Дървесен божур есенна грижа за резитба. Дървесен божур: най-добрите сортове, правила за грижа и отглеждане

Най-честите болести на божурите са сивото гниене (ботритис), ръжда и листна пръстеновидна мозайка.

Болести на божури и борбата с тях: снимка

Следват често срещани болести по божур. Снимка на засегнатото растение и необходимото лечение.

Сиво гниене (причинител - Botrytis paeonie, B. cinerea).Това е едно от най-опасните и най-често срещаните заболявания на божур. В нашата зона на цветарство сивото гниене засяга стъбла, пъпки, листа, подземна частрастения. Най-често младите издънки са засегнати през пролетта по време на периода на повторно израстване. В основата на стъблото се появява сиво покритие, след което стъблото потъмнява тук, счупва се и пада. По върховете на листата се появяват големи кафяви разпръснати петна. Листата се деформират и изсъхват. Малките пъпки почерняват и също изсъхват. По-големите пъпки се отварят наполовина, само от едната страна, краищата на цъфналите венчелистчета стават кафяви и изсъхват, цветовете се оказват обезобразени. Болестта се развива особено активно във влажна и студена пролет. През периода на пъпкуване сивото гниене често засяга горната част на стъблата, пъпките и листата.

Спорите на гъбата зимуват върху растителни остатъци, коренището на божура, в горния почвен слой близо до храста. Болестта се развива по-интензивно на тежки, глинести почви и в райони с близко залягане на подпочвени води, в удебелени, лошо проветриви насаждения, както и на места, наводнени с изворна топена вода. Развитието на болестта допринася за излишък от азотни торове. Особено засегнати са ранноцъфтящи форми на лечебен божур и много хибриди. При тежки увреждания цялото растение може да умре.

Мерки за контрол.Борбата с болестта се провежда в две посоки. Първата посока предвижда правилната селскостопанска технология: неудебелени насаждения; редовно разхлабване на почвата; изключване на прехранване с минерални торове; отстраняване и изгаряне през есента, непосредствено след резитбата, на всички растителни остатъци и надземната част на храстите от божур на площадката; отводняване на обекта при близко настъпване на подпочвени води. Друга посока са превантивните мерки за унищожаване на гъбични спори с помощта на химически противогъбични лекарства - фунгициди. Използването на фунгициди не замества комплекса от агротехнически мерки, а само го допълва. При лоши земеделски практики фунгицидите не спасяват от болестта, тъй като отслабените растения като правило не са в състояние да устоят на болестта.

Съществува голям бройфунгицидни препарати. Повечето от тях са токсични и изискват голямо внимание при прилагане. На домакински парцелимогат да се използват само най-малко токсичните лекарства. В момента на поникване спорите на гъбата са доста лесно уязвими дори от нетоксични фунгициди - меден оксихлорид, меден сулфат, бордоска течност и др. Единственото условие за успешното им използване е спазването на точното време за обработка.

Обикновено се извършват две или три превантивни обработки с интервал от 10-12 дни: първото е поливане на храстите с един от фунгицидните разтвори в началото на вегетационния период, когато над земята се появят пъпки (2-3 литра разтвор на храст); вторият и третият - пръскане на растенията с един от фунгицидните разтвори. По-късно, когато на стъблата се появи сиво гниене, те незабавно се изрязват до коренището и засегнатото място се излива с един от фунгицидите (1 литър разтвор на храст).

Най-малко токсичните фунгициди:

меден сулфат (50-70 g на 10 литра вода);

меден оксихлорид (60-70 g на 10 литра вода);

колоидна сяра (60-100 g на 10 литра вода);

Бордоска течност (100 г меден сулфат и 75 г негасена вар); компонентите се разтварят поотделно, след това разтвор на меден сулфат се излива във варовия разтвор и сместа се долива с вода до 10 литра;

бургундска течност - приготвена по същия начин като Бордо, но вместо вар, содата се приема в същото количество;

калиев перманганат (калиев перманганат) - 3 g на 10 литра. вода;

варово-сярна отвара (200 г сяра и 100 г вар на 10 литра вода); негасената вар се гаси в малко количество вода и след това се добавя сера на прах. Долейте вода до 10 литра. и се вари 1 час; полученият матерен разтвор се разрежда преди употреба в съотношение 200 g разтвор на 10 литра. вода.

Добри резултати в превенцията на борбата със сивото гниене се постигат чрез пръскане на насаждения от пиони през есента с разтвор на нитрафен в концентрация 200 g на 10 литра. вода след изрязване и изгаряне на надземните части на растенията. От методите за растителна защита, които са безвредни за хората и животните, любителите най-често използват лечение с настойка с чесън (3-5 г счукан чесън на 1 литър вода).

Опасно гъбично заболяване, много често в някои години. След цъфтежа (в условията на средната зона - първата половина на юли) по листата се появяват жълтеникаво-кафяви петна с лилав оттенък. На обратната страна на листата се виждат възглавнички от спори на гъбичките. Спорите се пренасят от вятъра и заразяват нови растения.

Болестта се разпространява бързо - за два-три дни, особено при влажно топло време, храстите от божур могат да бъдат засегнати на големи площи. Листата се извиват и изсъхват. Натрупването на хранителни вещества в старите корени и растежа на нови спират, което се отразява негативно върху полагането и развитието на обновяващите се пъпки и следователно на цъфтежа на следващата година. Растенията са отслабени и вероятността те да бъдат засегнати от други гъбични заболявания, по-специално сиво гниене, се увеличава.

Гъбата - причинителят на ръждата през втората половина на лятото се развива върху бор, в клоните на който мицелът се запазва и зимува. За предотвратяване на ръжда, както и други гъбични заболявания, голямо значениеима комплекс от агротехнически мерки, даден по-горе. Растенията се пръскат профилактично с фунгициди след цъфтежа на интервали от седем до десет дни, а също и веднага при поява на признаци на заболяването. Можете да използвате изброените по-горе фунгициди, за да предотвратите борбата със сивата плесен. Такова превантивно пръскане в комбинация с комплекс от агротехнически мерки може да сведе до минимум увреждането на растенията. При първите признаци на заболяването листата трябва да бъдат отрязани и изгорени.

Според дългогодишни наблюдения различните сортове пиони не са еднакво засегнати от ръжда. Всички сортове според склонността им да бъдат засегнати от това заболяване могат да бъдат разделени на три групи:

силно засегнати от ръжда (масово увреждане на листата, изсъхване на целия храст - Albatre, Graziella, Duchess de Nemours, Marcella, Cornelia Shaylor, Phase Top, всички форми на officinalis;

умерено засегнати сортове (наличие на пет, увреждане на малък брой листа) - Аржентина, Anchantress, Iceberg, Akron, Blush Queen, White Sail, Gladys Hodson, Dr. Bretour, Inspector Lawsrn, Lady Kate, Le Signe, Masere Choice, Надежда, Ник Шейлър, Торч Сонг, Феликс Суприм;

не е изумен - A. E. Kundred, Amalia Olson, Arkady Gaidar, Alice, Ann Cousins, Ballerina, Belle Doisier, Beat Red, Boomer Suner, Bowl of Cream, Beat Ben, Varenka, Evening Moscow, Gardenia, Glory Hallelujah, JC, Dixie, John G. Widgell, Dandy Dan, Ensign Mariarty, The Flies, Kansas, Karl Rosenfield, Casablanca, Lillian Gumm, Linnaeus, Lady Orchid, Marilla Beauty, Margaret Clark, Mont Blanc, Myrtle Gentry, Miss America, Monsieur Jules Ely, Mary Brand, Neon, Opost Desser, Orlando Roberts, Otens Red, Paustovsky Memory, Gagarin Memory, Peppermint, Pink Lemonade, Pobeda, Princess Margaret, District Line, Red Red Rose, Red Capit, Red Dandy, Raspberry Sunday, Sarah Bernard, Seedling. 310/59, Синдбад, Соланж, сър Джон Франклин, Солвейг, Уолтър Мсинс, Феликс Крус, Максим Фестивал, Филип Ривоар, Флорънс Елис, Еванджин Нюхол, Хелън Коули, Едуин К. Билс.

Използвайки горния списък, производителите на цветя-любители може да не извършват превантивно пръскане на всички насаждения от божури срещу ръжда, а да избират само онези сортове, които са податливи на това заболяване, или да изключат такива сортове от колекцията. Повечето сортове от домашно отглеждане не са засегнати от ръжда или са засегнати в малка степен.

Пръстенна мозайка от листа (причинител - Paeonia virus).Вирусно заболяване. Върху листата между жилките се образуват светлозелени и жълтеникави ивици, пръстени, полупръстени, което намалява декоративния ефект на храстите, но не намалява растежа и изобилието от цъфтеж. Болестта може да се разпространи чрез използване на един нож за рязане на цветя или отрязване на стъбла от болни и здрави растения без междинна термична дезинфекция на инструмента. Върху храстите едновременно растат както болни, така и здрави издънки. По време на периода на разтваряне на пъпките болните издънки трябва да се отрежат до коренището и да се изгорят. При тежко увреждане или рецидив на заболяването растението се унищожава изцяло.

Кафяви петна или септория (причинител - Septoria macrospora). Болестта се проявява по листата през юни - юли под формата на двустранни кафяво-кафяви заоблени или удължени петна с по-тъмен ръб. Първо се появяват единични петна, след което се сливат. Преди всичко са засегнати долните, по-стари листа, след това болестта се разпространява по-високо нагоре по стъблото и всички листа могат да изсъхнат. Болестта отслабва растението, засяга неговата зимна издръжливост и цъфтежа през следващата година.

Мерки за контрол

Кафяви петна, или кладоспариоза (причинител - Cladosporium paeoniae).Болестта се проявява под формата на големи кафяви петна, нарастващи, те се сливат и покриват цялото листо, което прилича на изгоряло. На млади издънки, удължени червено- кафяви петна. Цялото стъбло потъмнява и се покрива с опушено спорообразуване на гъбата.

