տուն-բացօթյա աստիճաններ-Խոշոր ավտոտնակ՝ ինքնուրույն: Շրջանակային ավտոտնակ՝ առավելություններն ու թերությունները, տեղադրման առանձնահատկությունները

Խոշոր ավտոտնակ՝ ինքնուրույն: Շրջանակային ավտոտնակ՝ առավելություններն ու թերությունները, տեղադրման առանձնահատկությունները

Պատշաճ սարքավորված շրջանակային ավտոտնակը կապահովի մեքենայի հուսալի պահեստավորում տարվա ցանկացած ժամանակ: Մարդիկ ավելի ու ավելի են նախապատվությունը տալիս շրջանակային շենքերին։ Փայտը չափազանց հեշտ է մշակել և տեղադրել, և ֆինանսապես այս տարբերակը ամենաշահավետներից մեկն է:

Շրջանակային ավտոտնակի կառուցման մեջ գերբարդ ոչինչ չկա: Դուք կարող եք կարգավորել հիմնական շինարարական աշխատանքները ձեր սեփական ձեռքերով: Պարզապես պետք է հասկանալ նման աշխատանքի հիմնական առանձնահատկությունները և ամեն ինչում հետևել հրահանգներին:


Մասնավոր ծրագրավորողների մեծամասնության համար շրջանակային ավտոտնակի հիմնական առավելություններից մեկն այն է այն սեփական ձեռքերով կառուցելու հնարավորությունը.Բավական է ծանոթանալ ձեռնարկի հիմնական դրույթներին և ամեն ինչ անել հրահանգների համաձայն: Սկսեք պատրաստելով անհրաժեշտ նախագծային փաստաթղթերը բոլոր պահանջվող գծագրերով:

Պահանջվող նախագծային փաստաթղթեր


Թվարկված գծագրերը հնարավորինս պարզ և հարմարավետ կդարձնեն ավտոտնակի կազմակերպման աշխատանքները։ Նրանց օգնությամբ նվազագույն ժամանակ կպահանջվի անհրաժեշտ շինարարական աշխատանքներն ավարտելու համար:

Այնուամենայնիվ, չափազանց դժվար է նման մանրամասն նախագիծ կազմել առանց անհրաժեշտ հմտությունների: Նման իրավիճակներում մնում է կամ դիմել մասնագետներին, կամ ընտրել համապատասխան նկարներ բաց աղբյուրներից։

Տեղ ավտոտնակի համար

Նախքան շինարարությունը սկսելը, ընտրեք հարմար վայր ավտոտնակ կազմակերպելու համար։ Մտածեք ամեն ինչի մասին, որպեսզի ապագայում մեքենայի ելքի և մուտքի հետ կապված դժվարություններ չլինեն։

Ավելի լավ է, որ ավտոտնակը գտնվի տան մոտ։ Ավտոտնակի կազմակերպման համար կայքի օպտիմալ չափը 10x10 մ է: Ձեր հայեցողությամբ կարող եք ընտրել ավտոտնակի չափերը: Շենքի տարածքը կտրականապես խորհուրդ չի տրվում կապել կոնկրետ մեքենայի չափսերին, քանի որ որոշ ժամանակ անց դուք կարող եք փոխել ձեր մեքենան ավելի մեծ մոդելի:

Մաքրել ընտրված կայքը ցանկացած տեսակի բեկորներից և երրորդ կողմի այլ իրերից: Հեռացրեք բուսականությունը տեղանքից: Հավասարեցրեք և սեղմեք գետնին:

Նշեք կայքը ըստ ձեր ավտոտնակի պլանի: Պարզ ցցիկներն ու ցանկացած պարան կօգնեն ձեզ նշել տարածքը:

Ավտոտնակ կառուցելու ուղեցույց

Սկսեք կառուցել շրջանակային ավտոտնակ: Դուք պետք է սկսեք, ինչպես ցանկացած այլ կառույցի կառուցման դեպքում, հիմքի դասավորությունից:

Առաջին փուլը հիմքն է

Պատրաստի շրջանակային շենքը կունենա համեմատաբար փոքր քաշ, ինչի պատճառով հիմքի ամրության պահանջները զգալիորեն կրճատվում են: Ամենակարևորն այն է, որ կայքը լինի հարթ և կայուն։

Ցանկության դեպքում փոքր շրջանակային ավտոտնակ կարելի է կառուցել նույնիսկ խտացված մանրախիճի կամ հարթ ասֆալտապատ ճանապարհի վրա, բայց ավելի լավ է, ի վերջո, նախապատվությունը տալ կոնկրետ մակերեսին:

Ապագա հիմքի պարագծի շուրջ խրամատ փորեք: Մոտ 400-500 մմ խորությամբ փոսը բավական կլինի։ Տեղադրեք կաղապարներ:

Լրացրեք խրամատի հատակը ավազի և մանրախիճի փոքր շերտով: Եթե ​​հիմքը կառուցվում է դժվարին հողի վրա, ամրացվող ցանցը տեղադրեք սեղմված լցոնի վրա:

Լցնել կոնկրետ լուծում: Լրացումը կարող է իրականացվել ինքնուրույն կամ վստահվել մասնագիտացված թիմին:

Ինքնալցման դեպքում ստիպված կլինեք լրացուցիչ ժամանակ և ջանք ծախսել լուծումը պատրաստելու համար։

Լցնելուց հետո բետոնը պետք է մշակվի հատուկ վիբրատորով: Նա զգուշորեն սեղմում է խառնուրդը և հեռացնում ավելորդ օդը։ Վիբրատորի բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է առնվազն մի քանի վայրերում բետոնը ծակել ամրապնդող ձողով: Բոլոր անցքերն այնուհետև կնքվում են բետոնով:

Հիմքը պնդելու համար թողեք 3-5 շաբաթ։ Դրանից հետո կարող եք անցնել այլ շինարարական աշխատանքների։

Երկրորդ փուլ - սեռ

Սկսեք դասավորել հատակը:

Լրացրեք տարածքը մանրախիճով: Խիճի բարակ շերտի վրա դնել ամրացնող ցանց և լցնել բետոն: Ծածկապատման նյութը դրեք կարծրացած բետոնի վրա:

Փայտե ճառագայթներ դնել տանիքի նյութի վրա: Մեխեք տախտակամածի տախտակները փայտանյութին:

Եթե ​​ստորերկրյա ջրերի անցման մակարդակը և հողի առանձնահատկությունները թույլ են տալիս, կարող եք սարքավորել ավտոտնակում դիտման անցք: Ցանկության դեպքում կարող եք նաև լիարժեք նկուղ պատրաստել։ Նման հավելումները հաստատ ավելորդ չեն լինի։

Երրորդ փուլը՝ շրջանակը

Հիմքի և հատակի կազմակերպման աշխատանքներն ավարտելուց հետո անցեք շրջանակի տեղադրմանը։

Ներքևի հատվածը սարքավորելու համար օգտագործեք 10x5 սմ չափսի տախտակներ՝ նախապես ներծծված հակասեպտիկով։ Շրջանակի անկյունային սյուները, ինչպես նաև դարպասների սյուները ամրացրեք 10x10 սմ ճառագայթից:Մյուս բոլոր սյուների արտադրության համար, ճառագայթներ, ինչպես նաև

Ֆերմայի տարրերի համար օգտագործեք 10x5 սմ տախտակներ:

Տեղադրեք ներքևի կապիչի դարակները մինչև 120 սմ քայլերով: Այս դարակաշարերը կարելի է ամրացնել ներքևի ամրագոտու վրա՝ օգտագործելով անկյուններ և ինքնակպչուն պտուտակներ, մեխեր կամ ակոսային միացում:

Կառուցեք շրջանակը նախագծին համապատասխան:

Եթե ​​ավտոտնակի լայնությունը գերազանցում է 4 մ-ը, ապա առաստաղի ճառագայթների արտադրության համար նախընտրելի է օգտագործել բարձրորակ 10x5 տախտակներ, քան 10x10 ճառագայթներ: Նրանք պատրաստի շենքը կդարձնեն շատ ավելի ամուր և հուսալի:

Երկայնական տարրերի և անհրաժեշտ ճարմանդների արտադրության համար օգտագործեք 5x5 սմ փայտանյութ:

Ավտոտնակի շրջանակը հավաքելու համար սովորաբար մի քանի օր է պահանջվում: Աշխատանքն ավելի արագ և հեշտացնելու համար կարող եք դիմել 1-2 օգնականների աջակցությունը:

Չորրորդ փուլ - տանիք

Լրացրեք տախտակները 10x2,5 սմ չափսերի վրա, դրանք կծառայեն որպես վանդակ: Հարդարման տանիքի նյութը ընտրեք ձեր հայեցողությամբ: Դուք կարող եք նախապատվությունը տալ ինչպես բյուջետային բիտումին, այնպես էլ ավելի թանկ նյութերին, ինչպիսիք են եվրոշերտը, մետաղական սալիկները և այլն: Այս պահին առաջնորդվեք ձեր անձնական նախասիրություններով և մատչելի բյուջեով:

Հինգերորդ փուլ - պատի ձևավորում

Շրջանակային ավտոտնակի ներքին հարդարման համար օգտագործեք երեսպատումը: Պատերի երեսպատումն իրականացվում է գոլորշու, ջերմության և խոնավության մեկուսիչ շերտերի զուգահեռ դասավորությամբ։

Մեկուսիչ շերտերը տեղադրելու համար անհրաժեշտ է լցնել վանդակը: Սովորաբար վանդակը հավաքվում է փայտե ճառագայթից: Ճառագայթների ամրացման քայլը ընտրվում է անհատապես՝ ջերմամեկուսիչ թիթեղների հաստությանը համապատասխան:

Արտաքին մաշկը կարող է պատրաստվել նաև երեսպատման միջոցով: Սայդինգը հաճախ օգտագործվում է: Ընտրեք ձեր նախընտրած արտաքին մաշկի նյութը։

Հարդարումն ավարտված է երկփեղկ պատուհանների և դռների տեղադրմամբ։ Այս փուլում դուք նույնպես պետք է ինքնուրույն որոշում կայացնեք նշված կառույցների լավագույն տարբերակի վերաբերյալ։

Վեցերորդ փուլ - դարպաս

Ընտրեք ձեր դարպասը: Ժամանակակից շուկայում ներկայացված է ավտոտնակի դռների հսկայական տեսականի՝ սովորական և ամենատարածված ճոճվող մետաղական կոնստրուկցիաներից մինչև մի քանի հատվածներից բաղկացած ժամանակակից ավտոմատ ամբարձիչ դարպասների համակարգեր:

Պատրաստի դարպասների արժեքը կտարբերվի՝ կախված դրանց դիզայնի առանձնահատկություններից, օգտագործման հեշտությունից, մեկուսացման և ավարտի որակից, արտաքին տեսքից և այլ պարամետրերից: Ցանկության դեպքում ավտոտնակի դռները կարող են պատրաստվել ձեր սեփական ձեռքերով՝ նախապես ուսումնասիրելով ընտրված համակարգի տիպի հավաքման ձեռնարկի դրույթները:

Ընտրեք դարպասի չափերը, որպեսզի կարողանաք ազատ մտնել ավտոտնակ։ Որոշ ժամանակ անց դուք կարող եք փոխել մեքենան. հիշեք սա և բացեք դարպասի համար որոշ մարժանով:

Յոթերորդ փուլ՝ ինտերիերի կազմակերպում

Եզրափակելով, մնում է միայն աշխատանքներ տանել ավտոտնակի ներքին դասավորության վրա։ Պատերի երեսպատման վերաբերյալ առաջարկություններ տրվել են ավելի վաղ. երեսպատումը գերազանց է այս աշխատանքի համար:

Եթե ​​կա ձեղնահարկի տարածք, բավական է դրա հատակը դնել 25-30 մմ հաստությամբ տախտակներով և տեղադրել սանդուղք:

Համապատասխանաբար կազմակերպված են զննման փոս և նկուղ։ Տեղադրվում է էլեկտրալարեր։

Մնացած բոլոր աշխատանքները կատարվում են բացառապես սեփականատիրոջ հայեցողությամբ:

Ավելի մեծ հարմարության համար ավտոտնակին միացված են ջրի և կոյուղու խողովակները։ Խորհուրդ է տրվում դիտարկել նաև ավտոտնակի ջեռուցման հարցը լուծելու հարցը, որպեսզի այն հնարավորինս հարմարավետ օգտագործվի նույնիսկ ցուրտ եղանակին։

Հաջողակ աշխատանք!

Տեսանյութ - DIY շրջանակի ավտոտնակ

Ձեր սեփական ձեռքերով ավտոտնակ կառուցելու բազմաթիվ եղանակներ կան՝ հասարակ երկաթյա տուփից նվազագույն հարմարություններով մինչև մի քանի սենյակներով լիարժեք աղյուսե շենք և ամռանը ապրելու հնարավորություն: Տղամարդկանց մեծամասնությունը ավտոտնակը ընկալում է որպես անձնական տարածք, որտեղ դուք կարող եք անել այն, ինչ սիրում եք՝ հոգ տանել մեքենայի մասին, արհեստներ պատրաստել, հանգստանալ ընկերների հետ և այլն:

Սկզբից դուք պետք է պատասխանեք հիմնական հարցին. ինչու է ձեզ անհրաժեշտ ավտոտնակ: Մտածեք, թե ինչպես եք պատրաստվում օգտագործել այն, ինչի համար է այն ձեզ առաջին հերթին անհրաժեշտ: Բյուջեն, շինարարության բարդությունը, նյութը և լրացուցիչ հարմարությունների մի շարք կախված կլինեն դրանից:
Այն մի քանի վարորդներ, որոնց պարզապես անհրաժեշտ է իրենց մեքենան պահելու տեղ, հաճախ ընտրում են մասնավոր կայանատեղիներ՝ հովանոցով կամ գնում են հատուկ մետաղական տուփեր:

Փոքր տները տեղափոխվում են տրակտորով, դրանց տեղադրումը տեւում է մի քանի ժամ։ Նրանք, ովքեր ցանկանում են ավտոտնակն օգտագործել որպես պահեստ, արտադրամաս կամ հանգստի վայր, պետք է ավելի լուրջ վերաբերվեն շինարարության հարցին։ Շատ նպատակների համար անհրաժեշտ է ամուր և ամուր շենք՝ լրացուցիչ հարմարություններով, ինչպիսիք են էլեկտրականությունը և ջուրը: Հաշվի առեք նաև ձեր տարածաշրջանի կլիմայի առանձնահատկությունները. հյուսիսային լայնություններում շինարարությունը ավելի թանկ կարժենա, իսկ տեխնոլոգիան ավելի բարդ է: Քիչ տեղումներով տաք լայնություններում սեփական ձեռքերով ավտոտնակ կառուցելն ավելի հեշտ է և էժան, բայց լավ վայր ընտրելը կարող է հարց լինել:

Ինչպես ընտրել նստատեղ

Շատ վարորդներ նախընտրում են շինարարություն իրականացնել ավտոտնակների կոոպերատիվների տարածքներում: Այս դեպքում դուք խուսափում եք հարմարությունների և կացարանների հետ կապված լուրջ խնդիրներից: Հողատարածք վարձակալելն ու ավտոտնակ կառուցելը էժան կլինի։ Հաճախ կոոպերատիվի սեփականատերերն առաջարկում են ընտրություն կատարել մի քանի պլաններից՝ հաշվի առնելով մեքենայի չափսերը, շենքի բարձրությունը, հաղորդակցությունների ամփոփումը և շենքի սպասարկումը: Բացի այդ, ձեր ավտոտնակը կպահպանվի շուրջօրյա՝ դուք չեք կարող անհանգստանալ, որ ձեր գույքը կվնասվի կամ գողացվի:

Եթե ​​ձեր կայքում ավտոտնակ եք կառուցում, ապա հիմնական խնդիրները կլինեն գտնվելու վայրի ընտրությունը և ճանապարհի ձևավորումը: Անմիջապես նշենք, որ ավտոտնակով տուն կառուցելը խորհուրդ չի տրվում. երկաթե դարպասներով մեծ սենյակը ձմռանը ջերմություն կտա, բենզինի և նավթի տհաճ հոտը կարող է խանգարել ձեր ընտանիքին: Ավելի լավ է տնից 5-10 մետր հեռավորության վրա տեղ ընտրել, որպեսզի ավտոտնակի դարպասը և բակի դարպասը նույն գծի վրա լինեն: Ավելի լավ է ավտոտնակից նրանց հեռավորությունը դարձնել մոտ տասը մետր, այնպես որ հնարավոր կլինի մեքենան ավտոտնակից դուրս քշել վերանորոգման կամ այլ աշխատանքի ընթացքում, բայց այն կմնա ձեր բակում:

Հողի ընտրություն

Լավագույն տարբերակը հարթ հողատարածքի վրա կառուցելն է: Աշխատանքն սկսելուց առաջ փորեք թիակով մոտ մեկ մետր - համոզվեք, որ ներքևում ավազ կամ խոռոչներ չկան (հատկապես ճիշտ է բարձրության կտրուկ փոփոխություններով կամ գետերի մոտ գտնվող տարածքների համար): Լավ կայքը կբացի ձեր ձեռքերը և թույլ կտա կառուցել մեծ ու ծանր շենք։

Քաղաքում, բազմահարկ շենքերի մոտ ավտոտնակի կառուցումը պետք է համաձայնեցվի ճարտարապետության բաժնի կամ նմանատիպ մարմնի հետ։ Ավտոտնակի, անգամ մետաղական տուփի ապօրինի կառուցումը հղի է իրավական լուրջ անախորժություններով. Այս դեպքում ավելի լավ է շինհրապարակ վերցնել երկարաժամկետ վարձակալության կամ գնման համար:

Չափը և դիզայնը

Ինչպես ասացինք, ամեն ինչ կախված է նպատակներից։ Ստանդարտ մետաղական տուփը ունի մոտավորապես 4x4x2,3 մետր չափսեր, ինչը բավական է մեքենան դնելու և պարզ վերանորոգման համար:

Լավ աղյուսով ավտոտնակը կունենա մոտ 5 x 8 x 3 մետր հարթ շիֆեր տանիքով կամ պարզ բետոնե սալաքարով: Նման չափերը հուշում են ոչ միայն մեքենայի համար տեղ։ Աշխատանքային նստարաններ և մեքենաներ, պահարաններ և դարակներ՝ պահեստամասերի, վառելիքի, ներքին խնամքի քիմիական նյութերի, գործիքների և այլնի համար: Հատուկ դեպքերում կառուցվում է ավելի մեծ խորությամբ (մինչև 12 մետր) ավտոտնակ՝ մոտոցիկլետի կամ կցասայլի համար (համապատասխան գյուղական բնակավայրերի համար)։

Շինանյութ ընտրելիս պետք է կենտրոնանալ տեղական շուկայի վրա։ Եթե ​​բնակության վայրի մոտ գտնվում է աղյուսի գործարանը, մետաղի գլանման խանութը կամ ավազի կամ քարի հանքավայրերը, ապա շինարարության արժեքը կարող է կրճատվել՝ մեծ քանակությամբ նյութեր գնելով:

  • Որոշ արհեստավորներ փայտե ավտոտնակ են կանգնեցնում։ Նման դիզայնի էժանությունն ու շինարարության հեշտությունը հիմնական առավելություններն են, սակայն, եթե տեխնոլոգիան չհետևեն, այս ավտոտնակը կարող է գերեզման դառնալ մեքենայի համար։ Ծառը շատ է վախենում խոնավությունից ու կրակից, դրա օգտագործումը որպես արտադրամաս նույնպես հարցեր է առաջացնում։
  • Մեկ այլ բան է գազավորված բետոնե բլոկները: Դրանք հեշտ է դնել նույնիսկ սկսնակի համար, դրանք համեմատաբար էժան են և հասանելի են գրեթե ողջ ԱՊՀ-ում գնելու համար: Սակայն դրանց արժեքը այս պահին բավականին բարձր է։
  • Նախընտրելի է աղյուսով ավտոտնակ՝ 1,5-2 աղյուսից պատրաստված իրավասու որմնանկարով։ Սա թանկ շինարարություն է, բայց այն կտևի ավելի քան 100 տարի, եթե հետևեն տեխնոլոգիային։ Այն կարելի է վաճառել շինարարության գինը հետ վերցնելով (հատկապես եթե կան կոմունիկացիաներ)։

Ինքնուրույն ավտոտնակի հիմք

Աղյուսից կամ գազավորված բետոնից պատրաստված պատերի համար անհրաժեշտ է հիմք: Այն կդառնա ծանր կառույցի ամուր հենարան, որը թույլ կտա ավտոտնակին տասնամյակներ շարունակ մնալ առանց հիմնանորոգման:


Ստանդարտ հիմքի փոսը ունի մինչև 1-1,5 մետր խորություն, առնվազն կես մետր լայնություն: Դուք կարող եք այն փորել ձեռքով կամ հատուկ սարքավորումների օգնությամբ (եթե առկա է): Հիմնադրամի ընտրությունը որոշվում է մի քանի պարամետրերով.

