Структура крыши из деревянных элементов. Деревянная кровля: конструкция, инструкция по обустройству

Стропила выполняют ряд значимых кровельных функций. Они задают конфигурацию будущей крыши, воспринимают атмосферные нагрузки, удерживают материал. В числе стропильных обязанностей формирование ровных плоскостей для укладки покрытия и обеспечение пространства под компоненты кровельного пирога.

Для того чтобы столь ценная часть крыши безупречно справлялась с перечисленными задачами, нужны сведения о правилах и принципах ее устройства. Информация полезна и тем, кем сооружается стропильная система двухскатной крыши своими руками, и тем, кто решит прибегнуть к услугам наемной бригады строителей.

В устройстве стропильного каркаса для скатных крыш используют деревянные и металлические балки. Исходным материалом для первого варианта служит доска, бревно, брус.

Второй сооружают из металлопроката: швеллера, профильной трубы, двутавра, уголка. Есть комбинированные конструкции со стальными наиболее нагружаемыми деталями и элементами из древесины на менее ответственных участках.

Кроме «железной» прочности у металла имеется масса недостатков. К ним относятся теплотехнические качества, неудовлетворяющие владельцев жилых строений. Разочаровывает необходимость в применении сварных соединений. Чаще всего стальными стропилами оборудуют индустриальные строения, реже частные бытовки, собранные из металлических модулей.

В деле самостоятельного сооружения стропильных конструкций для частных домов в приоритете древесина. С ней работать несложно, она легче, «теплей», привлекательней по экологическим критериям. К тому же для выполнения узловых соединений не потребуется сварочный аппарат и навыки сварщика.

Стропила – основополагающий элемент

Основной «игрок» каркаса для сооружения крыши – стропило, в среде кровельщиков называемое стропильной ногой. Лежни, раскосы, бабки, прогоны, затяжки, даже мауэрлат могут использоваться или не использоваться в зависимости от архитектурной сложности и габаритов крыши.

Стропила, применяемые в строительстве каркаса двухскатных крыш, по техническим признакам и способу укладки подразделяются на:

Наслонные стропильные ноги, обе пятки которых имеют под собой надежные конструктивные опоры. Нижний край наслонного стропила упирается в мауэрлат или в потолочный венец сруба. Опорой для верхнего края может служить зеркальный аналог смежной стропилины или прогон, представляющий собой горизонтально проложенную под коньком балку. В первом случае стропильная система называется распорной, во втором безраспорной.
Висячие стропила, верх которых упирается друг в дружку, а низ базируется на дополнительной балке – затяжке. Последняя соединяет две нижние пятки смежных стропильных ног, в результате получается треугольный модуль, именуемый стропильной фермой. Затяжка гасит процессы растяжения, благодаря чему на стены действует только вертикально направленная нагрузка. Конструкция с висячими стропилами хоть и является распорной, но сам распор на стены не передает.

В соответствии с технологической спецификой стропильных ног сооружаемые из них конструкции делятся на наслонные и висячие. Для устойчивости конструкции оснащают подкосами и дополнительными стойками.

Для устройства опор верха наслонных стропилин монтируют лежни и прогоны. В реальности стропильная конструкция намного сложнее, чем описанные элементарные шаблоны.

Отметим, что формирование каркаса двухскатной крыши может вообще производится без стропильной конструкции. В таких ситуациях предполагаемые плоскости скатов образуются слегами – балками, уложенными прямо на несущие фронтоны.

Однако интересует нас сейчас конкретно устройство стропильной системы двухскатной кровли, а в нем задействованы могут быть как висячие или наслонные стропила, так и комбинация обоих типов.

Тонкости крепления стропильных ног

Крепление стропильной системы к кирпичным, пенобетонным, газобетонным стенам производится через мауэрлат, который в свою очередь фиксируется анкерами.

Между мауэрлатом, представляющим собой деревянную раму, и стенами из указанных материалов в обязательном порядке прокладывается гидроизоляционная прослойка из рубероида, гидроизола и т.д.

Верх кирпичных стен иногда специально выкладывают так, чтобы по внешнему периметру получилось нечто вроде невысокого парапета. Так надо, чтобы размещенный внутри парапета мауэрлат и стены не распирали стропильные ноги.

Стропила каркаса крыш деревянных домов опираются на верхний венец либо на потолочные балки. Соединение во всех случаях выполняется врубками и дублируется гвоздями, болтами, металлическими или деревянными пластинами.

Как обойтись без зубодробительных расчетов?

Крайне желательно, чтобы сечение и линейные размеры деревянных балок определялись проектом. Проектировщик даст четкие расчетные обоснования геометрическим параметрам доски или бруса с учетом всего спектра нагрузок и погодных условий. Если в распоряжении домашнего мастера проектной разработки нет, путь его лежит на стройплощадку дома с подобной кровельной конструкцией.

На этажность возводимого здания внимание можно не обращать. Проще и правильнее выяснить требующиеся размеры у прораба, чем узнавать их у владельцев шаткого самостроя. Ведь в руках прораба документация с четким расчетом нагрузок на 1м² крыши в конкретном регионе.

Шаг установки стропилин определяет тип и вес кровельного покрытия. Чем оно тяжелее, тем меньше должно быть расстояние между стропильными ногами. Для укладки глиняной черепицы, например, оптимальным расстоянием между стропилами будет 0,6-0,7м, а для и профлиста допустимо 1,5-2,0 м.

Однако даже при превышении шага, требующегося для правильно монтажа кровли, имеется выход. Это устройство усиливающей контробрешетки. Правда она увеличит и вес крыши, и бюджет строительства. Поэтому с шагом стропил разобраться лучше до сооружения стропильной системы.

Народные умельцы вычисляют шаг стропилин согласно конструктивным особенностям постройки, банально разделив длину ската на равные расстояния. Для утепленных крыш шаг между стропилинами подбирают, исходя из ширины плит теплоизоляции.

У нас на сайте вы можете найти , который возможно вам также очень поможет при строительстве.

Стропильные конструкции наслонного типа

Стропильные конструкции наслонного типа значительно проще в исполнении, чем их висячие собратья. Обоснованный плюс наслонной схемы заключается в обеспечении полноценного проветривания, которое напрямую связано с долгосрочностью службы.

Отличительные конструктивные особенности:

Обязательное наличие опоры под коньковой пяткой стропильной ноги. Роль опоры может играть прогон – деревянная балка, опирающаяся на стойки или на внутреннюю стену строения, или верхний торец смежной стропилины.
Использование мауэрлата для возведения стропильной конструкции по стенам из кирпича или искусственного камня.
Применение дополнительных прогонов и стоек там, где стропильным ногам по причине крупного габарита крыши требуется дополнительные точки опоры.

Минус схемы заключается в наличии конструктивных элементов, влияющих на планировку внутреннего пространства эксплуатируемого чердака.