Мерки за контрол: пръскане с един от препаратите: 0,6-0,7% разтвор на меден оксихлорид, 1-2% разтвор на бордоска смес или 0,2-0,3% базиол. Първото пръскане е веднага след цъфтежа. При необходимост - на всеки 10-12 дни.

Божурите се удивляват от него през залязващото лято. В горната част на листата се образува рядко паяжино покритие. Това заболяване на божури, за щастие, не носи много вреда и не се среща твърде често.

Мерки за контрол: възможно е растенията да се напръскат при първите признаци на заболяването с разтвор на калцинирана сода със сапун.

Отначало върху листата се образуват малки листа. кафяви петнас тъмно лилаво покритие. По-късно петната се увеличават по размер, стават заоблени или продълговати, изсветляват в центъра и покрити с множество изпъкнали тъмни точки. Болестта със силно развитие причинява преждевременно изсъхване на листата.

Мерки за контрол: основната мярка винаги е била превенцията - елиминирането на причините за заболяването. Ето защо, не засаждайте божури на твърде тежки, прекалено влажни почви с висока киселинност; избягвайте гъсти насаждения, които пречат на циркулацията на въздуха; изрежете навреме болните части на растението и отрежете избледнелите цветя, като им попречите да хвърлят върху листата; за зимата изрежете божурите до нивото на земята и отстранете тежестта на растителните остатъци; систематично извършвайте превантивно пръскане на растенията най-малко три пъти - в началото на растежа на леторастите и появата на листата, по време на периода на пъпкуване и след цъфтежа с един от препаратите: 0,6-0,7% разтвор на меден оксихлорид, 1- 2% разтвор на бордоска течност или 0,2-0,3% фондазол.

Струва ли си да бързате да режете и покривате божури за зимата? Как това ще се отрази на здравето и по-нататъшния цъфтеж на храста? и Ито хибридите се подготвят за презимуване по различен начин от. Надземната част на тревистите божури умира до зимата, но растението продължава да живее. Нашата задача е да създаваме оптимални условияза да го спаси.

През сухата есен е възможно стъблата на божура да бъдат отрязани, тъй като те отмират.

Време за подрязване на тревисти божури

Тревистият божур е многогодишно цъфтящо растение, чиито издънки и листа отмират през есента. В някои храсти надземната част пожълтява и ляга, в други изсъхва, запазвайки се за известно време вертикално положение. Едва тогава започвам да подрязвам. Разбира се, говорим за здрави, а не болни божури.

Издънката на млад тревист божур увехна след първата есенна слана

Времето за подрязване на стъблата на тревисти божури зависи от конкретните климатични условия. Това е или края на септември, или началото на ноември, всичко зависи от времето. Имаше години, когато в Московска област през първите дни на октомври реките замръзнаха и се появиха снежни преспи. През други години и отново цъфти през ноември. В средата на октомври 2016 г. се опитахме да цъфтим люлякови храсти. Средното време за резитба за тревисти божури е средата на октомври, ако преди това не е имало слани.

ранна резитба. Тревистите божури имат две вълни на образуване на корени: пролет (април-май) и лято-есен (август-септември). Следователно твърде ранната резитба (началото на септември) не позволява на коренището да натрупва хранителни вещества от листата. Това води до отслабване многогодишноуязвим през зимата. Такова растение ще цъфти по-зле. Преждевременна есенна резитбасъкращава периода на подготовка на божур за зимуване.

Можете ясно да видите до какво води ранна резитбаи затопляне на тревистия храст от божур през дълга дъждовна есен

Късна резитба. Друга опасност се крие в очакване на божура със закъсняла резитба на надземната част на храста. Особено през студената дъждовна есен, когато изсъхналите стъбла и листа бързо загният. Това може да причини увреждане на коренището.

При резитба оставям ниски (2-3 см) пънчета. Те ще маркират мястото на растеж на храста, ще защитят пъпките, но няма да пречат на пролетния растеж на издънките.

След резитба с ръцете си събирам всички растителни остатъци и след това разхлабвам почвата около храста и повърхностно.

Подслон за зимата на тревисти божури

Зонираните тревисти божури са в състояние да издържат на зимни трудности, но все пак трябва да ги покриете за зимата. Без това в мразовит безснежен период е вероятно замръзване на обновяващите се пъпки и част от коренището. В открити зони на парцелите силен вятър помита снега, оставяйки земята „черна“. Мулчирането на почвата с височина поне 10 см намалява риска от замръзване.

През есента често вали дъжд и киша. При тревист божур, недостатъчно угнил оборски тор или неразложени трева и листа могат да изгният пънчетата на стъблата и коренищата.

Изолирам моите божури със смес от неутрален торфен мъх, пясък и пръст. Купувам деоксидиран торф в големи оранжеви опаковки в най-близките градински центрове. Можете да се справите с добре разложен насипен компост или рохкава градинска почва. Приблизителен обем - кофа от 8 - 10 литра за всеки храст от тревисти божур.

Преди да покрия мястото на растеж на възрастен божур с почвена смес, изсипвам лопата пясък върху земята. За млади храсти е достатъчна една лъжичка. Такава пясъчна подложка е полезна не само за, но и за много коренища. Не си струва да затопляте божури само с пясък, т.к. не задържа добре топлината.

Ито хибриди от божури

Някои производители на цветя отглеждат и цъфтят хибриди Ито от средно късни сортове. Ранните сортове са по-рядко срещани. Когато подрязвате тези трайни насаждения, трябва да вземете предвид редица характеристики. Силните храсти не се страхуват от есенни студове. През есента тяхната зеленина, подобна на листата на дървесни божури, е боядисана в ярки цветове, украсявайки празната зона. Често продължава до първия сняг.

Ито хибридите се подрязват по-късно от тревистите. При резитба на Ито хибридите се има предвид, че част от многобройните възобновяващи пъпки са на стъблото, а някои са на корените. Някои от тях седят близо до нивото на почвата. При отстраняване на леторастите се оставят малки пънчета (като тези на тревисти божури) или се отрязват напълно. Надземните пъпки не могат да бъдат защитени: през пролетта от подземните пъпки ще се издигнат нови цъфтящи издънки. Важно е да не се повредят върховете на базалните пъпки на обновяване.

Има и друг вариант на резитба, при който се избират две или три от най-силните стъбла с няколко големи пъпки по-близо до основата. Тези стъбла трябва да се режат на височина 10 - 20 см. Резитбата трябва да се извършва при сухо време. След това те са изолирани. Най-лесният начин е да използвате дървени кутии, чиято вътрешност е напълнена с стърготини или нетъкан материал. По-добре е да не вземете сено и слама, за да не привличате. Можете да увиете леторастите в лутрасил и да построите хижа от смърч над тях. Подслонът се отстранява, когато започне цъфтежа на игликите. Когато стане студено, се използва лутрасил или друг лек материал. С тази опция за подрязване цъфтежът на хибридите Ито настъпва няколко седмици по-рано, отколкото при пълното отстраняване на цялата надземна част през есента.

Възрастните храсти на хибридите Ито са доста зимоустойчиви. Приютяването им за зимата обаче си струва поне заради застраховката в случай на сурова зима с малко сняг. Площта на мулчиране трябва да бъде такава, че под изолацията да е по-голямата част от корените, разположени в хоризонталната равнина. Почвената смес не трябва да повишава киселинността на почвата, така че е по-добре да се добави към торф или компост.

Пролетно събуждане на божур

Божурите от ранни сортове се събуждат първи през пролетта. Могилата от почвена смес, която ги спасява от замръзване, предотвратява топенето на земята и инхибира растежа на леторастите. Затова трябва внимателно да разпръснем изолационната почвена смес, без да повредим крехките пъпки. По време на пролетното застудяване можете да покриете нарастващите издънки с нетъкан материал или да използвате друг метод. Например хвърлете сено или дървени стърготини отгоре.

Когато отваряте божур, не можете да създадете фуния около него. Почвата трябва да бъде изравнена, така че излишната влага да не застоява във вдлъбнатините. Изграждам ниски страни, за да задържа влагата след поливане през сухия период по-късно, когато израстват нови издънки с зеленина.

Тази година засадих луковици лукс ("Сладолед") късно между млади божури, засадени в един ред. Ето защо тя изолира мястото на растеж на храстите от божур не чрез добавяне на могили от почвена смес, а веднага мулчира цялата ивица за кацане. Надявам се, че това ще даде възможност на луковиците да се вкоренят преди замръзване и ще се превърнат в допълнителна защита срещу замръзване.

Над тревисти божури и луковици на лалета лежи равномерен слой рохкава почвена смес.

© Сайт, 2012-2019. Копирането на текстове и снимки от сайта podmoskоvje.com е забранено. Всички права запазени.

(функция(w, d, n, s, t) ( w[n] = w[n] || ; w[n].push(function() ( Ya.Context.AdvManager.render(( blockId: "R-A -143469-1", renderTo: "yandex_rtb_R-A-143469-1", async: true )); )); t = d.getElementsByTagName("script"); s = d.createElement("script"); s .type = "text/javascript"; s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js"; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); ))(това , this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");

Правя божури повече от четиридесет години. Още през 80-те години той се сдобива с колекция от най-красивите експонати за онова време. Но откакто го купих, открих признаци на вирусни инфекции и всякакви гъбични инфекции на много от моите божури. Трябваше да се науча как да се справя с тези болести. Нито един от моите сортове не е умрял и не е изродил. И досега на сайта цъфтят ранни хавлиени хибриди. бордо, шикозни полудвойни розови сортове, луксозни късни розови и бели божури и много красиви японски декоративни сортове.

Главният враг трябва да се познава от поглед. Това е вирус

Дори и да няма вируси никъде по придобитите божури, те могат да бъдат намерени по плевелите, по краставици, картофи, чушки, ягоди, малини. А във вашата градина винаги има смучещи насекоми.

Какви вируси се срещат по божурите?

По правило вирусните заболявания при пионите рядко се причиняват от един патоген, обикновено се получава смесена инфекция. AT ботанически градинисега те лесно се определят с лабораторни методи. Феновете не трябва да знаят това, но за широтата на моите хоризонти ще изброя основните вируси.

