Чертежи японской ракетной печки. Реактивная печь робинзон своими руками

При выборе основного функционального компонента системы отопления на твердом топливе кроме КПД обращают внимание на длительность рабочих циклов, удобство обслуживания. Для реализации плана с учетом отмеченных деталей подойдет печь ракета. Простота конструкции подразумевает отсутствие чрезмерных затруднений при самостоятельном выполнении рабочих операций.

Разновидности ракетных печей

Схема реактивной печи

Специфическое название объясняется характерным гулом, который напоминает рев двигателей стартующей ракеты. В более совершенных конструкциях при правильной настройке рабочего режима шум снижается до минимального уровня.

Классическая схема демонстрирует особенности реактивной печки. В этой конструкции топливо загружают вертикально. Пламя формируется в горизонтальном участке. При достаточно сильной подаче воздуха струя нагретых газов быстро разворачивается стенкой основной камеры. Это провоцирует вихревой эффект в центральной части (райзере), увеличивающий тягу. В боковых каналах происходит нагрев стенок. Остаточное тепло аккумулируется в облицовке выходной трубы, подключенной к дымоходу. Эту часть традиционно создают в форме лежанки.

Ракетная печь отличается следующими преимущественными характеристиками:

высокий КПД;
возможность использования древесных отходов, шишек, иных видов твердого топлива;
оперативная загрузка без прерывания процесса горения;
отсутствие сложных элементов;
минимальное количество отходов (высокая температура).

Реактивные печи не могут обогреть большое помещение

Для объективности надо отметить недостатки печки ракеты:

применение водяного теплообменника ухудшает характеристики рабочего режима;
в определенных ситуациях возможно проникновение в комнату угарного газа;
мощности конструкции недостаточно для полноценного обогрева крупного объекта недвижимости.

Внешний вид такого сооружения не всем нравится. Однако этот параметр во многом зависит от индивидуальных вкусов. При корректной отделке не сложно обеспечить гармоничное соответствие определенному стилю интерьера.

Реактивная печь в различных модификациях использовалась населением Японии, Китая, Кореи, других стран. Современные аналоги при сохранении базовых принципов отличаются:

разнообразием конструкций;
применением новых материалов;
точным инженерным расчетом.

В качестве примера некоторые печники упоминают китайский кан. Однако такая конструкция похожа только длинным дымоходом, который часто устанавливался под несколькими лежанками вдоль стен. В соответствующем варианте исполнения эта часть выполняла функции современной системы «теплого пола». Топку создавали во стандартной схеме с обязательным устройством плиты для приготовления пищи.

Русская печка

При максимальном упрощении можно получить нужный результат:

трубы соединяют под прямым углом;
в горизонтальной части устанавливают полку для топлива – на 60% диаметра ниже от верхней кромки;
нижняя часть отверстия формирует нерегулируемое поддувало;
устройство оснащают опорами для фиксации на горизонтальной поверхности в рабочем положении.

Печь из газового баллона

Фабричное изделие из качественного металла – хорошая основа для создания самодельной конструкции. Кроме надежных сварных соединений газовый баллон подходит по толщине стенок.

Печь и схема конструкции из газового баллона

При выборе комплектующих следует использовать листовой метал толщиной не менее 5-6 мм. Диаметр основной части конструкции – более 30 см. Дверцей в проеме для загрузки топлива можно регулировать интенсивность подачи воздуха. Такое дополнение предотвратит попадание угарного газа в комнату. Если предполагается использовать печь для приготовления пищи, отрезают ровно верхнюю часть баллона вместе с вентилем. Отверстие закрывают стальной пластиной толщиной более 5 мм, которая присоединяется к основной части корпуса сваркой.

В варианте без лежака остаточное тепло не аккумулируется, поэтому КПД ниже по сравнению с «классической» версией печки.

Рекомендуется утеплять внутреннюю камеру. Достаточно толстые стенки помогут обеспечить повышение температуры до уровня +950C° и выше. Это необходимо для качественного воспроизведения технологического процесса. При таком нагреве обеспечивается полное сгорание топлива с минимальным количеством золы.

Печь Широкова-Храмцова

Эта русская модификация – усовершенствованный вариант классической схемы. Основные компоненты печи Широкова-Храмцова создаются из дорогого сорта бетона, устойчивого к высоким температурам. Точный расчет значительно улучшил стабильность рабочих показателей, что позволило разместить в зоне бункера жаропрочное стекло для частичного выпуска инфракрасного излучения в сторону комнаты. Импровизированный камин обогревает помещение, выполняет функции эффектного элемента декора.

Ракетная печь из профильной трубы

Походный вариант ракетной печи фабричного производства «Робинзон»

Для похода, оснащения дачи, решения других «временных» проблем подойдет мобильный вариант отопительного оборудования. В качестве уместного примера можно использовать печь «Робинзон». Подача топлива и воздуха организована через профильный элемент (прямоугольное сечение 150 х 100 мм). Зона горения сделана из трубы. Рассекатель на выходном отверстии применяют, как подставку для подогрева посуды.

Другие модели

Функциональную ракетную печь своими руками можно сделать из 20 целых кирпичей и двух половинок. Такое сооружение собирается буквально за десять минут на подготовленной ровной площадке. Не нужны тщательные расчеты и чертежи. Рабочие операции выполняются без сварочного оборудования и строительных смесей. Потребление топлива приблизительно в 3-6 раз меньше дров по сравнению с «буржуйкой». Допустимо использование сырых дров, веток, обломков старой мебели.

Простая печь из кирпичей

В отличие от костра, эта конструкция длительное время сохраняет тепло. На узкое отверстие можно ставить посуду. Для удобства используют специализированную опору – решетку из стальных прутьев или чугуна. Даже в таком простейшем варианте создается высокая температура в рабочей зоне, что способствует полному сгоранию топлива при минимальном выделении дыма.

Принцип работы

Обычный костер не обеспечивает рациональное использование топливных ресурсов. Значительная часть энергии бесполезно улетучивается в окружающее пространство. Отсутствует конвекционные процессы, накопители тепла. Невозможна точная регулировка процесса горения. Доступ кислорода ничем не ограничен.

С применением дымовой трубы и закрытой рабочей зоны отмеченные недостатки устраняются. Однако реактивная печь отличается более высокой эффективностью по сравнению с типовой «буржуйкой». Главное отличие – дымовая труба, размещенная внутри основной конструкции. Увеличение пути выхода газов сопровождается постепенным снижением температуры на разных участках (пример, значения приведены в C°):

центральная шахта (райзер): 700-1100;
промежуток между стенками: 250-380;
участок под лежанкой: 30-90.

Улучшенная тяга в конструкции реактивной печи

На рисунках показаны особенности конструкции, которые обеспечивают достаточную тягу при увеличении длины пути удаления дыма. Другое преимущество – высокотемпературное разложение органики при ограниченном поступлении кислорода (пиролиз).

Если печь ракета своими руками создана правильно, обеспечиваются благоприятные условия для образования низкомолекулярных углеводородных соединений. Обогревающие устройства такого типа способны обеспечить КПД более 90%. Аналогичные решения используют при конструировании бытовых котлов на твердом топливе длительного горения.

Самодельная конструкция

При отсутствии опыта можно выбрать упрощенную конструкцию из нескольких кирпичей, согнутой трубы. Если имеются навыки обращения со сварочным аппаратом, создают печь из квадратного профиля и листового металла.

Чертеж печи и размеры

Представленный вариант можно корректировать с учетом объема помещения, других личных требований и предпочтений. Разработчики рекомендуют устанавливать диаметр канала райзера в пределах от 65 до 105 мм. Соответствующим образом изменяют размеры обечайки.

Чертеж с пояснениями для сборки

Для аккумулирования тепловой энергии выбран саман. Этот материал не является жаростойким, поэтому температуру нужно снизить до безопасного уровня. Дополнительные рекомендации:

барабан можно сделать из стандартного 50-литрового баллона;
обеспечивают идеальную герметичность системы дымоудаления, чтобы предотвратить проникновение сажи в пористый саман;
для удаления остатков механических примесей устанавливают второй зольник.

Пошаговая инструкция

Самодельная дровяная печь ракета

Реактивную печь на дровах своими руками можно создать по следующему алгоритму:

Для изготовления смеси основного теплоизолирующего слоя (5б) используют щебень из шамота марки ШЛ.
Рама опоры для печи собирается из деревянных лаг (100 х 100) с ячейками не более 600 мм, под лежаком расстояние можно увеличить.
Для обшивки применяют минеральный картон, шпунтованные доски.
Деревянные заготовки предварительно обрабатывают пропиткой с биоцидными добавками.
Площадку под основной частью конструкции закрывают металлическим листом.
После размещения конструкции на запланированном месте устанавливают опалубку, заливают саман.
Из подходящего по размеру газового баллона делают барабан.
Для создания надежных сварных соединений применяют электроды диаметром 2 мм, постоянный ток силой 60-70А.
Герметизирующий уплотнитель создают из асбестового шнура, фиксируют жаростойким клеем.
Из подготовленных стальных заготовок собирают райзер.
Устанавливают нижний слой изоляции, для опалубки применяют фанеру (20 мм) или доски.
Заполнение строительной смесью выполняют до уровня Б по чертежу. Для полного высыхания этой части при комнатной температуре нужно 1-2 дня.
Устанавливают топку, контролируя точность вертикального положения.
Часть поддувала будет выступать наружу, поэтому на завершающем этапе стенку выравнивают саманом.
После заполнения смесью до уровня Г рекомендуется ускорить сушку обычной лампочкой накаливания мощностью 60-75 Вт (размещают под райзером).
Устанавливают зольник, созданный из стального листа толщиной 0,8-1 мм.
Монтируют тубус барабана с формированием во внутренней части клиновидного наклона к выходу (смесью 5б).
Создают футеровку с послойным заполнением (5г), пробку делают из глины.
Продолжают сборку по схеме, устанавливают гофру, крышки барабана и зольника.
После завершения сушки (2-25 недели) удаляется опалубка, формируется поверхность, окрашиваются видимые металлические части.

