Da li tijelo prima vodu kroz kožu? Zašto se koža bora od vode - razbijanje mitova? Koji su načini razlikovanja prirodne kože od umjetne kože?

Koža apsorpcija eteričnih ulja (ili nedostatak istih)
Cilla Sheppard Hanger
Martin Watt

Da li eterična ulja prodiru kroz kožu u krvotok?

Ovo pitanje je povezano sa dosta zabune i dezinformacija u literaturi o aromaterapiji, jer većina izvora navodi da koža lako propušta eterična ulja u krvotok, te da značajne količine eteričnih ulja na taj način ulaze u tijelo. Oni tvrde da to nije samo zbog činjenice da je koža najveći organ ljudsko tijelo, ali i činjenicom da neka eterična ulja imaju izražene lipofilne kvalitete, a veličina molekula eteričnih ulja je izuzetno mala.

Istraživanja su potvrdila sposobnost nekoliko farmaceutskih flastera da prodru u kožu, a vjeruje se da eterična ulja imaju isto svojstvo. Međutim, ispitivanjem širokog spektra dermatološke literature, lako je pronaći značajne dokaze koji govore suprotno. Cjelovita eterična ulja nemaju sposobnost da se lako apsorbira kroz kožu, a samo nekoliko komponenti eteričnih ulja prodire kroz kožu u krvotok. Većina hemikalija sadržanih u eteričnim uljima ulazi u krvotok u razumno značajnim količinama kroz sluznicu nosa i pluća, pod uslovom da su pare eteričnih ulja u atmosferi u značajnim koncentracijama.

Kroz evoluciju, ljudska koža se razvila u veoma efikasnu barijeru. Postoji izuzetno malo dokaza da se supstance rastvorljive u mastima mogu apsorbovati u kožu biljnog porijekla, uz nekoliko izuzetaka. Gotovo bez izuzetka (osim možda chamazulena), nekoliko kemikalija koje mogu u maloj mjeri prodrijeti u kožu također su nadaleko poznato da izazivaju negativne kožne reakcije. Čini nam se da to znači da većinu eteričnih ulja, ulazeći u organizam kroz kožu, tijelo doživljava kao neprijateljskih i stranih elemenata. Međutim, ostaje bez odgovora važno pitanje: da li eterično ulje može prodrijeti u tijelo u dovoljnim količinama da proizvede bilo kakav farmakološki učinak? I unatoč nedostatku jasnog odgovora na ovo pitanje, aromaterapija djeluje! To znači da problem nije u aromaterapiji, već u zabludi o tome kako i zašto djeluje. Naravno, lokalna primjena eteričnih ulja na gornjoj površini kože djeluje na liječenje nekih simptoma (uključujući i kao antiseptik, protuupalno sredstvo, itd.) i, u nekim slučajevima, što je mnogo važnije, aromaterapija utječe na našu svijest.

Na osnovu teorijskih modela o tome kako je naša koža strukturirana i funkcionira, neki sugeriraju da eterična ulja mogu prevladati ovu pouzdanu barijeru. Međutim, sposobnost kože da prenosi cjelovita eterična ulja još uvijek nije pouzdano potvrđena. To se barem očekuje u teoriji da tvari male molekularne težine mogu prodrijeti u kožu. Molekularna težina većine eteričnih ulja i njihovih prirodnih komponenti je manja od 1000 m (m=molekulska težina). Često se navodi da „zbog svoje lipofilne prirode, neka esencijalna i masna biljna ulja imaju visok afinitet za kožu, omogućavajući im da prodru kroz kožnu barijeru i uđu u krvotok“. Također se često navodi da su "zbog svoje lipofilne prirode, eterična ulja topiva u mastima, a neka ulja (sa visokim sadržajem ketona) koja imaju svojstva rastvaranja masti [navodno] mogu također otopiti mijelinsku ovojnicu oko nerava, uzrokujući neurotoksičnost."

Prvo, kada bi eterična ulja bila u stanju da prodru u žive ćelije u dovoljnim količinama da rastvore mast, takvo ulje bi neminovno ubilo i te ćelije. Test koji promoviraju mnogi, tokom kojeg se kap etarskog ulja tuje ( Thuja occidentalis) naneseni na ugrušak pileće masti i rastvarajući ga pred očima, ne može se smatrati "dokazom" i ni na koji način se ne može uporediti s tradicionalnom upotrebom eteričnih ulja u aromaterapiji (posmatranje kako se kap ulja lavande mijenja s vremenom također može smatrati dokazom "jede" rupu u plastičnoj čaši).

Brojne reference na kožnu apsorpciju ljekovitih flastera, kao i češnjaka utrljanog u kožu stopala (čiji se miris zatim manifestira u dahu), također nisu pouzdani dokazi. Zatvorena primjena (u obliku flastera ili obloga) koncentriranih hemikalija ne može se porediti sa upotrebom eteričnih ulja u aromaterapiji. Beli luk je suštinski drugačiji na svoj način. hemijski sastav od svih eteričnih ulja. Zbog fenomenalne hlapljivosti eteričnih ulja, gotovo je nemoguće izbjeći njihovo udisanje (do te mjere da mnogi ljudi žurno napuštaju prostoriju u kojoj se nalazi otvorena boca eteričnog ulja). Da, ulje prodire u tijelo, ali uglavnom udisanjem i naknadnim izdisajem. Unatoč svemu navedenom, još nisu dobiveni ozbiljni dokazi da cijelo eterično ulje (a ne njegove pojedinačne komponente) dospijevaju u krvotok u klinički aktivnim koncentracijama kao rezultat dermalne primjene.

Drugo, za nanošenje na kožu uvijek koristimo osnovno ulje; Molekuli biljnog masnog ulja su mnogo veće veličine od molekula eteričnog ulja i, unatoč svojoj lipofilnoj prirodi, također nisu u stanju prodrijeti u kožu (1). Gore pomenuti teorijski model insistira na tome da koža relativno lako apsorbuje molekule rastvorljive u mastima, a slabo upija vodu i soli; i, budući da ćelijske membrane imaju dvoslojeve lipida, čini se vjerovatnim da molekuli rastvorljivi u lipidima mogu prodrijeti u kožu. Međutim, utvrđeno je da se većina biljnih ulja (uključujući sva eterična ulja uključena u smjesu) taloži kao film na vanjskom sloju mrtve kože bez prodiranja u krvotok. Dodatno, viskozitet, ili stepen zasićenosti, biljnog ulja je kritičan za njegovu sposobnost da se apsorbuje. Utvrđeno je da badem ili maslinovo ulje(mononezasićena jedinjenja) polako su prodirali kroz gornji sloj kože trbuha zamorca, dok se laneno ulje, bogato polinezasićenim jedinjenjima, brzo apsorbovalo. S obzirom na ovu činjenicu, nemoguće je poreći vanjska emolijentna svojstva masnih biljnih ulja, što ih čini vrlo pogodnim za upotrebu kao masna baza za eterična ulja.

Šta prodire u kožu?

Često uočene reakcije senzibilizacije ukazuju na to da neke komponente eteričnih ulja još uvijek prodiru u kožu. Međutim, gotovo je nemoguće pronaći pouzdane naučne dokaze da se takva apsorpcija događa u farmakološki značajnim količinama (tj. da se supstanca apsorbira u količini dovoljnoj da izazove bilo kakvu sistemsku reakciju, na primjer, diuretik). Čini se da cijelo ulje ni na koji način ne ulazi u krvotok kroz kožu. Glavni izvori koje smo naveli kao podrška tezi o kožnoj apsorpciji izazivaju ozbiljne nesigurnosti u nekoliko tačaka.