Если чердак холодный и в нем не предполагается организация полезных помещений, то наслонной конструкции стропильной системы для устройства двухскатной крыши стоит отдать предпочтение.

Типовая последовательность работ по сооружению наслонной стропильной конструкции:

Первым делом промеряем высоты постройки, диагонали и горизонтальность верхнего среза остова. При выявлении вертикальных отклонений кирпичных и бетонных стен, устраняем их цементно-песчаной стяжкой. Превышение высот сруба стесываем. Путем подкладывания щепы под мауэрлат с вертикальными огрехами можно бороться, если величина их незначительна.
Поверхность перекрытия под укладку лежня необходимо тоже выровнять. Он, мауэрлат и прогон должны быть четко горизонтальны, но расположение перечисленных элементов в одной плоскости не обязательно.
Обрабатываем все деревянные детали конструкции перед установкой антипиренами и антисептическими препаратами.
По бетонным и кирпичным стенам прокладываем гидроизоляцию под установку мауэрлата.
Укладываем брус мауэрлата на стены, вымеряем его диагонали. Если понадобится, слегка передвигаем брусья и поворачиваем углы, стремясь добиться идеальной геометрии. Выравниваем раму по горизонтали при необходимости.
Монтируем мауэрлатную раму. Сращивание брусьев в единую раму производится посредством косых врубок, места соединений дублируются болтами.
Фиксируем положение мауэрлата. Крепеж производится либо скобами к загодя заложенным в стену деревянным пробкам, либо анкерными болтами.
Размечаем положение лежня. Его ось должна отступать от брусьев мауэрлата на равные расстояния с каждой стороны. Если прогон будет опираться только на стойки без лежня, процедуру разметки проводим только для этих столбиков.
Устанавливаем лежень на двухслойную гидроизоляцию. К основанию его крепим анкерными болтами, с внутренней стеной соединяем проволочными скрутками или скобами.
Размечаем точки установки стропильных ног.
Выпиливаем стойки по единым размерам, т.к. лежень у нас выставлен в горизонт. Высота стоек должна учитывать размеры сечения прогона и лежня.
Устанавливаем стойки. Если предусмотрено проектом, раскрепляем их распорками.
Укладываем на стойки прогон. Снова проверяем геометрию, затем устанавливаем скобы, металлические накладки, деревянные крепежные пластины.
Устанавливаем пробную стропильную доску, размечаем на ней места подрезки. Если мауэрлат выставлен строго в горизонт, нет необходимости в подгонке стропилин на крыше по факту. Первая доска может использоваться в качестве шаблона для изготовления остальных.
Размечаем точки установки стропилин. Народные мастера для разметки обычно заготавливают пару реек, длина которых равна просвету между стропилинами.
По разметке устанавливаем стропильные ноги и крепим их сначала внизу к мауэрлату, затем вверху к прогону друг к другу. К мауэрлату проволочной связкой прикручивается каждая вторая стропилина. В деревянных домах стропилины прикручивают ко второму от верхнего ряда венцу.

Если подстропильная система сделана безупречно, наслонные доски монтируются в произвольном порядке.

Если уверенности в идеальном сооружении нет, то сначала устанавливаются крайние пары стропилин. Между ними натягивается контрольная бечевка или леска, согласно которой подгоняется положение вновь устанавливаемых стропил.

Завершается монтаж стропильной конструкции установкой кобылок, если длина стропильных ног не позволяет сформировать свес требующейся длины. К слову, для деревянных построек свес должен «выходить» за контур здания на 50см. Если запланирована организация козырька, под него устанавливаются отдельные мини-стропила.

Еще одно полезное видео о строительстве двухскатной стропильной основы своими руками:

Висячие стропильные системы

Висячая разновидность стропильных систем представляет собой треугольник. Две верхние стороны треугольника сложены парой стропилин, а основанием служит соединяющая нижние пятки затяжка.

Применение затяжки позволяет нейтрализовать действие распора, потому на стены с висячими стропильными конструкциями действует только вес обрешетки, кровли плюс в зависимости от сезона вес осадков.

Специфика висячих стропильных систем

Характерные черты стропильных конструкций висячего типа:

Обязательное наличие затяжки, выполненной чаще всего из древесины, реже из металла.
Возможность отказаться от использования мауэрлата. Раму из бруса с успехом заменит уложенная на двуслойную гидроизоляцию доска.
Установка на стены готовых замкнутых треугольников – стропильных ферм.

К достоинствам висячей схемы относят свободное от стоек пространство под кровлей, позволяющее организовать мансарду без столбов и перегородок. Есть недостатки.

Первый из них – ограничения по крутизне скатов: угол их уклона может быть минимум 1/6 пролета треугольной фермы, настоятельно рекомендованы более крутые крыши. Второй минус заключается в необходимости доскональных расчетов для грамотного устройства карнизных узлов.

Кроме всего прочего, угол стропильной фермы устанавливать придется с ювелирной точностью, т.к. оси соединяемых компонентов висячей стропильной системы должны пересекаться в точке, проекция которой обязана попадать на центральную ось мауэрлата или заменяющей его подкладочной доски.

Тонкости большепролетных висячих систем

Затяжка – самый длинный элемент висячей стропильной конструкции. Со временем она, как свойственно всем пиломатериалам, деформируется и провисает под действием собственной массы.

Владельцев домов с пролетами 3-5м указанное обстоятельство не слишком беспокоит, а вот хозяевам зданий с пролетами 6 и более метров стоит задуматься об установке дополнительных деталей, исключающих геометрические изменения затяжки.

Чтобы предотвратить провисание в схеме монтажа стропильной системы для большепролетной двухскатной крыши имеется весьма значимый компонент. Это подвеска, называемая бабкой.

Чаще всего она представляет собой брусок, прикрепленный деревянными прибоинами к вершине стропильной фермы. Не следует путать бабку со стойками, т.к. ее нижняя часть вообще не должна соприкасаться с затяжкой. И установка стоек в качестве опор в висячих системах не применяется.

Суть заключается в том, что бабка как бы висит на коньковом узле, а уже к ней присоединяется затяжка с помощью болтов или прибитых деревянных накладок. Чтобы корректировать провисающую затяжку используются хомуты резьбового или цангового типа.

Регулировку положения затяжки можно устроить в зоне конькового узла, а бабку с ней соединить жестко врубкой. Вместо бруска на нежилых чердаках для изготовления описанного стягивающего элемента может быть использована арматура. Бабку или подвес рекомендуется устроить еще и там, где затяжка собирается из двух брусьев, для поддержки участка соединения.

В усовершенствованной висячей системе подобного типа бабку дополняют подкосные балки. Силы напряжения в образовавшемся ромбе гасятся самопроизвольно благодаря грамотной расстановке действующих на систему векторных нагрузок.

В результате стропильная система радует стабильностью при незначительной и не слишком дорогой модернизации.