Пояснения к составу строительных смесей (5):

а – саман из глины и соломы, консистенция густого теста;
б – глина средней жирности со щебнем из шамота;
в – шамотный песок с глиной в пропорциях один к одному;
г – речной песок без промывки с фиксированным размером гранул (2,5-3 мм);
д – печная глина среднего уровня жирности.

Заранее приобретают инструменты и расходные материалы, необходимые для выполнения рабочих операций. Перечень покупок составляют на основе подготовленной проектной документации.

Как топить печь-ракету

С учетом длинного пути системы дымоудаления в стационарной конструкции понятна необходимость запуска рабочего режима после предварительного прогрева. При работе с «Робинзоном» и другими компактными аналогами это правило выполнять не надо. Но крупную печь протапливают сначала сухой стружкой, бумагой, иными подходящими расходными материалами. Для загрузки используют поддувало с открытой дверцей. Степень готовности оценивают по характерному затиханию шума. На этом этапе используют обычную загрузку топлива в соответствующую часть печи.

На сегодняшний день разработано и внедрено достаточно много разновидностей и моделей печей, работающих на дровах. В этом ряду вполне оправдывает все ожидания возведенная печь ракета своими руками чертежи которой будут представлены ниже. Подобное отопительное сооружение, безусловно, заслуживает пристального внимания, так как обладает некоторыми специфическими достоинствами, незаменимыми в определенных условиях.

Этот вариант др овяной печи прост и оригинален по конструкции и не требует для изготовления большого количества дорогостоящих комплектующих и материалов. Установить такую печку, сделав ее собственными силами, сможет, наверное, любой человек, пусть даже не имеющий опыта в возведении подобных конструкций, но умеющий читать предоставленные чертежи и работать с некоторыми инструментами .

Интересно заметить, что при необходимости, печку-ракету можно изготовить даже за 20÷30 минут, например, из железной банки. Однако, если приложить максимум усилий, то есть возможность получить для дома удобное стационарное сооружение с прогреваемой лежанкой, способной даже заменить обычный диван.. При этом печь-ракета не потребует сложных порядовок, как у колпаковой или русской печей, которые представляют собой массивные строения.

Принцип работы печи-ракеты

Печь-ракета изначально задумывалась, как один из функциональных предметов выживания в сложных условиях. Поэтому ее конструкция должна была соответствовать некоторым критериям:

Эффективный обогрев помещения.
Возможность приготовления пищи.
Высокий КПД пр ибора при использовании для отопления разного древесного топлива любого качества.
Возможность докладывать топливо, не останавливая процесса горения.
Кроме того, печь должна была сохранять тепло, как минимум , в течение 6÷7 часов, чтобы дать возможность хозяевам провести ночлег в комфортных условиях.
Максимальная безопасность конструкции, в плане исключения возможности просачивания в помещение угарного газа.
Еще одно условие, которое требовалось соблюсти — это простота и доступность конструкции для изготовления ее любым непрофессионалом.

Поэтому за основу были взяты базовые принципы нескольких разновидностей отопительных приборов, работающих на древесном твердом топливе:

Свободная циркуляция нагретого воздуха и газов по всем каналам. Печь работает без принудительного поддува , а тягу создает дымоход, который вытягивает продукты горения. Чем выше поднята труба, тем интенсивнее в ней тяга.
Принцип дожигания выделенных при горении из топлива газов (пиролизных ), который используется в приборах длительного горения. Этот принцип работы чрезвычайно важен из-за высокого КПД пр ибора, который достигается за счет создания специальных условий дожигания пиролизных газов для наиболее полного расходования заложенного в топливе энергетического потенциала.

Термин «пиролиз» означает разложение твердого топлива на летучие вещества, под воздействием высоких температур и одновременном «кислородном голодании ». Присоздании пределенных условий — они способны сгорать, также выделяя большое количество тепловой энергии. При этом важно знать, что пиролиз недостаточно просушенной древесины проходит довольно длительное время в газовой фазе, то есть выделившийся пиролизный газ потребует немало тепла для создания смеси (древесного газа), способного сгорать полностью. Поэтому для печи-ракеты не рекомендовано использовать влажное топливо.

Разнообразие печей-ракет – от простого к сложному

Простейшая конструкция печи-ракеты

В простой конструкции печи-ракеты, отапливаемой пучками веток или лучин, продукты сгорания практически сразу же отправляются в дымоход, не успевая образовать в корпусе печи горючий древесный газ, поэтому комнату с помощью нее обогреть не удастся. Такие печи могут быть использованы только для приготовления пищи. Эта модель изготавливается в стационарных и мобильных вариантах, в ней действует только принцип свободной циркуляции нагретого воздуха, так как для полноценного процесса пиролиза в ней не создается требуемых условий.

В подобных печах в качестве топливной камеры используется небольшой участок трубы. Он может иметь горизонтальное положение, как показано на схеме, или быть развернут кверху. В последнем случае, загрузка топлива происходит вертикально.

После поджигания заложенного в трубу топлива, выделенные из него нагретые газы устремляются вверх по вертикальному участку трубы наружу.

Сверху вертикальной трубы и устанавливают емкости для приготовления пищи или согрева воды. Для того чтобы газы свободно выходили наружу, и дно емкости не перекрывало тягу в трубе полностью, сверху печки устанавливается специальная металлическая подставка. Она создает зазор нужного размера, который способствует поддержанию тяги.

Сверху — весьма оригинальная подставка под емкость с нагреваемой водой

Кстати, этот самый простой тип устройства печи был изобретен первым, и из-за повернутого вверх отверстия топки и вырывающегося из него пламени печь, скорее всего, и получила название ракетной. Кроме этого, при неправильном режиме топки, конструкция издает свистящий «ракетный» гул, но если же печь настроена правильно, то она тихо шелестит.

Усовершенствованная печь-ракета

Так как, используя самую простую печь-ракету со свободным выходом газов, невозможно отопить помещение, конструкцию несколько позднее дополнили теплообменником и дымоотводными каналами.

После проведенных усовершенствований и весь принцип работы печи-ракеты несколько изменился.

Для сохранения в вертикальной трубе высокой температуры нагретого воздуха, ее стали утеплять огнестойким материалом, а затем закрывать сверху еще одним металлическим корпусом, изготовленным из трубы большего диаметра или металлической бочки с закрытым верхом.
На отверстие топки стали устанавливать дверцу, а в нижней части печи появился отдельный канал для вторичного воздуха. Через него и стал осуществляться поддув (необходимый для дожига пиролизных газов), который ранее происходил через открытую топку.
Кроме этого, дымоотводную трубу перенесли в нижнюю часть корпуса, что заставило нагретый воздух циркулировать по всему корпусу, огибая все внутренние каналы, а не уходить напрямую в атмосферу.

Продукты горения, имеющие высокую температуру, стали сначала подниматься к потолку внешнего корпуса, скапливаться там и нагревать его, что позволило использовать наружную горизонтальную поверхность в качестве варочной плиты. Затем, поток газов остывает и опускается вниз, поворачивает в колено и уже только оттуда уходит в дымоходную трубу.
Благодаря поступлению вторичного воздуха, в конце нижнего горизонтального канала происходит дожигание газов, что значительно повышает КПД печи. Свободная циркуляция газов создает саморегулирующуюся систему, которая ограничивает поступление в топочную камеру воздуха, так как он подается только по мере остывания горячих газов под «потолком» корпуса.

Весьма популярная схема — из металлического профиля и старого газового баллона

Модель печи, представленная на рисунке, работает по типу «буржуйки» и имеет выведенный на улицу дымоход. Однако, она непригодна для использования в жилых помещениях, так как в ней, при перепадах внешнего давления, может возникнуть обратная тяга, которая будет способствовать поступлению в помещение угарного газа. Поэтому подобная печь должна быть всегда под присмотром, и ее чаще всего используют для отопления хозяйственных помещений или гаража.

Печь-ракета с теплой лежанкой

По принципу дожига пиролизных газов устроена и печь-ракета с лежанкой, но в этом варианте теплообменник представляет собой конструкцию из объединенных длинных каналов, идущих от печи и уложенных или сформированных из негорючих пластичных материалов под поверхностью лежанки.

Необходимо заметить, что такая система отопления – отнюдь не нова, и, собственно, подобная печь-ракета имеет достаточно богатую историю. Она была изобретена давно, предположительно - в Маньчжурии, получила название «кан », и до сих пор является традиционной для крестьянских домов в Китае и Корее.

Подобные печи под названием «кан» с давних пор применяются для обогрева домов в Восточной Азии

Система представляет собой широкую лежанку, сделанную из камня, кирпича и глины, внутри которой по устроенным каналам, по сути являющимися удлиненным дымоходом, проходит нагретый в печи воздух. Проходя через это лабиринт и постепенно отдавая тепло, газовый поток, остывая, выходит в дымоход высотой в 3000 ÷3500 мм, расположенный на улице, рядом с домом.

Сама печь находится у одного из концов лежанки и, как правило, оснащена варочной поверхностью, что позволяет использовать ее для приготовления пищи.

