Что лучше - мокрый фасад или вентилируемый? Что такое мокрый фасад и как устроен. Плюсы и минусы применения Мокрый фасад плюсы и минусы

Оформление фасада здания так же важно, как и его внутреннее исполнение. Современные производители выпускают множество практичных материалов, которые можно использовать для наружной отделки домов любой площади и планировки.

Что скрывается за названием?

Далеко не каждый домовладелец точно знает, что же входит в определение «мокрый фасад». Прежде чем переходить к ознакомлению с этим способом отделки, следует ответить на данный вопрос. Запоминающееся название мокрого фасада говорит само за себя. В данном случае подразумевается применение качественных клеевых растворов в жидком или полужидком состоянии. Благодаря внедрению этой продуманной технологии жилые помещения надежно защищаются от появления точек росы – при мокром фасаде они выводятся наружу, а не проникают в перекрытия.

Кроме того, в определение мокрого фасада входят три основных способа отделки частных домов , при которых крепежи утеплителей, арматурной сетки и облицовки происходят при помощи особых клеевых смесей. Даже в том случае, если внутри помещения и снаружи присутствует резкая разница температур, в домах с мокрым фасадом не будет накапливаться губительный конденсат. Данная технология увидела свет еще в 60 – 70 годы прошлого столетия, когда встал вопрос об эффективном энергосбережении построек. Тут стоит заметить, что именно качественное внешнее утепление стен в данном случае является оптимальным решением, поскольку дает возможность переместить точку росы как можно дальше от внутренних пространств в жилище.

Особенности технологии: плюсы и минусы

В настоящее время домовладельцы могут выбрать для себя оптимальный вариант утепления – наружный или внутренний. Однако львиная доля потребителей обращается к надежным внешним системам, в которых утеплитель располагается наружи. Сегодня многие домовладельцы обращаются к данному оформлению фасада частных домов, поскольку он позволяет продлить срок службы строительных и облицовочных материалов. В данном случае, как и во многих других, сначала нужно качественно подготовить фасад. После этого можно переходить непосредственно к его утеплению подходящими материалами. Выбор утеплителей сегодня велик, как никогда, поэтому можно подобрать оптимальный вариант за любую цену.

Только после этого мастера приступают к нанесению на утепляющий материал специального клеящего состава. Следуя технологии, далее на нее накладывается армирующая сетка, устойчивая к воздействию щелочных составов. Завершающими этапами всех работ является оштукатуривание основания, а также нанесение финишного слоя из декоративной отделки. Чтобы мокрый фасад получился надежным и износостойким, он должен представлять собой многослойный пирог. Данным правилом нельзя пренебрегать, иначе облицовка будет менее долговечной и надежной, а внутри жилища будет холодно.

Такие продуманные до мелочей системы могут похвастаться множеством положительных качеств, за которые их выбирают многие домовладельцы.

• Одна такая система сочетает в себе и декоративную, и теплоизолирующую функцию, что очень удобно и позволяет сэкономить время на проведении дополнительных работ.
• Если стены дома слишком легкие или тонкие, то мокрый фасад – это идеальное решение. С такой системой дом станет не только гораздо привлекательнее, но и намного теплее и уютнее.
• Используя качественный теплый фасад, можно существенно сэкономить на отоплении, поскольку жилью не потребуется излишний обогрев.

• Мокрый фасад хорош еще и тем, что его можно использовать для любых оснований.
• С помощью такой системы можно обеспечить жилому пространству дополнительную звукоизоляцию.
• Благодаря мокрому фасаду срок службы дома значительно увеличится, так как будет надежно защищен от негативных внешних факторов.
• С подобным оформлением дома выглядят гораздо аккуратнее.

• На мокром фасаде с годами не появляются некрасивые солевые пятна, избавиться от которых очень трудно.
• Перекрытия с таким исполнением не прибавляют в себе, поэтому для них не нужно делать укрепленный фундамент.
• По словам специалистов, мокрый фасад обходится дешевле аналогов.
• При наличии мокрого фасада внутренняя часть жилища будет защищена не только от морозов, но и от высоких температур. В комнатах не будет перегрева и духоты.

Сегодня к таким технологиям обращаются те, кто привык заботиться о своем жилище и хотят, чтобы оно как можно дольше сохраняло привлекательный внешний вид. Однако не стоит думать, что мокрый фасад – это безупречное решение, лишенное недостатков.

Стоит обратить внимание на минусы, которые присущи такой системе.

• Многих домовладельцев огорчает то, что к установке мокрого фасада можно приступать только при температуре +5 градусов Цельсия. В противном случае все материалы могут выйти из строя еще на стадии нанесения.
• Монтажные работы ни в коем случае нельзя проводить, если за окном стоит дождь (даже слабый и мелкий). Да и во время влажной погоды монтаж мокрого фасада лучше перенести «на потом».

• При исполнении такого фасада необходимо следит за тем, чтобы все строительные и облицовочные материалы подходили друг к другу.
• Прямые солнечные лучи, попавшие на мокрый фасад, могут привести к излишнему пересыханию раствора на перекрытиях, что может негативно сказаться на долговечности облицовки и ее стойкости и износу.
• Оштукатуренным основаниям необходимо обеспечить качественную защиту от ветра. Это объясняется тем, что в процессе оседания на свежее покрытие может приклеиться пыль и грязь. Вид отделки при этом сильно испортиться.

Насколько серьезны перечисленные минусы – каждый решает сам. Однако со многими из них вы никогда не столкнетесь, если будете придерживаться технологии обустройства мокрого фасада. Не последнюю роль играет и качество приобретенных материалов. Низкосортные раствор и клеящие смеси прослужат не очень долго, а их нанесение может вызвать много трудностей.

Начинка «пирога»

Как упоминалось выше, обязательным условием для качественного мокрого фасада является грамотное устройство «пирога». В состав последнего входит несколько важных слоев, без которых надежного покрытия не получится. В роли основания в такой системе выступает особая фасадная стенка. Она может быть любой – кирпичной, деревянной, монолитной, пеноблочной или листовой. Главное требование, которому должна отвечать основа – это идеально ровная поверхность. Если пренебречь таким условием, между поверхностью перекрытия и утепляющими материалами будет постоянно циркулировать воздух, из-за чего утепление в помещении не будет достигать нужного уровня.

Следующим немаловажным слоем «пирога» является теплоизоляционный слой. Специалисты рекомендуют покупать сетки, которые не боятся контактов со щелочами. После теплового следует армированный слой. Как правило, в его состав входит минеральный клей и армирующая сетка. Далее, потребуется слой качественной фасадной краски или декоративной штукатурки. А также разрешается для финишной отделки приобрести специальные фасадные плиты, имеющие небольшой вес.

Кроме всего прочего, следует учитывать, что весь «пирог» мокрого фасада должен быть водонепроницаемым. Именно поэтому все материалы нужно подбирать таким образом, чтобы каждый новый пласт в направлении изнутри наружу был более паронепроницаем, нежели предыдущий. Только при соблюдении этого требования жилище будет «дышать». А также следует учитывать, что тепловой контур «пирога» при этом должен оставаться беспрерывным. В нем не должно быть щелей, прогалов или трещин.

Многослойная система под названием мокрый фасад сегодня очень популярна. Ее выбирают многие домовладельцы, однако, не все из них знают, что существует несколько разновидностей такого оформления фасада. Для начала стоит подробно рассмотреть, на какие подвиды подразделяются мокрые фасады по применяемым материалам.

• Органические. В таких системах в качестве утеплителя, как правило, выступает дешевый пенопласт. Что касается армирования, то оно выполняется с использованием специальной армирующей массы органического происхождения. Завершающим отделочным покрытием в данном случае выступает силиконовая штукатурная смесь, хотя вместо нее можно использовать органическую штукатурку.

• Минеральные. Если принято решение обратиться к минеральному мокрому фасаду, то следует приобрести высококачественную минеральную вату для утепления. Армирование в такой системе происходит при помощи специального армирующего раствора минерального происхождения. Для завершающего декоративного покрытия подойдет тот же материал, что и для органических вариантов.
• Комбинированные. При такой системе для утепления также применяется недорогой пенопласт. Для дальнейшей отделки используется минеральное сырье.

Современные мокрые фасады различаются и методом фиксации.

• При тяжелом варианте утеплитель не нужно устанавливать непосредственно на перекрытие. Вместо этого, плиты теплоизоляционного материала надеваются на дюбеля, оснащенные небольшими крючками. Данные крепежные элементы заранее вставляются в стены. На утеплитель в таком случае накладывают надежную сетку, изготовленную из металла. Данный элемент при этом крепится на специальные прижимные пластинки. После этого можно переходить к оштукатуриванию оснований и их отделке финишным слоем материала. С такой работой вполне можно справиться своими руками.

• Легкие фасады встречаются гораздо чаще тяжелых. При подобном варианте отделки утеплитель прикрепляется непосредственно к стенам. Для этого допустимо использовать подходящий клей вместе с пластиковыми дюбелями.

Выбор утеплителя

Одну из главных ролей в мокром фасаде играет правильно подобранный утеплитель. Сегодня для этого, как правило, выбирают либо пенопластовые листы (их толщина должна составлять от 5 до 10 см), либо минвату повышенной плотности (лучше брать базальтовые продукты).

Выбирать утепляющий материал для мокрого фасада следует очень внимательно и взвешенно.

• Стоимость. Что касается данного критерия, то тут пенопласт, бесспорно, выигрывает у минеральной ваты. Этот материал используется уже очень давно и стоит недорого, поэтому его выбирают многие потребители, несмотря на хрупкость.
• Свойства паропроницаемости. Такие качества присущи популярной, но дорогой минеральной вате. По словам профессионалов, с таким утеплителем дом «дышит», поэтому и находиться в нем комфортнее. Кроме того, «дышащие» жилища не подвержены образованию грибка и плесени. Пенопласт не отличается особой паропроницаемостью, уступая в данном случае минвате.

• Сложность монтажных работ. Если сравнивать пенопласт и минеральную вату в плане сложности установки, то можно сразу сказать, что первый из них является более простым и податливым. Это объясняется жесткой структурой пенопласта.
• Пожаробезопасность. Характеристики пожаробезопасности также очень важны для утеплителей. Так, пенопластовые плиты являются горючими, поэтому их нужно обязательно обрабатывать антипиренами. Базальтовая же вата не горит. Она может выдерживать температуры до +1000 градусов.

А также необходимо обращать внимание на толщину покупаемого утеплителя. Сегодня в магазинах строительных и отделочных материалов можно повстречать множество утепляющих материалов с различными размерными параметрами. Толщина плит бывает разной и может составлять от 25 до 200 мм. Как правило, шаг в данном случае составляет 10 мм.

Стоит учитывать, что слишком тонкие листы утеплителя могут оказаться малоэффективными. Но не нужно бросаться в крайности, ведь чересчур толстые материалы также применять не рекомендуется, поскольку они только приведут к лишним денежным тратам, да и в жилище с избыточным утеплением будет не очень комфортно. Специалисты настоятельно рекомендуют приобретать для фасадов зданий высококачественные утепляющие материалы от известных фирм-производителей. Излишняя экономия может привести к покупке низкокачественного продукта, который не будет выполнять своих основных функций и потребует замены, а это дополнительные траты.

Материалы и инструменты

Соорудить качественный мокрый фасад может и обычный домашний мастер. Однако для этого нужно запастись не только терпением, но и всеми необходимыми инструментами и расходными материалами. Все материалы и инструментарий должны отличаться непревзойденным качеством. С такими составляющими работать будет гораздо легче, а результат точно не разочарует.

Стоит рассмотреть все позиции, которые могут пригодиться для проведения таких работ.

• Понадобится стартовый или цокольный профиль. Необходимо следить за тем, чтобы параметр его ширины соответствовал толщине утеплителя. Качество профиля тут должно соответствовать периметру отделываемых перекрытий.

• Следует приобрести надежные детали соединения для цокольного профиля. Благодаря этим комплектующим можно добиться идеально правильной состыковки всех профилей в единой плоскости. Кроме того, эти составляющие позволяют сформировать правильный стык (температурный зазор) между профилями.
• Крепежи для каркасных профилей. Стоит следить, чтобы распорные дюбель-гвозди имели длину не меньше 40 мм, если отделываются перегородки из цельного кирпича или бетона. Для перекрытий, состоящих из пустотелых кирпичей, рекомендуется выбирать крепежи 60 мм, для газобетона и газосиликата – 100 мм. Подсчет точек крепежей произвести легко. Если слой утепления составляет 80 мм или более, то шаг будет составлять 300 мм, а при толщине менее 80 мм установку можно делать с шагом в 500 мм. На каждую крепежную точку понадобится распорная шайба из пластика. Эта деталь пригодится для максимально точного и правильного выравнивания профилей.

• Необходимо приобрести качественную грунтовку, чтобы подготовить перекрытия к приклеиванию плит. В данном случае для кирпичных, оштукатуренных или газосиликатных основ рекомендуется покупать грунт глубокого проникновения. Его средний расход составляет 300 мл на 1 м². Для основ из бетона лучше покупать грунт типа «бетоноконтакт». Средний расход такого раствора, как правило, составляет 400 мл на 1 м².
• Необходимо приобрести качественный клеевой состав для фиксации утепляющих плит. Выбирать только такие клеи, которые предназначены именно для таких задач.

• Стоит купить качественные утепляющие плиты с заранее высчитанной толщиной. Их средний расход, учитывая раскрой и возможные отходы, занимает от 1,05 на 1 м².
• Понадобятся также и дюбель-грибки. Они нужны для механического укрепления утепляющего материала. В сумме длина дюбеля должна соответствовать толщине утеплителя, а также длине распорного элемента.
• Понадобится запастись материалами для нанесения базового армирующего слоя, идущего по плитам утеплителя. Для этого чаще всего приобретается специализированная штукатурная смесь или же надежный клеевой состав, который также используется и для установки теплых плит.
• Нужно купить армирующую сетку. Рекомендуется приобретать износостойкие и долговечные продукты из материалов, которым нестрашна щелочь.
• Обязательно нужно запастись водно-дисперсионным грунтом, декоративной штукатуркой и краской специально для наружных работ.

Подготовительные работы

Когда все необходимые составляющие уже приготовлены, следует переходить к следующему важному шагу – это подготовке оснований к будущему монтажу мокрого фасада.

Стоит разобрать данный процесс на примере фиксации утеплителя на подходящий клейкий состав.

• Плиты утеплителя можно прикрепить при помощи клея только в том случае, если основание максимально тщательно очищено от всего лишнего. Например, если на фасаде присутствует прежнее лакокрасочное покрытие, то его будет нужно снять вплоть до самой базы или слоя штукатурки.

• Прошлую штукатурку разрешено оставить только в том случае, если она все еще находится в идеальном состоянии. Чтобы удостовериться в этом, нужно провести скрупулезную проверку основы с легким постукиванием. Если обнаружатся нестабильные участки, то их следует быстро очистить.
• Если на стенах присутствует плесень или грибок, то их для обустройства мокрого фасада применять нельзя. Подобные дефекты нужно обязательно удалить со стен.
• После устранения грибковых отложений перекрытия нужно промазать специальным «лечащим» средством. К другим работам разрешено приступать, только когда антисептик на основаниях окончательно высохнет.

