դեպքում թույլ տված սխալներն ավելի ուշ կարժենան։

1. Փոսի լայնությունը ընտրված է այնպես, որ այն 20 սանտիմետրով պակաս լինի մեքենայի անիվների միջև եղած հեռավորությունից, բայց բավարար, որպեսզի ներսում գտնվող մարդն աշխատի տեղ ունենա։ Միևնույն ժամանակ, դուք չպետք է կոշտ առաջնորդվեք որոշակի «երկաթե ձիու» չափերով, քանի որ սեփականատերը կարող է ի վերջո իր համար այլ մեքենա գնել:
   

   Ստանդարտ լայնությունը 75–80 սմ է։ Եթե մեքենայի և բեռնատարի համար միաժամանակ անհրաժեշտ է փոս, ապա վերջնական լայնությունը միջինացված է, չնայած այն հանգամանքին, որ մեքենայի համար ավելի դժվար կլինի վարել;

   
   Ստուգման անցքի չափերը
   Լուսանկարում դիտման անցքի նկարն է Ավտոտնակում անհրաժեշտ է փոս՝ մեքենայի զննման համար

   Փոսի հատվածը, որը ցույց է տալիս իր սարքը

2. Կառույցի երկարությունը որոշվում է սեփականատիրոջ անձնական նախասիրություններով և ավտոտնակի չափերով: Դրա նվազագույն արժեքը հավասար է մեքենայի երկարությանը + 1 մետր։ 2 մ-ից պակաս անցք անելն անիմաստ է: Պետք է նաև հաշվի առնել աստիճանների կամ սանդուղքի համար նախատեսված տարածքը.
3. Փոսի խորությունը պետք է լինի այնպիսին, որ մեքենայի տերը, աշխատելով դրա մեջ, կարողանա ազատորեն հասնել ցանկացած մեխանիզմի՝ առանց կռանալու կամ ոտքի ծայրին կանգնելու։ Չնայած ավելի լավ է փոս փորել անհրաժեշտից մի փոքր ավելի խորը, քան հակառակը։ Հավելյալ սանտիմետրերը կարելի է հեռացնել հատակի հաստության պատճառով։ Օպտիմալ խորությունը հավասար է սեփականատիրոջ բարձրությանը + 15–20 սմ։

Ստացված չափերին պետք է ավելացվեն յուրաքանչյուր կողմից անհրաժեշտ չափերը՝ հարդարման, ջրամեկուսացման և մեկուսացման հետագա աշխատանքների համար: Աղյուսե պատերի համար նպաստների չափերը 12 սմ են, բետոնի համար `յուրաքանչյուր կողմից 20 սմ: Հատակի թույլատրելիությունը 20 սմ է, եթե ենթադրվում է փոսի ջրամեկուսացում կամ մեկուսացում, ապա պետք է ավելացվեն նպաստները:

Համոզվեք, որ պարզեք, թե որքան խորն են ստորերկրյա ջրերը հողի մեջ: Այս տեղեկատվությունը նշված է հետազոտության զեկույցում մինչև ավտոտնակի կառուցումը: Շատ կարևոր դեր է խաղում ստորերկրյա ջրերի մակարդակը այն տարածքում, որտեղ գտնվում է ավտոտնակը:Եթե ​​այն 2,5 մ-ից բարձր է, ապա արդեն իսկ կառուցված ավտոտնակում հնարավոր չէ զննման անցք անել, քանի որ այն կհեղեղվի։ Կառուցվող ավտոտնակում դուք ստիպված կլինեք պատրաստել ջրահեռացման համակարգ, որը ավելորդ ջուրը արտահոսում է կոյուղու մեջ: Եթե ​​ստորերկրյա ջրերն ավելի խորն են, ապա շինարարության համար հակացուցումներ չկան:

Հարմար է, երբ դիտման անցքի պատերին փոքր խորշեր են արվում։ Նրանք սովորաբար ունեն մեքենաների վերանորոգման համար անհրաժեշտ գործիքներ։ Նիշերի համար նախատեսված վայրերը, դրանց չափերը պետք է նախապես հաշվի առնվեն և գծվեն հատակագծի վրա: Խորշերի խորությունը սովորաբար կատարվում է 15–20 սմ, երկարությունը և լայնությունը որոշվում են սեփականատիրոջ հայեցողությամբ։

Քայլ երկրորդ. Շինարարական փուլերի պլանավորում և իրականացում

«Թղթի վրա» աշխատանքից հետո հերթը հասնում է «գետնի վրա» աշխատանքին։ Դիտման անցքի կառուցման փուլերը հետևյալն են.

1. Նշում.Փոսի համար հատկացված ավտոտնակի տեղում գծանշում են կավիճով կամ մարկերով՝ հաշվի առնելով հաշվարկված նպաստները, որից հետո ապամոնտաժվում է առկա հատակը։ Խորհուրդ չի տրվում ավտոտնակի պատին մոտ դիտման անցք անել։ Հեռավորությունը պատին պետք է լինի առնվազն 1 մ;
2. Փոսի պատրաստում.Սա, անկասկած, ամենադժվար փուլն է, բայց այն ավարտելու համար կարող են աշխատողներ վարձել։ Դուք ստիպված կլինեք դուրս հանել մոտ 8-9 խմ հող: Գործընթացի տեւողությունը կախված է ինչպես աշխատողի հնարավորություններից, այնպես էլ հողի հատկություններից։ Հարկավոր է փորել սվին թիակով, երբեմն՝ քուղով, սկսած ապագա փոսի ծայրից։ Տախտակներից կարող են պահանջվել միջատներ, որպեսզի պատերից հողը չքանդվի:
   

   Չամրացված հողը զբաղեցնում է 20–25% ավելի շատ տարածք, ուստի դա պետք է հաշվի առնել այն հեռացնելիս:

   Երկրի մի մասը պետք է թողնել սինուսները լցնելու համար։ Պեղված փոսի ներսում առաջացած պատերը և հատակը պետք է հնարավորինս զգույշ կերպով հարթեցվեն մեխանիկական թմբուկով, մակերեսները պատրաստ լինելուց հետո հատակը ծածկվում է 10 սմ հաստությամբ մանրախիճի շերտով, լավ սեղմված: Վերևից 5 սմ ավազ են լցնում, հետո նորից խփում։ Եթե ​​հողը խոնավ է, ապա ջրամեկուսացման համար լցնում են 5 սմ կավ՝ ծածկված նույն խիճի շերտով։ Մակերեւույթը ծածկված է պլաստիկ թաղանթով, որից հետո այն ամրացվում է մետաղական ցանցով;

3. Կատարեք ինքներդ դիտման անցքի պատերը և հատակը:Այսպես պատրաստված փոսի հատակը լցնում են 7–8 սմ հաստությամբ բետոնե շաղախի շերտով, թողնում են մի քանի օր չորանալու։ Բետոնի կարծրացումից հետո կարող եք անցնել պատերի ամրացմանը ցանցով:Պատերը բետոնե խառնուրդով լցնելու համար անհրաժեշտ է կաղապար, որը սովորաբար պատրաստվում է OSB թերթերից: Այնուհետեւ դրանցից կարող եք դարակներ պատրաստել գործիքների համար։ Կաղապարամածը տեղադրվում է 30-40 սմ շերտերով՝ տարրերը միացնելով միջակայքերով։ Միևնույն ժամանակ, մետաղական ցանցը դրվում է երկու շերտով: Բացի այդ, օգտագործվում են ներկառուցված մասեր, որոնք ամուր ամրացված են բետոնի մեջ: Առանձնահատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել խորշերի համար ամրացնող տեղերին։
   

   Կաղապարի և փոսի եզրերի միջև ընկած տարածությունը լցված է շաղախով, բետոնի վերջին շերտում դրված է մետաղյա անկյուն՝ մակերեսից 10 սմ բարձրությամբ դուրս ցցված: Նման եզրագիծ է անհրաժեշտ՝ ավտոտնակ մտնելիս տեսնելու համար, թե որտեղ է փոսը։ Այնուհետև դրա վրա դրվում են տախտակներ, որոնք ծածկում են դիտման անցքը:

   Կաղապարամածը հանվում է պատերը լցնելուց 2 շաբաթ անց, որից հետո բետոնին թույլ են տալիս կարծրանալ ևս մեկ ամիս։ Միայն այս կերպ կարելի է երաշխավորել պատերի ամրությունը, երբ բետոնը կարծրանում է, անցնում են հողի լցոնման, այնուհետև դիտման անցքի ներքին հարդարման։ Սինուսների լցոնումը կատարվում է կավով կամ կավով, որոնք լավ պաշտպանում են փոսը ջրի ներթափանցումից։ Շերտ առ շերտ լցնել 15–20 սմ, լավ խտացնել։ Կավի փոխարեն կարող եք օգտագործել բնօրինակ հողը, բայց այն պետք է հատկապես ուշադիր խտացնել։ Վերջերս պատերը և հատակը ավարտելու համար օգտագործվել են կերամիկական սալիկները: Մեկ այլ տարբերակ է պատերը սվաղել սպիտակ գիպսով:

Քայլ երրորդ՝ ջրամեկուսացում և մեկուսացում

Վերը նկարագրված փոսի պատրաստման ընթացակարգը կիրառելի է, երբ ավտոտնակը գտնվում է բավականին չոր հողով տարածքում: Եթե ​​հողը խոնավ է, ապա փոսի ներսում ջրհեղեղի և մշտական ​​խոնավության վտանգ կա։Նման իրավիճակում անհրաժեշտ են լրացուցիչ միջոցներ կառույցի հատակի ջրամեկուսացման համար։

Դրա համար բետոն լցնելուց առաջ հատակին հատուկ նյութերի շերտեր են դրվում՝ խոնավության ներթափանցումը կանխելու համար։ Նյութի կտորի եզրերը պետք է անցնեն 15-20 սմ եզրերի երկայնքով պատերին:

Առավել հաճախ օգտագործվում են.

• բիտումի վրա հիմնված նյութեր (երկարակյաց, էժան, հեշտ տեղադրվող);
• Պոլիմերային թաղանթներ (ամուր, դիմացկուն, լավ համատեղելի այլ նյութերի հետ);
• ներթափանցող ջրամեկուսացում (խոնավությունից պաշտպանվածության բարձր աստիճան, ջերմաստիճանի տատանումների դիմացկուն);
• Հեղուկ ռետին (պաշտպանության շատ բարձր աստիճան, բայց մշակված մակերեսը չպետք է վնասվի):

Խոնավությունից լրացուցիչ պաշտպանության համար կոնկրետ լուծույթը պատրաստվում է հատուկ հավելումների միջոցով:

Որպեսզի ձմռանը մեքենա վերանորոգելիս չսառչեն, ավելի լավ է մեկուսացնել ստուգման անցքը։ Այսպիսով, դուք կարող եք հետագայում խնայել ավտոտնակը տաքացնելու համար օգտագործվող էլեկտրաէներգիան: Մեկուսացումը պետք է իրականացվի փոսի չափերը որոշելու փուլում:Ժամանակակից ջեռուցիչների շարքում ընդլայնված պոլիստիրոլը համարվում է լավագույնը: Այն ունի հետևյալ հատկությունները.

• Չի փտում;
• Չի այրվում;
• Չի անցնում խոնավությունը;
• Այն լավ կպչում է սոսինձով բետոնե մակերեսներին;
• Դա էժան է;
• Անվտանգ առողջության համար.

Քայլ չորրորդ. լրացուցիչ պայմանավորվածություն

Ստուգման փոսի ներսում հարմարավետ աշխատելու համար անհրաժեշտ է կատարել մի շարք լրացուցիչ աշխատանքներ.

Կարևոր մանրամասներ դիտման անցքը կազմակերպելիս

Ավտոտնակի համար դիտման անցքի կազմակերպման աշխատանքներ կատարելիս չպետք է մոռանալ սեփական անվտանգության միջոցառումների մասին.

1. Թույլ, անկայուն հողերում պեղումներ կատարելիս՝ սկսած 1 մ խորությունից, տախտակներից տեղադրել միջատներ և ամրաններ։ Այն փաստը, որ հողը քանդվում է, սովորաբար անմիջապես տեսանելի է.
2. Օգտագործեք պաշտպանիչ սարքավորումներ՝ ձեռնոցներ, ձեռնոցներ, ամուր կոշիկներ, ակնոցներ, հատկապես սրճաղացով կամ դակիչով աշխատելիս;
3. Աշխատեք օգնականի հետ: Դա շատ ավելի հեշտ է, ավելի արագ և անվտանգ:

Նման կանոնները կօգնեն գլուխ հանել աշխատանքից՝ չվնասելով ձեր առողջությանը։

Տեսանյութ

Դիտեք տեսանյութ ձեր սեփական ձեռքերով ավտոտնակում դիտման փոս կառուցելու մասին:

Մեքենայի սպասարկում կամ աննշան վերանորոգում կատարելով՝ շատերն իրենք են փորձում դա անել։ Մեքենայի տակ մեջքի վրա չպառկելու համար ավտոտնակում պետք է դիտման անցք։

Հաղորդալարերը պետք է տեղադրվեն նախքան պատերը դնելը / լցնելը

Ավտոտնակի ստուգման անցքի չափերը

Սա հեռու է դոգմայից։ Ամեն մեկն անում է այնպես, ինչպես հարմար է գտնում: Որոշ խորը անցքեր անհարմար են թվում և դրանք դարձնում են գրեթե ճիշտ բարձրությամբ, իսկ երբեմն նույնիսկ ավելի ցածր՝ 1,5 մետր: Եթե ​​հաշվի առնեք մեքենայի մաքրությունը, ապա փոսի հատակից մինչև մեքենայի հատակը ստանում եք մոտ 1,7-1,8 մետր: Դուք նույնպես կարող եք դա անել:

Մեկ այլ կետ երկարությամբ. Երբեմն երկար փոս չի կարելի անել: Այնուհետև այն պատրաստվում է մեքենայի երկարության մոտ կեսը, այն վարելով առջևից կամ հետևից, կախված նրանից, թե մեքենայի որ հատվածն է պետք զննել կամ վերանորոգել։

Այժմ այն ​​մասին, թե որտեղ պետք է տեղադրել փոսը ավտոտնակում: Սովորաբար այն մի փոքր տեղափոխվում է պատերից մեկի վրա՝ թողնելով լայն կողմ՝ սարքավորումների տեղադրման, պահեստամասերի պահպանման և այլնի համար։ Միևնույն ժամանակ, փոսի եզրից մինչև մոտակա պատը պետք է լինի առնվազն 1 մետր:

Դա այն ամենն է, ինչ կա դրա համար: Պարզապես նշեք, որ մենք խոսում էինք փոսի վերջնական չափերի մասին: Փոսը նշելիս ձեզ հարկավոր է պատերին հաստություն ավելացնել և ավելի խորը փորել մինչև հատակի պատվածքի բարձրությունը (եթե դա անեք):

Ինչ նյութերից են դրանք պատրաստված

Ավտոտնակի զննման փոսը (նրա պատերը) շարված է աղյուսներով, ծանր շինարարական բլոկներով՝ մոնոլիտ բետոնից։ Եթե ​​մենք խոսում ենք աղյուսների մասին, ապա ավելի լավ է օգտագործել կերամիկական աղյուսներ. այն չի վախենում խոնավությունից: Պատերը պատրաստված են կես աղյուսով կամ աղյուսով: Պատի հաստությունը, կախված որմնադրությանը վերաբերող մեթոդից, 12 սմ կամ 25 սմ է, դա պետք է հաշվի առնել փոսը գծանշելիս։

Աղյուսը կարող է օգտագործվել չոր, խիտ հողերի վրա: Ստորերկրյա ջրերի մակարդակը պետք է ցածր լինի: Եթե ​​ջուրը բարձր է, ապա ավելի լավ է փոսի պատերը երկաթբետոնից պատրաստել։