  • Նյութերի առկայություն.
  • Տեղադրման կամ լցնելու համար ժամանակի առկայություն:

    • Ավտոտնակի հիմքերի տեսակները

    Քարից և բետոնե հավանգից պատրաստված մոնոլիտ հիմքը համարվում է ավանդական (համամասնությունը՝ պորտլանդական ցեմենտի 1 մաս 3 մասի զտման): Քարը փոսի մեջ դրվում է 30-40 սմ հավասար շերտով, սկզբում մեծ բեկորներ, ապա միջին, վերջում մանրացված քար։ Հեղուկ լուծույթով արժե մեկ-երկու անցումով լցնել։ Քարերի միջև լուծույթը թափանցելուց հետո նորից լցնել դրանց մակարդակից 5-10 սմ ցածր։ Այնուհետև նույն կերպ նոր տակդիր դնել, ավելի մեծ խտությամբ լուծույթ լցնել։

    Նման հիմքի տեղադրումը կտևի մի քանի օր, իսկ երբեմն՝ մեկ շաբաթ, բայց այն կդառնա ամուր հիմք շինարարության համար։

    Հիմքը պետք է լինի գետնի մակարդակից 20-30 սմ բարձրության վրա:Վերջնական փուլում արժե դնել մեծ բեկորներ այնպես, որ դրանք ստեղծեն հարթ հարթություն ամբողջ պարագծի շուրջ (օգտագործեք երկար ջրի մակարդակ կամ ճոճանակ): Հաստ բետոնն ու տանիքի նյութի թիթեղները կօգնեն ձեզ վերջապես հարթեցնել հիմքի մակարդակը: Դրանից հետո դուք կարող եք սկսել պատեր կառուցել աղյուսից կամ գազավորված բետոնից:

    Փայտե ավտոտնակի կամ երկաթե տուփի համար հիմքը կարող է լինել միայն բետոնե բարձիկ, միջին տրամագծի մետաղական խողովակներով, որոնք լցված են ավտոտնակի պարագծի շուրջը: Դրանց կարելի է զոդել փայտե շինության շրջանակի կամ հենց մետաղական տուփի պրոֆիլները:

    Վերջերս հիմքի տեղադրման ընդհանուր մեթոդներն են ժապավենը, մոնոլիտը և կույտը (սյունաձև, հավաքովի):

      • Կասետային - երկաթբետոնե կառույց, ժապավենով, որը բետոնը լցնում է փոսի մեջ: Մետաղական ամրացումը կայունություն է հաղորդում ապագա կառուցվածքին, բետոնը բարձ է ստեղծում ապագա շենքի համար։ Նախքան դնելը, արժե չոր ավազ լցնել փոսի հատակին և ջրամեկուսացնել ապագա հիմքը:

      • Սյունակ կամ կույտ բետոնակույտերի հիմքն է (դրանց միջև 2-3 մետր հեռավորությունը) և խոռոչների բետոն լցոնումը։ Նման հիմքի հիմնական առավելությունը տեղադրման հեշտությունն է, այնուամենայնիվ, այն նաև պահանջում է հատուկ սարքավորում:

    • Մոնոլիտ սալաքարը շերտի հիմքի մեկ այլ տեսակ է, որը ներառում է բետոնով ամրացված հսկայական բետոնե բարձիկի լցնում: Փոսի հատակին 0,5-1,5 մետր խորության վրա (կախված հողի տեսակից՝ որքան կայուն, այնքան բարակ կարող է լինել բարձը), ավազը ծածկված է հավասար շերտով։ Այնուհետև անհրաժեշտ է պաշտպանել ապագա բարձը ջրից և ամրացնող շրջանակը (երբեմն օգտագործվում է մեծ քար) բետոնով լցնել։ Նման հիմնադրամի թերությունները բարձր արժեքն են և հատուկ սարքավորումների անհրաժեշտությունը (իդեալականը `բետոնե բեռնատար): Եթե ​​հիմքը քարից է, ապա բետոնը կարելի է ձեռքով խառնել փոքրիկ բետոնախառնիչով կամ նույնիսկ փոքր տարայով (բաղնիք, բալիա)։

    Ավտոտնակում փոսի նպատակահարմարությունը

    Եթե ​​դուք մեքենաների մոլի էնտուզիաստ եք կամ զբաղվում եք մասնավոր մեքենաների վերանորոգմամբ, ապա ձեզ հարկավոր է փոս: Դուք կկարողանաք ինքնուրույն վերանորոգել շասսին, առանց վտանգի, որ ջարդուփշուր անեք ձեր սեփական մեքենայի կողմից, եթե ջեքը խափանվի: Բացի այդ, ավտոտնակի փոսը հաճախ օգտագործվում է որպես բանջարեղենի ժամանակավոր նկուղ, և սա կատակ չէ: Ավտոտնակի ողջ օգտակար տարածքը կարող է օգտագործվել կենցաղում։

    Փոսի պարամետրերը հաշվարկելիս արժե հաշվի առնել մեքենայի անիվների միջև հեռավորությունը, դրա քաշը և ընդհանուր չափերը: Ծանր մեքենաների համար (ավելի քան 1,5 տոննա) արժե հոգ տանել փոսի հիմքի մասին. սա կդառնա կառուցվածքի լրացուցիչ ամրացում: Ստանդարտ փոսը 5x.05x1 մետր է և փորված է հենց ավտոտնակի մեջտեղում։ Եթե ​​տարածքը թույլ է տալիս, դարպասի կողքից քայլեր կատարեք փոսի մեջ հարմար վայրէջք կատարելու համար (օրինակ, թափեք բետոնից): Քայլերը կարող են նաև վերանորոգման ընթացքում գործիքների դարակների դեր խաղալ: Փոս իջնելու համար փայտե կամ երկաթե սանդուղք խորհուրդ չի տրվում. ցուրտ սեզոնում դա անհարմար է և տրավմատիկ:

    Պարսպապատում

    Փայտե պատեր - պարագծի երկայնքով ճառագայթների տեղադրում (դրանց միջև մոտ մեկ մետր հեռավորության վրա), դրանք վերին հարթությունում միմյանց ամրացնելը լայնակի ճառագայթների օգնությամբ: Կառուցվածքն ամրացնելու համար օգտագործեք երկաթե կեռներ: Պատերը պետք է պատրաստված լինեն երկար տախտակներից՝ նախապես դրանք ծածկելով այբբենարանով։ Լրացուցիչ մեկուսացման համար դրեք փրփուրի կամ հանքային բուրդի թերթեր արտաքին տախտակների և ներքին տախտակների միջև: Հնարավոր է նաև ավտոտնակ կառուցել ամուր գերաններից (ինչպես փայտե տուն), բայց դա ձեզ համար կլոր գումար կարժենա։


    Աղյուսե պատերը կարմիր կամ սպիտակ աղյուսով ավտոտնակ կառուցելու հայտնի տարբերակ են: Պատերի հաստությունը տատանվում է 20-ից 50 սմ՝ կախված տանիքի տեսակից։ Պատի երեսպատումը միշտ սկսվում է անկյունից։ Մակարդակը հարթելու համար օգտագործեք պարզ ջրային գործիք կամ ավելի թանկ լազերային գործիք: Հաստ ցեմենտի շաղախի վրա անհրաժեշտ է աղյուս դնել (ցեմենտի և ավազի հարաբերակցությունը՝ 1-ից 3): Աղյուսների կապումը պետք է համընկնի: Գեղեցիկ որմնադրությունը, ինչպիսին է «Լիպեցկը» կամ երեսպատման աղյուսը, դրվում է վերջին և միայն հզոր հիմքի վրա: Եթե ​​ավտոտնակը ապահովում է պատուհաններ, ապա դուք պետք է հոգ տանեք բետոնե հատակների մասին, որոնք կարող եք ձեռք բերել կամ ձուլել ինքներդ:

    Խորհուրդ չի տրվում ավտոտնակի համար մեծ պատուհաններ պատրաստել, ինչպես տանը։ Լավ տարբերակ կլինի փոքր, բայց լայն պատուհանները պատի վերին երրորդում: Նրանք բավականաչափ լույս կտան, բայց կխնայեն մեծ քանակությամբ աշխատանքային տարածք:

    Գազավորված բետոն, ինչպես աղյուսը կամ մոխրագույն բլոկները, համընկնում են անկյունից: Այս նյութից պատերի կառուցումն ավելի հեշտ է և արագ, բայց մեկ մ3-ի գինը ավելի թանկ կլինի: Եթե ​​դուք կարող եք օգտագործել օգտագործված նյութեր աղյուսով ավտոտնակ կառուցելու համար (օրինակ, լրացուցիչ սենյակի կամ ներքին հարդարման համար), ապա գազավորված բետոնի դեպքում դուք պետք է ընտրեք մեկ կոնկրետ տեսակի բլոկ և գնեք դրա բավարար քանակությունը: Պահեստներում կամ մասնագիտացված կայքերում օգտագործեք հաշվիչը գազի բլոկների անհրաժեշտ քանակությունը հաշվարկելու համար:

    Տանիքը՝ որպես շինարարության ամենախնդրահարույց հատված

    Ավտոտնակի պատերը սեփական ձեռքերով կառուցելը հեշտ է. երկու ուժեղ տղամարդ կարող են դա անել ոչ ավելի, քան մեկ ամսում: Այնուամենայնիվ, տանիքի տեղադրումը հաճախ շատ դժվարություններ է առաջացնում: Բյուջետային տարբերակի համար օգտագործվում են պարզ բետոնե հատակներ, որոնք տեղադրվում են անկյան տակ, մինչև ավտոտնակի հետևը: Պարզ և հուսալի տանիք կառուցելու համար բավական է 2-3 ստանդարտ հարկ: Անձրևից պաշտպանվելու համար նման համընկնումը ծածկեք տանիքի շերտով և խեժով:

    Եթե ​​հնարավոր չէ բետոնե հատակներ դնել, ապա լավ ելք կլինի թերթաքարը կամ ծալքավոր տախտակը։ Փայտե շրջանակը մի փոքր թեքությամբ դեպի ավտոտնակի հետևի կողմը լավ հիմք կստեղծի սալաքարի համար: Հարթ առաստաղի և սալաքարի միջև եղած բացերը կարող են աղյուսապատվել:

    Ավելի բարդ տարբերակ է եռանկյուն տանիքը ինքնաթիռների միջև փոքր ձեղնահարկով: Այս դեպքում դուք ստիպված կլինեք պատվիրել փայտե ճառագայթներ և տեղադրել դրանք արդեն ավարտված առաստաղի հարթության վրա: Փայտե ճառագայթները կդառնան հավասարաչափ եռանկյունու ոտքեր, որոնք ամրացվում են փակագծերով եռանկյունու վերին մասում: Ավելի վառիչ տախտակները երկար ինքնակպչուն պտուտակների օգնությամբ ամրացնում են եռանկյունները։

    Շիֆեր թերթերը տեղադրվում են ներքևից վեր, որպեսզի ջուրը չթողնի թիթեղների տակից։ Շիֆերային եղունգները ուղղակիորեն մղվում են ճառագայթների մեջ, ուստի նրանց միջև հեռավորությունը պետք է լինի փոքր (օպտիմալը `շիֆեր թերթիկի լայնությունը հանած երկու ալիքների լայնությունը):

    Ավտոտնակի դուռ ինքդ արա

    Նախ, եկեք հաշվարկենք դարպասի լայնությունը: Բանաձևը պարզ է՝ ձեր մեքենայի լայնությունը + 0,5-1 մետր ավտոտնակից անվճար մուտքի և ելքի համար։ Հարմար դարպաս պատրաստելու մի քանի եղանակ կա.

    • Մեծանալ. Շերտավոր դարպասները, որոնք բարձրանում և մտնում են առաստաղի տակ, այժմ դառնում են ժողովրդականություն, սակայն դրանց շահագործումը պահանջում է էլեկտրաէներգիա՝ վերելակների սնուցման համար: Դրանք տեղադրվում են մասնավոր փոքր ընկերությունների կողմից։
    • Ավելի հեշտ տարբերակ է մետաղական դարպասների եռակցումը: Երկաթև դարպասի շրջանակը պատրաստված է մետաղական պրոֆիլներից։ Ինքնաթիռը կարող է լինել կա՛մ ամուր մետաղյա թիթեղ, կա՛մ տախտակներից տապալված փայտե վահան: Նախօրոք խնամեք ամրոցի տակ գտնվող տեղը։
    • Դարպասի վարագույրները պետք է վերցվեն ամենամեծը: Դրանք եռակցվում են մետաղական շրջանակի վրա, որը հավաքվում է առանձին և տեղադրվում պատերի կառուցման ժամանակ։
    • Դարպասը պետք է բացվի դեպի դուրս: Մեծ կտավի համար արժե պատրաստել երկու ձեռքով սողնակ, որոնք կտավը կպահեն շրջանակի ստորին և վերին մասերում: Դա թույլ չի տա, որ դարպասը ծալվի քամու պոռթկումների և աղավաղումների ժամանակ, որոնք կարող են առաջանալ ժամանակի ընթացքում:

    Ավտոտնակի ներքին հարդարում

    Եթե ​​դուք պարզապես մեքենան պահում եք ավտոտնակում և այլ բան չեք անում այնտեղ, ապա բավական կլինի աղյուսների կամ բլոկների միջև եղած ճեղքերը շաղախով սրբել։ Ավտոտնակը որպես արտադրամաս օգտագործելու դեպքում պետք է հոգ տանել տարածքի ֆունկցիոնալության մասին՝ պատրաստել արտանետվող գլխարկ, պատերը ծեփել, վարդակարկղերի տեղերը ծակել, մետաղական շրջանակներ լցնել աշխատանքային նստարանների տակ։ Նման կառույցի համար պատերը ներկելը անհրաժեշտ չէ: Ուշադրություն դարձրեք նաև մաքրման հեշտությանը` փակ անկյուններ չպետք է լինեն, պարագիծը պետք է օդափոխվի:
    Լուսավորությունը լավագույնս տեղադրվում է ամբողջ պարագծի շուրջ՝ աշխատանքային մակերեսից 4 նեոնային լամպեր՝ անկախ անջատիչներով՝ էներգիա խնայելու համար:

    Ավտոտնակի ջեռուցում և մեկուսացում

    Սա արժե հոգ տանել, եթե դուք աշխատում եք ավտոտնակում կամ ապրում եք հյուսիսային լայնություններում՝ ցուրտ և ցրտաշունչ ձմեռներով: Հնարավոր տարբերակ է պոլիստիրոլի մեկուսացումը ավտոտնակում։ 5 սմ փրփուրի թիթեղները շենքը կպաշտպանեն ջերմության կորստից։

    Ավտոտնակի ջեռուցումը լավագույնս կազմակերպվում է շարժական ջերմային փչակների միջոցով: Փոքր էլեկտրական մարտկոցները և օդափոխիչները, որոնք տեղադրված են պարագծի շուրջ, լավ միջոց կլինեն սենյակը տաքացնելու համար:


    Ինքնավար ջեռուցման, ջրի տիպի մարտկոցների տեղադրում (տնին կցված ավտոտնակի դեպքում) տեսականորեն հնարավոր է, բայց գործնականում չի օգտագործվում:

    Ձեր սեփական ձեռքերով ավտոտնակ կառուցելու գծագրեր և դիագրամներ

    Ինտերնետում հսկայական քանակությամբ նման տեղեկատվություն կա: Այնուամենայնիվ, որոշակի հողատարածքի, մեքենայի և նպատակի համար ավտոտնակ պլանավորելու համար լավագույնն է խորհրդակցել փորձառու ճարտարապետի հետ: Ծախսեք մի քանի հազար ռուբլի փորձագետի հետ խորհրդակցելու վրա, որը կօգնի ձեզ կազմել ապագա կառույցի իրավասու նկարը: Դրանից ուղղակիորեն կախված է ոչ միայն կառուցվածքի գոյատևումը, այլև ձեր անվտանգությունը:





    Հանրային գրադարաններում դեռ կարելի է գտնել հին խորհրդային գրքեր «Ինչպես սեփական ձեռքերով ավտոտնակ կառուցել» թեմայով։ Թեև ամեն օր շուկա են հայտնվում նոր նյութեր և շինարարական տեխնիկա, ավտոտնակների կառուցման դասական սխեմաները կարող են օգտակար լինել ձեզ համար: Առնվազն դրանք կարող են օգտագործվել ընդհանուր չափերը հաշվարկելու համար:

    Շինարարության գնահատված նախահաշիվը

    • Հողի գինը (կամ վարձակալությունը)
    • Ճարտարապետի աշխատանք
    • Շինանյութերի գինը
    • Հատուկ սարքավորումների վարձույթ
    • Հաղորդակցությունների տեղադրում:

    Գյուղում ավտոտնակ կառուցելը ձեզ կարժենա մոտ 100 000 ռուբլի:
    Քաղաքի համար այս գինը կարող է երեք անգամ ավելի թանկ լինել (նյութերի թանկ առաքման և օրենսդրության առանձնահատկությունների պատճառով)։

    Հանրաճանաչ հարցեր և պատասխաններ

    • Ինչպե՞ս էլեկտրաէներգիա անցկացնել ավտոտնակում:

    Եթե ​​այն կառուցված է ավտոտնակի կոոպերատիվի տարածքում, դա խնդիր չէ։ Կապվեք վարչակազմի հետ, և ձեզ կտրամադրվի մալուխ: Պետք է միայն հաշվիչ գնել և պայմանագիր կնքել։ Առանձնատան մոտ գտնվող ավտոտնակի համար մալուխը կարող է անցկացվել գետնի տակ տնից կամ գետնից բարձր (առնվազն 3 մետր բարձրությամբ): Քաղաքային բնակավայրերում լույսն ավելի դժվար է անցկացնում: Դա անելու համար դիմեք ճարտարապետության բաժին և էլեկտրամատակարարող ընկերություն:

    • Ո՞րն է ավտոտնակի արտադրամասի համար աշխատասեղաններ և մեքենաներ տեղադրելու լավագույն վայրը:

    Ավելի լավ է դրանք տեղադրել ավտոտնակի հետևի պատին։ Նույն տեղում ավելի լավ է տեղադրել մի քանի վարդակներ, կոմպրեսորի տեղ, տեղադրել կաբինետներ սպառվող նյութերի համար:

    • Ինչպե՞ս ընտրել կողպեք ավտոտնակի համար:

    Եթե ​​ավտոտնակը գտնվում է տան մոտ, բավական է երկար բանալիով մեծ կողպեքը: Եթե ​​ավտոտնակը հեռու է տնից, տեղադրեք 2-3 տարբեր տեսակի կողպեքներ (կախովի, ներքին՝ տարբեր բանալիներով):
    Երբեմն սեփականատերերը ահազանգ են տեղադրում ավազակների դեմ։ Պատուհանների ճաղերը նույնպես հազվադեպ չեն:

    • Ինչպե՞ս ապահովել ավտոտնակը հրդեհից:

    Լավ պաշտպանություն կլինի հրակայուն աղյուսներով երեսպատումը, գազավորված բետոնե բլոկներից կամ այլ հրակայուն նյութից կառուցումը: Պետք է հոգ տանել նաև էլեկտրական ցանցի հիմնավորման մասին։
    Փրփուրի պոլիստիրոլը նվազեցնում է հակահրդեհային պաշտպանությունը. փրփուրի որոշ տեսակների համար այրվող ծխախոտի ջերմաստիճանը բավական է հրդեհ բռնկվելու համար: Եթե ​​մեկուսացումը տեղադրվի ավտոտնակի ողջ պարագծի շուրջ, ապա այն հեշտությամբ կբռնկվի նույնիսկ փոքր հրդեհից: Սովորեք այն:

    • Պետք է ավտոտնակում մի քանի սենյակ սարքեմ:

    Եթե ​​դուք պատրաստվում եք զբաղվել վերանորոգմամբ և արտադրությամբ, այո։ Մեքենան փոշուց և կեղտից պաշտպանելու համար կարելի է փոքր միջնորմ պատրաստել: Բացի այդ, երբեմն ավտոտնակը կցվում է ամառային խոհանոցին, գոմին և այլ տնտեսական շինություններին: Սա լավ տարբերակ է տարածք խնայելու համար՝ պահպանելով աշխատանքային տարածքը:

    Ավտոտնակը յուրաքանչյուր ավտովարորդին անհրաժեշտ շինություն է, որն ապահովում է տրանսպորտային միջոցի անվտանգությունը և մեքենան պաշտպանում շրջակա միջավայրի բացասական ազդեցությունից։ Շատ սեփականատերեր հետաձգում են նման օբյեկտի կառուցումը, ենթադրելով, որ դրա կառուցումը չափազանց բարդ է և թանկ: Այնուամենայնիվ, այսօր դուք կարող եք ավտոտնակ կառուցել նվազագույն ժամանակով և ֆինանսական ծախսերով, եթե կառուցեք շրջանակային կառուցվածք: Հոդվածում մենք կիմանանք շրջանակի կառուցման հիմնական նրբություններին և առանձնահատկություններին:

    Ինչու են շրջանակային կառույցներն այդքան տարածված:

    Վերջին տարիներին լարային շրջանակի օբյեկտները դարձել են շատ պահանջարկ: Բարձրորակ շինանյութեր օգտագործելիս և աշխատանքի պատշաճ կազմակերպման դեպքում նման ավտոտնակը ոչ մի կերպ չի զիջի աղյուսից, փայտից կամ այլ ավանդական նյութերից կառուցված օբյեկտին:

    Շրջանակների կառուցման տեխնոլոգիան լայն ժողովրդականություն է ձեռք բերել, առաջին հերթին, տեղադրման հեշտության շնորհիվ: Շրջանակային շինություն կարելի է կառուցել ինքնուրույն՝ առանց պրոֆեսիոնալ տեղադրողների օգնությանը դիմելու, ինչը կարող է զգալիորեն նվազեցնել օբյեկտի կառուցման բյուջեն: Բացի այդ, նման շինարարությունը համեմատաբար քիչ ժամանակ է պահանջում՝ փորձառու մարդիկ կարող են օբյեկտ կառուցել ընդամենը մի քանի օրվա ընթացքում:

    Շենքի կառուցման ծախսերի նվազեցումը պայմանավորված է նաև ժամանակակից շինանյութերի առկայությամբ։ Իսկ դրանց ցածր քաշի պատճառով շինհրապարակ առաքումը կարող է իրականացվել առանց մասնագիտացված սարքավորումների ներգրավման։

    Ավտոտնակի շրջանակը կարելի է կառուցել տարբեր նյութերից, բայց ամենից հաճախ դրանք օգտագործում են փայտե բար և մետաղական պրոֆիլ:

    Շինարարության գործընթացը ինքնին ներառում է մի քանի պարզ քայլ.