Čini se da se neke komponente, kao što su pinen i kamfen, apsorbiraju u značajnim količinama, što je potvrđeno eksperimentom u kojem je ulje bora dodano u vruća voda za kupku (kombinacija toplote i vlage), dok je udisanje molekula ulja kroz nos spriječeno upotrebom kopče za nos. Uočeno je da su se u roku od 24 sata od primjene obje hemikalije izlučile iz tijela ispitanika putem urina (2). S druge strane, međutim, ovaj eksperiment s vrućom kupkom ne može se izjednačiti normalna upotreba eterična ulja za masažu.

Poznato je da se benzojeva kiselina (benzoin) lako upija u kožu i često se koristi za proučavanje varijabilnosti apsorpcije na površini tijela. Utvrđeno je da površine imaju najbolju usisnu sposobnost. unutra podlaktice i leđa. Benzil acetat (jasmin) se izlučuje iz organizma urinom u roku od 24 sata nakon upotrebe nerazrijeđenog ulja. Prirodni apsolutni i sintetički jasmin aromatično ulje Jasmin je tokom testiranja izazvao reakciju iritacije kože. I benzil benzoat (ylang-ylang) i benzil alkohol (koji čine do 30% peruanskog balzama, Myroxylon Pereirae) apsorbirale su se u roku od 24 sata. Takođe se apsorbuju cimetov alkohol (lišće drveta cimeta i benzoin) i cimetova kiselina (kora drveta cimeta), koje su jake komponente za senzibilizaciju, i safrol (sasafras, Sassafras albium), koji je kancerogen. cinamaldehid (kasija, Cinnamomum, i kora drveta cimeta) dobro se apsorbira kada se koristi nerazrijeđen, ali se takva upotreba striktno ne preporučuje zbog izraženog svojstva ove tvari da izaziva reakciju senzibilizacije. metil salicilat (grabova breza, Betula grossa, i zimnica, Gaultheria procumbens) se takođe lako apsorbuje, posebno u prisustvu vode. Možda upravo lakoća apsorpcije gore navedenih hemikalija u tijelo objašnjava njihovo izraženo djelovanje kao iritansa kože i senzibilizirajućih komponenti. Međutim, mora se uzeti u obzir da je za „pokretanje“ reakcije senzibilizacije dovoljno samo nekoliko molekula supstance.

Mnoga istraživanja sposobnosti esencijalnih ulja da prodiru u kožu koristila su izolirane koncentrirane sintetičke aromatike u obliku zatvorenih kompresa kao prototipove za prirodna eterična ulja,(3) za koja je malo vjerovatno da će po djelovanju biti ekvivalentni cijelom eteričnom ulju. Od studija koje smo otkrili da se bave dermalnom apsorpcijom, nijedna nije uključivala upotrebu maske kako bi se spriječilo da hlapljivi molekuli uđu u krvotok udisanjem kroz pluća. Izuzetak je bila gore spomenuta studija kupke s borovim uljem, koja je uključivala upotrebu kopče za nos. U materijalu za proučavanje, međutim, ne spominje se kako je ispitanik nastavio disati, jer aparat za kisik nije bio spomenut u eksperimentalnoj metodologiji.

Rezultati nekih dermatoloških testova možda se neće dobro primijeniti na ljude, jer je većina ovih testova, nažalost, obavljena na životinjama. Životinjska koža mnogo bolje upija od ljudske kože.(3) Rezultati in vitro Studije o efektima gore navedenih izolovanih hemikalija takođe nisu pouzdane u poređenju sa efektima celog ulja, i njihovim efektima u uslovima in vivo. Međutim, treba biti oprezan kada koristite ulja koja sadrže značajne koncentracije takvih supstanci.

In vitro Studije na ljudskoj koži (grudi i kožica) i životinjskoj koži pokazale su da se benzil acetat brzo apsorbira, ali formira rezervoar u gornjem sloju mrtvih ćelija kože (4). Ova činjenica ukazuje da značajan dio eteričnog ulja nanesenog na kožu može nestati isparavanjem, a ne apsorpcijom. Etanol, najvažnija komponenta parfema, poboljšava upijanje kože, a nedavna istraživanja potvrđuju da se 75% svih aromatičnih supstanci apsorbira u kožu kada se nanese u zatvorenom kompresu (otvoreno nanošenje na kožu ne dovodi do ovog rezultata).

Istraživanja punog ulja (lavande) u koncentraciji od 2% nanesene na ljudsku kožu pokazuju da samo dvije pojedinačne kemikalije (linalol i linalil acetat) prodiru u krvotok. Metodologija istraživanja ne ukazuje na detektovane koncentracije ovih supstanci, a nije poznato ni da li je uopšte proučavano prisustvo bilo koje druge hemikalije u krvotoku (5). Štaviše, ni u ovom slučaju nije korišten aparat za disanje koji bi spriječio ulazak isparljivih tvari u pluća kroz disanje. Tako se opet nije dobio tačan odgovor na pitanje sposobnosti cijelog eteričnog ulja da prodre u kožu. Napomena: Otkako je napisan ovaj članak, sproveden je sličan test koji je testirao izoliranu kemikaliju i aparat za disanje. Detektovana zapremina supstance koja se oslobađa u krvotok nije bila farmakološki značajna u odnosu na količinu ulja koja se koristi u aromaterapijskoj masaži.

Osim toga, budući da je koža kritičan organ za metabolizam lijekova i rastvarača, eterična ulja mogu biti podvrgnuta promjenama prije nego što neke od njihovih sastavnih kemikalija prodru kroz kožnu barijeru. Eterična ulja mogu se podvrgnuti molekularnoj transformaciji pod uticajem enzima [kože] (P450). Benzil acetat (jasmin) se vrlo efikasno razlaže enzimom esterazom.

Čini se da je povećanje sposobnosti kože da apsorbira hemikalije moguće i može se postići na nekoliko načina Različiti putevi. Istovremeno, treba imati na umu da povećana apsorpciona funkcija kože može dovesti do povećane sklonosti iritaciji i senzibilizaciji pod utjecajem bilo kojeg eteričnog ulja. Treba biti izuzetno oprezan kada radite sa preosjetljivim ili alergičnim i atopijskim osobama (tj. onima s polenskom groznicom, alergijskim rinitisom, ekcemom, astmom, alergijama na životinje ili njihovu perut, ili porodičnom anamnezom takvih manifestacija). Osim toga, treba biti izuzetno oprezan pri rukovanju uljima koja imaju iritirajuća ili senzibilizirajuća svojstva u prisustvu sljedećeg:

Sljedeći faktori mogu povećati sposobnost upijanja kože:

Temperatura - pacijentova koža (paziti prije i poslije fizičke aktivnosti ili saune), zrak u sobi aromaterapeuta, koža ruku aromaterapeuta, voda u kadi.

Vlaga, prisustvo vode - neko vrijeme nakon dugog kupanja koža, obično vodootporna, postaje zasićena vodom i povećava se njena propusnost.

Utvrđeno je da dodavanje deterdženta za pranje rublja, sapuna ili otapala povećava propusnost kože.

