Чем заделать швы между бревнами. Заделка швов в деревянных домах

Древесина издавна используется в качестве строительного материала. Еще ни одна разработка не смогла превзойти ее по экологичности и качеству теплоизоляции. Но невозможно идеально подобрать форму составляющих, если здание возводится из сруба. Кроме того, материал усаживается и ссыхается, что приводит к изменению его конфигурации. На определенном этапе понадобится заделка швов в деревянных домах.

Почему это нужно

Несвоевременная обработка щелей может быть большой проблемой для тех, кто проживает в доме. Из-за негерметичности возникают сквозняки, которые неизбежно приводят к ухудшению состояния здоровья. Кроме того, выветривается накопленное тепло. С текущими ценами на теплоносители это выльется в хорошую копеечку. Также это вредно для самих бревен. При постоянном просачивании влаги древесина может начать загнивать, что приведет к образованию грибка и тогда потребуется масштабный ремонт. Ведется большое количество разговоров о том, чем же лучше всего заделать швы: натуральными материалами или синтетическим герметиком.

На самом деле одно не исключает другого. На этапе возведения дома из бруса производится первичная конопатка. Для нее применяются традиционные материалы: пакля, мох или современные ленточные материалы на природной основе. Она улучшает стыковку бревен, а также ускоряет процесс строительства. После полугода эксплуатации или немногим более потребуется повторная конопатка (некоторые строители вместо нее сразу производят обработку герметиком), которая осуществляется с применением тех же материалов. Она уже и послужит основанием для полной герметизации швов.

Почему герметик

Современное – не значит плохое. Иногда некачественно выполненная работа объясняется тем, что не хватает знаний о том, как правильно пользоваться определенными материалами. Преимуществами герметика являются:

• Высокая эластичность. Бревна – живой строительный материал. В процессе изменения температурных и погодных условий может происходить как расширение, так и сужение брусьев. Герметик способен компенсировать данные колебания. На растягивание он выдерживает 200% от первоначального размера.
• Хорошая адгезия. Это материал на водной основе. Он хорошо взаимодействует с деревом, проникая в поры и связываясь с ним. Благодаря этому обеспечивается отличная герметичность.
• Простота нанесения. Чтобы использовать данный метод, нет необходимости в специальном обучении. Будет достаточно сноровки, которая приобретается в процессе.
• Нет необходимости в сложных инструментах. Большая часть из того, что нужно, уже есть дома у каждого, а дополнительные приспособления продаются в любом строительном магазине.
• Простота подбора цвета. Даже если ваш сруб был выкрашен, не будет проблемой выбрать герметик в тон.
• Актуальность для различных климатических зон. Разброс выдерживаемых температур находится в пределах от -50˚ C до +70˚ С.
• Высокая скорость проведения работ. Если использовать пневматический пистолет, то конечного результата для большого строения можно добиться за одну или две недели.
• Защита уплотнителя. Натуральные волокна являются излюбленным строительным материалом птиц, который они применяют для своих гнезд. Герметик попросту закрывает им доступ.
• Паропроницаемость. Смеси высокого качества не препятствуют отводу влаги, что необходимо для сохранения микроклимата.
• Антисептические свойства и защита от насекомых. Уплотнитель просто препятствует проникновению вредителей в щели.
• Возможность проведения ремонтных работ, если шов был поврежден.

Может появиться соблазн заделать межвенцовое пространство при помощи полиуретановой монтажной пены или обычного силикона. Делать это категорически не рекомендуется. Под воздействием различных погодных условий через несколько месяцев этот материал сам выпадет, и все нужно будет начинать сначала. Средства уйдут на ветер.

Необходимые инструменты

Для того чтобы реализовать теплый шов в срубе нам понадобятся такие составляющие:

• Герметик. Чтобы рассчитать его количество, необходимо примерно представить какой толщины и ширины получится шов. Далее высчитывается площадь его сечения, для этого ширина умножается на длину. После объем одного тубуса делится на эту площадь. Так мы узнаем, на сколько погонных метров его хватит. Изменяем протяженность всех швов и делим на количество погонных метров из одного тюбика.
• Электрический, пневматический или ручной пистолет для нанесения герметика.
• Шпатель. В этом случае применяется небольшой инструмент, который похож на тот, что используется при выполнении кладки кирпича под расшивку.
• Ведро с водой. Т.к. большинство герметиков изготовлены на водной основе, то при помощи нее они легко смываются.
• Ветошь. Тряпки будут нам необходимы для очистки шпателя и удаления потеков.
• Пульверизатор.