    1. 1. Կայքի պատրաստում.
    2. 2. Փոս փորել և հիմք ստեղծել։
    3. 3. Պատի շրջանակի նշում և հավաքում:
    4. 4. Տանիքապատման սարք.
    5. 5. Մեկուսացում և պատերի երեսպատում:
    6. 6. Ավտոտնակի դռների տեղադրում.

    Սովորելու համար, թե ինչպես կառուցել շրջանակային առարկաներ ձեր սեփական ձեռքերով, դուք պետք է հասկանաք նկարագրված փուլերից յուրաքանչյուրը առանձին:

    Տեղադրման աշխատանքների մեկնարկ՝ շինհրապարակի և հիմքի պատրաստում

    Ցանկացած շինարարությունում նախապատրաստական ​​աշխատանքները համարվում են ամենակարեւորը։ Հիմնադրամի հավասարությունը և ամբողջ նոր շենքի հուսալիությունը կախված կլինեն օբյեկտի կառուցման համար տեղանքի պատրաստման որակից: Կայքում հարմար տեղ ընտրելուց հետո անհրաժեշտ է մաքրել պարագիծը և զգուշորեն հարթեցնել տարածքը։

    Շինհրապարակը պետք է 50-60 սմ-ով ավելի մեծ լինի կառուցվող օբյեկտի պարագծից յուրաքանչյուր կողմից: Գետնից գծանշելուց հետո անհրաժեշտ է հեռացնել բերրի հողի շերտը 15-ից 20 սմ խորությամբ: Ամենահեշտ ձևը նման փոս փորելն է հատուկ տեխնիկայի միջոցով, թեև որոշակի հմտությամբ և ազատ ժամանակով կարող եք յոլա գնալ: մի բահ և ամեն ինչ արա ինքներդ: Փորված փոսի հատակը պետք է սեղմել ձեռքով կամ գլանով:

    Շրջանակային ավտոտնակի կառուցման համար ցանկացած տեսակի հիմք հարմար է, քանի որ շենքը շատ ծանր չի լինի, ինչը նշանակում է, որ այն լուրջ բեռ չի ստեղծի պատրաստված բազայի վրա: Սակայն, բացի բուն շինարարական օբյեկտից, հիմք ընտրելիս պետք է նաև հաշվի առնել մեքենայի քաշը, որը կանգնելու է ավտոտնակում։ Մասնագետները խորհուրդ են տալիս շրջանակային առարկաների համար սալաքար կամ շերտի հիմք ստեղծել:

    Հիմնադրամի տեսակը որոշելուց հետո անհրաժեշտ է ուրվագծել պատերի տակ գտնվող պարագծի անկյունային կետերը։ Սկզբում դուք պետք է նշեք մեկ անկյունային կետ, որտեղ տեղադրվում է գծանշման ձուլվածքը: Լարերը կապվում են ձուլակտորին. երկու կողմից յուրաքանչյուր կողմից ժապավենային հիմք կառուցելիս, այս դեպքում լարերի միջև հեռավորությունը կսահմանի պլանավորված ժապավենի լայնությունը: Լարերը ձգվում են ապագա հիմքի կողքերով մինչև ամբողջ երկարությունը, որից հետո դրանք ամրացվում են հակառակ ձուլակտորների վրա։

    Չափազանց կարևոր է ապագա շենքի բոլոր անկյունները ուղիղ դարձնել: Տեղադրված ձուլակտորի խաչաձողի օգնությամբ հնարավոր է որոշակի սահմաններում տեղափոխել դրա վրա լարերի ամրացման կետը։ Համոզվելու համար, որ անկյունները քառակուսի են, կարող եք չափել ուղղանկյան անկյունագծերը, դրանք պետք է լինեն նույն երկարությամբ:

    Շրջանակային ավտոտնակ կարող է կառուցվել բյուջեի սյունակի հիմքի վրա: Փոստային հիմքերը հեշտ է տեղադրվում, ինքնուրույն պատրաստում և հիանալի են հետագա հատակների հատակների համար, որոնք պետք է լինեն բավական ամուր և ապահով, որպեսզի կարողանան պահել մեքենայի քաշը: Սյունակային հիմքը կարող է պատրաստվել տարբեր նյութերից: Սովորաբար նման հիմքի կառուցման համար օգտագործվում են երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ, բետոնե բլոկներ, աղյուսներ կամ միանգամից մի քանի նյութեր են համակցվում:

    Շերտի հիմքը ավելի դժվար է կազմակերպել և շատ ավելի շատ ժամանակ է պահանջում, քանի որ շինարարության մեջ անհրաժեշտ կլինի օգտագործել բետոնե հավանգ, որը երկար ժամանակ ամրանում և կարծրանում է: Շրջանակի կառուցվածքի համար շերտի հիմքի հիմնական առավելությունն այն է, որ այն լայն հնարավորություններ է տալիս դիտման անցք ստեղծելու համար: Ավտոտնակի հատակը շերտավոր հիմքի վրա կարելի է պատրաստել ինչպես փայտե, այնպես էլ բետոնե:

    Շրջանակային կառույցների կառուցման համար ամենահայտնի երրորդ տեսակը սալաքարային հիմքն է: Այն համարվում է շինարարության մեջ ամենաբարդն ու ծախսատարը, քանի որ պահանջում է տարբեր նյութերից խտացված շերտերի մի ամբողջ համակարգի ստեղծում, որի վրա արդեն բետոն է լցված։ Սալերի հիմքի առավելությունը նրա բարձր ամրությունն է, հուսալիությունը և ամրությունը:

    Շենքի շրջանակի նախագծում և կառուցում

    Հիմնադրամը ստեղծելուց հետո կարող եք անցնել ապագա կառույցի շրջանակի կառուցմանը: Ավտոտնակի շրջանակը կարող է պատրաստվել մետաղական պրոֆիլից, փայտե ճառագայթից կամ այս երկու նյութերից միաժամանակ։ Օգտագործված նյութերը որոշելով, անհրաժեշտ է նախագիծ պատրաստել: Այս փաստաթուղթը թույլ կտա ճիշտ ավարտել շինարարության բոլոր փուլերը և կառուցել իսկապես բարձրորակ, լավ մտածված շենք։

    Տեղադրման աշխատանքները ինքնին սովորաբար բաժանվում են մի քանի փուլերի.

    1. 1. Ստորին ամրագոտիների տեղադրում:
    2. 2. Ուղղահայաց կառույցների հավաքում՝ պատեր։
    3. 3. Վերին եզրագծերի տեղադրում:
    4. 4. Շրջանակի պատյան:
    5. 5. Տանիքի շրջանակի տեղադրում:

    Նախևառաջ, պատրաստի հիմքի վրա դրվում է ջրամեկուսիչ նյութ (սովորաբար տանիքի նյութ): Ապագա շենքի փայտե և մետաղական տարրերը խոնավության բացասական ազդեցությունից պաշտպանելու համար անհրաժեշտ է ջրամեկուսացում: Տանիքածածկման նյութը հանդես է գալիս որպես բավականին պատշաճ կտրվածք, որի պատճառով խոնավությունը չի տարածվի հիմքի պատերից և գետնից առատ տեղումների ժամանակ:

    Հաջորդ փուլում հիմքի վրա դրվում է ընտրված չափսի փայտե ճառագայթ, այն կարող է լինել 120 × 120 մմ, 150 × 150 մմ կամ 120 × 150 մմ: Ցանկության դեպքում ճառագայթը կարող է փոխարինվել 50 × 120 մմ տախտակով կամ 10 × 10 սմ քառակուսի հատվածով պողպատե պրոֆիլային խողովակով: Անկյուններում փնջի ամրացումը ամրացնելու համար օգտագործվում են դոդներ կամ խազ: Մետաղական ամրագոտի տարրերը ամրացվում են անկյուններում եռակցման միջոցով, իսկ փայտեները՝ հիմքում ներկառուցված խարիսխ պտուտակներով կամ գամասեղներով։ Գոտիները սյունաձև հիմքի վրա ամրացնելիս դրա շրջանակի ներսի եզրին տեղադրվում են գերաններ, որոնք անհրաժեշտ կլինեն տախտակի հատակը ամրացնելու համար:

    Դրանից հետո կարող եք անցնել պատերի շրջանակի հավաքմանը: Կառուցման երկու տարբերակ կա.

    1. 1. Տեղադրման վայրում: Այսինքն, շրջանակի պատերը հավաքվում և ամրացվում են ուղղահայաց իրենց մշտական ​​վայրում: Մեթոդը օգտագործվում է փայտե կառույցների տեղադրման ժամանակ:
    2. 2. Գետնին. Պատերի մետաղական շրջանակը սովորաբար հավաքում են գետնին հորիզոնական դիրքով, որից հետո այն բարձրացնում են և ուղղահայաց դիրքով ամրացնում ամրագոտին։

    Որպես փայտե շրջանակի տարրեր, օգտագործվում են 60 × 60 մմ ճառագայթ, 30 × 150 կամ 30 × 120 մմ տախտակ: 60 × 60 մմ պրոֆիլային խողովակից ընդունված է մետաղական շրջանակ հավաքել: Առանձին տարրերը միմյանց միացնելուց և պատրաստված կառուցվածքը ուղղահայաց տեղադրելուց հետո կատարվում է վերին ամրացում, որն անհրաժեշտ է շրջանակին առավելագույն ամրություն հաղորդելու համար։ Գոտու ամրացման համար օգտագործվում է ճառագայթ կամ խողովակ, որը չափերով պետք է համապատասխանի շրջանակի առանձին տարրերի չափերին: Օրինակ, եթե ուղղահայաց սյուները պատրաստված են 120 մմ լայնությամբ տախտակներից, ապա վերին շերտը կարելի է պատրաստել նույն տախտակից, այն դնելով երկու շերտով կամ 60 × 120 մմ ճառագայթով:

    Տեղադրված շրջանակը պետք է անմիջապես ներսից կամ դրսից պատված լինի երեսպատման նյութերով: Որպես այդպիսի պատյան օգտագործվում են OSB կամ նրբատախտակի թերթեր, ինչպես նաև ծալքավոր տախտակ: Օբյեկտը ներսից կամ դրսից պատելով այն կդարձնի ավելի դիմացկուն և թույլ կտա անցնել տանիքի տեղադրմանը:

    Ավտոտնակի տանիքը կարելի է կատարել մեկ կամ կրկնակի։ Gable տանիքները ավելի թանկ են և ավելի դժվար է կառուցել, բայց դրանք թույլ են տալիս սարքավորել օգտակար ձեղնահարկի տարածք կամ պատրաստել տանիքի տակ՝ տնային տնտեսությունում օգտագործվող նյութերն ու գործիքները պահելու համար: իրականացվում է մի քանի փուլով. Նախ, պատրաստվում է գավազանային համակարգ, որից հետո լանջերը պատված են նրբատախտակի թերթերով, որոնց վերևում դրված է տանիքը:

    Ավտոտնակի հատակի տեղադրում և մեկուսիչ նյութերի տեղադրում

    Տանիքի և պատի ծածկույթը մի կողմից տեղադրելուց հետո կարող եք շարունակել հատակի տեղադրումը ավտոտնակում: Եթե ​​նախքան տանիքը տեղադրելը հատակը փռեք, հանկարծակի տեղումների պատճառով փայտե ծածկը կարող է լրջորեն վնասվել: Լավագույնն այն է, որ երեսպատման համար օգտագործեք ոչ ակոսավոր տախտակ, որպեսզի ծածկույթը լայնանա և կծկվի շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանի և խոնավության փոփոխության պատճառով:

    Հատակը պատրաստված է երեսպատման առանձին տարրերի միջև փոքր բացվածքով: Տախտակների միջև անհրաժեշտ է թողնել առնվազն 3-4 մմ ազատ տարածություն, որպեսզի ավարտը չդեֆորմացվի ջերմային ընդլայնման ժամանակ: Ծածկույթը սովորաբար դրվում է փայտե բլոկներից պատրաստված գերանների վրա և ամրացվում հիմքի վրա ինքնակպչուն պտուտակներով կամ մեխերով:

    Սալի հիմքի վրա լրացուցիչ ծածկույթ չի կարող դրվել: Բավական կլինի միայն մակերեսը մշակել հատուկ խորը ներթափանցման ամրապնդող այբբենարանով, որը կարող է ամրացնել, ամրացնել բետոնի վերին շերտերը և հիմքը ապահովել ավելի լավ հիդրոֆոբ բնութագրերով: Վերևի բետոնե հատակը կարելի է ներկել կամ ծածկել կերամիկական սալիկներով, կամ կարող եք թողնել այն ընդհանրապես առանց ավարտելու:

    Շրջանակային օբյեկտի կառուցման հաջորդ քայլը դրա մեկուսացումն է: Կառույցի շրջանակում շատ հեշտ է տեղադրել ջերմամեկուսացում։ Ընտրված նյութը պարզապես տեղադրվում է ներսից կամ դրսից գտնվող շրջանակի բացվածքներում (կախված նրանից, թե որ կողմից են պատերը սկզբնապես պատված):

    Մեկուսացման համար կարող եք օգտագործել հանքային բուրդ, ընդլայնված պոլիստիրոլ, ցողված պոլիուրեթանային փրփուր և ցանկացած այլ ջերմամեկուսիչ նյութեր: Շրջանակի կառուցվածքը տաքացնելու համար նախընտրելի է համարվում ցողված պոլիուրեթանային փրփուրը։ Այն ավելի թանկ է, քան ջերմամեկուսացման այլ տեսակներ, պահանջում է հատուկ սարքավորումների օգտագործում, բայց այն կարող է ամբողջությամբ լրացնել շրջանակի բոլոր դատարկ տարածքը, ներառյալ ցանկացած խոռոչներ և ճաքեր, որպեսզի շենքը որակապես պաշտպանված լինի սառը կամուրջներից: .

    Մեկուսացումը տեղադրելուց հետո կարող եք սկսել պատերը ծածկել այն կողմից, որտեղ երեսպատման նյութերը դեռ չեն տեղադրվել: Ցանկացած թեթև ավարտվածք կարող է օգտագործվել պատյանների համար, խորհուրդ է տրվում երեսպատել շենքը երկու կողմից՝ օգտագործելով նույն նյութը: Այսինքն, եթե պատերը ներսից արդեն պատված են OSB տախտակներով, ապա ավելի լավ է շրջանակը նույն տախտակներով պաստառապատել դրսից։

    Ավտոտնակի դռների հարդարում և տեղադրում

    Ավտոտնակն իսկապես հարմարավետ, գրավիչ դարձնելու համար ներսից և դրսից, դրա բոլոր մակերեսները լրացուցիչ երեսպատված են: Ներսում, սենյակը ավարտելու համար լավագույնն է օգտագործել հուսալի, դիմացկուն և արտաքին բացասական ազդեցություններին դիմացկուն նյութեր: Խորհուրդ է տրվում հրաժարվել երեսպատումից, որը հեշտությամբ այրվում է և նպաստում բոցի արագ տարածմանը։ Ավտոտնակներում, որտեղ կարելի է դյուրավառ նյութեր պահել, նման հարդարման տեղ չկա։

    Հարդարման երեսպատման հետ միաժամանակ ավտոտնակում տեղադրվում են դարպասներ, որոնք կարող են լինել ճոճվող, հատվածային, գլանափեղկեր կամ բարձրացնող և շրջադարձային: Ինքնատեղադրման համար հասարակ ճոճվող երկտերև դարպասները լավագույնս համապատասխանում են, այլ նմուշները տեղադրման ընթացքում պահանջում են որոշակի մասնագիտական ​​գիտելիքներ և հմտություններ, որոնք սովորական սեփականատերը, ամենայն հավանականությամբ, չունի:

    Շրջանակային շենքի կառուցումը, թեև դա շատ ժամանակ է պահանջում, կարող է իրականացվել ամբողջովին ինքնուրույն: Իհարկե, եթե ձեզ համար օգնականներ գտնեք, գործն ավելի արագ կանցնի և ավելի քիչ ջանք կպահանջի, բայց որոշակի հմտությամբ դուք կարող եք առանց նրանց: Հետևեք մեր քայլ առ քայլ հրահանգներում նկարագրված գործողությունների հաջորդականությանը և նվազագույն ներդրումներով կարող եք պատրաստել ձեր երազանքների ավտոտնակը:

    1. Ավտոտնակի կառուցման հարցը ծագում է բոլոր ավտովարորդների համար՝ մասնավոր տների սեփականատերերի, եթե կայքի պայմանները նման հնարավորություն են տալիս: Ճիշտ է, հաճախ է պատահում, որ այս անհրաժեշտ հարակից շենքի կառուցումը հետաձգվում է «մինչև ավելի լավ ժամանակներ» գործընթացի ակնհայտ երկարության և աշխատատարության, ինչպես նաև շինանյութերի բարձր արժեքի պատճառով: Այնուամենայնիվ, կա մի պարզ ելք՝ դուք կարող եք կառուցել արա ինքդ շրջանակի ավտոտնակ, ընդամենը մի քանի օրում և ամենացածր գնով - սա կլինի լավագույն տարբերակը։

    Նման կառույց նույնիսկ ինքնուրույն կառուցելը միանգամայն հնարավոր է։ Բայց գործընթացը շատ ավելի քիչ ժամանակ կպահանջի, եթե շրջանակային ավտոտնակի ստեղծումը պլանավորելիս կարողանաք գտնել շինարարական արվեստի փորձ ունեցող հմուտ օգնական, որպեսզի նա ոչ միայն «միշտ կեռիկի վրա լինի», այլև կարողանա զգուշացնել: սխալների և անճշտությունների դեմ.

    Շրջանակի կառուցման առավելությունները

    Ինչպես գիտեք, վերջին տարիներին շատ լայնորեն կիրառվում է շրջանակային տներ կառուցելու տեխնոլոգիան, որը բարձրորակ նյութերի օգտագործմամբ, շրջանակի ճիշտ տեղադրմամբ և հիանալի փոխարինում է սառը քարե պատերին: Այսպիսով, ինչու չփորձել կառուցել շրջանակային ավտոտնակ:

    Հուսալի հիմքը և շրջանակի տարրերի բարձրորակ ամրացումը նման ավտոտնակը կդարձնեն ոչ պակաս գործնական և ամուր, քան աղյուսից կամ բլոկային շենքերից:

    Այսպիսով, շրջանակի կառուցվածքի առավելությունները ներառում են հետևյալ կետերը.

    • Տեղադրման հեշտությունը և աշխատանքը ինքնուրույն կատարելու հնարավորությունը մեծ գումար կխնայի, որը, հակառակ դեպքում, կծախսվի շինարարական թիմի աշխատանքի դիմաց վճարելու վրա:
    • Կարճ ժամանակում ավտոտնակ կառուցելու հնարավորությունը նույնպես ջանքերի և փողի շոշափելի խնայողություն է:
    • Աշխատանքի համար անհրաժեշտ շինանյութերի համեմատաբար մատչելի գինը կախված է ապագա ավտոտնակի առանձնահատկություններից։
    • Շինանյութերի փոքր ծավալն ու քաշը հնարավորություն կտա անել առանց շինարարական աշխատանքների համար մասնագիտացված սարքավորումների ներգրավման և կնվազեցնի տրանսպորտային ծախսերը:
    • Շրջանակային ավտոտնակի կառուցումը կարող է իրականացվել ինչպես փայտից, այնպես էլ մետաղից՝ մեքենայի սեփականատիրոջ ընտրությամբ։

    Շրջանակային ավտոտնակի կառուցման աշխատանքների հիմնական փուլերը

    Եթե ​​խոսենք ավտոտնակի կառուցման կարգի մասին, ապա այն քիչ է տարբերվում փոքր տան կառուցումից և ներառում է մի քանի փուլ.