Така, например, вирусът на жълтата мозайка на боб (BYMV) беше открит върху цветя с признаци на пъстрота; върху екземпляри със симптоми на свръхрастеж на листата - вирус на краставица мозайка (CMV), вирус на краставица мозайка (ArMV), ечемичен жълто джудже (BYDV). Вирусът на нарцисовата мозайка и вирусът на аспермия на доматите бяха открити върху отделни растения с признаци на малки сливащи се петна по листата. В повечето случаи сложната инфекция включва TAV, CMV, ArMV, CarMV (Carnation mottle virus), TMV (Mosaic mosaic virus) в различни комбинации.

Дрънкащият вирус е основният бич на нашите божури

Всеки градинар може да види симптомите на лезия, ако внимателно разгледа растенията си през май-юни. На листата между жилките се появяват пръстени и полупръстени, ивици с различни форми и цветове - от светло зелено, зеленикаво-жълто до ярко жълто. Те могат да се слеят и да развият характерен мраморен или линеен модел върху листата.

Тежестта на вирусната инфекция зависи от сорта.

Този сорт е поискан от много градинари. Въпреки предупрежденията, те спират да се грижат за него като за капризно, болнаво дете. Засадени до малини, ягоди; не подмладявайте храстите, като ги разделяте и ги пресаждате на ново място на всеки 3 години; не пръскайте за профилактика срещу листни въшки и гъбички. Отнема 3-5 години и този сорт умира при почти всички.

Листата са пъстри, но цъфти шик. Ето неговите цветя в близък план:

Какви гъби засягат божурите?

Сиво гниене

При повреда на листата се появяват големи кафяви петна, които при сухо време постепенно изсъхват, а при условия на висока влажност се покриват със сиво покритие и загниват. През периода на пъпкуване същото може да се наблюдава и по пъпките. Малките пъпки почерняват, изсъхват или загниват, докато по-големите пъпки стават кафяви и цъфтят лошо.

Болестта се развива много бързо, със силно поражение, храстите се разпадат, стъблата падат и изсъхват. Гъбата оцелява върху растителните остатъци и в коренищата на божурите, причинявайки тяхното гниене, разпространява се по време на дъжд и се пренася от мравки.

Активно развитиестудено дъждовно време през пролетта и лятото, както и резките промени в температурата на въздуха, допринасят за заболяването. Бързото протичане на болестта се отбелязва на влажни, глинести почви и при преовлажняване на мястото, както и на удебелени, лошо вентилирани насаждения.

Като цяло развитието на болестта се насърчава от висока влажност, излишък на азот в почвата и засенчване на растенията. Ранните сортове и особено хибридите са по-засегнати от другите.

Ръжда

През есента спорите заразяват бора, междинния гостоприемник на гъбата. Тези дървета могат да се превърнат в постоянен източник на инфекция.

Развитието на болестта се благоприятства от влажно, топло време. При такива условия патогенът се разпространява интензивно, още през юли, което води до изсъхване на листата и съкращаване на вегетационния период, което отслабва растенията и се отразява неблагоприятно на зимоустойчивостта и цъфтежа през следващата година.

Кладоспориоза или кафяво петно

На младите издънки обикновено се образуват удължени червеникаво-кафяви петна, след това стъблото потъмнява и се покрива с опушено покритие, пъпките стават кафяви и венчелистчетата окапват. Гъбичните конидии зимуват върху паднали листа.

Септориоз или кафяво петно

Заболяването първо се появява по долните листа, след което се разпространява по-високо по стеблото. При силна лезия листата изсъхват напълно, но може да не паднат за дълго време. Болестта отслабва растенията и се отразява неблагоприятно на зимната издръжливост и цъфтежа на божурите през следващата година.

кореново гниене

Божур вредители

Бронзови бръмбари

Жлъчни нематоди

копринена мравка

Борба срещу вируси

Ако сортът е много ценен за мен, през есента го засаждам далеч от основните насаждения с божури. В същото време го разделям на малки деления с 1-2 бъбрека. Избирам най-силните кълнове и оставям малка, но най-здрава част от корените. Осигурявам добра селскостопанска техника.

Ако болен божур се трансплантира по този начин на всеки две години, чрез клонова селекция на най-здравите части от корена, тогава божурът се освобождава от гниене, а понякога и от вируси.

Капризен хибрид Даяна Паркс Не се разболявам

Борба с гъбични заболявания

От ръжда и други гъбички помагат същите лекарства, за които писах в статия за гладиолите. Ако има малко гъбични заболявания, гледам да не пръскам градината с фунгициди. Ако сортът е предразположен към гъбични заболявания, тогава го пръскам профилактично през май със Skorom или Horus, а в края на лятото с Ridomil Gold.

Но в превенцията на болестите биологичното земеделие ми помага. Никога не използвам пресен оборски тор и прясна трева в насажденията с божур; Мулчирам всяка есен само със стар компост. Подхранвам със сложни минерални торове за божури стриктно локално и никога не злоупотребявам с азотни торове. И още – редовно; полезни гъбиа аеробните бактерии потискат добре гнилостните микроорганизми.

В средата на август отрязваме всички листа на божурите и ги слагаме компостна купчиназа няколко години за пълна дезинфекция. Резултатът от всички тези мерки е здрави растения, прекрасни цветя

Тези, които вече се размножават или просто ще украсят градината си с храсти от божур, трябва да знаят от какви „изненади“ да внимават. Обикновено всички проблеми, които могат да навредят на цветето, могат да бъдат разделени на следните категории:

• гъбични, те включват сиво гниене (Botrytis), ръжда и петна (бяло или кафяво);
• вирусен, това включва пръстеновидната мозайка от листа;
• вредители, гъсеници, листни въшки, bronzovka и други особено обичат това растение.

Всички те силно влияят както на декоративните качества на цветето, така и на неговата жизнена дейност. Но не се отчайвайте, ние ще ви помогнем в лечението на божури. Вашата задача е да освободите растението от всички нежелани "гости". И ще трябва да го направите сами. Ще анализираме всеки от видовете щети поотделно.

Сивото гниене не е най-лесният противник

Второто име на това заболяване - Botrytis - е много звучно. За съжаление има малко какво да предложи. Причинителят му е гъба, чиито спори не умират дори през зимата. Чувстват се страхотно върху коренището на храста и дори в горния слой на земята, където седи. През пролетта гъбата започва активно да се развива и просто завладява цялото растение, което може да доведе до изсъхване. Трябва да се прояви особена бдителност, ако изворът се окаже студен и влажен.

Сивото гниене се чувства особено комфортно на глинеста почва или почва с близко залягане на подпочвени води, в райони, наводнени със стопена вода. Излишъкът от азотни торове също може да провокира заболяването. Разпознаването на този враг не е трудно. Първо на стъблото се появява тъмно покритие, от което стъблото потъмнява, отслабва и се чупи. Понякога по младите листа (на върховете им) се появяват кафяви петна. Скоро те изсъхват, деформират се и летят наоколо. Същото се случва и със свежите пъпки.

Известно е, че борбата с гъбичките е доста труден и дълъг процес. Ето няколко важни съвета за земеделие, за да избегнете болести:

1. засаждането на божури не трябва да е дебело;
2. не трябва да се допуска излишък от минерални торове;
3. през есента, след резитба, е необходимо да се изгорят всички остатъци от зеленина и стъбла;
4. ако подземните води са близо, е необходимо да се извърши дренаж.

И лечението може да се извърши с помощта на фунгицидни препарати, закупени в магазина. Те включват: меден оксихлорид, меден сулфат, бордоска течност, колоидна сяра. Въпреки че това са химически агенти, използването им не само няма да навреди, но и ще допълни перфектно агротехническите мерки за отърване от патогена на сивото гниене. Всяка от тези мерки поотделно, за съжаление, няма да даде ефект.

При прилагане на фунгициди трябва да се обърне внимание на предпазните мерки, посочени от производителя на етикета и времето за обработка. Съвет от опитни градинари: в борбата срещу пръскайте пиони с разтвор на нитрофен (200 г на 10 литра вода).Най-добре е през есента след отрязване на храста. Друг начин е лечение с чеснова запарка (чаена лъжичка смлян чесън на 1 литър вода).

Как да се справим с ръждата?

Друга гъбична атака на всички видове божури е ръждата. Тя чака момента, в който растението избледнява и се появява на листата под формата на кафяви петна с лилав оттенък. Ако обърнете листа, можете да видите спорите. Те лесно се пренасят от вятъра и само за два до три дни заразяват здрави растения. В резултат на това за кратък период всички насаждения на пиони могат да бъдат загубени, дори на големи площи.

Ръждата е коварна с това, че като всяка гъба е устойчива на замръзване и патогенът зимува добре в мицела. През пролетта се разпространява с нова сила и изсмуква хранителните вещества на растението. Съответно, бъбреците не се развиват, тялото отслабва и умира.

В борбата и превенцията всички методи са добри. Както в случая със сивото гниене, е необходимо да се използва набор от агротехнически мерки и пръскане с фунгициди (техният набор е същият като в първия случай). Също така е важно да бъдете бдителни: веднага щом забележите гъбични лезии по листата, ги отрежете и незабавно ги изгорете.

Зацапване - агрохимия срещу болестта

Вече казахме, че е бяло или кафяво. Симптомите им са еднакви. По правило лезията започва в началото на лятото и се появява по листата. Появяват се петна, първоначално малки, с тъмна граница. Ако не локализирате заболяването в самото начало, петната се разпространяват и се сливат. На тези места се образуват спори на гъбичките, листата изсъхват, растението умира.

За профилактика и лечение на божури през есента се използва пръскане със слаб разтвор на меден сулфат или DNOC. И през пролетта, преди тяхното пъпкуване - меден хлорид или синеба (0,5%). След като растението избледнее, можете да продължите обработката с бордоска смес или да вземете връх Абиба, Фитоспорин-М. Опитните градинари успешно използват жълтурчета за тези цели, който расте като плевел, но е много ефективен в борбата с гъбичките.