Есть некоторые виды уплотнительного материала, которые уже сразу выпускаются в заготовках для швов. Для их нанесения не нужен пистолет. Они укладываются в щели, прокатываются узким валиком, после чего удаляется пленка.

Этапы проведения работ

Для выполнения задач по герметизации лучше выбирать безветренную и сухую погоду. Порядок действий будет следующим:

• Если дом или баня еще не были обработаны антисептиком, то начать следует именно с этого.
• Выбираем сторону строения, которая в первую половину дня находится в тени. Это очень важно, т.к. при нанесении нежелательно падение прямых солнечных лучей. Если не соблюсти этого требования, то влага будет слишком быстро испаряться и будут образовываться трещинки в виде паутинки, что не только испортит внешний вид, но и ухудшит результат.
• При помощи мягкой щетки удаляется пыль из межвенцового пространства. Если есть изношенный натуральный утеплитель, то его также следует ликвидировать.
• При помощи пульверизатора разбрызгивается обыкновенная вода на область обработки. Это необходимо, чтобы увеличить адгезию наносимой мастики и древесины. Также это компенсирует недостаток влаги. Когда бревна слишком пересушены, они будут вытягивать жидкость из герметика, что приведет к образованию трещин.
• Пистолет наполняется материалом для заделки. Носик инструмента срезается под угол в 45˚. Так будет легче создать шов правильной формы.
• Наносится герметик. Двигать пистолет необходимо с одной скоростью, чтобы толщина материала во всех точках была одинаковой. При нанесении необходимо соблюдать правило ⅔, т.е. толщина шва должна быть не меньше, чем ⅔ его высоты. Именно такая пропорция позволит ему быть достаточно прочным и не порваться, когда будет происходить дальнейшая усадка. В случае когда щель достаточно большая, внутрь необходимо уложить специальный шнур из вспененного полиэтилена.
• Следующим шагом будет выравнивание прямой при помощи шпателя. Для этого его нужно смочить в воде и аккуратными движениями без особого усилия вывести красивую плоскость.
• Все потеки аккуратно удаляются влажной тряпкой.
• Для того чтобы быстрее набить руку, начинать нужно с прямых участков и в конце делать места перерубов.
• В первые несколько часов необходимо обезопасить поверхность от осадков, т.к. дождь попросту смоет все, что было сделано.
• После полного высыхания мастики, ее сверху можно покрыть прозрачным акриловым лаком. Он послужит дополнительной защитой и не повлияет на выбранный цвет.
• Начинать лучше снаружи, а потом повторить те же действия внутри.
• В помещении можно декорировать заделанные щели веревкой.

Для того чтобы облегчить себе работу по нанесению мастики, некоторые мастера рекомендуют использовать малярный скотч. Он приклеивается на верхний и нижний брус так, чтобы ограничить пространство расположения герметика. После завершения работ его можно удалить и останется поверхность без потеков.

Таким нехитрым способом производится герметизация швов в деревянном доме. Если вы обладает достаточным количеством времени, то легко справитесь со всеми работами самостоятельно.

Видео

Как заделать швы по технологии «теплый шов», смотрите ниже:

На другом форуме, один уважаемый мной человек испробовал эту штуку на своем срубе. Ниже привожу его отчет:

"Хм... Отчет про конопатку сруба герметиком
Пардон за корявый сабж, но вроде не первый раз вопрошают, а я чуть ли не единственный кто опробовал ЭТО на своей шкуре. Т. е. срубе.
Есть такой производитель (отечественный) всякой химии - Сази http://www.sazi.ru). Вполне альтернатива буржуйским герметикам (типа пермачинка). Но по гораздо более гуманным ценам. Несколько слов про то, как и что.
Нам потребуется:
- пистолет для "колбасы" (картридж из метеллизированной п. э. пленки). 300-350р на любом рынке (в конторе Сази он есть, но слишком дорог - около 600р). Бавают для маленкой колбасы (по 300мл) и для большой (600мл). Нам нужен для большой.
- герметизирующий шнур вилатерм (вспененый п. э. типа известного энергофлекса, но поплотнее). Бывает Ф10, 15, 20, 30, 40, 60, 80мм. Покупается в конторе Сази (на рынке цена в 4-5 РАЗ выше - это не шутка!)
- собственно герметик. Скажу несколько слов. Есть весьма популярное мнение, что мазюкать надо тем, который СТИЗ-А. Он заявлен как "паропроницаемый для наружи". Я мазюкал тем, который Сазиласт 11 (он же СТИЗ Б), который "пароНЕпроницаемы для внутренних работ". На самом же деле они отличаются всего 2-мя параметрами:
1. Сопротивление паропроницанию (не путать с паропроницаемостью).
А - "не более 0.25"
Б - "не менее 2.0"
На первый взляд разница большая. Но... если мы вспомним, что по технологии в шов закладывается вилатерм (ПОЛИЭТИЛЕН, хоть и вспененый), который ни фига не пропускает, то какая разница чем он будет обмазан сверху?
2. "Б" сертифицирован для применения "внутри" (с гигиенической точки зрения). Все остальные параметры АБСОЛЮТНО одинаковы.
Это были рассуждения на тему почему я мазал "Б", а не "А", как все считают нужным. Добавлю еще, что "Б" мне рекомендовали и сами Сази с тезисом им можно и внутри и снаружи. Ну и наконец Б чуток дороже А.

Процесс.
Заталкиваем в цели вилатерм соответствующего диаметра, выдавливаем из пистолета червяка, размазываем пальцем. Удобно иметь небольшой резиновый шпатель чтобы им снимать излишки с пальца. ВСЁ!

Высыхание
При температуре +20 через час-два оно уже не мажется, на след день обретает полную прочность. При температуре ниже +5 наносить ОЧЕНЬ неприятно. Мерзнут пальцы и не подсыхает НЕСКОЛЬКО дней. После высыхания "радикально белый" цвет становится довольно приятным серым.

Результат
В целом я доволен. Там где мазалось под жарким солнцем очень тонким слоем местами есть маленькие трещинки (видимо из-за слишком быстрого высыхания). При нынешних морозах дубеет довольно сильно, но обнаружил всего 2 трещинки по 70-80мм длиной

Расход-и-цены
Весьма экономно. Больше всего уходит в углах, львиная доля швов - просто декоративная промазка "для единообразия". Точно не считал, но на мой 8х10 обошлось где-то в десятку по материалам. 60-70 "колбас" по 75-80р, 2 пистолета, шнур. Мазал сам.

Вот, где-то так. Если что забыл - спрашивайте. Что вспомню отвечу.
ЗЫ. Герметик и шнур покупал у них в конторе на Дмитровке (см. на сайте).

Несмотря на выбор материалов для строительства загородного дома, натуральное дерево по-прежнему занимает №1 по популярности при возведении жилых и не жилых построек. В отличие от кирпича и газосиликатных блоков, деревянное строение не нагревается в жару, и не охлаждается зимой так сильно, как каменный дом, в таком доме сохраняется комфортная для человека температура. Единственный недостаток — неоднородная поверхность даже при идеальной обработке древесины. Всё равно остаются выпуклости и вмятины, трещинки и щели. После укладки брёвен или бруса через них проникают ветер, влага и холод. К недостаткам относится свойство дерева усыхать и расширяться, ведь это «живой» материал. Вот почему деревянные строения приходится герметизировать, чтобы внутри сохранялся комфортный микроклимат.

Герметизация преследует две задачи:

• защита от проникновения влаги (гидроизоляция дома )
• защита от проникновения холодного воздуха (утепление ).