    • Շինարարության համար տարածքի պատրաստում - շինհրապարակի մաքրում:
    • Փոս փորելը.
    • Հիմնադրամի ստեղծում.
    • Պատերի շրջանակի նշում և հավաքում.
    • Տանիքի կառուցվածքի ստեղծում.
    • Պատերի մեկուսացման և երեսպատման աշխատանքներ.
    • Ավտոտնակի դռների տեղադրում.

    Այսպիսով, գործընթացներից յուրաքանչյուրը հասկանալու համար անհրաժեշտ է դրանք ավելի մանրամասն դիտարկել:

    Կայքի պատրաստում

    Աշխատանքի այս փուլը ներառում է մի քանի միջոցառումներ, որոնք պետք է իրականացվեն բարձր որակով, քանի որ հիմքի հարթությունը, և արդյունքում, ամբողջ շենքը կախված կլինի դրանցից:

    Շինարարության համար տեղ ընտրելով, դրա պարագիծը նշվում է, այնուհետև լավ հարթեցվում: Կայքը պետք է լինի 500 ÷ 600 մմ ավելի մեծ, քան ավտոտնակի պարագծը յուրաքանչյուր կողմում. այս հեռավորությունը անհրաժեշտ է կույր տարածքի համար: Նշված տարածքը պետք է մաքրվի վերին բերրի հողի շերտից 150÷200 մմ: Նման աշխատանքը կարող է իրականացվել հատուկ սարքավորումների միջոցով կամ ձեռքով:

    Երկրորդ տարբերակը, իհարկե, կդանդաղեցնի գործընթացը, բայց դա կօգնի խնայել արժանապատիվ գումար, քանի որ տեխնիկ զանգահարելը բավականին թանկ է: Ձեռքով հողը հանվում է՝ օգտագործելով երկու թիակ՝ բայոնետ և թիակ: Բիոնե թիակի օգնությամբ ուրվագծվում է հողաշերտի հեռացման սահմանն ու խորությունը, նույն գործիքներով այն կտրատվում և մանրացվում է։ Դրանից հետո հողը կարելի է հեշտությամբ հեռացնել բահով, միաժամանակ իրականացնելով պլանավորում՝ հարթեցում։

    Տեղանքը հողաշերտից մաքրվելուց հետո հողը պետք է լավ խտացնել ձեռքի թմբուկով կամ գլանով:

    Շրջանակային կառուցվածքի հիմք

    Պատրաստված տարածքում հաջորդ քայլը ավտոտնակի հիմքի համար գծանշումներ կատարելն է: Շրջանակի կառուցվածքի համար կարող եք ընտրել ցանկացած հիմք, քանի որ շենքը չափազանց զանգվածային չի լինի և մեծ բեռ չի տա բազայի վրա: Ճիշտ է, անհրաժեշտ է նաև հաշվի առնել մեքենայի զանգվածը, ինչպես նաև ավտոտնակի բոլոր ներքին սարքավորումները։ Գոյություն ունեցող հիմքերի տեսակներից այս դեպքում նախընտրելի են շերտավոր կամ սալաքարային հիմքերը, սակայն օգտագործվում են նաև սյունաձև կամ կույտային հիմքեր։

    Ըստ ընտրված չափերի, անհրաժեշտ է ուրվագծել պատերի տակ գտնվող բազայի պարագծի անկյունային կետերը: Հիմնադրամի բոլոր տեսակների համար անկյունները նշվում են, սկզբունքորեն, նույն կերպ, բայց դրանց ներքին դասավորությունը արդեն որոշակիորեն տարբերվում է միմյանցից:

    Հիմնադրամի սահմանների գծանշման աշխատանքները կատարվում են հետևյալ հաջորդականությամբ.

    - ուրվագծված է անկյունային կետերից մեկը՝ համապատասխան կայքի այլ օբյեկտների հետ կապելուն:

    - Այս պահին տեղադրվում են գծանշման ձուլվածքներ՝ ցցերից պատրաստված պարզ սարքեր և խաչաձող տախտակ:

    - Լարերը ձգվում են ապագա հիմքի մեկ և մյուս կողմերով պատի ողջ երկարությամբ և ամրացվում հակառակ կողմի ձուլակտորների վրա:

    -Այնուհետև նույն կերպ որոշվում է վերջին անկյունի մոտավոր տեղը, որը նույնպես լարերով միացված է հարակից երկու անկյուններին։

    - Այժմ դուք պետք է հասնեք անկյունների ուղիղությանը: Ձուլման խաչաձողը հնարավորություն է տալիս որոշակի սահմաններում տեղափոխել լարերի ամրացման կետը դրա վրա: Կողմերի ճշգրիտ ուղղահայացության հասնելու համար սովորաբար կիրառվում է «եգիպտական ​​եռանկյունու» կանոնը. 3-ի, 4-ի և 5-ի բազմապատիկ կողմերը միշտ կստեղծեն ուղիղ անկյուն: Նման եռանկյունին կարելի է դնել երկար, հավասար ռելսերից, ամրացնող ձողերից կամ նույնիսկ ամուր, չձգվող պարանից (լարից):

    Նման եռանկյունին չպետք է չափազանց փոքր դարձնել - սխալի հավանականությունը մեծ է: Դուք կարող եք, օրինակ, վերցնել «n» 0,5-ի համար, ապա կողքերը կլինեն 1,5, 2 և 2,5 մետր, ինչը կլինի հարմար և ճշգրիտ:

    - Դուք վերջապես կարող եք ստուգել ուղղանկյան ճիշտությունը՝ չափելով և համեմատելով անկյունագծերը. դրանք պետք է լինեն նույն երկարությամբ:

    - Եթե այն հագեցած կլինի, ապա հիմքի ներքին հարթակը լրացուցիչ նշվում է հենարաններից յուրաքանչյուրի գտնվելու վայրը որոշելու համար. այս գործընթացն իրականացվում է մոտավորապես այնպես, ինչպես ցույց է տրված վերը նշված նկարում: Ձգված լարերի խաչմերուկում կտեղակայվեն ձողերի համար փոսեր:

    • Սյունակի հիմքը պայմանավորվածության մեջթվում է, թե շատ ավելի պարզ է, քան մյուսները, և դա միանգամայն հնարավոր է անել ինքներդ՝ առանց արտաքին օգնության դիմելու: Այս դիզայնը ավելի հաճախ ընտրվում է, եթե նախատեսվում է ավտոտնակում հատակին հատակ դնել, որն առավել հաճախ տեղադրվում է փայտե շրջանակի ավտոտնակում:

    Սյունակային հիմքը կարող է պատրաստվել տարբեր ձևերով և տարբեր նյութերից՝ երկաթբետոնից, աղյուսից, բետոնե բլոկներից կամ կառուցվածքի համակցված տարբերակից: Բայց ավտոտնակի համար դա չի կարելի անվանել լիովին օպտիմալ լուծում: Պահանջվում է հզոր տախտակ, որպեսզի այն կարողանա դիմակայել մեքենայի զգալի քաշին, և սուր է նաև տարածք մուտք գործելու սարքավորումների հարցը՝ մուտքի թեքահարթակը։ Այնուամենայնիվ, թեթև շրջանակի կառուցվածքի համար, հատկապես, երբ շինարարության ժամանակի խնդիրը սուր է, այս բոլոր դժվարությունները չափազանցված չեն:

    • հիանալի է դրա վրա շրջանակի կառուցվածք տեղադրելու համար: Արտադրության մեջ այն ավելի բարդ է, այն պահանջում է ոչ միայն կաղապարի տեղադրում, այլև ամրացում՝ տեխնոլոգիական կանոններին համապատասխան։ Շինարարությունն ավելի շատ ժամանակ կխլի՝ հաշվի առնելով բետոնի ամրացման և հասունացման ակնկալիքը, ինչը նշանակում է, որ ավտոտնակի կառուցման գործընթացը կձգձգվի ավելի երկար։

    Այնուամենայնիվ, շերտի հիմքն ունի իր առավելությունները. Մնում են մեծ հնարավորություններ՝ բոլոր կանոնների համաձայն հագեցած դիտանցք ստեղծելու համար: Ավտոտնակի հատակը կարելի է պատրաստել ինչպես փայտյա, այնպես էլ բետոնե։ Դրա տակ գտնվող գերանների համար փայտե հատակ ընտրելիս, շերտի հիմքի ներսում, դուք պետք է լրացուցիչ հենարաններ պատրաստեք բետոնե կամ աղյուսե սյուների տեսքով կամ նշված վայրերում փորված բիտումային մաստիկով մշակված փայտե ճառագայթների տեսքով:

    Բիտումային մաստիկի գները

    բիտումային մաստիկ

    • հաճախ համարվում է (ոչ այնքան էլ ճիշտ) դասավորելը ամենադժվարը, քանի որ անհրաժեշտ կլինի ստեղծել տարբեր նյութերից սեղմված շերտերի համակարգ, նախքան սալը ինքնին լցնելը:

    Հիմնադրամի այս տեսակը գնով բավականին թանկ է ստացվում, եթե այն համեմատենք նյութի քանակի և աշխատանքի ինտենսիվության առումով առաջին երկու տարբերակների հետ։ Սակայն չպետք է մոռանալ, որ միաժամանակ ստեղծվում է պատրաստի հուսալի ավտոտնակի հատակ, որն առանձնանում է նախանձելի դիմացկունությամբ։ Նույնիսկ եթե շրջանակի կառուցվածքը նախատեսվում է ժամանակի ընթացքում փոխարինել ավտոտնակի հիմնական պատերով, ապա սալաքարի հիմքը կատարյալ է դրա համար:

    Մենք ավելի շատ ուշադրություն չենք դարձնի հիմնադրամի խնդիրներին. շատ տեղեկություններ կան կայքի այլ էջերում:

    Հիմնադրամի ինքնուրույն կառուցում. ինչպե՞ս դա անել ճիշտ:

    Եթե ​​այս ոլորտում շինարարական փորձ չկա, ապա նախ պետք է «դասընթաց անցնել»: Մանրամասները, թե ինչպես է այն ստեղծվում՝ հաշվարկներից (կան ներկառուցված հաշվիչներ) մինչև գործնական իրականացում, նկարագրված են մեր պորտալի հատուկ հրապարակման մեջ:

    ավտոտնակի շրջանակ

    Շենքի շրջանակը կարելի է պատրաստել փայտից, մետաղական պրոֆիլից կամ այդ նյութերը համակցված են միմյանց հետ։ Պատի շրջանակի կառուցումը կարելի է բաժանել մի քանի փուլերի.

    • Շրջանակի ստորին եզրագծերի տեղադրում:
    • Պատերի ուղղահայաց շրջանակային կառույցների հավաքում և բարձրացում:
    • Վերին ամրագոտիների ամրացում:
    • Պատյան, լրացուցիչ ամրացնելով շրջանակի կառուցվածքը:
    • Տանիքի շրջանակային կառուցվածքի տեղադրում.

    Շրջանակի կառուցվածքի տեղադրումը պահանջվում է կատարել նախապես գծված գծագրի համաձայն, որի վրա ամրացված են բոլոր չափերը: Ավելի լավ է նախապես պատրաստել նույն չափի մասերը և դրանք դնել առանձին կույտերի մեջ՝ դրանց վրա գրելով պարամետրերը և շրջանակի տարածքը. դա զգալիորեն կխնայի ժամանակը հավաքման աշխատանքների ընթացքում:

    Ներքևի կտրվածք

    Այսպիսով, շրջանակը հավաքելիս առաջին քայլը պատրաստի հիմքի վրա ջրամեկուսիչ նյութ դնելն է: Ամենից հաճախ այդ նպատակով օգտագործվում է ruberoid: Սա անհրաժեշտ է շրջանակի փայտե տարրերը խոնավության անմիջական ազդեցությունից պահպանելու համար, իսկ մետաղը՝ քայքայիչ գործընթացների տեսքից: Նման «կտրվածքը» թույլ չի տալիս, որ ձյան կամ անձրևների հալման ժամանակ հիմքի պատերից խոնավությունը մազանոթ տարածվի գետնից։

    Այնուհետև, հիմքի սյուների մակերեսին, բետոնե ժապավենի վրա կամ շրջագծի շուրջ սալաքարի վրա նշված գծերի երկայնքով, փայտե ճառագայթ 120 × 120, 120 × 150 կամ 150 × 150 մմ, տախտակ 50 × 120 կամ 50: × 150 մմ դրվում և ամրացվում են: Մետաղական շրջանակի տեղադրման ժամանակ օգտագործվում է պողպատե ալիք կամ պրոֆիլային խողովակ 100 × 100 մմ քառակուսի հատվածով:

    Փայտե ամրացման տարրերը կարող են տարբեր կապեր ունենալ անկյուններում: Ճառագայթը ամենից հաճախ ամրացվում է կես ծառի մեջ:

    Երկու շերտով դրված տախտակներ օգտագործելիս, որոնք կազմում են ժապավենի հաստությունը, կապի ձևը կարելի է անվանել նաև կես ծառ, բայց այն ձևավորվում է անկյուններում «վիրակապ» օգտագործելով,

    Գոտու փայտե մասերը ամրացվում են խարիսխի պտուտակներով կամ հիմքի մակերեսին նախապես ներկառուցված գամասեղների վրա:

    Մետաղական մասերը՝ և՛ խողովակը, և՛ ալիքը, անկյուններում միացված են եռակցման միջոցով։

    Եթե ​​ամրագոտին տեղադրված է սյունաձև հիմքի վրա կամ շերտավոր հիմքի վրա, բայց երբ հետագայում նախատեսվում է փայտե հատակ դնել ավտոտնակում, ապա շրջանակի ներսում ամրագոտիները տեղադրվում են գերանների տախտակի եզրին:

    Տեղեկամատյանները անհրաժեշտ են ոչ միայն հատակի տախտակները ամրացնելու համար, այլ նաև շրջանակի հիմքի ստորին հատվածը կդարձնեն ավելի կոշտ և ամուր:

    Պատի շրջանակի տեղադրում

    Պատի շրջանակը կարող է հավաքվել երկու եղանակով.

    - Անմիջապես դրա տեղադրման վայրում, այսինքն, շրջանակի յուրաքանչյուր տարր տեղադրվում է առանձին և ամրագրվում է ընդհանուր ուղղահայաց պատի կառուցվածքում: Այս տարբերակը առավել հաճախ օգտագործվում է փայտե կառույցների հավաքման ժամանակ:

    - Յուրաքանչյուր պատի շրջանակը հավաքվում է գետնին հորիզոնական դիրքով և միայն դրանից հետո, հավաքված ձևով, բացվում և ամրացվում է ժապավենի վրա ուղղահայաց: Այս մեթոդը հատկապես հարմար է, երբ, օրինակ, մետաղական կոնստրուկցիաներ են հավաքվում, օգտագործվում են լրացուցիչ սարքեր՝ հաղորդիչներ, որոնք հեշտացնում են հավաքման և եռակցման աշխատանքների ճշգրիտ կատարումը։

    Պատի շրջանակի ուղղահայաց և հորիզոնական մասերը սովորաբար պատրաստված են պրոֆիլային խողովակից կամ ճառագայթից 60 × 60 մմ, ինչպես նաև 30 × 120 կամ 30 × 150 մմ տախտակներից, կախված ստորին եզրագծերի ընտրված պարամետրերից և պլանավորված հաստությունից: մեկուսացման մասին:

    Մետաղն ու փայտը կարելի է բավականին լավ համադրել։ Այսպիսով, օրինակ, ներքևի շերտը կարելի է պատրաստել փայտից, իսկ պատերի շրջանակը պատրաստված է միայն քառակուսի խողովակից: Այս մոտեցման հարմարությունը կայանում է նրանում, որ հեշտ է մետաղական դարակաշարերը փայտե հիմքի վրա ամրացնելը:

    Շրջանակի վերին եզրագծում

    Կառույցի վերին ժապավենը պետք է խստորեն կապի պատերի շրջանակը մեկ կառույցի մեջ և ամրություն տա: Վերին եզրագծի համար օգտագործվում է ճառագայթ կամ խողովակ, որը կհամապատասխանի պատի շրջանակի տարրերի չափերին:

    կտրող տախտակի գները

    եզրային տախտակ

    Օրինակ, եթե 120 մմ լայնությամբ տախտակները օգտագործվել են որպես ուղղահայաց սյուներ, ապա ժապավենը կարող է պատրաստվել նույն լայնության տախտակից, որը դրված է երկու շերտով կամ ճառագայթից, օրինակ, 60 × 120 մմ:

    Այս նկարազարդումը ցույց է տալիս վերին երեսպատման տարբերակ՝ պատրաստված տախտակի երկու շերտից, լայնությամբ և հաստությամբ, որը հավասար է կառուցվածքի ուղղահայաց դարակների պարամետրերին:

    Շրջանակի առաջնային երեսպատում

    Պատերի շրջանակն անմիջապես ամրացնելու համար այն պետք է դրսից կամ ներսից պատել թիթեղային նյութով (նրբատախտակ, OSB թերթ, ծալքավոր տախտակ):

    Աշխատանքի այս փուլում բավական կլինի թերթերը ամրացնել շրջանակի պատերի միայն մի կողմում, քանի որ պատյանն այս դեպքում անհրաժեշտ է կառուցվածքը ամրացնելու համար: Այս գործընթացի ավարտը կատարվում է տանիքի նյութը ամրացնելուց հետո: Եթե ​​շենքի հետագա տաքացումը նախատեսվում է ներսից, ապա պատումը կատարվում է դրսից, բայց երբեմն անում են հակառակը։

    Շրջանակային ավտոտնակի հատակներ

    Ավտոտնակի տանիքը կարող է լինել միահարկ կամ երկկողմանի։ Դիզայնի երկրորդ տարբերակը ավելի բարդ է, բայց այն թույլ է տալիս սարքավորել ձեղնահարկի տարածք կամ պարզապես տանիքի տակ գտնվող տարածք՝ ինչպես մեքենաների վերանորոգման, այնպես էլ տնային պայմաններում անհրաժեշտ տարբեր գործիքների և նյութերի պահպանման համար:

    Տանիքի դասավորությունը բաղկացած է աշխատանքի մի քանի փուլից.

    - միահարկ կամ երկթեք տանիքի ֆերմայի համակարգի արտադրություն.

    - Տանիքի լանջերը նրբատախտակի թիթեղներով ծածկելը կամ անհրաժեշտ նոսր արկղերի տեղադրումը.