Разтворът е лесен за приготвяне, трябва да накиснете растението във вода за 2-3 дни, след което прецедете. Учените са идентифицирали още няколко вида петна, освен кафяво и бяло. Това са септориоза и аскохитоза, които са разпространени предимно в западната част на Русия, и филостикоза (характерна за степна зона). За тях се прилага същото лечение и профилактика, както и за всички гъбични заболявания на пиони.

Пръстенна мозайка от листа - премахнете камуфлажа от божури

Припомнете си, че това заболяване на пион е вирусна инфекция. Опасно е, защото на един и същи храст могат да растат както здрави, така и заразени издънки. Необходимо е да разпознаете болните навреме: на листата се появяват ивици или пръстени, от светлозелено до жълто. Болестта се предава чрез нож за рязане и резитба, така че ако растението е заразено, е необходимо инструментите да бъдат термично третирани.

Не е трудно да се третира пръстеновидната мозайка от листа. През пролетта, когато пъпките се отворят, безмилостно отсечете болните издънки до коренището и ги изгорете. Ако възникне рецидив и болестта се възобнови, унищожете растението напълно. Ако сте наркоман, можете да опитате Алирин. Произвежда се в таблетки - как да го разредите, трябва да прочетете инструкциите за употреба.

Вредители и техните слабости

Това е може би най-трудният проблем за градинарите, тъй като вредителите са живи същества, които са склонни да се размножават. Но при правилна грижа за божури, болести и вредители не трябва да се страхуват. В наше време има възможност за пълно изхвърляне от тях.

• Листна въшка. Насекомите се забелязват лесно и се струпват в малки гроздове по листата, както и акарите и трипсите. За да се борите с тях няколко пъти на сезон, трябва да пръскате. Подходящи инсектициди: Агравертин, хлорофос, Фитоверми Конфидор. Инструкциите на производителя ще ви помогнат да подготвите разтвора и трябва да го преработите в пропорция 1 литър разтвор на 10 m 2 засаждане.
• Бронзовка. Насекомото яде всичко, което му се изпречи - венчелистчета, тичинки, плодници. Ако видите ярки златисто-зелени бръмбари по цветята, това е призив за действие! Лесно е да се справите с bronzovka: на сутринта събирайте бръмбарите директно от храста и ги изгорете. Между другото, този метод е ефективен и при атака на божури с гъсеници и ларви. Нанесете един от препаратите върху почвата под божури: Инициатива, Медветоксили гръм. Като ефективен спрей дори за засегнати цветя се препоръчва използването на разтвор на пестициди. Калипсо.
• жлъчни нематоди. Тези микроскопични червеи вредители работят с кореновата система на божура, като го засягат напълно. Разбира се, храстът първо изсъхва и скоро умира. Трудно е да се разпознае врага, защото той не се вижда като бръмбари или листни въшки. Преди това е необходимо внимателно да се проучи кореновата система. Ако забележите възлести образувания върху него, значи има лезия с жлъчни нематоди. Ако все пак коренът е бил нападнат от вредител, изкопайте и унищожете храстите и изсипете разтвор на формалин (1%) в образуваната дупка. След изкопайте това място добре и направете минерални торове.

Със своята изящна красота, дървовидният божур, грижата и отглеждането на който не се различава много по сложност от грижата за градината с най-близкия си роднина (тревистият божур), ще се превърне в достойна украса на вашия сайт. Това високо цвете принадлежи към широколистни растения.

Дървесен божур, снимка:

Височината му може да достигне 1,5-2 м височина, има изправени мощни издънки, които растат всяка година. Вниманието привличат не само неговите възхитителни цветя с различни нюанси, но и издълбани, сякаш ажурни листа с периста форма. Многовенчелистните пъпки са увенчани със силни стъбла, които в диаметър може да достигнат от 14 до 23 см. Дървовидният божур впечатлява с цветовата си гама, в зависимост от сорта, цветовете могат да бъдат снежнобяли, розови, алени, наситени фуксия, жълто, бледо люляк, синьо (Blue Sapphire) и дори светло зелено (Green Jade). Обърнете внимание на размера на самото цвете, например първото розово цвете на снимката по-долу е с диаметър точно посочените 23 см (а второто дори повече).

Размери на цветята, снимка:

Цветът на венчелистчетата може да има и градиент - плавен преход от един цвят към друг. Текстурата на пъпките също е разнообразна: хавлиени, полу-двойни, обикновени гладки. Забележителна особеност на дървото е увеличаването на броя на цветята всяка година. Времето на цъфтежа му започва с 10-14 дни по-рано от това на неговия родственик, обикновения божур. Той има по-висока толерантност към студ, има по-стабилен „имунитет” в сравнение с тревистия си колега.

Градиентно оцветяване на цветни венчелистчета, снимка:

Бушът се характеризира с обилен цъфтеж, броят на цъфтящите пъпки в същото време може да достигне до 40-50 броя. Най-често продължителността на фазата на цъфтеж на всяко цвете е 8-10 дни, но дори само един храст, щедро покрит със зелена зеленина, сам по себе си е в състояние да украси всяка лятна вила или цветна леха.

Листа на дървесен божур, снимка:

Поради големия си размер се засажда отделно от други цветя или на определено разстояние от други градински представители. Като допълнение към други обитатели на градината, тя също изглежда много хармонично, със своята индивидуалност подходящо ще подчертае жив плет, арка, зона в близост до беседка, градинска пейка или вход на къщата.

Първо визуална разликаса по-мощни, дървесни издънки с характерни листа. Всъщност това е храст. В тревисто, по-близо до студено време, стъблата и леторастите отмират, а дървовидните само ги надграждат, превръщайки се всяка година в сферичен храст, който може да достигне 2 метра височина. През есента, разбира се, той хвърля зеленина, но издънките остават, стават силни, сякаш дървесни.

Друг момент, на дървовиден представител, не е необходимо периодично да отрязвате пъпките, за да стимулирате последващия цъфтеж и да разпределите жизнеността на растението. Този метод работи добре само в случай на неговия тревист "роднина". Дървовидното по своето "поведение" е подобно на студоустойчивите градински рози - понася добре зимата, но при особено тежки студове (в северните райони на Русия) е по-добре да го защитите със специален покривен материал. Също така за тези цели могат да се използват и смърчови клони.

Ако вашият божур се чувства комфортно на сайта, правите всичко компетентно и навреме, тогава периодът му на цъфтеж ще продължи около 3-4 седмици. Обикновено цъфти по-рано от тревистия си събрат за една и половина до две седмици. Метеорологичните условия и температурният фон в региона влияят значително на този фактор. Например, в средна лентаВ Русия те цъфтят през първите седмици на календарното лято. Без разсаждане, на едно място, може да расте десетилетия. Например, храстите, които можете да видите на снимките по-долу, вече са на 20-30 години. Има случаи, когато броят на цветята на един храст достига 100 броя!

Снимки на дълголетни храсти:

Друг съществен нюанс (и разлика) е фактът, че те цъфтят едва на 4-та или 5-та година от момента на засаждането в открита земя. Първо, едно цвете се появява в края на праворастящ издънки, а след това, постепенно, с течение на времето, храстът придобива цвят, расте издънки и е обилно покрит с пъпки. През първите години може да ви се струва, че храстът е спрял да расте, но това е нормално за този вид, през първите пет години като цяло добавя много бавно по обем и растеж. Времевата разлика в "узряването" на храста е друга разлика.

За да обобщите накратко основната разлика между дървесни и тревисти, можете да използвате следните параметри:

• височина на храста;
• размерът на самото цвете (неговият диаметър);
• нюанси, разлики в грижите;
• твърдост на бягане.

Помислете за естествения бавен растеж на това цвете, процесът на отглеждане на издънки става постепенно и не толкова бързо, колкото бихме искали. За да започне храстът да цъфти, той трябва да нарасне до поне 60 см височина.

Този въпрос може да се види много често на тематични форуми за цветя или различни градинарски групи в социалните мрежи. Отговорът е предвидим - неправилна грижа, неуспешно избрано място за кацане, както и неграмотна подготовка на почвата за него (липса на дренаж, неправилно заравяне на цветето в почвата). Тези нюанси ще бъдат разгледани по-долу. Самият храст може да бъде доста стар или, обратно, млад, който все още не е достигнал етапа на появата на цветя (както си спомняме, трябва да мине повече от една година, за да даде цвят на дървовиден божур).

Мястото за поставяне на храстите трябва да е светло и просторно, почвата трябва да е плодородна, рохкава, алкална.

Това растение не обича много трансплантацията - трябва да сте наясно с това. Ако се случи, че по някаква причина все още е необходима трансплантация, тогава всички действия трябва да се извършват много внимателно. Необходимо е да извадите храста от почвата с земна буца, внимателно да наблюдавате, за да не се повредят корените. Въпреки това, бъдете готови за факта, че цветето след това събитие ще отнеме много време, за да се възстанови, да се разболее и да се адаптира към ново място за 2 или дори 3 години.

Правилното поливане също оказва голямо влияние върху цъфтежа. Поливането трябва да бъде изобилно и щедро наведнъж, но това не трябва да се прави често! Застоялата вода е опасна за него, следователно, ако във вашия район преобладава глинеста почва, осигурете на вашия домашен любимец висококачествен дренаж преди засаждането (поставете дренажен слой в дупката под цветето). Развива се и расте по-добре на открити слънчеви места, но на полусянка цветовете запазват свежестта си и продължителността на цъфтежа си по-дълго.