Висячий тип для мансард

С целью увеличения полезного пространства затяжка стропильных треугольников для мансарды переносится ближе к коньку. У вполне резонного перемещения есть дополнительные плюсы: оно позволяет использовать затяжки в качестве основы для подшивки потолка.

Присоединяется к стропилам она путем врубки полусковороднем с дублированием болтом. От провисания ее оберегают посредством установки короткой бабки.

Ощутимый недостаток мансардной висячей конструкции заключается в необходимости точных расчетов. Самостоятельно рассчитать ее слишком сложно, лучше воспользоваться готовым проектом.

Какая конструкция более экономически выгодна?

Стоимость – немаловажный аргумент для самостоятельного строителя. Естественно, цена сооружения у обоих типов стропильных систем не может быть одинаковой, потому что:

В строительстве наслонной конструкции для изготовления стропильных ног используется доска или брус небольшого сечения. Т.к. наслонные стропилины имеют под собой две надежные опоры, требования к их мощности ниже, чем в висячем варианте.
В строительстве висячей конструкции стропила выполняют из толстого бруса. Для изготовления затяжки требуется аналогичный в сечении материал. Даже с учетом отказа от мауэрлата расход будет ощутимо больше.

Сэкономить на сортности материала не получится. Для несущих элементов обоих систем: стропилин, прогонов, лежней, мауэрлата, бабок, стоек нужен пиломатериал 2го сорта.

Для ригелей и затяжек, работающих на растяжение, потребуется 1ий сорт. В изготовлении менее ответственных деревянных накладок может применяться 3ий сорт. Без подсчета можно сказать, что в сооружении висячих систем дорогой материал используется в большем объеме.

Висячие фермы собирают на открытой площадке рядом с объектом, затем транспортируют в собранном виде наверх. Для подъема увесистых треугольных арок из бруса потребуется техника, за аренду которой придется платить. Да и проект для сложных узлов висячего варианта тоже чего-то стоит.

Видео-инструктаж по устройству стропильной конструкции висячей категории:

Методов сооружения стропильных систем для крыш с двумя скатами на самом деле гораздо больше.

Мы описали лишь базовые разновидности, которые в реальности применимы для небольших дачных домиков и построек без архитектурных затей. Однако представленной информации достаточно, чтобы справиться со строительством простой стропильной конструкции.

Хотя в связи с постоянным развитием технологий производства в продаже постоянно появляются новые современные строительные материалы, деревянные дома всё равно остаются очень популярными. Древесина является доступным и сравнительно недорогим материалом, а если её правильно обработать, то дом будет служить на протяжении многих лет. Кроме этого, деревянные здания имеют красивый внешний вид и экологически безопасны. Одним из основных элементов любого дома является крыша, так как от её качества и надёжности зависит долговечность всего строения и то, насколько комфортно в нём будет жить. Чтобы крыша выполняла своё назначение в течение многих лет, необходимо правильно построить стропильную систему, выбрать и уложить кровельный материал, а также хорошо утеплить всю конструкцию.

Устройство крыши деревянного дома

Односкатные или плоские крыши в деревянных домах применяются редко, так как на них задерживается влага, которая со временем приводит к разрушению здания. Кроме этого, такое строение выглядит некрасиво и больше похоже на сарай или подсобное помещение.

Для деревянного дома специалисты рекомендуют двух-, четырехскатную или многощипцовую крышу. Любая из этих конструкций имеет привлекательный внешний вид, позволяет эффективно удалять осадки, обустроить чердачное помещение, сделать правильную теплоизоляцию, а наличие свесов защищает стены дома от влаги.

Основные узлы и элементы крыши деревянного дома

Если у вас есть определённые навыки и желание поработать, то крышу деревянного дома можно сделать самостоятельно. Таким образом вы не только сэкономите значительные средства, но и будете хорошо знать её устройство, поэтому в случае необходимости сможете просто и быстро выполнить ремонт.

Крыша деревянного дома состоит из следующих элементов:

кровельный материал. Он может быть разным, а его выбор зависит от пожеланий и возможностей владельца;
пароизоляционный слой. Служит для предотвращения образования конденсата и располагается со стороны помещения, защищая утеплитель от паров тёплого и влажного воздуха;
слой утеплителя;
обрешётка. Для её создания используется деревянный брус, она может быть разреженной или сплошной, всё зависит от типа используемого кровельного материала;
стропильная система. Это каркас крыши, в состав которого в зависимости от конструкции могут входить такие несущие элементы, как стропильные ноги, вертикальные стойки и подкосы, затяжки, бабки, распорки и конёк;
мауэрлат. Это горизонтальный брус, который укладывается по периметру на стены дома, служит опорой для стропил и равномерно распределяет нагрузку крыши на стены дома. В деревянных домах функции мауэрлата обычно выполняет последний ряд стенового бруса, бревна или досок.

Каждый элемент крыши деревянного дома имеет своё назначение, а отсутствие любого из них будет негативно влиять на прочность и надёжность стропильной системы

Деревянная крыша имеет несколько групп узлов:

Соединение стропил и мауэрлата может быть выполнено жёстким или скользящим узлом. Учтите, что в некоторых случаях жёсткое крепление может привести к деформации стен дома из-за возникающих распорных нагрузок.

Особенности жёстких узлов:

на ноге делают врубку, которая соответствует 1/3 толщины мауэрлата, после чего их фиксируют между собой при помощи нескольких гвоздей;
к стропильной ноге крепится подпорный брус, длина которого равна 1 м, а для фиксации ноги по её бокам вкручиваются металлические уголки.

При создании наслонных стропил обычно используются скользящие узлы. Стропильные фермы на протяжении нескольких лет будут оседать, поэтому создавать жёсткие узлы нельзя, иначе будут деформироваться стены.

Особенности скользящих узлов:

Если пролёты большие, то возникает необходимость в удлинении стропильных ног. Сделать это можно несколькими способами:

косой прируб - торцы ног сращиваются под углом 45 градусов при помощи болтов;
стык встык - торцы подпиливаются под прямым углом, после чего соединяются при помощи накладных досок;
внахлёст - торцы запиливаются под углом, после чего соединяются внахлёст.

Для того чтобы крыша любой конструкции получилась ровной, стропильные ноги должны иметь одинаковую длину. Если у вас мало опыта выполнения таких работ, то лучше сделать шаблон и по нему создавать все остальные элементы.

Видео: крепление стропильной системы

Чем лучше крыть крышу деревянного дома

При создании крыши деревянного дома большое значение имеет кровельный материал. Его выбор надо делать до создания стропильной системы, так как от веса кровли зависит сечение стропильных балок, а также тип обрешётки - сплошная или разреженная.

Может использоваться несколько видов кровельного покрытия.