Աղյուսի դիտման անցք ավտոտնակում

Շինանյութերը նույնպես պետք է ընտրեն այնպիսիները, որոնք չեն վախենում բարձր խոնավությունից: Սրանք բետոնե բլոկներ են: Մնացածը, եթե օգտագործվում է, ապա պարտադիր արտաքին ջրամեկուսացումով, և դա երաշխիք չէ, որ դրանք չեն քանդվելու, հատկապես, եթե ստորերկրյա ջրերը գտնվում են մոտ:

Բետոնի զննման փոսի դեպքում ամեն ինչ ավելի պարզ է՝ բետոնը չի վախենում խոնավությունից, այն միայն ուժեղանում է դրանից։ Պատերը լցնելու համար օգտագործվում է բետոն M 250, հատակին բավարար է M 200, ինչո՞ւ է այդպես: Քանի որ ձմեռային հորդացման ժամանակ հիմնական բեռը ընկնում է պատերին։ Որպեսզի դրանք «չծալվեն», պահանջվում է անվտանգության սահման, որը ձեռք է բերվում ուժեղացնելով և օգտագործելով բարձր ամրության բետոն: Ի դեպ, ավտոտնակի տակ հողը չթափվելուց խուսափելու համար պետք է լավ կույր տարածք պատրաստել, որպեսզի ջուրը հեռանա և չթափվի հողի մեջ։

Ստուգման փոսը բետոնով լցնելիս պատի հաստությունը 15 սմ-ից է, կույտերը պետք է ամրացվեն: Դա անելու համար օգտագործեք 5-6 մմ մետաղալարերի հաստությամբ և 150 մմ բացվածքով պատրաստի ցանց (եթե ստորերկրյա ջրերը խորն են) կամ հյուսեք 10-12 մմ տրամագծով ամրացման շրջանակ: Ամրապնդման տեղադրման քայլը 20 սմ է: Ավելի մեծ ամրության համար կարող եք մեկ գավազան պատրաստել մինչև հատակը և պատերը՝ համապատասխանաբար թեքելով այն:

Ջրամեկուսիչ մեթոդներ

Ավտոտնակի զննման փոսը կարող է պաշտպանվել խոնավության ներթափանցումից երկու եղանակով՝ արտաքին ջրամեկուսացման միջոցով, որն իրականացվում է բացառապես շինարարության ընթացքում, և ներքին, որը կարող է իրականացվել նաև շահագործման ընթացքում։

Դրսի պաշտպանություն

Եթե ​​ավտոտնակի շինհրապարակի ստորերկրյա ջրերը խորն են, 2,5 մետրից ցածր և նույնիսկ գարնանը կամ հորդառատ անձրևներից հետո չեն բարձրանում, կարող եք անել առանց ջրամեկուսացման: Մյուս կողմից, հիդրոլոգիական իրավիճակը անընդհատ փոխվում է, և այնտեղ, որտեղ չոր էր, կարող է ջուր հայտնվել։ Եթե ​​ավտոտնակում դիտման անցք արդեն կառուցված է, դուք չեք կարող արտաքին ջրամեկուսացում կատարել: Մնում է միայն օգտագործել խորը ներթափանցման ներծծումներ՝ պատերի հիգրոսկոպիկությունը նվազեցնելու համար: Հետեւաբար, հնարավորության դեպքում, այնուամենայնիվ, արտաքին մեկուսացում կատարեք:

Բացօթյա ջրամեկուսացման երկրորդ մեթոդը

Ինչպե՞ս կանխել խոնավության մուտքը ավտոտնակի զննման անցք: Ամենից հաճախ օգտագործվում են ջրամեկուսիչ թաղանթներ կամ թաղանթներ (բուտիլային ռետինե, ակվաիզոլ և այլն): Դրանք դրվում են պանելների մեջ՝ մի ծայրից մյուսը ծածկելով փոսը՝ փոսի յուրաքանչյուր կողմից 10-15 սմ բաց թողնելով ավտոտնակի հատակին։ Թերթերը համընկնում են: Նրանք պետք է համընկնեն առնվազն 15 սմ-ով:Ավելի հերմետիկ միացում ստանալու համար դրանք կպչում են երկկողմանի ժապավենով, հնարավոր է երկու շերտով՝ «համընկնման» սկզբում և վերջում: Ֆիլմը լավ ուղղվում է այնպես, որ այն սերտորեն տեղավորվում է փոսի պատերին: Հետագա աշխատանքի ընթացքում կարևոր է չվնասել թաղանթը։

Ներքին ջրամեկուսացում

Ներքին ջրամեկուսացումը սովորաբար պատերի ներծծումն է պատված ջրամեկուսացումով: Հնարավորության դեպքում - կոմպոզիցիա լողավազանների համար: Այն ստեղծում է անջրանցիկ խիտ թաղանթ, որը շատ է հիշեցնում ռետինը: Այն ունի կապույտ գույն և պնդանալուց հետո լավ լվանում է։ Այս կազմով պատերը ավելի լավ է մշակել երկու անգամ, կամ ավելի:

Խորը ներթափանցման ներծծումը զգալիորեն նվազեցնում է նյութի հիգրոսկոպիկությունը

Մեկ այլ տարբերակ ցեմենտի վրա հիմնված խորը ներթափանցման այբբենարան է: Դրանում պարունակվող պոլիմերային մասնիկները արգելափակում են մազանոթները, որոնց միջով խոնավությունը ներթափանցում է նյութի հաստությամբ։ Նման բուժումը զգալիորեն նվազեցնում է նյութի հիգրոսկոպիկությունը: Ավտոտնակի փոսում ջրի դեպքում առնվազն երկու բուժում է անհրաժեշտ (և ավելի լավ է նույնիսկ ավելին):

Caisson սարք

Գետնից փախչելու մեկ այլ տարբերակ էլ կա՝ մետաղական կեսսոն պատրաստել։ Համապատասխան չափերի տուփը պատրաստված է մետաղական թիթեղից, որը մշակվում է հակակոռոզիոն միացություններով, այնուհետև տեղադրվում է փոսի մեջ։ Եթե ​​եռակցումները կնքված են, ջուր չի լինի, բայց կարող է այլ խնդիր առաջանալ: Մեծ քանակությամբ ջրի դեպքում կեսսոնը կարող է քամել: Ասում են՝ «լողում է»։

Նման իրավիճակից խուսափելու համար դրսից կեսոնի կողերին եռակցվում են անկյուններ և ձողեր, որոնք 1-1,5 մետր խորանում են գետնի մեջ։ Որպեսզի միևնույն ժամանակ հողային աշխատանքների ծավալը շատ մեծ չլինի (փոսը, հաշվի առնելով այս միջատները, մեծ է ստացվում), կարող եք խաբել։ Նախքան կայսոնը տեղադրելը, անկյունները կամ մետաղական ձողերը քշեք գետնին, դրանց ծայրերը բաց թողնելով դեպի դուրս: Տեղադրվելուց հետո դրանք կարող եք զոդել կեսոնի մարմնին: Փոսը դեռ պետք է ավելի մեծացնել (անհրաժեշտ է պատրաստել դրսից), բայց դրա չափերը դեռ ավելի փոքր կլինեն։ Այս մեթոդի երկրորդ պլյուսն այն է, որ ձողերը կքշվեն խիտ հողի մեջ, ինչը նշանակում է, որ նրանք ավելի լավ կպահեն կեսսոնը:

Կեսոնի «առաջացումը» բացառելու մեկ այլ միջոց է պատի վրա որոշակի բարձրության վրա անցք անելը։ Եթե ​​ջուրը բարձրանա իր մակարդակին, այն կսկսի թափվել դեպի ներս։ Ջուրը կարող է հետագայում դուրս մղվել, գլխավորն այն է, որ ամեն ինչ մնա իր տեղում: Այս սկզբունքով կազմակերպված ավտոտնակի զննման փոսը կանգնած էր ավելի քան 20 տարի՝ մինչև մետաղը ժանգոտեց։

Փոս ջրի հավաքման համար

Եթե ​​փոսն արդեն կառուցված է, և ծածկույթի ջրամեկուսացումը կամ ներծծումը ցանկալի արդյունք չեն տվել, ապա անհրաժեշտ է կա՛մ ավտոտնակի շուրջ ջրահեռացման համակարգ կազմակերպել, կա՛մ մեկ տեղում ջուր հավաքել: Դրա համար ավտոտնակի զննման փոսում, դրա ծայրերից մեկում, փոս է պատրաստվում: Նրանում ջուր է կուտակվում, որտեղից պոմպով դուրս է մղվում։ Որպեսզի համակարգը աշխատի ավտոմատ ռեժիմում, տեղադրվում է ջրի ներկայության սենսոր, որը գործարկվելիս միացնում է պոմպը:

Կաղապարը պատրաստվում է փոսի տակ, բետոնով լցված: Հետո ամբողջ փոսի ջրամեկուսացման հետ միասին կատարում են փոսի ջրամեկուսացումը։ Հուսալիության համար դուք կարող եք նաև մետաղական կեսսոն տեղադրել ներսում:

Բետոնավորել են, կասոնը բեռով ջախջախվել է, հիմա կասոնում ջուր կա, սա փոսի համար մետաղյա կայսոն է, ջրամեկուսացում ենք արել, սուզվող պոմպով փոսից ջուր ենք հանում։ Միաժամանակ զննման փոսի բետոնե պատերի համար ամրացնող շրջանակ ենք հավաքում, փոս է փորվել, տեղադրվել է կաղապարամած։

Քանի որ այս դեպքում անհնար է ամբողջությամբ ազատվել խոնավությունից, փոսի հատակին տապալվում է տախտակամած: Որպեսզի տախտակները փչանան, դրանք կարող են ներծծվել հանքարդյունաբերությամբ: Եթե ​​ձեզ դուր չի գալիս դրա հոտը, վերցրեք հատուկ ներծծում փայտի համար, որն անմիջականորեն շփվում է գետնի հետ (օրինակ, Սենեժ Ուլտրա):

Ավտոտնակի դիտման անցքի մեկուսացում

Եթե ​​դուք շատ ժամանակ եք ծախսում ավտոտնակում, ապա, ամենայն հավանականությամբ, կունենաք ջեռուցում: Ավելի ու ավելի արագ տաքանալու համար իմաստ ունի մեկուսացնել փոսը: Այս նպատակների համար լավագույնս համապատասխանում է EPS-ը (արտամղված պոլիստիրոլի փրփուր): Դիմանում է զգալի բեռների, չի վախենում խոնավությունից, չի փչանում, սնկերն ու բակտերիաները չեն բազմանում դրա վրա։

EPS հաստությունը շոշափելի էֆեկտ ստեղծելու համար՝ 50 մմ-ից: Դրեք այն հողի և փոսի պատի միջև: Այնուհետև դրսից-ներսից փոսը կունենա հետևյալ տեսքը.

Ընդլայնված պոլիստիրոլը կարող է տեղադրվել նաև ստուգիչ անցքի ներքևի մասում գտնվող շերտի տակ: Դրա վրա սովորաբար ամրացնող ցանց են դնում, այնուհետև բետոն են լցնում։

Այն բանից հետո, երբ որոշել եք չափերը և ինչ նյութից են պատրաստվելու պատերը, ինչ հաստությամբ են դրանք լինելու, կարող եք սկսել փոսը նշել: Դա կարելի է անել՝ օգտագործելով ցցիկներ, որոնք սեղմված են պարագծի շուրջը: Երկրորդ տարբերակն այն է, որ լարը / պարանը քաշեք անկյուններում խրված ցցերի միջև: Ըստ նշագրման, մենք սկսում ենք փոս փորել: Երկիրը սովորաբար հանվում և ժամանակավորապես պահվում է դարպասի մոտ:

Աղյուսից՝ քայլ առ քայլ ֆոտոռեպորտաժ

Սկսել է փոս փորել

Պեղումների հետ մեկտեղ վերահսկեք հողի խոնավությունը: Եթե ​​դուք հասել եք դիզայնի խորությանը (պահանջվում է + հատակի շերտի հաստությունը), բայց դեռ խոնավություն չկա, կարող եք անել առանց ջրամեկուսացման: Նրանց, ովքեր չեն ցանկանում ռիսկի դիմել, կարելի է խորհուրդ տալ անմիջապես դնել ֆիլմը:

Մենք հարթեցնում ենք պատերը: Պարտադիր չէ հասնել իդեալական երկրաչափության, բայց չպետք է լինեն նկատելի կույտեր և փոսեր։ Հավասարեցնում ենք նաև փոսի հատակը՝ խճճելով, լավ խտացնելով հողը։ Սովորաբար օգտագործվում է մեխանիկական ռամեր: Ներքևում լցնում են մանրացված քարի շերտ (երկու անգամ 5 սմ), յուրաքանչյուր շերտը նույնպես խնամքով խփվում է։ Հաջորդը գալիս է ավազի շերտ: Բավական է 5 սմ Ավազը խոնավացվում է, խփվում է բարձր խտության, որպեսզի ոտքը չտպվի: Հաջորդը, դրեք ջրամեկուսիչ ֆիլմը:

Ներքևի հատվածը և պատերը գծում ենք ջրամեկուսիչ թաղանթով

Մենք լավ հարթեցնում ենք այն, խցկելով այն անկյուններում: Վահանակները դնում ենք 15 սմ համընկնմամբ, որոնք սոսնձում ենք երկկողմանի ժապավենով։ Որպեսզի ծայրերը չգլորվեն, սեղմում ենք իմպրովիզացված նյութերով՝ տախտակներ, քարեր։

Ներքևում մենք մեկուսիչ շերտ ենք դնում, դրա վրա `ամրացնող մետաղական ցանց: Այս ամենը լցնում ենք բետոնի M 200 դասարանով։Շերտի հաստությունը առնվազն 5սմ է։Դրելու ժամանակ նավարկելը հեշտացնելու համար թաղանթի վրա նշումներ ենք անում, որով կարող եք վերահսկել շերտի հաստությունը։

Եթե ​​օգտագործում եք պորտլանդական ցեմենտ M 400, համամասնությունները կլինեն հետևյալը՝ ցեմենտ 1 մաս, ավազ՝ 3, միջին և նուրբ ֆրակցիայի մանրացված քար՝ 5 մաս։

Ավտոտնակում կառուցվում է զննման փոս՝ հատակը լցված է բետոնով

Սպասում ենք մի քանի օր, մինչև բետոնը ձեռք բերի 50% ամրություն։ Ճշգրիտ ժամանակը կախված է ջերմաստիճանից։ Եթե ​​այն մոտ + 20 ° C է, դուք պետք է սպասեք 5-6 օր: Եթե ​​+17°C, դա արդեն երկու շաբաթ է։

Եկեք սկսենք պատերը դնել: Որոշվեց անել կես աղյուսով: Մենք օգտագործեցինք օգտագործված աղյուսներ, մոտ 850 կտոր գնաց (փոսի չափը 4,2 * 0,8 * 1,7 մ): Մինչև արմունկի մակարդակը պատերը շարված էին շրջանաձև։

Մենք պատեր ենք կառուցում աղյուսով

Հատակից 1,2 մետր բարձրության վրա որոշվել է գործիքի համար խորշ պատրաստել։ Նրա բարձրությունը 3 շարք աղյուս է, գագաթը ծածկված է մշակված տախտակով։

Ինչպես է խորշը պատրաստվում փոսում

Որպեսզի ստիպված չլինեք դնել աղյուսի խորշ, տեղադրվում է մետաղական ներդիր: Եռակցված տուփ, հարմար չափի:

մետաղական տուփ

Այնուհետև պատերը դուրս են մղվել գրեթե մինչև ավտոտնակի հատակին։ Պատերի մի մասը փոխարինվել է ալիքների երկու հատվածով։ Անհրաժեշտության դեպքում բաճկոնները հենվում են հատակին: Վերին շարքում դրված է 50 մմ դարակով մետաղյա անկյուն, պողպատի հաստությունը 5 մմ է։

Ավտոտնակի զննման փոսի երկու կողմերում գտնվող ալիք

Անկյունը բացված է այնպես, որ նրա դարակներից մեկը կախված է, երկրորդը ծածկում է աղյուսի վերին մակերեսի մի մասը։ Որպեսզի պատը ծանրաբեռնվածության տակ չփլուզվի, այս անկյունում եռակցվում են հիփոթեքային վարկեր, որոնք այնուհետև միացվում են ավտոտնակի բետոնե հատակի ամրացնող գոտուն:

Անկյունային դրված եռակցված հիփոթեքային վարկեր

Ավտոտնակի հատակը լցնելը - անկյունի վերին եզրի երկայնքով բետոնի մակարդակը

Երկրորդ կողմը բետոնապատված է

Բետոնե պատերի արտադրության առանձնահատկությունները

Բետոնե պատերի ձուլման ժամանակ անհրաժեշտ է կաղապարամած պատրաստել։ Ավելի հեշտ է այն պատրաստել թիթեղային նյութից՝ 16 մմ կամ ավելի հաստությամբ խոնավության դիմացկուն նրբատախտակի կառուցում, OSB: Նրանք տապալում են անհրաժեշտ չափի վահանները, ամրացնում դրանք արտաքինից ձողերով։ Դրանք անհրաժեշտ են, որպեսզի նրբատախտակը կամ OSB-ն չծռվի բետոնի ճնշման տակ: Նախ դրեք կաղապարի արտաքին մասերը։ Եթե ​​փոսի պատերը հավասար լինեն, ապա խնդիրներ չեն լինի։ Դուք պարզապես հենվում եք նրանց վրա, դնում դրանք ուղիղ:

Այնուհետև բացահայտվում են ներքին կաղապարային վահանակները: Նրանց միջև պետք է լինի առնվազն 15 սմ հեռավորություն, որպեսզի հորդառատության ընթացքում պատերը չդեֆորմացվեն, նրանց միջև տեղադրվեն միջատներ։

Ավտոտնակում կոնկրետ զննման փոսի կաղապարի օրինակ

Լրացնելը ցանկալի է իրականացնել միաժամանակ։ Լցված հատվածները պետք է սվինավորվեն կամ մշակվեն բետոնի համար սուզվող վիբրատորով: Հեռացրեք կաղապարը երկու-երեք օր հետո: Դրանից հետո դուք կարող եք տեղադրել մի անկյուն եռակցված ներկառուցված ձողերով (շերտերով) և շարունակել հատակը լցնելը:

stroychik.ru

Ինչպես սեփական ձեռքերով ավտոտնակում դիտման անցք պատրաստել - հրահանգներ լուսանկարներով և տեսանյութերով

Ավտոտնակում զննման և բանջարեղենի փոսի գործառույթներն ու անհրաժեշտությունը

Ավտոտնակում զննման անցքի անհրաժեշտությունը ակնհայտ է, քանի որ նավթի փոփոխության, մարմնի հատակի աննշան վերանորոգման կամ սովորական զննման դեպքում դուք պետք է մի քանի ժամ հատկացնեք սպասարկման կայան մեկնելու և թանկ սպասարկման համար վճարելու համար:

Մեքենայի տեխզննման փոսը կարող է օգտագործվել նաև որպես նկուղ կամ բանջարեղենի խանութ։ Դրա համար դրա ներսում կառուցվում են խորշեր և դարակներ։

Ստուգման փոսի՝ որպես տեխնիկական կառուցվածքի և արտադրանքի պահպանման վայրի որակյալ օգտագործման պայմանը շինարարական բոլոր չափանիշներին համապատասխանությունն է և հատակի և պատերի հուսալի ջրամեկուսացման առկայությունը:

Նույնիսկ նման պարզ դիզայնը պահանջում է մանրակրկիտ պլանավորում: Այս դեպքում կարևոր կետ է հողի որակի և ստորերկրյա ջրերի մակարդակի որոշումը։ Նման կառույցների համար ամենահարմար հիմքը կավե հողն է: Նրա յուրահատկությունը կայանում է նրանում, որ թույլ չի տալիս խոնավության միջով անցնել, ինչը նշանակում է, որ այն կարող է դառնալ մի տեսակ ջրամեկուսիչ շերտ։

Ստորերկրյա ջրերի մեծ կուտակումով և դրանց տեղակայման բարձր մակարդակով, տեսչական փոսը լրացուցիչ հագեցված է ջրահեռացման համակարգով՝ ավելորդ խոնավությունը հեռացնելու համար, ինչպես նաև սուզվող պոմպերով, որպեսզի սենյակը արագորեն ջրահեռացվի:

Սանդուղքը կապահովի հարմարավետ և անվտանգ վայրէջք

Քայլ առ քայլ ուղեցույց դիտման անցք պատրաստելու համար

Դիտման անցքի տեղադրումը կարող է իրականացվել ինքնուրույն: Դրանում դժվար բան չկա, եթե հետևեք մանրամասն հրահանգներին:

Ինչպես որոշել չափը

Ապագա դիտման անցքի տարածքը հաշվարկելու համար անհրաժեշտ է հաշվի առնել պատերի և հիմքի հաստությունը: Նման հաշվարկների համար անհրաժեշտ է հիշել երկրաչափության ընթացքը և դիմել մի պարզ բանաձևի, որը որոշում է տարածքը՝ S \u003d ah, որտեղ a-ն երկարությունն է, h-ը փոսի լայնությունն է: Ավարտված զննման փոսը կունենա 75x185x300 սմ չափսեր: Բետոնե պատերի և հատակի հաստությունը, որպես կանոն, մոտ 10 սմ է: Հաշվարկները կլինեն հետևյալը. դիտման անցքի փոսը:

Հարմարավետ աշխատանքը ստուգման փոսում ստեղծում է ճիշտ հաշվարկված տարածություն, մասնավորապես, դրա պարամետրերը պետք է հարմար լինեն դրանում գտնվող անձի մաշկի գույնի համար: Սովորաբար փոսի լայնությունը կառուցվում է 70-ից 75 սմ միջակայքում, այս լայնությունը բավական է, որպեսզի դուք ազատ տեղաշարժվեք ներսում: Պատերի միջև նույն հեռավորությունը դիտորդական կառուցվածքը հարմար է դարձնում մեքենայի ժամանման համար:

Փոսը կարող է ավելի լայն լինել, եթե ստուգման անցքը նախատեսված է մեծ կամ բեռնատար մեքենաների համար: Նման մեքենաների անիվների ներքին կողմերի միջև հեռավորությունը շատ ավելի մեծ է (80-ից մինչև 90 սմ):

Դիտորդական փոսը դասավորված է այնպես, որ պատերը փոքր-ինչ նեղանում են հատակին։ Սխեմատիկորեն, խաչմերուկում, դրա դիզայնը հիշեցնում է շրջված trapezoid: Այս ձևն ապահովում է հեշտ մուտք դեպի խորշերի գործիքներ և ազատ տեղաշարժ:

Ստուգման անցքի երկարությունը ընտրվում է ավտոտնակի չափից ելնելով: Եթե ​​սենյակի տարածքը թույլ է տալիս, ապա փոսում կարելի է սանդուղք տրամադրել։ Դրա համար փոսի երկարությունը ավելացվում է 100–120 սմ-ով:

Հատակի տեղադրման համար «մարգինալով» փոսի խորությունը

Փոսի բարձրությունը առնվազն 170–180 սմ է, այս չափերը հարաբերական են, քանի որ խորությունը կատարվում է մեքենայի սեփականատիրոջ աճին համապատասխան։ Գտնվելով զննման փոսում՝ մարդը չպետք է գլխով դիպչի մեքենայի հատակին։

Մեքենայի և նրա սեփականատիրոջ լրացուցիչ անվտանգության համար զննման փոսը հագեցած է մետաղական սահմանափակիչներով: Սովորաբար դրանք չորս սյուներ են, որոնք ամրացված են խորշի անկյուններում։ Նրանից բարձրանում են 10-15 սմ, երբեմն տեխզննման համար օգտագործվում են ոչ թե չորս սյուն, այլ երկու մետաղական անկյուն։ Նրանք միմյանց դեմ ամրացվում են փոսի երկարության եզրերով:

Խորությունը պետք է լինի 25-30 սմ-ով ավելի, քան տիրոջ հասակը: Հիմքից մինչև մարմին նման հեռավորության դեպքում ձեռքերն արագ չեն հոգնի, քանի որ դա հնարավոր է դարձնում նրանց կռացած դիրքում:

Նյութեր և գործիքներ

Առավել հաճախ արտադրության համար օգտագործվում են բետոն, փայտ, մետաղ կամ աղյուս:

Բետոնի պահանջվող քանակությունը հաշվարկելու համար դուք պետք է օգտագործեք բանաձեւը, որը որոշում է ծավալը: Դա անելու համար բազմապատկեք պատի երկարության, լայնության և բարձրության արժեքները: Նմանատիպ հաշվարկներ են կատարվում հատակի համար:

Եթե ​​փոսի կառուցման ժամանակ օգտագործվում է աղյուս, ապա, իմանալով դրա պարամետրերը, հեշտ է հաշվարկել այս նյութի անհրաժեշտ քանակությունը կտորներով: Կարմիր աղյուսի չափսերն են 250x120x60 մմ։

Դիտման անցք կառուցելիս դուք չեք կարող անել առանց հետևյալ գործիքների.

• թիակ և սվին թիակ;
• դույլեր պեղված հողի և բետոնե խառնուրդի համար;
• մալաներ;
• եռակցման սարք;
• սղոցներ.

Պահանջվում են նաև հետևյալ նյութերը.

• աղյուսներ;
• ցեմենտ, ավազ, մանրախիճ;
• բետոն M200 բազայի համար;
• 400x50 մմ հատվածով տախտակներ;
• ամրապնդող ձողեր;
• մետաղական անկյուն 50 մմ լայնությամբ;
• ջրամեկուսիչ նյութ.

Աղյուսներից, տախտակներից, բետոնից և երկաթից դիտման փոս պատրաստելու ցուցումներ

Բոլոր աշխատանքները պետք է կատարվեն քայլերի խիստ հաջորդականությամբ.

Միջնապատերի տեղադրման առանձնահատկությունները կախված են օգտագործվող նյութից:

Բետոնից պատրաստված դիտահոր

Խառնուրդը լցնելուց առաջ անհրաժեշտ է կաղապարամած պատրաստել։ Դրա համար լավագույնն է օգտագործել OSB տախտակները: Այս նյութը չի անցնում թափված խառնուրդը և ժամանակի ընթացքում չի դեֆորմացվում: Թիթեղները միմյանց ամրացվում են տախտակների և ինքնակպչուն պտուտակների օգնությամբ, որպեսզի նրանց միջև հեռավորությունը լինի առնվազն 15 սմ։

Փայտե կառույցի ձևը պահելու համար այն պետք է ամրացվի միջակայքերով: Թիթեղների հոդերի բացերը պետք է բացակայեն կամ նվազագույն լինեն: Պատրաստի կաղապարի ներսում պետք է տեղադրվի ամրապնդող ցանց:

Միակողմանի կաղապարով բետոն լցնելու տարբերակ կա։ Դրա համար անհրաժեշտ է փոսի պատերը ծածկել ջրամեկուսիչ նյութով։ Հետագայում փոսի ներքին պարագծի երկայնքով տեղադրվում են OSB թիթեղներ: Նրանց եւ ջրամեկուսացման միջեւ դրվում է մետաղական ցանց։ Այս կառույցի ներսում բետոն է լցվում:

Բետոնի կարծրացումից հետո ստացվում է միաձույլ կառուցվածք։

Աղյուսներից պատրաստված դիտահոր

Ավարտված փոսում դրվում է ջրամեկուսիչ թերթ: Այն պետք է ամբողջությամբ ծածկի հատակն ու պատերը: Կտավը պետք է դրվի համընկնմամբ: Որպեսզի նյութի եզրերը չփչանան, դրանք սեղմվում են տախտակներով։ Ջրամեկուսիչի վերևում որմնադրությունը պատրաստվում է «կես աղյուսով»: Երբ պատը հասնում է 135 սմ բարձրության, կարող եք խորշեր պատրաստել, այնուհետև շարունակել դնել փոսի վերին եզրին: Վերջին շարքի անկյունից խորհուրդ է տրվում տեղադրել մետաղական շրջանակ, այն պետք է զոդել այնպես, որ յուրաքանչյուր կողմից մեկ դարակը զուգահեռ լինի հատակին։ Վրան կդնեն փոսը ծածկող հաստ տախտակներ։ Հաջորդը բետոնե հատակը լցնում են ավտոտնակում։

Այս որմնադրությանը պատերը դարձնում են ավելի դիմացկուն։

Մետաղական թիթեղներից պատրաստված զննման փոս (կասոն)

Այս դիզայնը նման է մեծ տուփի։ Իր արտադրության մեջ թերթերը պետք է միացված լինեն շարունակական եռակցման միջոցով: Ավարտված կառուցվածքը պետք է ուշադիր մշակվի հակակոռոզիոն ծածկույթներով: Տուփը պետք է հագեցած լինի ամրացումներով: Դրանք եռակցված մետաղական անկյուններ են, որոնք հենվում են գետնին 100-150 սմ, չորս կողմից ամրացվում են մարմնին։ Նրանք կպահեն տուփը տեղում: Եթե ​​դա չկատարվի, ապա ստորերկրյա ջրերի մակարդակը բարձրացնելիս ամբողջ կառույցը պարզապես լողալու է:

Սանդուղքը պատրաստված է նույն նյութից։

Փայտե տախտակներից պատրաստված դիտահոր

Առանց պատշաճ մշակման փայտը արագ փտում է: Հետեւաբար, նյութը պետք է ներծծվի հատուկ հակասնկային միջոցներով և լրացուցիչ ջրամեկուսացված լինի: Պատերի համար տախտակները ավելի լավ են խիտ վերցնել: Նյութը տեղադրված է հորիզոնական: Ստուգիչ անցքի նեղ կողմերի եզրերի երկայնքով ամրացված են միջատներ:

Հուսալիության համար փոսի հատակը պատրաստված է բետոնից

Ջրամեկուսիչ սարք

Այս գործընթացն իրականացվում է ինչպես կառույցի կառուցումից առաջ (արտաքին մեկուսացում), այնպես էլ դրա կառուցումից հետո (ներքին մեկուսացում):

Եթե ​​ավտոտնակը գտնվում է ստորերկրյա ջրերի ցածր մակարդակ ունեցող վայրում, ապա շատ սեփականատերեր չեն շտապում մեկուսացնել ստուգման անցքը խոնավությունից: Այնուամենայնիվ, ցանկացած տարածքի հիդրոլոգիական իրավիճակը փոխվում է ամեն տարի, ուստի խորհուրդ է տրվում հոգալ մեկուսացման մասին նույնիսկ շինարարության փուլում: Դրա համար օգտագործվում են հատուկ թաղանթներ կամ թաղանթներ, օրինակ, բուտիլային ռետին, ակվաիզոլ: Նրանք պետք է դրվեն փոսի մեջ: Նյութի եզրերը պետք է շարել 10-15 սմ համընկնմամբ, համընկնման վրա կնքված կար ստանալու համար օգտագործվում է երկկողմանի ժապավեն:

Թաղանթ կամ թաղանթ տեղադրելիս կարևոր է չվնասել դրանց ամբողջականությունը: Հակառակ դեպքում հողից խոնավությունը կմտնի փոս:

Դրված ջրամեկուսիչ շերտը հալեցնում են փչակով։ Դրա արդյունքում թաղանթը ուղղվում է, ավելի սերտորեն կպչելով պատերին և ստուգման անցքի հատակին:

Նյութի համընկնումը թույլ չի տա, որ խոնավությունը ներթափանցի փոսի մեջ

Ավտոտնակի դիտման անցքի ներքին ջրամեկուսացումը ենթադրում է պատրաստի դիտման կառուցվածքի մակերեսը հեղուկ նյութերով մշակել, որոնք չորացնելիս կազմում են խիտ ջրամեկուսիչ շերտ: Լողավազանների բուժման համար կազմը լավ է ապացուցել: Այն կիրառվում է խիտ լայն խոզանակով, և երբ պնդանում է, նյութը ձևավորում է ռետին հիշեցնող ջրակայուն նյութ։ Ավելի մեծ հուսալիության համար պետք է կիրառվեն ավելի քան երկու շերտեր:

Մեկուսիչ նյութը կարող է կիրառվել լակի ատրճանակով

Գոյություն ունի խոնավությունից ներքին մեկուսացման ևս մեկ եղանակ՝ սա ցեմենտի վրա հիմնված հատուկ այբբենարանների օգտագործումն է, որոնք հակված են խորապես ներծծվել կիրառվող նյութի մեջ: Այս ազդեցությունը ձեռք է բերվում խառնուրդի մեջ գտնվող պոլիմերային մասնիկների շնորհիվ: Նրանք արգելափակում են մազանոթները, որոնք թույլ են տալիս խոնավությունը ներթափանցել բազային նյութի միջով:

Ինչպես փակել պատրաստի դիտման անցքը

Ծածկված զննման փոսը ոչ միայն կպաշտպանի մեքենան պատահական ձախողումից, այլև կծառայի որպես լրացուցիչ ջրամեկուսիչ շերտ: Ծածկույթի բացակայության դեպքում գոլորշիացված խոնավությունը նստում է մեքենայի թափքի ստորին հատվածներում՝ դրանով իսկ ստեղծելով բարենպաստ պայմաններ մետաղի կոռոզիայի առաջացման համար։ Նման խնդիրներից խուսափելու համար դիտման անցքը ծածկված է։ Դա անելու համար օգտագործեք մետաղական թիթեղներ կամ տախտակներ:

Փայտը համեմատաբար էժան և թեթև նյութ է: Անհրաժեշտության դեպքում տախտակները հեշտությամբ փոխարինվում են: Նրանք ընտրվում են կարծր փայտից, ինչպիսիք են կաղնին և խեժը: Օգտագործելուց առաջ տախտակները պատվում են հակասնկային ներծծմամբ և հակասեպտիկ նյութերով: Դրանք դրված են դիտման անցքի վերևում ամրացված մետաղական անկյունների բացվածքներում։ Յուրաքանչյուր տախտակի հաստությունը պետք է լինի ավելի քան 40 մմ:

Այս նպատակով ամենահարմար տարբերակը տախտակներն են

Մետաղի օգտագործումը ավելի քիչ հարմար է, քանի որ այս նյութը ծանր է, թանկ և դիմացկուն է կոռոզիայից: Գործողության ընթացքում դրա մակերեսը թեքում է:

Տեսանյութ՝ ինքդ ինքդ դիտելու անցք ավտոտնակում

Մեկուսիչով բանջարեղենի փոս կառուցելու քայլ առ քայլ ուղեցույց

Բանջարեղենի փոսի կառուցումն ունի իր առանձնահատկությունները.

Նկարչություն

Բանջարեղենի փոսի համար և՛ ջրամեկուսացման, և՛ խորության առկայությունը կարևոր են:

Բանջարեղենի պահպանման վայրը պետք է լինի սառեցման կետից ցածր: Հակառակ դեպքում սննդամթերքի պահպանման իմաստը կորչում է, քանի որ դրանք կփչանան ցածր ջերմաստիճանից։

Սառեցման կետը կախված է այն տարածաշրջանից, որտեղ գտնվում է ավտոտնակը, օրինակ հյուսիսային շրջաններում գետինը սառչում է մինչև 150 սմ: Հաշվի առնելով այս հանգամանքը, պետք է փոս փորել առնվազն 190 սմ խորությամբ: 10-ից 15 սմ պետք է լինի: Հիմքի տակ դրենաժային շերտի համար հատկացված, ծածկը տեղադրելու համար պահանջվում է մոտ 10 սմ ավել: Բանջարեղենի դարակներ, դարակներ և խորշեր տեղադրելու և լուսավորության համար մնում է 170–175 սմ։ Խորությունը նույնպես կախված է հյուրընկալողի բարձրությունից:

Այս կառուցվածքի օպտիմալ չափսերով տարբերակ

Բանջարեղենի համար փոսի օպտիմալ լայնությունը 150 սմ է: Այս չափը թույլ է տալիս օպտիմալ կերպով տեղադրել դարակներ և դարակներ, մինչդեռ անձը չի կաշկանդվի փոսի ներսում շարժումների մեջ: Երկարությունը ընտրելու համար հարկավոր է հետևել կանոնին՝ փոսը չպետք է հասնի ավտոտնակի պատերին 50 սմ-ից ավելի մոտ:

Անհրաժեշտ նյութեր և գործիքներ

Ավտոտնակում բանջարեղենի փոս պատրաստելու համար ձեզ հարկավոր են հետևյալ նյութերը.

• ջրամեկուսիչ թերթիկ;
• ամրապնդող ձողեր;
• ավազ;
• մանրախիճ;
• կաղապարման տախտակներ;
• մետաղական անկյուններ;
• մետաղալարեր;
• աղյուսներ, մետաղական թիթեղներ, տախտակներ կամ բետոն M 250.

Այս կառույցի կառուցման ընթացքում դուք չեք կարող անել առանց նման գործիքների.

• սվին և թիակ;
• բետոնախառնիչներ;
• կոնտեյներներ կոնկրետ խառնուրդի և ջրի համար;
• փչող ջահեր;
• երկկողմանի ժապավեն;
• պտուտակահան.

Բանջարեղենի փոսի կառուցման համար նյութերի հաշվարկները նման են դիտահանքի:

Արտադրության հրահանգներ

Պատրաստելով բոլոր անհրաժեշտ գործիքներն ու նյութերը, կարող եք սկսել բանջարեղենի փոս կառուցել.

Ջրամեկուսիչ սարք

Հատկապես ուշադիր պետք է վերաբերվել նկուղի ներքին մակերեսը խոնավությունից մեկուսացնելու հարցին։ Սա կարևոր է, քանի որ ջրամեկուսացման ամենափոքր անցքը կդառնա խոնավության աղբյուր և կառաջացնի բանջարեղենի փչացում:

Դուք կարող եք անցնել այս փուլին միայն այն դեպքում, եթե բետոնն ամբողջությամբ չորանա: Ձեզ անհրաժեշտ կլինի ջրամեկուսիչ թերթ կամ ակվաիզոլ: Այս նյութը պետք է ծածկի բանջարեղենի փոսի պատերը և հատակը: Կտավը պետք է դրված լինի առնվազն 15 սմ համընկնումով, հոդերը ամրացվում են փչակով կամ երկկողմանի ժապավենով։ Լամպի հետ բոլոր գործողությունները պետք է կատարվեն շատ զգույշ, որպեսզի չվնասեն կտավը, հակառակ դեպքում խոնավությունը կհայտնվի բանջարեղենի փոսի ներսում: Նույն նյութերը ծածկում են փոսի առաստաղի արտաքին մասը։

Ամբողջովին ծածկված է խոնավության ներթափանցումը կանխելու համար

Ինչպես մեկուսացնել նկուղը ավտոտնակում

Ավտոտնակի նկուղի մեկուսացման հարցը լուծելը նույնքան կարևոր է, որքան ջրամեկուսացումը։ Մեկուսացումը կօգնի պահպանել կայուն ջերմաստիճանը փոսի ներսում: Դա անելու համար դուք կարող եք օգտագործել հանքային բուրդ կամ փրփուր:

Փրփուրի վահանակներ տեղադրելու համար կպահանջվեն պլաստիկ դոդներ «հովանոցներ»: Տեղադրման գործընթացը հետևյալն է.

1. Գայլիքի կամ դակիչի օգնությամբ պատին ամրացված թիթեղում (անկյուններում և նյութի մեջտեղում) հինգ անցք են բացում։
2. Դրանց մեջ խրված են պլաստիկ դոդներ, որոնց մեջ պտտվում են ինքնահպման պտուտակներ:
3. Թիթեղների հոդերը լցված են մոնտաժային փրփուրով:

Հյուսիսային շրջաններում, որտեղ օդի ջերմաստիճանը իջնում ​​է 25–30ºС-ից, անհրաժեշտ է նաև մեկուսացնել բանջարեղենի փոսի առաստաղը։ Որպեսզի ժամանակի ընթացքում փրփուրը չփշրվի, այն կարող եք ծածկել ցանկացած հարդարման նյութով։ Սա կստեղծի լրացուցիչ ջերմամեկուսիչ ազդեցություն:

Մոնտաժող փրփուրը որակապես կլրացնի թիթեղների հոդերը

Տեսանյութ. ինչպես պատրաստել ցանկալի լայնության ավտոտնակում չոր փոս, նկուղ, նկուղ

Ավտոտնակում սեփական ձեռքերով դիտելու կամ բանջարեղենի փոս պատրաստելն ամենևին էլ դժվար չէ։ Բավական է լսել փորձագետների առաջարկությունները և հետևել քայլ առ քայլ հրահանգներին: Ցանկության դեպքում այս երկու սենյակները կարելի է համատեղել։

postroika.biz

Ինքնուրույն զննման փոս ավտոտնակում. ինչպե՞ս է դա ճիշտ արվում: 78 լուսանկար փոսի դասավորությունից

Ավտոտնակում դիտման անցքի ինքնուրույն կազմակերպումը կօգնի արագացնել և նվազեցնել ավտոմեքենայի վերանորոգման արժեքը, դրա առկայությունը թույլ կտա կանոնավոր անկախ տեխնիկական զննում: Ստուգման փոսի ճիշտ դասավորությունը տալիս է առավելությունների մի ամբողջ ցանկ, և դրա կառուցման ընթացքում ձեր հիմնական խնդիրն է պահպանել տեխնոլոգիայի բոլոր նրբությունները:

Ինչպես ինքնուրույն դիտման փոս պատրաստել, կքննարկվի ստորև:

Դիտման անցքի չափի հաշվարկ

Դիտման անցքի չափը ուղղակիորեն կախված է այն մարդկանց թվից, ովքեր նախատեսվում է տեղադրել այնտեղ միաժամանակ, ինչպես նաև ձեր մեքենայի չափսերից և ավտոտնակի չափերից:

Ստանդարտ տարբերակը առաջարկում է հետևյալ չափերը՝ լայնությունը՝ 80-100 սմ; խորությունը - 170-200 սմ; երկարությունը՝ 160-ից 200 սմ։

Ստուգման փոսի չափերը պլանավորելիս անհրաժեշտ է նաև հաշվի առնել բուն շենքի առանձնահատկությունները, որոնք կարող են ազդել դրա չափերի վրա:

Առաջին փուլ

Ստուգման փոսի համար հիմքի փոսը փորելուց հետո կարող եք անցնել հատակի կառուցմանը: Սկզբից ձեզ հարկավոր է սարքավորել դիտման անցքի օդափոխությունը, ինչպես ցույց է տրված լուսանկարում:

Նախքան հատակը դասավորելը, հոգ տանեք անցքի մասին, որով կանցնի խողովակի խողովակը: Գուլպանը փակվում է գլխարկով և տեղադրվում է մոտ 20 սմ:

Այնուհետեւ դուք պետք է պատրաստեք երկշերտ բետոնե բարձիկ: Առաջին շերտում խիճ են լցնում 10 սմ հաստությամբ, երկրորդում՝ ավազ՝ 6 սմ հաստությամբ, նման դրենաժային համակարգը կապահովի խոնավության հեռացումը։ Յուրաքանչյուր շերտը հարթեցվում և խփվում է, փոսը քսվում է կավով։

Հաջորդը, դուք պետք է ամրացնեք ամրացումը և մակերեսը լցնել բետոնով: Բետոնի չորացումից հետո դրվում է մեկ այլ ջրամեկուսիչ շերտ, այնուհետև կատարվում է փոսի վերջնական հարդարում և մշակում ջերմամեկուսացման նյութերով։

Ջրամեկուսացում և մեկուսացում

Ջրամեկուսիչ նյութերի հիմնական պահանջները դրանց խնայողությունն ու արդյունավետությունն են։ Այս չափանիշների հիման վրա կարող են կիրառվել հետևյալ տարբերակները.

• միաշերտ պոլիմերային թաղանթ - դրա հաստությունը 2 մմ է, նյութը դիմացկուն է և ամուր, բայց շատ թանկ է։ Բացի այդ, թաղանթը տեղադրելու համար կպահանջվի հատուկ սարքավորում.
• բիտումի վրա հիմնված նյութեր (տանիքի նյութ կամ բիտումային քսանյութ) - լայնորեն մատչելի է գնի առումով, շատ հեշտ է տեղադրվել, դրանց ծառայության ժամկետը կկազմի առնվազն տասնհինգ տարի.
• ջրամեկուսիչ քսայուղ - հեշտ է կիրառել և ունի համեմատաբար ցածր գին:

Մեկուսացման հիմնական խնդիրն է նվազեցնել ավտոտնակի ջեռուցման համար պահանջվող էլեկտրաէներգիայի քանակը: Մեկուսացումը սոսնձված է ավտոտնակի փոսի պատերին և հատակին մինչև վերջնական ավարտը:

• երկար սպասարկման ժամկետ;
• դիմադրություն ջերմության կորստին;
• խոնավության դիմադրություն;
• մատչելի գին;
• հրդեհային անվտանգության պահանջներին համապատասխանելը.

Փոսի հատակը մեկուսացնելու համար օգտագործվող նյութը պետք է լինի ավելի խիտ, քան դրա պատերը մեկուսացնելու համար օգտագործվող նյութը:

Պարսպապատում

Տեսչական փոսի պատերի կառուցման համար դուք կունենաք աշխատանքի երկու տարբերակ՝ բետոնապատում կամ աղյուսապատում, այնուհետև կատարվում են հարդարման աշխատանքներ:

Նախ, կատարեք մի փոքր նախապատրաստություն, որը բաղկացած է պատի մակերեսին կավ քսելուց, ջրամեկուսիչ թաղանթ դնելուց և 12 սմ հաստությամբ կաղապարի տեղադրումից:

Ինչպես նշվեց վերևում, փոսի պատերը կառուցված են կամ բետոնից կամ աղյուսից:

Բետոնավորումը շատ ավելի քիչ ծախսատար է, թեև ավելի շատ ժամանակ կպահանջվի: Բետոնե պատերը շատ դիմացկուն և հուսալի են, ուստի մեծամասնությունը դիմում է դիտման անցքի կազմակերպման հենց այս մեթոդին:

Նախ սեղմեք մանրացված քարը, որից հետո անհրաժեշտ է ամրացնել մետաղական ցանցի միջոցով 15x15 սմ չափսի բջիջներով։

Մեկ խորանարդ մետր բետոն պատրաստելու համար ձեզ հարկավոր է.

• 300 կգ ցեմենտ;
• 700 կգ ավազ;
• 200 լ ջուր;
• 1200 կգ մանրացված քար.