Сверху каменно-глиняная конструкция «кан » накрывается соломенными или бамбуковыми циновками, или там устраивается деревянный настил. В ночное время лежанки использовались в качестве кроватей, а днем — в виде сиденья, на которое традиционно для азиатских народов устанавливался специальный низкий столик в 300 мм высотой – за ним и проводился прием пищи.

Эта система отопления достаточно экономична в плане расходования топлива, так как для ее нагрева достаточно использовать средней толщины ветки. Такая печь-ракета способна долгое время удерживать тепло, создавая комфортные условия для сна на протяжении всей ночи.

А корейские печи «ондоль», наверное, стали прообразами современных «теплых полов»

В корейских домах используется похожая на «кан » система отопления, которая имеет название «ондоль ». Этот вариант обогрева, в отличие от китайского, обустраивается не внутри лежанки, а под всем полом дома. В принципе можно утверждать, что такой способ передачи и распределения тепла в жилые помещения, похоже, лег в основу конструкции современной системы «теплый пол».

Конструкцию печи с подсоединенными к ней трубами можно хорошо рассмотреть на представленной схеме.

В наше время, при современном богатом разнообразии материалов,каналы в этой конструкции печи могут быть изготовлены из металлических труб, уложенных в виде змеевика и хорошо теплоизолированных негорючими материалами. Поэтому последний участок дымоотводной системы может выходить из конструкции лежанки рядом с самой печью или же в конце лежанки, и уходить затем через стену в дымоотводную трубу, установленную на улице.

На представленной схеме можно увидеть результаты конструкторской работы, которые позволили добиться относительной простоты схемы, обладающей высоким КПД, а также соответствующей всем предъявляемым к речи-ракете требованиям.

Топливо загружается в топочное отверстие вертикально. Затем оно поджигается, и, прогорая, постепенно оседает вниз. Воздух, поддерживающий горение, поступает в донную часть топочной камеры через отверстие, играющего роль поддувала. Оно должно обеспечивать достаточный приток воздуха для дожигания выделенных продуктов термического разложения древесины. Но, вместе с тем , воздуха не должно быть слишком много, так как он может остудить первично выделенные газы, и в этом случае процесс дожига пиролизных газов не сможет состояться, а продукты горения осядут на стенки корпуса.

В этот варианте печь с вертикальной загрузкой имеет на топочной камере глухую крышку, которая исключит риск попадания газов в помещение при создании обратной тяги.

В полностью изолированном объеме выделенного газа образуется тепловая энергия, растет температура и давление, увеличивается тяга. По мере сгорания топлива горящие газы уходят через каналы корпуса печи в теплообменник, по дороге обогревая внутренние поверхности. Так как каналы имеют сложную конфигурацию, газы на более долгое время задерживаются внутри печи, отдавая тепло корпусу и поверхностям каналов, которые, в свою очередь нагревают поверхность лежанки и, соответственно, саму комнату.

Со временем любая печь и ее каналы требуют очистки от сажных отложений. В этой конструкции проблемным участком являются трубы теплообменника, расположенные внутри лежанки. Для того, чтобы без проблем провести эти профилактические мероприятия, на уровне поворота теплообменника из корпуса печи в трубы под лежанкой устанавливается герметично закрывающаяся прочистная дверца (на схеме обозначена «Secondary Airtight Ash Pit»). Именно в этом месте концентрируются и оседают все не догоревшие продукты термического разложения древесины. Дверцу периодически открывают и очищают проходы от сажи - этот процесс гарантирует длительную эксплуатацию дымохода. Чтобы дверца закрывалась герметично, на ее внутренние края нужно закрепить асбестовые прокладки.

Как правильно топить печь-ракету?

Чтобы получить максимальный эффект обогрева, перед закладкой основной массы топлива рекомендовано печь разогреть. Этот процесс пр оводят с помощью бумаги, сухой стружки или опилок, которые поджигают в топке. Когда система прогреется, она изменит издаваемый звук — он может затихнуть или изменить свою тональность. В разогретый агрегат закладывается основное топливо, которое загорится от уже созданного разогревом жара.

Для печи-ракеты подойдут любые дрова и даже тонкие ветки, но главное — чтобы они были сухими.

Пока топливо хорошо не разгорится, дверцу топочной камеры или поддувала нужно держать открытой. Но только когда огонь станет интенсивным, а печь загудит, дверцу прикрывают. Затем, в процессе топки, доступ воздуха из поддувала постепенно перекрывается – здесь нужно ориентироваться на тональность звука печи. Если же воздушная заслонка случайно закрылась, и интенсивность пламени снизилась, ее нужно снова приоткрыть и печь разгорится с новой силой.

Достоинства и недостатки печи-ракеты

Прежде чем перейти к описанию процесса изготовления печи-ракеты, желательно подытожить информацию о ее достоинствах и недостатках.

Печи ракеты пользуются достаточно большой популярностью благодаря своим положительным качествам , к которым относятся:

Простота конструкции и незначительное количество материалов.
Изготовить любую из конструкций печи, при желании , сможет даже начинающий мастер.
Возведение печи-ракеты не требует приобретения дорогостоящих строительных материалов.
Нетребовательность к принудительной тяге дымохода, саморегуляция работы печи.
Высокий КПД печи-ракеты с системой дожига пиролизных газов.
Возможность добавления топлива во время топки печи.

Несмотря на большое количество достоинств данной конструкции, ее работа имеет и ряд недостатков :

При использовании простейшей конструкции ракетной печи можно применять исключительно сухие ветки и лучины, так как излишняя влага может дать обратную тягу. В более сложной системе прибора применять влажную древесину тоже не рекомендовано, потому что она не даст нужной температуры для возникновения пиролиза.
Печь-ракету во время топки нельзя оставлять без надзора, так как это весьма небезопасно.
Этот вид прибора непригоден для отопления бани, так как он отдает недостаточно тепла в инфракрасном диапазоне, который особо важен для парилки. Печь-ракета с лежанкой может подойти только для комнаты отдыха банного здания.

Видео: особое мнение о печах-ракетах

Изготовление печи-ракеты с лежанкой

Печи-ракеты могут иметь различный размер, и для их изготовления применяются самые разные материалы – это металлические трубы, бочки и газовые баллоны, кирпичи и глина. Вполне допустим и комбинированный вариант, состоящий из труб, камней, глины и песка. Именно он и заслуживает особого внимания.

Из газового баллона можно изготовить несложную по конструкции печи, в том числе и использовать ее для варианта с лежанкой.

Как сделать саму по себе простую печь – более-менее понятно из выше представленных чертежей и описания ее работы, поэтому стоит рассмотреть изготовление отопительного агрегата, именно оснащенного лежанкой.

Видео: самодельная печь-ракета из газового баллона

Возможно, вас заинтересует информация о том, как сделать с пошаговой инструкцией

Чтобы было до конца понятно, что и где расположено в конструкции печи-ракеты, для описания работ будет использована данная схема.

Итак, рассматриваемая печь-ракета состоит из следующих элементов:

1а – поддувало, имеющее регулятор подачи воздуха, с помощью которого печь настраивают на нужный режим;
1б – топливная камера (бункер), имеющая глухую крышку;
1в – канал для подачи вторичного воздуха, обеспечивающего полное сгорание выделенных древесиной пиролизных газов;
1г – жаровая труба длиной 150÷200 мм;
1д – первичный дымоход (райзер ), диаметром 70÷100 мм.

Жаровую трубу нельзя делать слишком длинной или короткой. Если этот элемент будет слишком длинным, то вторичный воздух будет в нем быстро остывать и процесс дожига пиролизных газов не дойдет до конца.

Вся конструкция жаровой трубы и райзера должна быть максимально качественно теплоизолирована. Задача этого узла заключается в обеспечении полного сгорания пиролизных газов и подаче горячих масс из райзера в другие каналы, которые уже будут передавать тепло в помещение и на лежанку.

Здесь нужно отметить, чтобы получить оптимальный КПД от печи, диаметр р айзера нужно делать размером в 70 мм, а если поставлена цель добиться максимальной мощности печи, то следует делать его диаметром в 100 мм. В этом случае длина жаровой трубы должна составлять 150÷200 мм. Далее, при описании монтажа печи, размеры будут даваться для обоих случаев.

Сразу пропустить из райзера в накопитель тепла нагретый воздух нельзя, так как его температура достигает 900÷1000 градусов. Качественные жаростойкие теплоаккумулирующие материалы имеют достаточно высокую цену, поэтому , чаще всего, для этих целей используется саман (глина, смешанная с рубленой соломой). Этот материал имеет высокий потенциал теплоемкости , но не жаростоек, поэтому конструкция вторичной печи (корпус баллона) начинается с преобразователя температуры воздуха, который должен быть нагрет всего до 300 градусов. Часть, выработанного тепла сразу отдается в помещение и восполняет текущие теплопотери.

Описанные функции выполняет корпус печи, изготовленный из стандартного газового баллона в 50 л.

2а – крышка корпуса печи. Под нее из райзера попадает нагретый воздух;
2б – варочная поверхность, которая нагревается изнутри выходящими из райзера нагретыми газами;
2в – металлическая изоляции райзера (обечайка);
2г – теплообменные каналы. В них попадает нагретый газ, расходясь под потолком корпуса;
2д – нижняя металлическая часть корпуса;
2е – выход из корпуса в очистную камеру.

Основной задачей при обустройстве этих частей печи является обеспечение полной герметичности дымоотводной магистрали.

В корпусе(барабане), на высоте, на ⅓ от его «потолка», газы остывают и уже имеют нормальную температуру для поступления их в накопитель. Примерно от этой высоты и до пола помещения печь теплоизолируется несколькими слоями разных составов — этот процесс называется футеровкой.