    - Հատակի տանիքի նյութ:

    gable տանիք

    ավտոտնակի հատակ

    Փայտե հատակը լավագույնս տեղադրվում է, երբ տանիքը ծածկված է, իսկ պատերն արդեն պատված են: Այս կերպ կարող եք անսպասելի անձրեւի դեպքում տախտակները չթրջվել։ Հատակի համար առավել հաճախ օգտագործվում է ոչ գոգավոր տախտակ, քանի որ անհրաժեշտ է փայտին հնարավորություն տալ փոխել իր վիճակը ջերմաստիճանի և խոնավության ազդեցության տակ:

    Հատակի տախտակների միջև 3-ից 5 մմ ջերմաստիճանի փոքր բաց է մնացել. դա կպահի փայտը դեֆորմացիայից:

    Տախտակները ամրացված են գերանների վրա և ամենից հաճախ ամրացվում են մեխերով կամ ինքնակպչուն պտուտակներով։

    Եթե ​​օգտագործվել է սալաքարային հիմք, ապա հատակը գրեթե պատրաստ է: Ճիշտ է, հարթ բետոնե մակերեսը խորհուրդ է տրվում անմիջապես մշակել հատուկ խորը ներթափանցումը ամրացնող այբբենարանով, որը կամրացնի բետոնի վերին շերտերը, կամրապնդի դրանք և կտա լրացուցիչ հիդրոֆոբ հատկություններ։ Նման հատակը կարելի է ներկել, սալիկապատել կամ թողնել այնպես, ինչպես կա:

    Նույն դեպքում, երբ ավտոտնակի համար ընտրվում է ժապավենային հիմք, դեռ շատ աշխատանք կա անելու կոնկրետ երեսպատում ստեղծելու համար:

    Ինչպե՞ս բետոնապատել հատակը ավտոտնակում:

    Ավտոտնակի համար բետոնե հատակը, հավանաբար, ամենալավ տարբերակն է ուժի և գործնականության առումով: Նրբությունները մանրամասն ներկայացված են մեր պորտալի հատուկ հրապարակման մեջ:

    Շրջանակային ավտոտնակի մեկուսացում

    Շրջանակի կառուցվածքում ջերմամեկուսիչ նյութը կարող է տեղադրվել դրսից կամ ներսից՝ կախված նրանից, թե որ կողմից է արդեն պատրաստված թիթեղային նյութով առաջնային պատի երեսպատումը: Ամեն դեպքում, մեկուսացումը պետք է տեղադրվի ծածկույթի երկու շերտերի միջև:

    Ավտոտնակի արտաքին երեսպատում

    Դրսից պատերի երեսպատման համար օգտագործվում են տարբեր նյութեր, և ընտրությունը կախված է ավտոտնակի սեփականատիրոջ ֆինանսական հնարավորություններից և նախասիրություններից:

    Հարդարման ամենահայտնին մետաղական կամ վինիլային երեսպատման կամ երեսպատման վահանակներն են, ինչպես նաև պատի ծալքավոր թիթեղները:

    Ծալքավոր տախտակն ունի շատ մատչելի գին, հեշտությամբ ամրացվում է շրջանակի վրա և հիանալի պաշտպանում է պատերը խոնավությունից, մեխանիկական բեռներից և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումից։ Թերթերը համեմատաբար թեթև քաշ ունեն, ուստի դրանց տեղադրումը կարող է իրականացվել ինքնուրույն, ոչ միայն պրոֆիլային խողովակներից պատրաստված շրջանակի, այլև փայտե փնջի վրա:

    Ավտոտնակի դռներ

    Ավտոտնակի շրջանակի կառուցվածքի վրա կարող եք տեղադրել տարբեր դիզայնի դարպասներ՝ սեկցիոն, գլանափեղկեր, վեր ու ճոճվող:

    Ինքնարտադրության համար ամենապարզը երկթևավոր ճոճվող դարպասներն են, իսկ մնացած կառույցները, որպես կանոն, արտադրվում և տեղադրվում են փորձառու արհեստավորների կողմից։

    Ճոճվող դարպասները պատրաստված են մետաղից և (կամ) փայտից։ Շրջանակի շրջանակ ստեղծելու համար օգտագործվում է պրոֆիլային խողովակ կամ ճառագայթ, որը պատված է մետաղական թիթեղներով, ծալքավոր տախտակով, սայդինգով կամ պարզապես տախտակով: Նման դարպասների արտադրությունը դժվար չէ, եթե դրանք պատրաստված են հենց բացվածքից վերցված չափսերի համաձայն: Նման դիզայնը կարժենա էժան, և երբ այն մեկուսացված է, այն կդառնա հուսալի խոչընդոտ ձմռանը ցրտին, ինչը չափազանց անհրաժեշտ է, եթե շենքի սեփականատերը նախատեսում է այն սարքավորել փոքր ջեռուցվող արտադրամասով: Դարպասի լայնությունը 2,5-ից 4 մետր է, բայց եթե դրանք պետք է ավելի լայն դարձնել, ապա ապագա շրջանակի գծանկարը կազմելիս այս պահը պետք է նախապես կանխատեսվի:

    Շրջանակի և դրա ծածկույթի նյութից բացի, դարպասի արտադրության համար ձեզ հարկավոր են հզոր կախովի ծխնիներ երկու թևերի համար, այսինքն ՝ 4 կտոր, իսկ դռան համար, որը գտնվում է կեսերից մեկում և բացվում է առանձին՝ 2: ավելի շատ կտորներ: Ավտոտնակը ապահով փակելու համար ձեռք է բերվում կողպեք, որն ամբողջությամբ թաքնված է առջևի դռան վահանակի հետևում, և միայն մի փոքր անցք է մնում, որպեսզի բանալին մուտք գործի:

    Պողպատե թիթեղով պատված դրանք չափազանց զանգվածային կլինեն շրջանակային ավտոտնակի համար, և դրանք իրականում անհրաժեշտ չեն նման դիզայնի համար:

    Ավելի հեշտ է փայտե դարպասներ հավաքել, կամ գոնե դրանք պատել թեթև ծալքավոր տախտակով կամ երեսպատմամբ, որպեսզի համապատասխանեն ավտոտնակի մյուս բոլոր պատերին:

    Շրջանակային ավտոտնակի կառուցման օրինակներ `քայլ առ քայլ

    Մեկուսացված ավտոտնակ՝ երկհարկանի տանիքով

    Փայտե շրջանակի ավտոտնակի այս տարբերակը լիովին «կապիտալ» և էսթետիկ տեսք ունի, ուստի այն չի փչացնի նույնիսկ ամենահագեցած տարածքի լանդշաֆտային դիզայնը:

    ՆկարազարդումԿատարվելիք աշխատանքային քայլերի համառոտ նկարագրությունը
    Այսպիսով, առաջին քայլը, հողի բերրի շերտից տարածքը մաքրելուց հետո, տարածքի գծանշումն է, այսինքն, կույր տարածքի հետ միասին որոշվում են ավտոտնակի պարագծի ճիշտ անկյունները:
    Ինչպես տեսնում եք նկարում, դրա համար օգտագործվում են տախտակից պատրաստված հատուկ ձուլվածքներ: Նրանց տեղադրումն իրականացվում է վերը նշված հրահանգների համաձայն:
    Պարսպապատ տարածքի ներսում նշվում է հիմքի հենասյուների տեղը։
    Այս դեպքում նախատեսվում է հենասյուները տեղադրել միայն ավտոտնակի պարագծի երկայնքով, այսինքն՝ միայն կառույցի ապագա պատերի տակ։ Երկար կողմերում, բացի անկյուններից, տեղադրվում են ևս երկու հենարաններ՝ հավասար քայլով, կարճ հետևի վրա՝ մեկը կենտրոնում։ Ապագա դարպասի բացման ուղղահայաց սյուների տեղում տեղադրվում է լրացուցիչ հենարան։
    Որպեսզի փոսերը ավելի մեծ չլինեն, քան անհրաժեշտ է, և կաղապարն ազատորեն ներթափանցի դրանց մեջ, ավելի լավ է աշխատանքը կատարել ձեռքով, պարբերաբար փորձելով տախտակներից պատրաստված տուփը հիմքի փոսին:
    Տուփի վերևում ամրացված են վանդակաճաղեր, որպեսզի կառուցվածքի կենտրոնում մնա քառակուսի անցք, որի մեջ հետագայում կտեղադրվի ցեմենտ-ասբեստե խողովակ։
    Փոսի խորությունը կախված է հողի կառուցվածքից, սակայն այն պետք է լինի առնվազն 500 մմ։
    Պատրաստի փոսերի մեջ լցնում են միջին ֆրակցիայի մանրացված քարը՝ 50 ÷ 70 մմ հաստությամբ, որը պետք է լավ խտացնել։
    Փլատակների վերևում տեղադրված է փայտե կաղապարի տուփ:
    Հաջորդ քայլը 3:1 հարաբերակցությամբ ավազից և ցեմենտից բաղկացած բետոնե հավանգով կաղապարամածը լցնելն է:
    Լուծումը պետք է լրացնի տուփի ամբողջ ներքին տարածությունը, ուստի այն բաշխվում է 120 ÷ 150 մմ լայնությամբ մալա կամ սպաթուլայի միջոցով:
    Կաղապարի տուփը լցնելով՝ դրա կենտրոնական մասում տեղադրվում է 150 ÷ ​​170 մմ տրամագծով խողովակ։ Այն կարող է պատրաստվել տարբեր նյութերից, սակայն առավել հաճախ օգտագործվում է ասբեստբետոն, քանի որ այն դիմացկուն է արտաքին ազդեցություններին։
    Խողովակը տեղադրելով պլաստմասե լուծույթի մեջ, նրանք կարճ դադար են անում, որպեսզի բետոնի ամրացումը տեղի ունենա, այնուհետև դրա շուրջ տարածությունը լցված է մանրախիճով, որը նույնպես պետք է խտացնել:
    Խողովակը պետք է բարձրանա հողի մակերեւույթից 120÷150 մմ:
    Փոսի մեջ կոշտ ամրացված խողովակը լցված է բետոնե հավանգով, և այն լցնելիս այն պետք է «սվինապատել», օրինակ՝ ամրացնելով ամրացումը։
    Այս գործընթացն իրականացվում է այնպես, որ ամբողջ օդը դուրս գա զանգվածից, որը կարող է ձևավորել դատարկություններ, որոնք թուլացնում են կառուցվածքը։
    Լուծումը լցնելուց անմիջապես հետո խողովակների մեջ տեղադրվում են երկար մետաղական ներկառուցված տարրեր, որոնք պատրաստված են առնվազն 5 մմ հաստությամբ շերտերից, իսկ բարձրությունը պետք է գերազանցի խողովակի խորությունը ամրացնող ճառագայթի հաստությամբ:
    Ներկառուցված շերտերի վրա նախապես երկու անցք են փորված բարձրության վրա: Անցքերի միջև հեռավորությունը հաշվարկվում է ՝ հաշվի առնելով ճառագայթի խաչմերուկը, քանի որ հենց նրանց է այն կցվելու:
    Հիփոթեքային շերտերը պետք է առավելագույնս տեղաշարժվեն և խողովակի մեջ շրջվեն դեպի ներքին հարթակ, որը տեղակայված կլինի ավտոտնակի տակ:
    Հետագա աշխատանքներն իրականացվում են միայն բետոնի ամբողջովին բուժվելուց հետո:
    Այս ժամանակը կարելի է լավ օգտագործել:
    Ամբողջ տեղանքը, որտեղից հանվել է հողի վերին շերտը, պատված է միջին ֆրակցիայի մանրացված քարով։
    Թափքը պետք է հավասարաչափ բաշխված լինի և սեղմվի: Մանրացված քարը պետք է լրացնի հեռացված հողի ամբողջ հաստությունը: Մանրացված քարի բաշխման վրա աշխատանքը կարող է իրականացվել սովորական թիակի միջոցով և խճճվել ձեռքով խարույկով:
    Հաջորդ քայլը պատրաստված սյուների վրա երկու շերտով ջրամեկուսիչ նյութ՝ տանիքի նյութ դնելն է։ Նրա հատվածներում պատրաստվում են բացվածքներ, որոնց միջոցով տանիքի նյութը դրվում է սյուներից դուրս ցցված մետաղական ամրացնող օղակների վրա։
    Դրանից հետո դուք կարող եք անցնել շրջանակի ստորին շերտի տեղադրմանը, որը բաղկացած է 170 × 150 մմ հատվածով բարից:
    Ճառագայթը դրվում է ձողերի վրա և սեղմվում դրանց մեջ ներկառուցված օղակների վրա:
    Անկյուններում ամրացնող փայտանյութը միացված է կես ծառի մեջ, բայց կոշտ չի ամրացվում մինչև անկյունագծերը չափվեն. դրանց երկարությունը պետք է լինի նույնը: Անհրաժեշտության դեպքում դիրքը ճշգրտվում է:
    Փայտանյութը ավարտվում է ավտոտնակի դռան եզրագծի երկայնքով, դրա համար տրամադրվում են լրացուցիչ հենարաններ:
    Ճառագայթը մետաղական ծխնիներին ամրացնելու համար օգտագործվում են 100 մմ երկարությամբ և 10 մմ տրամագծով ինքնակպչուն պտուտակներ՝ բանտապահ գլխիկներով։
    Դուք չպետք է ընտրեք ավելի փոքր տրամագծով ամրացումներ, քանի որ դրանք պետք է ապահով կերպով պահեն հիմքը կանխորոշված ​​դիրքում ամբողջ ծառայության ընթացքում:
    Հաջորդ քայլը, ճառագայթի մետաղական ծխնիների անցքերի միջով, փորվում են 8 մմ տրամագծով անցքեր, որոնց մեջ, օգտագործելով հատուկ վեցանկյուն գլխիկ, ամրացնող պտուտակները պտտվում են պտուտակահանի մեջ, մինչև այն դադարի:
    Այնուհետև, ժապավենի փնջի վերևում, 50 մմ հաստությամբ տախտակից հավաքվում է շրջանակ, որը միացված է անկյուններում նաև կես ծառի մեջ:
    Շրջանակը փռված է ճառագայթի արտաքին եզրից 40÷50 մմ-ով և պտտվում է 80 մմ երկարությամբ ինքնակպչուն պտուտակներով:
    Ժամանակավորապես հավաքվում է մի կտոր շրջանակ, որը կփակի ապագա դարպասի բացումը. դա անհրաժեշտ է, որպեսզի շրջանակի տախտակը հավասարապես ամրացվի բացվածքի երկու կողմերում մեկ տողով:
    Հետագայում դրա ավելորդ մասը սղոցվում է։
    Հաջորդը, շրջանակը պետք է նշվի ուղղահայաց շրջանակի մասերի տեղադրման համար, որոնք պետք է տեղադրվեն նույն քայլով, որը կարող է լինել 400 ÷ 500 մմ:
    Նշումը կատարելուց հետո շրջանակի անկյունային սյուները ամրացվում են ներքևի եզրագծին:
    Դրանք նախ բռնում են 100 մմ երկարությամբ ինքնակպչուն պտուտակներով, պտտվում անկյան տակ, ապա ամրացվում մետաղական ծակոտկեն անկյուններով։
    Նախքան ամրացնելը, բոլոր դարակաշարերը տեղադրվում են շենքի մակարդակին համապատասխան:
    Եթե ​​նախատեսվում է պատուհաններ սարքավորել ավտոտնակում, ապա դրանց համար բացվածքներ են ձևավորվում և շրջանակվում։
    Նրանց համար տեղադրված հորիզոնական խաչաձողերը կոշտություն կհաղորդեն կառուցվածքին:
    Հորիզոնական ձողերը նույնպես ամրացվում են ինքնակպչուն պտուտակներով, որոնք պտտվում են անկյան տակ։
    Որոշ դեպքերում, բացի ուղղահայաց սյուներից, տեղադրվում են անկյունագծային փչակներ: Նրանք նաև կառուցվածքի ամրություն կտան և թույլ չեն տա, որ շրջանակը դեֆորմացվի:
    Դարակաշարերը տեղադրելուց և ամրացնելուց հետո տեղադրվում է վերին եզրագիծը, որը բաղկացած է երկու շերտով դրված ճառագայթից կամ տախտակից:
    Վերին շերտը պետք է ամուր լինի, քանի որ այն միացնում է շրջանակի ուղղահայաց դարակաշարերը, և դրա վրա տեղադրված են տանիքի ֆերմայի համակարգի տարրեր:
    Հատկապես ուշադիր պետք է ամրացնեք դարպասի բացվածքը և դրա շուրջ պատի շրջանակը: Դրա համար բացվածքի շուրջ տարածքները պատված են նրբատախտակի թերթերով, իսկ բացվածքը լրացուցիչ շրջանակված է տախտակներով կամ փայտանյութով:
    Շրջանակի վրա աշխատանքն ավարտելուց հետո նրանք անցնում են ֆերմայի համակարգի տարրերի (ֆերմաների) հավաքմանը:
    Հարմար է դրանք հավաքել հորիզոնական հարթության վրա, այսինքն՝ գետնի վրա։ Դա անելու համար գավազանների ոտքերը դրվում են ճիշտ անկյան տակ, այնուհետև ամրացվում են առաստաղի ճառագայթին (փչակ):
    Լեռնաշղթայի միացման և փչակի միջնամասի միջև տեղադրվում է դարակ (գլխակալ), որը լրացուցիչ կոշտություն և ամրություն կհաղորդի կառուցվածքին:
    Փայտե մասերի հոդերը ամրացվում են ծակոտկեն մետաղական թիթեղներով՝ ամրացված 40 ÷ 50 մմ երկարությամբ ինքնակպչուն պտուտակներով։
    Այսպիսով, հավաքվում են անհրաժեշտ թվով rafter զույգեր:
    Վերին ամրագոտու երկար կողմերում հաջորդ քայլը ֆերմայի համակարգի պատրաստի ֆերմայի գտնվելու վայրի նշումն է:
    Սովորաբար դրանք տեղադրվում են 600 մմ քայլերով:
    Այնուհետև, ֆերմայի զույգերը բարձրացվում են ամրագոտու վրա և դրվում շրջված վիճակում:
    Այնուհետև դրանք տեղադրվում են - եռանկյունները հերթով շրջվում են և տեղադրվում վերին ամրագոտու վրա, ըստ գծանշումների:
    Նախ, ֆրոնտոնի կառուցվածքային տարրերը ամրացվում և ամրացվում են լրացուցիչ դարակներով, դրանք կարող են լինել հինգ կամ յոթ, կենտրոնական «գլխի» հետ միասին: Այս տարրերը ոչ միայն կուժեղացնեն կառուցվածքը, այլև կծառայեն որպես արկղ ֆրոնտոնի դեկորատիվ պատման համար:
    Այնուհետև երկու ծայրահեղ եռանկյունների միջև լարը քաշվում է, որի երկայնքով հեշտ կլինի նավարկվելը՝ մերկացնելով կողերի մնացած զույգերը:
    Ֆերմայի ֆերմաները ամրացվում են ժապավենի վրա՝ օգտագործելով հատուկ լայն մետաղական անկյուններ՝ ծակոցներով: Այս անցքերի միջով դրանք ամրացվում են փչակաձողերի և գավազանների վրա, ինչպես նաև վերին ժապավենի վրա:
    Անկյունները պետք է տեղադրվեն տեղադրված գավազանների երկու կողմերում, քանի որ միայն այս դեպքում դրանք խստորեն ամրագրվեն:
    Ներքևի հատվածում դրանք ամրացնելուց հետո արժե դրանք ամրացնել իրար մեջ և լեռնաշղթայի գծով։
    Երբ տանիքի կառուցվածքը տեղադրվում է, այն պատվում է ջրամեկուսիչ թաղանթով ավտոտնակի կողմից, որը ամրացվում է առաստաղի ճառագայթներին փակագծերով և կարիչով:
    Ֆիլմը անհրաժեշտ է, եթե առաստաղը նախատեսվում է մեկուսացնել:
    Ներքևից թաղանթը լրացուցիչ ամրացվում է 20 մմ հաստությամբ երեսպատման ձողերով, որոնց վրա հետագայում ամրացվում է ավտոտնակի առաստաղի ծածկը:
    Տախտակները ամրացնելու համար օգտագործվում են 40 ÷ 50 մմ երկարությամբ ինքնակպչուն պտուտակներ։ Ռելսերի մոնտաժման քայլը մոտավորապես 250 ÷ 300 մմ է:
    Հաջորդ քայլը ֆիլմի վերևում մեկուսիչ նյութ դնելն է առաստաղի ճառագայթների միջև ձեղնահարկի կողմից - ամենից հաճախ սա հանքային բուրդի տեսակներից մեկն է:
    Գորգերը պետք է սերտորեն տեղավորվեն ճառագայթների կողքերին, հակառակ դեպքում ջերմամեկուսիչ ազդեցության մեծ մասը կկորչի:
    Մեկուսիչի վերևում տեղադրված է անջրանցիկ գոլորշաթափանց թաղանթ, որը կպաշտպանի ջերմամեկուսացումը մթնոլորտային խոնավությունից։
    Կտավները համընկնում են 150 ÷ ​​170 մմ-ով և ամրացվում խոնավության դիմացկուն սոսինձ ժապավենով։
    Հաջորդ քայլն այն է, որ ֆերմայի համակարգի լանջերը պատված են գավազանների երկայնքով 10 մմ հաստությամբ տախտակներով կամ նրբատախտակի թերթերով (OSB):
    Եթե ​​ընտրված են տախտակները, ապա չպետք է ժամանակ վատնեք դրանք նախապես հարթեցնելու համար, քանի որ ձևավորված հարթությունների եզրերը տեղադրման ավարտից հետո կարող են ամբողջությամբ հարթվել՝ ձեռքով շրջանաձև քայլելով նախատեսված հավասար գծի երկայնքով:
    Արդյունքը տանիքի կոկիկ լանջերն են:
    Օդափոխության համար լանջերի միջև պետք է թողնել բացվածք, որը տանիքի նյութը դնելուց հետո կփակվի լեռնաշղթայի տարրերով:
    Ավելին, տանիքի լանջերին նրբատախտակները կամ տախտակները պետք է պաշտպանված լինեն մթնոլորտային խոնավությունից, հետևաբար, դրանց մակերեսին դրվում է բիտումի վրա հիմնված ջրամեկուսիչ նյութ՝ սկսած քիվերից:
    Գլանափաթեթային ջրամեկուսիչները կարող են լինել ինքնասոսնձվող, կամ դրանք ամրացնել կեռներով կամ մեխերով:
    Նյութը համընկնում է 120÷150 մմ:
    Պատի թիթեղները անմիջապես նշվում են վանդակը ամրացնելու համար:
    Եթե ​​տանիքը ծածկելու համար օգտագործվում են ճկուն սալիկներ, ապա դրա համար ծածկույթ պետք չէ, քանի որ այս տեսակի նյութը անմիջապես ամրացվում է ջրամեկուսացման վրա:
    Աշխատանքի կատարման հարմարության համար դրված կտավի վրա ժամանակավորապես ամրացվում են ռելսեր, որոնց վրա կարելի է հենվել ոտքով։
    Տանիքի լանջերի վրա հաջորդ քայլը հակաճաղավանդակի սալիկներն են, սրածայր տախտակը և քիվերի ռելսերը։
    Խաչաձեւ հատվածում ռելսերի չափը սովորաբար 50 × 15 մմ է, դրանք ամրացվում են լանջերին՝ օգտագործելով ինքնահոսքի պտուտակներ:
    Բացի այդ, նույն փուլում պատի շրջանակը պատված է խոնավության դիմացկուն և ջերմակայուն գիպսաստվարաթղթե կամ նրբատախտակով (OSB) զուգահեռ:
    Մաշկի վերևում ամրացվում են հորիզոնական սալիկներ, որոնք անհրաժեշտ են պատի դեկորատիվ ձևավորումն ամրացնելու համար։ Այս մարմնավորման մեջ դրանք տեղադրվում են 600 մմ քայլերով, քանի որ այս հեռավորությունը օպտիմալ է տախտակի ծածկը ամրացնելու համար:
    Ռելսերի ամրացման ավարտից հետո պատուհանների բացվածքներում տեղադրվում են շրջանակներ, եթե ավտոտնակի նախագիծը նախատեսում է բնական լուսավորություն։
    Հաջորդը, տեղադրվում են քամու տախտակներ:
    Նրանց տեղադրումը պետք է իրականացվի այնպես, որ տանիքի նյութի ալիքի բարձրությամբ դրանք ավելի բարձր լինեն, քան լանջերի մակերեսը, քանի որ դրանք նախատեսված են պաշտպանելու այն բացերը, որոնք անխուսափելիորեն առաջանում են ռելիեֆի տանիքի և ջրամեկուսացման միջև:
    Այս հատվածներից բացի, քիվերի երկայնքով ամրացված են նաև քամու տախտակներ:
    Այնուհետև դեկորատիվ փայտե երեսպատման առաջին շերտը լցնում են պատի սալիկների վրա: Տախտակների լայնությունը 130 ÷ 150 մմ է, հաստությունը՝ 10 ÷ 12 մմ, ամրացվում են ինքնակպչուն պտուտակներով, որոնց գլուխները պետք է ընկղմվեն փայտի մեջ։
    Ջրի ջրահեռացման համակարգը սարքավորելու համար քիվի տախտակների վրա նշվում են ջրհորների փակագծերը ամրացնելու տեղերը:
    Հաջորդ քայլը տանիքի տեղադրումն է, այս դեպքում դա ռետինե-կոմպոզիտային շիֆեր է՝ բնական սալիկների իմիտացիայով։ 2÷3 մմ հաստությամբ թերթաքարի չափերը կարող են լինել 2000×900 կամ 1000×500 մմ։
    Տեղադրումը կատարվում է քիվերից, ծածկը դրվում է ձախից աջ։
    Տանիքածածկը դնելուց և ամրացնելուց հետո այն գագաթի վրա պատում են սրածայր տարրերով, որոնք նույնպես համընկնում են։
    Այնուհետև քիվերի վրա՝ տանիքի ելուստների տակ, պահարաններում տեղադրվում է հեղեղատար։
    Պատերին տեղադրվում է փայտե ծածկույթի երկրորդ շերտը: Այս շերտը ամրացված է արդեն ամրացված տախտակների վրա և ծածկում է նրանց միջև եղած բացերը։
    Ավտոտնակի ներսում պատերը մեկուսացված են հանքային բուրդով, որը տեղադրված է շրջանակի սյուների միջև։
    Գորգերը պետք է զբաղեցնեն ամբողջ տարածքը և սերտորեն տեղավորվեն փայտե մասերին:
    Մեկուսիչ նյութը ամրացվում է ջրամեկուսիչ նյութով, որն օգտագործվում է որպես խիտ պոլիէթիլենային թաղանթ։
    Շրջանակի ձողերի վրա ամրացվում է կեռներով՝ օգտագործելով կարիչ։
    Այնուհետև, առաստաղից սկսած, ավտոտնակի բոլոր ներքին մակերեսները պատված են խոնավակայուն գիպսաստվարաթղթով:
    Այս նյութի վերևում կարելի է սալիկներ դնել, կամ այն ​​կարելի է նախապատել և ներկել ակրիլային ներկերով ճակատային աշխատանքների համար՝ սեփականատերերի խնդրանքով:

    Այս ավտոտնակի կառուցման նկարագրության մեջ չշոշափված երկու խնդիր՝ դրա դարպասներն ու հատակի դասավորությունն են, որոնք հստակեցման կարիք ունեն։

    Տվյալ դեպքում նախագծով նախատեսվում էր վերելքի դարպասի տեղադրում, որի տերեւը բացվելիս բարձրանում է եւ անցնում ավտոտնակի առաստաղի տակ։ Այս կառույցը նախագծված, արտադրված և տեղադրվում է մասնագետների կողմից։ Իհարկե, բացվածքի վրա կարելի է տեղադրել դարպասի մեկ այլ տարբերակ, ներառյալ մեկը, որը կարող է պատրաստվել մետաղից կամ փայտից անկախ:

    Ինչ վերաբերում է հատակին, ապա այն կարող է լինել ինչպես փայտե, այնպես էլ բետոնե: Բացի այդ, ավտոտնակում գրեթե միշտ տեղադրված է դիտման անցք:

    Փայտե շրջանակով ավտոտնակ առանց մեկուսացման՝ ծածկով

    Ավտոտնակի այս պարզ դիզայնը կատարյալ է ամառանոցում կառուցելու համար, և այն կարող է կառուցել ցանկացած ավտովարորդ, ով գիտի, թե ինչպես աշխատել մուրճով, պտուտակահանով և սղոցով: Այս դեպքում բոլոր գործողությունները կարող են իրականացվել ինքնուրույն, առանց արտաքին օգնության ներգրավման:

    Շրջանակային ավտոտնակի այս տարբերակը տեղադրված է սյունաձև հիմքի վրա, որը գտնվում է շենքի ողջ պարագծի շուրջ: Աշխատանքի առաջին փուլերը կատարվում են այնպես, ինչպես նախորդ դիտարկված դեպքում, այսինքն՝ տեղանքը նշելով, այն մաքրելով ցանքածածկից, որոշելով սյուների գտնվելու վայրը, փոսեր փորելով և հիմքի հենարանների տեղադրմամբ: Ճիշտ է, նախատեսված է տախտակի հատակ, այսինքն՝ սյուների թիվն ավելանում է. գերանի համար անհրաժեշտ է միջանկյալ կացնային կետեր տրամադրել։

    ՆկարազարդումԿատարված գործողությունների համառոտ նկարագրությունը
    Հիմքի հենասյուների վրա դրված է կառուցվածքի ստորին ժապավենի ճառագայթ: Այս դեպքում վերցվում է 150 × 120 մմ հատվածով բար:
    Այնուհետև չափվում են ստացված շրջանակի անկյունագծերը, և վերջնականապես ամրացվում է շրջանակը։
    Հիմնադրամի միջանկյալ սյուների վրա հաջորդ քայլը տեղադրվում է տախտակի եզրին 150 × 50 մմ հատվածով, որոնք ամրացվում են ամրագոտի ճառագայթին, օգտագործելով հատուկ կրող ծակոտկեն մետաղական փակագծեր: Տախտակները հուսալի հիմք կծառայեն փայտե հատակի տեղադրման համար:
    Հաջորդ քայլը 150 × 120 մմ հատվածով բարից առջևի անկյունային ուղղահայաց սյուների տեղադրումն է:
    Նրանք պետք է ունենան առնվազն 2500 մմ բարձրություն:
    Հաջորդը նշվում է բացվածք, որի մեջ կտեղադրվի ավտոտնակի դուռը:
    Ըստ մակնշման, ևս երկու ճառագայթներ տեղադրվում են միմյանցից 2700 մմ հեռավորության վրա: Այսինքն, 1350 մմ տեղադրվում է ամրագոտի ճառագայթի կենտրոնից երկու ուղղություններով - այս կետերում կտեղակայվեն ուղղահայաց սյուների եզրերը, սահմանափակելով դռան մուտքը կողմերից:
    Հաջորդ քայլը հետևի պատի շրջանակի հիմքն է:
    Այն նաև բաղկացած է չորս սյուներից, որոնք միմյանցից բաժանված են հավասար ընդմիջումներով, պատրաստված նույն հատվածի փայտից, բայց ունեն 2300 մմ բարձրություն:
    Առջևի և հետևի պատերի բարձրության տարբերության պատճառով ձևավորվում է թեք տանիքի անհրաժեշտ թեքություն։
    Բոլոր ուղղահայաց ձողերի ամրացումը ամրագոտիին իրականացվում է մետաղական հզոր անկյունների միջոցով, որոնք ամրացնում են դարակաշարերը երկու կողմից:
    Ինչպես տեսնում եք նկարում, այս դիզայնի վերին զրահը տարբերվում է վերը քննարկված նախագծից: Այստեղ առջևի և հետևի դարակաշարերը առանձին-առանձին միացված են հորիզոնական ճառագայթով, ինչը հիմք է հանդիսանում գավազանների ոտքերի տեղադրման համար:
    Նախքան գավազանները տեղադրելը, նշվում է դրանց գտնվելու վայրը. այս դեպքում նրանց միջև հեռավորությունը 400 մմ է:
    Համընկնման համար պահանջվում է 120 × 30 ÷ 50 մմ հատվածով տասը տախտակ 5500 երկարությամբ: Դրանք տեղադրվում են եզրին և ամրացվում մետաղական անկյուններով։
    Այնուհետև չափվում և նշվում է ավտոտնակի կողերի կեսը:
    Այս վայրերում տեղադրվում են ուղղահայաց դարակաշարեր, որոնք փոխկապակցված են հորիզոնական խաչաձողով, որը պետք է ներքևից ամուր պահի գավազանների ոտքերը:
    Այս խաչաձողին մետաղական անկյունների օգնությամբ ամրացվում են նաև գավազանները:
    Հաջորդ քայլում կողային սյուները միջին մասում միացվում են տախտակներով, որոնք կարելի է ամրացնել սյուների վրա անկյուններով կամ փայտանյութն ամրացնելու համար օգտագործվող հոդերից մեկով։
    Արդյունքում, կողային պատի շրջանակը, կարծես, բաժանված է չորս հատվածի:
    Շրջանակն ավելի կոշտ դարձնելու համար չորս հատվածներից յուրաքանչյուրն ամրացվում է անկյունագծով փչակով, որի վրա եզրերի երկայնքով կտրվածքներ են արվում։
    Վերին մասում տախտակը տեղադրված է ուղղահայաց դարակի մեջ կտրված ակոսում։
    Շեղանկյուն կապի ստորին կողմը տեղադրվում և ամրացվում է հորիզոնական ցատկողի և շրջանակի ուղղահայաց միջին սյունակի միջև ընկած անկյունում:
    Ստացվում է արկղ, որը նման է Մեծ Բրիտանիայի դրոշի հատվածների բաժանմանը։
    Հարկ է նշել, որ շրջանակը կարելի է բավականին պարզեցնել՝ հիմնական դարակների միջև մի քանի ավելի քիչ զանգվածներ ամրացնելով։ Դա հնարավոր է դառնում շնորհիվ այն բանի, որ ավտոտնակի տանիքի կառուցումը բավականին թեթև է, իսկ պատի երեսպատումը պատրաստված է բարակ տախտակներից։
    Այնուհետև, 20 մմ հաստությամբ պատյան տախտակներ են դրված գավազանների վրա:
    Դրանք ամրագրված են միմյանցից 50 մմ հեռավորության վրա: Եթե ​​ծածկույթի համար օգտագործվում են ճկուն բիտումային սալիկներ, ապա հեռավորությունը կրճատվում է մինչև 3 մմ, և դա անհրաժեշտ է փայտի հնարավոր ընդլայնման համար, որը կարող է առաջանալ բարձր խոնավության դեպքում:
    Տախտակների փոխարեն գավազանների վրա դրվում է նաև խոնավության դիմացկուն նրբատախտակ կամ OSB:
    Այս նկարազարդումը լավ ցույց է տալիս, թե որն է շրջանակային ավտոտնակի տանիքի կառուցումը:
    Ավարտելով տախտակի վանդակի տեղադրումը, ավտոտնակի առջևի կողմից հատակի ճառագայթների ծայրերը ծածկված են քամու տախտակով, որն ամրացվում է ինքնահպման պտուտակներով: Նրանց գլխարկները պետք է ընկղմվեն փայտի մեջ։
    Հաջորդ քայլը տանիքի նյութի տեղադրումն է վանդակի վրա: Քանի որ այն կարող է օգտագործվել բոլորին ծանոթ ծալքավոր տախտակ կամ շիֆեր:
    Իհարկե, եթե ֆինանսական հնարավորությունները թույլ են տալիս, ապա ծածկույթի համար օգտագործվում են նաեւ այլ, ավելի թանկ նյութեր։
    Եթե ​​ավտոտնակը ծածկված է ծալքավոր տախտակի ամբողջ թերթերով, ապա այն դրվում է աջից ձախ՝ երկու ալիքներով համընկնելով, քանի որ լանջի թեքությունը փոքր է։
    Տանիքի համար շիֆեր օգտագործելիս, որը կտեղադրվի երկու-երեք շարքով, դրա տեղադրումն իրականացվում է քիվից սկսած, ինչպես նաև ձախից աջ։
    Տանիքը ծածկելուց հետո կարող եք անցնել փայտե հատակի հատակին:
    Դրա համար օգտագործվում է 150 լայնությամբ և 40 մմ հաստությամբ տախտակ։ Տախտակների միջև հրամայական է թողնել 3 ÷ 4 մմ բացվածք, որը կպահի հատակը և թույլ չի տա, որ տախտակները դեֆորմացվեն ջերմաստիճանի փոփոխություններից, օդի խոնավության փոփոխություններից, ուղղակի ջրի ներթափանցումից, օրինակ՝ դնելիս: մեքենան ավտոտնակում անձրևոտ եղանակին.
    Պատյանների համար պատրաստ ավտոտնակի շրջանակը պետք է նման լինի նկարում ներկայացվածին:
    Պատերի շրջանակը պատված է երկու շերտով տեղադրված տախտակով։
    Դրանցից առաջինի համար, որը դժվար թե դրսից տեսանելի լինի, կարող է օգտագործվել 100 ÷ 120 մմ հաստությամբ և տարբեր լայնություններով չեզրված տախտակ։
    Արտաքին շերտը դեռ պետք է ավելի էսթետիկ տեսք ունենա, ուստի դրա համար լավագույնն է օգտագործել պլանավորված, հակասեպտիկ մշակված տախտակ, սայդինգ կամ մետաղական պրոֆիլավորված թերթ:
    Առաջին շերտի չեզրված տախտակը տեղադրվում է 80 ÷ 100 մմ բացերով, իսկ արտաքին մաշկի համար տախտակները արդեն տեղադրված են 2 ÷ 3 մմ բացվածքով: Ընդ որում, այդ բացերը պետք է ընկնեն առաջին շերտի տախտակների վրա, որպեսզի միջով ճաքեր չառաջանան։
    Այնուհետև դարպասի բացվածքի վերևի հատվածը պատված է:
    Դա անելու համար հարկավոր է որոշել բարձրությունը. այն պետք է լինի այնպիսին, որ ոչ միայն մեքենան անարգել մտնի ավտոտնակ, այլ նաև նրա տերն անարգել ներս մտնի՝ առանց անուշադրության պատճառով գլխին հարվածելու ռիսկի:
    Այսպիսով, եթե ավտոտնակի ճակատային պատի բարձրությունը 2500 մմ է, ապա բացվածքը կարող է լինել, ասենք, 2200 մմ: Եվ սրանից հետևում է, որ դրա վերին սահմանն իջնում ​​է 300 մմ-ով։
    Այսպիսով, հատակից 2200 մմ բարձրության վրա ուղղահայաց դարակաշարերում կտրվում են ակոսներ, որոնց մեջ փայտից տեղադրվում են հորիզոնական փնջի եզրերը: 50 × 50 մմ հատվածով բարը պետք է ակոսների մեջ մտնի առնվազն 50 մմ:
    Այնուհետև սկզբում չեզրված տախտակների շերտը, այնուհետև դեկորատիվ ծածկույթը ամրացվում է ֆրոնտոնի համընկնման վերին ձողին և դրսից ամրացված խաչաձողին:
    Ավարտված բացվածքը մանրակրկիտ չափվում է, և այս դեպքում պետք է հաշվի առնել յուրաքանչյուր միլիմետր:
    Կատարված չափումների համաձայն, հաշվի առնելով ծխնիների վրա 5 մմ բացերը, դարպասի վահանները պատրաստվում են 20 մմ հաստությամբ տախտակից:
    Հարկ է նշել, որ եթե նախատեսվում է դռները ներսից լրացուցիչ պատել երկրորդ տախտակով կամ նրբատախտակի շերտով, ապա կարելի է վահաններ հավաքելու համար տախտակ վերցնել 12 ÷ 15 մմ հաստությամբ:
    Տախտակները ճիշտ դնելու համար, այսինքն, հավասարաչափ և ջերմաստիճանի բացերը պահպանելու համար ձեզ հարկավոր է կոշտ և բացարձակապես հարթ մակերես: Դա անելու համար դուք կարող եք օգտագործել նրբատախտակի թերթեր, որոնք դրված են բակի հարթ տարածքում:
    Դարպասը կոկիկ տեսք ունենալու համար ավելի լավ է օգտագործել տախտակներ, որոնք ունեն նույն լայնությունը 100 ÷ 120 մմ:
    Վահանի ամրացումը կատարվում է թեւերի վերին և ստորին հատվածներում տեղադրված ցատկող ձողերով՝ դրանց եզրից 150 մմ անցքերով։ Կոշտության և վահանի կայունությունը պահպանելու համար հորիզոնական ցատկերների միջև ամրացվում է անկյունագծային տախտակ։ Լրացուցիչ կոշտության համար ցատկողները և անկյունագծային տախտակը փոխկապակցված են մետաղական անկյուններով:
    Պատրաստի թևը շրջվում է, և վրան նշվում է զանգվածային ծխնիների տեղը, որոնք պտտվում են 8 ÷ 10 մմ տրամագծով պտուտակներով պտուտակների ներսից տեղադրված հորիզոնական խաչաձողերի միջով:
    Այնուհետև տերևները հերթով տեղադրվում են դարպասի բացվածքում, որի կողքերում նշված են ծխնիների ամրացման կետերը:
    Թևերը փակելիս նրանց միջև պետք է մնա 3 ÷ 5 մմ փոքր բաց, քանի որ դրանք չպետք է դիպչեն միմյանց:
    Ծխնիները պատյան տախտակների միջով պտտվում են շրջանակի դարակների մեջ՝ օգտագործելով զանգվածային ինքնակպչուն պտուտակներ կամ օգտագործելով պտուտակներ, որոնց տակ անցքեր են փորված:
    Դարպասի ծխնիների գտնվելու վայրը և ամրացումը չափելիս անհրաժեշտ է վերահսկել տերևների ազատ բացումն ու փակումը։
    Եթե ​​պարզվում է, որ դարպասի տերևները որոշ հատվածներում քսվում են պատյան տախտակներին, ապա այդ հատվածները պետք է ուղղել հարթաչափով:
    Դարպասի լայնության եզրերով մեքենայի համար ելքի թեքահարթակ սարքավորելու համար հիմքի սյուների եզրերին տեղադրվում են հզոր ձողեր և ամրագրվում կառուցվածքի ստորին եզրին, ունենալով 250 × 180 մմ խաչմերուկ:
    Այդ նպատակով օգտագործվող ձողերը պետք է լավ ներծծված լինեն բիտումով, ինչի շնորհիվ ձեռք կբերեն անհրաժեշտ հիդրոֆոբություն և քայքայման դիմադրություն։
    Եթե ​​հնարավոր է ձեռք բերել ներծծված փայտե քնակներ, ապա ավելի լավ է դրանք օգտագործել. դրանք իդեալական են մուտքի թեքահարթակի համար աջակցող ճառագայթներ տեղադրելու համար, քանի որ դրանք նախատեսված են ծանր բեռների համար և պաշտպանված են խոնավության ներթափանցումից:
    Նման ուղեցույց կարող է լինել երկու կամ երեք:
    Առջևի ծայրերը խորացած են գետնի մեջ, մակերեսի վրա մնացել է միայն փայտանյութի վերին մասը։
    40 մմ հաստությամբ և 100 մմ-ից ոչ ավելի լայնությամբ տախտակ գամված կամ պտուտակված է ամրացված ճառագայթների վրա:
    Խորհուրդ է տրվում ընտրել տախտակ, որը չունի մեծ հանգույցներ, ինչպես նաև մեծ քանակությամբ փոքր և միջին, քանի որ այդ թերությունները թուլացնում են փայտը, և թեքահարթակը կարող է արագ ճեղքել մեքենայի բեռի տակ:
    Աշխատանքի ավարտից հետո պատրաստի ավտոտնակը, որն ունի ամենապարզ դիզայնը և կառուցված է առկա նյութերից, կարող է նմանվել նկարում ներկայացվածին:
    Եթե ​​շենքը պատված է երեսպատման այլ նյութով, ապա այն կարող է ավելի հարգալից տեսք ստանալ։
    Բացի այդ, ոչինչ չի խանգարում ներքին մեկուսացմանը և հարդարմանը, ինչը թույլ կտա ձմռանը ավտոտնակը օգտագործել, օրինակ, որպես արտադրամաս: Բավական կլինի տեղադրել ջեռուցիչներ-կոնվեկտորներ ներսում և լավ լուսավորություն կազմակերպել։
    Եթե ​​ժամանակի ընթացքում ցանկություն հայտնվի այս ավտոտնակում զննման անցք անել, դա կարվի բավականին պարզ:
    Փայտե հատակի վրա գծանշում են և դրա երկայնքով կտրում են ուղղանկյուն, որը կհամապատասխանի ապագա փոսի պարագծին։
    Այնուհետև փորվում է հիմքի փոս, ամրացվում և վերազինվում են նրա պատերը։
    Միակ բանը, որ պետք է նախապես նախատեսել, նույնիսկ ավտոտնակ կառուցելիս, հիմքի հենասյուների տեղակայումն է։ Պետք է պլանավորել այնպես, որ հատակի կենտրոնական հատվածում հենարաններ չլինեն։ Սա ոչ մի կերպ չի ազդի հատակի ամրության վրա, քանի որ հիմնական բեռը ընկնում է այն տարածքի վրա, որտեղ տեղակայվելու են մեքենայի անիվները:

    Ոչ մի վարորդ չի հրաժարվի դիտման անցքից

    Ավտոտնակը, հավանաբար, լիարժեք չի դառնա, եթե դիտման անցք չունենա։ Իսկ եթե պայմանները հնարավորություն են տալիս այն վերազինել, ապա դա չպետք է անտեսել։ Քայլ առ քայլ հրահանգներ արդեն ավարտված ավտոտնակում - մեր պորտալի հատուկ հրապարակման մեջ:

    Այսպիսով, միանգամայն ակնհայտ է, որ եթե ցանկանում եք և ունեք տարրական շինարարական հմտություններ, ապա ամառային տնակի տարածքում կամ առանձնատան կողքին ինքնուրույն շրջանակային ավտոտնակ կառուցելը բավականին լուծելի խնդիր է։ Նման շենքի առավելությունը կարելի է անվանել հավաքման հարաբերական հեշտություն, և բարձրորակ երեսպատման նյութեր օգտագործելու հնարավորությունը նման ավտոտնակը կդարձնի արտաքուստ չտարբերվող մայրաքաղաքից:

    Հրապարակման վերջում շրջանակային ավտոտնակի կառուցման ևս մեկ օրինակ.