• Следует учесть, что стены должны быть ровными. Любые неровности, щели, трещинки и выбоины нужно подвергнуть ремонту. Стоит заделать их грунтом, отшлифовать.
• Нужно осмотреть плоскость стен и по горизонтали, и по вертикали. Если были замечены отклонения, превышающие 20 мм, то выровнять их чуть позже при помощи штукатурки уже не получится, поэтому решать проблемы нужно как можно скорее.
• Заранее установить на стенах составляющие детали из металла, которые используют для монтажа антенн, водостоков, осветительных приборов и прочих подобных вещей.
• Когда ремонтный и оштукатуренный слой на перекрытиях до конца просохнет, поверхность нужно загрунтовать. Наносить грунт можно при помощи валика или кисти. Нужно стараться не упускать из виду ни одного участка на основании.

Монтаж и оштукатуривание

Если основание подготовлено правильно, то можно переходить к установке стартовых цокольных профилей и дальнейшему монтажу утепляющего материала.

Стоит рассмотреть пошаговую инструкцию по проведению данных работ.

• Цокольный профиль нужно ставить строго по горизонтали. Именно на него будет устанавливаться первая плита утеплителя. Следить за ровностью расположения данной детали следует при помощи уровня.
• Никогда не стоит устанавливать профили внахлест. Правильней будет монтировать эти детали исключительно встык, выдерживая интервал 2–3 мм.
• На внешних и внутренних углах профили нужно скреплять с сохранением зазора. С этой целью данные детали подрезают под углом 45 градусов.

• Если плотность утеплителя превышает 80 см, то стоит позаботиться о временных упорах для монтажа стартового профиля. Эти детали не должны сгибаться. После установки утеплителя опоры просто убираются.
• Когда все опоры готовы, следует переходить к приготовлению раствора. Стоит придерживаться инструкции, указанной на упаковке.
• В нужное количество воды постепенно подсыпать сухой раствор. Чтобы довести все компоненты до жидкого состояния, нужно использовать дрель с насадкой-миксером.
• Перемешивать состав следует до образования единой массы без комков. Как правило, на это уходит 5 минут. Далее, нужно сделать небольшую паузу на 6–8 минут и снова перемешать раствор.

Клей допустимо уложить на материал утеплителя следующими способами:

• полосами в 100 мм по периметру с оставлением от края в 20–30 см;
• небольшими горками с диаметром около 200 мм, при этом высота наносимого раствора может составлять 10 или 20 мм.

Если утепляемая стена является довольно ровной, то клей можно наносить и на всю ее поверхность при помощи шпателя с зубчиками. Клей рекомендуется наносить следующим образом:

• небольшое количество смеси нужно втереть в покрытие утепляющей плиты, прилагая небольшие усилия;
• перенести требуемое количество клейкого состава.

Далее, плита, промазанная клеем, прислоняется на свое место и крепко к нему прижимается. Нужно распределить клей, слегка двигая деталь в стороны, вверх и вниз. Излишки клея, которые поступят по краям, нужно убрать как можно скорее. Следующую плиту утеплителя нужно ставить максимально близко к предыдущей, не оставляя зазоров. Если же без них не получается, то потом их можно закрыть клиньями из минваты. Как правило, укладку утеплителя начинают из одного угла, двигаясь дальше рядами.

При этом нужно соблюдать следующие правила:

• начальный ряд нужно устанавливать таким способом, чтобы он упирался в первый профиль по борту (ограничителю);
• плиты нужно класть со сдвижением вертикальных швов минимум на 200 мм;
• на углах следует использовать прием «зубчатого замка»;

• части плит, приближенные к углам, перегородкам или откосам, не должны иметь ширину более 200 мм;
• как можно скорее нужно состыковать утепляющий слой с перекрытиями и откосами.

Завершая укладку утеплителя, нужно убедиться в том, что нигде не остались щели и зазоры. Все дефекты нужно устранить остатками минваты. После укладки утеплителя следует установить армирующую сетку. Она нужна для финишного слоя.

Финишная отделка

Когда армирующий слой окончательно высохнет (на это уходит от 3 до 7 суток), можно переходить непосредственно к финишной отделке оснований. Наносить тонкий слой штукатурной смеси следует равномерно, используя полутер, находящийся в положении под углом. Получившаяся поверхность станет идеальным основанием для обработки надежной фасадной краской или другого выбранного материала. Данная процедура является последним этапом утепления наружной части дома.

При произведении монтажа мокрого фасада, следует придерживаться советов от специалистов.

• Для работ по фасаду можно использовать только такие материалы, которые не боятся температурных перепадов, иначе в результате можно получить штукатурку, покрытую трещинами.
• Стоит провести рукой по поверхности основания. Если на ней остались следы от мела, а со стены что-то осыпается, то перекрытия следует зачистить максимально тщательно.

• Цокольный профиль после установки должен находиться по одной линии. На участках соединений не должно быть зазоров и щелей.
• Специалисты настоятельно не рекомендуют выбирать утепления дома стекловолоконные плиты. Такие материалы не могут похвастаться достаточной прочностью. Более того, они боятся щелочей, без которых не обходятся штукатурные и клейкие смеси.
• Теплоизолятор не стоит прижимать к основе повторно. Его смещение спустя несколько минут также делать не рекомендуется. Если утеплитель приклеился не так, как нужно, то следует убрать раствор клея, а потом еще раз нанести его на плиту и прижать деталь к поверхности.

• В процессе утепления откосов необходимо следить за тем, чтобы утепляющий материал выходил за их пределы примерно на 10 мм. При таком варианте состыковывать основное фасадное утепление будет намного проще.
• Во время монтажа дюбель считается верно установленным, если его головка располагается в одной плоскости с теплоизоляционным слоем.
• Армированную сетку нельзя укладывать путем установки на утеплитель, который перед этим не был промазан клеем, поскольку если армирующий слой является довольно тонким, то в местах его соединения появятся трещины.

• Если решено произвести все работы самостоятельно, то следует запастись фирменными материалами и смесями от известных производителей, несмотря на их стоимость. Желательно закупаться продукцией, имеющей хорошие отзывы потребителей.
• Фасадные работы нужно проводить в конце зимы или в начале осени. Желательно ознакомиться с прогнозом погоды, перед тем как переходить к оформлению фасада.

Красивые примеры

Мокрый фасад с шероховатой отделкой персикового оттенка смотрится эффектно практически на любых домах, от маленьких до больших и многоэтажных. Разбавить пастельную краску можно светлыми боковыми вставками и темной кровлей.

Очень нежно выглядят светло-кофейные фасады с белыми оконными рамами. В тандеме с перекрытиями подобного оттенка будет гармонично смотреться темно-шоколадная крыша, а также забор из дерева и кирпича.

Мокрый фасад, отделанный белоснежной или кремовой краской, будет смотреться эффектно, если дополнить его вставками под серый дикий камень. Такую постройку можно украсить каменистыми тропинками и коваными заборчиками вокруг участка или балкона.

Оригинальный мокрый фасад с кофейными бордюрами можно дополнить каменной кладкой в нижней части. На таком доме будет органично смотреться крыша бордового оттенка, которая эффектно разбавит собой пастельные палитры.

При проектировании здания приходится заранее решать целый ряд принципиальных вопросов. И когда очередь доходит до наружной отделки, важно определиться — мокрый или вентилируемый фасад будет оптимальным решением в сложившейся ситуации?

Без анализа исходных данных ответить на этот вопрос невозможно, потому ниже мы постараемся максимально подробно разобраться в используемых технологиях фасадной отделки, проанализировать их сильные и слабые стороны, а также привести рекомендации по выбору того или иного варианта.

Мокрый фасад

Технология обустройства.

Изначально мокрый фасад был базовой технологией наружной отделки зданий - оштукатуривание применялось, наверное, столько же, сколько человек строит дома. Но современная технология утепления и декорирования фасада мокрым способом отличается куда большей сложностью:

1. На первом этапе выполняется подготовительная обработка фасада . Она обычно включает ремонт дефектов поверхности (трещин, щелей), нанесение грунтовки и установку цокольного профиля. Цокольный профиль фиксируется с использованием механического крепежа и служит опорой для теплоизоляционного слоя.
2. Затем подготовленная поверхность утепляется . Для этого на стены наносится клей на цементной основе, и наклеиваются теплоизоляционные панели. При монтаже мокрого фасада могут использоваться как синтетические (пенопласт, пенополистирол), так и минеральные (базальтовая вата и аналоги) материалы.
3. После того как клеевая смесь полимеризуется, выполняется механическая фиксация утеплителя с использованием тарельчатых дюбелей.

Зафиксированный теплоизоляционный слой обрабатывается клеевым составом, а затем штукатурится с применением армирующей сетки. Оштукатуренная поверхность декорируется - ее либо окрашивают, либо обрабатывают заколерованной декоративной штукатуркой.

Все материалы, используемые для обустройства мокрого фасада, должны соответствовать требованиям ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель».

Материалы для мокрого фасада

И внешний вид, и эксплуатационные параметры отделанного по мокрой технологии фасада напрямую определяются тем, какие материалы применяются для его отделки. Выше мы отметили, что поверх утеплителя, укрепленного армирующей сеткой и выровненного составом на цементной основе, чаще всего наносится штукатурка. Какими же могут быть фасадные штукатурки, используемые в наружной отделке:

• Цементные составы - самая распространенная разновидность штукатурок, которая подходит для отделки больших поверхностей. Основу составляет смесь портландцемента и песка, в штукатурку могут добавляться минеральные гранулы, обеспечивающие повышения прочности и улучшение внешнего вида. Основной минус - небольшое количество оттенков, потому фасад, отделанный цементным штукатурным составом, нужно обязательно окрашивать краской для наружных работ.
• Силикатные составы тоже относятся к минеральным штукатуркам (основу составляет жидкое стекло). Кварцевый песок и минеральная крошка используются в качестве добавок, которые определяют прочность и фактуру отделанного фасада. Штукатурки на основе силикатной смеси подходят для отделки фасадов, которые подвергаются интенсивным нагрузкам, но есть у них ми минусы - сложность качественного нанесения и высокая цена.

• Акриловые и силиконовые штукатурки . Используются в основном при отделке фасадов малоэтажных зданий, хотя в последнее время приобретают популярность акриловые смеси с повышенной прочностью - их можно применять и при отделке фасадов коммерческих объектов. Материалы на основе акрила и силикона легко наносятся и без труда выравниваются либо формуются — это значительно ускоряет отделку. Плюсом является и возможность предварительной колеровки штукатурной смеси, что сокращает временных расходы на отделку мокрого фасада.

Важно! Под силиконовый состав поверх теплоизоляционного слоя обязательно укладывается основа из нейтральной цементной штукатурки. В противном случае довольно быстро материал начнет отслаиваться от основания.

По внешнему виду штукатурки, используемые при финишной отделке мокрого фасада можно разделить на 3 основные группы:

1. Гладкие - либо тонируемые в массе, либо окрашиваемые уже после нанесения и шлифовки.
2. Текстурированные - штукатурки, внешний вид которых определяется заложенными в них минеральными элементами. Сюда можно отнести как штукатурные смеси с видимыми минеральными гранулами, так и популярные составы, в которых текстура проявляется при нанесении особым способом («Короед», «Барашек» и т.д.).
3. Фактурные - штукатурки, у которых рельеф формируется за счет особой укладки пластичной массы. Могут быть однослойными и многослойными, одноцветными и тонированными (более глубокие участки имеют более темный оттенок).

Преимущества мокрой технологии.

Существуют ситуации, когда выбрать мокрый фасад будет оптимальным решением. Здесь на первый план выходят достоинства таких фасадов:

• Относительно малый вес фасадной отделки, снижающий нагрузку на несущие конструкции.
• Меньшая - по сравнению с вентилируемыми фасадами - сложность монтажа.
• Хорошие теплоизоляционные показатели.
• Дополнительная звукоизоляция и защиты от вибрации.
• Обширный дизайнерский потенциал: можно красить в любой цвет, наносить структурную или минеральную штукатурку и т.д.

Также к достоинствам мокрых фасадов можно отнести относительно невысокую цену, потому в условиях ограниченного бюджета часто выбирают именно эту технологию.

Вентилируемые фасады

Структура фасада

Дискуссия о том, то лучше — мокрые или вентилируемые фасады - была бы неполной, если бы мы не рассмотрели второй вариант так же подробно.

Вентилируемый фасад представляет собой многослойную конструкцию, которая монтируется поверх здания. Главное ее особенностью является наличие воздушного зазора, обеспечивающего сохранение естественной вентиляции стенового ограждения:

1. Основой вентилируемого фасада является каркас , который с помощью системы кронштейнов закрепляется на стенах.
2. В ячейки каркаса закладывается теплоизоляция . При обустройстве вентилируемого фасада используются почти исключительно материалы на минеральной основе - этим обеспечивается паропроницаемость и низкая горючесть.
3. Для защиты от продувания поверх теплоизоляции укладывается ветрозащитная мембрана. С односторонней паропроницаемостью: она выпускает влагу наружу, но не пускает ее внутрь теплоизоляционного слоя.
4. На каркас крепится отделка фасада - это могут быть теплоизоляционные кассеты из металла или пластика, панели из керамогранита, фиброцементные плиты и т.д.

Отделка монтируется на каркас поверх утеплителя - обязательно с формированием зазора.

Зазор, который формируется между отделкой и ветрозащитной мембраной, очень важен: внутри отделки формируются восходящие потоки воздуха, которые эффективно удаляют конденсирующуюся влагу. Благодаря этому в помещении с вентилируемой отделкой микроклимат будет более благоприятным.

Материалы для вентилируемого фасада

Вентилируемый фасад, как было сказано выше, монтируется на каркасе. В качестве каркаса используется жесткая конструкция из стального оцинкованного профиля или (реже) из деревянного бруса, пропитанного водоотталкивающими составами.

На каркас поверх утеплителя и ветрозащитной мембраны могут крепиться такие материалы:

• Деревянные панели — вагонка, фальш-брус, блок-хаус и т.д. Используются в основном в частном строительстве и при отделке загородных объектов.
• Панели из древесно-полимерного композита (ДПК) . В состав материала входит целлюлозное волокно и полимер, что делает ДПК «гибридом» древесины и пластика. Сегодня этот материал постепенно наращивает популярность, вытесняя древесину в том числе и из сферы фасадной отделки.

• Фиброцементные плиты . В состав материала входит портландцемент и волокнистые материалы, что позволяет обеспечить плитам высокую прочность и хорошие теплоизоляционные показатели. Часто лицевая поверхность фасадной фиброцементной плиты покрывается декоративным слоем из ПВХ или полиуретана, потому такие конструкции не требуют окраски.
• Панели из керамогранита. Этот искусственный камень очень популярен в фасадной отделке, и потому применяется не только для облицовки, но и для монтажа поверх каркаса. При этом сегодня активно используются системы скрытого монтажа, позволяющие сделать навесной керамогранитный фасад визуально монолитным, неотличимым от облицованного.

• Панели из ПВХ. Эта группа изделий представлена в основном сайдингом, который широко применяется в частном строительстве.

Отдельную — и достаточно большую группу - материалов для монтажа вентилируемых фасадов составляют металлические изделия. Сюда можно отнести:

• Металлосайдинг.
• Фасадные кассеты и панели (могут быть как просто металлическими, так и с интегрированными теплоизоляционными материалами).
• Панели-жалюзи.

Для металлических кассет и панелей, используемых в отделке фасадов, характерны высокая прочность, долговечность и привлекательный внешний вид. Кроме того, возможность нанесения защитно-декоративных покрытий в разных цветах позволяет отделывать фасады коммерческих объектов в корпоративных оттенках.

Обратите внимание! Стеклянные панели в отделке фасадов тоже используются. Но их монтируют не поверх утепленной стены, а напротив оконных проемов. В этом случае теплоизоляция обеспечивается за сет установки герметичных стеклопакетов с низкой теплопроводностью.