3а – вторая очистная камера, через которую осуществляется очистка от нагара теплообменника («борова»), расположенного под лежанкой;
3б – герметичная дверца второй очистной камеры;
4 – «боров», длинный горизонтальный участок дымохода, расположенный под лежанкой.

Пройдя через трубы «борова» и почти полностью отдав тепло в саманную лежанку, газы уходят через основной дымоходный канал в атмосферу.

Разобравшись с устройством печи-ракеты детально, можно переходить к ее постройке.

Постройка печи-ракеты с лежанкой — пошагово

В первую очередь , нужно подготовить футеровочные составы. Их компоненты обойдутся совсем недорого, так как их зачастую можно найти и совсем бесплатно, буквально у себя под ногами:

5а – саман. Как уже говорилось выше – это глина, перемешанная с рубленой соломой и затворенная с водой до густоты кладочного раствора. Глина для изготовления самана подойдет любая, так как она не будет подвергаться влиянию внешних атмосферных воздействий;
5б – печная глина, смешанная со щебнем. Это будет основной теплоизолятор. Раствор должен иметь консистенцию смеси для кладки кирпича;
5в – жаростойкая футеровка, изготовленная из печной глины и шамотного песка в пропорциях 1:1 и имеющая консистенцию пластилина;
5г – обычный просеянный песок;
5д – средне-жирная глина для печной кладки.

Пошаговая работа над конструкцией производится в такой последовательности:

Постель для лежанки

Подготовив в се необходимые составы, изготавливается постель – деревянный прочный щит нужной конфигурации. Его каркас делается из бруса сечением 100×100 мм. Каркас — с ячейками размером 600×900 мм под печью и 600×1200 мм под лежанкой. Если планируется криволинейная форма лежанки, то она доводится до нужной конфигурации с помощью досок и обрезков бруса.

Постель — каркасное основание для дальнейшего возведения конструкции печи

Каркас обшивается шпунтованной доской толщиной в 40 мм – она закрепляется поперек длинных сторон каркаса. Позднее, после окончания монтажа печи, боковая фасадная часть постели будет обшиваться гипсокартоном. Все детали деревянной конструкции постели обязательно пропитываются биоцидом, а затем дважды прокрашиваются эмульсией на водной основе.

Далее, на пол, в том месте комнаты, где будет устанавливаться печь, настилается минеральный картон (картон из базальтовых волокон) толщиной в 4 мм, размером и формой полностью соответствующий параметрам постели. Непосредственно под печью поверх картона закрепляется лист кр овельного железа, который будет выходить из-под печи перед топкой на 200÷300 мм.

Затем, постель переносится и прочно устанавливается на выбранное и застланное место расположения печи, так, чтобы каркас с тоял устойчиво, без люфта. В конце будущей лежанки, на высоте 120÷140 мм выше уровня постели, устраивается в стене отверстие для дымохода.

Опалубка и заливка первого уровня саманной смеси

По всему контуру постели устанавливается прочная опалубка, имеющая высоту (А -40÷50 мм) и ровный верхний край.

В опалубку заливается саманная смесь (5а) и ее поверхность разравнивается с помощью правила. Маячками для выравнивания служат бортики опалубки.

Изготовление корпуса печи

Пока саманная заливка будет сохнуть, а этот процесс займет 2— 3 недели, можно заняться изготовлением корпуса печи из баллона. Нужно отметить, что точно так же делают печь-ракету и из бочки.

Резка газового баллона и изготовление крышки с «юбкой»

Первым шагом с пустого баллона срезается верх, для получения отверстия диаметром в 200÷220 мм. Далее, это отверстие закрывается подготовленным заранее стальным кругляком толщиной в 4 мм — эта поверхность будет играть роль варочной панели. После этого, ниже варочной панели на 50÷60 мм делается еще один срез для того, чтобы получилась крышка.
По внешнему периметру получившейся крышки приваривается, так называемая «юбка» , изготовленная из тонкой листовой стали. Ширина юбки должна составлять 50÷60 мм, шов этой полоски выполняется сваркой. Если нет опыта в сварочных работах, то лучше доверить этот процесс пр офессионалу.
После этого по всей окружности юбки, отступив от нижнего края 20÷25 мм, равномерно высверливают отверстия, в которые будут вкручиваться болты.
Далее, срезается нижняя пустая часть баллона на высоте, примерно , в 70 мм от низа. Затем, в дне баллона вырезается отверстие для входа райзера внутрь корпуса.
После этого, на внутренний край крышки необходимо с помощью клея «Момент» закрепить хорошо сплетенный асбестовый шнур, а затем сразу же надеть ее на корпус баллона и сверху придавить грузом в 2,5÷3 кг. Шнур будет служить герметизирующей прокладкой. Далее, через отверстия в металлической «юбке» просверливаются сквозные отверстия в корпусе баллона, в которых нарезается резьба для болтов.
После этого нужно провести замеры глубины корпуса, так как необходимо определить высоту райзера .
Затем крышку с баллона снимают, чтобы уберечь прокладку от полной пропитки клеем, иначе асбест потеряет свою эластичность.

Изготовление топочной части печи

Следующим шагом из квадратной трубы (или швеллера) сечением 150×150 мм изготавливаются элементы: 1а — поддувало, 1б — топочная камера; 1г — жаровой канал.

Райзер (1д) делают из круглой трубы диаметром в 70÷100 мм.

Угол врезки топочной камеры (бункера) в поддувальную и жаровую трубу может варьироваться в пределах 45÷60 градусов от горизонтали. Ее верхний край располагают вровень с выступающим вперед поддувальным элементом, как и показано на схеме.

В нижней части поддувальной и жаровой трубы нужно отделить канал вторичного воздуха (1в). Его отделяют металлической пластиной толщиной в 3÷4 мм. Ее задний край должен заканчиваться ровно на уровне передней стенки райзера , а передний выходить вперед поддувала на 25÷30 мм. Пластину точечно в четырех местах прихватывают сваркой внутри трубы.

Затем в конце жаровой трубы сверху вырезается отверстие, в которое вваривается райзер под прямым углом, а конец этого канала закрывается металлическим квадратом, также закрепляемым сваркой.

На поддувало обязательно устанавливается дверца — задвижка , которая поможет регулировать подачу воздуха. На топочную камеру крышка изготавливается из оцинкованного металла. Герметичного закрытия бункер не требует – главное, чтобы крышка плотно примыкала к входному отверстию.

После этого готовая конструкция обмазывается раствором 5в. Сплошную футеровку делают только внизу, а бока и верх поддувала оставляют свободными от футеровки. Чтобы смесь обмазки быстрее просохла, конструкцию надевают на шест поддувальной камерой. Нужно следить, чтобы смесь с поверхностей не сползла и не опала , так как футеровка играет большую роль в сохранении тепла. Если такое произошло, то обмазку нужно сделать снова, использовав более жирную глину.

Изоляция для печи-ракеты

После того, как высох саманный слой, устанавливается опалубка для обустройства жаростойкой теплоизоляции для печи. Она делается только под местом расположения печи. Высота опалубки будет составлять вместе с саманным слоем 100÷110 мм.

Установленную опалубку заполняют составом 5б и разравнивают по маякам, которыми послужат бортики опалубки. На главной схеме этот слой обозначен буквой Б.

Изготовление донной части барабана и обечайки

Обечайку изготавливают из круглой трубы диаметром 150÷200 мм или же сворачивают ее из стального листа.

Донный кругляк, который будет укладываться внутрь барабана, вырезается из листового металла толщиной в 1,5÷2 мм, а в середине его вырезается круглое отверстие. Диаметр окружности этого элемента должен быть на 4 мм м еньше внутреннего размера баллона, а диаметр серединного выреза под обечайку делается на 3 мм больше ее внешнего диаметра.

Установка топочной конструкции

После того как в опалубке высох термоизоляционный слой, на него монтируется топочная конструкция. Ее устанавливают, контролируя уровнем по вертикали и горизонтали, а затем фиксируют на теплоизоляционном слое с помощью шпеньков. Затем, вокруг печи устанавливается опалубка высотой 350÷370 мм от пола. Здесь нужно учесть, что прочистная камера (3а) и ее дверца (3 б) должны быть установлены рядом с застывшей смесью (5б), которой будет заполняться опалубка. Соединение же (2е ) прочистной камеры с теплообменным каналом (2г) будет проходить над футеровочным составом, заливаемым в опалубку. Смесь также выравнивается до идеала, вровень с опалубкой, с помощью правила.

Очистная камера

Пока будет сохнуть смесь в опалубке, можно заняться изготовлением прочистной камеры с дверцей и переходом в теплообменник. Его изготавливают из оцинкованной стали, толщиной в 1,5÷2 мм, а фасадную его часть – из металла в 4÷6 мм. В боковой части прочистной камеры вырезается отверстие диаметром в 150÷180 мм, для установки конца дымоходной трубы, которая будет проходить под лежаком.

Дверца прочистной камеры изготавливается размером в 160×160 мм, также из стали в 4÷6 мм. Перед ее установкой, по периметру внутренней поверхности устанавливается герметизирующая прокладка, изготовленная из минерального картона. Сама дверца прикручивается к коробу камеры крепежными болтами, для которых в высверленных отверстиях нарезается резьба.

На данной схеме представлены размеры всех элементов и место установки и соединения камеры с барабаном (баллоном). Далее, после примерки элементов, в нижней части барабана печи вырезается окно размером в 70 мм, в которое будет монтироваться сваркой соединяющий канал (2е ).

Гофрированные трубы под лежанкой могут быть расположена произвольно, в зависимости от конфигурации лежака, важно только придерживаться размеров, указанных на чертеже изготовления прочистной камеры, указанными под буквами А , Б и В. Как правильно присоединить трубу «борова» будет рассмотрено ниже.