В зависимости от используемого материала существует три способа герметизации деревянного дома:

1. Устранение швов и щелей при помощи специализированных герметиков.
   Специализированные герметики созданы исключительно для заделки швов, образующихся на месте стыка брёвен, и трещин, которые появляются в процессе естественного высыхания древесины. Они имеют плотную текстуру, обеспечивающую способность растягиваться из-за изменения размера брёвен под воздействием температур и влаги. Их можно использовать для гидроизоляции помещений, например, бани или чердака. В отличие от обычных герметиков, специализированные средства применяются в любых климатических условиях при температуре воздуха от -10 до +35 0 С. Срок службы составляет примерно 50 лет. Среди популярных специализированных герметиков можно выделить следующие:
   • Wepost Wood. Обладает повышенной эластичностью. В отличие от классического акрилового герметика, он выдерживает в 173 раза больше циклов «сжатие-растяжение» при деформации дерева. Wepost Wood в 3 раза более устойчив к деформации и совершенно не подвержен воздействию влаги. Перед натуральными уплотнителями (мох, джут, пакля) он обладает следующими преимуществами:
   • наносится 1 раз, не требуя ежегодной коррекции
   • накладывается сплошным слоем
   • в нём не заводятся насекомые
   • выдерживает заморозки до -50 0 С и жару до +60 0 С
   • Perma-Chink. Имеет в составе кальциевый песок, увеличивающий шероховатость поверхности (она нужна для лучшего сцепления средства с гладким деревянным покрытием), высококачественные адгезивные компоненты. Достаточно законопатить герметиком наружные стены, чтобы внутрь дома не попадала влага и холодный воздух. При этом внутреннюю герметизацию проводить не нужно.
   • АТАКАМАСТ-125. Отечественная разработка, характеризующаяся устойчивостью к UV-излучению, а также возможностью выполнять работы по герметизации при морозах до -20 0 С. Допустимо нанесение средства на влажную поверхность.
2. Конопатка стен.
   Между венцами, как бы плотно они не лежали, образуются щели, которые нужно законопатить. В России распространено два типа срубов: русский сруб и скандинавский сруб. В первом случае используется герметик как снаружи, так и изнутри дома. Причём процедура повторяется дважды: в первый год после постройки и через 2-3 года. Традиционно для уплотнения прилегания бруса или оцилиндрованного бревна применялись следующие материалы:
   • мох. Экологически чистый материал, обладает антисептическим эффектом, однако является дорогостоящим материалом. Для внутренней и наружной конопатки небольшого дома понадобится мох с целого болота , а это уже проблемы со службами охраны природы. Поэтому мох для конопатки не используют, а кладут между срубами в качестве утеплителя.
   • пакля. Это побочный продукт переработки льна. Абсолютно натуральный продукт, не пропускает холодные потоки воздуха, антисептик, но для наружного применения не подходит . Пакля впитывает влагу, легко разлагается, её любят растаскивать птицы для строительства гнёзд. Для внутренней конопатки пакля не эстетична.
   • джут . Джутовое волокно является исходным продуктом переработки мальвовых растений. Выпускается в рулонах, легко разрезается на полосы. Пропитывается антипиренами, поэтом является пожаробезопасным. Может использоваться и для герметизации, и для гидроизоляции , если сверху нанести слой смолы или герметика.
   • льноватин. Не поддаётся гниению, впитывает лишнюю влагу, не пересыхает. Однако в нём могут поселиться насекомые .
   • шерсть. Продаётся в рулонах. Обладает неоспоримым преимуществом перед другими материалами – при усадке деревянных брёвен или бруса шерсть разжимается и заполняет образовавшиеся пустоты.
   • лубяное волокно. Производится из свежесрезанного льна путем вымачивания в специальных растворах и последующей сушки. Хорошо пропускает воздух, но задерживает тепло . Главный недостаток – это склонность к воспламенению . Не подходит для бань.
3. Использование обычных герметика для швов.
   Обычные герметики отличаются от специализированных средств более простым составом. Ими пользуются в основном для заделки шва стен изнутри помещений. Для наружных работ лучше применять специализированные герметики. Если их используют один раз на долгие годы, то обычные герметики нужно периодически корректировать.
4. Использование монтажной пенки.
   Этот материал самый распространееный в герметизации швов бетонных домов, но и при заделывании швов и стыков в деревянные дома он сыскал себе хорошую репутацию. Но перед тем как наносить монтажную пенку в место уплотнения, деревянные элементы стоить «зашкурить» для лучшей адгезии пенки к поверхности.