Ондулин. Это одно из самых популярных материалов для крыши деревянного дома, так как он относительно недорого стоит, является альтернативой шиферу, но имеет меньший вес и более привлекательный внешний вид. Листы получаются лёгкими и гибкими, поэтому ими удобно крыть криволинейные поверхности. Гарантийный срок службы ондулина составляет не менее 15 лет.
Ондулин является лёгким, практичным и недорогим материалом с гарантийным сроком службы 15 лет и более
Металлочерепица. Лёгкий материал, который может иметь разнообразную расцветку, форму и внешний вид. Срок его службы может достигать 50 лет. Монтировать металлочерепицу просто, но при работе на крышах сложной формы получается много отходов. Кровельный лист может иметь толщину до 0,5 мм и покрываться полиэстером, пуралом или пластизолом. Между металлом и полимерным покрытием должен быть буферный слой - если его нет, то пластик очень быстро начнёт облезать. Если крыша плохо тепло- и звукоизолирована, то во время дождя в доме будет слышен его шум.
Металлочерепица имеет небольшой вес, длительный срок службы и внешне напоминает натуральную черепицу
Профнастил. В принципе, этот материал отличается от металлочерепицы только внешним видом и более низкой стоимостью. Он также часто используется для покрытия крыши деревянного дома.
Профнастил по своим характеристикам похож на металлочерепицу, но имеет менее привлекательный внешний вид
Гибкая черепица. Это плоские листы небольшого размера, имеющие фигурный вырез по одному краю. С внутренней стороны листа находится самоклеящийся слой, который обеспечивает его надёжную фиксацию. С наружной стороны черепица покрыта посыпкой, которая придаёт материалу необходимый цвет и защищает его от негативного воздействия внешних факторов. В этом случае нужна сплошная обрешётка, а если угол склона небольшой, то ещё и подкладочный ковёр. Кроме самоклеящегося слоя каждая плитка крепится кровельными гвоздями. Гибкой черепицей удобно крыть крыши сложной формы, при этом количество её отходов будет минимальным.
Гибкая черепица мало весит и легко монтируется, но для её укладки нужно делать сплошную обрешётку
Цементно-песчаная черепица. Её долговечность во многом будет зависеть от качества покрывающего слоя глазури. Такой материал имеет большой вес, поэтому требует мощной стропильной системы.
Цементно-песчаная черепица должна быть покрыта качественным слоем глазури, иначе срок её службы будет небольшим
Керамическая черепица. Для деревянных домов она, как и цементно-песчаная черепица, применяется редко, чаще её используют для каменных строений.
Натуральная черепица имеет большой вес, поэтому её обычно применяют на каменных домах с мощной стропильной системой
Деревянная черепица. Это натуральный материал, который выглядит очень красиво, но чтобы такая кровля имела долгий срок службы, её придётся периодически обрабатывать полупрозрачными маслами. В таком случае деревянная черепица простоит 30 лет и больше.
Если деревянную черепицу периодически обрабатывать специальными средствами, срок её службы значительно увеличится
Оцинкованная сталь. Как и медная кровля, она используется редко, так как стоит довольно дорого, а укладывается сложно и требует применения специального оборудования.
Оцинкованые или медные полосы дорого стоят и сложно укладываются, но позволяют покрыть скат цельным листом, отчего улучшается герметичность кровли

Проблемы сложных крыш в деревянном доме

При выборе формы крыши деревянного дома надо учитывать не только её эстетические характеристики, но и эффективность с учётом погодных условий региона, в котором находится здание. Самая распространённая проблема, которая возникает с деревянным домом, - это усадка стен. Она будет зависеть от вида и качества стенового материала. Максимальную усадку дают брёвна, у массивного бруса она будет меньше, а у клеёного бруса - минимальной.

При создании крыши сложной формы особенное внимание надо уделять местам её соединения с неподвижными элементами (трубами, вентиляционными выходами и т. д.). В этих местах обязательно устанавливают компенсационные узлы, размер которых зависит от высоты стен, то есть от их абсолютной усадки.

Наличие чердачного помещения на крышах сложной конструкции не только облегчает отвод влаги, но и позволяет эффективнее утеплить подкровельное пространство, а также проще проводить профилактические осмотры состояния стропильной системы.

При необходимости соединить в единое целое разные типы кровли создаётся сложная крыша

Для крыши сложной формы в бревенчатом и брусовом доме специалисты не рекомендуют делать фронтоны. Если крыша покрыта натуральной черепицей, то усадка дома происходит быстрее и равномернее, поэтому жильцы быстрее смогут приступить к его внутренней отделке, которая выполняется после полной усадки стен.

Для сложной крыши характерно наличие большого количества рёбер, ендов и щипцов. Такое решение подходит в том случае, когда на одном здании надо объединить разные типы крыш. Это отличный вариант, который позволит выделить строение на фоне других зданий или соседних домов. Большое количество ендов может создавать определённые проблемы, так как в этих местах обычно скапливается влага и мусор, поэтому их надо особо тщательно гидроизолировать.

Основные проблемы, которые возникают при возведении сложной крыши на деревянном доме:

сложность монтажа;
большой расход материалов;
обязательное наличие чердака;
большое количество проблемных участков - ендов и мест примыканий, в которых надо делать хорошую гидроизоляцию.

Однако высокая надёжность таких конструкций, их эффективное противостояние ветровым и снеговым нагрузкам, наличие дополнительного жилого пространства, возможность объединять вместе разные типы крыш, а также красивый и необычный внешний вид делают сложные крыши популярными и востребованными.

Утепление крыши в деревянном доме

Существуют разные виды теплоизоляционных материалов, но все они должны соответствовать определённым требованиям:

безопасность для человека и окружающей среды;
низкая теплопроводность - не более 0,04 (Вт/м∙°С);
небольшой вес, чтобы материал оказывал минимальную нагрузку на стропильную систему;
способность на протяжении многих лет сохранять форму и выводить влагу, иначе деревянные элементы начнут повреждаться;
хорошие звукоизоляционные показатели, чтобы защищать не только от холода, но и от постороннего шума;
высокая огнестойкость.

Утепление кровли проводится только после того, как произойдёт усадка дома, не ранее, чем через год после окончания строительства. Для нежилой крыши достаточно утеплить только потолок, если же подкровельное пространство будет использоваться как жилое помещение, то проводится полное утепление кровли.

Утепление крыши деревянного дома минеральной ватой изнутри нужно производить в следующем порядке.

Проверяют состояние кровли - если есть протечки, то их устраняют, старую крышу лучше перекрыть полностью. Повреждённые элементы стропильной системы также надо заменить.
Проверяется состояние кровельного материала и элементов стропильной системы - если есть необходимость, то проводится их замена или ремонт
Монтируют гидроизоляционный слой. Наиболее доступным и дешёвым материалом будет гидроизоляционная плёнка. Более дорогим и качественным вариантом является супердиффузная мембрана, на неё можно укладывать утеплитель сразу и не делать контробрешётку для вентиляции.
Гидроизоляционный слой защищает утеплитель от влаги, поступающей из окружающей среды
Укладывают утеплитель. Толщина его слоя обычно находится в пределах 15–25 см в зависимости от климатических условий, в которых находится дом.
В качестве утеплителя чаще всего используется минеральная вата и пенопласт или одновременно оба эти материала
Натягивают пароизоляционный материал. В регионах с жарким летом лучше укладывать теплоотражающую плёнку, которая защитит подкровельное пространство от перегрева. Плёнка укладывается отражающим слоем наружу.
Пароизоляция защищает утеплитель от влаги, поступающей изнутри помещения
Укладывают отделочный материал.