Монтаж барабана

Когда раствор в опалубке просохнет, ее снимают. На райзер , сверху застывшей теплоизоляции, надевают барабан топочной системы, изготовленный из газового баллона. Барабан в данный момент монтируется без крышки — его установка показана на представленной схеме.

На донную часть установленного барабана выкладывается раствор 5б, и с помощью шпателя из него формируется наклонная в 6— 8 градусов, в сторону выходного окна прочистной камеры, поверхность. Затем, на райзер надевается и опускается на дно барабана, кругляк из металлического листа и придавливается к уложенному раствору. Из серединного отверстия вокруг райзера раствор выбирается, иначе невозможно будет установить трубу-обечайку. После этого в освобожденное пространство на райзер надевается сама труба и слегка вкручивается в раствор. Все зазоры, образовавшиеся по внешнему и внутреннему контуру, промазываются глиной (5д).

Футеровка топливной конструкции изнутри

После установки обечайки и пода , ожидать просыхания раствора теплоизоляции не нужно, можно сразу переходить к футеровке райзера . В обечайку, вокруг райзера , в 6÷7 слоев засыпается состав (5г). Каждый из слоев необходимо максимально уплотнить, при этом смачивая сухую смесь водой из пульверизатора. Сверху это пространство, заполненное песком, закрывается глиняным слоем (пробкой) толщиной в 50÷60 мм, при этом используется раствор 5д.

Монтаж прочистной камеры

После монтажа барабана, нужно установить прочистную камеру. Установить коробку несложно — для этого на переходной канал и отверстие в барабане, а также на боковую и нижнюю часть коробки наносится слой раствора 5д , который имеет толщину в 3÷4 мм. Коробка устанавливается на место, а окно переходного канала (2е ) вставляется в приготовленное отверстие барабана и хорошо прижимается и придавливается. Выступивший по бокам раствор сразу же размазывается. Вход прочистной камеры в барабан должен быть хорошо герметизирован, поэтому, если остались зазоры, то их обязательно нужно хорошо заделать.

Укладка теплоизоляционного слоя

Опалубка для уровня Г

Далее, по внешнему контуру постели устанавливается опалубка, так же, как при изготовлении уровня А. Высоту этого уровня Г нужно выводить, ориентируясь на отверстие под под ключение «борова». Над верхним краем отверстия уровень должен быть поднят примерно на 80÷100 мм.

Заполнение опалубки

Следующим шагом идет заполнение опалубки раствором самана (5а) до нижнего края отверстия, приготовленного под установку «борова» в очистной камере с одной стороны , а в конце лежанки— до нижнего края выходного отверстия для дымохода.

Выкладывается и разравнивается смесь вручную, при этом нужно следить, чтобы масса максимально плотно прилегала к предыдущему слою. Таким образом, от прочистной камеры к выходу дымохода образуется подъем для труб «борова», разница высот которого должна составлять 15÷30 мм. Такая конструкция необходима для того, чтобы лежанка прогревалась равномерно.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как выбрать

Установка гофротрубы

Следующим шагом идет растягивание гофрированной трубы на всю длину лежанки. Один ее конец подключается к очистной камере, вставляясь в отверстие на глубину в 20÷25 мм и развальцовываясь внутри камеры плоской отверткой через очистную дверцу. Затем вход трубы в зольник обмазывается раствором 5д , а начало трубы 150÷200 мм, обмазывается саманом. Это хорошо зафиксирует т рубу в нужном положении и не даст ей выскользнуть из отверстия при проведении дальнейших работ.

После этого труба в опалубке укладывается в виде змеевика, но она всегда должна находиться на расстоянии порядка 100 мм от краев опалубки и стены. В процессе укладки труба вдавливается в уложенный под ней саманный слой. Уложив трубу по всей длине, второй ее конец фиксируют на глиняный раствор в выходное дымоходное отверстие.

После этого весь «боров» облепляется саманным раствором, который нужно хорошо утрамбовывать особенно между изгибов трубы, чтобы в нем не образовывалось пустот. После того, как саманной массой будет заполнено пространство вровень с верхом гофрированной трубы, в опалубку заливается более жидкий раствор самана, и в конце поверхность разглаживается правилом, которое ведется по стенкам опалубки, выполняющими роль маячков..

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляют на дровах

Установка крышек

После этого болтами закрепляются крышки очистной камеры и барабана. Затягивать их нужно плотно, чтобы они прижали установленные внутри прокладки.

Обмазка барабана печи

Далее, производится обмазка саманом барабана печи на ⅔, от низа корпуса. Верхнюю часть барабана оставляют свободной от саманного слоя. Теплоизоляция наносится толщиной не менее 100÷120 мм, ну а конфигурация обмазки выбирается самим мастером.

Отделка печи

В прошествии двух или двух с половиной недель, саманный слой должен просохнуть, и можно будет удалить установленную опалубку. Затем, при необходимости, скругляются прямые углы конструкции. Кроме этого, барабан покрывается жаростойкой, способной выдержать температуру до 450÷750 градусов эмалью. Саманная поверхность лежанки покрывается акриловым лаком в два слоя, каждый из которых должен хорошо просохнуть. Лак скрепит материал поверхности, не давая ему пылить, защитит саман от влаги и придаст эстетичность глазурованной глины.

При желании на поверхность лежанки можно уложить деревянный настил из тонких досок – его достаточно часто делают съемным . Боковые части лежанки иногда отделывают гипсокартоном или обкладывают камнем. Декоративная отделка проводится на вкус владельца дома.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как возводится

Проведение испытания печи

Просохшую печь нужно обязательно испытать. Для этого следует провести прогрев конструкции, заложив легкое топливо, в виде бумаги в поддувало и пополняя его в процессе сгорания. Когда на поверхности лежанки почувствуется тепло, можно в топочную камеру закладывать основное топливо. Когда печь начнет гудеть, поддувало закрывается до изменения звука до «шепота ».

В заключение нужно сказать, что печь-ракета может быть также выложена из кирпича или камня — все зависит от финансовых возможностей и творческих способностей мастера. Главное, что может привлечь в этой конструкции — это возможность импровизировать и творить, используя разные материалы для постройки и отделки. Поэтому тем, кто мечтает установить в своем доме печь с обогреваемой лежанкой, стоит внимательнее присмотреться к этому варианту.

Цены на готовые варианты печей-ракет

печь ракета

Видео: пример постройки печи-ракеты с теплой лежанкой

Евгений Афанасьев главный редактор

Автор публикации 18.01.2016

К сожалению, у нас в стране о печи-ракете почти никто не знает. Между тем, подобная конструкция крайне полезна в ряде случаев ввиду практически полного отсутствия сажи при работе и высокой температуры горения.

Сегодня речь пойдет о том, как изготавливается печь ракета своими руками.

Горячие газы вместо дымохода попадают в специальный колпак, где они догорают (отсюда и отсутствие сажи). Температура при этом еще больше повышается, а давление, напротив, снижается. Цикл постоянно повторяется и вскоре печь выходит на режим горения с максимальной тягой (сила последней зависит от конструктивных особенностей и качества монтажа).

Температура в колпаке может достигать 1200ᵒС, вследствие чего все отходы сгорают почти без остатка, а выхлоп состоит преимущественно из углекислого газа и водяного пара.

Обратите внимание! Благодаря этому дымоход можно прокладывать под полом или через какую-нибудь нагревательную конструкцию (лежанку, например, или скамейку). Более того, горячий колпак можно использовать для нагрева воды, приготовления пищи, сушения фруктов и т. д.

К преимуществам можно отнести:

высокий КПД;
отсутствие сажи;
высокую температуру;
возможность использования в качестве топлива шишек, сырых веток, сухих растительных стеблей – при температуре в 1200ᵒ горит почти все;
низкий расход топлива – примерно в четыре раза ниже, чем в стандартной конструкции.

Виды ракетных печей

Существует несколько типов ракетных (или реактивных, как их еще называют) печей.

Портативные конструкции из жестяных емкостей (банок из-под краски, ведер и проч.). Отличные помощники на стройплощадке или в походе, которые можно изготовить всего за несколько часов.
Печи из огнеупорного кирпича и металлических бочек, предназначающиеся для прогрева теплоемких масс. Отличаются горизонтальным дымоходом, установленным под землей, и наружным стояком для обеспечения тяги.
Полностью кирпичные конструкции используются для воздушного нагрева пола. Состоят сразу из нескольких дымоходных труб.

Обратите внимание! Ввиду сложности выполнения третьего варианта в данной статье будут рассмотрены только первые два.

В данном случае работа традиционно начинается с подготовки всего необходимого.

Этап 1. Материалы и оборудование

Для строительства потребуется:

Этап 2. Подготовка

Шаг 1. В полу вырывается котлован (по возможности) глубиной примерно в 30-50 см. Это необходимо для того, чтобы уровень горизонтального дымохода сильно не поднимался.

Шаг 2. Стальная бочка послужит колпаком для печи. Вначале бочка обжигается и очищается от сажи металлической щеткой, после чего окрашивается огнеупорной краской.

Обратите внимание! Краска наносится лишь после того, как будет установлен фланец для вывода дымохода.

Этап 3. Фундамент

Шаг 1. Готовится опалубка для будущего основания.

Шаг 2. В том месте, где будет топка, в грунт углубляются несколько кирпичей.

Шаг 3. На дно укладывается стальная арматура.

Шаг 4. Вокруг нижней точки топочной камеры по уровню укладываются кирпичи.

Шаг 5. Основание заливается бетонным раствором.

Этап 4. Кладка

После высыхания раствора можно приступать к кладке ракетной печи.