Достоинства и недостатки герметиков

Герметики имеют общую сходную черту – способность к тепло- и влагоизоляции. Однако в эксплуатационных характеристиках имеются некоторые различия.

Название герметиков	Достоинства	Недостатки
Акриловый герметик (Состоит из водной дисперсии полиметилметакрилата, органического вещества, которое при высыхании становится эластичным и крепким)	устойчив к воздействию солнца; экологически безопасен; хорошо проникает в поры древесины; имеют в составе фунгициды, защищающие от грибка и насекомых; хорошо окрашиваются красками и лаками; обладают высокой эластичностью.	можно применять только в тёплое время года.
Силиконовый герметик (Основой материала является силиконовый каучук. В состав входят также пластификатор для придания эластичности, вулканизатор для вязкости, адгезивные компоненты для улучшения сцепления с деревом)	обладает высокой эластичностью; не подвержен влиянию сырости.	плохо окрашивается красками; невозможно наносить состав на прежде нанесённый герметик.
Полиуретановый герметик	не боится сырости; устойчив к химическому воздействию; обладает водоотталкивающим свойством.	может воспламениться под воздействием прямых солнечных лучей; высокая горючесть.
Битумный герметик	хорошо герметизирует натуральные и искусственные материалы; применяется для сырых холодных помещения (чердаков и крыш).	не подходит для герметизации деревянного дома; токсичен.

Технология герметизации

Герметик не наносят на деревянную поверхность без её предварительной подготовки. Чтобы не допустить последующего проникновения в дом холода и влаги, но сохранить способность натуральной древесины «дышать», герметизацию проводят в несколько этапов:

• Конопатят щели и стыки. Герметизация включает не только гидроизоляцию, но и защиту мастерской от проникновения холодных потоков воздуха с улицы. Вот почему жидкие герметики применяются в тандеме с конопаткой. Современные технологии позволяют использовать ленточный уплотнитель толщиной 0,5-0,7 мм. Он вбивается с помощью отвёртки и молотка вручную. Процесс трудоёмкий, но эффективный. Уплотнитель используется с самого нижнего сруба, переходя без обрыва на следующий сруб и т.д. Чтобы не было перекоса стен, конопатка проводится одновременно по всем 4 стенам.
• Грунтуют стены. Если строение был покрашен недавно, старую краску не снимают, а наносят поверх неё грунтовку в тон. На неокрашенную древесину грунтовка наносится кистью, она буквально вбивается в щели и стыки. Дерево хорошо впитывает грунтовочные средства, увеличивая адгезивные способности.
• Шлифуют сруб. Это нужно для того, чтобы увеличить адгезивную способность герметика. Старая краска или синева счищаются с помощью шлифовки. Если дом новый, этого делать не нужно. Однако перед началом работ следует избавиться от пыли и грязи в местах герметизации.
• Герметизируют. Чтобы шов лёг ровно, вдоль него клеят строительный скотч сверху и снизу. Герметик наносится с помощью пистолета так, чтобы он полностью заполнил щель. Затем шпателем убирается всё лишнее, при необходимости наносится другой слой. Строительный скотч позволит сделать правильные ровные линии.

Вывод: герметизация – это не только прекрасный способ защиты мастерской, дома и иных деревянных построек из дерева от разрушительного воздействия сырости и холода, но также способ экономии электроэнергии и тепла. Расходы на отопления в хорошо герметизированном деревянном доме снижаются на 20%, и при комплексном использовании конопатки и герметиков усадка древесины никоем образом не скажется на качестве работ. Следующий ремонт при качественной герметизации нужно будет делать лишь через 20 лет.

Окончательным этапом работ по возведению бревенчатого дома должна стать конопатка. Она нужна для утепления швов и предотвращения проникновения влаги между элементами конструкции. Дерево – это натуральный биологический материал и нуждается в особой защите от внешних повреждающих природных факторов, а также поражения насекомыми-вредителями, грибами и бактериями. При конопатке бревенчатого частного дома применяются различные утеплительные материалы и методы заделки швов. Ознакомление с ними позволит без труда осуществлять весь процесс самостоятельно.