Oštećena ili istanjena koža bolje upija, što povećava verovatnoću iritacije ili reakcije senzibilizacije (kao što su ekcem, psorijaza, čirevi).

Izolacija područja kože - prekrivanje kože oblogom poboljšava upijanje, sprječavajući isparavanje.

ZAKLJUČCI:

Još treba dokazati tezu da cijelo eterično ulje, posebno u farmakološki značajnim količinama, može prodrijeti u krvotok. Trenutno se čini vrlo vjerojatnim da samo određene hemijske komponente ulja imaju ovu sposobnost. Stoga je lažna tvrdnja "cijelo eterično ulje prodire u kožu i ulazi u krvotok". Hlapljive komponente eteričnih ulja zaista vrlo brzo prodiru u krvotok kroz disanje, pod uvjetom da je njihova koncentracija u zraku vidljiva, što se vidi iz njihovog naknadnog prisustva u krvi i urinu. Međutim, točna koncentracija nekoliko kemikalija koje mogu prodrijeti u kožu (a većina ih je iritirajuća i senzibilizirajuća) kroz aromaterapijsku masažu i koja je koncentracija potrebna da izazove sistemski farmakološki odgovor još uvijek nije poznata. Stoga se čini vjerojatnim da mnoga svojstva koja se pripisuju eteričnim uljima mogu biti rezultat njihovog djelovanja putem inhalacije, ili nedovoljno pouzdana ekstrapolacija njihovog djelovanja kroz oralnu konzumaciju (bilo ulje ili biljni ekstrakt). Stoga se zaključci o takvim svojstvima ulja možda ne odnose na količine eteričnih ulja koje ulaze u tijelo dermalnom primjenom. Pitanje KOLIČINE eteričnih ulja ili njihovih sastojaka koji ulaze u krvotok kroz kožu je od fundamentalne važnosti, jer se čini da većina ljudi apsorbira mnogo značajnije količine ulja u hrani i piću.

Činjenica da cjelovita eterična ulja najvjerovatnije ne mogu prodrijeti kroz kožu u krvotok, NIKAKO ne negira blagotvorno djelovanje eteričnih ulja na kožu i mentalno-emocionalnu sferu (opuštanje). Dermalna primjena eteričnih ulja blagotvorno djeluje na vanjske slojeve kože koji su često podložni raznim bolestima. Protuupalna, antibakterijska i mnoga druga poznata korisna svojstva čine eterična ulja visokom efektivna sredstva u liječenju raznih bolnih i neugodnih stanja blage do umjerene težine. Osim toga, ne može se podcijeniti radost i opuštajući učinak korištenja ugodnih aromatičnih tvari.

(1). Izvod iz rada "Primjena ulja u prevenciji nedostatka masnih kiselina kod nedonoščadi". Lee F. Gibson K. Zimmer K. Food & Chemical Toxicology, Vol. 28, jan. 1985. str. 27-28, & Vol 6, 1990. Pokazuje da lokalna primjena ulja šafranike ne smanjuje nedostatak masnih kiselina; nisu pronađeni dokazi dermalne apsorpcije ulja.

(2). "Perkutana apsorpcija eteričnih ulja i spojeva". Rommelt, et al 1974, Kosmet Database.

(3). Bronaugh, et. al, Food & Chemical Toxicology, 28 (51), 369-373, 1990. "In vivo perkutana apsorpcija sastojaka mirisa kod rezus majmuna i ljudi."

(4). Hotchkiss at. al. Food & Chemical Toxicology. 28 (6), 443-447, 1990. "Perkutana apsorpcija benzil acetata kroz kožu pacova in vitro. Validacija in vitro modela u odnosu na podatke in vivo"; i Hotchkiss et. al. Food & Chemical Toxicology. 30 (2), 145-153, 1992, "Perkutana apsorpcija benzil acetata kroz kožu pacova in vitro. Efekat nosača i okluzije." U kojoj je apsorbovano samo 4% (Bronaugh. 1990.)

(5). Buchbauer, J. G. Jirovetz. Firtzer, Journal of Society of Cosmet/c Chemists, 43;49-54, Jan-Feb 92; "Perkutana apsorpcija lavande iz ulja za masažu." Nakon 10 minuta masaže abdomena na odraslom muškom ispitaniku, uzorci krvi uzeti u razmaku od pet minuta pokazali su (samo) tragove linalil acetata i linalola; maksimalna koncentracija je otkrivena nakon 20 minuta, a ove supstance su uklonjene iz organizma nakon 90 minuta.

Bibliografija

Buchbauer, J.G., Jirovetz, Firtzer, Journal of Society of Cosmetic Chemists 43:49-54, Jan-Feb, 1992.

Hanger, Sylla Sheppard, Lisin, G., Watt, M., Moyler, D., (ur.), Referentni priručnik za aromaterapiju, 1995.

Hotchkiss et al. Food & Chemical Toxicology 28 (6), 443-447, 1992 i 30 (2). 145-153, 1992.

Bronaugh et al. 28 (5), 369-373, 1990. Izveštaji baze podataka o Kosmetu IFSCC (Međunarodne federacije društava kozmetičkih hemičara), Nacionalnih društava kozmetičkih hemičara, tehničke publikacije profesionalnih udruženja; Delaport House, Luton, Bedfordshire, UK.

Lee, Gibson, & Zimmer, Food and Chemical Toxicology, (28), 27-28. 1985 i (6), 1990.

Watt, M. Podaci o biljnim aromatima i referentni priručnik o esencijalnim uljima i ekstraktima aromatičnih biljaka. 1994; i lične komunikacije.

Moderne tehnologije omogućavaju postizanje takvog nivoa zanatstva u lakoj industriji da je stvari od umjetne kože gotovo nemoguće razlikovati od prirodnih materijala. Međutim, kvaliteta sintetičkih sirovina i dalje se značajno razlikuje od originala, a da ne spominjemo cijenu. Jednom kada kupite čizme od umjetne kože, nemojte se iznenaditi ako ne izdrže do kraja sezone. Isto vrijedi i za torbe, kaiševe, jakne itd. Beskrupulozni prodavači, koji imaju pri ruci visokokvalitetne proizvode od umjetne kože, često ih izdaju kao prirodne, povećavajući trošak nekoliko puta. Kako biste izbjegli nesporazume, razočaranja i nepotrebne kupovine, naučite razlikovati pravu kožu od lažne kože, a također i znati spoljni znaci različite vrste kože.