Плюсы вентилируемых фасадов

Вопрос о том, когда выбрать вентилируемый фасад , тоже стоит решать после тщательного анализа преимуществ:

• Установка навесной вентилируемой конструкции позволяет скрыть все дефекты основного фасада (вплоть до маскировки кривизны стен).
• Многослойная структура обеспечивает эффективную теплоизоляцию, гидроизоляцию и защиту от продувания.
• Использование прочных материалов для отделки повышает устойчивость фасада к внешним факторам и продлевает срок его службы.
• Теплоизоляция с применением минеральных материалов делает фасад пожаробезопасным.

Справедливости ради, стоит отметить и минусы. При условии использования качественного утеплителя, а также красивых и долговечных материалов для отделки стоимость вентилируемого фасада будет выше, чем у фасада, отделанного по мокрой технологии. Да и квалификация мастеров, выполняющих работу, при монтаже вентилируемых конструкций играет куда более важную роль.

СРАВНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПО МОКРОМУ И ВЕНТИЛИРУЕМОМУ ФАСАДАМ

Нормативные требования

При проектировании фасадной отделки необходимо принимать во внимание также требования к фасадам. Единого норматива здесь нет, потому учитывать нужно сведения. Содержащиеся в нескольких источниках.

Для мокрых фасадов наиболее важными будут:

• ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель» (уже упоминался выше).
• ДБН В.2.6-33-2008 «Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації».
• ДСТУ Б В.2.6-36:2008 «Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням штукатурками».

Для вентилируемых фасадов:

• ДБН В.2.6-31:2016 и ДБН В.2.6-33-2008 (сохраняют актуальность).
• ДСТУ Б В.2.6-35 «Конструкції будинків та споруд. Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією та опорядженням індустріальними елементами з вентильованим повітряним прошарком».
• ДСТУ Б В.2.6-34 «Конструкції будинків та споруд. Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією. Класифікація й загальні технічні вимоги”.

При этом металлические изделия для вентилируемых фасадов должны соответствовать требованиям таких нормативов:

• ГОСТ 24767-81 «Профили холодногнутые из алюминия и алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций».
• ДСТУ Б В.2.6-3-95 (ГОСТ 22233-93) «Конструкции зданий и сооружений. Профили прессованные из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций».
• ДСТУ Б В.2.7-58-97 (ГОСТ 30246-94) «Прокат тонколистовий рулонний із захисно-декоративним лакофарбовим покриттям для будівельних конструкцій».

Отдельную группу требований составляют требования к пожарной безопасности фасадных конструкций. Они будут общими и для мокрых, и для вентилируемых систем:

• СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
• ДБН В.1.2-7-2008 «Система забезпечення надійності та бепеки будівельніх об’єктів. Основні вимоги до будівель та споруд. Пожежна безпека».

Кроме того, при выборе фасадной системы и проектировании отделки здания необходимо соблюдать и другие нормативные требования. Именно по этой причине и проектировку, и реализацию работ стоит доверять квалифицированным специалистам.

Требования к основанию

Если же говорить о сравнении требований к мокрым и вентилируемым фасадам, то стоит обратить внимание на то, каким должно быть основание в первом и втором случае.

Чтобы мокрый фасад эффективно справлялся со своей функцией, необходимо:

• как можно тщательнее выровнять поверхность основания, обеспечив плотное прилегание теплоизоляционного материала к стеновому ограждению;
• максимально укрепить основание, удалив все отслаивающиеся и слабо держащиеся фрагменты;
• полностью исключить подвижность основания в результате просадок и других деформаций во избежание растрескивания штукатурного слоя;
• обеспечить гидроизоляцию основания и его защиту от поражения грибками и бактериями под слоем утеплителя.

Важно! При монтаже мокрого фасада с использованием пенопласта, пенополистирола и других теплоизоляционных материалов с низкой паропроницаемостью нарушается естественная вентиляция стенового ограждения. Это обязательно нужно учитывать, внося изменения в конструкцию внутренней вентиляционной системы здания - иначе есть риск резкого повышения влажности.

Сравнение технологий: делаем окончательный выбор

Разобравшись с основами технологий отделки и проанализировав их преимущества, мы имеем полное право сравнивать их между собой. Итак, что же выбрать — вент фасад или мокрый фасад ?

Для начала - параметры, по которым эти варианты эеквивалентны:

• Теплоизоляция. И при штукатурной отделке, и при монтаже навесных конструкций можно подобрать оптимальную толщину теплоизоляционного слоя, которая обеспечит необходимый уровень энергосбережения.
• Шумоизоляция. Как и в случае с защитой от теплопотерь, на эффективность изоляции от наружных громких звуков в первую очередь влияет структура панелей, которые монтируются на стену. Оба варианта отделки хорошо защищают стены от проникновения уличного шума.
• Пожарная безопасность. Если материалы, используемые для отделки фасадов, соответствуют требованиям ДБН В.1.1-7:2017 «Пожежна безпека об’єктів будівництва» и другим нормативам, то о горючести отделки беспокоиться не придется. В случае с мокрой технологией защиту обеспечивает штукатурный слой, а при монтаже вентилируемого фасада почти всегда используются негорючие утеплитель и отделка.

Теперь рассмотрим ситуации, когда тот или иной вариант будет предпочтительным.

Обратите внимание! Применение при монтаже вентилируемых фасадов полимерного утеплителя - пенопласта, полистирола и аналогов — нежелательно именно в силу их высокой горючести.

Требования к основанию для вентилируемого фасада менее строгие:

• фасадная отделка отлично компенсирует все неровности, потому предварительное выравнивание не требуется. Достаточно демонтировать конструкции, которые будут мешать производству фасадных работ;
• прочность основания должна быть достаточной, чтобы удерживать вес несущей конструкции, утеплителя и отделки. Наличие отслаивающейся отделки нежелательно, но на общую прочность конструкции оказывает не самое большое влияние;
• конструкция вентилируемого фасада предполагает нормализацию влажностного режима за счет проветривания, потому работы по гидроизоляции и защите от грибков можно проводить в меньших объемах.

Анализ этих требований показывает, что вентилируемые фасады менее требовательны к качеству основания, а это значит, что они подходят для отделки большего числа зданий, находящихся в самом разном состоянии.

Требования к готовой отделке

Заключительная часть анализа предполагает сравнение требований к отделанным поверхностям. Большая часть их будет совпадать - как для вентилируемых фасадов, так и для поверхностей, отделанных по мокрой технологии:

• отсутствие перепадов плоскости;
• эффективная теплоизоляция;
• пожаробезопасность;
• механическая прочность.

При этом мокрые фасады:

• Должны отделываться с применением штукатурных составов, хорошо противостоящих механическим воздействиям.
• Не должны отслаиваться от основания (а также не должно происходить расслоение теплоизоляционного и штукатурного слоев).
• Не должны трескаться в результате усадки штукатурного слоя или декоративного покрытия.

Вентилируемые фасады:

• Должны монтироваться с минимальными зазорами между элементами отделки (допустимая величина зазора определяется проектом и типом используемых отделочных материалов).
• Должны обеспечивать возможность замены элементов отделки при их повреждении.
• При использовании металлических деталей отделки обязаны хорошо противостоять коррозии (для этого используются алюминиевые или оцинкованные стальные детали с защитно-декоративным полимерным покрытием).

Мокрые фасады чаще применяются:

1. При отделке частных малоэтажных домов и хозяйственных построек.
2. При бюджетном утеплении многоэтажных жилых домов.
3. При отделке государственных учреждений и общественных зданий с целью максимального снижения их теплопотерь.

Сфера применения вентилируемых фасадов значительно шире. Она включает:

1. Отделку частных домов.
2. Оформление новостроек в области многоэтажного жилищного строительства.
3. Отделку фасадов общественных зданий.
4. Оформление коммерческих объектов - магазинов, кафе, ресторанов, ТРЦ, отелей и др.

В первом случае обычно используется виниловый сайдинг, металлосайдинг или реечные конструкции, во втором - недорогие металл кассеты. Общественные здания часто облицовывают либо керамогранитом, либо теми же металлокассетами. Что касается коммерческой недвижимости то здесь перечень материалов для монтажа вентилируемого фасада самый широкий - от стеклянных панелей до металлических кассет самой разной формы и фасадов-жалюзи.

Заключение

И у мокрого, и у вентилируемого фасада есть как достоинства, так и недостатки. Изучив технологии отделки и воспользовавшись советами, приведенными в этой статье, вы сможете сделать осознанный выбор, остановившись на том варианте, который максимально соответствует вашим требованиям и ожиданиям от итогового результата.

1. Если нужно обеспечить фасаду прочность, долговечность и вандалоустойчивость.
2. Если необходимо нормализовать влажность в помещении за счет повышения эффективности естественной вентиляции.
3. Если необходимо реализовать современный дизайн, например, органично объединить фасадную отделку с остеклением (в том числе безрамным).

58653 1

Перед тем как рассматривать вопрос по существу, следует разобраться с терминологией. Дело в том, что во многих статьях даются в корне неверные определения мокрого фасада, из-за чего у неопытных застройщиков возникает путаница. Дилетанты называют мокрым фасадом такое утепление, для установки которого используется клей на водной основе. Раз этот материал «мокрый», то и фасад, соответственно, также «мокрый». Для убедительности разговаривают о точке росы (она, мол, в этом случае вынесена за пределы стены) и информация приобретает «научный» вид. Что на самом деле?

Согласно существующим в настоящее время строительным нормативам, все здания должны отвечать требованиям по теплосбережению. Достичь этого без использования утеплителей невозможно. К примеру, даже деревянные стены в средней полосе нашей страны должны иметь толщину не менее 60 см, только такие параметры гарантируют нужную теплопроводность.

Если стены из кирпича, то их толщина возрастает до 120 см и более. Разумеется, никто такие дома не ставит, а для улучшения показателей теплосбережения применяют эффективные утеплители, чаще всего минеральную вату или пенопласт.

Утепление можно делать как внутренних, так и внешних поверхностей фасадных стен. Остановимся на внешних поверхностях, они утепляются двумя способами.

Что касается точки росы, то она во всех без исключения случаях выносится за пределы помещений. Единственное исключение – стены дома настолько тонкие, что в комнатах охлаждаются до точки росы. Такие случаи бывают в старых панельных хрущевках.

Мы специально отнимали ваше время для разъяснения терминологии, только зная это можно правильно понимать процесс утепление фасадов по различным технологиям.

Технически правильно такие фасады следует называть теплоизоляционная композиционная система утепления фасадных стен с наружными штукатурными слоями. Как утеплители применяются плиты пенопласта или прессованной минеральной ваты, по толщине подбираются с учетом климатической зоны и начальных характеристик по теплопроводности фасадных стен. Но в большинстве случаев нужно не менее десяти сантиметров. Прессованную минеральную вату используют очень редко и только специальных видов. Причина – недостаточные показатели физической прочности, частичная усадка во время эксплуатации. Из каких слоев состоит мокрый фасад?

1. Основание – фасадная стена. Может быть кирпичной, деревянной, из пеноблоков, монолитного бетона или листов ОСП. Требование – поверхность должна быть ровной. В противном случае между поверхностью стены и пенопластовыми плитами будет циркулировать воздух, из-за этого явления эффективность утепления уменьшается в разы.
2. Теплоизоляционный слой. Пенополистирол фасадных марок (негорючий). Фиксируется клеем и тарельчатыми дюбелями.
3. Стеклосетка. Желательно приобретать сетки, устойчивые к воздействию щелочей.
4. Обыкновенная под покраску или декоративная штукатурка. Допускается финишную отделку делать легкими облицовочными фасадными плитами.

Прежде чем приступить к описанию технологии монтажа мокрого фасада, хотим более подробно остановиться на требованиях к фасадной штукатурке. Качество в данном случае прямо пропорционально количеству лет, в течение которых в изначальном виде сохранятся:

• целостность фасада;
• его новизна.

Так, лучше всего остановить выбор на эластичных фасадных штукатурках. Идеально подойдут силиконовые составы, например, штукатурка нового поколения «Короед». Рассмотрим основные преимущества данного фасадного покрытия.

Эластичность. Ввиду наличия в составе силикона, «Короед» гибкий и эластичный. Такие свойства покрытия препятствуют образованию микроскопических трещин на высохшей штукатурке. Это важное качество, ведь любое здание после окончания строительных работ подвергается:

• вибрациям, воздействующим на строение в процессе усадки;
• расширению и сужению материалов, из которых изготовлено здание, при смене температур.

Все перечисленные обстоятельства приводят к образованию на обычной штукатурке мелких и частых трещин. Эластичный же силиконовый состав сможет защитить ваш фасад от этой неприятности.

Фактура силиконовой штукатурки «Короед», зерно 2 мм

Влагостойкость. Еще одна уникальная особенность штукатурки «Короед» от завода «Farbe» — стопроцентная устойчивость к влажности и полная паропроницаемость. За это вновь можно благодарить необычный состав смеси. Готовая штукатурка плотно прилегает к каждой неровности покрываемой стены, и создает защиту, сквозь которую вода просочиться гарантированно не сможет.

Длительное сохранение цвета. В составе штукатурки от «Farbe» присутствуют силиконовые смолы, которые дают следующие эффекты:

• поверхность не выгорает – обеспечивается защита от ультрафиолетовых лучей;
• предупреждает эффект от любых других явлений, оказывающих влияние на потерю яркости фасада.

Если в результате механического воздействия штукатурка была где-то оцарапана или потерлась, вы этого даже не заметите. Вся масса штукатурки заколерована в цвет и на ней не видны ни царапины, ни потертости.

Самоочищение. Благодаря технологии «чистый фасад» облицовочная штукатурка «Короед» самостоятельно очищается. Происходит это за счет следующих факторов:

• при распределении и застывании эластичный состав образует гладкую, цельную пленку;
• при наличии даже небольшого дождя осевшая на фасад пыль легко смывается с него без посторонней помощи.

Иными словами, если вам лень самостоятельно следить за внешним видом жилища, и хотелось бы, чтобы «оно само», штукатурка «Короед» от завода «Farbe» — ваш вариант.

Рекордный срок службы. Срок службы «Короеда» в среднем в пять раз превышает показатели для аналогичных товаров, представленных сегодня на рынке. Если используя обычную штукатурку, вы обновляете фасадное покрытие раз в 5 лет, с «Короедом» это нужно делать раз в четверть века.

Колеровка. Согласно заявлениям производителя, интересующая вас силиконовая штукатурка «Короед» колеруется примерно в 2 500 различных оттенков. Такое разнообразие обусловлено использованием компьютерной колеровки и пигментов от ведущих мировых производителей.

Варианты оттенков силиконовой штукатурки «Корооед» Farbe

Маленький расход. Сухие штукатурки подразумевают расход материала при облицовке, равный примерно 5 килограммам на 1 м². Однако, продукт завода «Farbe» за счет качества и высокой плотности состава предлагает на ту же единицу площади использовать не более 3 килограмм, которых полостью достаточно для формирования идеального покрытия.

Производство рассматриваемой силиконовой штукатурки для фасадов сертифицировано согласно международному стандарту. Приобретая силиконовую штукатурку, вы обеспечиваете стенам собственного дома надежную защиту.

Цены на пенопласт

Пенопласт

Видео — Как наносить силиконовую штукатурку «Короед»

Цены на различные виды декоративной штукатурки короед

Штукатурка декоративная короед

Технология монтажа мокрого фасада

Подсчитайте количество строительных материалов с запасом примерно 10%, подготовьте инструменты. В качестве утеплителя рекомендуем использовать пенопластовые плиты, это самый дешевый и очень эффективный вариант. Недостаток пенопласта – полная непроницаемость влаги, но с этим придется мириться. Тем более что кирпичные или бетонные поверхности и так почти не дышат.