Выбор материала

Прежде чем приступить к конопатке бревенчатого дома, следует определиться с выбором подходящего материала. Прежде для этой цели применяли натуральные утеплители – паклю и мох. Они и сейчас актуальны среди любителей эко-стиля. На смену прежним материалам пришли современные – джут и льноватин. При выборе материала, главное, чтобы он не был вреден для здоровья и выполнял свои функции по утеплению дома.

Выбору материала следует уделить особое внимание

Качества, присущие хорошему материалу для заделки швов:

• не способствовать росту бактериальных и грибковых ассоциаций;
• быть непривлекательным для птиц и насекомых;
• иметь низкую теплопроводность;
• не содержать токсичных веществ;
• иметь нейтральный запах;
• быть устойчивым к температурным перепадам и повышенной влажности;
• сохранять свои рабочие свойства в течение долгих лет.

Виды материалов

Существует несколько разновидностей утеплителей, предназначенных для работы с бревенчатыми домами. Самые распространенные из них:

• пакля;
• красный мох;
• джут;
• льноватин.

Рассмотрим каждый тип подробнее.

Это натуральный материал, продукт переработки лубяных культур (льна, конопли). Применяется для теплоизоляции и влагоизоляции деревянных конструкций (конопатки щелей, прокладки венцов, набивки швов). Обладает легким антибактериальным эффектом. Благодаря не настолько плотной структуре, как у джутовой ленты, позволяет применять ее в срубах любого типа.

Чаще всего используется в комбинации с паклей

Белый мох (сфагнум) произрастает повсеместно, встречается на любом болоте. По своим качествам уступает красному мху, но так как сфагнум проще заготовить в любых количествах, то предпочитают обычно его.

Мох является прекрасным материалом, обладающим способностью поглощать влагу в больших количествах, благодаря высокой гигроскопичности. Может хорошо пропускать воздух даже во влажном состоянии. Кроме того, мох сфагнум наделен противогрибковыми, антибактериальными и дезинфицирующими свойствами. Способен создавать в помещении благоприятный микроклимат, благодаря паро- и газопроницаемости. Мох, представляет собой достойный вариант для закладки швов, поскольку позволяет сглаживать перепады влажности и этим обеспечивать утепление, а также долговечность бревенчатого строения. В процессе работы мох часто комбинируют с паклей из-за сложностей в укладке.

Красный мох (кукушкин лен)

Материал сложно заготовить

Обладает рядом полезных свойств:

• долговечен;
• обеспечивает утепление;
• препятствует образованию плесени и гниению.
• прочный, упругий;
• менее гигроскопичный, чем мох;
• легкий и длинный.

Но он растет не везде и сложно запасти в необходимых количествах.

Этот материал пользуется популярностью и со временем все больше вытесняет мох. Получается при обработке стебля одноименного растения.

Более дорогой вариант

Преимущества материала:

• экологичен;
• долговечен;
• обладает хорошими теплосберегающими свойствами;
• просто и быстро укладывается;
• содержит вещество, препятствующее гниению материала;
• имеет красивый цвет.

Недостатком его является более высокая стоимость, а также слеживаемость и ограниченное применение в обычных бревенчатых срубах. Он годится для строений из бруса и оцилиндрованного бревна.

Раньше наравне со мхом использовали лен. Сейчас на его основе производится льноватин. «Евролен» представляет собой ленту из сплетенных волокон этого растения.

Преимущества материала:

Доступный и долговечный материал

• долговечность;
• экологичность;
• небольшая гигроскопичность;
• здоровый микроклимат в доме;
• доступность, невысокая цена;
• хорошее утепление;
• мягкость и эластичность.

Другие утеплители

Кроме вышеперечисленных утеплителей, изредка пользуются другими:

1. Минеральными утеплителями.
2. Шерстяным волокном.
3. Ватином, синтепоном, герметиком.
4. Термоизоляционными лентами.

Это чревато накоплением излишней влаги внутри утеплителя с дальнейшим промерзанием швов. А некоторые из них способствуют выделению конденсата в местах стыков древесины и утеплителя, что может способствовать разрушению деревянной конструкции.