Prava koža: izgled i vrste oblačenja

Prava koža je materijal koji se dobija preradom kože životinja - ovaca, koza, krava, svinja. U lakoj industriji je cijenjen zbog svoje visoke vrijednosti tehnološke karakteristike: ekološka prihvatljivost, mekoća, elastičnost, sposobnost održavanja oblika, atraktivna izgled i jedinstvenu aromu. Možete odrediti vrstu kože pomoću mjera, tragova folikula dlake na površini kože, formirajući poseban zamršeni uzorak. Ostaje nakon uklanjanja dlačica na mjestu folikula dlake. Porozna površina prirodne kože nastaje zbog preplitanja kolagenih vlakana, prirodnog proteina koji čini osnovu kože. Isprepletena jedno s drugim, vlakna formiraju snopove i šupljine, uzrokujući neujednačenu teksturu kože. U zavisnosti od starosti životinje i načina oblačenja, koža ima različitu debljinu, elastičnost i druge karakteristike. Jedna od razlika između prirodne kože i umjetne kože je štavljenje - pretvaranje obične kože u kožu. Postoje sljedeće vrste sunčanja:

1. Kromirano sunčanje se vrši korištenjem razne veze hrom. Koža je vrlo čvrsta, prozračna i elastična. Nedostaci uključuju pretjeranu higroskopnost, propusnost vlage, nemogućnost zadržavanja oblika i utiskivanje. Kromirana koža ima sivu nijansu.
2. Štavljenje aluminijuma se primenjuje samo na dečijoj koži, tj. koža mlade ovce ili koze. Koža je neverovatno meka, delikatna i tanka. Uglavnom se koristi za izradu rukavica. Nije pogodna za proizvodnju obuće jer upija vodu, gubi tanine, a kada se osuši postaje gruba i prekriva se pukotinama.
3. Masno štavljenje sa mastima morskih životinja (foke, kitovi, krznene foke) ili riba se koristi za proizvodnju antilop - vrlo izdržljive, vodootporne kože s dlakavom površinom. Antilop ima prirodnu žutu ili bež nijansu. Dobro se rasteže i ne upija vodu.
4. Kombinirano štavljenje kombinira korištenje mineralnih i umjetnih štavljenja, što rezultira smanjenjem cijene proizvoda. Ovom vrstom prerade dobijaju se sirovine za izradu kaiševa, novčanika, torbica, torbica itd.
5. Štavljenje krom-cirkon-sintan i hrom-titan-cirkonijum podrazumeva upotrebu sredstava za štavljenje titanijuma i cirkonijuma za dobijanje tanke, svetle kože visokih tehničkih karakteristika. Međutim, konačni proizvod nije samo lijep, već i skup.

Umjetna koža: izgled i vrste odijevanja

Umjetna koža se dobija od kompozita polimernih materijala, ima vlaknastu bazu ili bez nje. Glavna razlika od njegovog prirodnog kolege je odsustvo porozne strukture. Ovisno o korištenom polimeru, umjetna koža može biti sljedećih vrsta:

• na bazi poliuretana
• na bazi polivinil hlorida
• na bazi poliacetata
• na bazi nitroceluloze
• na bazi termoplastičnih elastomera
• na bazi gume

Umjetna koža je na neki način bolja od prirodnog materijala. Proizvodi se ne u neravnim komadima, već u rolama pravilnog geometrijskog oblika bez nedostataka, pa je lakše raditi sa sintetičkim materijalima. Zahvaljujući raznim aditivima, koža je otporna na habanje, ne upija vlagu i otporna je na temperaturne promjene. Međutim, neprirodni materijal znatno je inferiorniji po cijeni od svog prirodnog kolege, pa je vrijedno svladati vještine diskriminacije kako ne biste kupili čak i kvalitetnu zamjenu.

Koji su načini razlikovanja prirodne kože od umjetne kože?

Postoji mnogo načina da se utvrdi autentičnost kože. To uključuje sljedeće:

1. Natpisi na etiketama pomoći će u određivanju porijekla materijala: Prava koža na engleskom, Echtes Leder na njemačkom, Cuir na francuskom znači "prava koža".
2. Preklopljeni rubovi proizvoda također će ukazivati ​​na prirodnost materijala: šav ili rub od prirodne kože bit će debeo i konveksan, dok je od umjetnog materijala obično zalemljen u predmet.
3. Pažljivo pogledajte pore na površini kože. Za prirodne sirovine nalaze se u haotičnom redu, a za umjetne - na ista udaljenost jedno od drugog.
4. Pređite prstima po površini proizvoda. Prirodni materijal uvijek djeluje grublje i čvršće, dok je umjetna koža mekša i glatkija.
5. Pritisnite prst na cipeli: ako su se na njoj neko vrijeme pojavile bore, ali su brzo nestale i površina je postala apsolutno glatka, imate čizme od prave kože. Ako je udubljenje zadržalo svoj oblik, a mjesto pritiska prekriveno je malim pukotinama, to ukazuje na neprirodno porijeklo materijala. U principu, takve cipele mogu da se nose jednu sezonu, ali će nakon nekoliko nedelja nošenja izgledati veoma otrcano. Umjetna koža ne može izdržati stres, boja se brzo ljušti, blijedi i suši se.
6. Proizvod možete provjeriti toplinom ruku. Dodirnite torbu (novčanik, rukavice, čizme) dlanom i držite je nekoliko sekundi. Prirodni materijal će se zagrijati i na njemu neće ostati znoj. Umjetna koža će početi odavati hladnoću, a mokra mrlja će postati vidljiva duž konture dlana.
7. Kožna koža ima poseban „hemijski“ miris, a prirodna koža odiše prilično prijatnom prirodnom aromom obrađenog materijala.
8. Rez kože pomoći će da se razlikuje original od zamjene. Prirodne sirovine nemaju slojeve, ali sintetički materijal osnova, međusloj i gornji sloj će biti vidljivi.
9. Prava koža ne upija vodu. Kapnite vodu na proizvod: ako se kap otkotrlja s površine, imate 100% kožu, a ako se voda upije velika je vjerovatnoća umjetnih sirovina.

Da biste bili sigurni u porijeklo kože, oslonite se na provjerene metode: pažljivo pregledajte šavove, pažljivo pogledajte uzorak kože, osjetite njenu strukturu prstima. Prirodne cipele su mnogo pouzdanije od umjetnih, a dječje rukavice će trajati decenijama. Pazite da ne pogriješite s kupovinom slijedeći ove savjete kako biste provjerili porijeklo vaših sirovina.

Video: kako razlikovati pravu kožu od kože

Kozmetolog, predsjednik Centra za estetsku kozmetologiju Meder Beauty, medicinski stručnjak za kozmetičku sigurnost u Evropskom parlamentu.

Koliko god paradoksalno izgledalo, u ovom sporu obje strane imaju svoju istinu. Prema važećem europskom i ruskom zakonodavstvu, svi proizvodi certificirani kao kozmetika, a ne kao farmakološki lijek, imaju pravo djelovati samo na nivou gornjih slojeva epiderme. Izuzetak je za profesionalnu kozmetiku. Mogu da „rade“ ili u dubokim slojevima epiderme ili u gornjim slojevima dermisa. Budući da su eksperimenti na životinjama danas u mnogim slučajevima zabranjeni, to je određeno kulturom kože. S druge strane, takve mogućnosti još uvijek postoje: i kod konvencionalnih krema i kod visokotehnoloških kozmeceutika.

Metoda 1. Uništavanje zaštitnog sloja

Što se koža više tretira prije nanošenja aktivnog lijeka, veća je vjerovatnoća da će sastojci kreme prodrijeti u kožu. Ako zdrava koža sa netaknutim hidrolipidnim plaštem postane nezdrava na 15 minuta, skinite sa nje ceo masni sloj tonikom veliki iznos površinskih anionskih tvari, uklanjanjem dijela rožnatog sloja pilingom ili korištenjem tvari koje naglo povećavaju mikrocirkulaciju - aktivne komponente iz stratum corneuma imaju šansu da "padnu" dublje.

Metoda 2. Korišćenje hardverskih tehnika

To uključuje tako dobro poznate i popularne procedure kao što su iontoforeza i ultrazvučna fonoforeza. U tim slučajevima, sastojci kreme se „ubijaju“ u kožu pomoću galvanske struje niske jačine i ultrazvuka.