Для отделки фасадов понадобятся леса, лучше пользоваться металлическими. Если нет – делайте самостоятельно из пиломатериалов. Уделяйте важное внимание технике безопасности, устанавливайте их на устойчивые поверхности. Проверяйте положение по уровню, если здание имеет больше двух этажей, то нужно привязывать вертикальные стойки к фасадным стенам специальными металлическим крюками.

Важно. Во время установки лесов отставляйте зазор между ними и стеной, величина зазора должна обеспечивать удобную работу рукой во время оштукатуривания или окраски утеплительного слоя. В противном случае леса придется демонтировать и повторно устанавливать, а это лишняя потеря времени и денег.

Шаг 1. Проверьте поверхности фасадных стен, неровности более 1 см нужно срубить, все остальные можно подровнять за счет клея. Не бойтесь, что увеличится стоимость работ. Если подсчитать время на дополнительную штукатурку стен, цену материалов, то применение клея в качестве выравнивающего раствора будет намного выгоднее.

Шаг 2. Специальной веревкой с синькой отбейте нижнюю горизонтальную линию, делайте ее в строго горизонтальном положении. Если боитесь, что первый ряд пенопластовых плит будет съезжать вниз, то по линии надо зафиксировать ровную деревянную или металлическую рейку. Крепите ее дюбелями или гвоздями, все зависит от материала изготовления фасадной стены.

Практический совет. Тарельчатые дюбели должны соответствовать основанию, они имеют отличия для деревянных, пеноблочных и кирпичных стен, имейте это в виду во время покупки материалов. Дюбели могут вкручиваться в дерево или вбиваться в подготовленное отверстие. Длина дюбеля должна равняться толщине листа пенопласта и клея плюс примерно 60 мм на фиксацию в стене.

Шаг 3. Пористые поверхности следует грунтовать, пользуйтесь грунтовкой глубокого проникновения. Наносите раствор обильно для максимальной пропитки пористых оснований. На гладкие цементные или кирпичные фасадные стены сделайте набрызг из цементного молочка. Такие операции повысят коэффициент адгезии клея с поверхностями.

Шаг 4. Замерьте величину отклонения от горизонтали углов дома и проверьте плоскость стен. Сделать это можно отвесом и веревкой.

1. В углах дома установите отвесы по всей высоте стены. Вверху и внизу веревку привязывайте к специально установленным металлическим пруткам, хорошо ее натяните.
2. Закрепите к натянутым веревкам горизонтальный шнур, узлы не затягивайте.
3. Постепенно протягивайте горизонтальный шнур вверх вдоль вертикальных веревок и замеряйте расстояние между ним и стеной.

Эти данные дадут возможность оценить состояние стены. Если отклонения превышают сантиметр, то их придется заделать.

Шаг 5. Подготовьте согласно инструкции изготовителя клеевую смесь. Количество зависит от вашей производительности. Во время приготовления смеси в емкость лейте воду, а потом насыпайте сухие ингредиенты.

Практический совет. Если стены фасада покрыты старой краской, то не спешите ее удалять, это долго и трудно. Вначале проверьте прочность сцепления с основанием. Для этого прорежьте в краске сетку бороздок размером примерно 1×1 см, приклейте к поверхности малярный скотч и оторвите его. Если краска осталась на стене – отлично, утепление фасада можно делать по ней. Если нет – придется удалять с поверхности стен.

Шаг 6. Клей нужно наносить на поверхность пенопласта. Если стена ровная (неровности не превышают 5 мм) – пользуйтесь гребенкой. Но такое случается крайне редко. В большинстве случаев раствор придется наносить мастерком или шпателем маячковым методом. На один лист нужно до восьми маяков высотой до двух сантиметров по периметру и в центре, диаметр примерно 10 см. За счет такой высоты пенопластовые плиты легко выравнивать. По краям плиты клей нужно наносить под углом для предупреждения его попадания в швы.

Важно. Через один–два ряда устраняйте возможность естественной конвекции воздуха между утеплителем и фасадной стеной, в противном случае появится естественная тяга и утепление будет неэффективным. Не просто плохим, а именно неэффективным, имейте это в виду. Для устранения тяги раствор на этих плитах должен быть сплошным по одной линии, щель между плитами полностью отсутствовать.

Шаг 7. Сразу после намазывания прикладывайте плиту к поверхности. Прижимайте и выравнивайте пенопласт при помощи длинного деревянного полутерка или рейки, положение контролируйте уровнем.

Важно. Неопытные строители могут отклониться по вертикали, им сложно контролировать положение уровнем. Рекомендуем сделать для себя шаблон из веревок. Натяните их на нужном расстоянии от стены и зафиксируйте. Веревки понадобится устанавливать на расстоянии примерно 2–3 метра. Такие простые приспособления позволят постоянно контролировать положение всех листов пенопласта по высоте фасадной стены.

Разница по высоте плоскостей двух смежных плит не может превышать двух миллиметров. Если обнаружились отклонения, то после остывания клея выступы нужно очень острым ножом аккуратно срезать и сделать переход незаметным. Если получаются широкие стыки между торцами плит – ничего страшного, они потом задуются монтажной пеной. Второй и последующие ряды рекомендуется начинать от внутренних углов и двигаться к наружным, внутренние подгонять труднее.

Шаг 8. Для повышения противопожарной устойчивости зданий между каждым этажом необходимо делать противопожарные перемычки. Это требование нового законодательства направлено на повышение безопасности и пожароустойчивости зданий. Делаются противопожарные рассечки из прессованной минеральной ваты такой же толщины, как и пенопластовые плиты. Ширина рассечек не менее двадцати сантиметров. Устанавливаются перемычки по всему периметру зданий и у оконных и дверных проемов.

Шаг 9. Отделка оконных и дверных проемов. Снимите размеры откосов, вырежьте по ним плиты. Не спешите, все стыки должны быть максимально ровными. В качестве утеплителя лучше использовать минеральную вату, но выбор за вами. Если финишная отделка относительно массивная, то берите пенопласт. Утеплитель должен закрывать раму окна и двери, за счет этого уменьшаются тепловые потери и улучшается внешний вид фасадной стены.

Важно. В том месте, где будет установлен оконный отлив, пенопласт нужно срезать под углом, чтобы обеспечить беспрепятственный стек воды. И еще одно. Швы плит не должны являться продолжением откосов. В этих местах нужно использовать целые плиты и делать в них соответствующие вырезы под размеры окна. Такой метод исключает случайное попадание воды в щель между фасадной стеной и пенопластом. Минимально допустимое расстояние от шва до откосов 15 см.

На часть плиты, примыкающую к оконному блоку, клей не наносится. В дальнейшем щель запенивается строительной пеной.

Заделайте монтажной пеной все щели, после ее остывания аккуратно срежьте остатки. Пеной наполняйте пустоты на всю толщину плит, перед запениванием рекомендуется увлажнить поверхности.

Шаг 10. После окончательного затвердевания клея прочность фиксации увеличьте специальными дюбелями с большими головками. Устанавливать их нужно в местах примыкания углов и в центре каждого листа. Мы уже упоминали, что ни одна технология не рекомендует монтировать плиты утеплителя без дюбелей, никакой самый дорогой клей не дает такой надежности фиксации, как дюбели. На каждый квадратный метр плиты должно быть не менее четырех штук.

На этом процесс утепления завершен, можно приступать к дальнейшей отделке.

Оштукатуривание утеплителя

Очень важный процесс, от качества его исполнения зависит не только внешний вид фасадной стены, но и долговечность всей отделки. Для повышения прочности сцепления и защиты пенопластовых листов от механических повреждений нужно использовать пластиковую сетку, размер ячеек примерно 5 мм. Перед началом работ проверьте поверхность стены длинным правилом или рейкой.

Вначале надо отделать углы. Для укрепления углов применяются металлические перфорированные профили. Вырежьте полоски сетки шириной примерно 30–40 см. Нанесите клей по углам зданий такой же ширины, утопите в него армирующую сетку, выровняйте ее. По углам установите металлический профиль и опять утопите его в раствор. Подровняйте поверхность. Сверху уголки закроются новой сеткой уже во время отделки фасадных стен.

Шаг 1. Ровной металлической теркой или широким шпателем нанесите слой раствора толщиной примерно 2–3 мм по плитам, сразу выравнивайте его. Очень стараться нет надобности, главное чтобы он хорошо приклеился к поверхности пенопласта. Стеклосетку легче укладывать сверху вниз, нахлест надо делать не менее десяти сантиметров.

Важно. Никогда не прикладывайте сетку к сухой стене, а потом замазывайте клеем, так делают только откровенные халтурщики. Дело в том, что такой способ отделки значительно уменьшает прочность приклеивания материалов, в дальнейшем на штукатурке обязательно появятся трещины. Обратите внимание на готовые дома, многие из них имеют этот недостаток – последствия работы недобросовестных мастеров.

Шаг 2. Тщательно выравнивайте поверхность сетки, волокна должны полностью покрываться клеем. Проверяйте плоскость стены длинной рейкой и заглаживайте все неровности. Для этого осторожно приложите ровную рейку к стене и сразу отнимите. По отпечатку следа будут видны участки, которые нуждаются в выравнивании.

Поверхность должна быть максимально ровной

Шаг 3. Если фасад планируется красить, то следует наносить второй слой штукатурки, толщина в пределах 2–3 мм. Главное условие – максимальное выравнивание стен. Технология такая же, не расстраивайтесь, если после шпателя остаются следы, потом их можно аккуратно затереть обыкновенной теркой. Если для финишной отделки выбрана декоративная штукатурка, то наносить ее можно по первому слою. Это же касается и приклеивания тонких фасадных плит.

Если утепляется цоколь, то здесь нужно в максимальной степени придерживаться рекомендованных технологий. Поверхность цоколя следует обязательно оштукатурить, перед приклеиванием плит несколько раз пропитать гидрозащитным раствором. Дело в том, что бетон впитывает много влаги, она будет попадать на клей. А пенопласт исключает возможность испарения, вода скапливается под ним, во время замерзания расширяется и плиты отвалятся, держаться будут только на дюбелях. Если цоколь потом обкладывается довольно тяжелыми отделочными материалами, то они своим весом деформируют пенопластовые плиты. В лучшем случае поверхности станут неровными, в худшем придется снимать материалы и повторять утепление дома сначала.

При отсутствии опыта выполнения подобных работ сложно узнать, надежно ли приклеился пенопласт. Рекомендуем сделать пробное приклеивание. Нанесите раствор по периметру и в центре, приставьте лист к фасадной стене и выровняйте его положение. Сразу же отнимите пенопласт и посмотрите на следы от клея на стене. Они должны быть равномерными по всей площади, а общая площадь составлять не менее 40% величины листа. Такая простая проба даст возможность в дальнейшем ориентироваться на количество и места нанесения клея. Кроме того, вы почувствуете, с каким усилием следует прижимать пенопластовый лист к фасадной стене.

Установку ряда всегда начинайте с угла и с целой плиты. Если у противоположного угла целая плита не помещается, то ее надо обрезать по размеру и использовать предпоследней, а последняя должна быть целой. В крайнем случае, площадь приклеивания пенопласта должна вдвое превышать площадь выступающей за угол дома части. Не забывайте, что плита должна выступать за угол здания на свою толщину, в этом месте утеплители с двух стен должны лежать внахлест. Лучше делайте выступ с запасом, излишки потом обрежутся. На выступающую часть плиты не должен попасть раствор. Следующие ряды пенопласта на предыдущие устанавливаются в зубчатое зацепление. Чем плотнее они будут прилегать, тем надежнее крепление. Во внешних углах самая большая нагрузка, а дюбелями подстраховаться нельзя, помните об этом и аккуратно выполняйте все операции. Плиты на стене должны ставиться вразбежку, запрещается совпадение на стене вертикальных швов.

Особенно тщательно проверяйте положение первого ряда, именно он задает уровень для всей стены. Рекомендуется укладывать последующие ряды только после полного отвердения клея на первом и фиксации его дюбелями.

Не допускайте попадания клея в стыки между плитами. Почему? Цементные смеси имеют высокие показатели теплопроводности и образуют мостики холода. Они станут заметными на фасадных стенах в виде влажных полос. Есть случаи, когда такие недостатки не удается скрыть даже декоративной штукатуркой. Полосы непостоянные, в зависимости от климатических условий появляются или исчезают.

Главная задача армирующей сетки – защита пенопласта от механических повреждений. Опытные строители знают, что очистить пенопласт от засохшего качественного клея без повреждения поверхности невозможно. Это значит, что роль сетки в удерживании штукатурки минимальная. Если масса отвалится, то ремонта все равно не избежать, штукатурка провиснет на сетке. Отсюда вывод – армирование обязательно делать на тех участках фасадной стены, которые могут повредиться от механических усилий, как правило, не выше 1,5 м от цоколя. Все что выше – на ваше личное усмотрение.

Резать пенопластовые плиты можно ножовкой с мелкими зубьями. Но это не самый удачный вариант. Намного ровнее срез получается после резания нагретой нихромовой проволокой. Ее можно купить в специализированных магазинах, длина проволоки зависит от диаметра. Натяните проволоку в удобном месте и подключите к розетке. Неровные резаные грани после ножовки можно подшлифовать специальной теркой.

Видео — Приспособление для резки пенополистирола

Экструдированный пенополистирол имеет очень низкую адгезию с клеящими составами. Перед использованием обязательно чистите его с обеих сторон теркой до появления неглубоких борозд.

Видео — Подготовка пенополистирола к приклейке

Не применяйте этот материал в качестве основной теплоизоляции, его можно использовать лишь для отделки цоколя. И то только в тех случаях, когда финишная отделка этих поверхностей делается тяжелыми материалами.

Видео – Технология монтажа мокрого фасада

Каркасного дома. Но вот для наружных работ, помимо традиционной конструкции с обрешеткой и вентилируемым зазором, используют лишь одну технологию. Речь идет о “мокром” фасаде. Свое название он получил из-за технологических особенностей монтажа.

Особенности мокрого фасада

Чистовая отделка мокрый фасад – это “пирог” из нескольких материалов, последовательно уложенных на стеновую обшивку или ЦСП. В общем виде он выглядит следующим образом:

• слой клеевого состава на основании;
• теплоизоляционный материал;
• клей;
• армирующая сетка;
• клей;
• фасадная штукатурка;
• краска (при необходимости).

Все эти строительные материалы просты в использовании, поэтому с устройством фасада можно справится своими силами.

Но стоит ли выбирать такой вариант наружной отделки для каркасного дома? Ответить на этот вопрос поможет оценка достоинств и недостатков.

Достоинства и недостатки технологии

Мокрый фасад принципиально отличается от вентилируемого. Это касается не только структуры стенового “пирога”, но и его эксплуатационных свойств.

К достоинствам технологии можно отнести:

• Эффективное теплосбережение за счет минимизации числа “мостиков холода”. В вентилируемой конструкции их образует большое количество крепежных элементов обрешетки.
• Экономию финансов и времени.
• Эстетичный внешний вид дома.
• Дополнительное утепление, качественную звуко- и пароизоляцию стен.
• Снижение нагрузки на фундамент.

Недостатки у утепления фасада фасада мокрым способом также есть. Они связаны с условиями укладки материалов, нанесения клеевых составов. Так, допустимая температура воздуха в процессе работы должны быть не ниже +5 °C, а влажность – составлять не более 40%.

При несоблюдении этих условий велика вероятность, что клей и штукатурка будут просыхать неравномерно. Это негативно скажется на качестве чистового покрытия, сроке его эксплуатации.