Ще обобщя основните причини, поради които дървесният божур не цъфти:

1. Недостатъчно или, обратно, прекомерно проникване на храста в почвата по време на засаждането.
2. Прекалено усърдни азотни торове.
3. Прекомерна страст или, обратно, недостатъчно осигуряване на подхранване (това цвете не се нуждае от голямо количество помощни добавки).
4. Увреждане на храста от замръзване или, обратно, от необичайна топлина. Болестите също не трябва да се отписват. Когато засаждате цвете, винаги имайте предвид предразположението на избрания сорт към температурни характеристикивремето във вашия район. Например, когато живеете в топли региони, изберете ранно цъфтящи сортове.
5. Баналната липса на слънчева светлина също може да бъде причината храстът да не цъфти.
6. Възраст - младите храсти цъфтят на 4 или 5-годишна възраст, както беше споменато по-горе.
7. Твърде близко разстояние между растенията - той обича пространството.
8. Трансплантацията (понякога повтаряща се) или разделянето на коренището също може да бъде резултат от липсата на цветя.
9. Подрязване на издънки. Поради невежество някои градинари отрязват издънките с настъпването на есента. Понякога дори преди листата да е започнала да променя цвета си (потъмнява) или да пада.
10. Прекомерна сухота или, обратно, преовлажняване на почвата. Не забравяйте, че между поливанията земята трябва да има време да изсъхне.

Много градинари биха искали едно цвете да съчетае собствената си красота заедно с непретенциозността на тревистия човек. Развъдчиците не бездействат и непрекъснато се опитват да развиват нови хибриди, наричат ​​се ITO peonies (божури от ново поколение) - но това е съвсем различна история.

Отделно растящ храст (той се нуждае от място), снимка:

Обърнете внимание на посадъчния материал - кореновата му система е отворена или затворена. Когато е закупен в съответните точки на продажба, разсадът може вече да има специална опаковка (например найлонова торбичка отгоре), а корените му, напротив, могат да бъдат голи или в торба със субстрат. Такива показатели ни казват, че това е божур с отворена коренова система. Но ако растението се продава в готова саксия и дори има (понякога) пъпки, тогава това е цвете със затворена коренова система.

Не забравяйте да погледнете дали разсадът е присаден или има собствени корени. Ако има присадка, тогава корените се различават по тъмен цвят и дебелина. В диаметър те могат да достигнат 4-5 см и на външен вид са донякъде подобни на морковите. При такива представители цветята могат да се появят през първата година от живота след засаждането. Такива екземпляри трябва да бъдат закупени от съответните разсадници, под ръководството на компетентни професионални градинари - и нищо друго.

Ако сте получили разсад, получен от наслояване, тогава корените му ще бъдат леки, тънки и дълги. След като го засадите, можете да видите цветя след 4 години (приблизително). Няма нищо ново в „схемата“ за получаване на наслояване: здрава и здрава издънка с пъпки е огъната към земята, закрепена, покрита с пръст. След определено време от пъпките поникват корени, издънката се отрязва и разделя на няколко фрагмента с корени.

Когато купувате такъв разсад, получен от слой, обърнете внимание, че корените му не са оголени, а самото растение има поне 5 жизнеспособни пъпки. Дължината на такъв разсад трябва да бъде най-малко 25 см!

За да може един красиво цъфтящ храст да се развива добре, да бъде силен и здрав, първото нещо е да изберете удобно време и място за засаждането му. Най-благоприятният период за това е края на лятото / началото на есента. Ако е възможно, определете за него високо място, осветено от слънчевите лъчи. Гъсти дървета, растящи наблизо, или различни сгради ще създадат гъста сянка - и това е неприемливо за всеки божур. Светлото засенчване е най-доброто място. Вятърът и течението също са силно нежелани. Това, което люлее засаждане през пролетта, не се препоръчва поради сложната адаптация на растението, тъй като растежът и цъфтежът се активират през този период.

Идеалната почва за това цвете е глинеста почва, ако във вашия район преобладава пясъчна почва, добавете към нея предварително трева, глина, торф, хумус. Органичните торове и чистият речен пясък могат значително да подобрят състава на земята за хармоничното развитие на божура. Той също не обича кисела почва, така че я „деоксидирайте“ предварително, като добавите вар. Засадете цвете там, където няма нисък поток на подземните води, но ако няма друга възможност, тогава дупката за него трябва да бъде направена доста дълбока (около 70-80 см, диаметърът е подобен). Поставете дренажен слой на дъното на вдлъбнатината, някъде около 30-35 см, натрошен камък или чакъл от фина фракция е идеален за това. В екстремни случаи може да се използва и 30 см слой речен пясък.

Дървесен божур - как да засадя? Тук няма нищо сложно: изградете малка могила от пръст в ямата, поставете храст върху нея, изправете внимателно корените, налейте обилно с вода. След като влагата се абсорбира в почвата, поръсете разсада по такъв начин, че кореновата му шийка да е на същото ниво с повърхността на почвата.

Ако засадите няколко храста наведнъж, не забравяйте за разстоянието между тях, то трябва да бъде най-малко два метра от едно растение до друго!

Така нареченото "придирчиво" е да се намери златната среда - създаването на оптимални и хармонични условия. Изгарящото слънце е вредно, но гъста сянка също е неприемлива, той обича водата, но преовлажняването е изпълнено с гниене на корените и е необходимо свободно пространство, за да расте цветето и да се превърне в шикозен буен храст. Почвата е важна, защото тя е храната на растението, така че трябва да е плодородна и рохкава, дренирана. По принцип в тази задача няма нищо трудно за ентусиазиран градинар, тъй като всеки зелен обитател изисква внимание, но и съответно награждава - с красота и съзнание за успех, който все пак се оказа, расте, цъфти и мирише!

Засаждане и грижи за дървесни божури - допълнения (по избор):

1. Някои градинари казват, че дупката за засаждане трябва първо да "узрее". Вече писах по-горе за разреждането на почвата с торове и добавки, но според някои опитни производители на цветя тази яма трябва да се подготви месец преди засаждането на разсад. Тоест, направете всички добавки предварително и едва след това задълбочете разсада в ямата.
2. Когато разсадът се задълбочи в земята, най-ниската му пъпка вече трябва да бъде вградена в почвата с около 15 см. Някои градинари препоръчват предварително поставяне на такъв „пай“ на дъното на ямата: слой хумус, тънък слой пръст, добавете сложен горен дресинг отгоре, равномерно поръсете 1 супена лъжица (с пързалка) меден сулфат. За по-голяма надеждност можете да смесите малко гасена вар с почвата (за понижаване на pH).
3. Ако разсадът попадне в ръцете ви в края на есента или зимата, тогава го „спете“ до края на следващото лято. За да направите това, вземете малка саксия с подходяща земна смес, задълбочете в нея храст, поставете го в хладно, но осветено помещение. През целия този период цветето ще укрепи корените, а през последните седмици на август или първите две седмици на септември можете да го засадите за постоянно пребиваване на открито.

Слушайте тези допълнения или засадете растение без специални трикове - вие избирате. Както показва практиката, при правилно спазване на всички изисквания и в двата случая ще получите положителен резултат.

Основната грижа за него по принцип е същата като за тревната. От време на време трябва да разхлабите почвата, да премахнете плевелите, да я наторите. Ако вашият храст може да се похвали с изобилие от цветя и издънки, не забравяйте да създадете опора за него, така че клоните да не се счупят под тежестта на цветята.

Един храст изисква около 6-8 литра вода, такова обилно поливане трябва да се извършва поне 2 пъти месечно. Внимавайте за възможни валежи! През летните горещини това може да се прави по-често – състоянието на почвата и самото цвете ще ви кажат. От около август, обемът на водата по време на напояването трябва постепенно да се намалява до пълно елиминиране. Препоръчва се да избутате земята около храста няколко дни след поливането, когато горният слой на земята изсъхне. Дълбочината на потапяне на градински инструмент в почвата по време на разрохкване трябва да бъде не повече от 5 см. Можете да мулчирате с хумус, но слоят му не трябва да е твърде дебел.

Божурът много обича азота и калия, трябва да се прилага редовно. Азотните горни превръзки са подходящи в самото начало на вегетационния сезон, а калиево-фосфорните добавки ще бъдат подходящи от момента, когато божурът започне да образува цветни пъпки до самия край на вегетационния сезон. Когато храстът започне да цъфти, в допълнение към любимите му калий и фосфор може да се добави малко азот. Трябва обаче да се помни, че излишъкът от този компонент може да го съсипе, така че дали да добавите азот в този период или не, зависи от вас. Понякога е по-добре да си недостатъчно облечен, отколкото прекалено облечен – такъв е случаят с азотното торене. Не забравяйте да навлажнете обилно почвата преди всяко торене - това ще създаде защитен фон за кореновата система на цветето.

Докато вашият божур е в млада възраст, през първите 2,5-3 години торовете се прилагат по листен метод: приблизително 35-40 g минерални добавки се разреждат в кофа с вода (10 l) и храстът се напоява с пистолет за пръскане след всяко поливане. По този начин растението получава "хранене" чрез листа и издънки. Възрастните представители се хранят три пъти годишно: през пролетта, по време на появата на нови издънки, по време на подуване на пъпките, след като храстът окончателно избледнее.

Както бе споменато по-горе, дървесният божур е студоустойчив, но закупените екземпляри се нуждаят от задължителна защита през зимата. Ще бъде по-добре, ако през първите няколко години ги покриете за зимата с лутрасил, спанбонд, чувал или смърчови клони. Освен това можете да направите „шапка“ от сняг отгоре. Отглеждането и защитата (дори и възрастни) на божури в студените райони беше споменато по-горе.

Като всяко растение и то се нуждае от резитба, но е по-скоро грижовен характер. Тази процедура трябва да се извърши в началото на пролетта, когато вегетационният период все още не е започнал. Всички повредени, набръчкани и мъртви клони трябва да бъдат отстранени. Старите издънки се съкращават с около 10-15 см.

В Китай има тенденция да се извършва радикална резитба против стареене на всеки 10 години - когато леторастите се изрязват почти до корена. Тази манипулация е насочена към събуждане, активиране на нови пъпки, което впоследствие дава "втори живот" на цветето.

Или всеки клон се изрязва до границата на втората пъпка - такава резитба допринася за обилния и буен цъфтеж на храста. Как го имат в Китай - те знаят по-добре, а в нашите региони, според опитни наблюдения, дървовидният божур не обича много резитба, така че с настъпването на пролетта поне отстранете повредените и сухи издънки. Ако забележите, че някои клони са много замръзнали, не бързайте да ги отрежете, напълно е възможно пъпките все още да „излязат“, да се събудят и да цъфтят - това също се случва.