Методы конопатки

Конопатка деревянного дома осуществляется двумя методами:

• «врастяжку»;
• «в набор».

При способе «врастяжку» из утеплителя свиваются пряди, которые затем для удобства сматывают в клубок. Из этих нитей делают петли, которыми производится заделка швов. Их количество зависит от глубины щели. Сначала материал забивается в верхние, а после – в нижние кромки. Затем утеплитель подравнивается сплюснутым концом инструмента. Углам следует уделять пристальное внимание. Работать с ними не очень удобно. При заделке стен правильно будет выпустить на углы около 15 см материала.

Важно! Если конопатка делается в готовом доме, то сруб может увеличить свою высоту на 10-15 см. Поэтому, во избежание повреждения трубы, ее на время работ освобождают от замазки. Конопатку дома надо выполнять правильно, проходя по всему периметру сруба. Начинать следует с низа дома, затем подниматься последовательно вверх по кругу.

При повторном конопачении применяется заделка швов способом «в набор». Этот метод хорош при заполнении больших щелей и зазоров. Для таких работ применяется заранее подготовленный волоконный валик. Толщине валика следует быть одинаковой на всем протяжении. Заделка больших щелей происходит путем сворачивания шнура с образованием своеобразной петли. Утеплитель забивается конопаткой и киянкой.

Независимо от того, производилось ли утепление при возведении сруба, заделка швов делается по прошествии года. За это время происходит усадка конструкции и бревна становятся на свое место. Еще через год происходит полная усадка, и образуются новые щели, которые необходимо правильно заделать. Независимо от материала, из которого построен дом, конопатка проводится одинаково. Следует плотно забивать утеплитель между венцами, а в местах с крупными зазорами делать утепление джутом и пеньковыми веревками.

Периодическая, правильно выполненная конопатка, призвана решить несколько задач:

• обеспечить достаточную теплоизоляцию;
• предохранить дерево от разрушения;
• избежать появления конденсата;
• уменьшить продувание дома.

Периодическая конопатка дома

Следует ежегодно обследовать дом на предмет появления щелей, которые сразу надо правильно заделать.

Конопатка бревенчатых строений мало чем отличается от работ с другими срубами. Единственное, на что следует обратить внимание – это угроза перенабить межвенцовое пространство утеплителем. Дело в том, что в срубах из бревен щели не так велики, как в остальных. При работе с джутом следует следить за стыками между бревен, поскольку это самое слабое место.

Обработка угловых замков

Чтобы избежать переделки и лишнего расхода средств, конопатку бревенчатого дома следует проводить правильно и качественно, плотно забивая промежутки. Заделку швов надо проводить внутри и снаружи дома. В случае некачественной работы даже самые маленькие с виду щели способны существенно повлиять на температуру в помещении.

Утепление бревенчатого дома желательно проводить с применением метода «в набор». Валик из материала имеет необходимую жесткость, повышающую эффективность способа заделки швов.

Экологически чистое дерево издавна считалось отличным материалом для постройки дома. Избы или срубы, сооруженные из древесины, хороши тем, что в них дышится легко. Летом такие строения сильно не нагреваются, как кирпичные или каменные дома, и в них комфортно находиться даже в зной, а в морозные зимы стены из дерева хорошо держат тепло, не пропуская холод внутрь помещения. По этим причинам многие люди предпочитают строить свои дачи и загородные дома именно из древесины.

Однако наряду с вышеуказанными достоинствами дерево имеет и много недостатков. Так, под действием природных факторов оно подвергается деформации и порче. Влага способствует разбуханию древесных бревен, в сухую погоду они усыхают. Все это приводит к тому, что между венцами сруба начинают появляться щели, через которые в дом могут проникнуть ветра и холод, а дождь и сырость являются причинами гниения древесины и ее постепенного разрушения. Но эти процессы можно предотвратить, если вовремя произвести утепление сруба и герметизацию стыков бревен. Спасением жилища является качественная заделка швов между венцами. Какие материалы лучше использовать для герметизации стен и как правильно выполняется заделка швов в деревянном доме?

Стоит ли конопатить дом из дерева?