Обратите внимание! Для этого нужно использовать только огнеупорную глину.

Шаг 1. На первом ярусе кладка поднимается вверх, остается лишь отверстие для топочной камеры.

Шаг 2. На втором уровне формируется нижний канал печи.

Шаг 3. На третьем канал перекрывается кладкой таким образом, чтобы получилось два отверстия – для топочной камеры и вертикального канала.

Обратите внимание! Кирпичи после кладки можно не отесывать – их все равно придется скрыть саманом и керамзитом.

Шаг 4. Подготовка к кладке вертикального канала. Помимо самой бочки, для этого потребуется старый водогрей примерно на 150 л.

В бочку встраивается фланец для подключения дымохода. Здесь же желательно установить тройник для чистки дымохода.

Шаг 5. Методом «сапожка» кладется восходящая часть конструкции. Внутреннее сечение этой части должно составлять примерно 18 см.

Шаг 6. На восходящую часть надевается обрезок водогрея, а пустоты между стенками заполняются перлитом. Верхняя часть перлита заделывается шамотной глиной.

Шаг 7. Основание печи обкладывается мешками, заполненными песком, основание кожуха обмазывается глиной. Пустоты между мешками и корпусом засыпаются керамзитом, после чего основание отделывается все той же глиной.

Шаг 8. Подсоединяется дымоход, на восходящую часть надевается перевернутая стальная бочка.

Шаг 9. Проводится пробный запуск печи, после чего бочка окрашивается огнестойкой краской.

Этап 5. Обкладка дымохода

Шаг 1. Дымоход обкладывается мешками с песком и засыпается керамзитом.

Шаг 2. Конструкции придается соответствующая форма с помощью шамотной глины.

Обратите внимание! Ракетная печь при работе нуждается в большом количестве кислорода, поэтому рекомендуется провести воздуховод с улицы.

Остается лишь установить старое барбекю в горловину топки и закрыть его крышкой. Швы заделываются глиной. Все, кирпичная печь-ракета готова к эксплуатации.

В данной конструкции, как и в описанной выше, принцип работы заключается в изолировании огня и направлении тепловой энергии в нужное место.

Этап 1. Подготовка всего необходимого

Для приготовления портативной ракетной печи потребуются:

две жестяные емкости разного диаметра;
пара уголков;
стальные хомуты ø10 см;
труба из нержавеющей стали для дымоотвода;
мелкофракционный щебень;
болгарка;
ножницы по металлу.

Во втором ведре — нижней части печи ракеты прорезаем отверстие для трубы

Из проволоки сгибаем конфорку для посуды

Этап 2. Сборка конструкции

Шаг 1. Из меньшего ведра изготавливается крышка для конструкции. Для этого в нем проделывается отверстие под дымоход (крышка при этом не снимается). «Лепестки» при этом лучше загибать внутрь – так труба будет надежнее фиксироваться.

Нижняя половина ведра срезается болгаркой.

Шаг 2. В нижней части другой емкости прорезается отверстие для подключения топливника. Жесть нарезается ножницами на «лепестки» и загибается внутрь.

Шаг 3. Прямоток собирается из трубы и пары уголков. Затем труба вставляется в ведро и соединяется там с «лепестками» с помощью стального хомута. Все, прямоток ракетной печи готов.

Шаг 4. Пространство между прямотоком и стенками ведра засыпается мелкофракционным щебнем. Последний будет выполнять в конструкции сразу две функции – термоизоляции и термоаккумуляции.

Шаг 5. Второе ведро (крышка) надевается на реактивную печь.

Шаг 6. Из стальной проволоки сгибается конфорка для посуды.

Обратите внимание! Вместо конфорки можно установить три кирпича.

Шаг 7. Остается лишь окрасить конструкцию термостойкой краской (желательно серой или черной). Для растапливания будет использоваться выходной патрубок прямотока.

Правила эксплуатации ракетных печей

Печи-ракеты, равно как и другие конструкции длительного горения, нуждаются в запуске на теплую трубу. И если для второго варианта печи это не столь важно, то для первого холодный дымоход приведет только к напрасному сожжению топлива. По этой причине конструкция нуждается в предварительном разогреве – протопке опилками, бумагой и проч.

Также стоит заметить, что реактивная печь неспособна самонастраиваться, поэтому поначалу поддувало полностью открывается, а прикрывается лишь после того, как конструкция начнет сильно гудеть. В дальнейшем доступ кислорода постепенно снижается.

О ракетной печи в бане

Реактивная дровяная печь с лежаком

Многих, наверное, заинтересовал вопрос – можно ли использовать реактивную печь в бане? Казалось бы, можно, ведь на покрышке достаточно легко оборудовать каменку.

В действительности подобная конструкция для бани не годится. Для легкого пара вначале нужно прогреть стены, а уже потом, спустя некоторое время, воздух. Для последнего печь должна быть очагом конвекции и теплового излучения (ИК). В этом и заключается проблема – в ракетной печи конвекция четко распределена, а потери на тепловые излучения конструкцией не предусмотрены вовсе.

Выводы

Как бы то ни было, а сегодня в изготовлении печей-ракет больше интуиции, чем реальных точных расчетов, следовательно, это практически безграничное поле для творчества.

Предлагаем также ознакомиться с видеоинструкцией по изготовлению ракетной печи.

Видео – Реактивная печь своими руками

Простой отопительный прибор, который по популярности мало в чем уступает буржуйке, – печь-ракета. Работает на дровах, а схема конструкции настолько проста, что изготовление возможно своими силами. Печь можно сделать и экономичной – многие думают, что похожесть на буржуйку означает прожорливость топочной камеры, но нет. Есть схемы, которые работают на тлеющей древесине (пиролиз), а значит, экономичны при таком же КПД.

Почему ракета и почему реактивная

Такую печку часто называют «ракетой», но не потому, что дрова в ней сгорают с большой скоростью, а из-за формы конструкции – традиционный вариант печки-ракеты делается из двух отрезков железных труб, сваренных друг с другом. Агрегат напоминает ракету на детском рисунке. Применение же упрощенной формы позволяет изготовить ее меньше, чем за день. Еще к печи применяют прилагательное «реактивная», но тоже не из-за скорости сгорания топлива, а из-за особенностей горения – на определенном этапе подачи воздуха в топливник она начинает сильно гудеть, как будто включается турбонадув форсунок в двигателе.

Гудение печи – это неэффективный и расходный режим горения. При нормальной работе она издает тихий шелест.

Любой хозяин загородного или дачного дома имеет в мастерской хотя бы минимальный набор столярных, слесарных и автомобильных ремонтных инструментов. Вот они-то и помогут в изготовлении чудо-ракеты, плюс чертежи и минимальный запас материалов: трубы или металлические короба, лист железа и – при строительстве стационарного варианта – кирпич и раствор на глине. Теперь становится понятно, что реактивная печь делается переносной или неподвижной, например, для отопления дома или бани.

Если стационарная реактивная печь будет отапливать дом, то ее располагают вдоль внешней стены. Правильно сконструированная и оборудованная, она может обогреть домик площадью до 50м 2 . Также печь устанавливают на открытой местности – на приусадебном участке, и используют как летний вариант для приготовления пищи.

Как работает печка ракетного типа

Устройство простейшее – два принципа горения топлива, позаимствованных у других печей:

Естественная циркуляция горячих газов и дыма по каналам печки – стандартное решение, как в буржуйке.
Дожигание несгоревших газов (пиролиз) при ограниченном доступе кислорода к камере горения.

Схема самой простейшей реактивной печки, которая предназначена только для приготовления пищи, использует именно естественное горение дров – в открытой камере невозможно создать условия для поддержания реакции пиролиза и дожигания недогоревших газов.

Рассмотрим простую конструкцию реактивной печи-ракеты прямого горения, которая традиционно устанавливается во дворе на открытой площадке. На ней можно быстро нагреть воду или приготовить обед для семьи на отдыхе. Из рисунка ниже становится понятно, что для такого образца потребуется два отрезка цилиндрической или прямоугольной железной трубы, которые соединены между собой сваркой под углом 90 0 .

В качестве топочной камеры выступает горизонтальный отрезок металлического короба – туда закладывают дрова. Также загрузку топлива можно организовать и вертикально – добавить сверху горизонтальной трубы вертикальный железный цилиндр для загрузки дров. Таким образом, получится конструкция из трех труб или коробов, самый нижний из которых (горизонтальный) будет работать как топка. В стационарной схеме простейшая конструкция печки часто использует красный кирпич, который кладется на глиняный раствор.

КПД конструкции нельзя назвать удовлетворительным, поэтому умельцы придумали, как повысить эффективность ее работы. Добавочный элемент – еще одна труба большего диаметра (как видите, все материалы доступны и дешевы), в которую устанавливается основная труба печки райзер (первичный дымоход). Так повышается общий нагрев и продолжительность удержания тепла.

На схеме:

Наружный корпус.
Труба, которая служит топкой.
Канал для выхода воздуха в камеру сгорания.
Утепленная область между корпусом и райзером. Утеплителем может служить та же зола.

Как протапливать

Протапливается реактивная печь «Робинзон» по принципу разжигания костра – первой закладывается бумага, сено, солома или другой быстровозгораемый материал, затем – мелкие щепки или крупная стружка. Последними закладываются поленья в размер топки. Горячие продукты горения поднимаются по вертикальной трубе (2) и выходят наружу. На открытый торец трубы (2) можно ставить кастрюлю или бак с водой.

Чтобы топливо горело непрерывно и активно, необходимо обеспечить зазор между выходной трубой (2) и кастрюлей с водой с помощью специальной решетчатой металлической подставки.