Основните заболявания и методи за справяне с тях:

1. Най-опасният и коварен враг е сивото гниене (известно още като Botrytis). Това гъбично заболяване се активира при преовлажняване на почвата и липса на слънце (например, когато е дъждовно през лятото). На листата се появява сивкаво покритие - ако забележите това, незабавно отрежете подозрителните фрагменти и ги изгорете някъде далеч от мястото. Друг знак това заболяване- омекване и рязко увяхване на млади и силни леторасти. Обработва се с напояване с калиев перманганат (4 g на 10 литра вода) и 7% разтвор на меден сулфат (меден сулфат), също разреден с вода. Необходимо е да се напоява не само земната част на храста, но и почвата около него и дори мулчът.
2. Кафяви петна - същите действия. Превенцията от него е напояване с леко розов разтвор на калиев перманганат (4 g на 10 литра вода). Засегнатите листа също изискват незабавно отстраняване и унищожаване, а самият храст (земната част) се третира с 1% бордоска течност.
3. Ръждата (някои градинари твърдят, че това е синоним на кафяви петна) много бързо засяга храста, дори се случва цялото растение да бъде унищожено за един ден. Първо се появяват кафяво-виолетови петна по листата, а след това листата се извива рязко и същевременно изсъхва. Радикално лечение - отстраняване на всички засегнати части на храста и тяхното унищожаване. В случай на ръжда, превенцията помага добре: своевременно разрохкване на почвата, за да се осигури приток свеж въздух(отстраняване на плевели и изтъняване на други близки растящи растения). В началото на пролетта, дори преди листата да се появят на леторастите или в късна есен, когато всички окапят, земята под храста и около него трябва да се третира с разтвор на нитрафен, разреден във вода, ще се използват 200 g на 1 кофа вода достатъчно.
4. Пръстеновидната мозайка от листа е друго вирусно заболяване, което се проявява чрез появата на ивици и "пръстени" по листата. Тези лезии имат жълтеникав или светлозелен оттенък, както показва практиката, пръстеновидната мозайка не влияе особено върху цъфтежа и развитието на храста, но външен видразваля листата. Лентите изсъхват с времето и листът изглежда се напуква. Контактният фунгицид "Максим" се справя добре с това заболяване, трябва да се разрежда, както е посочено на опаковката.

Между другото, болестите много често се предават не само чрез заразен посадъчен материал или почва, но и чрез градински инструменти. Насекомите, дори обикновените мравки, могат да пренесат гъбичките или вируса до здрави храсти.

Истински градински аристократ - дървовиден божур, растящ и грижовен, както и подход към себе си, колкото и да е странно, изисква напълно непретенциозен и няма специални искания. Това изящно растение хармонично съчетава качествата декоративно цветеи храст. Дълголетникът ще радва вас и вашите близки с красотата си в продължение на много години и дори десетилетия.

Божурите отдавна са известни със своя буен цъфтеж и непретенциозност. Ето защо градинарите предпочитат този храст. Разбира се, има някои нюанси в процеса на отглеждане. Помислете за процеса на засаждане и грижи за растение, а също така разберете дали е необходимо да подрязвате дървесните божури преди зимния период.

Дървесният божур е широколистен храст. Размерът на растението може да достигне 1,5-2 метра. Листата на цветето са декоративни, ажурни. Стъблата са кафяви, доста тънки. Заслужава да се отбележи, че те не умират през есентано само се увеличава всяка година. големи цветяВ краищата на леторастите са разположени 12-20 сантиметра в диаметър.

Има много цветове: от бяло и светло розово, завършващо с ярко лилаво, малиново. Има двуцветни разновидности. дървесен божур студоустойчив.

Има три основни вида растения:

1. японски.
2. Китайско-европейски.
3. Хибрид.

Броят на цветята е право пропорционален на възрастта на божура: колкото по-стар е, толкова по-великолепно цъфти. Средният период на цъфтеж на растението е около две до три седмици. Засаждането и грижата за дървесните божури са стандартни, но трябва да се обърне внимание на характеристиките на растението.

Условия на отглеждане

Божурите се считат за светлолюбиви растения, поради това хармоничният растеж ще изисква слънчева зона, най-добре - на малък хълм. Растения не понасят трансплантация, така че мястото за кацане трябва да е постоянно. По-добре е, ако наоколо няма други големи растения: като храсти или дървета.

Отглеждането на дървесен божур ще изисква предварителна подготовка на мястото и почвата. Наводнените зони с прекомерна влага не са подходящи за растежа на дървесен божур. Ако няма алтернатива, ще е необходимо да се монтира дренаж и да се осигури отстраняване на излишната влага. Дайте предпочитание на почвата с алкална реакция (от 7,5 до 8 pH).

Засаждане на дървесен божур

Отлично време за засаждане на дървесен божур с право може да се нарече периодът от средата на август до началото на октомври. Необходимо е да изберете защитено от вятъра и добре осветено поземлен имот. Ще разгледаме подробно процеса на отглеждане на растение от разсад, но има и възможност за отглеждане на дървесен божур от семена.

Уверете се, че почвата е глинеста и влажна преди засаждането. При повишена сухота на почвата добавете хумус, глина или торф. Твърде тежко глинеста почваможе да се разрежда с органични торове или пясък. Ако почвата е кисела, добавете към нея вар или костно брашно.

Процес на засаждане

Ще трябва да изкопаете дупка с форма на конус. Диаметърът на отвора на повърхността, както и неговата дълбочина е приблизително 60-70 сантиметра. След това направете малък слой дренаж от чакъл, експандирана глина или счупена тухла, не повече от 20 сантиметра. Когато засаждате няколко растения, ще трябва да спазвате разстояние от 1,5-2 метра.

Най-добре е почвата да има време да се утаи - така че дупките ще трябва да бъдат изкопани предварително, две до три седмици преди засаждането.

Поставете плодородна почва отгоре, така че да образува малка могила. Сега трябва да засадите и поливате обилно разсада на дървесния божур. След известно време земята ще се утаи сама и корените ще се изправят.

Ако на разсада на дървесния божур има пъпки, те трябва да бъдат премахнати. След като течността се абсорбира напълно, напълнете дупката. Не се изисква утъпкване на почвата.

грижа за растенията

Процесът на грижа отнема много време, но само с цялостна грижа ще поддържате растението здраво. Следните дейности се считат за най-важни:

• разрохкване на почвата след поливане,
• поливане,
• премахване на плевели.

Режимът на поливане е стандартен за божури от всякакъв сорт: те се поливат два пъти месечно, 6-7 литра вода на храст. Разбира се, необходимо е да се вземе предвид природни условия, а в горещ климат навлажнете насажденията по-обилно. През август поливането може да се намали, а през есента трябва да бъде напълно спряно.

Топ дресинг на божури е най-важен в пролетен периодтъй като растенията се нуждаят от азотни торове.

За периода на образуване на пъпки закупете торове с калий и фосфор. Не забравяйте, че излишъкът от азотни торове води до смъртта на насажденията. Мулчирането с хумус е полезно през лятото.

Формирането на храсти от дървесен божур ви позволява да му придадете красив външен вид. По време на подуване на бъбреците (през пролетта) е необходимо да се отрежат повредени и изсъхнали издънки и да се отрежат клоните до горната аксиларна точка.

До началото на ноември е необходимо да вържете издънките на растението, да мулчирате кръга на ствола. Ще е необходимо растението да се отреже с две трети от дължината на листата, което ще увеличи устойчивостта на замръзване. При първата слана божурите се покриват с клони от чувал или смърч.

Ако откриете грешка, моля, изберете част от текст и натиснете Ctrl+Enter.

Грижа за дървесен божур през есента подготовка за зимата. Специално за читателите на „Популярно за здравето“ ще обмисля как правилно да завърша сезона за такова растение като дървесен божур - напускане през есента, подготовка за зимата, какво означават за това. Как да извършите всички необходими манипулации, така че това красиво растениеи следващата година зарадва градинарите със своите зашеметяващи цветя?

Характеристики на дървесен божур

Дървесният божур е широколистен храст, чиято височина варира от 150 до 200 сантиметра. Плътните изправени издънки са боядисани в бледокафяво. За разлика от тревистия божур, стъблата на такова растение не избледняват през есента, а растат все повече и повече всяка година и с течение на времето храстът става полусферичен. Декоративните, ажурни листа са двойно перести. Цветята се поставят в краищата на стъблата, диаметърът им варира от 12 до 20 сантиметра или повече. Такива цветя са хавлиени, полу-двойни и прости. Могат да бъдат боядисани в бяло, лилаво, жълто, розово, пурпурно, а има и двуцветни. С възрастта цъфтежът става по-обилен. Цъфтежът на такъв божур започва 2 седмици по-рано от тревистия, а продължителността му е 14-21 дни. Такива божури са устойчиви на студ.

Подготовка на дървесен божур за зимата

По време на подготовката на растението за зимата производителите на цветя започват да мислят как да спасят божури през зимата, дали е необходимо да покриете дървовиден божур за зимата и как да го направите.

Всъщност мненията в цветарската литература се различават, някои автори препоръчват покриването на божури през зимните месеци, докато други го смятат за излишно. Всъщност божурът не се страхува толкова от замръзване, колкото ранното пролетно размразяване, по време на което пъпките на божур, непокрити от сняг или покрити с материал, могат да се събудят и като правило сланите след размразяване могат да унищожат растение, което е започнало да расте . Следователно заключението се навежда на мисълта, че приютяването на божур за зимата е много полезна мярка.

За да покриете божура, през октомври трябва да завържете издънките, да мулчирате кръга около ствола с торф (хумус), а с настъпването на студеното време е по-добре да покриете растението с колиба от смърчови клони, зеленина, дебел слой натрошена кора, дървени стърготини или просто торби с юта, така че зимуването на дървовидния пион да протече добре.