Утепление кровли можно выполнить при помощи керамзита, который не повреждается грызунами и имеет хорошие теплоизоляционные характеристики. Для этого необходимо закрыть все щели с помощью рубероида (гидроизоляционная плёнка не подойдёт). На него насыпают слой керамзита, который также покрывают рубероидом, а затем укладывают кровельный материал. Это способ подходит для крыш с небольшим или нулевым углом наклона ската. На крутых крышах керамзит держаться не будет.

При помощи керамзита можно утеплять только плоские кровли и скаты с незначительным углом наклона

Утеплять кровлю можно и жидким пеноизолом. Это простой и эффективный способ, так как теплоизоляционный материал при помощи специального оборудование наносится непосредственно на утепляемую поверхность. Весь процесс занимает мало времени, но стоимость такого утепления будет высокой.

Для утепления жидким пеноизолом необходимо использовать специальное оборудование

Утепление деревянного дома пенополистиролом - это не лучший вариант, и если вы его выбрали, то надо брать материал с классом горючести Г1. Он не боится влажности, устойчив к поражению грибком и плесенью. Утепление при помощи пенопласта проводится так же, как и минеральной ватой. Все стыки хорошо заполняются монтажной пеной.

Независимо от выбранного материала надо придерживаться технологии монтажа. Если вы сомневаетесь в своих силах, то лучше пригласите для выполнения таких работ специалистов.

Видео: утепление крыши деревянного дома

Отделка крыши деревянного дома

Отделка крыши деревянного дома является ответственным этапом, который надо выполнить тщательно и качественно. От правильности проведения отделки зависит срок службы крыши, её защищенность от ветра и осадков, а также внешний вид дома.

Отделка крыши включает в себя утепление кровли, обшивку фронтонов, если они есть, и подшивку свесов.

Процесс утепления мы уже описали, теперь рассмотрим другие этапы отделки крыши. Фронтоном называется верхняя часть фасада здания, которая ограничивается кровлей или, другим словами, это стена чердака. Можно выполнять отделку фронтона так же, как и стены дома, а можно использовать другие материалы, которые отличаются не только видом, но и цветом.

Работы по отделке фронтона выполняются в такой же последовательности, как и при отделке стен дома. Сначала бревна или брус обрабатывают антисептиками, которые защищают дерево от гниения и поражения грибком. После этого монтируется каркас, если надо, укладывается утеплитель и набивается отделочный материал.

Для фронтона деревянного дома могут использоваться такие отделочные материалы:

сайдинг - металлические или полимерные панели, которые монтируются при помощи специальных замков, имеют небольшой вес и самую разнообразную окраску;
При помощи сайдинга могут отделываться как фронтоны, так и стены деревянного дома
ПВХ-панели - это более экономичный вариант, но его показатели морозоустойчивости и прочности ниже, чем у сайдинга;
Применение ПВХ-панелей является экономным вариантом отделки фронтона деревянного дома
деревянная вагонка - она используется в том случае, когда дом надо утеплить и при этом сохранить его общий стиль.

Подшивка карниза может выполняться не только натуральной древесиной, есть и другие материалы, которые отлично сочетаются со стенами и крышей деревянного дома. При использовании досок для подшивки карниза нужно учитывать следующие моменты:

для защиты от влаги и насекомых доски, используемые для подшивки карниза, надо периодически обрабатывать специальными средствами;
от негативного воздействия внешних факторов со временем доски могут деформироваться;
частый контакт с водой и перепады температуры приводят к потере первоначального внешнего вида, они становятся менее привлекательными.

Для подшивки карниза деревянного дома могут использоваться такие современные материалы, как металлопрофиль или металлический сайдинг. Они имеют невысокую стоимость, разнообразную окраску, небольшой вес, их просто монтировать. Для обеспечения вентиляции при обустройстве карнизных свесов между профнастилом и стеной оставляют зазор порядка 12 мм, между стеной и сайдингом - 15 мм, а если подшивают досками, то между ними оставляют расстояние в 5–10 мм.

Для подшивки карниза может использоваться сайдинг, металлопрофиль, массивная доска или софиты

Есть специальный сайдинг, который предназначен для подшивки карнизов - софит, он может быть как виниловым, так и металлическим, его основным отличием является наличие вентиляционных отверстий.

Правильно выполненная подшивка свесов кровли позволяет решить следующие задачи:

сохранять тепло в помещении, если создаётся жилая мансарда;
придать зданию красивый и законченный вид;
защитить деревянные элементы от гниения за счёт свободного движения воздуха через вентиляционные отверстия;
надёжно защитить крышу от ветра, дождя, снега, значительно улучшив её теплоизоляционные характеристики;
предотвратить проникновение под кровлю птиц, мелких грызунов и летучих мышей, которые могут повредить кровельный материал и утеплитель.

У фронтонного свеса есть слабое место - выступающие части обрешётки. При проведении отделки крыши они срезаются, а к обрезанным краям прибивается торцевая доска, которая затем прикрываются кровельным материалом.

Для отделки крыши деревянного дома внутри могут использоваться различные материалы:

деревянная вагонка, фанера, массив дерева - это могут быть как хвойные, так и лиственные породы;
штукатурка по сетке из дранки уже практически не используется, но ей на смену пришла декоративная венецианская штукатурка;
листы гипсокартона;
натяжной потолок - его можно монтировать только после полной усадки стен;
пластиковая вагонка.

Видео: подшивка карниза

Ремонт и замена крыши деревянного дома

Долговечность и надёжность крыши во многом зависит от состояния кровельного покрытия. Вечных материалов нет, поэтому через определённое время любой владелец деревянного дома сталкивается с необходимостью проведения ремонта крыши или её полной замены. Если следить за состоянием кровли, то можно обойтись мелким ремонтом, который заключается в заделывании трещин или отверстий, а также в замене повреждённых элементов стропильной системы. Если же за покрытием крыши и её каркасом не следить, то может возникнуть необходимость капитального ремонта или полной замены всей конструкции.

После проведения осмотра стропильной системы и кровельного покрытия можно определиться с перечнем необходимых работ. Может потребоваться:

полная или частичная замена кровельного материала;
замена кровли и обрешётки;
полная замена несущей конструкции крыши.

Во время проведения ремонта или замены кровли большой проблемой могут быть возможные осадки, которые повреждают стены, потолок дома и его внутреннюю отделку. Выполнять такие работы лучше всего в летний период, когда вероятность дождей минимальна.