На схеме ниже нарисовано простейшее устройство с дверцей на отверстии для загрузки топлива. Воздушная тяга образуется из-за наличия специального канала, образующегося нижней поверхностью топки и железной пластиной, приваренной в 8-10 мм от топочной камеры. Такая конструкция будет принудительно докачивать воздух, даже если дверца закроется полностью. Из схемы видно, что конструкция рассчитана и на работу в режиме пиролиза, при этом постоянный поток «второстепенной» струи воздуха будет дожигать отработанные газы. Но чтобы дожигание проходило на 100%, необходимо обустроить термоизоляцию вторичной камеры, в которой догорает газ, чтобы обеспечить нужные температурные показатели для пиролиза.

На схеме:

Принудительный канал для поддува воздуха при закрытой топочной дверце.
Область активного горения.
Сгоревшие газы.

Усовершенствованная схема предусматривает не только возможность обогрева окружающего пространства, но и приготовления пищи, для чего конструируется верхняя варочная поверхность. Итого: к самому простому варианту «ракеты» можно добавить наружный корпус, который будет дополнительно обогревать комнату, топочную дверцу, поддув воздуха для поддержания режима пиролиза и плиту для варки еды. Эту схему уже можно реализовать в самом доме, а не во дворе, так как труба дымохода выводится наружу. Такая несущественная модернизация значительно повышает эффективность модели. Так, ракетная печь своими руками, чертежи которой представлены ниже, обладает следующими возможностями:

Из-за встраивания наружного корпуса из трубы большего диаметра и его утепления, которое создает термоизоляционный слой для райзера, а также из-за возможности герметично закрыть верхнюю трубу горячий воздух остывает намного дольше.
В нижней секции печки добавлен отдельный канал для поддува, что позволяет организовать пиролизное горение.
Дымоход в такой схеме рекомендуется располагать не вертикально вверху, а снизу сзади на корпусе, что позволит организовать дополнительную циркуляцию горячих потоков по внутренним каналам печки, обеспечивая быстрый нагрев варочной плиты и всего утепленного корпуса.

В топливнике (1) топливо сгорает не полностью (2), так как подача воздуха осуществляется не в полном объеме, – это режим «А», которым можно управлять при помощи заслонки (3). Горячие, но не догоревшие от пиролиза газы подаются в концевой отрезок огневого канала (5), в котором дожигаются. Дожигание обеспечивает качественная термоизоляция и постоянный поток «второстепенного» воздуха в режиме «Б» по каналу (4).

Затем горячий поток поступает во внутренний райзер (7), поднимается вверх к плите для варки (10) и нагревает ее. Далее горячий воздух попадает в объем (6) между наружной и внутренней трубами, утепленными слоем золы (4, 9), нагревает корпус печи, который отдает тепло в помещение. И наконец, остывший воздух опускается вниз, чтобы попасть в дымоход (11) и выйти наружу.

Стабильно высокая температура в райзере (7) обеспечивает максимальную отдачу тепла и создает условия для полного сгорания газов благодаря помещению райзера в трубу большего размера – обечайку (8). Свободное пространство заполняется золой или другим жаропрочным веществом (9) для футеровки – это также может быть раствор обычной глины с песком в пропорциях 1:3.

Пальма популярности принадлежит промышленной модели «Робинзон» – это простая, но надежная конструкция. Имея такую мобильную печь, можно на даче или в походе быстро приготовить пищу или нагреть воду. Конструктивно это перевернутая труба Г-образной формы, как показано на схемах ниже.

В горизонтальный отрезок топливного приемника закладываются дрова, а поджиг осуществляется с той стороны, откуда входит вертикальная труба. В трубе Г-образной формы из-за разницы давлений горячего и холодного воздуха возникает тяга, и интенсивность горения будет только расти по мере нагревания корпуса печи. Подача воздуха регулируется шиберной заслонкой.

Работает печь по принципу расходования энергии естественного потока горячих газов. Получается замкнутый цикл: при повышении температуры топливо начинает гореть активнее и быстрее нагреваются камера и варочная поверхность. В результате «Робинзон» способен нагреть 10 литров воды за 10 минут, если поставить бак на уже теплую поверхность. На схеме видно, что варочная поверхность в «Робинзоне» имеет толстый теплоизоляционный слой, что позволяет закладывать в топливник чурки большого диаметра.

Стационарная печь

Стационарные модели имеют колпак, чтобы тепло в помещении сохранялось дольше. В такой печке сжигание топлива происходит по другому сценарию. Начало процесса сгорания дров такое же – поступление воздуха ограничено. Это вызывает выделение пиролизных газов, которые дожигаются в нижнем участке вертикальной трубы или короба, куда вторичный воздух подводится отдельно.

Раскаленный газ, оказавшись вверху, начинает остывать и опускается в свободный межкамерный объем, а затем – в дымоход. Это происходит следующим образом:

Силы гравитации заставляют более холодные, а значит, тяжелые сгоревшие газы устремляться вниз, где они попадают в дымоход.
Этому способствуют и постоянно поддерживаемое давление от подкладываемых дров и стабильно высокая температура газов.
Естественная тяга в дымоходной трубе.

Все это создает эффективные условия для сгорания дров и появляется возможность пристроить к «ракете» дымовой канал с произвольной геометрией. В основном длинные и сложные дымоходы нужны для того, чтобы лучше обогреть помещение.

Главный недостаток всех печей на твердом топливе – невозможность удержать бо́льшую часть тепла в доме. Но положительные качества позволяют нивелировать отрицательные моменты – высокая скорость выхода газов позволяет организовывать сложные вертикальные или горизонтальные дымоходы с несколькими каналами. Реализация этого принципа на практике – русская печь. В реактивной печи с горизонтальным многоканальным дымоходом тоже можно оборудовать теплую лежанку, как показано на схеме ниже.

Реактивная ракета-печка – вариант домашнего отопления, дешевле которого бывает только даром. Человек, знакомый с азами строительства, может сложить комбинированную печь из кирпича в исполнении, подходящем для любого домашнего интерьера. Основной задачей по облагораживанию внешнего вида будет декорирование железного колпака и крышки топливника – все остальное не будет находиться на виду.

Комбинированная кирпично-металлическая печь из бочки

Она стационарная, ведь конструкцию не передвинешь. Из шамотного кирпича выкладывается топливная камера и дымоход, из металла делаются задвижки и дверцы. Кирпич отдает тепло очень медленно, поэтому помещение будет согрето еще долго.

Высокая эффективность – не конек таких моделей, но хорошей теплоотдачи можно добиться регулировкой подачи воздуха в камеру, не стремясь выйти на режим горения, при котором печка начинает «реветь» и «гудеть».

Чтобы как-то минимизировать тепловые потери при эксплуатации этой простейшей конструкции, многие умельцы встраивают в печь водяной контур и подключают резервуар для горячей воды. Также сохранению тепла в помещении способствует возведение лежанки с многоканальным горизонтальным дымоходом. Отрицательные качества моделей «ракет», которые нельзя минимизировать или убрать:

Необходимо постоянное наблюдение и регулировка тяги – устройств автоматики не предусмотрено.
Каждые 2-3 часа нужно загружать новую порцию дров.
Железный колпак нагревается до опасных температур.

Самый простой и дешевый вариант – модель «Робинзон», что на чертеже ниже. Для ее изготовления нужны обрезки труб или прямоугольного профильного короба, металлические уголки для ножек, сварочный аппарат. Размеры его выбираются исходя из габаритов заготовок. Главное – придерживаться соблюдения принципа действия, а не размеров.

Для самодельной конструкции часто берут газовые баллоны или бочки на 200 литров – толстые стенки и подходящий размер как нельзя более соответствуют задуманному. И те, и другие используются для изготовления наружного корпуса, а внутренние элементы изготавливаются из труб меньшего диаметра или выводятся кирпичом – половинками, четвертинками или целым.

Общей формулы расчета теплоотдачи для всех моделей ракетной печки нет, поэтому вариант использования готовых расчетов по принципу похожести схем вполне подойдет. Главное, чтобы размер будущей «ракеты» хотя бы примерно соответствовал объему обогреваемого помещения. Например, для гаража сойдет газовый баллон, для дачного домика – двухсотлитровая бочка. Приблизительный выбор внутренних элементов показан на схеме ниже.

Печь из железного баллона

Баллон – газовый, кислородный, из-под углекислого газа.
Труба ≥ 150 мм под топливную и загрузочную камеры.
Трубы 70 и 150 мм – для внутреннего вертикального дымохода.
Трубы 150 мм – для выходного дымохода.
Утеплитель любого типа, обязательно негорючий.
Заготовки листового металла H = 3 мм.

Верхняя часть баллона отрезается сваркой. В целях безопасности лучше открыть запорный кран на нем и заполнить водой перед резкой. С боковых сторон нужно вырезать проемы для топливной камеры и дымохода. Труба под топливник соединяется с вертикальной трубой дымоходного канала из дна баллона.

После монтажа внутренних элементов срезанный верх приваривается назад. Швы проверяются визуально, подсоединяется главный дымоход. Если есть водяной контур, присоединяется и он. После этого печь-ракету можно испытывать.

Достаточная тяга обеспечивается высотой дымоходной трубы – она должна быть поднята над топливником не менее чем на 4 метра.

Как выложить топливник из кирпича

Такая модель требует использования только шамотного (глиняного) кирпича – керамический или силикатный сразу растрескается. Кладка ведется на глиняном растворе, пропорции состава указаны выше. Под основание печки роется котлован, грунт на дне трамбуется и заливается бетонным раствором. Размер фундамента – 1200х400х100 мм.