Материалы для мокрого фасада

Грамотное устройство мокрого фасада по утеплителю, технология которого довольно проста, во многом зиждется на правильном выборе материалов.

В качестве утеплителя используют пенопласт или минеральную вату в виде жестких плит. Они препятствуют образованию конденсата, хорошо сохраняют тепло.

При этом пенопласт проигрывает минвате по степени экологичности и горючести, но превосходит ее по удобству в работе, цене, прочности. Он также не подвержен усадке в процессе эксплуатации дома.

Обратите внимание: при выборе плитного утеплителя важна его толщина. Ее рассчитывают, исходя из климатических условий, изоляционных характеристик каркасных стен.

Для армирования мокрого фасада используют сетку из стекловолокна, устойчивого к щелочам.

Лучший вариант для фиксации пенопласта – клей-пена в баллонах. Его также называют жидким пенопластом. Он быстро схватывается, не пропускает тепло, устойчив к влаге. К недостаткам можно отнести лишь высокую цену.

Альтернативой может выступить универсальный фасадный клей в сухом виде. Для лучшей адгезии его затворяют грунтовкой той же марки. А вот минеральную вату лучше фиксировать на специальный армирующий клей.

Устройство мокрого фасада на каркасном доме

Монтаж мокрого фасада каркасного дома подразумевает последовательное выполнение ряда работ с учетом особенностей используемых материалов. Если вы не хотите приглашать сторонних мастеров, позаботьтесь, чтобы у вас было несколько надежных помощников.

Этап подготовительных работ

Мокрый фасад – хорошее решение для возводимого с нуля каркасного дома. Обшивка стен, которая является основой для укладки утеплителя, имеет ровную и чистую поверхность. Ее не обязательно даже грунтовать. Однако некоторые подготовительные работы все же нужны.

Для наклеивания слоя утеплителя четко разграничивают поверхности цоколя и стен. Это делают с помощью специального профиля Г-образной формы. Короткой стороной (перфорированной) его крепят дюбелями к стене, выдерживая шаг в 300 мм. Длинная сторона служит опорой и ограничителем для теплоизоляционных плит, поэтому не должна быть меньше их толщины.

Обратите внимание: в процессе монтажа профиль выравнивают по горизонтали , используя строительный уровень.

Инструкция по укладке утеплителя

За исключением нескольких моментов технология монтажа мокрого фасада по пенопласту и минвате одинакова.

Принципиальное отличие заключается в нанесении клеевого состава. Клей-пену на пенопласт наносят по периметру плит, отступив от краев 20-30 мм, и посередине – точечно. На плиты минеральной ваты армирующий клей наносят сплошным слоем с помощью зубчатого шпателя. Точечное распределение состава неприемлемо из-за большого веса утеплителя.

После нанесения клея плиту утеплителя прижимают к стене и простукивают. Первый ряд укладывают вплотную к стартовому . Каждый последующий крепят так, чтобы стыки между плитами были “вразбежку”, по аналогии с кирпичной кладкой. При этом ровность рядов проверяют с помощью строительного уровня.

Листы пенопласта стыкуют довольно плотно, но если где-то образуются зазоры, их можно замазать клеевым составом или заполнить монтажной пеной.

После полного высыхания клея дополнительную фиксацию утеплителя выполняют с помощью пластиковых тарельчатых дюбелей. Их длина равна толщине изоляционного материала плюс 55-60 мм.

Укладка армирующего слоя

Перед монтажом армирующей сетки клеевым раствором замазывают головки дюбелей и строительным уровнем проверяют ровность теплоизоляционного слоя. После этого приступают к укреплению углов.

Их поверхность покрывают слоем клея, в котором утапливают сетку из стекловолокна и металлический угловой профиль поверх нее. Затем клей равномерно распределяют по поверхности утеплителя. Оптимальная толщина слоя – 3 мм. Для работы подойдет как строительная терка, так и широкий шпатель.

На слой клея укладывают армирующую сетку в направлении снизу вверх. В местах стыка полотен делают нахлест в 100-120 мм. Все ячейки должны быть полностью утоплены в клей, а неровности устранены.

Для чистовой отделки наружных стен поверх сетки из стекловолокна наносят еще один слой клея. Его толщина должна составлять 2-3 мм.

Финишная отделка фасада

Финишную отделку мокрого фасада штукатуркой также можно выполнить своими руками. Для этого базовому слою клеевому слою дают полностью просохнуть. Затем на него наносят слой грунтовки, улучшающей адгезию между чистовым и базовым покрытием.

После грунтования стены также должны высохнуть . В зависимости от использованного раствора на это может понадобиться 5-8 часов.

Фасадную штукатурку можно приобрести как в виде готового раствора, так и в виде сухой смеси, которую нужно затворять водой. Наносят ее слоем, толщина которого составляет около 5 мм. Нюансы работы с конкретным материалом производитель отражает в инструкции по применению.

Оформление стеновых проемов – один из самых трудных этапов работ. И здесь важно обратить внимание на следующее:

• В целях пожарной безопасности по периметру проемов делают рассечки из негорючей минеральной ваты. Они должны иметь ширину не менее 200 мм, а толщину – равную толщине основного утеплителя.
• В плитах теплоизоляционного материала вырезают отверстия, равные периметру проемов по откосам.
• Вдоль оконных и дверных проемов утеплитель лучше не приклеивать, а задувать образованные щели монтажной пеной.
• Стыки изоляционного материала должны находиться на расстоянии не менее 150 мм от откоса.

Учет этих нюансов – залог пожарной безопасности вашего дома и эффективного водоотведения от его наружных стен.

Таким образом, технология мокрого фасада – удачное решение для тех, кто хочет экономно утеплить наружные стены дома, не потеряв в их эстетичности.

Видео: технология и тонкости монтажа

Производители штукатурных систем теплоизоляции предлагают штукатурку как идеальное решение. В Европе имеется множество производителей таких систем. Обычно среди достоинств штукатурных систем теплоизоляции производители указывают на следующие:

• термоизоляция стены, которая уменьшает потери тепла через внешнюю стену,
• защита от влаги, что препятствует развитию грибка внутри стены,
• огнезащита, при соответствии теплоизоляции стандартам защиты от огня,
• звукоизоляция, которая зависит от типа и толщины изоляции,
• защита стены от термостресса, что снижает температуру воздуха внутри здания в странах с жарким климатом.

Если внимательно посмотреть на все заявленные достоинства, то они напрямую относятся к свойствам самой теплоизоляции, а не к штукатурке.

К сожалению, успешное применение штукатурных систем зависит от многих факторов. И главным из этих факторов является климат. Первоначально штукатурные системы появились в странах Южной Европы, таких как Италия, Греция, Франция. То есть в климатических условиях, в которых успевает созреть виноград.

Применение штукатурки неразрывно связано с использованием растворов и воды, так называемых «мокрых процессов». Уже само по себе очевидно, что применять растворы при минусовых температурах не представляется возможным. Поэтому в России, в большинстве регионов, заниматься штукатурными работами можно только несколько месяцев в году. Но, даже, если вы установили штукатурную систему летом, это не избавит вас от проблем, которые могут возникнуть ближайшей зимой.

В связи с многочисленными проблемами, возникшими на протяжении последних лет на множестве проектов, Европейская Ассоциация систем теплоизоляции штукатурного типа выступила с рекомендацияим, а именно:

• не все климатические условия подходят для штукатурных систем,
• не все части фасада, особенно те, которые подвергаются воздействию сильного дождя, следует использовать для штукатурки,
• качество работ должно быть 100%, так как нет страховки от мелких дефектов,
• переходы к окнам, углам, балконам представляют собой проблемные зоны, здесь работа должна быть проведена особенно тщательно,
• герметичность этих переходов зависит от герметиков, которые необходимо часто проверять, так как их долговечность ограничена,
• потеря кровельного ската увеличивает воздействия дождя и вызывает появление пятен и приводит к промоканию стены,
• необходимо регулярное обслуживание для увеличения срока службы,
• сами штукатурки имеют ограниченный срок службы, который зависит от климатических условий,
• качество системы определяется эластичностью штукатурки.

Начиная с 1990 годов, такие страны, как Канада, США, Новая Зеландия и Швеция испытали проблемы в связи с протечками, плесенью и разрушением опорных конструкций. Проблемы возникли в области малоэтажного строительства. Пришлось снимать с фасадов слой штукатурки и утеплитель и укладывать его внутри стен.

Тонкий слой штукатурки и мягкая теплоизоляция не могут обеспечить сопротивление ударным нагрузкам. Даже незначительное давление лестницы, прислоненной к фасаду, может вызвать появление мелких трещин, которые впоследствии развиваются и приводят к серьезным повреждениям фасада.

Внешние углы беззащитны, особенно у общественных зданий, где наблюдается большое скопление посетителей, которые безразлично относятся к общественной собственности.

Незначительный удар приводит к появлению трещин. Если их сразу не заделать, то проникновение влаги может привести к серьезным осложнениям. Влага проникает внутрь штукатурки, в теплоизоляцию, в материал несущей стены. Зимой, влага замерзает, что приводит к дальнейшему развитию трещин и окончательному разрушению защитного панциря из штукатурки.

В странах с относительно теплым и влажным климатом в трещинах начинает расти мох, лишайники, стены фасадов постепенно меняют свой первоначальный цвет.

Как альтернатива штукатурному фасаду появилась навесная система теплоизоляции с воздушным зазором, которую в обиходе обычно называют просто «вентилируемым фасадом».

В отличие от штукатурной системы, где слой штукатурки наносится непосредственно на теплоизоляцию, в навесной системе фасадная панель из фиброцемента устанавливается на некотором расстоянии от теплоизоляции, создавая, таким образом, защитный экран.

Этот экран предохраняет теплоизоляцию от капель дождя, при этом излишняя влага, которая может оказаться за фасадной панелью, испаряется и удаляется через воздушный зазор.

Основные преимущества навесных систем теплоизоляции с воздушным зазором:

• система защищает здание от проникновения влаги и образует дополнительную линию защиты,
• вентилируемые фасады с листами из фиброцемента не нуждаются в обслуживании,
• достигается высокая степень огнезащиты и отсутствуют ограничения по высоте,
• обеспечивается высокая степень звукоизоляции,
• здания с навесными вентилируемыми фасадами сохраняют прохладу летом и требуют меньших затрат на кондиционирование воздуха,
• легкий, простой, быстрый, чистый способ установки фасадных панелей не зависит от погодных условий,
• навесная система – лучшее решение для грубой, неровной стены,
• вентилируемые системы не ограничивают свободу творчества архитектора, с помощью фиброцементныхпанелей можно создать и современный, и традиционный фасад,
• можно использовать фасадные панели темных цветов, при этом здание не будет дополнительно нагреваться, так излишнее тепло будет унесено потоком воздуха вверх,
• навесные системы относятся к «плавающим» и обеспечивают нужные допуски,
• вентилируемые фасады уменьшают затраты энергии на отопление зданий,
• можно укрыть трубы и кабели за внешней облицовкой из фиброцементных панелей,
• комплексное решение вопросов эстетики, теплоизоляции и защиты от влаги,
• быстрая установка системы, можно отказаться от строительных лесов.

| Дата: Июль 11, 2018 | 2761

При проектировании здания приходится заранее решать целый ряд принципиальных вопросов. И когда очередь доходит до наружной отделки, важно определиться – мокрый или вентилируемый фасад будет оптимальным решением в сложившейся ситуации?

Без анализа исходных данных ответить на этот вопрос невозможно, потому ниже мы постараемся максимально подробно разобраться в используемых технологиях фасадной отделки, проанализировать их сильные и слабые стороны, а также привести рекомендации по выбору того или иного варианта.

Мокрый фасад

Технология обустройства.

Изначально мокрый фасад был базовой технологией наружной отделки зданий – оштукатуривание применялось, наверное, столько же, сколько человек строит дома. Но современная технология утепления и декорирования фасада мокрым способом отличается куда большей сложностью:

1. На первом этапе выполняется подготовительная обработка фасада . Она обычно включает ремонт дефектов поверхности (трещин, щелей), нанесение грунтовки и установку цокольного профиля. Цокольный профиль фиксируется с использованием механического крепежа и служит опорой для теплоизоляционного слоя.
2. Затем подготовленная поверхность утепляется . Для этого на стены наносится клей на цементной основе, и наклеиваются теплоизоляционные панели. При монтаже мокрого фасада могут использоваться как синтетические (пенопласт, пенополистирол), так и минеральные (базальтовая вата и аналоги) материалы.
3. После того как клеевая смесь полимеризуется, выполняется механическая фиксация утеплителя с использованием тарельчатых дюбелей.

Зафиксированный теплоизоляционный слой обрабатывается клеевым составом, а затем штукатурится с применением армирующей сетки. Оштукатуренная поверхность декорируется – ее либо окрашивают, либо обрабатывают заколерованной декоративной штукатуркой.

Все материалы, используемые для обустройства мокрого фасада, должны соответствовать требованиям ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель».

Материалы для мокрого фасада

И внешний вид, и эксплуатационные параметры отделанного по мокрой технологии фасада напрямую определяются тем, какие материалы применяются для его отделки. Выше мы отметили, что поверх утеплителя, укрепленного армирующей сеткой и выровненного составом на цементной основе, чаще всего наносится штукатурка. Какими же могут быть фасадные штукатурки, используемые в наружной отделке:

• Цементные составы – самая распространенная разновидность штукатурок, которая подходит для отделки больших поверхностей. Основу составляет смесь портландцемента и песка, в штукатурку могут добавляться минеральные гранулы, обеспечивающие повышения прочности и улучшение внешнего вида. Основной минус – небольшое количество оттенков, потому фасад, отделанный цементным штукатурным составом, нужно обязательно окрашивать краской для наружных работ.
• Силикатные составы тоже относятся к минеральным штукатуркам (основу составляет жидкое стекло). Кварцевый песок и минеральная крошка используются в качестве добавок, которые определяют прочность и фактуру отделанного фасада. Штукатурки на основе силикатной смеси подходят для отделки фасадов, которые подвергаются интенсивным нагрузкам, но есть у них ми минусы – сложность качественного нанесения и высокая цена.

• Акриловые и силиконовые штукатурки . Используются в основном при отделке фасадов малоэтажных зданий, хотя в последнее время приобретают популярность акриловые смеси с повышенной прочностью – их можно применять и при отделке фасадов коммерческих объектов. Материалы на основе акрила и силикона легко наносятся и без труда выравниваются либо формуются - это значительно ускоряет отделку. Плюсом является и возможность предварительной колеровки штукатурной смеси, что сокращает временных расходы на отделку мокрого фасада.

Важно! Под силиконовый состав поверх теплоизоляционного слоя обязательно укладывается основа из нейтральной цементной штукатурки. В противном случае довольно быстро материал начнет отслаиваться от основания.

По внешнему виду штукатурки, используемые при финишной отделке мокрого фасада можно разделить на 3 основные группы:

1. Гладкие – либо тонируемые в массе, либо окрашиваемые уже после нанесения и шлифовки.
2. Текстурированные – штукатурки, внешний вид которых определяется заложенными в них минеральными элементами. Сюда можно отнести как штукатурные смеси с видимыми минеральными гранулами, так и популярные составы, в которых текстура проявляется при нанесении особым способом («Короед», «Барашек» и т.д.).
3. Фактурные – штукатурки, у которых рельеф формируется за счет особой укладки пластичной массы. Могут быть однослойными и многослойными, одноцветными и тонированными (более глубокие участки имеют более темный оттенок).

Преимущества мокрой технологии.