Если выполняется замена только кровельного материала, можно менять кровлю частями, чтобы защитить дом от осадков. Если и возникнет необходимость защиты от влаги, то узкий участок проще накрыть, чем всю поверхность крыши.

При необходимости замены кровельного материала делать это лучше частями, чтобы в случае необходимости можно было быстро укрыть крышу от дождя

При необходимости замены обрешётки необходимо снимать кровельный материал по всей ширине ската, поэтому надо предварительно приобрести плёнку соответствующего размера и при возникновении дождя накрыть ей крышу. Полная замена стропильной системы должна выполняться быстро, поэтому для выполнения таких работ лучше пригласить бригаду опытных рабочих, которые смогут всё сделать за несколько дней.

Для замены крыши дома надо пригласить бригаду опытных работников, чтобы сделать всё быстро и качественно

Есть много способов проведения ремонта крыши деревянного дома без её полной разборки. Одним из таких вариантов является покрытие ската одним куском кровли. В этом случае листы кровельного материала предварительно соединяются на земле, после чего готовая полоса подаётся на крышу и сразу покрывает часть ската на всю длину. Такое решение имеет следующие преимущества:

значительно сокращаются сроки укладки кровельного материала;
улучшается качество монтажа;
упрощается крепление кровельного материала к обрешётке;
увеличивается герметичность кровли.

Можно купить лист профнастила, который соответствует длине ската крыши, но в этом случае могут возникнуть проблемы с его транспортировкой.

Отремонтировать крышу без полной разборки иногда удаётся путём замены слабых несущих частей. Для увеличения прочности стропильных ног можно с обеих сторон усилить их досками.

Если дом покрыт шифером и в нём появись небольшие трещины или отверстия, то их можно устранить, не снимая лист с крыши.

Часто ремонт крыши затевается с эстетической целью, чтобы сменить старое покрытие на современное. Есть много кровельных материалов, при помощи которых можно полностью преобразить дом, но их монтаж надо выполнять в соответствии с разработанными технологиями или приглашать для этого специалистов.

Видео: замена крыши деревянного дома

Крыша деревянного дома подвергается интенсивным нагрузкам, и чтобы она могла их выдержать, её создание должно основываться на профессиональных расчётах. Правильно выполненная стропильная система сможет выдерживать вес кровельного пирога, а также снеговые и ветровые нагрузки. Необходимо периодически контролировать состояние кровельного материала и несущей конструкции крыши, а при необходимости сразу их ремонтировать. При правильном уходе капитальный ремонт или замена крыши не понадобится, она будет надёжно служить на протяжении многих десятилетий.

Крыша в доме играет важную роль в строении всей конструкции. Ее основная задача - защищать дом от воздействия неблагоприятных явлений, а также выполнять ограждающую функцию. На сегодняшний день представлено большое количество различных конструкционных элементов и материалов, из которых можно выполнить крышу. Например, деревянная крыша славится своей практичностью, длительным сроком эксплуатации и экологичностью. В этой статье мы расскажем, из чего состоит устройство деревянной крыши, а также разберем ее конструкцию.

Крыша является основным конструктивным элементов строения, которое расположено над чердачным перекрытием. Устройство крыши деревянного дома основывается на разных видах стропильной системы. Стропильная система для деревянного дома - индивидуальная конструкция, которая выполняется исходя из вида крыши, ее размера и формы. Деревянная система содержит в себе следующие элементы:

свесы - выполняют защитную функцию стен от попадания влаги;
кобыль - неотъемлемый элемент конструкции;
кровельный конек - служит местом соединения двух скатов, непосредственно на самой конструкции набивается обрешетка;
обрешетка - устанавливается перпендикулярно стропильным ногам, несет нагрузку всего кровельного перекрытия;
затяжка - основной элемент стропил, который фиксирует их и не дает им расходиться;
стропильные ноги - обеспечивают жесткость конструкции, отвечают за уклон крыши и определяют ее вид;
мауэрлат - служит фундаментом всей конструкции, обеспечивает равномерную нагрузку всей крыши на стены строения;
кровельный подкос и стойки - обеспечивают дополнительную устойчивость и надежность;
прогон - строительный элемент, соединяющий стропильные ноги (различают коньковый и боковой прогон).

Помимо всех описанных основных элементов, конструкция крыши деревянного дома включает в себя раскосы, растяжки и дополнительные стойки, позволяющие правильно распределить нагрузку на несущие элементы и исключить образования лишнего давления на них.

Важно! Крыши деревянных домов монтируют исключительно из сухого дерева, влажность которого не должна превышать 15%. При использовании сырой древесины деревянная кровля может деформироваться.

Типы кровельных конструкций

Конструкции деревянных крыш зависят от многих факторов. В процессе строительства дома своими руками форма крыши играет важную роль, именно для ее возведения и обеспечения подбираются и приобретаются необходимые материалы для стропильной системы. Факторы, влияющие на вид крыши:

Правильный расчет уклона дома и подбор качественных строительных материалов, именно от этих составляющих зависит прочность конструкции;
Уровень выпадания климатических осадков, если в местности, где строиться дом, минимальное количество осадков, уклон конструкции выполняют минимальным, если же уровень осадков превышает норму, уклон выполняют высокий и остроконечный.

Для информации! При выборе кровельных материалов следует учитывать, различные материалы укладываются под определенным углом и без отступов, т.е. не ниже и не выше.

Виды крыши деревенского дома могут быть следующими:

вальмовая;
односкатная;
двускатная;
плоская;
мансардная;
шатровая;
многощипцовая.

Для информации! Покрытие из дерева применяют для всех типов кровли: односкатная, двускатная, вальмовая.

Все перечисленные виды конструкций позволяют увеличить их эксплуатационные качества, а именно:

обеспечивают прекрасную термоизоляцию перекрытия, т.к. дерево хорошо удерживает тепло;
выполнение самоочистки при выпадении снега, треугольное устройство деревянной кровли позволяет беспрепятственно скатываться снегу и снижает нагрузку на всю конструкцию;
наличие большого уклона позволяет не застаиваться воде, что исключает повреждению деревянной системы;
длинные отвесы позволяют выполнить отвод жидкости со стен и увеличить их срок эксплуатации, а также снизить уровень повреждения несущих элементов строения;
деревянные крыши конструкции не требуют большого вложения денежных средств для выполнения ремонтных работ.

Чаще всего для деревянных конструкций используют такие строительные материалы, как:

шифер;
ондулин;
металлочерепица;
рулонный кровельный материал;
битумный кровельный материал.

Если строение предполагается быть массивным, специалисты рекомендуют использовать легкие материалы, например, ондулин или металлочерепицу. Такие материалы исключают образование дополнительной нагрузки на строение.

Устройство кровли

На фото представлена стропильная система деревянного дома.