Ջուրը ձեռքով խառնելիս անհրաժեշտ է ավելացնել ավելին՝ օգտագործելով բետոնախառնիչ, տրված համամասնությունները թողնել անփոփոխ։

Պատերը կառուցված են 15 սմ հաստությամբ, բետոնապատված է շերտերով։ Ամրապնդումը նույնպես կպահանջվի օգտագործելով ցանց, որը նման է այն ցանցին, որը դուք օգտագործել եք հատակն ամրացնելիս:

Ցանցը տեղադրվում է շերտերով, նույն կերպ բետոն է դրվում։ Բետոնապատման ավարտից երեք օր հետո կաղապարը հանվում է։

Ավտոտնակի դիտման անցքի լուսանկար

landscapeportal.ru

Ինքներդ փոս արեք ավտոտնակում. ինչպե՞ս պատրաստել:

Ախտորոշիչ փոսը միշտ ավտոտնակի ողջունելի հատկանիշ է: Այն թույլ է տալիս հարմարավետորեն զննել մեքենայի հատակը: Հարմար վարորդն իր օգնությամբ ինքնուրույն կփոխարինի յուղը կամ պատռված բռունցքը: Հենց նրանից պետք է սկսվի ավտոտնակի կազմակերպումը։ Որոշակի գումար ծախսելով՝ վարձու աշխատուժով կարելի է փոս կառուցել։ Հոդվածը պատմում է, թե ինչպես անել այս աշխատանքը ձեր սեփական ձեռքերով:

Ինչից կառուցել դիտման անցք

Ավտոտնակի ստուգման փոսը սովորաբար կառուցված է աղյուսից կամ մոնոլիտ երկաթբետոնից: Երկու տարբերակներն էլ ունեն իրենց առավելություններն ու թերությունները: Աղյուսագործությունն ավելի քիչ աշխատատար է, բայց ոչ այնքան դիմացկուն և պահանջում է արտաքին որմնադրությանը պատված հոդերի լրացուցիչ քսում նախքան ջրամեկուսացում կիրառելը:

Երկաթբետոնե պատերն ավելի ամուր և դիմացկուն են: Թերությունները ներառում են արտադրության ավելացված բարդությունը: Բետոնի լուծույթը լցնելու համար անհրաժեշտ է կառուցել կաղապար, որի ներսում հյուսվում է ամրացում: Պահանջվում է մեծ քանակությամբ լուծում: Ձեր սեփական ձեռքերով հնարավոր է պատրաստել և՛ աղյուսից, և՛ բետոնից պատերը։

Ստուգման անցքի չափերը և դիրքը

Ավելի ռացիոնալ է ստուգման խրամատը պոկել ավտոտնակի հիմքը դնելու հետ միաժամանակ: Խրամատի լայնությունը սովորաբար 70–80 սմ է, եթե այն վերցնեք 70 սմ-ից պակաս, ապա խրամատը ամուր կլինի, ավելի լայն, քան 80 սմ - փոսը ընկնելու ավելի մեծ վտանգ կա, ինչը հաճախ է պատահում: Դե, եթե մոտակայքում կան մի քանի ուժեղ տղաներ: Խրամուղի բարձրությունը մոտ 180 սմ է, այնպես որ մեքենայի գլխից մինչև հատակը մոտ 15 սմ հեռավորություն կա: Երկարությունը պետք է լինի առնվազն երկու մետր, իսկ ավելի լավ՝ մեքենայի երկարությամբ գումարած 1 մետր:

Խրամատի դիրքը կարող է տարբեր լինել՝ դարպասի կենտրոնում կամ օֆսեթով: Այս դեպքում մեքենան իր խոնավ օդով կանգնում է ստորգետնյա հատվածից: Որևէ աշխատանք ստուգելու կամ կատարելու համար դուք պետք է մանևրեք՝ խրամատը քշելու համար: Ավելի հարմար մուտքի համար ավտոտնակի զննման փոսը կարող է ունենալ L-աձև կոնֆիգուրացիա: Դուք կարող եք բարձրանալ և իջնել աստիճաններով՝ առանց մեքենան գլորելու։

Սանդուղք դիտման անցքի համար

Սանդուղքով փոս իջնելն անհարմար է և վտանգավոր: Սանդուղքը պետք է լինի անշարժ, միևնույն ժամանակ՝ հարմարավետ և ապահով։ Լավագույն տարբերակը շենքի ծրարի կառուցման հետ միաժամանակ քայլեր անելն է։ Աղյուսով պատերով և աստիճաններով, նպատակահարմար է աղյուս պատրաստել: Միաձույլ երկաթբետոնից պատրաստված պատերը լցնելիս պետք է միաժամանակ ձուլել քայլերը: Եթե ​​ինչ-ինչ պատճառներով դրանք չեն պատրաստվել այս փուլում, ապա սանդուղքը կարող է պատրաստվել ավելի ուշ ձեր սեփական ձեռքերով, երբ կազմակերպվում է տեսչական խրամատը: Սանդուղքը պատրաստված է փայտից՝ թելերի կամ լարերի վրա ամրացնող աստիճաններով, ինչպես նաև մետաղից՝ ծալքավոր երկաթյա քայլքներով։

Ինչպես պատրաստել փոսի լույս

Ավտոտնակի արկղի դասավորությունն իրականացնելիս պետք է ապահովվի ավտոտնակի դիտման անցքի լուսավորությունը։ Վերանորոգման փոսերում լուսավորության կանոնների համաձայն՝ 220 Վ լարման շիկացման լամպերի օգտագործումն արգելվում է։ Թույլատրվում է լույսի աղբյուրներ օգտագործել 36 Վ-ից ոչ ավելի լամպերով: Դրանց սնուցման համար օգտագործվում է աստիճանական տրանսֆորմատոր: Լավ տարբերակ են լյումինեսցենտային լամպերը կնքված բնակարանում: Եթե ​​օգտագործվում է 24 Վ կրիչ, ապա անվտանգության մալուխը պետք է ունենա առնվազն չորս մետր երկարություն:

Ստորգետնյա օդափոխություն

Վերանորոգման խրամատում ջերմաստիճանի տարբերության պատճառով առաջանում է խոնավության ավելացում և մեքենայի ներքևի մասում տեղումների հետ առաջանում է խտացում: Այս տհաճ երեւույթից խուսափելու համար ավտոտնակի զննման անցքը պետք է լավ օդափոխություն ունենա։ Արտանետվող ալիքը պատրաստված է ասբեստ-ցեմենտի կամ պլաստիկ կոյուղու խողովակից, որը տեղադրված է մանրացված քարե հատակի պատրաստման մեջ: Այս խողովակը պետք է միացված լինի անցումային արմունկով դեպի արտանետման ուղղահայաց բարձրացնող: Ավտոտնակի տուփի և խրամուղիների առաստաղի տակ գտնվող գլխարկները պետք է անկախ լինեն: Եթե ​​դրանք միավորեք մեկի մեջ, ապա տեխնիկական ստորգետնյա օդափոխության արդյունավետությունը կտրուկ կնվազի:

Փոսի ուրվագծերը

Նախքան ապագա խրամատի համար ավտոտնակում տեղ նշելը, անհրաժեշտ է նկարել դրա խաչմերուկը: Որպես հիմք պետք է ընդունել խրամատի հստակ չափը։ Օրինակ, լայնությունը կլինի 70 սմ Այս արժեքին պետք է ավելացվի պատի հաստությունը կրկնակի: Եթե ​​վերջինս 20 սմ է, կստացվի՝ 70 + (2 × 20) \u003d 110 սմ։ Ավելացրե՛ք ևս մեկ լուսանցք՝ յուրաքանչյուր կողմից 5 սմ։ Ի վերջո, ներքևի մասում խրամուղու լայնությունը կլինի՝ 110 + (2 × 5) = 120 սմ: Ծածկույթի ջրամեկուսացման հետագա կիրառումը հեշտացնելու համար խրամատի պատերը պետք է թեքված լինեն: Դա անելու համար բավական է ավտոտնակի հատակի վրա խրամուղու լայնությունը 60 սմ-ով (30 սմ յուրաքանչյուր կողմում) ավելացնել: Այսինքն՝ վերևում խրամատի լայնությունը կլինի 180 սմ, նույն սկզբունքով հիմքի համար խրամատներ են փորում։

Դույլ կամ թիակ

Եթե ​​ավտոտնակի ստուգման անցքը կատարվում է հիմքը լցնելու հետ միաժամանակ, իմաստ ունի դիմել էքսկավատորի ծառայություններին: Բոլոր աշխատանքները կավարտվեն կես օրում։ Ծախսերը կլինեն նույն կարգը, ինչ եթե վարձում եք փորողներ: Երբեմն պատահում է, որ սեզոնին դուք դեռ չեք կարողանում գտնել դրանք: Լավ, եթե միտքը ծագել է տեխնիկական խրամատ կազմակերպել, երբ ավտոտնակն արդեն կառուցված է։ Ելքը մեկն է՝ սեփական ձեռքերով փոս փորել։ Ավելորդ աշխատանք չկատարելու համար շինհրապարակի մոտ պետք է պահեստավորել որոշ պեղված հող, քանի որ հողը անհրաժեշտ կլինի սինուսները լցնելու համար:

Փոսի հատակը լցնելը

Խրամուղու հիմքը ներթափանցող խոնավությունից պետք է պաշտպանված լինի ջրամեկուսացմամբ: Փոսի խտացված հատակին նախապես լցնում են 10 սանտիմետրանոց հենարան։ Նախապատրաստման համար բավարար է M 150 դասարանի լուծույթը, լայնությամբ նախապատրաստական ​​շերտը հավասարվում է խրամատի ապագա պատերի արտաքին մակերեսին: Ներբանը մեկուսացնելու համար օգտագործվում է ցանկացած տեսակի գլանվածք մեկուսիչ նյութ՝ տանիքածածկ, Bikrost, Aquaizol, պոլիմերային թաղանթներ։ Սփռոցները պետք է կտրվեն պատերի վրա համընկնմամբ:

Մեկուսիչ շերտի վրա բետոնե հատակ է լցվում: Բրենդը վերցված է ավելի ամուր՝ M 200: 7–8 սմ հաստությունը բավական է, բայց ավելի լավ է լցնելու համար նախատեսված մակերեսը ամրացնել 150 × 150 չափի ճանապարհային ցանցով՝ 4 (3) մմ մետաղալարերի հաստությամբ:

Պատերի կառուցման կանոններ

Հենրի Ֆորդին վերափոխելու համար մենք կարող ենք ասել, որ խրամատի պատերի ձևավորումը կարող է լինել ցանկացած, պայմանով, որ այն կոշտ և ամուր է: Որպեսզի մոտ ապագայում պատերը չփչանան և չճաքեն, դուք պետք է իմանաք, թե ինչպես դրանք չպետք է արվեն.

• աղյուսի պատերը դնել մեկ գդալով (120 մմ հաստությամբ);
• պատրաստել աղյուսապատում առանց ամրացման;
• օգտագործել սիլիկատային արտադրանք որմնադրությանը;
• լցնել բետոնե խառնուրդը անմիջապես գետնին (խրամատի դրսից);
• լցնել բետոն առանց ամրացման;
• օգտագործել բետոն.

Համակցված պատ

Հետևյալը նկարագրում է ձեր սեփական ձեռքերով շենքի ծրար կառուցելու հնարավոր տարբերակներից մեկը: Փոսի արտաքին պատերը փորված են թեքված, լայնությամբ եզրագծով, որպեսզի ապահովեն ջրամեկուսիչ աշխատանքների հետագա մուտքը։ Ապագա կառուցվածքի ամբողջ ներքին ուրվագծի երկայնքով կես աղյուսի մեջ դրեք աղյուսի 4-5 շարք: Այս միջնորմը կծառայի որպես ներքին կաղապար: Տեղադրվում է արտաքինը՝ ծալված պատից անմիջապես 130 մմ նահանջելով դեպի խրամատի ողջ բարձրությունը՝ օգտագործելով հին տախտակներ, նրբատախտակի թերթեր, չիպսեր, OSB և այլ նմանատիպ նյութեր։ Աջակցում են միջատներով և ժայռերով, որից հետո որմնադրությանը վերին եզրով բետոնե լուծույթ են լցնում։

Տեղադրված է 250 մմ լայնությամբ ամրացնող որմնադրությանը պատված ցանց 50 × 50 բջիջով և 4 կամ 5 մմ հաստությամբ մետաղալարով: Տեղադրեք հաջորդ հատվածը և նորից տեղադրեք ամրացումը: Բետոնի հետ ավելի լավ կպչունության համար աղյուսի արտաքին մակերեսը վերածվում է «ամայի մեջ»: Կառույցի կոշտությունը կտրամադրվի 10 մմ տրամագծով ամրանման ձողերի փակ գոտիներով, որոնք դրված են ցանկապատի ներքևում և վերևում: Ավտոտնակի դիտման անցքի լուսավորությունը հետագայում սարքավորելու համար լամպեր տեղադրելու համար նախատեսված են խորշեր: Ջրամեկուսացումը, եթե նախատեսված է նախագծով, իրականացվում է արտաքին կաղապարի հեռացումից հետո։

Խրամուղիների և ստորերկրյա ջրերի հետազոտում

Ցավոք, միշտ չէ, որ հնարավոր է ավտոտնակում հետազոտական ​​խրամատ պատրաստել: Երկու մետրից պակաս խորության վրա գտնվող ավտոտնակի տակ ստորերկրյա ջրերի (GW) տեղակայմամբ, չարժե շինարարություն սկսել: Կյանքը ցույց է տալիս, որ այս դեպքում պատերի ոչ մի ջրամեկուսացում չի օգնի։ Երբ GW-ը 2,5 մետրից ցածր է, կարելի է խրամատ կառուցել՝ պայմանով, որ կատարվի տեսչական խրամատի արտաքին պատերի բարձրորակ ջրամեկուսացում։ Դա կարելի է անել ձեր սեփական ձեռքերով սոսնձման նյութի մի քանի շերտերից՝ տանիքի նյութ, TechnoNIKOL, Stekloizol, Hydrostekloizol և այլն: Մակերեւույթները սոսնձեք հալած բիտումով։ Կան թափանցող նյութեր՝ Hydrotex, Aquatron-6, Penetron։ Նրանք հարմար են նրանով, որ դրանք կիրառվում են թաց բետոնի վրա և կրճատում են սպասման ժամանակը: Լավ կավե ամրոցը յուղոտ ճմրթված կավ է:

գլոբալ տաքացում

Որպեսզի ձմռանը ավտոտնակի ստուգման անցքը ցրտահարված չլինի, այն կարելի է մեկուսացնել։ Դրա համար արտաքին պատերը, որոնց վրա կիրառվում է ջրամեկուսացում, պետք է սոսնձել մեկուսիչ տախտակներով՝ պոլիստիրոլի փրփուր 5 սմ հաստությամբ: Եթե այդպիսի մեկուսացումը դրված է 2 շերտով կույր տարածքի տակ ամբողջ ավտոտնակի պարագծի շուրջ, հատակը: ավտոտնակում և խրամատում էլ ավելի տաք կլինի։

Խրամատ ամբողջ արագությամբ

Որպեսզի պատահաբար չընկնեք փոսի մեջ, դրա վրա պետք է սուսերամարտ սարքել: Ամենապարզ ձևավորումը հաստ լայնակի տախտակներն են, որոնք դրված են անկյունների եզրերի ներսում, տեղադրված են ներկառուցված տարրերի միջոցով կամ ամրացված են խարիսխի պտուտակներով: Այդ նպատակով փայտամշակման թափոնները լավ են պիտանի՝ սալերը, որոնք դրված են ուռուցիկությամբ: Նրանց կողմից փակված ավտոտնակի զննման անցքը, երբ դիտվում է ներքևից, հիշեցնում է առաջին գծի բլինդաժ։

Վերջապես

Դիտորդական խրամատի կառուցումը նման է հիմքի թափմանը և անցնում է նույն քայլերով.

• նշում;
• պեղումներ;
• միակ արտադրություն;
• պատերի պատում;
• ջրամեկուսացում;
• տաքացում.