Metoda 3. Kreme sa eteričnim uljima

Neka eterična ulja uvedena u aktivni lijek, jaki su aktivatori, prirodni pojačivači (od engleskog pojačivača - ojačati, povećati). Oni sami vrlo brzo "probijaju" u duboke slojeve i "vuku" sa sobom sve što je bilo sa njima. To je jedan od razloga zašto je vrlo važno striktno pratiti njihov kvalitet u kompleksima s eteričnim uljima. Na primjer, terpineol, aktivna tvar ulja kleke, koja se često koristi kao sastojak krema, nalazi se u masnim stanicama nekoliko minuta nakon nanošenja, odnosno već na nivou hipoderme.

Metoda 4. Nove tehnologije koje koriste okluziju.

Ako se na pripremljenu kožu s modificiranom barijerom nanese potpuno bezopasna krema, koja bi teoretski trebala ostati na površini, a na vrhu se nanese okluzija, neki od njenih sastojaka mogu prodrijeti u duboke slojeve epiderme, pa čak i u dermis. . Postoji mnogo metoda okluzije. Postoje otvoreni, zatvoreni, poluotvoreni, alginatni (radi na principu aktivne izmjene soli između kože i sloja maske) tipovi okluzija.

Metoda 5. Nanotehnologija

Ova široko reklamirana metoda je najteža. Upotreba mikrokapsula nano veličine (liposomi, nanozomi, lipidne nanočestice, ciklodekstrini, mikrospužve) kao sistema za isporuku je teoretski odlična. Pomaže aktivnim sastojcima kreme da prodru duboko u kožu, omogućava nestabilnim i složenim komponentama da ne mijenjaju svoju strukturu i „slažu se” jedni s drugima, osigurava njihovo postupno oslobađanje, a time i produženo djelovanje lijeka. U praksi, agensi na nanosmjerima mogu predstavljati mnoge probleme. Prvo, budući da nano-sastojci ulaze u krvotok, još nije poznato kakav sistemski efekat to može imati u budućnosti. Drugo, postoje čisto tehničke poteškoće: sastojke nano veličine je vrlo teško zadržati u emulziji i agregatu (agregacija je kombinacija pojedinačnih elemenata u jednu cjelinu). Kao rezultat, umjesto nano sastojaka, dobijamo agregatne komplekse koji imaju apsolutno normalne veličine, ponekad čak ni mikro. Naravno, ne treba govoriti o tome koliko duboko krema prodire u kožu.

Metoda 6. Peptidne tehnologije

Peptidi - kratke molekule koje se sastoje od nekoliko aminokiselina - pripadaju signalnim molekulima. Oni pružaju međućelijsku interakciju: to jest, uz njihovu pomoć, ćelije komuniciraju jedna s drugom. Sposobnost peptida da prodre u kožu određena je redoslijedom i skupovima aminokiselina koje sadrže. Mnoge vrste peptida, posebno oni koji sadrže bakar, zaista prilično lako prodiru u kožnu barijeru, pokrećući procese obnavljanja kože, utičući na proizvodnju kolagena i drugih supstanci za mlade. Peptidi su dobro proučeni i pružaju predvidljivo i ciljano djelovanje: na primjer, sintezu određene vrste kolagena u koži. Danas je razvijeno dosta različitih tipova peptida. Uključujući i one koji utiču na neuromišićnu transmisiju: ​​oni su sastojci krema sa „botoks efektom“.

Pošto je efekat peptida, kao i hormona, da prenose signale, neki potrošači upoređuju njihove efekte. Ovo poređenje je - velika greška. Hormoni, posebno estrogeni, imaju globalno dejstvo i zavise od centralne regulacije i ukupnog funkcionisanja organizma. Signalni molekuli su pod vodstvom sekundarne regulacije i stvaraju usmjereni efekat u određenoj ćeliji i specifičnoj strukturi. Oni su odgovor na vanjske faktore, vanjske podražaje: grubo govoreći, prima se signal - tkivo reagira.

Akcija ili iluzija akcije?

Dakle, moderna kozmetika, a još više kozmetički proizvodi, zapravo mogu ući u kožu. Znači li to da pri kupovini skupe kreme visoke tehnologije možete računati na obećani učinak? Nažalost, to nije tako jednostavno.

“Kada bi kozmetika sadržavala odgovarajuću količinu aktivnih tvari, rekli bismo. Ali sve dok se od proizvođača ne traži da naznače koncentraciju sastojaka, nemoguće je sa sigurnošću reći. Na primjer, isti peptidi koji se koriste u kozmetici i kozmetici vrlo su "ovisni o dozi". Djeluju samo u određenoj koncentraciji (9% djeluje, a 8% više ne djeluje). Oni ne samo da se ponašaju gore, oni uopšte ne rade. Nažalost, ne znam gotovo nijedan proizvod na masovnom tržištu koji bi imao radnu koncentraciju. Na primjer, u preparatima za miokorekciju bora koji se koriste u našoj klinici, količina acetil heksapeptida-8 (agirelina) iznosi 10%. Ovo je radna koncentracija potvrđena kliničkim studijama. Istovremeno, znam za proizvode masovnog tržišta gdje je ovaj sastojak u prva tri, a njegova količina je dvadeset pet hiljaditih procenta. Kakav efekat možete očekivati ​​u ovom slučaju? Kada kupuju sastojke za kreme i drugu kozmetiku u laboratorijama proizvođača kozmetike, često se pitaju: da li želite da sastojak djeluje, ili da možete reći o njemu? Ova "ušteda" se prvenstveno objašnjava visokom cijenom: cijena acetil heksapeptida-8 je 27 hiljada eura po kilogramu. 10% u kozmetičkom proizvodu je prilično skupo. Zato kada mi pričamo o tome o visokoj tehnologiji i efikasnosti, više bih vjerovala profesionalnoj kozmetici.”

Tiina Orasmäe-Meder objašnjava

U poređenju sa apsorpcijom kroz respiratorni sistem, apsorpcija kroz kožu može biti glavni put ulaska stranih supstanci u organizam. Otkriveno je da neuobičajeno brzo prolaze kroz kožu i da je vanjski sloj kože manje efikasna barijera za prodiranje nego što se ranije mislilo. Sljedeći faktori doprinose apsorpciji.

HIDRACIJA. Što je koža više zasićena vodom, veća su njena svojstva upijanja. Kada koža postane zasićena vodom (putem znojenja ili uranjanja) ili kada se zagađivači otapaju, njihova difuzija i prodiranje se pojačavaju.

Zagađenje jezera, potoka, rijeka i okeana širom svijeta i hlorisanje vode u bazenima doveli su do porasta smrtonosnog raka kože, melanoma.

Journal of Epidemiology, komunikacija dr Fransa Rampena sa Holandskog instituta za rak

TEMPERATURA. Povećana temperatura kože ili vode uzrokuje proporcionalno povećanje upijajućeg (apsorpcionog) kapaciteta kože. Tokom plivanja ili kupanja dolazi do povećane zasićenosti površina kože vodom.

STANJE KOŽE. Svako oštećenje (npr. opekotine od sunca) ili oštećenja (npr. posjekotine, rane, ogrebotine) na koži smanjuju njenu sposobnost da funkcionira kao barijera za strane tvari. Kožna stanja poput psorijaze ili ekcema slabe prirodna zaštitna svojstva vanjskog sloja kože. Osip, dermatitis i bilo koje kronične kožne patologije imaju isti učinak.