Деревянные конструкции кровли выполняют с учетом определённых правил. Пошаговое устройство кровли состоит из:

Установки лежней, их фиксируют параллельно боковым стенам строения, для этого используют брус сечением 15х15. Если длина бруса недостаточная, ее можно нарастить из отрезков и соединить строительными шипами;
Укладка стоек с обязательным соблюдением шага, который должен соответствовать шагу стропильной системы;
Фиксация крайних стропил на мауэрлат, с использованием опоры на стойки;
Верхние углы фронтона скрепляются коньковым прогоном;
Установка рядовых стропил, их фиксируют на мауэрлат, опорные стойки и коньковые элементы;
Обшивка фронтона.

Когда вся стропильная система собрана, выполняется следующий этап строительных работ состоящий из:

монтирования обрешетки;
укладки пирога;
укладки кровельного покрытия.

Для информации! Кровельный пирог может состоять из нескольких разных слоев. Данная особенность зависит от использования чердачного помещения, если планируется использовать чердак, в качестве жилой комнаты, лучше его утеплить.

Стоит отметить, стропильная система может быть выполнена в двух вариантах:

Наклонная - состоит из одной или нескольких промежуточных опор на несущих элементах конструкции;
Висячая - состоит из опоры на стены строения, чем их немного распирает. Для избежания разрушения либо нарушения строения следует выполнить перемычку и зафиксировать ее на концах стропил. Основная задача перемычки - сдерживать строение.

Устройство крыши в деревянном доме вполне можно выполнить своими руками, однако, изготовление деревянных конструкционных элементов крыши лучше доверить специалистам. Правильно изготовленная стропильная система позволит надежно защитить дом от негативных факторов и значительно увеличит срок эксплуатации всей кровельной системы.

Не секрет, что крыша играет важную роль в конструкции дома. В свою очередь, сама крыша представляет собой сложную систему, которая должна отличаться надежностью и долговечностью. В последнее время стало популярным изготавливать верх зданий из деревянных конструкций, к тому же перекрывать ее природными материалами. Дальше пойдет речь о том, как сделать деревянную крышу и какие конструкции используются для ее устройства.

Виды конструкций крыши из дерева

При строительстве сооружений малой этажности достаточно популярны крыши из деревянных конструкций, которые делятся на 3 вида:

на основании стропил наслонного типа;
на основании стропил висячего типа;
на основании деревянных ферм.

Наслонные стропила устанавливаются таким образом, что их торцы, с одной стороны, имеют нижнюю опору в виде мауэрлата, а с другой – опираются вверху на стену здания или стойку. Задача мауэрлата заключается в приеме и рассредоточении нагрузки, которая передается от стропил на несущие стены.

Стропила размещаются на расстоянии от 0,6 до 2 м. На определение расстояния влияют нагрузка и сорт древесины. В качестве стропил используют брус, который в сечении имеет размер 0,2×0,2 м или несколько досок с толщиной более 5 см. Стойки должны находиться друг от друга на расстоянии 2–3 м.

Чтобы увеличить жесткость конструкции стропил деревянной крыши, стойки связывают между собой в горизонтальном направлении досками шириной до 0,2 м. Чтобы стропильную систему не снесло воздушными потоками, ее нужно зафиксировать к поверхности здания. Для этого применяется скрутка из проволоки, которая фиксируется в стене анкерами. Такая стропильная конструкция на сегодняшний день наиболее востребована из-за своего удобства. Ее всегда можно подогнать под форму дома.

Обратите внимание! Чтобы стропильную систему можно было смонтировать, для ее крепления нужна хотя бы одна продольная несущая стена. При этом здание в ширину не должно быть меньше 7 м.

Если несущей стены посередине строения нет, используется конструкция деревянной крыши из висячих стропил, которые не имеют такой верхней опоры, как в предыдущем варианте. Ширина строения в данном случае не должна превышать 8 м. Применяется такая система для небольших сооружений хозяйственного предназначения. Стропила внизу опираются прямо на наружные стены, на которые оказывают воздействия немалые горизонтальные напряжения. Жесткость системы обеспечивается стяжкой стропил, которая нивелирует распорные усилия. Фиксация всех деревянных элементов происходит благодаря болтам, гвоздям и металлическим накладкам.

Обратите внимание! Если помещение чердака планируется эксплуатировать, стяжки нужно располагать как можно выше.

Деревянные фермы редко применяются в частном секторе. Такие конструкции используются в сооружениях, где пролеты достигают значения до 20 м. Конструкция фермы является достаточно сложной. Она состоит из узлов, элементами которой выступают балки с сечением от 50 до 150 мм. Такие конструкции находят свое применение в старых зданиях, которые требуют ремонта крыши. В современном строительстве данные системы могут использоваться в строительстве больших амбаров.

Материалы кровли

Для перекрытия крыши можно применить материалы из дерева. Среди изделий для укладки кровли можно выделить:

гонт, представляющий собой деревянные пластины, которые образовываются через выпиливание и стыкуются друг с другом с помощью шипов и пазов;
шиндель – небольшие колотые деревянные пластины, напоминающие черепицу произвольной формы;
лемех, который является разновидностью шинделя, имеет лопатную форму с фигурной нижней частью;
тес, который изготовляется из древесины хвойных пород, и представляет собой обрезную доску с выборкой вдоль кромки;
дранка – некалиброванные деревянные пластины, которые отличаются небольшой толщиной и образовываются из осины и ольхи методом откалывания;
щепа, которая является разновидностью дранки, но уступает ей в длине.

При устройстве кровли из дощечек необходимо знать, что такое перекрытие применяется преимущественно при оборудовании скатных крыш, угол наклона которых не превышает значение прямого угла. Для более крутых крыш используется значительно больше материала, что позволяет увеличить долговечность конструкции.

Устройство кровли из гонта, шинделя и лемеха

В зависимости от кровельного материала существенно меняется технология выполнения работ по укладке элементов крыши, при этом меняется тип стропиловки. Строительство деревянной крыши можно производить разными элементами.

Перекрытие крыши гонтом считается одним из наиболее сложных методов. Чтобы самостоятельно сделать такую кровлю, необходим немалый практический опыт. Размер деревянной пластины достигает в длину до 0,7 м, в ширину – до 0,15 м. Древесные пластины выпиливаются из досок. Недостатком такого материала является шероховатость на месте спила, что способствует повышенному впитыванию влаги. Чтобы снизить этот минус, распиловку необходимо проводить в таком направлении, при котором структура волокон соответствовала бы естественной.

Одна сторона дощечки по длине стесывается до такой степени, при которой толщина изделия достигает размера в среднем 4 мм. С другой стороны в торце вырезается или выдалбливается паз, глубина которой достигает 1,2 см. Паз в своей конечной точке должен иметь ширину около 4 мм, что соответствует размеру вытесанного клина. Среди пород дерева, которые годятся для такого типа кровли, можно отметить дуб и осину, а также сосну. Перед укладкой дощечек для их крепления оборудуется обрешетка, сооруженная из бруса размером в разрезе 4×4 см или 5×5 см. Она должна выполняться с определенным расстоянием между планками. Укладка деревянных брусков должна происходить по осям с шагом, который равен трети длины пластин гонта. Обрешетку также можно делать сплошной из досок.