Ավարտելով երկաթբետոնից կամ աղյուսից պատրաստված խրամատի կառուցումը, այն կազմակերպվում է. Ներսից փոսը կարելի է սվաղել կամ սալիկապատել։ Նման «ստորգետնյա», որը կառուցված է ձեր սեփական ձեռքերով, թույլ կտա ձեզ մեքենա վարել՝ իր տեխնիկական վիճակի նկատմամբ լիակատար վստահությամբ։ Ի վերջո, միացնելով ավտոտնակի դիտման անցքի լուսավորությունը, դուք կարող եք պարբերաբար գնահատել ձեր մեքենայի շասսիի վիճակը:

Փոսով ավտոտնակը յուրաքանչյուր ավտոմեքենայի սիրահարի երազանքն է: Ստուգման անցքը թույլ է տալիս խնայել մեքենայի վերանորոգման, յուղի փոփոխության և մեքենայի հատակի կամ կասեցման հետ կապված այլ աշխատանքների վրա: Բայց շատերի համար նման հաճույքը մնում է միայն երազանք։ Այս հոդվածում մենք կփորձենք ապացուցել, որ դա այնքան էլ բարդ խնդիր չէ, և յուրաքանչյուրը կարող է դա անել։

Նախքան ձեր սեփական ձեռքերով ավտոտնակում դիտելու փոս պատրաստելը, դուք պետք է մի քանի հաշվարկներ և չափումներ կատարեք:

Տեղաբաշխման պլանավորում

Հենց սկզբնական փուլում ցանկալի կլիներ պարզել, թե որքան խորն են ստորերկրյա ջրերը։ Ավտոտնակում դիտման անցքի կազմակերպումը պարտավորեցնում է ստորերկրյա ջրերի առնվազն 2,5 մետր խորության առկայությունը: Եթե ​​ավտոտնակի համար ընտրված ջրային տարածքը գտնվում է ավելի բարձր, ապա ավելի լավ է հրաժարվել բեղմնավորված գաղափարից։ Եթե ​​ցանկություն չկա զանգահարել հատուկ ծառայություններ՝ չափելու ջրերի խորությունը, ապա կարող եք հարցնել հարեւան ավտոտնակների տերերին, թե ինչպես են նրանք վերաբերվում փոսերին։

Կախված ստորերկրյա ջրերի մասին ստացված տեղեկություններից՝ անհրաժեշտ է պլանավորել ստուգման փոսի ջրամեկուսացումը։ Որոշ ավտովարորդներ հրաժարվում են այս կարևոր քայլից՝ նկատի ունենալով, որ ստորերկրյա ջրերը շատ խորն են և այդքան էլ չեն բարձրանում։ Այնուամենայնիվ, երկրաբանական իրավիճակը կարող է փոխվել ցանկացած պահի։ Բացի այդ, տարվա վերջին եղանակը մեզ սազում է այսպիսի անակնկալներով, երբ մեկ օրում կարող են տեղալ ամսական կամ նույնիսկ տարեկան տեղումներ։ Նման իրավիճակներում ամեն ինչ կարող է պատահել։ Ուստի հիմարություն է անտեսել ավտոտնակի նկուղի կամ փոսի ջրամեկուսացումը:

Հաշվի առնելով կլիմայական պայմանները և ձմռանը ցածր ջերմաստիճանի առկայությունը, ավտոտնակի փոսը կարող է լրացուցիչ մեկուսացվել: Այս նպատակների համար պոլիստիրոլը համարվում է լավագույն տարբերակը։ Այն չի վախենում խոնավությունից և չի ենթարկվում բորբոսնման կամ թրմման գործընթացներին: Հարկավոր է փորված փոսը մեկուսացնել դրսից, այսինքն՝ փրփուրի շերտը պետք է տեղակայվի փոսի պատի և հողեղենի միջև։ Ընդլայնված պոլիստիրոլը պետք է պաշտպանված լինի խոնավ հողից ջրամեկուսիչ շերտով:

Ավտոտնակում դիտման անցքի ճիշտ դասավորությունը չի կարող անել առանց օդափոխության: Օդափոխման համակարգը շատ կարևոր դեր կխաղա մեքենայի, ավտոտնակում պահվող գործիքների և իրերի, ինչպես նաև հենց ինքն էնտուզիաստի համար։ Այս կետի օգտին են հետևյալ խնդիրները, որոնք կարելի է լուծել ճիշտ մտածված և իրականացված օդափոխության օգնությամբ.

• Փակ, սառը սենյակում խոնավության ձևավորում և պահպանում (դրա ավելցուկը բացասաբար է անդրադառնում մեքենայի և այլ գործիքների աշխատանքի վրա);
• Ավտոտնակում պահվող մեքենայի և այլ միջոցների վնասակար նյութերի և գոլորշիների արտանետում.
• Մաքուր օդի հոսքի բացակայություն ձմռանը, երբ դարպասները փակ են:

Տնական փոսում օդափոխության համակարգը կարող է կատարվել երկու սխեմայի համաձայն.

• Ընդհանուր օդափոխություն;
• Ինքնավար օդափոխություն.

Ընդհանուր օդափոխությունը ենթադրում է երկու խողովակների առկայություն, որոնք մուտք ունեն ավտոտնակից դեպի փողոց։ Խողովակներից մեկը դրսից մաքուր օդ է տեղափոխում և այն բաշխում գլխավոր սենյակում և զննման փոսում: Խողովակի մեջ նման մանիպուլյացիաների համար կա մուտքով թեյ - ելք դեպի ավտոտնակ - ելք դեպի փոս: Երկրորդ խողովակն ապահովում է արտանետվող օդը դեպի արտաքին երկու սենյակներից: Նրա ստորին եզրը գտնվում է փոսի ամենավերևում և այնտեղից վերցնում է կեղտոտ օդը, ավտոտնակի առաստաղի տակ խողովակի երկրորդ անցք կա, որտեղ գնում են դրա հատակի մասի բոլոր «համերը»։ Դրսում արտանետվող օդը դուրս է նետվում խողովակի վերին եզրով, որը բարձրանում է տանիքի մակարդակից 50 սմ բարձրությամբ: Օդափոխման խողովակի մուտքն ու ելքը պետք է տեղակայվեն ավտոտնակի հակառակ պատերին:

Ստուգման փոսերի ինքնավար օդափոխությունը օգտագործվում է չափազանց հազվադեպ: Այն կազմակերպելու համար անհրաժեշտ է երկու խողովակ անցկացնել ավտոտնակի պատերի տակ կամ դրանք հասցնել տանիք։ Մուտքի խողովակը պետք է տեղադրվի փոսի ստորին մասում, իսկ ելքի խողովակը պետք է լինի դրա վերևում: Մուտքի խողովակի արտաքին եզրը պետք է տեղադրվի գետնից 50 սմ բարձրության վրա և պաշտպանված լինի հատուկ վանդակաճաղով: Ելքային խողովակի փողոցային հատվածը պետք է բարձրացվի գետնից 2-2,5 մ բարձրության վրա և ծածկվի հովանոցի տեսքով մետաղյա ծայրով։ Նման սարքը կպաշտպանի խողովակը դրա մեջ լրացուցիչ խոնավության և կեղտի ներթափանցումից:

Բարձրորակ օդափոխության կազմակերպման նախապայման է այն ստուգել վերջին փուլերում: Օդափոխման համակարգը փորձարկելու համար բավական է դրա վարդակից բերել վառված լուցկի, մոմ կամ կրակայրիչ։ Այս դեպքում կրակի բոցը պետք է մտնի խողովակի ներսում, կարծես այն ներծծվում է այնտեղ: Եթե ​​լույսը բերեք մուտքի մոտ, ապա օդի հոսքը պետք է փչի բոցի վրա, գուցե կրակը նույնիսկ մարի:

Ավտոտնակի համար փոսի պլանավորման սխեմայում նաև ցանկալի է հաշվի առնել ևս երկու կարևոր կետ՝ լրացուցիչ լուսավորության աղբյուրներ և պատի բացվածքներ՝ խորշերի տեսքով:

Նիշերը շատ հարմար սարք կլինեն մեքենաների սիրահարների համար. ցանկացած պահի կարող եք դրանց մեջ ինչ-որ բան դնել աշխատանքի համար կամ դրանցում պահել հաճախ օգտագործվող իրեր կամ գործիքներ: Էսքիզ մշակելիս և պատեր կանգնեցնելիս պետք է հաշվի առնել դրանց գտնվելու վայրը: Նման խորշերը սարքավորելու համար հաճախ օգտագործվում են մետաղական տուփեր կամ փայտե ժամանակավոր մոդելներ, որոնք հետագայում բետոնապատվում են:

Լուսավորություն պլանավորելիս պետք է հաշվի առնել հետևյալ նրբերանգները.

• Ստուգման փոսի ներսում լարումը պետք է լինի ոչ ավելի, քան 36 Վ (այդպիսի սենյակներում արգելվում է 220 Վ);
• Հաղորդալարերի մալուխը պետք է հնարավորինս պաշտպանված լինի. խորհուրդ է տրվում տեղադրել այն հատուկ մետաղական ծալքավոր խողովակի մեջ.
• Լամպերը պետք է օգտագործվեն 12 Վ կամ 36 Վ-ով - LED սառցե լամպերը լավագույն տարբերակն են (վոլֆրամի լամպերը հակված են պայթյունների):

Կարևոր է Եթե ​​հաշվի առնեք վերը նշված բոլոր խորհուրդները, ապա արդյունքում դուք ստիպված չեք լինի որևէ բան ավարտել կամ նորից անել: Ի վերջո, ավտոտնակում դիտող անցքը վերանորոգելը կամ այն ​​ապամոնտաժելը հեշտ գործ չէ, և դրա վրա կարելի է ծախսել նույնիսկ ավելի շատ ջանք ու նյարդեր, քան նոր կառույց կառուցելու վրա։

Շինանյութեր

Եթե ​​ստորերկրյա ջրերը շատ խորն են, ապա դուք կարող եք ձեր սեփական ձեռքերով փոս պատրաստել աղյուսից կամ փրփուր բլոկներից: Եթե ​​ավտոտնակի տակ գտնվող հողը բնութագրվում է բարձր խոնավությամբ, ապա ավելի լավ է այն լցնել բետոնով: Փաստն այն է, որ բետոնը չի վախենում խոնավությունից, այլ ավելի շուտ ամրանում է դրա ազդեցության տակ: Բետոնի թափման համար անհրաժեշտ է լրացուցիչ ամրացնել պատը։

Ահա բոլոր այն նյութերի ցանկը, որոնք ձեզ կարող են անհրաժեշտ լինել փոսը ձեր սեփական ձեռքերով սարքավորելու համար.

2. Մանրացված քար;

3. մանրախիճ;

4. Ցեմենտ;

5. Ճառագայթ 30x30 կամ 40x40;

6. Տախտակ 25 մմ կամ նրբատախտակ 10x15 (կաղապարման համար);

7. Տախտակ 40-45մմ մշակված (փոսը ծածկելու համար);

8. Ամրապնդող ձող 6x8 (ամրացման համար);

9. Խիտ պոլիէթիլեն, տանիքի նյութ, բուտիլային ռետին կամ ակվաիզոլ (ջրամեկուսացման համար);

10. Անկյուն 50x50 (փոսը ցանկապատելու և դրա պարագիծը ամրացնելու համար);

11. Լար 1,5x2 (ամրացված ցանց կապելու համար);

12. Պլաստիկ խողովակ 100մմ (օդափոխություն);

13. Աղյուս, փրփուր բլոկներ կամ ցեմենտ (պատերի կառուցման համար):

Փոսի տարբերակները

Նախքան փոս փորելը, անհրաժեշտ է որոշել դրա պարամետրերը և գծանշումներ կիրառել երկրի կամ հատակի մակերեսին:

Նշում կատարելիս պետք է հիշել, որ ներկառուցված ավտոտնակում հատակի շերտավորմամբ նկարելը շատ ավելի հեշտ է, քան ավտոտնակի բացակայության դեպքում: Մերկ գետնի վրա կարող եք օգտագործել ցցիկներ կամ չորս փարոսներ, որոնք գետնին խրված են ամբողջ պարագծի շուրջ, որոնց վրա ձգվում է պարան՝ ձևավորելով ապագա խրամատի ձևն ու չափերը:

Կառուցված ավտոտնակի դեպքում առաջանում է մեկ այլ խնդիր՝ դրա մեջ հիմքի փոս փորելը շատ ավելի դժվար է, քան բաց հողատարածքի վրա։ Այս իրավիճակում անհնար է օգտվել տեխնոլոգիայի ծառայություններից. դուք ստիպված կլինեք ամեն ինչ անել ինքներդ: Բացի այդ, ցանկալի կլինի դիմել արտաքին օգնության, քանի որ բացի փորելուց, անհրաժեշտ կլինի նաև բաց հող հանել։ Նման աշխատանքը շատ ավելի շատ ժամանակ և ջանք կխլի: Ավելի լավ է պեղված հողը հեռու չտանել, քանի որ այն դեռ անհրաժեշտ կլինի փոսի կնճռոտ և հողային եզրերի միջև բացվածքը թաղելու համար:

1. Որպես կանոն, փոսի լայնությունը ուղղակիորեն կախված է մեքենայի անիվների միջև եղած հեռավորությունից՝ այն պետք է լինի 20 սմ-ով պակաս այս հեռավորությունից;

2. Պետք է հաշվի առնել այն փաստը, որ միգուցե մի օր ավտոտնակում մեկ այլ մեքենա լինի, ուստի խորհուրդ է տրվում վերցնել միջին լայնությունը՝ հաճախ այն կազմում է 80-85 սմ;

3. Փոսի երկարությունը կախված է նաև մեքենայի երկարությունից, բայց կարող են օգտագործվել ինչպես փոքր, այնպես էլ մեծ չափսեր (շատերը փոսը դարձնում են մեքենայից մետրով երկար, իսկ ոմանք, ովքեր շատ տեղ չունեն, ընդհակառակը, կարճացրեք փոսը, այնուհետև մեքենան պետք է քշի այն առջևից, ապա հետին);

4. Փոսի խորությունը հաշվարկվում է` ելնելով ավտոտնակի տիրոջ բարձրությունից. նպատակահարմար է 10-15սմ ավելացնել նրա ամբողջ բարձրությանը:

Ավտոտնակում փոսի չափերը հաշվարկելիս պետք է նաև հաշվի առնել պատերը դնելու և հատակը լցնելու բացը: Եթե ​​նախատեսում եք աղյուսով պատեր դնել կամ բետոն լցնել, ապա խորհուրդ է տրվում փոսն ավելացնել ևս 25-30 սմ-ով: Եթե ​​որոշվել է դրանք դնել գազի բլոկներից, ապա բացի այդ պետք է գցել ևս 40 սմ: Հատակը լցնելը նաև մոտ 20 սմ բարձրություն է գողանալու: Ջրամեկուսիչի առկայությունը ենթադրում է 15-17սմ ավելացում։

Գործողությունների ալգորիթմ

1. Մենք փոս ենք փորում։

2. Օդափոխման համար խրամուղի տեղադրեք (եթե նախատեսվում է օգտագործել առանձին համակարգ):

3. Մենք սեղմում ենք հատակը: Այս գործընթացը բաղկացած է մի քանի փուլից. Սկզբում զգուշորեն կպցրեք հողի շերտը, ապա վրան լցրեք հինգ սանտիմետրանոց մանրացված քար կամ մանրախիճ և նաև լավ կպցրեք։ Մանրացված քարի խտացված շերտին ավելացնում ենք ևս հինգ սանտիմետր շերտ։ Վերջին գնդիկով 5սմ ավազի շերտ ենք անում։ Որոշ փորձագետներ նախընտրում են նորից կրկնել բոլոր շերտերը, իսկ մյուսները կարողանում են միանգամից:

4. Ջրամեկուսացում. Փոսի հատակը և պատերը ծածկում ենք ջրամեկուսիչ նյութով, որի կտորները համընկնում են 15-20 սմ-ով։ Եթե ​​տանիքի նյութ ենք օգտագործում, ապա հոդերը մշակում ենք մաստիկով, եթե պոլիէթիլեն կամ այլ նյութեր, ապա հոդերը փակում ենք երկկողմանի ժապավենով։ Փոսի վերին եզրերին մենք ամրացնում ենք ջրամեկուսացումը ծանր բանով։

5. Կատարում ենք օդափոխության տեղադրում։

6. Տեղադրեք ամրացված ցանցը հատակին: Նախքան ամրացված ցանցը հատակին դնելը, այն ծածկում ենք մեկուսիչով։ Եթե ​​փրփուրը նախատեսված չէր օգտագործել, ապա մենք ամրացնում ենք ցանցը 5-7 սմ մակարդակի վրա:

7. Լրացրեք հատակը: Ցանկալի է հատակը բետոնացնել ցեմենտի M-400 դասի: Մենք պահպանում ենք ավազի, մանրացված քարի և ցեմենտի համամասնությունները 2: 2: 1-ի համաձայն: Ցանկալի է օգտագործել բետոնախառնիչ, եթե այն չկա, ապա ավելի լավ է լուծույթին ավելացնել պլաստիկացնող, հեղուկ ապակի կամ հեղուկ օճառ։ Եթե ​​մենք օգտագործում ենք մեկուսացում, ապա մենք բետոնի շերտ ենք պատրաստում մոտ 5 սմ, եթե չենք օգտագործում, ապա առնվազն 10-12 սմ:

8. Դադար ենք անում, մինչև բետոնը նստի։ Կախված եղանակային պայմաններից, դուք պետք է սպասեք մեկից երկու շաբաթ:

9. Կառուցում ենք պատեր՝ չմոռանալով լուսավորության բացվածքների և խորշերի մասին։

10. Պատրաստված պատի շրջանակի վրա անկյուն ենք դնում։ Այն կարող է կցվել դրա վրա եռակցված հիփոթեքային վարկերի միջոցով (եթե որոշվել է աղյուս դնել) կամ երկար գամասեղներ (եթե պատը բետոնից է):

11. Ստուգման անցքի գետնի և պատերի միջև եղած բացվածքը լցնում ենք կավի և հողի խառնուրդով, զգուշորեն սեղմելով բոլոր շերտերը։

12. Մենք պատրաստում ենք հատակի քերծվածք:

13. Մենք փոսի համար ծածկ ենք կառուցում:

Պարսպապատում

Եթե ​​որոշվել է պատեր կառուցել աղյուսից կամ այլ բլոկներից, ապա հողի շերտից 10-12 սմ-ով հետ կանգնել, պետք է սկսել երեսպատումը: Էրեկցիայի ճշգրտության համար կարող եք քաշել թելերը, որոնք կծառայեն որպես մակարդակ։ Ընթացքում ցանկալի է ամրացնել որմնադրությանը յուրաքանչյուր երկու շարքը։ Օդափոխման խողովակները պետք է անցկացվեն: Քարտաշային շաղախը պատրաստվում է ավազից և ցեմենտից՝ մեկից երեք հարաբերակցությամբ։

Եթե ​​պատերը կկառուցվեն բետոնից, ապա դրանք լցնելուց առաջ անհրաժեշտ է վերազինել կաղապարը և տեղադրել ամրացնող ցանցը: Կաղապարի արտադրության համար կարող եք օգտագործել տախտակներ կամ նրբատախտակ (այն չի թողնում հավանգը, և դրա շնորհիվ պատերն ավելի հարթ են): Նրբատախտակն ավելի լավ է ներսից և դրսից ամրացնել ձողերով, որպեսզի լուծույթի ծանրության տակ այն չճկվի և չձևափոխի պատը: Նրբատախտակի միջև հենց մեջտեղում, դուք պետք է տեղադրեք ամրացնող ցանցը: Խորհուրդ է տրվում լուծույթը լցնել միաժամանակ: Կաղապարամածը հնարավոր կլինի հեռացնել բետոնի ամբողջական չորացումից հետո (մեկ շաբաթից երկու):

Հուսով ենք, որ մանրամասն հրահանգները կարդալուց և այս հոդվածում տրված բոլոր լուսանկարները ուսումնասիրելուց հետո ձեզ համար շատ ավելի պարզ կդառնա, թե ինչպես կարելի է ձեր սեփական ձեռքերով ավտոտնակում դիտման անցք անել: Մի մոռացեք, եթե գնել եք պատրաստի ավտոտնակ:

Ավտոտնակում պատշաճ կերպով սարքավորված փոսը հիանալի օգնական է ավտոմեքենաների սիրահարների համար, դրանով դուք կարող եք կատարել փոքր մեքենաների վերանորոգում, կանխարգելիչ աշխատանքներ կամ ախտորոշիչ միջոցառումներ իրականացնել առանց լրացուցիչ ծախսերի: Այն արագորեն դառնում է կառուցվածքի կարևոր մասը և նրա հիմնական առավելությունը:

Մեր երկրում դիտման անցքի առկայությունը ի վիճակի է գնահատել գրեթե յուրաքանչյուր մեքենայի սեփականատիրոջ, հետևաբար, ավտոտնակ կառուցելիս այն հաճախ նախատեսում են առաջինը: Ի՞նչ օգուտ ունի ինքդ ինքդ զննման փոսը, ինչպե՞ս նախագծել և կառուցել այն: Իսկ կարելի՞ է այն ավելացնել արդեն ավարտված շենքին։

Ավտոտնակում դիտման անցք ունենալու առավելություններն ու թերությունները

Առաջին հայացքից սեփական ավտոտնակում փոս ունենալը մեծ պլյուս է, սակայն կան նաև նրբերանգներ, որոնց պետք է տեղյակ լինել այն կազմակերպելիս։ Լուծման առավելություններն առաջին հերթին ներառում են մեքենայի վերը նշված մասերը ստուգելու հնարավորությունը՝ առանց մասնագետների օգնությանը դիմելու։ Դա պարզ է, անվճար և նույնիսկ հետաքրքիր շատ մեքենաների սեփականատերերի համար:

Ավելին, առանց պրոֆեսիոնալ ավտոմեխանիկի ներգրավման վերանորոգումը և սպասարկումը կարող են բավականին մեծ գումար խնայել: Եթե ​​մեկ տարվա ընթացքում հաշվարկեք, թե ինչ արժե յուղի փոփոխությունը և այլ գործողությունները արհեստանոցում, ապա օգուտն ակնհայտ է դառնում։ Եվ վերանորոգման հմտությունը ինքնին օգտակար կլինի մեկից ավելի անգամ:

Բացի այդ, եթե փոսը բավականաչափ ընդարձակ է, ապա դրա մեջ հաճախ պահվում են վերանորոգման հավաքածուներ և մեքենայի պահեստամասեր: Սա հատկապես ճիշտ է փոքր ավտոտնակի համար, որտեղ ազատ տարածքի պակաս կա:

Ի՞նչը չի կարող հաճելի լինել նման օգտակար անկյունին: Հիմնական վտանգը փոսով ավտոտնակ կառուցելիս մոտակա ստորերկրյա ջրերն են։ Ընդհանուր առմամբ, ավելորդ խոնավությունը մեքենայի թշնամին է, և եթե զննման փոսում ջրամեկուսացումը վատ է կատարվում, ապա նույնիսկ ջրհեղեղի բացակայության դեպքում ցուրտ սեզոնի ընթացքում ջերմաստիճանի փոփոխության պատճառով ջուրը կուտակվելու է կառուցվածքի պատերին:

Ուշադրություն. Ցանկացած ստուգիչ անցք կարող է հանգեցնել մեքենայի հատակին կոնդենսատի առաջացմանը՝ շենքի տարբեր մակարդակներում ջերմաստիճանի տարբերության պատճառով:

Այնուամենայնիվ, հարկ է նշել, որ ստուգման փոսը կդառնա մինուս միայն այն դեպքում, եթե այն պատրաստված է շինարարական տեխնոլոգիաների խախտմամբ և առանց հաշվի առնելու տեղանքի ինժեներական և հողային առանձնահատկությունները:

Դիտման անցքի կառուցում

Անկախ նրանից, թե դա արվում է ապագա ավտոտնակը դնելիս, թե արդեն ավարտված շենքում, շինարարության փուլերը նույնն են: Սկզբում կատարվում է փոսի պատրաստումը և նշագրումը, այնուհետև դրա հարդարումը և հաղորդակցությունները։ Սրա մեջ բարդ բան չկա, այնուամենայնիվ, յուրաքանչյուր քայլ պահանջում է գրագետ կատարում՝ որոշ նրբությունների իմացությամբ:

Եվ առաջին հերթին պետք է պարզել ստորերկրյա ջրերի առաջացման մակարդակը զարգացած տարածքում։ Այն պետք է լինի առնվազն 2,5 մետր, որպեսզի շինարարությունը հիմնավորված լինի, իսկ ավելի լավ է դա ինքներդ ստուգեք՝ ուղղակի շինհրապարակում հնարավորինս խորը փոս փորելով գետնին։ Կարող եք նաև հարցազրույց տալ հարևաններից, ովքեր արդեն ունեն նկուղներ կամ փոսեր իրենց ավտոտնակներում:

Ուշադրություն. Եթե ​​ավտոտնակի չափը թույլ է տալիս, ապա կարող եք դիտման անցք կատարել կողային մուտքով։ Այսպիսով, դրա համամասնությունները կլինեն L-աձև, ինչը թույլ է տալիս կրճատել հիմնական խրամատի երկարությունը և ավելի հեշտ և հարմար է դարձնում դրա մեջ իջնելը, երբ մեքենան ստուգվում է:

Ինչ չափսեր պետք է լինեն

Առաջին կարևոր քայլը դիտման անցքի լայնության նշումն է: Այն պետք է լինի հարմարավետ, բայց չբարդացնի մեքենայի շարժումը ավտոտնակում։ Շատ շինարարների փորձը համաձայն է, որ սա մոտ 70 սմ է, որին կարելի է ավելացնել ևս 5-10 սմ:

Ավելի բարդ խնդիր է կառուցվածքի երկարությունը որոշելը: Այն չպետք է երկու մետրից պակաս լինի, հակառակ դեպքում դիզայնի ողջ իմաստը փոխվում է, բայց դրա ավելացումը կարող է շատ օգտակար լինել ճիշտ օգտագործման դեպքում։ Եթե ​​անշարժ քայլեր են կատարվում, ապա դրանց երկարությունը նույնպես պետք է ավելացվի նվազագույնի:

Սակայն ամբողջ ավտոտնակի վրա այն ձգելը ոչ միայն ֆինանսապես անշահավետ է, այլեւ վնասակար։ Դե, եթե սենյակը մեծ է, և ստուգման անցքը պարզապես ավելի հեռու կլինի, քան այն վայրը, որտեղ մեքենան դառնում է, սա հատակը խտացումից պաշտպանելու ևս մեկ միջոց է:

Կարևոր է հիշել, որ պատերի հարդարման և երեսարկման շերտերի պատճառով խորշի վերջնական չափը կոպիտից փոքր կլինի: Հետևաբար, հողային աշխատանքների փուլում ստացված համամասնություններին ավելացվում է պատերի և հատակի հաստությունը, և դրանք «խորացվում» են ըստ դրա։

Փոսի խորությունը պետք է լինի օգտագործողի բարձրության վրա, իսկ աշխատանքի համար բացը պետք է լինի 15-20 սմ դեպի փոսի գագաթը: Ավելի լավ է այն ավելի խորը դարձնել, քանի որ հատակներին փայտե հատակ պատրաստելը բավականին հեշտ է։ Եթե ​​սխալը հանգեցնում է ձեր գլուխը մեքենայի հատակին անընդհատ հարվածելու անհրաժեշտությանը, ապա ամբողջ շենքը կկորցնի իր իմաստը:

Եթե ​​կառուցվում է բեռնատարի դիտման անցք, ապա դրա համամասնությունները որոշակիորեն փոխվում են: Տարբեր մոդելների մեծ մեքենաների համար անիվների միջև հեռավորությունը շատ տարբեր է, ուստի հիմք է ընդունվում ձեր սեփական մեքենայի չափը: Փոսը պետք է լինի 30-40 սմ ավելի նեղ, քան այս ցուցանիշը: Եթե ​​ավելի քիչ է, ապա չի աշխատի հասնել բեռնատարի բոլոր հանգույցներին։

Եթե ​​փոսն անհրաժեշտ է ինչպես մարդատար, այնպես էլ բեռնատար ավտոմեքենայի սպասարկման համար, ապա դրա լայնությունը պետք է միջինացված լինի: Օրինակ, մեկ մեքենայի լայնությունը 80 սմ է, իսկ մյուսի համար՝ 120 սմ։Այս դեպքում փոսի ցանկալի չափը կլինի մեկ մետր, թեև դա կբարդացնի մարդատար մեքենայում մանևրելը։

Շինարարության հիմնական փուլերը

Ինքնուրույն զննման փոսի կառուցումն անցնում է մի քանի փուլով.

• կայքի նշում;
• փոս փորել;
• ջրամեկուսացման տեղադրում;
• հատակի դասավորություն;
• պատերի տեղադրում.

Կայքում ճիշտ նշում կատարելու համար դուք պետք է անմիջապես ընտրեք պատերի շինանյութը: Եթե ​​ընտրվում է աղյուս, ապա որմնադրությանը լայնությունը կլինի մոտավորապես 12 սմ (տարբեր ապրանքանիշերի և չափերի աղյուսները տարբերվում են), այնուհետև լայնությանը և երկարությանը ավելացվում է 24 սմ: Եթե պատերը բետոնապատված են, ապա հաստությունը 20 է: սմ է վերցված, այսինքն՝ ընդհանուր պարամետրերը ավելացվում են 40 սմ։

Փոսը փորելը կատարվում է ձեռքով, քանի որ դրա համամասնությունները բավականին փոքր են։ Պեղումից հետո պատերը և հատակը պետք է հնարավորինս զգույշ հարթեցվեն, դա կհեշտացնի հետագա գործողությունները:

Կարևոր է Պետք է կատարել բարձրորակ ջրամեկուսացում, չարժե դրա վրա խնայել։

Մինչ այժմ շատերն օգտագործում են պոլիէթիլենը որպես անջրանցիկ շերտ, սակայն պոլիմերային թաղանթները կամ բիտումային նյութերն ավելի դիմացկուն են։ Եթե ​​ավտոտնակը բավականին չոր գետնի վրա է, կարող եք վերցնել հեղուկ ջրամեկուսացում, որը կիրառվում է խոզանակով, այնուհետև կարծրանում է:

Հատակին 7-8 սմ հաստությամբ բետոն լցնելը բավարար կլինի, բայց խառնուրդի որակը պետք է լինի բարձր։ Նույնիսկ ջրամեկուսիչ նյութը դնելուց առաջ հատակը պետք է խտացնել մանրախիճով։ Դա անելու համար գետնին մի քանի սանտիմետրանոց քարի շերտ է դրվում և դրա մեջ քշում հատուկ սարքով՝ «ռամեր»:

Այնուհետև հատակին որպես ամրացում տեղադրվում է պահանջվող չափսերի պողպատե ցանցի կտոր։ Լցոնումն իրականացվում է արագ տեմպերով։ Քանի որ բավական շատ նյութ է անհրաժեշտ, դժվար թե հնարավոր լինի մեկ քայլով պատրաստել խառնուրդի անհրաժեշտ քանակությունը։ Հետեւաբար, աշխատանքը պետք է արագ իրականացվի, որպեսզի բետոնը կարծրանա մեկ հավասար շերտով:

Հատակը կարծրանալուց և օգտագործելի դառնալուց հետո պատերը ամրացվում են։ Դրա համար հաճախ օգտագործվում է նույն ցանցը, որը դրված է միայն շերտերով: Ամրապնդումից հետո կառուցվում է կաղապարի առաջին շերտը, բետոն է լցվում։ Առավել հարմար է աշխատել երեք փուլով՝ դրանցից յուրաքանչյուրի վրա տեղադրելով և հեռացնելով կաղապարային տախտակներ։ Ի դեպ, դրանց որակը նույնպես կարող է գերազանց լինել, քանի որ աշխատանքից հետո կարելի է լավ փայտից պատրաստել ավտոտնակի դարակներ։

Կարևոր մանրամասներ դիտման անցքը կազմակերպելիս

Կան մի շարք նրբերանգներ, որոնց պետք է ուշադրություն դարձնել աշխատանքի ընթացքում։ Այսպիսով, նույնիսկ փոս փորելու պահից կարևոր է փոսի պատերին մի քանի խորշեր դնել, որոնք այնուհետև կդառնան իմպրովիզացված գործիքների դարակներ: Նաև լավ գաղափար է մի քանի գլանաձև թեքված խորշեր դնել, որոնց մեջ կարող եք տեղադրել լամպեր:

Բացի այդ, ստուգման անցքը կարող է մեկուսացված լինել: Երբ ավտոտնակի պատերից դուրս ջերմաստիճանը իջնում ​​է մինչև -10, շատ ավելի հաճելի է աշխատել մեկուսացված շենքում։ Դա անելու համար դուք կարող եք օգտագործել ընդլայնված պոլիստիրոլի թիթեղները, որոնք պարզապես տնկված են հատուկ սոսինձի վրա: Սա նաև նվազեցնում է մեքենայի պատերի և հատակի կոնդենսատի քանակը:

Ուշադրություն. Ստուգման փոսի լուսավորությունը պետք է լինի պարզ, անվտանգ և սնուցվի 36 Վ լարման աղբյուրից: 220 Վ լարման ցանցի տեղադրումը վտանգավոր է մեքենայի սեփականատիրոջ կյանքի համար: Լուսատուները պետք է ունենան UR5 X պաշտպանության մակարդակ՝ համաձայն ԳՕՍՏ 17677-82E և ԳՕՍՏ 14254-80:

Դիտելու անցքի եզրը պետք է կտրված լինի փոքր երկաթե կամ փայտե անկյունով: Սա լրացուցիչ կարծրացնող կող է շինարարության համար, և շեշտադրում է մեքենայի անիվների համար, ինչը թույլ չի տա, որ այն խափանվի անզգույշ շարժման ժամանակ։

Վերջնական հպումը կլինի դիտման անցքի ծածկը, որը հավաքվում է տախտակներից: Այն պաշտպանում է մարդուն փոսի մեջ ընկնելուց, իսկ մեքենայի հատակը խոնավությունից, որը կարող է խտանալ նույնիսկ փոսի պատերի և հատակի առավել մանրակրկիտ մշակման դեպքում: Հաճախ դժվար է բարձրացնել կափարիչը, ուստի ստորև ներկայացված է հարմար բռնակ կառուցելու պարզ և հնարամիտ լուծում:

Եթե ​​դուք ինքներդ եք զբաղվում մեքենայի սպասարկումով, ապա լավագույնն է ավտոտնակում դիտման անցք սարքել: Այն թույլ է տալիս իրականացնել փոքր վերանորոգումներ, խնայել գումար և ժամանակ թանկարժեք ծառայությունների համար:

Որպեսզի կարողանանք փոսն արդյունավետ օգտագործել տեխզննման համար, դրա դասավորության ժամանակ անհրաժեշտ է պահպանել շինարարական կանոնները և կանոնները։

Ինչպես կատարել դիտման անցք ավտոտնակում. տեսանյութ

Շինարարությունը սկսելուց առաջ անհրաժեշտ է որոշել հողի որակը և ստորերկրյա ջրերի մակարդակը։ Կավե հողը ամենահարմարն է, քանի որ թույլ չի տալիս խոնավության միջով անցնել և կարող է ծառայել որպես բնական ջրամեկուսիչ շերտ։

Ստորերկրյա ջրերի բարձր մակարդակի վրա զննման փոսը հագեցած է դրենաժային համակարգով և սուզվող պոմպերով, որոնց օգնությամբ ջրահեռացվում է օբյեկտը։

Ստուգման անցքի չափի որոշում

Ավտոտնակում ձեր սեփական ձեռքերով դիտման անցք կազմակերպելու համար չափերը որոշվում են կախված ձեր մեքենայի չափսերից: Կան ընդհանուր պահանջներ, որոնցով առաջնորդվում է ավտոտեխսպասարկման օբյեկտի կառուցումը։

Այնուամենայնիվ, ցանկացած մեքենայի սեփականատեր կարող է դիտման անցքի ձևավորումը կատարել իր ցանկություններին համապատասխան: Օրինակ, որոշեք բարձրությունը 1,5 մ չափի կամ միայն ձեր հասակի մեջ:

Երբեմն հնարավոր չէ մեքենայի ամբողջ երկարությամբ անցք անել, որի դեպքում այն ​​կարելի է կատարել կիսով չափ։ Վերանորոգման ժամանակ մեքենան վարում են առջևից կամ հետևից՝ կախված անսարքությունից։

Ստուգման փոսը սովորաբար գտնվում է պատերից մեկի մոտ մոտ մեկ մետր հեռավորության վրա: Մեծ ավտոտնակի մի մասըզբաղեցնում է սարքավորումներ, պահեստամասեր և այլն: Փոս կառուցելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել պատերի հաստությունը և հատակի ցամաքուրդի խորությունը:

Նյութեր և գործիքներ

Ձեր սեփական ձեռքերով սպասարկման փոս կառուցելու համար ձեզ հարկավոր են հետևյալ գործիքները.

Պահանջվող նյութեր.

• աղյուս;
• ցեմենտ, մանրացված քար, ավազ;
• բետոն M200 հիմքը լցնելու համար;
• ամրապնդող ձողեր;
• մետաղական անկյուններ, լայնությունը 50 մմ;
• տախտակներ 400x50 մմ;
• ջրամեկուսիչ նյութ.

Դիտման անցքի արտադրության տեխնոլոգիա

Ինչպես սեփական ձեռքերով ավտոտնակում դիտման անցք պատրաստել

Նախքան շինարարությունը սկսելը, պեղումները գծանշվում են մեքենայի չափսերին համապատասխան։ Հետո ապագա փոսի անկյուններումդնում են ցցիկներ, որոնց միջև ձգում են պարանը։ Այնուհետև նրանք սկսում են փոս փորել, մինչդեռ երկիրը թողնում են ավտոտնակից ոչ հեռու, քանի որ այն կարող է անհրաժեշտ լինել հիմքը խճճելու և հարթեցնելու համար:

Աշխատանքի ընթացքում անհրաժեշտ է վերահսկել հողի խոնավության աստիճանը: Եթե ​​հողը մնում է չոր, ապա ջրամեկուսացումը կարող է բաց թողնել: Այնուամենայնիվ, անվտանգության համար փոսի տարածքը ծածկված է ջրամեկուսիչ թաղանթով:

Հաջորդ փուլը պատերի հավասարեցումն է և հատակի խտացումը: Աշխատանքի ընթացքում պետք չէ հասնել կատարյալ հարթ մակերեսի, բավական է միայն պատերը հարթեցնել առանց նկատելի անկանոնությունների։ Հատակի համարդնել երկու շերտ մանրացված քար և մեկ (վերին) ավազ, յուրաքանչյուրը 5 սմ: Ամեն ինչ սերտորեն սեղմված է ձեռքով, մշակման ընթացքում ավազը խոնավացվում է ջրով:

Կծկվելուց հետո հատակը երեսպատվում է ջրամեկուսիչ թաղանթով, հոդերը պատրաստվում են 15 սմ համընկնմամբ և վերևում սոսնձվում են երկկողմանի ժապավենով։ Դրանից հետո հատակին տեղադրվում է ջեռուցիչ և մետաղյա ձողերի ամրացնող ցանց։ Բետոնի լուծույթը (M200) լցվում է վերևից 5 սմ շերտով: Պնդացման շրջանը տևում է կախված շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանից. երկու շաբաթվա ընթացքում:

Պատի մոնտաժ, լուսանկար

Պատերը բետոնով լցնելը. Պատի կաղապարը նախապես պատրաստված է խոնավակայուն նրբատախտակի (16 մմ հաստությամբ) կամ OSB վահանակներից, որոնք միացված են տախտակներով և ինքնակպչուն պտուտակներով: Սկզբում տեղադրվում են արտաքին վահաններ, ապա ներքին, որոնց միջև հեռավորությունը պետք է լինի առնվազն 15 մմ:

դիտման անցք

Պատերի միջև դեֆորմացիաներից խուսափելու համար պատրաստվում են միջատներ: Կաղապարի ներսում ամրացնող ցանց է ամրացված: Հաջորդը, բետոն է լցվում, որի ընթացքում լուծումը սվին է բետոնի համար սուզվող վիբրատորով: Երկու-երեք օր հետո կաղապարն ապամոնտաժվում է։

Միակողմանի կաղապարով փոսը նախապես պատված է ջրամեկուսիչ նյութով։ Հետո տեղադրված պատերի երկայնքով OSB տախտակներից պատրաստված մեկ շարք տախտակներ: Ջրամեկուսիչ շերտի և վահանների միջև տեղադրվում է մետաղյա ցանց և այդ տարածությունը լցվում է բետոնով։

Աղյուսներից պատրաստված դիտահոր. Փոսի պարագիծը ծածկված է ջրամեկուսիչ թիթեղով։ Դա արվում է համընկնմամբ, ծայրերում նյութը սեղմված է տախտակներով: Հետագա արտադրություն որմնադրությանը պատերկես աղյուս հաստությամբ: Անկյունի մակարդակում (մոտ 1,2 մետր) նախատեսված են գործիքների խորշեր։ Խորշի չափերը պատրաստված են 3 շարք բարձրությամբ աղյուսով, դրա համընկնումը պատրաստված է տախտակներից։ Մետաղական տուփը կարող է տեղադրվել խորշի մեջ:

Պատերը բարձրանում են գրեթե մինչև ավտոտնակի հատակի մակարդակը։ Վերջին շարքի վերևում տեղադրված է 50 մմ, 5 մմ հաստությամբ դարակով մետաղյա անկյուն։ Դարակները մի կողմից դրված են հիմքին զուգահեռ, քանի որ վերևում կտեղադրվեն տախտակներ, որոնք ծածկում են դիտման անցքը: Պատերի տեղադրումից հետո հատակը լցվում է:

Տեխնիկական զննության համար մետաղյա փոսի կազմակերպում (կասոն). Ստորերկրյա ջրերից խուսափելու ուղիներից մեկը կայսոն կառուցելն է: Այն մետաղյա տուփ է, որը տեղադրված է դիտանցքում։ Կեսոնի կարերը հերմետիկորեն փակված են արտահոսքը կանխելու համար և մշակվում են հատուկ հակակոռոզիոն միացություններով:

Տուփը տեղադրելուց առաջ անհրաժեշտ է մետաղական ձողեր քշել գետնին 1–1,5 մետր խորության վրա, որը. եռակցված մարմնինկեսսոն կողային անկյունների համար: Այսպիսով, կանխվում է ստորերկրյա ջրերի մակարդակի բարձրացման դեպքում կառույցի «լողանալու» վտանգը։ Կեսոն կառուցելիս փոսը պետք է մի փոքր ավելի մեծացնել:

Արկղը վերև չլողանալու համար կարող եք պարզապես անցք անել դրա պատին, որտեղ ջուրը լցվելու է ջրհեղեղի ժամանակ։ Այնուհետև այն պետք է դուրս մղվի, բայց կայսոնը կմնա իր տեղում:

Փայտից պատրաստված դիտման անցք։ Դիտող անցքի սարքի տախտակները պետք է մշակվեն հակասեպտիկ և ջրազերծող միջոցներով: Նախքան փոսում տեղադրումը, լրացուցիչ հագեցած է ջրամեկուսիչ շերտ: Տախտակները տեղադրվում են հորիզոնական, փոսի նեղ հատվածում պատրաստվում են միջատներ։ Վերևից ամրացված է մետաղական անկյունների շրջանակ, ավելի լավ է հատակը բետոնով լցնել:

Ավտոտնակի զննման անցքի ջրամեկուսացում ինքնուրույն

Օբյեկտի ջրամեկուսացումը կարող է իրականացվել ինչպես օբյեկտի սարքավորումից առաջ, այնպես էլ դրա կառուցումից հետո:

Եթե ​​ստորերկրյա ջրերի մակարդակը չի բարձրանում 2,5 մետրից, ապա դիտանցքի համար ջրհեղեղի վտանգ չի սպասվում։ Սակայն պետք է հաշվի առնել, որ երկրաբանական իրավիճակը կարող է փոփոխական լինել։ Ուստի օբյեկտը կազմակերպելիս ավելի լավ է արտաքին ջրամեկուսացում անել։

Արտաքին ջրամեկուսացման տեղադրման համար օգտագործվում են հատուկ թաղանթներ կամ թաղանթներ (ակվաիզոլ, բուտիլային ռետին և այլն): կտորներ երեսպատում պատերըհամընկնումը 15 սմ-ով, ավտոտնակի հատակին 10-15 սմ մոտեցմամբ:Ավելի լավ կնքման համար հանգույցը սոսնձված է երկկողմանի ժապավենով: Ֆիլմը պետք է ուղղվի այնպես, որ այն սերտորեն տեղավորվի պատերի մակերեսին:

Նյութը հալեցնում են փչող ջահով, ինչի արդյունքում այն ​​ավելի ամուր է կպչում պատերի մակերեսին և հիմքին։ Ֆիլմի ամբողջականությունը չպետք է վնասվի, քանի որ այս դեպքում կխախտվի զննման անցքի ջրամեկուսացումը:

Ներքին ջրամեկուսացումը կատարվում է խորը ներթափանցման ներթափանցման միջոցով, ինչը նվազեցնում է պատերի հիգրոսկոպիկությունը: Կազմը պոլիմերային մասնիկներ պարունակող ցեմենտի վրա հիմնված այբբենարան է: Պոլիմերները կարող են արգելափակել խոնավության ներթափանցումը բազային նյութի միջով:

Ջրամեկուսացման մեկ այլ եղանակ է մակերեսը մշակել հեղուկ նյութով, որը չորացնելով առաջանում է ջրամեկուսիչ շերտ։ Այս գործիքներից մեկը լողավազանի համար նախատեսված բաղադրությունն է: Այն կիրառվում է երկու շերտով և չորացնելուց հետո ձևավորում է ռետին հիշեցնող ջրակայուն թաղանթ։

Փոս ջրի հավաքման համար

Եթե ​​ինքնուրույն պատրաստված ջրամեկուսացումը բավականաչափ արդյունավետ չէ, կարող եք ջրահեռացման համակարգ պատրաստել ավտոտնակի մոտ կամ ջրի հավաքման սարք՝ փոս: Ինչու, ստուգման փոսում մի ծայրից փորված է փոքրիկ ջրհոր, որը հիմքի հետ միասին հագեցած է ջրամեկուսիչ շերտով և ծածկված բետոնով։ Ջրհորի մեջ կարելի էր տեղադրել նաև կայսոն։

Քանի որ ջուրը կուտակվում է փոսում, այն դուրս է մղվում պոմպի միջոցով: Հարմարության համար հավաքածու խոնավության սենսորորը ավտոմատ ռեժիմում միացնում է պոմպը: Քանի որ ստուգման անցքում անհնար է ամբողջությամբ ազատվել խոնավությունից, ավելի լավ է հատակը պատրաստել ջրից վանող ներծծված փայտե հատակից:

Դիտման անցքի մեկուսացում

Ստուգման փոսը մեկուսացնելու համար օգտագործվում է EPS (մամլված պոլիստիրոլի փրփուր), որն ունի լավ ջրակայունություն և ցածր ջերմային հաղորդունակություն։ Նյութը կարող է դիմակայել զգալի բեռների:

XPS-ը տեղադրվում է ջրամեկուսիչ ֆիլմի և պատի միջև, ցանկալի էֆեկտ ստեղծելու համար փրփուրի պոլիստիրոլի շերտի հաստությունը պետք է լինի առնվազն 50 մմ: Մեկուսացումը կարող է տեղադրվել նաև բետոնե շերտի տակ:

Փոսի ծածկ

Ծածկույթը պատրաստված է մետաղական թիթեղներից կամ տախտակներից։ Տախտակները ընտրվում են փայտե ծածկույթի համար կարծր փայտանյութ(լարխ, կաղնու), ավելի քան 40 մմ հաստությամբ։ Սնկից և խոնավությունից պաշտպանվելու համար դրանք նախապես մշակվում են հակասեպտիկ նյութերով: Տախտակները դրվում են դիտման անցքի վերևում տեղադրված մետաղական անկյունների բացվածքներում:

Կափարիչի մետաղական թիթեղները այնքան էլ հարմար չեն, քանի որ հակված են կոռոզիայից և ավելի ծանր են, քան փայտեները։ Մետաղական ծածկույթը կարող է ընկնել շահագործման ընթացքում: Բացի այդ, մետաղի օգտագործումը փայտից ավելի կարժենա:

Շինարարության ավարտից հետո պատերը կարելի է սվաղել կամ սալիկապատել։ Այս կերպ, դիտելու անցք անելինքներդ անելը դժվար չէ, եթե ճիշտ հետևեք մասնագետների առաջարկություններին:

Ստուգման փոսի սարքը թույլ է տալիս պարբերաբար վերահսկել ձեր մեքենայի տեխնիկական վիճակը: Կառույցը կարող է օգտագործվել նաև որպես բանջարեղենի պահեստ, որի համար նախագծում նախատեսված են հատուկ դարակներ և խորշեր։

Տեսանյութ. ինչպես ավտոտնակում դիտման անցք անել