Самыми известными межвенцовыми утеплителями считаются мох, пенька и пакля. Достоинствами этих природных материалов являются устойчивость к температурным колебаниям, бактерицидным и плесневым грибкам, низкая теплопроводность, хорошая влагопоглощаемость. Но все меньшее количество людей, строящих срубы из бревен, применяет эти материалы для герметизации швов в деревянном доме. Почему же так уменьшился спрос на мох, паклю и пеньку?

Процесс законопачивания щелей и промежутков между венцами достаточно трудоемок и долог, ведь требуется тщательно и равномерно заткнуть их натуральными материалами с помощью стамески. Стены нельзя конопатить сразу после возведения сруба, так как на его усадку потребуется не меньше года, а за это время влага уже может начать свое разрушающее дело. Недостатком конопатки пакли и мха является то обстоятельство, что этот процесс нужно будет повторять еще не один раз. Все дело в том, что пернатые любят «красть» материалы у людей для постройки гнезд. Вытаскивая мох и паклю из щелей и стыков, они нарушают целостность герметизации и придают деревянному срубу неряшливый растрепанный вид. Ветры тоже ухудшают внешний вид стен. Что касается такого материала, как пенька, то она подвержена атакам моли, которая своей деятельностью наносит вред заделке.

Зная эти недостатки природных утеплителей, производители строительных материалов выпускают более совершенные герметики для улучшения качества утепления всех щелей, швов деревянного дома. Чем же хороши современные утеплители стен?

Вернуться к оглавлению

Как утеплить стены ленточной паклей и льняной веревкой?

Одним из улучшенных герметиков является натуральная пакля в рулонах. Производится она изо льна, который вначале хорошо прочесывают на кардочесальных машинах, затем поляризуют волокна и превращают их в ленту шириной 15 см. Далее волокна очищают от различных примесей. В результате получается отличный шумо- и теплоизоляционный материал с хорошими водостойкими свойствами.

В отличие от обычной пакли ленточная легче и плотнее укладывается между стыками, она при своей мягкости не такая ломкая.

Благодаря натуральности материала стены сруба отлично дышат и не загнивают. Заделка швов из ленточной пакли более прочная, и птицам нелегко вытащить ее из щелей. Укладывают рулонный материал, как и обычный, вдоль венцов и по их краям с помощью стамески или специальной конопатной лопатки, тщательно подтыкая края ленты внутрь каждого шва и щели. В результате получается надежная герметизация между бревнами, а внешний вид сруба довольно привлекателен.

Еще красивее смотрится дом, утепленный с помощью льняной веревки. Такая герметизация швов называется канатной. В качестве утеплителя применяют трехпрядную веревку изо льна, которую закрепляют на шве при помощи скоб или гвоздей. Для работы по нужны следующие материалы и инструменты:

• рулетка или линейка;
• ножницы;
• льняная веревка;
• молоток;
• короткие гвозди;
• скобы металлические;
• кисточка;
• древесная пропитка.

Приобретенную льняную веревку помещают по линии межбалочного шва и через каждые 15 см, хорошо натянув ее, забивают в брус скобу или гвоздь с небольшой шляпкой. На углах деревянного дома расстояние между крепежом может быть меньшим. Чтобы веревочная заделка швов смотрелась эстетично, при вбивании гвоздей или скоб выполняют следующее действие: сначала немного раскрывают прядь веревки, затем забивают крепеж, подворачивают саму веревку к стенке сруба и натягивают ее. Прядь закрывается, а скоба или шляпка гвоздя скрыты под ней от посторонних глаз.

Когда герметизация швов натуральным канатиком изо льна завершена, следует позаботиться о ее сохранности на долгое время. Для этого нужно взять защитную пропитку для древесины и тщательно обработать ею все веревочные кантики. Можно выполнять данную процедуру, пропитывая заодно и сами бревенчатые стены. Несмотря на то что процесс герметизации всех швов деревянного дома довольно долог, он несложен, и можно выполнить его, не прибегая к помощи других людей. Канатное утепление швов в деревянном доме обладает высокой надежностью, отлично защищает сруб от влаги и придает строению необычный, но привлекательный вид.