Все дощечки должны быть уложены в ровный ряд в таком направлении, при котором все пазы смотрели бы в верхнюю сторону. Следующий ряд устанавливается таким образом, чтобы в пазы заходили клинья гонта. После укладки каждый элемент фиксируется гвоздем к планке в верхней части дощечки. В бруски гвозди должны входить на глубину от 2,0 см. Необходимо знать, что порода древесины диктует выбор материала гвоздей. Если крыша перекрывается материалом из лиственницы, применяются медные гвозди. Для других пород пригодны оцинкованные фиксирующие изделия.

Надежность и долговечность крыши зависит от количества слоев укладываемого гонта:

2 ряда – верхний слой прячет нижний на 1/2 длины пластины. Применяется для простых строений.
3 ряда – верхний слой прячет нижний на 2/3 длины гонта. Используется для жилых зданий.
4 ряда – верхний слой прячет нижний на 3/4 длины дощечки. Применяется для сооружений с повышенной ответственностью.

Элементы кровли укладываются друг на друга вразбежку. Это означает, что нижняя часть пластины, которая находится в верхнем ряду, перекрывает по две половины нижних дощечек. Стыки элементов с фигурным торцом, называемые разжелобками, укладываются в веерном положении. Чтобы изготовить такое образование, узким концам пластин придают нужный уклон в нижней части, при этом дощечки в этом месте приобретают форму трапеции.

Обратите внимание! Как известно, дерево имеет свойство подвергаться влиянию природных явлений. Чтобы продлить срок эксплуатации, гонт нужно обязательно подвергнуть антисептической обработке. Кроме того, дерево еще и горит. Поэтому элементы кровли нужно дополнительно обработать антипиренами.

Принцип укладки шинделя и лемеха похож на предыдущий. Так как эти деревянные пластины уступают в длине гонту и достигают в размерах лишь 0,4 м, обрешеточные планки нужно фиксировать соответственно чаще, чем в предыдущем варианте. В пластинах такого вида нет соединительных пазов, поэтому устройство деревянной крыши происходит с помощью укладывания встык.

Обратите внимание! Так как в результате выпадения осадков кровельный материал разбухает, то между дощечками должен существовать промежуток, значение которого должно быть порядка 4 мм. В противном случае по истечении некоторого времени крышу будет коробить.

При погоде с повышенной влажностью с такой конструктивной особенностью стыки плотно сходятся, а в солнечный день сухие деревянные элементы позволяют воздуху создавать на крыше вентиляцию.

Было бы неправильно не отметить одну из пород дерева, которая имеет ряд преимуществ перед другими типами кровельного природного материала. Речь идет о лиственнице, которая имеет следующие плюсы:

наличие смолянистых веществ и большая плотность не приводят к возникновению коррозии и заражению насекомыми;
высокая долговечность;
древесина красиво смотрится благодаря своей структуре;
цена на материал относительно низкая.

Устройство кровли из дранки, щепы и теса

Если кровельным материалом крыши деревянных домов выступает дранка, устройство покрытия выполняется в 3 или 4 слоя, при этом выдерживается нахлест в горизонтальном и вертикальном направлении. Для дранки используются дощечки от 0,4 до 1 м в длину, от 0,09 до 0,13 м в ширину и приблизительно 4 мм в толщину. В длинную сторону дранка укладывается по таким же правилам, что и гонт. Пластины, которые расположены рядом, необходимо прятать приблизительно до 0,3 м. Следующий горизонтальный ряд должен укладываться таким образом, чтобы середина его элементов совпадала со стыком дощечек нижнего слоя. Каждая пластина фиксируется гонтовым гвоздем размером 70 мм в длину и 1,5 мм в диаметре к каждой обрешеточной планке. Конек обустраивается конструкцией из 2-х досок, сколоченных с образованием угла.

Перекрытие из щепных элементов делается по такому же принципу. Разница заключается только в меньшей длине пластин. Для щепы применяются пластины от 0,4 до 0,5 м в длину, от 0,07 до 0,12 м в ширину и 3 мм в толщину. Для этого материала бруски обрешетки крепятся плотно – шаг составляет 0,15 м. Для сравнения, при укладке дранки это расстояние равняется 0,3 м. Так как эти дощечки сравнительно мало весят, размер конструктивного элемента для обрешетки может быть в сечении 4,0×4,0 см. Для большого удобства монтажа под деревянные пластины можно подготовить обрешетку сплошного типа.

Крыша с деревянным покрытием, строительство которой происходит с использованием теса, считается наиболее простой и дешевой. Долговечность такого перекрытия значительно уступает остальным видам. Дело в том, что при распиловке древесной заготовки природная структура сырья нарушается, и дощечки уже не могут полноценно сопротивляться воздействию природных явлений. Однако существует и другой способ изготовления элементов. При раскалывании заготовки по длине структура волокон не нарушается, так как разлом проходит вдоль них. Природные свойства древесины при этом сохраняются. Сто лет эксплуатации такой кровли считается нормальным сроком. Кровля из теса монтируется 2-мя способами: поперечным и продольным. В первом случае укладка происходит параллельно коньку. Такой способ упрощенный и применяется для зданий с недолгим сроком эксплуатации. Дощечки фиксируются к обрешетке гвоздями в направлении снизу вверх, при этом верхний слой прячет нижний на 0,05 м. Продольных способов существует 3 вида:

Два ряда укладываются вплотную. Элементы верхнего слоя ложатся на нижние со смещением на половину дощечки. Зазор между пластинами для разбухания оставляется в районе 5 мм.
Вдоль ската укладка идет вразбежку. Нижний слой пластин укладывается с прослойкой 5 мм и прячется под верхним на расстоянии 5,0 см.
С нащельным укрытием. Нижний слой имеет сплошную поверхность. Стыки перекрываются дощечками меньших размеров, которые заходят на нижний ряд на 5,0 см.
При всех видах укладки верхние дощечки фиксируются к брускам 2-мя гвоздями в каждую планку. Обрешетка устраивается из древесных конструктивных элементов, расстояние между которыми должно колебаться в пределах 0,6-0,8 м. Толщина применяемых дощечек должна быть от 0,019 до 0,025 м. Сечение планки должно соответствовать размеру 6×6 см.

Обратите внимание! Под кровлю из деревянных элементов нежелательно устанавливать паро- и гидроизоляцию в связи с тем, что из-за них крыша не сможет дышать и срок ее эксплуатации уменьшится. При перекрытии крыши природным материалом на чердаке отсутствует конденсат, так как дерево имеет небольшую теплопроводность.

Видео

В этом ролике показан процесс отделки кровли дранкой.