Существуют ситуации, когда выбрать мокрый фасад будет оптимальным решением. Здесь на первый план выходят достоинства таких фасадов:

• Относительно малый вес фасадной отделки, снижающий нагрузку на несущие конструкции.
• Меньшая – по сравнению с вентилируемыми фасадами – сложность монтажа.
• Хорошие теплоизоляционные показатели.
• Дополнительная звукоизоляция и защиты от вибрации.
• Обширный дизайнерский потенциал: можно красить в любой цвет, наносить структурную или минеральную штукатурку и т.д.

Также к достоинствам мокрых фасадов можно отнести относительно невысокую цену, потому в условиях ограниченного бюджета часто выбирают именно эту технологию.

Вентилируемые фасады

Структура фасада

Дискуссия о том, то лучше – мокрые или вентилируемые фасады – была бы неполной, если бы мы не рассмотрели второй вариант так же подробно.

Вентилируемый фасад представляет собой многослойную конструкцию, которая монтируется поверх здания. Главное ее особенностью является наличие воздушного зазора, обеспечивающего сохранение естественной вентиляции стенового ограждения:

1. Основой вентилируемого фасада является каркас , который с помощью системы кронштейнов закрепляется на стенах.
2. В ячейки каркаса закладывается теплоизоляция . При обустройстве вентилируемого фасада используются почти исключительно материалы на минеральной основе – этим обеспечивается паропроницаемость и низкая горючесть.
3. Для защиты от продувания поверх теплоизоляции укладывается ветрозащитная мембрана. С односторонней паропроницаемостью: она выпускает влагу наружу, но не пускает ее внутрь теплоизоляционного слоя.
4. На каркас крепится отделка фасада – это могут быть теплоизоляционные кассеты из металла или пластика, панели из керамогранита, фиброцементные плиты и т.д.

Отделка монтируется на каркас поверх утеплителя – обязательно с формированием зазора.

Зазор, который формируется между отделкой и ветрозащитной мембраной, очень важен: внутри отделки формируются восходящие потоки воздуха, которые эффективно удаляют конденсирующуюся влагу. Благодаря этому в помещении с вентилируемой отделкой микроклимат будет более благоприятным.

Материалы для вентилируемого фасада

Вентилируемый фасад, как было сказано выше, монтируется на каркасе. В качестве каркаса используется жесткая конструкция из стального оцинкованного профиля или (реже) из деревянного бруса, пропитанного водоотталкивающими составами.

На каркас поверх утеплителя и ветрозащитной мембраны могут крепиться такие материалы:

• Деревянные панели - вагонка, фальш-брус, блок-хаус и т.д. Используются в основном в частном строительстве и при отделке загородных объектов.
• Панели из древесно-полимерного композита (ДПК) . В состав материала входит целлюлозное волокно и полимер, что делает ДПК «гибридом» древесины и пластика. Сегодня этот материал постепенно наращивает популярность, вытесняя древесину в том числе и из сферы фасадной отделки.

• Фиброцементные плиты . В состав материала входит портландцемент и волокнистые материалы, что позволяет обеспечить плитам высокую прочность и хорошие теплоизоляционные показатели. Часто лицевая поверхность фасадной фиброцементной плиты покрывается декоративным слоем из ПВХ или полиуретана, потому такие конструкции не требуют окраски.
• Панели из керамогранита. Этот искусственный камень очень популярен в фасадной отделке, и потому применяется не только для облицовки, но и для монтажа поверх каркаса. При этом сегодня активно используются системы скрытого монтажа, позволяющие сделать навесной керамогранитный фасад визуально монолитным, неотличимым от облицованного.

• Панели из ПВХ. Эта группа изделий представлена в основном сайдингом, который широко применяется в частном строительстве.

Отдельную - и достаточно большую группу – материалов для монтажа вентилируемых фасадов составляют металлические изделия. Сюда можно отнести:

• Металлосайдинг.
• Фасадные кассеты и панели (могут быть как просто металлическими, так и с интегрированными теплоизоляционными материалами).
• Панели-жалюзи.

Для металлических кассет и панелей, используемых в отделке фасадов, характерны высокая прочность, долговечность и привлекательный внешний вид. Кроме того, возможность нанесения защитно-декоративных покрытий в разных цветах позволяет отделывать фасады коммерческих объектов в корпоративных оттенках.

Обратите внимание! Стеклянные панели в отделке фасадов тоже используются. Но их монтируют не поверх утепленной стены, а напротив оконных проемов. В этом случае теплоизоляция обеспечивается за сет установки герметичных стеклопакетов с низкой теплопроводностью.

Плюсы вентилируемых фасадов

Вопрос о том, когда выбрать вентилируемый фасад , тоже стоит решать после тщательного анализа преимуществ:

• Установка навесной вентилируемой конструкции позволяет скрыть все дефекты основного фасада (вплоть до маскировки кривизны стен).
• Многослойная структура обеспечивает эффективную теплоизоляцию, гидроизоляцию и защиту от продувания.
• Использование прочных материалов для отделки повышает устойчивость фасада к внешним факторам и продлевает срок его службы.
• Теплоизоляция с применением минеральных материалов делает фасад пожаробезопасным.

Справедливости ради, стоит отметить и минусы. При условии использования качественного утеплителя, а также красивых и долговечных материалов для отделки стоимость вентилируемого фасада будет выше, чем у фасада, отделанного по мокрой технологии. Да и квалификация мастеров, выполняющих работу, при монтаже вентилируемых конструкций играет куда более важную роль.

СРАВНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПО МОКРОМУ И ВЕНТИЛИРУЕМОМУ ФАСАДАМ

Нормативные требования

При проектировании фасадной отделки необходимо принимать во внимание также требования к фасадам. Единого норматива здесь нет, потому учитывать нужно сведения. Содержащиеся в нескольких источниках.

Для мокрых фасадов наиболее важными будут:

• ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель» (уже упоминался выше).
• ДБН В.2.6-33-2008 «Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації».
• ДСТУ Б В.2.6-36:2008 «Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням штукатурками».

Для вентилируемых фасадов:

• ДБН В.2.6-31:2016 и ДБН В.2.6-33-2008 (сохраняют актуальность).
• ДСТУ Б В.2.6-35 «Конструкції будинків та споруд. Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією та опорядженням індустріальними елементами з вентильованим повітряним прошарком».
• ДСТУ Б В.2.6-34 «Конструкції будинків та споруд. Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією. Класифікація й загальні технічні вимоги”.

При этом металлические изделия для вентилируемых фасадов должны соответствовать требованиям таких нормативов:

• ГОСТ 24767-81 «Профили холодногнутые из алюминия и алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций».
• ДСТУ Б В.2.6-3-95 (ГОСТ 22233-93) «Конструкции зданий и сооружений. Профили прессованные из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций».
• ДСТУ Б В.2.7-58-97 (ГОСТ 30246-94) «Прокат тонколистовий рулонний із захисно-декоративним лакофарбовим покриттям для будівельних конструкцій».

Отдельную группу требований составляют требования к пожарной безопасности фасадных конструкций. Они будут общими и для мокрых, и для вентилируемых систем:

• СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
• ДБН В.1.2-7-2008 «Система забезпечення надійності та бепеки будівельніх об’єктів. Основні вимоги до будівель та споруд. Пожежна безпека».

Кроме того, при выборе фасадной системы и проектировании отделки здания необходимо соблюдать и другие нормативные требования. Именно по этой причине и проектировку, и реализацию работ стоит доверять квалифицированным специалистам.

Требования к основанию

Если же говорить о сравнении требований к мокрым и вентилируемым фасадам, то стоит обратить внимание на то, каким должно быть основание в первом и втором случае.

Чтобы мокрый фасад эффективно справлялся со своей функцией, необходимо:

• как можно тщательнее выровнять поверхность основания, обеспечив плотное прилегание теплоизоляционного материала к стеновому ограждению;
• максимально укрепить основание, удалив все отслаивающиеся и слабо держащиеся фрагменты;
• полностью исключить подвижность основания в результате просадок и других деформаций во избежание растрескивания штукатурного слоя;
• обеспечить гидроизоляцию основания и его защиту от поражения грибками и бактериями под слоем утеплителя.

Важно! При монтаже мокрого фасада с использованием пенопласта, пенополистирола и других теплоизоляционных материалов с низкой паропроницаемостью нарушается естественная вентиляция стенового ограждения. Это обязательно нужно учитывать, внося изменения в конструкцию внутренней вентиляционной системы здания – иначе есть риск резкого повышения влажности.

Сравнение технологий: делаем окончательный выбор

Разобравшись с основами технологий отделки и проанализировав их преимущества, мы имеем полное право сравнивать их между собой. Итак, что же выбрать – вент фасад или мокрый фасад ?

Для начала – параметры, по которым эти варианты эеквивалентны:

• Теплоизоляция. И при штукатурной отделке, и при монтаже навесных конструкций можно подобрать оптимальную толщину теплоизоляционного слоя, которая обеспечит необходимый уровень энергосбережения.
• Шумоизоляция. Как и в случае с защитой от теплопотерь, на эффективность изоляции от наружных громких звуков в первую очередь влияет структура панелей, которые монтируются на стену. Оба варианта отделки хорошо защищают стены от проникновения уличного шума.
• Пожарная безопасность. Если материалы, используемые для отделки фасадов, соответствуют требованиям ДБН В.1.1-7:2017 «Пожежна безпека об’єктів будівництва» и другим нормативам, то о горючести отделки беспокоиться не придется. В случае с мокрой технологией защиту обеспечивает штукатурный слой, а при монтаже вентилируемого фасада почти всегда используются негорючие утеплитель и отделка.

Теперь рассмотрим ситуации, когда тот или иной вариант будет предпочтительным.

Обратите внимание! Применение при монтаже вентилируемых фасадов полимерного утеплителя – пенопласта, полистирола и аналогов - нежелательно именно в силу их высокой горючести.

Требования к основанию для вентилируемого фасада менее строгие:

• фасадная отделка отлично компенсирует все неровности, потому предварительное выравнивание не требуется. Достаточно демонтировать конструкции, которые будут мешать производству фасадных работ;
• прочность основания должна быть достаточной, чтобы удерживать вес несущей конструкции, утеплителя и отделки. Наличие отслаивающейся отделки нежелательно, но на общую прочность конструкции оказывает не самое большое влияние;
• конструкция вентилируемого фасада предполагает нормализацию влажностного режима за счет проветривания, потому работы по гидроизоляции и защите от грибков можно проводить в меньших объемах.

Анализ этих требований показывает, что вентилируемые фасады менее требовательны к качеству основания, а это значит, что они подходят для отделки большего числа зданий, находящихся в самом разном состоянии.

Требования к готовой отделке

Заключительная часть анализа предполагает сравнение требований к отделанным поверхностям. Большая часть их будет совпадать – как для вентилируемых фасадов, так и для поверхностей, отделанных по мокрой технологии:

• отсутствие перепадов плоскости;
• эффективная теплоизоляция;
• пожаробезопасность;
• механическая прочность.

При этом мокрые фасады:

• Должны отделываться с применением штукатурных составов, хорошо противостоящих механическим воздействиям.
• Не должны отслаиваться от основания (а также не должно происходить расслоение теплоизоляционного и штукатурного слоев).
• Не должны трескаться в результате усадки штукатурного слоя или декоративного покрытия.

Вентилируемые фасады:

• Должны монтироваться с минимальными зазорами между элементами отделки (допустимая величина зазора определяется проектом и типом используемых отделочных материалов).
• Должны обеспечивать возможность замены элементов отделки при их повреждении.
• При использовании металлических деталей отделки обязаны хорошо противостоять коррозии (для этого используются алюминиевые или оцинкованные стальные детали с защитно-декоративным полимерным покрытием).

Соблюдение этих требований обязательно контролируется при приемке объекта.

Мокрый фасад можно делать только в теплое время года.

Когда выбрать мокрый фасад?

1. Если необходимо минимизировать расходы на наружную отделку.
2. Если нужно свести к минимуму нагрузку на несущие поверхности.
3. Если стены достаточно ровные и не требуют больших затрат для подготовки.
4. Если нет особых требований к прочности и износостойкости фасада (т.е. риск разрушающих механических воздействий, в том числе вандализма, минимален).
5. Если необходимо реализовать дизайнерский проект, предусматривающий выполнение росписи или нанесение декоративной штукатурки.

Когда выбираем вентилируемый фасад?

Использование навесной обшивки позволяет компенсировать неровности стен.

1. Если нужно выполнять работы при отрицательной температуре (при монтаже нет «мокрых» процессов, потому не будет проблем с полимеризацией клея).
2. Если необходимо замаскировать дефекты существующего фасада с минимальными затратами.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ОТДЕЛКИ

Резюмируя приведенные в предыдущем разделе рекомендации, можно выделить основные сферы использования мокрых и вентилируемых фасадов.

Мокрые фасады чаще применяются:

1. При отделке частных малоэтажных домов и хозяйственных построек.
2. При бюджетном утеплении многоэтажных жилых домов.
3. При отделке государственных учреждений и общественных зданий с целью максимального снижения их теплопотерь.

Сфера применения вентилируемых фасадов значительно шире. Она включает:

1. Отделку частных домов.
2. Оформление новостроек в области многоэтажного жилищного строительства.
3. Отделку фасадов общественных зданий.
4. Оформление коммерческих объектов – магазинов, кафе, ресторанов, ТРЦ, отелей и др.

В первом случае обычно используется виниловый сайдинг, металлосайдинг или реечные конструкции, во втором – недорогие металл кассеты. Общественные здания часто облицовывают либо керамогранитом, либо теми же металлокассетами. Что касается коммерческой недвижимости то здесь перечень материалов для монтажа вентилируемого фасада самый широкий – от стеклянных панелей до металлических кассет самой разной формы и фасадов-жалюзи.

Заключение

И у мокрого, и у вентилируемого фасада есть как достоинства, так и недостатки. Изучив технологии отделки и воспользовавшись советами, приведенными в этой статье, вы сможете сделать осознанный выбор, остановившись на том варианте, который максимально соответствует вашим требованиям и ожиданиям от итогового результата.

1. Если нужно обеспечить фасаду прочность, долговечность и вандалоустойчивость.
2. Если необходимо нормализовать влажность в помещении за счет повышения эффективности естественной вентиляции.
3. Если необходимо реализовать современный дизайн, например, органично объединить фасадную отделку с остеклением (в том числе безрамным).

Главная / Работы компании Ассолъ / Какой фасад лучше вентилируемый или штукатурный

/ Как замазать швы в панельном доме и цена работ?

/ Гидроизоляция межпанельных швов снаружи
/ Виды Технологий герметизации межпанельных швов?
/ Ремонт фасада панельного многоквартирного дома
/ Технические указания по герметизации стыков полносборных зданий полимерами:
/ Уборка снега с крыш альпинистами цена за квадратный метр
/ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение работ по герметизации межпанельных швов
/ Современная технология утепления межпанельных швов
/ Герметизация балконных окон блоков и козырьков
/ Что делать, если в вашей квартире очень холодно?
/ Протекает крыша в многоквартирном доме: что делать?