LOKALNE RAZLIKE. Različita područja kože imaju različite sposobnosti upijanja. Faktor potpunog uranjanja tijela tokom plivanja ili kupanja je potcijenjen. Epiderma ruku služi kao efikasnija barijera stranim supstancama od kože mnogih drugih dijelova tijela, uključujući vlasište, čelo, abdomen, područja ui oko ušiju, pazuha i genitalnog područja. Koeficijent propusnosti kože genitalija je 100%, dok je kože podlaktice samo 8,6%.

Nedostatak svrhe uzrokuje poraz mnogo češće nego nedostatak talenta.

Billy Sunday (1862–1935), američki igrač bejzbola, poznati evanđelista

OSTALI PUTEVI PRODANJA. Ostale važne ulazne tačke za strane supstance su usta, nos, oči i uši. Njihova sposobnost da apsorbuju zagađivače tokom potapanja u vodu uveliko je potcenjena. Drugi put je respiratorni sistem. Prilikom plivanja ili kupanja, hemijske pare se skupljaju blizu površine vode i lako ulaze u tijelo kroz udahnuti zrak. Osim toga, u takvim situacijama može se progutati određena količina vode. (Tokom olimpijske igre 1984. godine u Los Angelesu, zapadnonjemački plivački tim odbio je da se takmiči u olimpijskom bazenu sve dok se hlor ne ukloni iz vode i u bazenu nije instaliran alternativni sistem za prečišćavanje vode.)

Dok se tuširate, otrovne materije u hlorisanoj vodi su jače nego kada se pije ista voda!

Naučnici su pronašli trihloretilen i hloroform, visoko toksične, isparljive hemikalije, u većini javnih vodovoda. Prema nedavnoj procjeni Nacionalna akademija Nauka, u Sjedinjenim Državama, do hiljadu ljudi svake godine umre od raka, uzrokovanog prvenstveno zagađivačima vode koji se udišu u vazduhu dok su kod kuće. Gotovo se niko ne bavi problemom izloženosti zagađivačima vode u zraku. Najnoviji šokantni podaci pokazuju da se prilikom toplog tuširanja oko 50% hloroforma i 80% trihloretilena iz vode može ispustiti u zrak.

Istraživanja pokazuju da za 10 minuta tuširanja ljudsko tijelo može apsorbirati više toksičnog hlora nego iz 8 čaša iste vode uzete iznutra. Kako ovo može biti?

Topli tuševi otvaraju vam pore, uzrokujući da se vaša koža ponaša kao sunđer. Kao rezultat toga, ne samo da udišete otrovni hlor u vodenoj pari, već ga također apsorbirate kroz kožu, dopuštajući mu da uđe direktno u vaš krvotok, povećavajući njegovu toksičnost do šest puta veću od klora iz vode za piće.

Što se tiče ukupnih zdravstvenih rizika, tuširanje u kloriranoj vodi jedan je od najopasnijih rizika kojima se svakodnevno izlažete. Kratkoročni rizici uključuju iritaciju očiju, sinusa, grla, kože i pluća. Dugoročni rizici uključuju stvaranje slobodnih radikala (koji ubrzavaju starenje), povećanu osjetljivost na genetske mutacije i rak, te probleme s metabolizmom kolesterola koji uzrokuju otvrdnuće arterija.

Postavljanje oglasa je besplatno i nije potrebna registracija. Ali postoji predmoderacija oglasa.

Mehanizam prodiranja kozmetike u kožu

Osim toga, kozmetika sadrži mnoge dodatne sastojke: emulgatore, zgušnjivače, želirne agense, stabilizatore i konzervanse. Svaki od njih obavlja svoju funkciju, utječući na ukupni učinak proizvoda. U ovom slučaju izuzetno je važno odrediti svojstva svih komponenti i aktivnih elemenata kako bi se eliminirala njihova nekompatibilnost.

Koliko često čujemo da je ovaj ili onaj kozmetički proizvod bogat aktivnim sastojcima koji savršeno prodiru u kožu. Ali ne mislimo ni da glavni zadatak takvih sastojaka nije samo da prođu kroz epidermu, već da utiču na određeni njen sloj. To se odnosi i na površinu kože, takozvani stratum corneum, u koji ne moraju prodrijeti sve tvari. Stoga, da bi se utvrdila efikasnost lijeka, potrebno je uzeti u obzir njegov cijeli sastav, a ne pojedinačne elemente.

Suština aktivnih komponenti je da moraju doći do određenog mjesta, čak i ako je to površina stratum corneuma. Stoga je potrebno odati priznanje sredstvima koja ih tamo dostavljaju, drugim riječima, nosiocima, među kojima su i liposomi. Na primjer, inkapsulirani retinol, koji prodire u kožu, iritira je manje od svog slobodnog dvojnika. Osim toga, kozmetika sadrži mnoge dodatne sastojke: emulgatore, zgušnjivače, želirne agense, stabilizatore i konzervanse. Svaki od njih obavlja svoju funkciju, utječući na ukupni učinak proizvoda. U ovom slučaju izuzetno je važno odrediti svojstva svih komponenti i aktivnih elemenata kako bi se eliminirala njihova nekompatibilnost.

Nema sumnje da sastojci kozmetičkih proizvoda prodiru u kožu. Problem je u tome kako odrediti koliko duboko mogu ili trebaju ići da bi imali efekta na određeno područje kože, i/ili da li ostaju kozmetički a ne lijekovi. Jednako važno pitanje je kako sačuvati integritet aktivnih sastojaka prije nego što stignu na odredište. Kozmetički hemičari često su se suočavali s pitanjem: koliki postotak takvih supstanci postiže svoj cilj?

Upotreba inhibitora tirozina (melanina) protiv hiperpigmentacije je odličan primjer koliko je važan koncept prodiranja tvari u određivanju djelotvornosti proizvoda. Konkretno, aktivna komponenta mora prevladati lipidnu barijeru stratum corneuma kože, ćelijsku strukturu epiderme, prodrijeti u melanocite i tek onda u melanozome. Istovremeno, tvar mora zadržati svoje kemijske kvalitete i integritet kako bi izazvala željenu reakciju, koja će dovesti do supresije konverzije tirozina u melanin. A čak ni ovo nije baš težak zadatak. Uzmimo, na primjer, kreme za sunčanje koje, s druge strane, moraju ostati na površini kože da bi obavile svoj posao.

Iz ovoga slijedi da je djelotvornost kozmetičkog proizvoda djelovanje ne samo njegovih aktivnih komponenti, već i svih drugih tvari uključenih u njegov sastav. Štaviše, svaki od sastojaka mora pomoći da aktivne supstance stignu na odredište bez gubitka djelotvornosti.

Da biste utvrdili učinkovitost proizvoda, trebali biste odgovoriti na sljedeća pitanja:

Kako proizvodi prodiru?
- Koliko je penetracija važna za kozmetički proizvod?
- Da li je važno za prodiranje aktivnih komponenti kozmetičkog proizvoda za tretiranje specifičnih tipova ili stanja kože?

Da biste dali potpuni odgovor na njih, trebali biste uzeti u obzir zašto, kako i koji parametri utječu na prodor kozmetičkih proizvoda.