После затвердевания основания его защищают листом картона из базальта, затем начинают выкладывать топливник, вертикальный дымоход и загрузочную камеру. С фронта топливника крепится дверца для уборки золы. После высыхания глиняного раствора траншея засыпается, в вертикальный дымоход вставляется труба нужного диаметра. Полости между кирпичом и трубой следует забить утеплителем – базальтовой ватой, золой или другим невозгораемым материалом, например, асбестом.

Теперь на кладку ставится колпак Ø 600 мм – подойдет вырезанная крышка из металлической бочки. Перед монтажом в нем вырезается отверстие, в которое вставляется патрубок под дымоход. Надевая этот колпак, бочку следует перевернуть, и патрубок окажется там, где нужно. Затем выводится дымоход – или напрямую на улицу, или через обустройство лежака с горизонтальными дымоходными каналами. Лежак можно выкладывать обычным силикатным кирпичом, так как температура газов будет уже низкой.

Этот прибор, несмотря на наши бравые космические достижения, в нашей стране еще пока мало, кому известен. И уж совершенно точно, только единицы интересуются тем, как сделать ракетную печь своими руками, поскольку не понимают принципа ее работы.

Это относительно новое слово в отечественной отопительной среде, пришедшее из Германии. Залогом небывалой популярности на родине выступают простая дешевая конструкция вкупе с высоким КПД и при малейшем отсутствии признаков сажи. Учитывая то, что изготовить самостоятельно оборудование совсем несложно, мы расскажем, как это сделать, приведем чертежи, рекомендации специалистов, видео и фото.

Принцип работы

Как ни странно, но само название «ракетная печь» никакого отношения ни к космосу, ни к собственно ракетам не имеет. Единственная аналогия, которая может отдаленно об этом напомнить - струя пламени, поднимающаяся наверх в мобильных установках.

Конструктивная особенность печи заключается в наличии колпака, куда поступают дымовые газы и где происходит окончательное сгорание осадка. Под колпаком температура уже в течение первых 2-х часов повышается до 1000 0 С, в результате чего все сгорает без осадка, а выхлоп формируется только в виде пара и углерода. При этом газы свободно циркулируют по каналам без принудительной тяги, которая обычно создается дымоходной трубой.

Такая конструкция позволяет использовать печь не только для отопления помещения, но и для нагрева пиши или воды (на колпаке). Если дымоход пустить через определенный участок комнаты, вплоть до лежака, он также будет нагреваться.

В числе основных преимуществ ракетных печей можно отметить следующее:

высокий коэффициент полезного действия - 85%;
очень быстрый нагрев помещения - 50 кв.м. за 45-60 мин;
отсутствие сажи и, как следствие, сажных отложений - при температуре выше 1000 градусов все сгорает без остатка;
возможность использовать любое твердое топливо;
минимальный расход - при равной температуре и продолжительности горения ракетная печь потребляет в 4-5 раз меньше топлива, чем обычная печь.

Самая простая ракета работает по формуле прямого горения - это мобильные конструкции, которые легко собираются в походных условиях буквально из подручных материалов и также легко демонтируются.

Самая простая конструкция из бочки или газового баллона

Если речь идет только о первых этапах самостоятельного изготовления ракетной печи (см.видео), то знакомство все же стоит начать с простейшей конструкции. Походная печка представлена в виде загнутого отрезка трубы, где объединены топливная камера и зольник.

Для топлива к нижней части приваривается стальная пластина, на дне которой прорезается отверстие для подсоса воздуха.

Можно для изготовления использовать любую прямую цилиндрическую емкость - на чертеже печи ракеты видно, как происходит процесс прямого горения.

Видео 1 Простая конструкция переносной варочной ракетной печи

Ракетная печь из кирпича за 20 минут

Если под рукой есть 20-30 кирпичей, простую ракетную печь можно сделать своими руками всего за несколько минут. Причем для кладки не понадобится никаких клеящих составов.

Выкладываете из кирпича, как показано на фото, вертикальную камеру сгорания. При этом посуда на колпак ставится таким образом, чтобы не препятствовать движению выделяемых газов

Кирпичная печь ракетного типа своими руками:

Чтобы подобная конструкция работала хорошо, необходима теплая труба. Этот термин среди печников обозначает предварительный прогон щепок и бумаги, чтобы труба прогрелась. В холодной трубе будет застой газа, что затруднит нагрев. А уж если труба теплая, тогда при поджиге дров в канале появляется мощная тяга.

Для справки. В указанных выше простейших конструкциях из газового баллона или трубы есть существенный недостаток - вертикальная загрузка дров. С каждым разом приходится подвигать дрова в камеру, когда они прогорают и только после этого подкладывать. Стационарные ракетные печи на угле или длительного горения предусматривают уже вертикальную закладку, что многократно упрощает эксплуатацию.

Печь-ракета длительного горения

Фото 6 Конструкция стационарной печи-ракеты

Схема ракетные реактивные печи своими руками

Для того, чтобы сделать такой агрегат своими руками, необходимо определиться с габаритами и конструктивными элементами.

Как работает ракета:

Как видно из чертежа, за основу принимается диаметр колпака (D), который закрывает верх трубы, и его поперечное сечение (S).

На основании этих показателей рассчитываются размеры ракетной печи:

высота барабана составляет 2 его диаметра;
высота глиняной обмазки - 2/3 высоты;
толщина обмазки - 1/3 диаметра;
площадь сечения трубы - 7% от ее поперченного сечения;
площадь поддувала - 1/2 сечения трубы;
жаровая труба по горизонтали и вертикали должна быть одинаковой;
объем зольника - 4-6% от высоты барабана;
площадь сечения внешнего дымохода - двойное поперченное сечение трубы.
толщина изоляционного слоя (саманная подушка) под наружным дымоходом 60 мм;
толщина обмазки лежанки - 1/4 диаметра барабана;
высота внешней трубы - 4000 мм;
длина газохода напрямую зависит от диаметра барабана. Если для его изготовления взяли металлическую емкость диаметром 50-60 см и объемом 200 литров, то длина газоходной трубы будет минимально 6 метров. Если диаметр вполовину меньше, то и лежанку следует делать до 4х метров.

Если вы делаете стационарную ракетную печь своими руками, обязательно обратите внимание на футеровку верхней части трубы. Это необходимо для изоляции жаровни от стенок печи, чтобы не допустить перегрева стенок. Для футеровки можно использовать шамотные кирпичи.

Фото примеров оригинального исполнения

Примечательно, что в защите нуждаются не только стенки, но и сама футеровка. Для того, чтобы оградить ее от горючих газов, можно создать металлическую обшивку и засыпать ее речным песком. С этой целью можно использовать любой подручный металлический предмет - бочку, ведро, оцинковку.

Песок в ведро засыпается слой за слоем, при этом каждый обильно поливается водой для надлежащей утрамбовки. Когда наполнили защиту песком доверху, оставляете на 7-10 дней на просушивание.

Футеровка жаровни делается гораздо быстрее - на глиняный раствор укладывается шамотный кирпич, а в пространство между последним и стенкой также придется послойно засыпать песком - с водой и временем на просушку.

Схема футеровки трубы

Все дальнейшие работы по монтажу ракетной печи реактивного типа продолжаются только послу того как высохнет не только футеровка, но и глиняная защита, которая наносится поверх верхнего среза.

Перед тем, как делать стационарную конструкцию, потренируйтесь на походном образце. Уже после первого опыта станет понятно даже, если вы не читали книги для ракетных печей.

Недостатки отопительного прибора

Нередко этот прибор используют для подогрева пищи или воды - действительно, огромный объем тепла, раскаленный колпак, почему бы не воспользоваться такой идеей? Однако, подключение водяного контура с тем, чтобы отапливать весь дом, а не комнату, невозможно. Конструкция настолько проста, что любое вмешательство, в том числе змеевиком, нарушит ход работы.
Удивительно, на такой легкий мобильный прибор для отопления совершенно не подходит ни для бани, ни для гаража. Даже при высокой своей эффективности походная установка не разогреет воздух в парилке до необходимого минимума. А в гараже или на складе не рекомендуется использовать приборы с прямым открытым огнем.

В этой статье мы приведем пример походной установки, для чего не понадобятся никакие кладочные или отделочные материалы.

Необходимые материалы:

2 ведра;
труба из нержавеющей стали;
речной песок или щебень для футеровки.

Шаг 1. Вырезаете в боковине одного из ведер отверстие по диаметру трубы на высоте 5 см от днища. Высоты должно хватит для того, чтобы засыпать в ведро щебень или песок.

Шаг 2. Разделяете трубу на 2 части - короткий загрузочный участок и блинное колено-дымоход.

Шаг 2. Вставляете трубу в отверстие в ведре.

Шаг 4. Вырезаете по аналогии с п.1 отверстие в ведре, но уже непосредственно в днище. Диаметр отверстия соответствует диаметру трубы. Вставляете трубу.

Шаг 5. Засыпаете в ведро песок или щебенку, которые будут выступать как аккумулятор тепла жаровой трубы.

Шаг 6. Изготовление ножек или подставки. Для этого подойдет обычная арматура, которую сгибают под давлением и вырезают основу.

Ракетная печь из газового баллона

Это усложненный усовершенствованный вариант, для изготовления которого понадобится уже использованный газовый баллон и прямоугольная труба 4 мм.

Схема остается точно такой же с тем лишь исключением, что горючие газы отводятся сбоку через отверстие, а не сверху, как это происходит с походными образцами.

Если есть необходимость готовить пищу или подогревать ее верхняя часть баллона с краном срезается, а поверх наваривается плоская пластина.

Видео 2 Делаем печь-ракету своими руками