Оштукатуренные фасады показали все свои «слабые стороны» в условиях «мягкой» зимы. Производители штукатурных смесей позиционируют свою продукцию как идеальное решение для теплоизоляции зданий любого типа. Так ли это? Действительно ли классическая штукатурка – реальное рациональное решение для зданий любого типа? Попробуем разобраться…

Что «обещает» нам штукатурка…

Сегодня на рынке представлено множество отечественных и зарубежных брендов, под которыми выпускаются штукатурные смеси на любой вкус и кошелек. Изначально штукатурные смеси начали использоваться в странах с жарким климатом - в Италии, Греции, на юге Франции. Успех применения любых штукатурных смесей зависит от многих факторов, и именитость бренда стоит далеко не на первом месте. Среди основных достоинств данного строительного материала наиболее актуальными для потребителей являются следующие важные аспекты:

 гидроизоляция, которая гарантирует защиту от попадания внутрь помещения влаги и, как следствие, образования плесени;

 термоизоляция, которая минимизирует потери тепла через стены;

 высокая степень огнестойкости, которая соответствует всем требованиям безопасности;

 создание оптимального микроклимата в помещении, что особенно актуально для стран с высоким температурным режимом.

Именно на эти факторы обращают внимание потребителей основные игроки рынка строительных штукатурных смесей. Но если проанализировать все перечисленные характеристики более подробно, можно заметить, что все перечисленные свойства относятся не к самой штукатурке, а именно к возможности этой штукатурки обеспечить теплоизоляцию и другие выгоды для потребителя. Т.е. производители штукатурных смесей продают не саму штукатурку, а выгоды, которые получит покупатель. Но эти выгоды могут обеспечить и другие, более современные, надежные, прочные, эстетичные и экономичные материалы.

Штукатурный фасад технология монтажа

Штукатурные работы предусматривают множество процессов, которые неразрывно связаны с применением воды. Именно поэтому штукатурные работы стоит проводить в теплое время года, так как качественные растворы при отрицательных температурах приготовить невозможно. Это особенно актуально для России, где всего лишь несколько месяцев в году есть возможность выполнить фасадные штукатурные работы. Но даже если все работы по оштукатуриванию фасада вы провели летом, это еще не гарантия успеха и долговечности результата, и ближайшей зимой вы можете в полной мере «прочувствовать» все нюансы штукатурных работ.

Авторитетная европейская ассоциация систем теплоизоляции составила свой список рекомендаций, выполнив анализ многочисленных проблем, с которыми с завидной регулярностью приходится сталкиваться владельцам помещений с оштукатуренными фасадами. К числу таких рекомендаций относятся следующие:

 Далеко не все фасады, на которые действует влага, можно штукатурить.

 В некоторых климатических условиях штукатурка не применима.

 Необходимо быть уверенным на 100% в квалификации мастеров, так как долговечность штукатурки напрямую зависит от навыков и качества работы строителей, которые выполняли оштукатуривание фасада;

 особое внимание необходимо уделить проблемным зонам, в которых герметичность особенно важна. К таким зонам относятся переходы от окон к стене, углы, лоджии;

 ежегодно штукатурку необходимо обновлять в тех местах, на которых появились пятна. Если этого не сделать, со временем пятна приведут к образованию грибка в помещении;

 срок службы штукатурки напрямую зависит от климатической зоны, в которой проводятся работы.

Согласно данным той же ассоциации систем теплоизоляции, последние 20-25 лет во многих странах мира наблюдались проблемы, связанные именно с гидроизоляцией, образованием грибка и разрушением стен. Особенно актуальны эти проблемы в сфере малоэтажного строительства. Владельцам частных домов приходилось полностью менять штукатурку, утеплитель и сам подход гидроизоляции своих домов.

Слой штукатурного смеси и пенопласт в качестве теплоизоляции - это еще не гарантия надежного сопротивления механическим воздействиям. Пример: самое небольшое давление любого предмета, прислоненного к фасаду, может стать причиной возникновения сети микротрещин, которые со временем увеличиваются и обязательно станут причиной нарушения гидроизоляции даже самой прочной стены. В зоне риска находятся и внешние углы зданий, особенно общественных, где не уделяется достаточного внимания в сохранности целостности фасада: даже случайный удар обязательно приведет к появлению трещин.

Если не обращать на это внимание, нарушения гидроизоляции повлекут за собой проникновение влаги внутрь помещений, возникновение грибка, нарушение теплоизоляции и целостности несущих стен. В холодное время при отрицательных температурах влага превратится в лед, что еще больше расширит трещины, а процесс разрушения штукатурки ускорится. Если климат теплый и влажный, в таких трещинах начинает появляться грибок или расти мох, а оттенок стены темнеет. Все это заставляет специалистов искать более рациональные пути облагораживание фасадов.

Вентилируемый фасад из керамогранита цена за м2 москва

Достойная альтернатива штукатурке - это фасад с воздушным зазором, т.е. фасад с естественной вентиляцией. Фактически он представляет собой навесную систему теплоизоляции. В отличие от штукатурки, которая наносится непосредственно на установленную теплоизоляцию, вентилируемый фасад устанавливается на определенном расстоянии от теплоизоляции и представляет собой вполне эстетичный защитный экран. Вентилируемый фасад идеально защищает стены дома от абсолютно любых осадков, причем влага со стены может свободно испаряться через зазоры в этой конструкции.

Рассмотрим основные преимущества вентилируемого фасада, которых по опыту пользователей таких систем существует достаточно много:

 возможность установки на зданиях любой высоты;

 нет потребности в регулярном техническом обслуживании;

 надежная защита от дождя, снега, любых других осадков;

 высокая степень звукоизоляции;

 комфортный микроклимат в помещении;

 снижение затрат на кондиционирование воздуха;

 отсутствие трудоемких работ при монтаже;

 простая и оперативная установка;

 видимое визуальное выравнивание стен;

 огромные возможности для реализации дизайнерских идей, так как фиброцементные панели позволяют создавать фасад в любом стиле;

 огромный ассортимент цветовых решений;

 уменьшение затрат на оплату за отопление дома на зимний период;

 возможность скрыть непривлекательные строительные элементы за фасадом из фиброцементных панелей;

 нет потребности в применении строительных лесов в процессе облицовочных работ.

На сегодняшний день вентилируемый фасад набирает популярность ввиду своих эксплуатационных характеристик и является разумной альтернативой другим видам сайдинга. Он создает исключительно благоприятные условия внутри помещения и имеет длительный срок эксплуатации. Монтаж облицовки происходит на определенном расстоянии от стены дома, что вместе с качественной теплоизоляцией повышает тепловую эффективность строения и полностью скрывает все недочеты геометрии здания. Таким образом, постройка приобретает стильный, современный экстерьер.

Важные аспекты

Уникальным свойством такого материала является возможность пропускать конденсат, который накапливается на стенах здания. Монтируя слой теплоизоляции снаружи стены под вентилируемые фасады, специалисты нашей компании устраняют тепловые мосты и формируют все возможности для накопления тепла и сохранения этого тепла внутри здания.

Опытные рабочие выполнят монтаж вентилируемого фасада в зависимости от особенностей вашего строения. Оперативность и демократичная стоимость – важные, но далеко не все преимущества нашей работы. Узнать актуальные нюансы выполнения заказов любой сложности и получить квалифицированную консультацию вы можете прямо сейчас, набрав наш номер телефона.

Дизайнерский подход позволяет реализовать любые задумки владельца здания. Креативность при оформлении фасада также относится к отличительным чертам нашей работы, т.к. на сегодняшний день на рынке строительных материалов существует огромное количество вариантов вентилируемых фасадов. Фиброцементный сайдинг заслуженно является лидером среди аналогов. Светлые или темные оттенки, различная структура и качество - все это позволяет дизайнерам и строителям реализовать преимущества такого фасада и уникальные идеи оформления дома.

/ Что делать, если зимой в квартире холодно?
/ Обследование технического состояния межпанельных швов, кровли и балконов
/ Ремонт вентилируемого фасада здания альпинистами
/ Промерзают стены в панельном доме что делать?
/ Утепление стен снаружи минватой под штукатурку
/ Услуги проведения тепловизионного обследования межпанельных швов
/ Типовые дефекты в панельных зданиях: межпанельные швы

Перед тем как рассматривать вопрос по существу, следует разобраться с терминологией. Дело в том, что во многих статьях даются в корне неверные определения мокрого фасада, из-за чего у неопытных застройщиков возникает путаница. Дилетанты называют мокрым фасадом такое утепление, для установки которого используется клей на водной основе. Раз этот материал «мокрый», то и фасад, соответственно, также «мокрый». Для убедительности разговаривают о точке росы (она, мол, в этом случае вынесена за пределы стены) и информация приобретает «научный» вид. Что на самом деле?

Мокрый фасад. Технология

Что такое мокрый фасад

Свое название мокрый фасад получил из-за технологического процесса его монтажа

Согласно существующим в настоящее время строительным нормативам, все здания должны отвечать требованиям по теплосбережению. Достичь этого без использования утеплителей невозможно. К примеру, даже деревянные стены в средней полосе нашей страны должны иметь толщину не менее 60 см, только такие параметры гарантируют нужную теплопроводность.

Термическое сопротивление теплопередаче стен

Если стены из кирпича, то их толщина возрастает до 120 см и более. Разумеется, никто такие дома не ставит, а для улучшения показателей теплосбережения применяют эффективные утеплители, чаще всего минеральную вату или пенопласт.

Минеральная вата

Утепление можно делать как внутренних, так и внешних поверхностей фасадных стен. Остановимся на внешних поверхностях, они утепляются двумя способами.

1. Вентилируемый фасад . Между слоем утеплителя и финишной отделкой предусматривается пространство для вентиляции. К стенам утеплитель фиксируется клеем и дюбелями.

   Вентилируемый фасад

2. Невентилируемый фасад .

   Невентилируемый фасад

   Внешняя декоративная отделка наносится прямо по утеплителю, это может быть обыкновенная штукатурка под последующую покраску, декоративная штукатурка или фасадные тонкие плиты. Утеплитель крепится точно так же – дюбелями и клеем.

   Дюбель с металлическим гвоздем

   Сам клей никогда не применяется, для повышения надежности фиксации всегда используются специальные дюбели. Тем более, если в качестве утеплителя применяются прессованные плиты минеральной ваты. Вот невентилируемые фасады по незнанию кто-то назвал мокрыми, термин прижился и стал широко употребляемым. Хотя ни к воде, ни к жидким гвоздям, ни к точке росы такие конструкции никакого отношения не имеют.

Что касается точки росы, то она во всех без исключения случаях выносится за пределы помещений. Единственное исключение – стены дома настолько тонкие, что в комнатах охлаждаются до точки росы. Такие случаи бывают в старых панельных хрущевках.

Теплоизоляция помещения снаружи обеспечит правильное местоположение точки росы

Мы специально отнимали ваше время для разъяснения терминологии, только зная это можно правильно понимать процесс утепление фасадов по различным технологиям.

Из каких слоев состоит мокрый фасад

Из каких слоев состоит мокрый фасад

Технически правильно такие фасады следует называть теплоизоляционная композиционная система утепления фасадных стен с наружными штукатурными слоями. Как утеплители применяются плиты пенопласта или прессованной минеральной ваты, по толщине подбираются с учетом климатической зоны и начальных характеристик по теплопроводности фасадных стен. Но в большинстве случаев нужно не менее десяти сантиметров. Прессованную минеральную вату используют очень редко и только специальных видов. Причина – недостаточные показатели физической прочности, частичная усадка во время эксплуатации. Из каких слоев состоит мокрый фасад?

1. Основание – фасадная стена. Может быть кирпичной, деревянной, из пеноблоков, монолитного бетона или листов ОСП. Требование – поверхность должна быть ровной. В противном случае между поверхностью стены и пенопластовыми плитами будет циркулировать воздух, из-за этого явления эффективность утепления уменьшается в разы.
2. Теплоизоляционный слой. Пенополистирол фасадных марок (негорючий). Фиксируется клеем и тарельчатыми дюбелями.
3. Стеклосетка. Желательно приобретать сетки, устойчивые к воздействию щелочей.
4. Обыкновенная под покраску или декоративная штукатурка. Допускается финишную отделку делать легкими облицовочными фасадными плитами.

Пирог мокрого фасада

Прежде чем приступить к описанию технологии монтажа мокрого фасада, хотим более подробно остановиться на требованиях к фасадной штукатурке. Качество в данном случае прямо пропорционально количеству лет, в течение которых в изначальном виде сохранятся:

• целостность фасада;
• его новизна.

Так, лучше всего остановить выбор на эластичных фасадных штукатурках. Идеально подойдут силиконовые составы, например, штукатурка нового поколения «Короед». Рассмотрим основные преимущества данного фасадного покрытия.

Дом, фасад которого выполнен силиконовой штукатуркой

Эластичность. Ввиду наличия в составе силикона, «Короед» гибкий и эластичный. Такие свойства покрытия препятствуют образованию микроскопических трещин на высохшей штукатурке. Это важное качество, ведь любое здание после окончания строительных работ подвергается:

• вибрациям, воздействующим на строение в процессе усадки;
• расширению и сужению материалов, из которых изготовлено здание, при смене температур.

Все перечисленные обстоятельства приводят к образованию на обычной штукатурке мелких и частых трещин. Эластичный же силиконовый состав сможет защитить ваш фасад от этой неприятности.

Фактура силиконовой штукатурки «Короед», зерно 2 мм

Влагостойкость. Еще одна уникальная особенность штукатурки «Короед» от завода «Farbe» - стопроцентная устойчивость к влажности и полная паропроницаемость. За это вновь можно благодарить необычный состав смеси. Готовая штукатурка плотно прилегает к каждой неровности покрываемой стены, и создает защиту, сквозь которую вода просочиться гарантированно не сможет.

Длительное сохранение цвета. В составе штукатурки от «Farbe» присутствуют силиконовые смолы, которые дают следующие эффекты:

• поверхность не выгорает – обеспечивается защита от ультрафиолетовых лучей;
• предупреждает эффект от любых других явлений, оказывающих влияние на потерю яркости фасада.

Если в результате механического воздействия штукатурка была где-то оцарапана или потерлась, вы этого даже не заметите. Вся масса штукатурки заколерована в цвет и на ней не видны ни царапины, ни потертости.

Силиконовая штукатурка сохраняет цвет долгий срок

Самоочищение. Благодаря технологии «чистый фасад» облицовочная штукатурка «Короед» самостоятельно очищается. Происходит это за счет следующих факторов:

• при распределении и застывании эластичный состав образует гладкую, цельную пленку;
• при наличии даже небольшого дождя осевшая на фасад пыль легко смывается с него без посторонней помощи.

Иными словами, если вам лень самостоятельно следить за внешним видом жилища, и хотелось бы, чтобы «оно само», штукатурка «Короед» от завода «Farbe» - ваш вариант.

Рекордный срок службы. Срок службы «Короеда» в среднем в пять раз превышает показатели для аналогичных товаров, представленных сегодня на рынке. Если используя обычную штукатурку, вы обновляете фасадное покрытие раз в 5 лет, с «Короедом» это нужно делать раз в четверть века.

Колеровка. Согласно заявлениям производителя, интересующая вас силиконовая штукатурка «Короед» колеруется примерно в 2 500 различных оттенков. Такое разнообразие обусловлено использованием компьютерной колеровки и пигментов от ведущих мировых производителей.

Варианты оттенков силиконовой штукатурки «Корооед» Farbe

Маленький расход. Сухие штукатурки подразумевают расход материала при облицовке, равный примерно 5 килограммам на 1 м². Однако, продукт завода «Farbe» за счет качества и высокой плотности состава предлагает на ту же единицу площади использовать не более 3 килограмм, которых полостью достаточно для формирования идеального покрытия.

Производство рассматриваемой силиконовой штукатурки для фасадов сертифицировано согласно международному стандарту. Приобретая силиконовую штукатурку, вы обеспечиваете стенам собственного дома надежную защиту.