Šta je penetracija proizvoda?

Penetracija proizvoda se odnosi na kretanje supstanci ili hemikalija kroz kožu. Stratum corneum čini barijeru, zbog koje se koža smatra polupropusnom membranom. To sugerira da mikroorganizmi ne mogu prodrijeti kroz netaknutu epidermu, za razliku od raznih hemijskih agenasa. Koža selektivno osigurava molekularni prolaz. Unatoč tome, značajna količina kemikalija kada se primjenjuje lokalno u obliku kozmetike ili losiona apsorbira se u kožu (u rasponu od 60%). Većina agenasa koji prodiru u kožu moraju savladati intercelularni lipidni matriks, jer lipidi formiraju gotovo neprekidnu barijeru u stratum corneumu. Njegove karakteristike zavise od starosti, anatomije, pa čak i godišnjeg doba. Kod suhe kože ili kod određenih bolesti, stratum corneum postaje toliko tanji da aktivne komponente prodiru mnogo lakše i brže.

Za mnoge potrošače, efikasnost proizvoda je određena penetracijom njegovih sastojaka. U stvarnosti, to direktno ovisi o nizu faktora, uključujući količinu i kvalitetu aktivnih sastojaka u kozmetici, noseće tvari koje dovode aktivne sastojke do cilja, količinu potonjih neophodnu za njihovo optimalno funkcioniranje i postizanje željeni rezultat. Aktivna komponenta se smatra efikasnom kada dostigne željenu lokaciju u odgovarajućoj koncentraciji, dok je njen efekat na ostala područja minimalan.

Za kozmetičke proizvode jednako je važno da njihovi sastojci ne prodiru u dermis, a odatle kroz kapilarni sistem u krv. Ulazak proizvoda kroz kožu u krvožilni sistem prebacuje ga iz kategorije kozmetike u lijekove.

Postoje dvije vrste isporuke sastojaka – dermalno i transepidermalno. U prvom slučaju, tvar djeluje u stratum corneumu, živom epidermu ili dermisu. U drugom - izvan dermisa, često utječući na cirkulacijski sistem. Kozmetički proizvodi su u pravilu ograničeni na dermalnu dostavu, dok je transepidermalna dostava karakteristična za lijekove. Dakle, kozmetika treba da prodre u kožu, a ne kroz nju. Stoga je jedna od ključnih točaka u razvoju takvih lijekova spriječiti transepidermalno prodiranje komponenti i njihovo aktivno djelovanje u određenom sloju kože.

U ovom trenutku naučnici rade na dva glavna zadatka. Prvi je osigurati da aktivna komponenta stigne na željenu lokaciju bez gubitka svojih svojstava. Drugi uključuje stvaranje mehanizma kojim će ista komponenta izgubiti svoj utjecaj ako i kada napusti svoje područje utjecaja.

U isto vrijeme, kozmetički hemičari se često suočavaju sa sljedećim problemima:

– kolika količina supstance ostaje na koži?
– koliko toga stigne na datu lokaciju?
– koliko proizvoda može proći kroz kožu i doći do krvožilnog sistema?
– koji je optimalni omjer karakteristika kozmetičkog proizvoda?

Takođe treba da zapamtimo da određivanje efikasnosti proizvoda na osnovu njegovih sposobnosti prodiranja može biti pogrešno. Na primjer, proizvodi za posvjetljivanje kože moraju prodrijeti u epidermu, dosegnuti bazalni sloj kako bi inhibirali enzim tirozinazu neophodan za proizvodnju melanina. Istovremeno, takvi lijekovi mogu ostati samo na površini stratum corneuma, a efekat posvjetljenja postiže se akumulacijom pigmenta. U oba slučaja kozmetika je efikasna, ali je njihova sposobnost prodiranja različita.

Uzmimo, na primjer, apsorbere ultraljubičastih zraka. Moraju ostati na površini kože kako bi je zaštitili. Nakon što ove supstance prodru u kožu, postaju manje efikasne. Istovremeno, antioksidansi i druga hemijska jedinjenja sa svojstvima protiv starenja moraju da stignu do epiderme ili čak do dermisa. Dakle, rezultat njihove akcije direktno zavisi od toga da li su pogodili metu ili ne.

Hidratantne kreme također djeluju drugačije. Oni koji imaju okluzivne kvalitete ostaju na površini kože. Drugi moraju prodrijeti u njegove površinske slojeve kako bi tamo zadržali vlagu. Iz toga proizlazi da je potreba za prodorom kozmetike i njena produktivnost određena funkcijama njenih sastojaka.

Principi prodiranja supstance

Postoje dva glavna kanala prodiranja - ekstracelularni i međućelijski. Kada se kozmetika primjenjuje lokalno, upijajući organ je koža, koja ima mnogo ciljnih tačaka djelovanja. Među njima: pore lojnice, kanali znojnih žlezda, stratum corneum, živa epiderma, dermoepidermalni spoj.

Brzina prodiranja aktivnih komponenti ovisi o veličini molekula, nosaču i općem stanju kože. Barijerna funkcija epiderme uvelike ovisi o tome da li je stratum corneum oštećen ili ne. Njegovo uklanjanje ili modifikacija kao rezultat pilinga, pilinga, primjene alfa hidroksi kiselina ili preparata koji sadrži retinol (vitamin A), suha koža, dermatološka oboljenja (ekcem ili psorijaza) doprinose većem prodoru kozmetičkog proizvoda.

Osim toga, na prolazak stratum corneuma utiče veličina njihovih molekula i sklonost metaboličkoj interakciji s biohemijom kože i ćelijskih receptora. Ako je stopa prodiranja niska, koncentracija proizvoda će se povećati. To je olakšano činjenicom da stratum corneum djeluje kao rezervoar. Tako će tkiva koja se nalaze ispod biti pod uticajem aktivne supstance određeno vreme. Zahvaljujući tome, stratum corneum je i prirodna kožna barijera i svojevrsni rezervoar koji vam omogućava da produžite učinak kozmetičkog proizvoda nakon nanošenja na kožu. Međutim, vrijedno je uzeti u obzir da različite vrste bolesti mogu promijeniti stopu lokalne apsorpcije. npr. dijabetes mijenja strukturu kože i utiče na njena svojstva. Štaviše, koža na različitim dijelovima tijela dopušta kemikalijama da različito prolaze. Konkretno, lice i vlasište apsorbiraju lijekove 5 ili čak 10 puta bolje.

Metode prodiranja aktivnih komponenti

Stratum corneum, sa svojim čvrsto povezanim ćelijama, ozbiljna je prepreka prodiranju proizvoda. Druga barijera je bazalna membrana ili dermoepidermalni spoj. Nije iznenađujuće što se postavlja pitanje, ako je jedna od glavnih funkcija kože zaštita tijela od unošenja stranih tvari, kako onda sastojci kozmetike uspijevaju savladati tu barijeru. Odgovor je jednostavan - koža ih upija uz pomoć lojnih pora, kanala znojnih žlijezda i međućelijskih kanala. Osim toga, većina kozmetike namijenjene lokalnoj primjeni ne prodire u epidermalni sloj zbog jednog ili više razloga navedenih u nastavku:

Molekularna veličina (prevelika);
zadržavanje ili vezivanje supstance za površinu kože preko drugih sastojaka uključenih u proizvod;
isparavanje (ako je tvar hlapljiva);
adhezija (adhezija) na ćelije stratum corneuma, koja nestaje tokom procesa pilinga ili pilinga.