Ако говорим сиза тревистия божур, след цъфтежа, стъблата му трябва да бъдат отрязани на ниво 5-7 см над земята, мулчирани по същия начин, както е описано по-горе в случай на дървесен божур. Ако живеете в много студен регион, тогава подслонът няма да е на място.

По принцип това са основните аспекти, които ще ви помогнат да се грижите правилно за божурите след цъфтежа и да ги подготвите добре за зимуване.

Есенна резитба на дървесен божур за зимата

Кога да подрязваме божури за зимата

Подготовката на растенията за зимата е доста отговорно събитие, защото ако ги отрежете преждевременно, има риск да развалите цялото цвете. Ето защо въпросът кога да се режат храсти за зимата е много важен.

Тук си струва да се съсредоточите върху външния вид на храста. Ако всичките му стъбла паднат на земята, можете да продължите към процедурата.

Характеристики на подрязването на дървесен божур

Растенията за зимата трябва да се режат в корена. Всички отстранени части на растението (стъбла, листа) трябва да бъдат извадени от цветната градина, за да се предотврати развитието на патогенни гъбички. Нарязаните храсти трябва да бъдат защитени от замръзване.

Правила за подрязване на дървесен божур

Има някои правила, които ще ви помогнат да отговорите на въпроса дали е необходимо да подрязвате храстите след цъфтежа и как да го направите правилно.

За да бъде процедурата успешна, трябва да направите следното:

Започнете резитбата за зимата след първата слана, когато всички стъбла на храста падат на земята.

Стъблата на растението трябва да се отрежат почти до корена, оставяйки кълнове над пъпките с височина не повече от 10 см.

Останалата коренова система трябва да бъде внимателно покрита от студ с хумус или сух торф.

Как да покрием дървесен божур за зимата

Както казват опитни градинари, не е трудно да се изолира дървовиден божур за зимата. Първо трябва да поръсите кръга на багажника с торф, а с настъпването на слана се нуждаете само от няколко смърчови клона, от които трябва да построите нещо като колиба наоколо. За да не се руши хижата, завържете клоните с канап.

Като алтернатива можете да подготвите предварително дъбови листа и да ги напълните с рамка, изградена около храста. Освен това трябва да се покрие от влага.

Последни статии за градинарство и градинарство

Слоят торф, с който ще поръсите земята около храстите, трябва да бъде най-малко 10 см. За северните райони можете да го увеличите до 15-20 см. Този топъл подслон не само ще спаси растението, но и ще даде хранителни вещества, необходими за растежа и развитието през пролетта. Покритите по този начин божури ще цъфтят по-рано и по-обилно, тъй като торфът и хумусът ще станат за растенията. добър стимулантрастеж.

Размножаване на дървесен божур чрез семена

С помощта на семена можете не само да размножите, но и да получите свои собствени сортове дървесни божури, които няма да има в никоя градина. Когато размножавате семена от божур, трябва да имате време да ги съберете правилно и навреме. За да направите това, две седмици след цъфтежа, кутиите за семена се завързват с марля - тази техника ще ви позволи да не загубите нито едно узряло семе. Семената се събират, когато кутиите се отворят и семената се разлеят в марля.

Семената на дървесния божур бързо губят способността си за кълняемост, така че се засяват в годината на прибиране на реколтата.

За сеитба се приготвя обикновена пластмасова дълбока кутия (например от под плодове) и подходящ за нея палет. Пригответе почвена смес от торф и пясък в съотношение 2:1.

Събраните семена имат много твърда обвивка, която трябва да се счупи, т.е. извършват скарификация. За това използвам два листа фина шкурка. Слагам няколко семена върху един лист и го покривам с втори лист шкурка отгоре, притискам го с длан и разточвам семената, а може и с пила.

Семената се поставят в кутия с навлажнена почва на дълбочина 1,5 см, отгоре се поръсва със слой речен пясък от 0,5 см. За да се предотврати изсъхването на почвата, кутията се вкарва в торба и се завързва плътно (аз използвайте големи торби за боклук). Семената се засяват рядко, на разстояние 10-15 см едно от друго, защото ще трябва да прекарат много време в кутията и не трябва да има струпване. За да изпълня всички температурни препоръки, избирам горещ ден за сеитба и поставям кутията в оранжерията на обяд. Там семената се затоплят като в сауна и до вечерта температурата бавно спада, което също отговаря на условията на сеитба. Вечерта (около 22:00) вземам кутията от оранжерията и я поставям в хладилника, където след известно време трябва да се появят кълнове.

Веднага след като растенията се излюпят, изваждам кутията и я заравям в градината (вече без палет), изграждам оранжерия около нея по аналогия с резници и също я покривам за зимата.

Размножаване на дървесен божур чрез резници

Как да размножаваме дървесни божури от резници? Нека опишем тази процедура стъпка по стъпка. Водени от нашите инструкции, дори начинаещи могат да се справят с него. най-добър моментза изрязване на резници от полуодървени издънки с добре оформени пъпки, е средата на юни.

Въоръжени с остър нож, резниците се нарязват, като се правят коси разрези точно под бъбрека.

Всички листни плочи трябва да бъдат съкратени, оставяйки само 1/3 от предишната им дължина.

След третиране на секциите със стимулатор за образуване на корени, резниците се засаждат под ъгъл от четиридесет и пет градуса в кутия за разсад, пълна със смес от торф и измит речен пясък, взети в равни пропорции. Пъпките трябва да бъдат напълно заровени в почвата и се уверете, че резниците не се допират един до друг.

За да се предотврати изпаряването на влагата, повърхността на субстрата в кутията е покрита с един и половина сантиметър слой пресят пясък.

Покривайки кутиите с пластмасова обвивка или стъкло, през целия период на вкореняване на посадъчния материал, те се грижат за постоянно ниво на влажност на почвата, като не забравят необходимостта от редовно проветряване на импровизирани оранжерии.

През септември или началото на октомври вкоренените резници са напълно готови за разсаждане в отделни саксии. Най-доброто мястоза поддържането им до настъпването на пролетта и разсаждането на постоянно място е оранжерия.

Недостатъците на този метод на размножаване на дървесни божури са високата сложност и трудоемкост на процеса на вкореняване на резници и изключително бавното развитие на младите растения (те цъфтят едва до петата година от живота).

Последни статии за градинарство и градинарство

Възпроизвеждане на дървесен божур чрез наслояване

Изберете издънка, която е възможно най-близо до нивото на почвата. През май му направете разрез, но не много дълбок, и го третирайте със стимулант за образуване на корени. Издънката се накланя към земята и се фиксира. Отгоре се изсипва около 15 см пръст. До есента наслояването вече ще се вкорени, след което се отделя от храста и се трансплантира на ново място.

Можете да получите нов храст чрез вкореняване въздушни слоеве. За да направите това, те правят разрез по същия начин, третират го със стимулант, но след това го увиват с мъх и филм. През август трябва да се появят корени, този метод, за съжаление, не дава 100% гаранция за успех.

Присаждане на дървесен божур

Най-доброто време за присаждане на дървесен божур е края на август. Като подложка служат кореновите сегменти на тревисти или дървовидни божури с дължина 10-15 см; Дебелината на корена трябва да съответства на дебелината на резника. Корените се изкопават за 2-3 седмици и се съхраняват на хладно място. Scion - само издънки от текущата година, за предпочитане с две очи. Ваксинация с клиновиден разрез. Направете клиновиден разрез на подложката. Нарежете долната част на издънката под формата на клин. Повърхностите на приплода и подложката трябва да са идеално гладки, така че камбиалните слоеве да съвпадат. Вкарайте издънката в подложката, завържете я здраво с тиксо (залепващата страна навън) и намажете с градинска смола.

Присадените растения могат да бъдат засадени в земята веднага след присаждането. Но е по-добре да засадите присадения материал първо за 3-4 седмици в оранжерия, покрита от пряка слънчева светлина, оставяйки издънката над нивото на почвата, и редовно да я поливате. Друг вариант е присаденият материал да се държи 3-4 седмици в мазето - в хоризонтално положение, на 2-3 слоя, като се преместват с мокри стърготини.

Странична присадка. Нарежете приплода диагонално под лек ъгъл. Изрежете корена под същия ъгъл. Завържете плътно комбинираните издънка и бульон и намажете с градинска смола.

Болести и вредители на дървесен божур

Дървесният божур е по-устойчив на болести от тревистия си събрат. Единствената значителна заплаха може да бъде сивото гниене, чието развитие допринася за излишната влага. В този случай засегнатите листа трябва незабавно да бъдат отстранени и изгорени, а самото растение трябва да се третира с разтвор на меден сулфат или калиев перманганат.

Ако искате да имате ефектно и необичайно многогодишно растение на вашия сайт, тогава нека това бъде дървесен божур. Подготовката за зимата и грижата за нея няма да отнеме много време, а необичайният вид и ярките цветя ще зарадват очите и ще изненадат гостите. Може да се засажда както като единични храсти, така и в групово засаждане, например с обикновени тревисти божури. И нека разсадът на храстите е доста скъп, но многогодишният му цъфтеж повече от компенсира всички разходи.

Смята се, че божурът се отнася до онези цъфтящи многогодишни растения, които не изискват специални грижи. Въпреки това, ако през есента не се извършат редица необходими агротехнически мерки, тогава през следващата година не можете да чакате активен цъфтеж от това многогодишно.

Как правилно да подготвим растенията през есента за предстоящото студено време, от какви грижи се нуждаят тези цветя през есента, как правилно да режат божури за зимата, дали трябва да бъдат покрити за зимата - това и много повече ще бъдат обсъдени по-долу .

Грижа за есенни цветя

Есента е най-важното време в процеса на грижа за божури. Обикновено през пролетта и през лятото основната грижа за тях цъфтящи храстисе състои в своевременно поливане, разрохкване на почвата, премахване на плевели и отрязване на цъфтящи пъпки. И какво трябва да се направи през есента, когато това многогодишно растение се подготвя активно за предстоящото студено време?

• горна превръзка на цъфтящи храсти;
• пресаждане на храсти (ако има нужда от това);
• есенна резитба;
• мулчиране около храсти.