    Տեսանյութ. վարպետների աշխատանքը շրջանակային ավտոտնակի կառուցման մեջ

    Ժամանակակից աշխարհում յուրաքանչյուր ընտանիք ունի իր մեքենան, որոշ ընտանիքներ նույնիսկ կարող են իրենց թույլ տալ ունենալ դրանցից մի քանիսը: Ամենատարածվածը մեքենան է: Նա դառնում է ընտանիքի իսկական անդամ, խնամում են, խնամում ու փորձում լավ պայմաններում պահել։ Հետևաբար, մեքենաների շատ սիրահարներ նախընտրում են իրենց սեփական ավտոտնակը, քան փողոցային կայանատեղին, որը ծառայում է ոչ միայն որպես մեքենայի տուն, այլև որպես անհրաժեշտ գործիքներ պահելու վայր և երկաթե ձիերի վերանորոգման կայան:

    Կարևոր առանձնահատկություններ

    Ունենալով սեփական առանձնատուն կամ քոթեջ՝ շատ սեփականատերեր նախընտրում են մոտակայքում ունենալ ավտոտնակ՝ մեքենայի համար։ Ավելին, դուք կարող եք այն կառուցել ձեր սեփական ձեռքերով, նույնիսկ առանց շինարարական կամ ճարտարապետական ​​կրթություն ունենալու։

    Պարզապես պետք է լավ ուսումնասիրել այս պարզ դիզայնի ստեղծման նյութերը, ճիշտ կատարել պլանը և բոլոր նախնական հաշվարկները։

    Նախևառաջ պետք է որոշել, թե ինչպիսի շենք պետք է կառուցել: Ավտոտնակը կարող է լինել փոքր, ստանդարտ չափսերի մեկ մեքենայի համար, ունենալ հարթ լանջ տանիք։ Այն կարող է նաև ավտոկայանատեղից վերածվել անձնական հողամասի օգտակար տարածքների համալիրի։

    Այսպիսով, այն կարող է լինել երկհարկանի կամ երկհարկանի տանիքով, իսկ դրա տակ կարող է լինել փոքրիկ հարմարավետ ձեղնահարկ, որը կծառայի, օրինակ, որպես հանգստի սենյակ կամ հյուրասենյակ։

    Հնարավոր է նաև վերազինել ոչ միայն դիտման անցք, այլ իսկական նկուղ՝ ձմռան համար բլանկներ, լրացուցիչ իրեր պահելու համար: Նման ավտոտնակում դուք կարող եք կազմակերպել փոքրիկ hozblok՝ տեղադրելով դարակներ, դարակներ, աշխատասեղան և նույնիսկ լվացարան:

    Երկու մեքենաների կամ բեռնատարի սեփականատերերի համար պարզապես անհրաժեշտ է բարձրացնել շենքի պարամետրերը: Դուք նույնիսկ կարող եք առանձին բլոկներ պատրաստել՝ լրացուցիչ միջնորմ կառուցելով: Ավտոտնակ կառուցելու տարբերակները շատ են։ Պարզապես պետք է որոշել սեփականատիրոջ անհատական ​​կարիքները, ցանկությունները և նյութական հնարավորությունները:

    Նյութի և դիզայնի ընտրություն

    Այս հարցին պետք է մոտենալ ամենայն պատասխանատվությամբ։ Ելնելով նրանից, թե որքան գումար կհատկացվի շինարարության համար՝ լինի դա տնտեսական տարբերակ, թե շքեղ սենյակ, կարող եք անցնել բուն դիզայնի և նյութերի ընտրությանը։

    Ժամանակակից շինարարական շուկայում կա նյութերի հսկայական բազմազանություն, ինչպես էժան, այնպես էլ թանկ: Դրանց թվում են.

    • աղյուս;
    • սենդվիչ վահանակներ;
    • մոխրի բլոկներ;
    • գազի սիլիկատային բլոկներ;
    • երկաթբետոնե սալիկներ;
    • պոլիկարբոնատ;
    • վահանի նյութ.

    Օժանդակ նյութերի դերում կարող են օգտագործվել.

    • քնաբերներ;
    • բարեր;
    • մանրացված քար;
    • ավազ;
    • ցեմենտ.

    Ներկայումս ավտոտնակների դիզայնը կարող է բոլորովին այլ լինել: Ամենատարածվածն ու պարզը կարելի է անվանել սովորական ուղղանկյուն կառուցվածք: Այսօր խորհրդային ժամանակներում տարածված «մատիտատուփ» կամ «կճեպ» տիպի ավտոտնակները գործնականում անցյալում են։ Դրանք կարող էին տեղադրվել ցանկացած վայրում, քանի որ դրանք ավելի շատ մեքենաների համար նախատեսված վրաններ էին:

    Նման «մատիտի պատյանները» ավտոտնակները շատ արագ դարձան հանրաճանաչ։ Նրանք ունեին մի շարք առավելություններ.

    • ցածր գին և տեղադրման հեշտություն;
    • մեքենայի պաշտպանությունը վատ եղանակից և գողությունից;
    • տան մոտ տեղադրելու ունակություն;
    • լրացուցիչ պահեստային տարածք:

    Այսօր մենք կարող ենք առանձնացնել ավտոտնակների հետևյալ տեսակները.

    1. Աղյուսից.Սա ամուր շենք է, որը երկար տարիներ կշարունակվի։ Բայց միևնույն ժամանակ դա ամենաբարդն է և ամենաթանկը:
    2. Տարբեր բլոկներից. Այն տաք է, ունի ավելի քիչ քաշ, քան աղյուսը, իսկ շինանյութն ավելի էժան է։
    3. Մետաղից.Դրա արտադրության համար անհրաժեշտ է պրոֆեսիոնալ զոդում: Սա թեթև շինություն է, բայց նման ավտոտնակը շատ ցուրտ է և պահանջում է մեկուսացում:
    4. շրջանակային ավտոտնակ. Հեշտ է կառուցել։ Ցանկացած հասանելի նյութ կարող է օգտագործվել:

    Կան նույնիսկ այդպիսի ավտովարորդներ, որոնք կառուցում են ստորգետնյա ավտոտնակ։ Այն տեսանելի չէ ուրիշների համար և խնայում է տարածքը կայքում: Հեշտ է անմիջապես տանից դրան հասցնել բոլոր հաղորդակցությունները՝ էլեկտրականություն, ջեռուցում, սանտեխնիկա և նույնիսկ կոյուղի։ Բացի այդ, այն կարելի է մուտք գործել անմիջապես տնից։

    Նախագիծ

    Շինարարության առաջին և շատ կարևոր փուլը նախագծի մշակումն է։ Մինչ դրա հաստատումը, անհրաժեշտ է որոշել շինարարության վայրը։ Ավտոտնակը կարող է լինել կա՛մ անկախ, կա՛մ կցված տեղում գտնվող ցանկացած շենքին: Հիմնական բանը այն է, որ այն հարմար է օգտագործման համար և այն տեղավորվում է բակի ընդհանուր ձևավորման մեջ:

    Առանձին ավտոտնակ է ընտրվում, եթե նման դասավորությամբ ավելի հարմար կլինի մոտենալ դրան։ Դուք նույնիսկ կարող եք այն կառուցել այնպիսի տեղում, որ դարպասը անմիջապես բացվի դեպի ճանապարհ:

    Կցված ավտոտնակը օգտակար է, եթե հիմնական շենքը մոտ է սեփականության արտաքին կողմին: Այս պայմանավորվածությամբ նույնիսկ հնարավոր է դառնում համատեղել հաղորդակցությունները տան հետ։

    Ինչ վերաբերում է շինարարության ծախսերին՝ կախված գտնվելու վայրի ընտրությունից, ապա պետք է նշել, որ առանձին ավտոտնակը կարժենա ավելի քիչ, քանի որ երկարաձգման դեպքում անհրաժեշտ կլինի ամրացնել առկա շենքի հիմքը, ինչն անխուսափելիորեն կբերի լրացուցիչ։ ծախսերը։

    Նախագիծ ստեղծելիս պետք չէ դիմել մասնագետների օգնությանը։ Անհրաժեշտ է կատարել առնվազն ամենապարզ նկարը, որը ցույց է տալիս պլանավորված շենքի բոլոր չափերը: Հիմնական բանը այն է, որ նկարը պարունակում է տեղեկատվություն.

    • Շինարարության նպատակը.Եթե ​​ավտոտնակը նախատեսված է միայն ավտոմեքենա պահելու համար, ապա դրա տարածքն ավելի փոքր կլինի, քան եթե նախատեսվում է լրացուցիչ տեղեր սարքավորել սարքավորումները պահելու, մեքենա վերանորոգելու կամ այնտեղ հանգստանալու համար։
    • Շենքի չափը.Դրանք հիմնականում կախված են մեքենաների չափից և քանակից:

    Որոշելով գտնվելու վայրը, գծելով կապիտալ կառուցվածքի նախագիծ պլանավորված չափսերով, կարող եք սկսել նյութերի հաշվարկը և, համապատասխանաբար, դրանց արժեքը:

    Այս փուլը պետք է չափազանց պատասխանատու կերպով վերաբերվել, քանի որ հաշվարկների սխալները կարող են հանգեցնել նյութերի պակասի կամ, ընդհակառակը, անհարկի ծախսերի։

    Նշում և հողային աշխատանքներ

    Ավարտված նախագիծը տարածք տեղափոխելու համար անհրաժեշտ կլինեն հետևյալ գործիքները.

    • ամուր կապրոնային թել;
    • ռուլետկա;
    • ցցեր կամ ամրացման մասեր;
    • մեծ մուրճ.

    Դրանց օգնությամբ ձեզ անհրաժեշտ կլինի կատարել նույն նկարը, միայն թե արդեն գետնին և լրիվ չափով։

    Դրանից հետո կարող եք անցնել հողային աշխատանքների։ Դուք կարող եք խրամատներ փորել կամ ձեռքով կամ մինի էքսկավատորով, եթե առկա է: Անհրաժեշտության դեպքում անհապաղ անհրաժեշտ է դիտման անցքի տեղ պատրաստել։ Դրա խորությունը պետք է լինի մոտ երկու մետր, թեև այս ցուցանիշը կարող է տարբեր լինել:

    Հիմնական բանը, որ պետք է հաշվի առնել, այն է, որ խորությունը համարվում է օպտիմալ՝ 15-20 սմ-ով ավելի, քան մարդու հասակը։ Լայնությունը բավարար կլինի մինչև 1 մետր: Փոսի երկարությունը՝ մոտ երկու մետր, բավարար է ցանկացած մեքենա վերանորոգելու համար։

    Ապագա հիմքի հիմքի համար խրամատի օպտիմալ խորությունը կլինի 60-ից 100 սմ, չնայած արժե հաշվի առնել հողի տեսակը և կլիմայական պայմանները: Անհրաժեշտության դեպքում այն ​​կարող է ավելացվել։

    Հիմնադրամ՝ տարբերակներ

    Այսօր կա հիմքերի լայն տեսականի: Բայց ամենատարածվածը կարելի է անվանել մոնոլիտ հիմք: Դուք կարող եք այն կառուցել երկու եղանակով.

    • փոքր քարերը դրվում են խրամատի մեջ, այնուհետև լցնում բետոնե հավանգով;
    • խրամուղում տեղադրվում է ամրացում և լցված շաղախով:

    Պետք է հաշվի առնել, որ հիմքը պետք է լինի գետնի մակարդակից բարձր: Հետևաբար, կաղապարը լրացուցիչ արտադրվում և տեղադրվում է: Դրա բարձրությունը ցույց կտա հիմքի մակարդակը: Այսպիսով, ավտոտնակի հիմքի կառուցումն ունի հետևյալ քայլերը.

    1. Խրամուղում քարը դրվում է շերտերով, յուրաքանչյուրը լցվում է բետոնով։
    2. Կաղապարամածը տեղադրվում է պարագծի շուրջ: Այն պատրաստված է մոտ 10 սմ լայնությամբ տախտակներից՝ խիստ ըստ մակարդակի։
    3. Վերևում դրված է խոնավության մեկուսացման նյութը: Այս նպատակով տանիքի նյութը լավ է:
    4. Բետոնի շաղախը լցվում է կաղապարի մակարդակով և հարթեցվում։

    Պետք է սպասել կառուցվածքի ամբողջական չորացմանը։ Դա կտևի մոտ երեք շաբաթ: Հակառակ դեպքում հիմնադրամը կարճատև կլինի:

    էրեկցիա

    Արագ, արդյունավետ և երկար ժամանակ կարող եք ձեր կայքում ավտոտնակ կառուցել աղյուսից կամ ընդլայնված կավե բետոնե սալերից: Դրանց երեսարկման սկզբունքը նույնն է. Նրանք տարբերվում են միայն չափերով:

    պատեր

    Հիմքը չորացնելուց հետո կարող եք անցնել պատերի երեսարկմանը: Համոզվեք, որ ջրամեկուսացում տեղադրեք պատից մի փոքր ավելի լայն:

    Աղյուսների կամ բլոկների տեղադրումը պետք է տեղի ունենա այն սխեմայի համաձայն, որտեղ վերին շարքի տարրերը համընկնում են ստորինի կարերի վրա: Շինարարությունը ավելի լավ է սկսել անկյուններից: Պատերի հավասարությունը վերահսկվում է մակարդակով և սանրվածքով:

    Դուք պետք է հոգ տանել որմնադրությանը պատերի համար հավանգը: Այն պետք է հունցվի 4,5 դույլ ավազի դիմաց մեկ դույլ ցեմենտի չափով: Այն չպետք է չափազանց հեղուկ լինի: Լուծման պլաստիկությանը հասնելու համար կարող եք կես դույլ կավ հանել: Ապագայում դա կկանխի շերտազատումը:

    Եթե ​​նախագիծն ուներ պատուհաններ և դռներ, ապա դրանց տակ, համապատասխանաբար, դատարկ տարածություն է թողնվել՝ ըստ այդ կառույցների ցանկալի չափերի։

    Տանիք

    Տանիքների 2 հիմնական տեսակ կա.

    • թեքված;
    • gable.

    Տանիքածածկը ունի ավելի պարզ դիզայն, այն ավելի քիչ ծախսատար է: Բայց դրա կառուցման ժամանակ պետք է հիշել, որ պետք է թեքություն անել: Դրա օպտիմալ արժեքը 10-12 աստիճան է: Այս արժեքով տեղումները չեն կուտակվում և ամբողջությամբ հեռանում են տանիքից: Նման կառույցի, հավանաբար, միակ թերությունը ձեղնահարկի բացակայությունն է։

    Ինչ վերաբերում է երկհարկանի տանիքին, ապա այն ավելի դժվար է սարքավորել, ավելի թանկ՝ լրացուցիչ նյութ ձեռք բերելու անհրաժեշտության պատճառով։ Մյուս կողմից, դրա տակ դուք կարող եք կառուցել ձեղնահարկ կամ վերնահարկ:

    Եթե ​​դուք դեռ տանիք եք կառուցում, ապա դուք պետք է սկսեք դրա հիմքից: Փայտե ճառագայթներ են վերցվում և տեղադրվում շենքի միջով մեկ մետր մոտավոր քայլով: Այնուհետև դրանք պետք է հնարավորինս ամուր կարել փայտե ճառագայթով, առնվազն 4 սմ հաստությամբ։

    Հաջորդ շերտը տանիքի նյութն է և մեկուսացումը: Հաջորդը, դուք պետք է սարքավորեք և լցնել ցեմենտի շերտ: Որպես վերջնական ծածկույթ, օրինակ, կարող են օգտագործվել ակվիազոլ կամ ռուբեմաքս: Ավելի լավ է տանիքի առջևի և վերջի կողմերում երեսկալներ կառուցել:

    Դարպասներ, պատուհաններ, դռներ

    Ձախ բացվածքներում անհրաժեշտ է տեղադրել մետաղապլաստե կամ փայտե պատուհաններ և մետաղական դռներ։

    Պատուհանները կարող են պատրաստվել կախովի (կախովի), բարձրացնող կամ խուլ: Թեեւ վերջին տարբերակը խորհուրդ չի տրվում, քանի որ հնարավոր չի լինի օդափոխել սենյակը, եւ այնտեղ կարող են վնասակար քիմիական նյութեր կուտակվել։ Բացի ժամանակակից պատուհաններից, կարելի է ընտրել ակնոցի տեսակ։ Դրանք կարող են լինել.

    • նախշավոր;
    • արևապաշտպանություն;
    • հակափայլ;
    • անկոտրում;
    • հակահրդեհային;
    • բազմաշերտ.

    Յուրաքանչյուր տեսակ ունի իր սեփական հատկությունները, և կախված սեփականատիրոջ կարիքներից, կարող եք ընտրել կամ բնօրինակ տեսքը, կամ օգտագործման հեշտությունը, կամ անվտանգությունը: Բնականաբար, նման պատուհանների գինը շատ ավելի բարձր կլինի։

    Ինչ վերաբերում է դարպասին, ապա կան նաև մի քանի տարբերակներ. Կարող եք տեղադրել սովորական երկթևավոր մետաղական դարպասներ, կամ կարող եք ընտրել ավելի թանկ տարբերակ և տեղադրել գլանափեղկեր, որոնք կարող են լինել մեխանիկական կամ էլեկտրական։ Վերջին տարբերակն, իհարկե, ամենաթանկն է, և ավելի լավ է հեռակառավարման վահանակի տեղադրումն ու կարգավորումը վստահել մասնագետներին։ Մյուս կողմից, այս տարբերակը ամենահեղինակավորն է, հեշտ և հարմար է օգտագործման համար:

    Կախված դրանց դիզայնից, կան ավտոտնակի դռների մի քանի տեսակներ.

    • Ճոճանակ.Դրանք էժան են և բաղկացած են կտավի երկու տերևից, դրանք հեշտ է պատրաստել սեփական ձեռքերով։
    • Սեկցիոն.Սեկցիոն կտավ են, որը բացելիս բարձրացնող մեխանիզմի օգնությամբ բարձրանում է առաստաղ։
    • Վերադարձ.Բացեք՝ սահելով դեպի կողմը։
    • Գլանափեղկեր.Դրանք բաղկացած են ափսեներից, որոնք բացվելիս ծալվում են հատուկ պատրաստված տուփի մեջ։

    Նաև դարպասը պետք է համապատասխանի հետևյալ պահանջներին.