Kako komponente kozmetike prodiru:

Kroz epidermalne ćelije ili ćelijski cement;
kroz formiranje rezervoara, kada se supstanca akumulira u stratum corneumu (ili potkožnoj masti), a zatim se polako oslobađa i apsorbuje u tkivo;
u procesu prirodnog metabolizma u koži;
prelaze u dermis i ostaju tamo;
prelaze u dermis, kapilare se apsorbuju u krvožilni sistem (ovo podsjeća na djelovanje lijekova, upečatljivi primjeri su uvođenje nikotina i estrogena).

Naravno, važno je razumjeti zašto i kako aktivne tvari prodiru, ali treba uzeti u obzir i uvjete koji mogu utjecati na ove procese.

Faktori koji utječu na prodiranje proizvoda

Glavni uslov koji utiče na brzinu i kvalitetu apsorpcije supstance od strane kože je zdravo stanje rožnatog sloja. Na drugom mjestu je hidratacija kože. Nije iznenađujuće da je najčešći način poboljšanja kozmetičke penetracije okluzija (zarobljavanje tekućine u stratum corneum), koja sprječava isparavanje vlage s površine kože, što samo doprinosi njenoj hidrataciji. Maske za lice rade na ovom principu. Životna sredina uz relativnu vlažnost od 80% također dovodi do značajne hidratacije epiderme. Treba napomenuti da koža dobro upija vodu, ali je ne može uvijek zadržati u potrebnoj količini. Kao rezultat prekomjerne vlage, stratum corneum postaje mekši (kao, na primjer, tijekom dugotrajnog kupanja), njegova barijerna funkcija slabi, što dovodi do dehidracije i povećava gubitak vlage.

Jedan od glavnih načina na koji kemikalije prodiru u stratum corneum je kroz međućelijske prostore koji sadrže lipide. Dakle, lipidni sastav ovog sloja kože utiče i na prodiranje aktivnih komponenti. S obzirom na mješljivost između ulja i ulja, hemijski sastojci s nosačima na bazi ulja prodiru bolje od svojih kolega na bazi vode. Još uvijek lipofilna (na bazi ulja) hemikalije Kontinuirano prodiranje je teže zbog činjenice da niži slojevi epiderme imaju veći sadržaj vode od stratum corneuma, pa se stoga smatraju lipofobičnim. Kao što znate, ulje i voda se praktično ne miješaju. Posljedično, nosači s kojima su sastojci proizvoda spojeni za lakšu primjenu i kontrolu koncentracije također igraju važnu ulogu važnu ulogu u određivanju stope penetracije.

U nekim slučajevima, hemijska apsorpcija nije ograničena zaštitnom funkcijom kože, već svojstvima samog nosača. Na primjer, proizvodi koji zahtijevaju da aktivni sastojci ostanu na površini epiderme (zaštitne kreme za sunčanje i hidratantne kreme) su učinkovitiji ako su na bazi ulja. S druge strane, prolazak hidrofilnih (na na bazi vode) aktivnih tvari u međućelijskom prostoru koji sadrže lipide, zahtijeva ili niz kozmetičkih manipulacija usmjerenih na vlaženje stratum corneuma, ili korištenje liposoma kao nosača.

Glavne poteškoće povezane s prodiranjem aktivnih tvari su brzina kojom se sastojci kreću i dubina koju dosežu. Razvijeno je nekoliko metoda za kontrolu ovih parametara. Oni uključuju upotrebu posebnih nosača (liposoma), prirodnih materijala za kapsuliranje i drugih sistema. U svakom slučaju, bez obzira koju tehniku ​​proizvođač odabere, njegov glavni zadatak je osigurati prodiranje aktivnih tvari na traženo područje s maksimalnim mogućim učinkom i bez neželjenih reakcija u vidu iritacije ili upijanja kože.

Testiranje proizvoda

Postoje različite metode ispitivanja za određivanje učinka aktivnog sastojka na kožu i njegovu lokaciju nakon lokalne primjene. Takvi testovi se izvode iu laboratorijskim iu prirodnim uslovima, često koristeći složene kompjuterske programe. Za laboratorijske testove, koža se uzgaja u staklenim epruvetama u kojima se ćelije razmnožavaju oko 20 puta ili više. Često se koriste uzorci kože pacijenata koji su bili podvrgnuti plastičnoj ili bilo kojoj drugoj operaciji, tokom koje je uklonjen komadić epiderme. Takvi testovi imaju velike prednosti u smislu vremena, troškova i etičkih razmatranja - posebno ako mogu biti toksični.

U prirodnim uslovima, kozmetika se testira na životinjama i ljudima. Rezultati testova se odlikuju konkretnijim podacima koji su što je moguće bliži stvarnosti, što je posebno dragocjeno kada se dovodi u pitanje sistemsko djelovanje proizvoda, drugim riječima, kako lijek može utjecati na organizam u cjelini. Korišćene tehnike zavise od onoga što naučnici pokušavaju da dokažu. Na primjer, da bi se utvrdila razina hidratantnih i regenerativnih svojstava proizvoda za suhu kožu, stručnjaci angažuju volontere koji će na svojoj koži morati koristiti redovite preparate koji sadrže sapun nekoliko dana bez dodatnog vlaženja. Nakon toga se testira suhoća epiderme. Istraživači zatim jednoj grupi ispitanika daju hidratantne proizvode, a drugoj placebo. U određenim intervalima provjerava se nivo hidratacije kože među svim grupama kako bi se odredila stopa zasićenja vlagom.

Prilikom testiranja preparata za zaštitu od sunca, glavni zadatak testova je očuvanje aktivnih tvari na površini stratum corneuma i njihovo maksimalna efikasnost i prevencija toksičnih nuspojava. U tom slučaju koristi se struganje ljepljivom trakom, testovi krvi i urina. Kao rezultat ovakvih testova, neke supstance su otkrivene u krvnoj plazmi i urinu. Izuzetak su bile kreme za sunčanje na mineralnoj bazi.

Prilikom testiranja proizvoda koji treba da ostanu na površini kože ili u stratum corneumu, znanstvenici prvo primjenjuju lijek, a zatim uzimaju uzorke kože pomoću trake ili uboda. Brzina prodiranja proizvoda i ćelijske promjene na različitim nivoima penetracije se zatim proučava pomoću kompjuterskih modela. Sistemsko djelovanje proizvoda proučava se po istom principu. Računalni programi omogućavaju ne samo razumijevanje koliko duboko proizvod prodire, već i kakve promjene u ćelijskoj strukturi može izazvati. Posebna pažnja Oni obraćaju pažnju na posledice prodiranja proizvoda u kožu, ispituju se krv, urin i druge biološke tečnosti. Neke tvari mogu biti prisutne u tijelu u tako niskim koncentracijama da se mogu otkriti samo vrlo osjetljivom opremom.

S obzirom na funkcije kože, proizvodi (posebno specifične komponente koje ih čine) pod odgovarajućim uvjetima prodiru kroz apsorpciju. Ali penetracija proizvoda ne određuje uvijek njegovu učinkovitost. U nekim slučajevima može biti nepoželjno ili čak štetno.

Napredak u kozmetičkoj hemiji doveo je do boljeg razumijevanja