Видео - Как наносить силиконовую штукатурку «Короед»

Технология монтажа мокрого фасада

Стена дома до утепления

Верхняя часть фасада

Подсчитайте количество строительных материалов с запасом примерно 10%, подготовьте инструменты. В качестве утеплителя рекомендуем использовать пенопластовые плиты, это самый дешевый и очень эффективный вариант. Недостаток пенопласта – полная непроницаемость влаги, но с этим придется мириться. Тем более что кирпичные или бетонные поверхности и так почти не дышат.

Для отделки фасадов понадобятся леса, лучше пользоваться металлическими. Если нет – делайте самостоятельно из пиломатериалов. Уделяйте важное внимание технике безопасности, устанавливайте их на устойчивые поверхности. Проверяйте положение по уровню, если здание имеет больше двух этажей, то нужно привязывать вертикальные стойки к фасадным стенам специальными металлическим крюками.

Рамные леса

Важно. Во время установки лесов отставляйте зазор между ними и стеной, величина зазора должна обеспечивать удобную работу рукой во время оштукатуривания или окраски утеплительного слоя. В противном случае леса придется демонтировать и повторно устанавливать, а это лишняя потеря времени и денег.

Шаг 1. Проверьте поверхности фасадных стен, неровности более 1 см нужно срубить, все остальные можно подровнять за счет клея. Не бойтесь, что увеличится стоимость работ. Если подсчитать время на дополнительную штукатурку стен, цену материалов, то применение клея в качестве выравнивающего раствора будет намного выгоднее.

Шаг 2. Специальной веревкой с синькой отбейте нижнюю горизонтальную линию, делайте ее в строго горизонтальном положении. Если боитесь, что первый ряд пенопластовых плит будет съезжать вниз, то по линии надо зафиксировать ровную деревянную или металлическую рейку. Крепите ее дюбелями или гвоздями, все зависит от материала изготовления фасадной стены.

Сверление отверстия под дюбели для фиксации стартового профиля

Фиксация производится дюбелями

Закрепленный профиль. Излишки отрежьте ножницами по металлу

Практический совет. Тарельчатые дюбели должны соответствовать основанию, они имеют отличия для деревянных, пеноблочных и кирпичных стен, имейте это в виду во время покупки материалов. Дюбели могут вкручиваться в дерево или вбиваться в подготовленное отверстие. Длина дюбеля должна равняться толщине листа пенопласта и клея плюс примерно 60 мм на фиксацию в стене.

Шаг 3. Пористые поверхности следует грунтовать, пользуйтесь грунтовкой глубокого проникновения. Наносите раствор обильно для максимальной пропитки пористых оснований. На гладкие цементные или кирпичные фасадные стены сделайте набрызг из цементного молочка. Такие операции повысят коэффициент адгезии клея с поверхностями.

Шаг 4. Замерьте величину отклонения от горизонтали углов дома и проверьте плоскость стен. Сделать это можно отвесом и веревкой.

1. В углах дома установите отвесы по всей высоте стены. Вверху и внизу веревку привязывайте к специально установленным металлическим пруткам, хорошо ее натяните.
2. Закрепите к натянутым веревкам горизонтальный шнур, узлы не затягивайте.
3. Постепенно протягивайте горизонтальный шнур вверх вдоль вертикальных веревок и замеряйте расстояние между ним и стеной.

Эти данные дадут возможность оценить состояние стены. Если отклонения превышают сантиметр, то их придется заделать.

Шаг 5. Подготовьте согласно инструкции изготовителя клеевую смесь. Количество зависит от вашей производительности. Во время приготовления смеси в емкость лейте воду, а потом насыпайте сухие ингредиенты.

Замешивание клея

Консистенция раствора

Практический совет. Если стены фасада покрыты старой краской, то не спешите ее удалять, это долго и трудно. Вначале проверьте прочность сцепления с основанием. Для этого прорежьте в краске сетку бороздок размером примерно 1×1 см, приклейте к поверхности малярный скотч и оторвите его. Если краска осталась на стене – отлично, утепление фасада можно делать по ней. Если нет – придется удалять с поверхности стен.

Шаг 6. Клей нужно наносить на поверхность пенопласта. Если стена ровная (неровности не превышают 5 мм) – пользуйтесь гребенкой. Но такое случается крайне редко. В большинстве случаев раствор придется наносить мастерком или шпателем маячковым методом. На один лист нужно до восьми маяков высотой до двух сантиметров по периметру и в центре, диаметр примерно 10 см. За счет такой высоты пенопластовые плиты легко выравнивать. По краям плиты клей нужно наносить под углом для предупреждения его попадания в швы.

Нанесите клей по краям

Добавьте раствор в центр листа

Важно. Через один–два ряда устраняйте возможность естественной конвекции воздуха между утеплителем и фасадной стеной, в противном случае появится естественная тяга и утепление будет неэффективным. Не просто плохим, а именно неэффективным, имейте это в виду. Для устранения тяги раствор на этих плитах должен быть сплошным по одной линии, щель между плитами полностью отсутствовать.

Шаг 7. Сразу после намазывания прикладывайте плиту к поверхности. Прижимайте и выравнивайте пенопласт при помощи длинного деревянного полутерка или рейки, положение контролируйте уровнем.

Важно. Неопытные строители могут отклониться по вертикали, им сложно контролировать положение уровнем. Рекомендуем сделать для себя шаблон из веревок. Натяните их на нужном расстоянии от стены и зафиксируйте. Веревки понадобится устанавливать на расстоянии примерно 2–3 метра. Такие простые приспособления позволят постоянно контролировать положение всех листов пенопласта по высоте фасадной стены.

Использование лазерного нивелира для контроля уровня приклеивания листов пенопласта

Приклеивание листов утеплителя

Разница по высоте плоскостей двух смежных плит не может превышать двух миллиметров. Если обнаружились отклонения, то после остывания клея выступы нужно очень острым ножом аккуратно срезать и сделать переход незаметным. Если получаются широкие стыки между торцами плит – ничего страшного, они потом задуются монтажной пеной. Второй и последующие ряды рекомендуется начинать от внутренних углов и двигаться к наружным, внутренние подгонять труднее.

Шаг 8. Для повышения противопожарной устойчивости зданий между каждым этажом необходимо делать противопожарные перемычки. Это требование нового законодательства направлено на повышение безопасности и пожароустойчивости зданий. Делаются противопожарные рассечки из прессованной минеральной ваты такой же толщины, как и пенопластовые плиты. Ширина рассечек не менее двадцати сантиметров. Устанавливаются перемычки по всему периметру зданий и у оконных и дверных проемов.

Шаг 9. Отделка оконных и дверных проемов. Снимите размеры откосов, вырежьте по ним плиты. Не спешите, все стыки должны быть максимально ровными. В качестве утеплителя лучше использовать минеральную вату, но выбор за вами. Если финишная отделка относительно массивная, то берите пенопласт. Утеплитель должен закрывать раму окна и двери, за счет этого уменьшаются тепловые потери и улучшается внешний вид фасадной стены.

Важно. В том месте, где будет установлен оконный отлив, пенопласт нужно срезать под углом, чтобы обеспечить беспрепятственный стек воды. И еще одно. Швы плит не должны являться продолжением откосов. В этих местах нужно использовать целые плиты и делать в них соответствующие вырезы под размеры окна. Такой метод исключает случайное попадание воды в щель между фасадной стеной и пенопластом. Минимально допустимое расстояние от шва до откосов 15 см.

На часть плиты, примыкающую к оконному блоку, клей не наносится. В дальнейшем щель запенивается строительной пеной.

Заделайте монтажной пеной все щели, после ее остывания аккуратно срежьте остатки. Пеной наполняйте пустоты на всю толщину плит, перед запениванием рекомендуется увлажнить поверхности.

Запенивание

Удаление застывшей пены

Шлифовка

Шаг 10. После окончательного затвердевания клея прочность фиксации увеличьте специальными дюбелями с большими головками. Устанавливать их нужно в местах примыкания углов и в центре каждого листа. Мы уже упоминали, что ни одна технология не рекомендует монтировать плиты утеплителя без дюбелей, никакой самый дорогой клей не дает такой надежности фиксации, как дюбели. На каждый квадратный метр плиты должно быть не менее четырех штук.

Фиксация плиты

Используйте не менее 5 дюбелей на каждый лист пенопласта

На этом процесс утепления завершен, можно приступать к дальнейшей отделке.

Оштукатуривание утеплителя

Очень важный процесс, от качества его исполнения зависит не только внешний вид фасадной стены, но и долговечность всей отделки. Для повышения прочности сцепления и защиты пенопластовых листов от механических повреждений нужно использовать пластиковую сетку, размер ячеек примерно 5 мм. Перед началом работ проверьте поверхность стены длинным правилом или рейкой.

Проверка плоскости зафиксированных плит

Перед дальнейшими действиями замажьте клеем головки дюбелей

Разгладьте раствор шпателем, при необходимости отшлифуйте

Вначале надо отделать углы. Для укрепления углов применяются металлические перфорированные профили. Вырежьте полоски сетки шириной примерно 30–40 см. Нанесите клей по углам зданий такой же ширины, утопите в него армирующую сетку, выровняйте ее. По углам установите металлический профиль и опять утопите его в раствор. Подровняйте поверхность. Сверху уголки закроются новой сеткой уже во время отделки фасадных стен.

Усиление углов проемов

Перфорированная планка

Установка планок в оконном проеме

Отогните сетку и нанесите клей шпателем

Выровняйте клей на откосах

Установите уголок

Нанесите и разровняйте клей

Установите уголки по периметру всех проемов

Шаг 1. Ровной металлической теркой или широким шпателем нанесите слой раствора толщиной примерно 2–3 мм по плитам, сразу выравнивайте его. Очень стараться нет надобности, главное чтобы он хорошо приклеился к поверхности пенопласта. Стеклосетку легче укладывать сверху вниз, нахлест надо делать не менее десяти сантиметров.

Нанесение клея на пенопласт

Приклеивание сетки

Важно. Никогда не прикладывайте сетку к сухой стене, а потом замазывайте клеем, так делают только откровенные халтурщики. Дело в том, что такой способ отделки значительно уменьшает прочность приклеивания материалов, в дальнейшем на штукатурке обязательно появятся трещины. Обратите внимание на готовые дома, многие из них имеют этот недостаток – последствия работы недобросовестных мастеров.

Второе полотно сетки

Нанесение клея на второе полотно

Шаг 2. Тщательно выравнивайте поверхность сетки, волокна должны полностью покрываться клеем. Проверяйте плоскость стены длинной рейкой и заглаживайте все неровности. Для этого осторожно приложите ровную рейку к стене и сразу отнимите. По отпечатку следа будут видны участки, которые нуждаются в выравнивании.

Шлифовка сетки

Поверхность должна быть максимально ровной

Шаг 3. Если фасад планируется красить, то следует наносить второй слой штукатурки, толщина в пределах 2–3 мм. Главное условие – максимальное выравнивание стен. Технология такая же, не расстраивайтесь, если после шпателя остаются следы, потом их можно аккуратно затереть обыкновенной теркой. Если для финишной отделки выбрана декоративная штукатурка, то наносить ее можно по первому слою. Это же касается и приклеивания тонких фасадных плит.

Грунтование под декоративную штукатурку

Нанесение декоративной штукатурки

Если утепляется цоколь, то здесь нужно в максимальной степени придерживаться рекомендованных технологий. Поверхность цоколя следует обязательно оштукатурить, перед приклеиванием плит несколько раз пропитать гидрозащитным раствором. Дело в том, что бетон впитывает много влаги, она будет попадать на клей. А пенопласт исключает возможность испарения, вода скапливается под ним, во время замерзания расширяется и плиты отвалятся, держаться будут только на дюбелях. Если цоколь потом обкладывается довольно тяжелыми отделочными материалами, то они своим весом деформируют пенопластовые плиты. В лучшем случае поверхности станут неровными, в худшем придется снимать материалы и повторять утепление дома сначала.

Отделка цоколя, схема

При отсутствии опыта выполнения подобных работ сложно узнать, надежно ли приклеился пенопласт. Рекомендуем сделать пробное приклеивание. Нанесите раствор по периметру и в центре, приставьте лист к фасадной стене и выровняйте его положение. Сразу же отнимите пенопласт и посмотрите на следы от клея на стене. Они должны быть равномерными по всей площади, а общая площадь составлять не менее 40% величины листа. Такая простая проба даст возможность в дальнейшем ориентироваться на количество и места нанесения клея. Кроме того, вы почувствуете, с каким усилием следует прижимать пенопластовый лист к фасадной стене.

Тестирование, образцы

Образцы оторвали от стены, результат позволяет судить о количестве и качестве клея

Качественно приклеенный пенопласт трудно оторвать от стены

Установку ряда всегда начинайте с угла и с целой плиты. Если у противоположного угла целая плита не помещается, то ее надо обрезать по размеру и использовать предпоследней, а последняя должна быть целой. В крайнем случае, площадь приклеивания пенопласта должна вдвое превышать площадь выступающей за угол дома части. Не забывайте, что плита должна выступать за угол здания на свою толщину, в этом месте утеплители с двух стен должны лежать внахлест. Лучше делайте выступ с запасом, излишки потом обрежутся. На выступающую часть плиты не должен попасть раствор. Следующие ряды пенопласта на предыдущие устанавливаются в зубчатое зацепление. Чем плотнее они будут прилегать, тем надежнее крепление. Во внешних углах самая большая нагрузка, а дюбелями подстраховаться нельзя, помните об этом и аккуратно выполняйте все операции. Плиты на стене должны ставиться вразбежку, запрещается совпадение на стене вертикальных швов.

Шахматная схема установки плит

Особенно тщательно проверяйте положение первого ряда, именно он задает уровень для всей стены. Рекомендуется укладывать последующие ряды только после полного отвердения клея на первом и фиксации его дюбелями.

Схема расположения дюбелей для крепления плит пенопласта

Не допускайте попадания клея в стыки между плитами. Почему? Цементные смеси имеют высокие показатели теплопроводности и образуют мостики холода. Они станут заметными на фасадных стенах в виде влажных полос. Есть случаи, когда такие недостатки не удается скрыть даже декоративной штукатуркой. Полосы непостоянные, в зависимости от климатических условий появляются или исчезают.

Главная задача армирующей сетки – защита пенопласта от механических повреждений. Опытные строители знают, что очистить пенопласт от засохшего качественного клея без повреждения поверхности невозможно. Это значит, что роль сетки в удерживании штукатурки минимальная. Если масса отвалится, то ремонта все равно не избежать, штукатурка провиснет на сетке. Отсюда вывод – армирование обязательно делать на тех участках фасадной стены, которые могут повредиться от механических усилий, как правило, не выше 1,5 м от цоколя. Все что выше – на ваше личное усмотрение.

Армирующая сетка

Резать пенопластовые плиты можно ножовкой с мелкими зубьями. Но это не самый удачный вариант. Намного ровнее срез получается после резания нагретой нихромовой проволокой. Ее можно купить в специализированных магазинах, длина проволоки зависит от диаметра. Натяните проволоку в удобном месте и подключите к розетке. Неровные резаные грани после ножовки можно подшлифовать специальной теркой.

Как резать пенопласт

Нож для резки пенопласта

Видео - Приспособление для резки пенополистирола

Экструдированный пенополистирол имеет очень низкую адгезию с клеящими составами. Перед использованием обязательно чистите его с обеих сторон теркой до появления неглубоких борозд.

Видео - Подготовка пенополистирола к приклейке

Не применяйте этот материал в качестве основной теплоизоляции, его можно использовать лишь для отделки цоколя. И то только в тех случаях, когда финишная отделка этих поверхностей делается тяжелыми материалами.

Экстерьер дома создан с применением технологии мокрого фасада

Видео – Технология монтажа мокрого фасада