    1. ապահովել մեքենայի անխոչընդոտ և հարմարավետ մուտքն ու դուրսգրումը, լիովին համապատասխանել դրա չափսերին.
    2. լինել դիմացկուն և կողոպուտի դիմացկուն;
    3. ապահովել պաշտպանություն շրջակա միջավայրի ազդեցություններից.

    Փակման բացվածքներ

    Պետք է լրացնել բացվածքները և ճեղքերը: Դա լավագույնս արվում է բացվածքի 2/3-ի վրա: Երբ փրփուրը չորանա, ավելցուկը կարելի է կտրել՝ կառուցվածքին էսթետիկ տեսք հաղորդելու համար: Դրանից հետո դրանք կարելի է կտրել պլաստիկից, մետաղից կամ փայտից պատրաստված անկյուններով։

    Պարապետ

    Առջևի և կողային մասերի երկայնքով տանիքում խորհուրդ է տրվում սարքավորել մոտ 20-30 սմ բարձրության պարապետ: Այն կարող է պատրաստվել աղյուսից կամ փրփուր բետոնից:

    Հատակի և պատերի մեկուսացում

    Ավտոտնակի հատակը պետք է տեղադրվի նկուղի հետ կամ մի փոքր վերև: Դիզայնը պետք է լինի ամուր և ամուր:

    Առաջին հերթին պետք է հիմքը լավ հարթեցնել։ Վրան փռում ենք մանրացված քարի շերտը մոտ 5 սմ, այնուհետև անհրաժեշտ է հատակը լցնել բետոնե շաղախով և լավ հարթեցնել։ Բետոնի շերտը տպավորիչ կստացվի, պետք է թույլ տալ, որ լավ չորանա։

    Ավտոտնակի հատակը կարելի է պատրաստել նաև բետոնե սալերից, իսկ դրանց միջև եղած տարածությունը պետք է շարել մանր քարերով և ցեմենտավորել։

    Քանի որ ավտոտնակը օգտագործվում է ամբողջ տարին, ավելի լավ է անմիջապես մեկուսացնել դրա պատերը: Դա անելու համար դուք կարող եք օգտագործել հանքային բուրդ կամ փրփուր: Մեկուսացման սխեման պարզ է. պատերին կցված է վանդակ, ավելի լավ է դրա վրա ջրամեկուսացում կիրառել: Այնուհետև տեղադրվում են մեկուսիչ բլոկները: Վերջում կատարվում է ծածկույթ, օրինակ, գիպսաստվարաթղթից, երեսպատումից կամ երեսպատումից:

    Պատի այս ձևավորմամբ ավտոտնակը տաք կլինի, ձմռանը այն չի սառչի։ Իսկ մեքենան կլինի հարմարավետ պայմաններում։

    Տանիքի ջրամեկուսացում

    Ավտոտնակի տանիքի ջրամեկուսացումը շինարարության կարևոր փուլ է: Թե որքան չոր կստացվի սենյակը, կախված կլինի դրա ճիշտ իրականացումից, քանի որ տանիքը թույլ չի տա խոնավությունը վատ եղանակին կամ ձմռանը: Տանիքի ջրամեկուսացման գործընթացում կարևոր է յուրաքանչյուր փուլ՝ նյութերի ընտրությունից մինչև գրագետ և պրոֆեսիոնալ տեղադրում:

    Դրա ճիշտ իրականացման համար անհրաժեշտ է ճիշտ ընտրել նյութեր։ Նրանք պետք է լինեն.

    • դիմացկուն - նյութը պետք է դիմացկուն լինի բեռներին և շրջակա միջավայրի ազդեցություններին.
    • առաձգական - այս հատկությունը պետք է փրկի ջրամեկուսիչ շերտը ոչնչացումից ցանկացած դեֆորմացիայի դեպքում.
    • ունեն լավ ջրամեկուսիչ հատկություններ. նյութը չպետք է անցնի ոչ միայն ջուրը, այլև դրա գոլորշիները.
    • ջերմակայուն - սա կարևոր է սենյակում ջերմության պահպանման և պահպանման համար:

    Շինանյութերի շուկայում կան ջրամեկուսիչ նյութերի մի քանի տեսակներ.

    1. Մեմբրանային համակարգեր. Մեմբրանն ունի լավ հատկություններ և կարող է օգտագործվել նույնիսկ ուժեղ ջերմաստիճանի տատանումների դեպքում: Սա շատ դիմացկուն նյութ է։ Այն կարող է տեւել մինչեւ 50 տարի։ Այն կարող է տեղադրվել ցանկացած եղանակային պայմաններում։
    2. պոլիմերային մաստիկներ.Նրանք ունեն բարձր ուժ, հուսալիություն և ամրություն: Դրանք մի քանի տասնամյակ վերանորոգման կարիք չունեն։ Նման ծածկույթը պահպանում է իր կատարողական հատկությունները նույնիսկ կոշտ կլիմայական պայմաններում, այն չի վախենում ո՛չ ցրտից, ո՛չ արևից, այն չի հալվում և չի ճաքում: Մաստիկը քսելիս կարեր չկան, ինչը լրացուցիչ պաշտպանություն է արտաքին գործոններից։
    3. Ֆիլմի ծածկույթներ. Տանիքի հատուկ թաղանթն ունի միկրոպերֆորացիա: Միկրոպորների շնորհիվ օդը օդափոխվում է։ Տանիքի հակախտացման թաղանթը պատրաստված է վիսկոզայից, որը թույլ է տալիս լավ կլանել խոնավությունը: Այս տեսակի ջրամեկուսացումը լավագույնս օգտագործվում է մետաղական սալիկներից կամ ծալքավոր տախտակից տանիքներ կառուցելիս:

    Հեղուկ ռետին, մաստիկը լավ է հարմարեցված տանիքի ջրամեկուսացմանը: Հարկ է նշել, որ ջրամեկուսիչ աշխատանքները լավագույնս կատարվում են տաք արևոտ եղանակին։

    Հարդարման աշխատանքներ ներսից և դրսից

    Ներքին և արտաքին հարդարման աշխատանքների ընտրությունը սահմանափակվում է միայն երևակայությամբ և ֆինանսներով։ Հարդարումը կարող է լինել հնարավորինս նվազագույն՝ օգտագործելով պարզ և էժան նյութեր, ինչպիսիք են ցեմենտի խառնուրդը, սպիտակեցումը կամ սվաղը, կամ կարելի է ծախսել դրա վրա և ավտոտնակին ներկայանալի տեսք հաղորդել ինչպես դրսից, այնպես էլ ներսից: Աղյուսի պատերը կարելի է ավարտել կափարիչով կամ սայդինգով:

    Երկհարկանի ավտոտնակներում մեծ ուշադրություն կարելի է դարձնել երկրորդ հարկի կամ ձեղնահարկի ավարտին: Դրանից դուք կարող եք ստանալ լիարժեք սենյակ, եթե երազում եք և դրան օրիգինալ դիզայն եք տալիս:

    Ավտոտնակի արտաքին մակերեսը ավարտելը կարող է իրականացվել տարբեր ձևերով.

    • գիպս;
    • կարում;
    • ավարտել բնական քարով;
    • երեսապատում թերթային նյութերով.

    Արտաքին պատերի սվաղումը կարող է արտադրվել տարբեր գույներով: Կան զանազան դեկորատիվ սվաղներ՝ տերազիտ, քար կամ կրաքարավազ։ Քարեները ամենադիմացկունն են, բայց դրանք ավարտելիս պետք է մեծ ջանք ու գումար ներդնել աշխատանքի մեջ։ Դրանք կիրառվում են մոտ 10 սմ ընդհանուր հաստությամբ երկու-չորս շերտերով։

    Կրաքարավազային սվաղները կիրառվում են փոքր քանակությամբ ցեմենտի ավելացմամբ։ Պատերին գրավիչ փայլ հաղորդելու համար կարելի է միկա ավելացնել տերրազիտային սվաղին: Նման գաջի շերտը չորանալուց հետո այն պետք է ջնջվի։ Կարերի օգնությամբ կարող եք նրանց տալ այլ ձև և գույն։

    Ավտոտնակի արտաքին պատերին կարելի է քսել քարե կտորների շերտերը։ Այն պետք է խոնավացվի ջրով և կիրառվի անմիջապես թարմ այբբենարանի վրա:

    Ավտոտնակի ավարտը կարելի է անել նաև ներկելով: Մինչ այդ, պատերը պետք է ավազով մշակվեն: Յուղաներկերով ներկելուց հետո պատերին կարելի է լաք քսել՝ փայլ հաղորդելու համար։ Լաքը կիրառվում է չոր, մաքուր մակերեսի վրա, նախընտրելի է երկու շերտով:

    Կարող եք նաև օգտագործել նիտրո ներկեր: Նրանք սովորաբար արտադրվում են պատրաստի վիճակում և կիրառվում են լակի ատրճանակներով: Նրանք շատ արագ չորանում են։

    Կարևոր տարր է նաև ներքին հարդարումը։ Այն ոչ միայն պաշտպանում է ավտոտնակը շրջակա միջավայրի վնասակար գործոններից, այլև այն դարձնում է գրավիչ: Այն պետք է համապատասխանի հետևյալ պահանջներին.

    • Եղեք ոչ դյուրավառ: Նույնիսկ մի փոքր բռնկման դեպքում կրակը կարող է գնալ դրան, դա չպետք է թույլ տալ:
    • Եղեք դիմացկուն քիմիական նյութերի հետ շփմանը:
    • Եղեք անհոգ։
    • Դիմացկուն է կեղտից և վնասից:

    Այսօր ավտոտնակի ներքին պատերը սվաղելը խնայող և պարզ միջոց է ավարտելու համար: Այն դյուրավառ չէ, հեշտ է վերանորոգվում և հիանալի է գրեթե ցանկացած ավտոտնակի կառուցվածքի համար:

    Ինտերիերի ձևավորումը կարող է իրականացվել կերամիկական սալիկների միջոցով: Այն հրակայուն է, պաշտպանում է խոնավությունից, մեխանիկական վնասվածքներից, քիմիական ազդեցություններից, հեշտ է մաքրվում։ Այս ավարտով ավտոտնակը դառնում է հարմարավետ և ներկայանալի: Ի դեպ, այս տեսակի ավարտը լավագույնս կատարվում է աղյուսի կամ բետոնե պատերի վրա, որոնք բավականաչափ հաստ են:

    Ավարտելու մեկ այլ միջոց է ծածկել պլաստիկ թիթեղներով: Այն հեշտ է կատարել և խնայողաբար: ՊՎՔ վահանակները հրակայուն են և անջրանցիկ: Դրանք հեշտ են տեղադրվում և ավտոտնակին խնամված տեսք են հաղորդում։

    Ավտոտնակի առաստաղը նույնպես կարելի է սվաղել կամ ծածկել պլաստիկ պանելներով։ Դրա երեսպատման նյութը կարող է կախված լինել սեփականատիրոջ ցանկություններից և նախասիրություններից:

    Քանի որ ավտոտնակում հաճախ բավարար լույս չկա, հաճախ ստիպված եք լինում օգտագործել էլեկտրական գործիքներ կամ էլեկտրական ջեռուցիչներ, ապա հարդարման փուլում անհրաժեշտ է նաև ցանկացած հարմար եղանակով էլեկտրաէներգիա մատակարարել ավտոտնակին: Ավտոտնակը սովորաբար միացված է էլեկտրամատակարարմանը ընդհանուր տան մեքենայի միջոցով:

    Հաղորդալարերի սխեման պետք է անպայման ներառի առանձին գծեր 220 և 380 Վ լարման համար: Շենքը էլեկտրականությամբ պատշաճ կերպով հագեցնելու համար անհրաժեշտ է կազմել էլեկտրամատակարարման միացում: Այն հաշվի է առնում բոլոր էլեկտրական սարքերը, որոնք տեղի կունենան ավտոտնակում, և դրանց գտնվելու վայրը: Սրանք վարդակներ, լուսավորող սարքեր և ջեռուցիչներ են:

    Ցանկալի է, որ յուրաքանչյուր գիծ միացված լինի առանձին, դրա համար անհրաժեշտ է օգտագործել անջատիչներ։

    Էլեկտրամատակարարումը միացնելուց հետո կարող են տեղադրվել վարդակներ և անջատիչներ: Ավտոտնակի պատերին և առաստաղին տեղադրված են դեկորատիվ լամպեր։ Եթե ​​դիտման անցք կա, ապա չպետք է մոռանալ դրա լուսավորության մասին։

    Էլեկտրաէներգիայի տեղադրումը կարող է իրականացվել ինքնուրույն, միայն այն դեպքում, եթե դուք ունեք հատուկ գիտելիքներ և հմտություններ դրա համար, քանի որ սա շատ դժվար և նույնիսկ վտանգավոր խնդիր է:

    Ավելի հեշտ և անվտանգ կլինի այս աշխատանքը վստահել որակյալ մասնագետներին։ Իհարկե, նրանց աշխատանքը բավականին թանկ կարժենա, բայց դուք ստիպված չեք լինի անհանգստանալ արդյունքի համար: Փորձառու էլեկտրիկները աշխատանքի ավարտից հետո անպայման կստուգեն բոլոր միացումների որակը և երաշխիք կտան իրենց աշխատանքի համար:

    Ջեռուցման ընտրություն

    Բայց նույնիսկ երբ ավտոտնակը մեկուսացված է, ավելի լավ է դրանում լրացուցիչ սարքավորել ջեռուցման համակարգը, հատկապես, եթե այն կօգտագործվի մեքենան վերանորոգելու համար: Ջեռուցումը կարող է լինել երկու տեսակի՝ մշտական ​​և ընդհատվող:

    Մշտական ​​ջեռուցումը տան ջեռուցման համակարգի կրճատված պատճենն է: Դա թանկ է և անհանգիստ: Այս տեսակի ջեռուցման դեպքում անհրաժեշտ կլինի ավտոտնակում տեղադրել ռադիատորներ և դրանք լրացուցիչ խողովակով միացնել տան ջեռուցման համակարգին։ Կարող եք նաև գազով ջեռուցել, եթե ավտոտնակի կողքին գազատար կա։

    Պարբերական ջեռուցումը կազմակերպելը դժվար չէ։ Բայց միևնույն ժամանակ դա առանձնապես հարմարավետ և հարմար չէ։ Այս տեսակի ջեռուցման համակարգով ավտոտնակները հագեցած են վառարաններով, միշտ ծխնելույզներով։ Դուք կարող եք դրանք տաքացնել ցանկացած այրվող նյութով։ Բայց հաճախ նրանց օգնությամբ հնարավոր չէ հասնել սենյակի միասնական ջեռուցման։ Նման ջեռուցիչները պետք է հնարավորինս հեռու տեղադրվեն այրվող առարկաներից՝ հրդեհից խուսափելու համար:

    Հետեւաբար, հաճախ ավտոտնակներում օգտագործում են ջեռուցման ամենապարզ մեթոդները՝ ջերմային հրացաններ։ Նրանք շարժական են, ավելորդ անհանգստություն չեն առաջացնում և լավ տաքացնում են սենյակը։ Ջերմային հրացանը սնուցվում է էլեկտրականությամբ։ Նրանք կարող են տեղադրվել մի քանի տարբեր վայրերում, եթե ավտոտնակի տարածքը տպավորիչ է:

    Կարող եք նաև օգտագործել օդի ջեռուցման տարբերակը։ Անհրաժեշտ է օդափոխման խողովակ կառուցել, ընտրել ջերմափոխանակիչ և օդափոխիչ: Ամենաարդյունավետը տաք օդի ուղղությունն է ներքևից դեպի վեր:

    Կարող եք նաև տաքացնել ավտոտնակը ինֆրակարմիր ճառագայթման միջոցով: Դրա համար գնվում է ջեռուցիչ, որը միացված է ցանցին: Այս մեթոդով սենյակի ջեռուցումը կատարվում է մի քանի րոպեում։ Ջեռուցման այս համակարգը աշխատում է նույնիսկ այն դեպքում, երբ ավտոտնակի դուռը բաց է։

    Ավտոտնակում ջեռուցում ընտրելիս նրանք առավել հաճախ առաջնորդվում են հետևյալ կարևոր չափանիշներով.

    • սպասարկման հեշտություն;
    • առկայություն;
    • շահագործման հեշտություն;
    • հուսալիություն և արդյունավետություն:

    Ամփոփելով՝ պետք է նշել, որ ավտոտնակի կառուցումն այնքան էլ բարդ չէ, բայց շատ պատասխանատու գործ է։ Աշխատանքն սկսելուց առաջ անհրաժեշտ է որոշել շենքի գտնվելու վայրը, քանի որ այն պետք է լինի և՛ հարմար, և՛ անվտանգ։

    Այսպիսով, օրինակ, խորհուրդ չի տրվում ավտոտնակ կառուցել բակի հետևի մասում, քանի որ դա կարող է բարդացնել անարգել մուտքը դեպի այն: Բացի այդ, ավելի լավ է այն կանգնեցնել հարթ մակերեսի կամ բարձրության վրա, բայց ոչ մի դեպքում հարթավայրում: Այնտեղ կարող են ստորերկրյա ջրեր և տեղումներ կուտակվել, ինչը կհանգեցնի դրա ծառայության ժամկետի կրճատմանը։

    Ավելի լավ է շենքը տեղադրել ծառերից հեռու՝ խուսափելու համար դրանց հանկարծակի ոչնչացումից և հիմքի տակ արմատների բողբոջումից։

    Պետք է նախապես մտածել, թե ինչպիսին կլինի ավտոտնակի դիզայնը: Դրանից կախված կլինի շինանյութերի ընտրությունը, մեկուսացումը, ջրամեկուսացումը և նույնիսկ հարդարումը, ներքին և արտաքին: Անմիջապես ավելի լավ է հաշվի առնել շենքի առանձնահատկությունները, լինի դա դիտման անցքի կամ նույնիսկ նկուղի առկայությունը, տանիքի տեսակը:

    Տանիքի վրա դուք կարող եք կառուցել կտուր հանգստի համար: Ընտրելով ֆրոնտոն, լավ կլիներ կառուցել ձեղնահարկ, ձեղնահարկ կամ նույնիսկ լիարժեք երկրորդ հարկ: Այսպիսով, դուք կարող եք անմիջապես «մեկ քարով սպանել երկու թռչունների»՝ ձեռք բերել հուսալի տուն անձնական մեքենայի համար և լրացուցիչ բնակելի տարածք, օրինակ՝ հյուրերին տեղավորելու համար:

    Անհրաժեշտ է ճիշտ կազմել շինարարական նախագիծը և ճիշտ հաշվարկել շինանյութի անհրաժեշտ քանակությունը՝ ավելորդ ծախսերից խուսափելու համար։

    Ավտոտնակ կառուցելիս պետք է խստորեն հետևել շինարարության հաջորդականությանը, նորմերին և կանոններին:Մի անտեսեք մշտական ​​չափումները, օգտագործվող նյութերի մակարդակի և որակի վերահսկումը:

    Կախված շինարարության արժեքից, դուք կարող եք ընտրել կամ տանիքի, դարպասների և հարդարման ավելի խնայող տարբերակ, կամ, հնարավորության դեպքում, օգտագործել նորարարական տեխնոլոգիաներ դարպասների, ջերմային և ջրամեկուսացման, ջեռուցման և շենքերի երեսպատման ժամանակ:

    Հնարավոր է նաև մասնակի կամ ամբողջությամբ դիմել մասնագետների օգնությանը, ովքեր կարող են ճիշտ մոնտաժել շենքի տարբեր տարրեր:

    Առանձնահատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել ավտոտնակի ներքին և արտաքին տեսքին: Նրանք կարող են համատեղել գրավիչ տեսքը և շրջակա միջավայրի վնասակար գործոններից պաշտպանությունը, տեղադրման հեշտությունը և նույնիսկ շահագործման անվտանգությունը:

    Համոզվեք, որ հաշվի առեք սենյակում հաղորդակցությունների առկայությունը `էլեկտրականություն, սանտեխնիկա և ջեռուցում: Նրանք կարող են համակցվել ընդհանուր տների հետ և ինքնավար դարձնել:

    Այսպիսով, ավտոտնակի կառուցումը դանդաղ գործընթաց է, բավականին աշխատատար և մեծ խնամք և պատասխանատվություն է պահանջում։ Բայց եթե հետևեք բոլոր ստանդարտներին, կանոններին և կանոններին, հաշվի առեք բոլոր տեսակի գործոնները, ապա վերջնական արդյունքը կլինի բարձրորակ, դիմացկուն և հարմար: Նման ավտոտնակը ոչ միայն հարմարավետ տուն կլինի մեքենայի համար, հարմարավետ վերանորոգման աշխատանքների և բոլոր տեսակի գործիքների պահպանման համար, այլև կդառնա հպարտության և անձնական հողամասի զարդարման պատճառ:

    Առնչվող գրառումներ.