Други грижи за божури през есента при подготовката им за зимата не се изискват. Няма специални и специфични нюанси в грижата за растението през есента.

Характеристики на подготовката за зимата

Подрязването е най-важната част от подготовката на божурите за зимата. Ето защо е необходимо да се спрем на тази процедура по-подробно в есенен периодкога и как се подлагат на процедурата цветята, както и кога трябва да направите последната превръзка на тези цветя и защо тези цъфтящи растения се нуждаят от нея.

Трябва ли да подрязвам растението за зимата

Много производители на цветя се чудят дали е необходимо да се режат божури за зимата през есента. И някои начинаещи производители на цветя не разбират защо е необходимо да се режат листата на този многогодишен храст през есента, защото тези листа не са засегнати от никакви болести или вредители, а просто през есента те пожълтяват, изсъхват - това е как завършва следващия цикъл на развитие на това цвете.

Но в същото време забравят, че изсъхналата зеленина, останала неотрязана, е идеално място за зимуване на различни вредни насекоми, техните ларви или яйца. Също така патогените могат да се „скрият“ там.

Ето защо е наложително да отрежете такива листа от божур през есента. Това е задължителна санитарна мярка, която трябва да се извършва в края на всеки летен сезон.

Някои градинари отлагат такова събитие до пролетта, но не трябва да правите това, за да не се появят неочаквани гости на сайта през пролетта - "вредни" буболечки, които са презимували в изсъхналите листа на растението. Ето защо трябва да отрежете листата на божурите за зимата.

Кога да подрязвате растението през есента

Времето също е важно в този случай. И така, кога могат да се режат божури за зимата? Първата резитба се извършва след края на цъфтежа - по това време се отстраняват само всички увехнали цветя, докато листата не трябва да се докосват.

Факт е, че след края на цъфтежа в листата продължава процесът на фотосинтеза, което позволява на корените на растението да натрупват хранителните вещества, от които се нуждаят за растеж, възстановяване след цъфтежа, както и засилване на устойчивостта към предстоящи студове.

Следователно ранното премахване на листата вместо ползи носи само вреда на храстите.

След това цветята вече са отслабени активен растежвегетативна маса и обилен цъфтеж, следователно се нуждаят от засилено хранене, а фотосинтезата помага за разлагането на полезни вещества, които влизат в листата от кореновата система.

Следователно процесът на подрязване на божури през есента се извършва след първата слана. След това листата ще паднат на земята и това ще бъде основният знак, че е време да отрежете божурите.

До този момент хранителните вещества, които се образуват в листата, активно навлизаха в кореновата система.

Някои производители започват да подрязват божури за зимата, когато започнат да променят цвета си от зелено в жълто, бронзово, розово или червено. Аматьорите извършват тази процедура единствено поради намаляването на декоративността на храстите. Въпреки това, листата изсъхва преди време само в болни храсти, а здравата зеленина служи на многогодишното растение за натрупване на необходимото количество полезни елементи в подземната част.

И ако има нужда от по-ранно отрязване на листата, тогава на всяко стъбло трябва да се оставят поне 2-3 листа, които ще преработят полезните елементи, получени от сока от кореновата система.

Инструкция и схема на процедурата

Няма специални нюанси по време на процедурата за обикновени сортове божури. Обикновено те се подрязват, когато цялата зеленина падне на земята. В различните региони времето за резитба на такива божури през есента се различава поради различно време на настъпване на слани, след което се прави подобна процедура. В тези храсти стъблата се изрязват почти до нивото на почвата, оставяйки ги да стърчат от почвата за няколко сантиметра.

И процедурата за подрязване на дървесни божури през есента е съвсем различна. Те имат следните видове процедури:

• формиращ;
• за подмладяване на храсти.

В първия случай подрязването на такива божури през есента е необходимо, за да се даде на храстите красива декоративна форма. Ето защо през есента всички вдървесени стъбла се изрязват до 0,7-0,9 м. В този случай през следващата година ще се образуват по-голям брой млади издънки върху храстите, а тази процедура също допринася за обилния цъфтеж на многогодишното растение. Освен това отрязаните храсти са по-лесни за покриване преди началото на слана. Но в условията на европейската част на страната ни дървесни сортовеможе да нарасне до 2,5 м височина.

Божурите против стареене се подрязват на всеки 10-15 години през есента, за да се отстранят старите издънки и да се активира растежа на нови. Необходимостта от тази процедура е лесно забележима - храстите се влошават през сезона и цъфтежът забележимо намалява или спира напълно. С правилната и навременна процедура против стареене можете да спасите живота на това цъфтящо многогодишно растение за 60-80 години.

Важно!Всички нарязани издънки, заедно с зеленина, незабавно се изваждат от площадката и се изгарят, а местата на разфасовки и почвата се поръсват с пепел за дезинфекция.

Видео: как да отрежете божури за зимата.

Грижа за божури след резитба, горна превръзка

Горната превръзка на божури обикновено се извършва няколко седмици преди началото на слана. Обичайното време за есенно торене е от второто десетилетие на септември до първото десетилетие на октомври. Конкретните дати зависят от климатичните условия на региона, в който растат тези цветя.

Важно!През есента не се използват азотни торове като подхранване, така че храстът да не расте преди зимата.

Обикновено минералните торове, съдържащи фосфор и калий, се прилагат през топлите есенни сухи дни. Тези елементи са необходими в началото на есента за кореновата система, която продължава да расте и да натрупва полезни вещества през този период.

Предимствата на този метод на хранене:

• на следващата година по стъблата израстват по-силни и по-големи пъпки;
• цъфтящите храсти през следващия сезон ще бъдат по-активни;
• цветята ще бъдат по-големи по размер и цветът им ще бъде по-интензивен;
• внесените фосфорно-калиеви торове спомагат за укрепване на кореновата система, позволяват й да укрепи защитните си сили срещу настъпващото студено време, а самите храсти стават все по-силни през следващата година.

Горната превръзка през този период се прави по следните начини:

• суха;
• течност.

Ако есента се оказа суха, тогава е по-добре да разредите фосфорно-калиеви торове във вода според инструкциите и да ги приложите директно под корените. Литър от такъв разтвор е достатъчен за всеки храст.

При дъждовно време е по-добре да използвате гранулирани торове, които постепенно се разлагат в почвата и стигат до корените на определени порции. Обикновено сухите торове се разпръскват около стъблата на растението, като леко се вграждат в земята.

Видео: подготовка на божури за зимата, време за резитба, тор.

Как да покрием божури за зимата

Подрязването на храсти от божур и торенето не са всички мерки за подготовка на това цъфтящо многогодишно растение за зимата. Важно е правилно да покриете божурите за зимата, така че да не замръзнат през зимните студове. Тази процедура е особено актуална в тези региони, където има силни студове през зимата и количеството на падналия сняг е малко.

Растежните пъпки на това цвете лежат в почвата на дълбочина не повече от 6 см, така че първото нещо, което трябва да направите, е да подрежете храстите.

Отгоре трябва да се положи слой мулч с дебелина най-малко 15-18 см. Като такъв материал могат да се използват дървени стърготини, смърчови клони, торф, суха зеленина, хумус или компост.

Трябва да се помни!Като покривен материал не можете да използвате отрязаната зеленина на растението. Обикновено привлича "вредни" насекоми и патогени.

През зимата можете допълнително да покриете божурите със слой сняг - той ще служи като допълнителен "изолационен" материал в периоди на силен студ.

Характеристики на подготовката за зимата на дървесен божур

На цялата европейска територия на нашата страна дървесните божури не могат да бъдат покрити за зимата, тъй като по правило те могат да зимуват добре дори без подслон. Но само ако растат на тихо място, където студените ветрове не бушуват през сезона. Освен това земята по това време на годината може да замръзне на дълбочина 0,8-1,0 m, а уличният термометър може да падне до -28⸰С.

Младите храсти от дървовидни божури задължително се покриват за зимата. За да направите това, те се покриват със слой торф (с дебелина до 20 см), а отгоре се поставя обърната кофа.

Въпреки че много производители на цветя подрязват този вид божури през есента, експертите смятат, че е по-добре да се правят резитба на всички видове дървесни божури през пролетта.

Видео: необходимо ли е да покриете дървесен божур за зимата.

Характеристики на подготовка за студено време в зависимост от региона

Различните региони на нашата страна имат свои собствени нюанси на подготовката на божури за зимата. Трябва да помислите как да подготвите тези храсти за зимата в райони с различни климатични условия:

1. В Сибирне забравяйте да покриете божурите за зимата, като използвате различни материали за мулчиране. Такъв подслон трябва да е по-солиден, отколкото в по-топлите райони. Обикновено върху слоя мулч се поставят картонени кутии, кофи или пластмасови контейнери.
2. В Уралпокриването на божурите също е задължително. Освен това процесът на подслон е подобен на този, който се извършва на територията на сибирските региони.
3. В района на Волгане можете да покриете божурите за зимата толкова внимателно - просто добавете слой мулчиращ материал.
4. В средната лента (Московска област)за висококачествена подготовка на божури за зимата на открити площипо-добре е да ги покриете в случай на мразовита безснежна зима.

Често срещани грешки

Много начинаещи производители на цветя често допускат редица грешки, когато подготвят божури за идващото студено време.

Нека да разгледаме най-често срещаните:

• подрязване твърде рано - преди първата слана;
• не премахвайте изсъхналата зеленина през есента, а направете това в началото на следващия сезон;
• при дъждовно време под това цъфтящо многогодишно растение се прилага течен вид подхранване, в резултат на което не всички торове се „усвояват“ от корените;
• неправилно покриване на божури за зимата.

Видео: правилно подрязване на божури през есента.

Подготовката на божури за зимата е много важен процес, от правилно поведениекоето зависи от това как храстите ще бъдат готови за следващия сезон. Ето защо производителите на цветя трябва да обърнат внимание на внимателното спазване на всички правила за приготвянето им цъфтящи многогодишни растенияза студения сезон.